Последние сообщения блогов

Тут хочу рассказать об одном любопытном эпизоде, о котором мы вспоминали до окончания поездки. На обратном пути нас остановил местный пастух с мальчонкой и попросил побросить до деревушки Арадена. Да без проблем, сзади в машине места много. Короче, сели они в машину, и пастух стал громко объяснять что-то по гречески,а мы ему кивали в ответ, вставляя пару слов на английском.
Доехали до моста, я еще вышел поснимать немного окрестности.





Нашел еще какую-то церковь:



Даже развалины домов больше похожи на небольшие фортификационные сооружения:





Подхожу к машине, смотрю, Штурман дверь настержь распахнул. Сел, переехали через мост, и через пару километров показалась деревушка Арадена. Высадили пастуха с мальчонкой, и тут только я ощутил такой амбре(!), что все окна в машине мы открыли, да в таком состоянии и стали спускаться к побережью.

Вот по такой дороге мы катались:



Вдали на побережье виднеются домики Хора Сфакион:



Однако дорога хорошей долго оставаться не будет. С гор периодически падают вот такие булыжники:



Можно только представить, сколько камней падает в период осенне-зимних дождей.



Добравшись до Хора Сфакион, к сожалению констатировали, что запах никуда не испарился. Вспомнил, что при подъезде к деревне видели заправку BP. Ну уж там точно ароматизаторы продаются. Купил сразу три штуки, засунул их куда можно на заднее сиденье. Забегая вперед скажу, что запах выветрился только на следующий день. :crazy:

А пока же мы находимся в Хора Сфакион, а время ужина еще не пришло, решили съездить в ущелье Импрос. Оно относительно неглубокое и со слов тех, кто по нему ходил, совсем нетрудное для прохождения.



Дорогу здесь с нашего последнего посещения тоже переделали. Появилось несколько небольших тоннелей.





Непонятно, как на сплошных скалах могут расти деревья?







На обратном пути в Хора Сфакион случайно на склоне ущелья углядели две покореженные машины. Видать, в пропасти они давно.
Запарковались на въезде в деревню, пошли погулять, а заодно найти таверну "Три брата", часто упоминающуюся в интернетовских рассказах.



















"Три брата" располагались немного поодаль от остальных таверен, на небольшой возвышенности, с видом на укромную бухточку.



Название таверны, как нетрудно догадаться, принадлежит трем братьям, супруга одного из которых оказалась русской женщиной Натальей, уже несколько лет проживающей на Крите. Она очень обрадовалась, услышав родную речь. Так за беседой прошло несколько часов. А вот еда оказалась максимум на троечку. Не оправдала она наших ожиданий, чего не скажешь о вечерних видах, открывающихся из таверны.





Узнав, что нам еще возвращаться в Миртиос, Наталья несказанно удивилась, как мы туда доберемся. Ведь дорога очень экстримная, а про освещение на ней даже речи не может быть. А тут еще очень интересный матч ЧМ-2010 по футболу предстоял, кажется Германия-Аргентина. Его уж очень хотелось посмотреть.
Так вот, выехали на дорогу, включил я ближний свет, и чувствую, что реально быстро ехать не могу. На поворотах вообще ничего не видно. Нет никакой боковой разметки, а об ограничительных столбиках я даже не говорю. Однако в какие только ситуации мы раньше не попадали! Включил дальний свет и помчался. Именно этого адреналина мне и не хватало последние несколь часов, сидя в таверне. А сколько живности бегало по дороге! Я не о собаках и кошках. Хорьки прямо прыгали под колеса, всякие ежики, сурки. А возле одной из деревушек встретили ну очень огромного барсука, который никуда не хотел уходить с дороги. Пришлось его аккуратно объезжать. Короче, добрались до дома к началу второго тайма. Докладываю: ни одно млекопитающее за время нашего драйва не пострадало.

По последнему опубликованному дню осталось несколько фоток, которые я забыл выставить.
Их можно назвать одной фразой "короли гор и дорог":











День двенадцатый.

Как уже вошло в традицию, если солнце на небе и нет сильного ветра, то утро у нас начиналось с вылазки на наш любимый пляж. И этот день не стал исключением.
Вторая половина дня была посвящена изучению (вернее, поискам) церквей византийского периода.
Как говорится, все дороги ведут в Спили.
Вид сверху на деревню:





А дальше поехали в горы:



Используя мой путеводитель по церквям, пытались найти такие, о которые даже местные в деревнях не ведали. Некоторые церкви были на реконструкции, некоторые вообще закрыты, некоторые представляли из себя новодел.















В одной из деревень (Meronas) залез вот на эту колокольню:







чтобы получше разлядеть окрестности:





Внутри самой церкви:



Многие, наверно, бросили бы эту затею.
Но нам в следующей деревушке (Thronos) повезло. Перед нами на изгибе дороги предстала небольшая однонефная церковь Успения Богородицы, датируемая XIIIв.





Но то, что мы увидели внутри, стоило всех предыдущих неудач.
Все стены, арочные своды, потолок были буквально полностью исписаны фресками XIII-XIVв.в. Такой хорошей сохранности у фресок мы не видели давно.



Перед нами была пара туристов-англичан, которая тоже хотела сделать снимки. Однако всевидящая смотрительница категорически запретила съемку. Пришлось дожидаться, когда эти англичане исчезнут, чтобы задобрить смотрительницу магнитиками и всякой другой мелочевкой, попутно объясняя, что мы специально приехали из России посмотреть именно эту церковь. И наряду с уговорами я делал снимки.



Вообщем, все закончилось дружбой между греческим и российским народом.

Следующим пунктом значилась деревушка Monastiraki с церковью Архангела Михаила XV в., впечатляющая своими архитектурными элементами, особенно дверным проемом.







Что ж, раз нам стало везти, поедем дальше. Местность Amari с одноименной деревушкой подарила нам еще один ранневизантийский шедевр в виде церкви Агиа Анна.
Церковь - одна из самых старых на Крите в номе Ретимно, датируется 1225 г.





От таких церквей получаешь намного бОльшее эстетическое удовольствие, чем от раскрученных больших монастырей.
На наше счастье, церковь открывалась ключом, который торчал в двери:



Внутри церкви прослеживаются фрески эпохи Коминов XIIIв.













Побыв внутри с четверть часа, поехали на поиски еще одной церкви, которая должна была находиться совсем рядом.
А пока - взгляд на долину Амари:





Церковь то мы нашли, но ехали по такой тропинке, что второй раз я по ней никогда бы не поехал.
Церковь Пресвятой Богородицы Керы представляла собой трехнефную базилику XIIIв. К сожалению, внутри она полностью была на реставрации, поэтому снимки только снаружи.





От дома мы уехали довольно-таки далеко, так что решили на сегодня поиски с церквями заканчивать.

На обратном пути в какой уже раз попытались попасть внутрь церкви Успения Богородицы в Lambini. И опять безрезультатно, лишь сделали несколько наружных фоток.





Не пускает нас к себе эта церковь, хотя смотрится очень привлекательно!

Уже в Курталиотском ущелье заглянули в верхнюю церковь Св.Николая. Мы в ней были три года назад, поэтому внутри она нас ничем не удивила. Хотя для впервые увидевших ее она производит впечатление.











Виды, открывающиеся с нашего балкона:





На вечер изощраться не стали, а просто пошли в нашу любимую таверну Mirthios. Пока ждали приготовления пищи, сделали несколько вечерних снимков:









И совсем ночью:



День тринадцатый.

Волею чисел, этот день был чисто расслабляющим. Валялись на пляже, купались, а вечером съездили в Ретимно поужинать в таверне Alana.

День четырнадцатый.

День поездок. Обычно после дня отдыха хочется как можно больше увидеть нового, так сказать наверстать упущенное.
Карту маршрута рисовать не буду, т.к она будет испещрена часто пересекающимися линиями. Скажу лишь,что поездка планировалась в центр острова на восток с посещением монастырей, озера (чисто случайно в интернете нашел о нем информацию), поиском средневековых храмов в одной из самых южных точек Крита. Поездка предстояла длинной, поэтому с утра и выехали.
Все дороги в центр острова вели через Спили. Там, конечно же, останавливаться не стали, а пронеслись мимо деревни со скоростью ветра, затем далее до Агиа Галини и оттуда поехали в горы.
В эту часть острова мы в наши предыдущие поездки еще не залезали, поэтому предвкушали встречи с новыми неизведанными местами и массу впечатлений.
Первой интересной точкой оказалась церковь Агиос Георгиос.





К нашей радости, дверь в церковь оказалась незапертой.





Вообще трудно передать ощущения, когда где-то в горах ты обнаруживаешь церквушку, открываешь дверь с легким трепетом и как-будто попадаешь в эпоху Средневековья. Огромное количество фресок со всевозможными святыми смотрит на тебя, как бы разрывая границы времен. И только легкий возглас восторга нарушает эту тишину.









Получив такой приятный и неожиданный эмоциональный сюрприз, едем до первой намеченной точки по маршруту - монастырю Vrontissi (иногда встречается написание Vrondissi).



По дороге в деревушке Vorizia видим очень красивую церковь, к сожалению закрытую:



Лишь длиннохвостая зеленая ящерица хозяйничала возле церкви:



Однако уже всего в нескольких километрах от селения мы увидели наш первый монастырь Вронтисси. Монастырь оказался действующим, мужским.



Построенный в XVв. на развалинах более древнего святилища, в настоящее время монастырь является пристанищем для нескольких монахов (во всяком случае, двоих точно видели).
Территория монастыря ухоженная, хотя обилия цветов, присущих женским монастырям Греции, здесь не наблюдается.









С момента нашего входа на территорию монастыря за нами упорно следовал один из монахов. И как только мы попали вовнутрь церкви, у меня появилось желание остаться в одиночестве. Конечно, я видел вывеску, что внутри церкви фотографировать нельзя. Но тогда как же показать всем вам то, что находится внутри.
На наше счастье, нашего преследователя окликнул другой монах, и я, улучив момент, сделал несколько снимков.



Ради всего этого я готов проехать не одну сотню километров.





Погуляв еще немного по монастырю, на выходе обнаружили огромный платан:



а рядом источник с очень красивым барельефом времен средневековья с удивительно вкусной и приятно бодрящей водой:



Одарив монаха магнитиком, разговорились. На удивление, он очень неплохо владел английским. Из его слов мы узнали, что неподалеку находится еще один старый монастырь (Valsamonero). И тут я начал припоминать, что когда мы ехали, я видел нечто похожее на монастырский комплекс в стороне от центральной дороги. Выяснив, как туда попасть, мы попращались с монахом и быстро поехали в указанном направлении, т.к. в 15-00 большинство монастырей закрываются.
Подъезд к нему нашли быстро, т.к. монастырь виднелся с основной дороги и был визуальным ориентиром.



От монастыря на сегодняшний день осталась "в живых" лишь большая церковь Св.Фанурия. Возле входа сидела смотрительница, и глядя в ее глаза, я понял, что особо внутри не пофотографируешь.







Как же сфотографировать внутри церкви? Очередной магнитик перекочевал из нашей котомки в руки смотрительницы. На мой скромный вопрос о возможности сделать несколько снимков она отрицательно покачала головой. И тут у меня родилась заманчивая идея. Церковь внутри состояла как бы из двух залов. Я отправил Штурмана в один зал, сам же пошел в другой. В любом случае, за кем бы ни пошла смотрительница, кто-то бы из нас сделал бы несколько снимков. Хитрость удалась!



Конечно, не все фотки оказались в фокусе (снимали второпях без вспышки). Но то, что мы там увидели, реально превосходило все наши ранее посещенные церкви.



Полностью покоренные увиденным, поехали в сторону городка Zaros в поисках озера Вотомос.
Пока ехали, повстречали еще один старый монастырь (правда, находящийся на реставрации) Агиос Николаос.







Как только въехали в Zaros, сразу же увидели указатель на интересующее нас озеро. Дело в том, что в озере разводят форель и прямо там же ее и готовят. А что может быть лучше только что выловленной зажаренной форели с кружечкой холодного пива в жаркий критский день!







Место реально красивое. Окруженное высокими горами, озеро Вотомос притягивало не только туристов, но и большое количество местного люда. Возле озера расположились всего две таверны (из которых одна оказалась закрытой). Так что выбирать не пришлось. А какую рыбу нам подали! Сочную, со специями, ну просто объеденье! И по критским меркам, за сущие копейки.
Пока мы ждали нашу рыбку, стали наблюдать за косяками еще не выловленной форели.





Некоторые экземпляры достигали довольно внушительных размеров:





Удовлетворив потребности организма в пище, едем дальше в сторону Ag.Deka. По дороге, как уже не раз случалось, находим необычный объект: пещеру Psiloritis (ее даже на карте нет!).
Огромный плоский каменный свод поддерживают несколько колонн:







Пещера оказалась глубокой, а без фонаря вглубь лезть совершенно не хотелось. Поэтому сделали несколько снимков внутри, ну и снаружи тоже:





В Аг.Деке нас ждала встреча с еще одной церковью с одноименным названием:





В церкви очень красивый резной иконостас:





и огромный кусок "Святого Мрамора", по своей форме напоминающий верхнюю часть черепа человека:



В деревушке еще находится небольшой некрополь, датируемый 250 г. до н.э.





А прямо над ним - небольшая современная церквушка, привлекшее наше внимание огромным навесом с арочными формами:





и иконами с десятью Святыми (от греч.слова дека - десять):







На сегодня остался последний пункт посещения - местечко со звучным названием Kapetaniana, в окрестностях которой должны были находиться какие-то средневековые храмовые комплексы (прочитал где-то в интернете). По карте дорога - практически прямая, однако как доехали до последней точки на низменности, начался долгий и нудный горный подъем.







Вот по той явно виднеющейся змейке, начинающейся на равнине и уходящей в горы, мы и ехали:





А как только перевалили через горы, перед нами оказалась очень колоритная деревушка Kapetaniana.



Дома больше походили на домики на п-ове Мани на Пелопоннесе.



Однако никаких храмовых комплексов, как обещала интернетовская информация, видно не было. К тому же по карте здесь заканчивалась асфальтированная дорога, а ехать по грунтовке в горы на нашей "малышке" совершенно неведома куда не было ни сил, ни времени.
Поэтому повертели нашими головами, посмотрели на дикие и суровые пейзажи этой местности, да и поехали домой. Все же ехать обратно далеко - около 2-х часов.
Как всегда, в процессе езды, когда не нужно отвлекаться на поиски достопримечательностей, время немного наверстал. И вечером уже ужинали на террасе в нашей домашней таверне.

День пятнадцатый.

Потихоньку наш отпуск подходил к концу, оставалось чистыми всего три дня. Хотелось посмотреть еще что-нибудь невиданное ранее, но без далеких вылазок.
Поэтому решили съездить в Фоделе (Fodele), посетить дом-музей знаменитого Эль Греко.
Немного хронологии. Эль Греко (он же Доминикос Теотокопулос) родился в Фоделе в 1541 г. Первое свое образование получил на Крите. В 1566 г. он отправился в Венецию, где прожил 4 года и работал вместе с Тицианом, Тинторетто и др.художниками эпохи Возрождения. Далее его путь лежал в Рим, где он занимался скульптурой и архитектурой. В 1577 г. отправился в Испанию в Мадрид, а затем в Толедо, где выполнял работы в храме Санта Доминика Элла Адигоно. Талантливый художник умер в Толедо в 1614 г.
Пока ехали до Фоделе, учились грамотно и быстро выговаривать фамилию Теотокопулос.
Дом-музей небольшой, но очень ухоженный. Внутри снимать не разрешали, поэтому фотография только снаружи с бюстом художника:



Местечко, где находится дом-музей, очень зеленое. Рядом много атрибутики из сельской жизни критян.



Буквально в 50-ти метрах от музея находится еще один интересный объект византийского периода - церковь Agia Panagia (Пресвятой Богородицы).



Очень красивая хорошо сохранившаяся церковь, но к сожалению, была закрыта. Поэтому фотографии экстерьера с разных ракурсов:



Колонны, обрамляющие оконный проем, явно из более древних построек:







Ну а дальше решили съездить в Кноссос. Хотя мы и были там в 2007-м, все же самый великий Дворец минойской цивилизации достоин повторного посещения.
Очень повезло, что после обеда туристических автобусов уже не было. По Дворцу гуляли лишь такие же одиночки, как и мы сами. Поэтому можно было полазить по самым закоулкам комплекса.



Всю хронологию и мифологию, связанную с постройкой и дальнейшей жизнью Дворца, надобности описывать нет, т.к. в любой лавке на Крите есть хорошо иллюстрированные книги на русском языке только о Кносском Дворце.
Скажу лишь, что копали тут англичане в конце XIXв. под руководством Артура Эванса и стиль раскопок был таков, что старались восстановить многие разрушенные детали Дворца (в отличие от того же Феста, где копали итальянцы и оставили Дворец в том виде, в каком он был найден).













Символ Кносса:































Честно, повторное посещение Кносса оставило очень приятные впечатления. Тот новодел из колонн и каменных блоков очень органично вписывается в структуру Дворца, ничем не нарушая общей картины, а как-бы дополняя ее.



Гуляя по Дворцу, поражаешься, как почти что XX веков назад у людей, не имеющий современной техники, грамотных навыков в строительстве получалось строить такие великолепные шедевры.







Как можно заметить, в некоторые части дворцового комплекса дорога закрыта (кстати, в 2007-м было то же самое). Это значит, что еще многое не раскопано и были бы деньги у государства, то можно было бы еще копать и копать.



Уже на выходе из комплекса привлекла внимание рыже-палевая киса, наводящая марафет:



Дальше путь лежал в городок Арханес. Хотели навестить своего давнего знакомого грека, владельца самой большой таверны в деревне.
Немного расскажу о деталях нашего знакомства.

В прошлую поездку, прилетев в Ираклион, нам нужно было одну ночь переночевать где-то неподалеку. В самом Ираклионе ничего не приглянулось, и мы поехали в ближайшие деревни. Остановились в Арханесе в таверне попить фраппе. Подъехал какой-то парень на мотоцикле, разговорились, оказалось, он является владельцем этой таверны. Узнав, что мы ищем ночлег, начал названивать во все апартаменты в деревне. Все было занято. Тогда он сел на мотоцикл, уехал куда-то, и вернувшись минут через 20, велел нам ехать за ним. И вот мы едем за ним на машине по узким улочкам Арханеса, взбираемся на горы, спускаемся в долину, и перед нами вырастают очень симпатичные апартаменты с бассейном (увы, сейчас названия не припомню, но если порыться дома в бумагах, могу найти визитку). Хозяева с удовольствием предоставили нам двуспальный номер на ночь, не взяв при этом ни цента (сказали, что Йоргас - хозяин таверны велел им не брать с нас денег).
Представьте, возможно ли у нас такое!
А вечером поехали к Йоргасу в таверну, где хорошенько поужинали и пообщались "за жизнь".

Поэтому в этот раз обязательно хотели заехать в Арханес и отблагодарить Йоргаса привезенным из России сувениром.
По дороге повстречали такой вот мост:



Ну, а как доехали до таверны, поняли, что попали на какое-то торжество:



Оказалось, праздновали крестины. Ну, и Йоргас был здесь. Узнал нас, пригласил за стол пообедать.
Ну, и празднуют же крестины греки! Народу видимо-невидимо, музыка, пляски на столах. Но все очень культурно!











Часок посидели вместе, да и решили потом немного по Арханесу прокатиться. Деревушка очень интересная, с большой трехнефной церковью на площади (в этот раз оказалась закрытой: работает до 14-00. А в прошлый раз обратили внимание на большое количество византийских икон внутри).







Обратно в Миртиос ехалось легко. По дороге делали остановки на небольшие фотосессии окрестностей.



Вдали на противоположном берегу - Ираклион:





Попался вот такой любопытный плакат:



Мало ли кому пригодится.

День шестнадцатый.

С утра пошли на пляж ловить последние лучи критского солнца, после обеда - в деревушку Patsos. Недалеко от деревни есть небольшое ущелье, где находится пещера и церковь Святого Антония. Помню, в прошлый раз это место произвело очень сильное впечатление.





К церквушке идешь по такой вот импровизированной дорожке:





А вот и сама пещера:



По количеству оставленных костылей и висячих табличек видно, что это очень сильный святой, помогающий людям от всяких болезней.





Сама церковь большей частью утоплена в скале:



Место очень намоленное.









Немного ниже - горный источник со студеной водой.



А рядом - небольшая речушка и зона отдыха.
На выходе из ущелья находится симпатичная домашняя таверна Drymos. Так что всегда можно плотно перекусить там.
Т.к. мы были сыты, поехали дальше. В самой деревне Patsos должна находиться полуразрушенная церковь Пресвятой Богородицы. По остаткам фресок церковь датируется XIVв.



В действительности церковь не полуразрушена, а разрушена полностью. Лишь остатки стен с фрагментами фресок встретили нас.









Крестовокуполная церковь в средние века располагала 9-ю куполами. Очень жаль, что такой интересный объект византийского периода не восстанавливают из-за отсутствия финансирования со стороны властей.











Вид на саму деревню Patsos:



Вдали увидели какое-то озеро (ничего подобного на карте не значилось), но вот подъезд к нему никак не могли найти.



Затем заехали в деревушку Pandanassa посмотреть на церковь Святого Иоанна. Церковь XVIIв. находится на кладбище (на Крите в этом нет ничего странного), но оказалась закрытой.







Следующей деревней значилась Voliones с однонефной Спасо-Преображенской церковью XIVв. и остатками фресок.







По пути домой:



Cейчас смотрю на фотографии и не перестаю восхищаться, какая же на Крите красота!







В одной из деревень обнаружили вот такие любопытные скульптуры:



Как-будто какой-то скульптор пытался выставить свои работы на всеобщее обозрение.











По дороге в очередной (7-й!) раз засвидетельствовали почтение к церкви Сятой Богородицы в Lambini:





"поцеловали" замок, и через Курталиотское ущелье поехали домой.











Приехав в Миртиос, вспомнили, что в нашем селении тоже находится византийская церковь. Как всегда, то, что находится рядом, оставили на последний день. После расспросов у местных нам подсказали дорогу именно к той церкви, которая нам была нужна, предварительно снабдив ключом от дверей.
Очередная Спасо-Преображенская однонефная церковь нас просто поразила обилием фресок. Вот так вот: мотаешься по всему ному Ретимно в поисках, а такая интересная церквушка ждет тебя прямо дома!

























Полностью удовлетворив свое любопытство, день заканчивали за своим столиком в таверне Миртиос.



День семнадцатый, последний.

Ночью поднялся ураган, да такой сильный, что вышиб входную дверь. Пришлось закрывать все окна, чтобы не было сквозняка.
Сразу подумалось, что утром уже не покупаешься. Так и вышло. И хоть небо было голубым и ясным, волны накатывали на пляж в Плакиясе.



Что ж, поедем по южному побережью на восток. По дороге должны были попасться несколько монастырей.





Когда так планируешь поездку, ничего путного не выйдет. Вот и у нас в последний день получилось: поеду туда - не знаю куда!
После Агиа Дека дорога оказалась очень нудной, сплошные равнины, лишь изредка попадались какие- то селения да поля с оливами.
Так что на будущее всем, кто поедет на Крит: в этой части совершенно делать нечего.
Затем пересекли остров поперек, попутно для себя обнаружив какую-то новую широкую дорогу (прям хайвэй), которая вывела нас через уже известную деревню Арханес на северное побережье. Получился как бы круговой маршрут по острову.
На северной части ветер тоже гулял, из чего сделали вывод, что весь остров накрыл ураган.













Затем решили просто поехать на наш пляж в Плакиясе, "понежиться" на ветру, да заодно и волны поснимать.













Вечером изощраться не стали, а пошли прощаться в нашу таверну. Ужин был от заведения!
Напоследок немного вечерних снимков и своеобразных закатов:



Огромный нос "каменного" доисторического зверя, ныне представляющий оконечность горы, скрывался в сумерках в водах Ливийского моря.











Ночью не спалось. Не хотелось уезжать. Опять дул ветер. Остров тоже не хотел нас отпускать.
Вышел на балкон, ВАУ! Какая лунная дорожка!







Утром собрались, доехали до Ираклиона, в аэропорту скинули авто, быстро прошли процедуру регистрации, прогулялись по дьюти фри и умотали в Москву.

Заключение.

В какой уж раз убеждаешься, что как подготовишься к поездке, так и проведешь ее.
Были полностью удовлетворены увиденным. Хотя на Крите еще смотреть и смотреть. Запад острова оказался практически нетронутым нами. Значит, есть повод вернуться! Да и в центре многое осталось за кадром. Единственное, из-за больших расстояний место дислокации на острове на следующую поездку надо будет менять.
Впереди лето - и новая поездка в Грецию не за горами. Новые острова, новые впечатления! Маршрут составлен, авиабилеты куплены, жилье и авто везде забронированы. Осталось дождаться июня.

Вместо вступления.

Когда-то в античную эпоху на острове Крит жил один грек. Те времена были неспокойные. Часто приходилось с мечом и щитом защищать свой город и остров от вражеских вторжений. Но в душе этот грек был романтиком: он очень мечтал путешествовать, познать весь свой остров и всю Элладу. Не суждено ему было осуществить свою мечту. В одной из битв вражеская стрела пронзила сердце доблестного островитянина.

Возможно, в прошлой жизни я был греком. А именно этим островитянином, безраздельно влюбленным в свою страну, свой остров и свой народ. И мечту воина о путешествиях по Греции теперь пытаюсь воплотить в этой жизни.

Супруга моя в прошлой жизни гречанкой не была. Но в третьем поколении у нее есть также греческие корни.
Это была моя третья (у супруги - вторая) греческая поездка в этом году. И остров Минотавра мы посещаем тоже в третий раз: впервые - очень давно, на рубеже тысячелетий; второй раз - три года назад. И вот наш третий заезд.

Состав путешественников остался прежним:
- Я, когда за рулем - Драйвер, и Великий Комбинатор, когда отдыхаю от машины (такое прозвище я получил за организацию поездки и прокладыванию маршрутов);
- Супруга, когда рядом с Драйвером - Штурман, и Оруженосец в остальной туристической жизни. Все документы, ключи, деньги в поездках я полностью доверяю своей благоверной. Иногда она шутит, что если мы случайно затеряемся друг от друга, то я останусь бомжем за границей

Вся поездка занимала у нас 18 июньских дней. А т.к. Крит - самый большой остров в Греции, то и расстояния здесь немалые. Поэтому 18 хорошо делится на 2, т.е. 9 дней провели на севере Крита, 9 - на юге. Жилье выбирали долго. Предложений было очень много, на любой вкус и кошелек. Исходя из этого очень трудно было сделать выбор. В итоге на севере остановили свой выбор на вилле: www.villas-palazzino.gr, располагающейся в поселке Prinos в 10 км от Ретимно; на юге - в апартаментах www.village-apartments.gr в поселке Mirthios.

Авто заказывали в уже знакомой нам по прошлому разу компании http://www.carrentalcrete.gr/index.php. Брали Фиат-Панду, в народе прозванную табуреткой, кушающей 6-8 литров топлива на сотку (что особенно было приятно при цене бензина 1л = 1,6 евро) и хорошо себя зарекомендовавшей на двух последних островах Киклад в апреле.
Перелет совершали с АФЛ по бонусным билетам. Никаких нареканий в адрес авиакомпании.

ЧАСТЬ 1: Северная.

День первый.

Этот день был днем прилета, заселения, затаривания холодильника в ближайшем супермаркете, выбора ближайшей таверны для ужина.
Немного о том, как мы выбирали эту виллу. Как я уже писал, предложений было очень много, но чтобы цена/качество/удовольствие полностью удовлетворяло нас, долго не могли найти. И когда уже решили остановиться на апартаментах, нам ответила хозяйка виллы и дала нам очень хорошую цену за проживание. Сама она француженка, но замужем за греком. И живут они на острове давно. У них свой большой дом, а рядом две практически одинаковые двухэтажные виллы, которые они сдают. У них есть общий друг, русский. И как она нам объяснила, именно благодаря этой дружбе она для русских семей делает очень хороший сэйл. Тем более оплату требовали только по приезду, что является большим плюсом при самостоятельном бронировании апартаментов.
Вилла нам очень понравилась. Два этажа, гостинная, кухня, две спальни, две ванные комнаты, подсобные помещения, терраса, два балкона, один бассейн на две виллы. Вот некоторые фото:















URL=http://photofile.ru/users/germon/96539192/121300089/][/URL]











Т.к. в этот вечер никуда не планировали углубляться, нашли неподалеку таверну с трудно произносимым названием Kechagias, где и неплохо поужинали.

Сразу же хочу предупредить, что в моем повествовании будет минимум исторической информации. Основной упор буду делать на наших впечатлениях от поездок, советов и большим количеством фотографий.
Маршруты мы выбирали как можно менее туристические, куда не только не завозят организованные тургруппы, но и многие самостоятельные путешественники не доезжают.

День второй.

Маршрут: синим цветом отмечен путь туда, розовым - обратно:



Первым пунктом в сегодняшнем маршруте значится старый город Lappa. В нашей прошлой поездке мы сюда заезжали. В городке чувствуется какая-то атмосфера уединения и спокойствия.











Городок стоит на возвышенности и виды отсюда открываются великолепные. Если бы еще не было небольших туч, то все цвета были исключительно зелеными и лазурными.







В городке есть церквушка Аг.Николаос. Маленькая, но очень уютная, с большим количеством икон.



А вокруг нее все утопает в цветах:











В самом городке (читать: деревушке) только одна закольцеванная дорожка. Т.е. где ты вошел, оттуда и выйдешь. Есть несколько лавок, где продают различную косметику на основе оливкового масла. На въезде в деревушку стоит двухнефная церковь Богородицы с красивой звонницей:



Деревушка довольно-таки маленькая, и час, что мы тут были, вполне достаточен для осмотра.

Дальше двигаемся немного вниз в деревушку Argiroupoli. Она славится своими горными источниками, которые берут начало высоко в горах и спускаются по их склонам в деревню, где протекают по древнеримским акведукам, утопающим в зелени.







В деревушке несколько таверен, специализирующихся на приготовлении баранины. Это могут быть соувлаки, бараньи ребрышки, различные бифтекья. Способ приготовления так же различен: или традиционный на мангале, или вот на такой импровизированной печи:



Кормят здесь вкусно и недорого; заходи в любую таверну, не ошибешься.









Интерьер таверен также выполнен в традиционном деревенском стиле в полной гармонии с природой.









На пригорке, где берет начало один из источников, рядом со старым платаном:



находится вырубленная в скале и органично вписывающаяся в общий пейзаж церковь Святого Иоанна:



Внутри такая малюсенькая, что помещается всего один человек. Но обладающая очень сильной духовной энергетикой:





Оставим немного в стороне эту приветливую деревушку и поедем до Kato Poros, где находится церковь Пяти Дев, древний некрополь, святой источник и самый старый платан, произрастающий на Крите.
Дорожка совсем узкая. По пути нас встречает загончик с местными "домашними" животными:





Через пару км увидели указатель:



Все, здесь надо оставить машинку, а вниз - пешком по древней, вымощенной угловато-отполированными камнями.
Перво-наперво увидели церковь. Также вырубленная в скале, церковь Пяти Дев сразу внушает удивительный трепет:





Внутри церкви обстановка сугубо спартанская:



Но от иконы исходит какая-то сильная энергетика:



На Крите (как и на многих других греческих островах и материковой части) в церквях люди, освободившиеся от той или иной болезни и вылечивающие тот или иной орган, приносят в благодарность серебряные таблички и вешают их возле чудотворных икон:



А вокруг церкви, прямо в скалах вырублены древние могилы, которые датируются от IVв. до н.э. и вплоть до VIIв. н.э. "Однокомнатные" и "двухкомнатные", "одноярусные" и "двухярусные", большие и маленькие, количество их насчитывает около ста. Вроде об этом как-то неприятно писать, но сам древний некрополь никакого негатива не несет.











А чуть поодаль мы увидели тот самый платан, огромный в обхвате, старый, с безформенно растущими ветвями, весь такой морщинистый. А рядом - источник. На протяжении всех поездок в таких источниках мы набираем воду для питья. Она такая холодная и вкусная.







Отсюда поехали в самую дальнюю точку сегодняшней программы - в деревню Miriokefala, где находится монастырь Богородицы Антифонитрии. Ехать надо опять же через Lappa:







все время в горы. И так 11 км.









Основой монастыря считается церковь в стиле свободного креста с куполом, которая датируется XI веком.



Монастырь был основан Святым Иоанном Чужестранцем,который также снабдил монастырь иконами, утварью и прочими предметами церковного обихода, привезенными из Константинополя.
Фресковые росписи XIIIв. покрывают стены и купол церкви. Фотографировать, конечно же, запрещается, но я уловил момент, когда внутри никого не было.









Всегда, когда попадаешь в такой старый монастырь или церковь, испытываешь благовенный трепет и чувство прилива духовных и физических сил.





Вид на саму деревню Miriokefala:



Т.к. погода особенно не жаловала, да к тому же периодически тучи заносили мелкий моросящий дождик, стали спускаться вниз, тем более что маршрут был выполнен. По дороге должна была еще попасться деревушка Zouridi с церковью Святого Георгия с фресками XVв.











Что еще поражает, так это то, что большинство церквей на Крите открыто в любое время дня. Нет, есть конечно же церкви, где при входе указан график их работы. Но таких единицы. Ты можешь войти в церковь, помолиться, поставить свечи (всегда рядом со свечами присутствует коробок спичек или зажигалка), и вокруг тебя никого не будет. Только ты наедине со Всевышним!

Потихоньку тучки стали растворяться, и краски лазури стали проявляться на небе:





Не смотря в карту (мы пользуемся исключительно бумажными картами, т.к. на Крите столько мелких дорожек, что навигатор завезет тебя обязательно не самым кратчайшим путем и не в ту сторону: сугубо личное мнение), через несколько километров мы заприметили табличку с населенным пунктом Prines.
"О, как здорово, обратно дорога оказалась намного короче!" - радостно воскликнул Драйвер. "Наверное мы въезжаем в деревушку с другой стороны" - промелькнула мысль. Штурман, не видя подвоха, тоже обрадовался. Каково же было наше удивление, что мы реально не узнаем нашу деревушку. Это оказалась большая деревня, по критским меркам даже небольшой городишко. "Что-то тут не так!" - сказал Драйвер уткнувшемуся в карту Штурману. В таких случаях у Штурмана всегда один ответ, что я в твоей значит, Драйверовской, карте ничего не понимаю. Раньше понимала, а как возникла проблемка, сразу в кусты. И тут Драйвер становится одновременно и Штурманом. И что же я вижу! Мы находимся в поселке PrinEs, а живем-то в деревушке PrinOs. А это два совершенно разных населенных пункта, между которыми километров 20. Вот такой конфуз случился с нами сразу же в первый день поездки.
Зато есть вид на Ретимно из Prines:



Уже вечером, сидя на одном из балконов нашего дома, попивая красное винцо и наблюдая за закатом, мы вспоминали наш сегодняшний ляп.







У нас в саду:





Если честно, наблюдать за закатами одно удовольствие; можно этим было заниматься часами.























Что ж, первый полноценный день получился очень насыщенным, с определенной толикой юмора и положительным зарядом на всю оставшуюся поездку.

День второй.

Что-то я с цветами туда-обратно по маршруту намудрил. Но вроде бы должно быть все понятно. Просто в этот день были пересекающиеся дороги.



Мне еще в прошлый приезд хотелось заехать в поселок Bali, что находится от Ретимно в 25 км. Уж больно красивые фотки я видел местной бухточки. Прошлый раз все мимо проезжали. Теперь же поставили задачу: сначали в Bali, заодно искупаться и позагорать, а дальше по маршруту.
Бухта действительно красивая, а вот пляж нам не приглянулся. Лежаки там как кильки в бочке, ни грамма свободного места. К тому же пляж показался довольно узким, хотя вход в море песчаный и пологий.



Особенно не растроились и поехали в находящийся неподалеку в горах монастырь Святого Иоанна (иногда его называют монастырь Атталы). Свое название монастырь получил от венецианского названия приморского селения, которое в свою очередь происходит от античного города Асталы.
Монастырь был построен в XVIIв. на месте ранее существовавшего монастыря. Соборная же церковь посвящена Святому Иоанну, отсюда второе название у монастыря.







Место действительно очень красивое, как и виды, открывающиеся отсюда.











Откуда-то из-за двери выскочили две собачонки, и с дружеским тявканьем бросились к нам. Пришлось уделить им внимание.





Покидали мы это место с чувством сожаления; уж больно здесь умиротворяющая обстановка была создана.

Впереди в 10 км отсюда нас ждал следующий пункт по маршруту - пещера Мелидони.
Надо сказать, что в прошлый раз мы объездили все близлежащие пещеры, в том числе и Мелидони. Но на улице было довольно-таки жарко, а пещера помимо сталактитов и сталагмитов манила к себе своей прохладой внутри; температура внутри поддерживается естественным путем на уровне 18-19 градусов.
Из буклета, который дают на входе:
"- В минойские времена пещера служила местом преклонения и жертвоприношения различным богам. Доказательством тому служат найденные в пещере фрагменты керамики и двойной топор (символ минойской эры). Позднее там хранился сундук с костями гиганта Талоса, а еще позднее служила местом преклонения Зевсу и Гермесу. Согласно греческой мифологии гигант Талос, сын бога Гефеста, жил и умер в этой пещере. Тело и ноги его были медными; этому гиганту царь Минос и доверил охрану острова. Талос, верный своему повелителю, обегал вокруг острова трижды в день. В честь него невысокие горы в округе носят название гор Талоса.
В новой истории во время турецкого нападения в 1823г. 370 жителей спрятались в пещере под прикрытием 30 вооруженных солдат. Паша Хусейн, военачальник турецкой армии, окружил пещеру и потребовал жителей Мелидони сдаться. Получив отрицательный ответ, паша со своим войском атаковал пещеру, но в схватке потерял 24-х своих солдат. Разъяренный своим поражением, он приказал собрать огромную кучу хвороста и развести костер возле входа в пещеру. Находившиеся внутри пещеры люди задохнулись от дыма и погибли. Останки героев похоронены в большой могиле в главном зале пещеры. На этом месте теперь возвышается саркофаг с крестом."









В пещере очень слабая подсветка, поэтому приходилось снимать на большой выдержке с рук. От этого качество фотографий оставляет желать лучшего.















До следующего пункта - античной Элефтерны - пришлось ехать сквозь невысокие горы, покрытые зеленью, сквозь маленькие деревушки и небольшие ущелья, и так около 40 минут.
Античная Элефтерна представляет собой греко-римское городище, находящееся возле современного поселка Eleftherna. К сожалению, сама территория раскопок оказалась закрытой для входа. Лишь сверху можно было сделать несколько снимков.





Вокруг цветущие кустарники, горы и голубое небо, изредка затянутое рыхлыми перистыми облаками.







Зато неподалеку мы обнаружили очень старую церковь Святой Анны (или Спасская церковь). Уже встречавшееся нам ранее строение церкви в виде свободного креста с куплом датируется XIIв.





Внутри - небольшой иконостас и остатки фресок по стенам и куполу.







Не заехать в находящийся неподалеку монастырь Аркади мы считали преступлением. Поэтому минут через 20 наши ноги уже бродили по пыльным закоулкам монастыря.





Находящийся в предгорьях Псилорита на высоте 500м над уровнем моря, монастырь был основан в конце XVIв. неким монахом Аркадием. Это было время венецианского владычества на Крите, о чем свидетельствуют также множество элементов ренессансной архитектуры, сразу же бросающиеся в глаза при знакомстве с монастырем. Этот храм не является первоначальным, но представляет собой реконструкцию более раннего храма, построенного согласно надписи, в XIVв.
Событием, благодаря которому монастырь Аркади стал историческим символом жертвенности и свободолюбия, явилось восстание 1866-69г.г.: воставшие предпочли погибнуть, но не сдасться туркам.









Монастырь действительно очень красив; на фоне голубого неба с проплывающими по нему легкими облаками его слегка терракотовые стены и колонны вызывают чувство восторга.



Одна из монастырских кошек, коих там великое множество, небрежно позировала нам:



Внутри вдоль стен монастыря благоухают розы:









Второй ярус в монастыре:





Внутри монастыря, растопырив сухие толстые ветви, стоит древняя олива, котороя уже на протяжении веков является его символом:















Монастырь в сезон закрывается в 20-00. Стоит как-нибудь в следующей поездке приехать ближе к вечеру и поснимать закаты.

Все, с культурной программой на сегодня пора завязывать. Вперед, к морю. Ближайший населенный пункт на побережье - Stavromenos в получасе езды.
Однако пляж совершенно не впечатлил. Песок вперемежку с галькой и более крупными камнями, сильный ветер делали купание и загарание совершенно некомфортным.
Поэтому с заездом домой вечером решили съездить в Ретимно, прогуляться по улочкам старого города, а заодно поужинать в полюбившейся нам по прошлому разу таверне на окраине города.







Венецианский фонтан Римонди, часть стены которого продолжает радовать глаз путешественника, весь был облеплен японскими туристами. Пришлось долго ждать, чтобы они разбежались:



На закуску сегодня - немного закатов с пляжа окраины Ретимно:









Что ж, день был прожит не зря. Поездки сегодня доставили исключительно положительные эмоции, ну может, за исключением пляжей. Мы об этом особенно не жалели, т.к. знали, где будем получать удовольствие о купания.

День третий.

Утром третьего дня решили, что пора и пляж поискать поблизости. Когда бронировали виллу, в аннотации было указано, что до пляжа 300 м. Ну, не 300 в действительности, а все 500. Но зато пляж неплохой: песок, сначала глубина по грудь, далее снова по колено, и лишь затем зона, где можно нормально поплавать. Скажу так, пляж на 3+, или 4-, кому как нравится. Удивило то, что русскоязычного населения по соотношению к другим народностям было в процентном соотношении 70 к 30.
Здесь никаких снимков не делали, даже фотоаппарат не брали с собой. А чего его брать-то, он и так черный, "загоревший". А загорать нужно нам.
После полудня привели себя в порядок и вперед, в старый город Ханьи. Этот город заслуживает 100%-ого обязательного посещения. То же самое, как если ехать на Тенерифе, в программе должна быть поездка на Тейде.



Ехать спокойным ходом от нас - около часа, а при въезде в город ведет всего одна дорога вниз, к морю. Вот туда и нужно ехать, а дальше смотреть по указателям "Старый город" или "Крепость". На набережной - большая бесплатная стоянка, разделенная на несколько частей. Место для авто всегда находится.
Уже при входе, на самом видном месте, нас встречают...откуда-то приехавшие граждане Черного континента. А продают, конечно же, сумки. Гуччи, Долче и Ферре перекликаются с Кельвином, Барбери и Москино. Цены наверняка такие же, как в Венеции у бутиков. Вот только желающих прикупить эти "бренды" в очередь не стояли.



Зато сразу же на молу мы видим маяк:



Длинная набережная в форме полумесяца, на которой расскинулись таверны с одной стороны, плавно переходит в лицу с торговыми лавками, большинство из которых ювелирные.



Вода в бухте изумрудно-кристальная:



С правой стороны нас встречает морской музей:



Хотели в него зайти на обратном пути, ан нет, промахнулись. Работает только до 16-00. Пришлось через решетку заснять только крышу музея:



Дальше про Ханью можно ничего не писать, только смотреть глазами и слушать ушами. Здесь каждый камень хранит следы венецианства, каждый дом имеет богатейшую историю. Было бы времени побольше, реально написать рассказ об истории чуть-ли не каждого дома. Греки - они такие, они помнят и любят историю...



Один из самых старых отелей на набережной. Если зайти на его сайт, то даже от него веет стариной.



Наверное, Жан-Поль руку к этому отелю приложил:









А лампы-то в фонарях энергосберегающие:



Официанты в тавернах очень упорно зазывают отведать рыбу и морепродукты:



Хозяева некоторых зданий явно не пережили времена кризиса (какого?):



Рекламные вывески - тоже на любой вкус:











Есть даже "летающий" велосипед:



URL=http://photofile.ru/users/germon/96539192/121273929/][/URL]





Русские имена - в почете:



Двусмысленное название:



"Властелин" ковров:



Да, тяжела ноша:



Любая улочка, как ни крути, все равно тебя выведет на набережную:



Интересно, по какому принципу строились раньше дома: у кого выше, или чтобы удобнее с крыши на крышу прыгать?



Вот в этом отеле мы останавливались на одну ночь, когда приезжали прошлый раз сюда:



А в этой таверне мы ужинали в прошлый раз:










Иногда просто хочется заблудиться (как в Венеции в районе Арсенала):





Вывеска чем-то похожа на гильотину:









Нарядный местный транспорт:



Какая-то ассоциация с "говорящей" лошадью в одном из Фантомасовских фильмов:



А этот прямо Дон Жуан какой-то, да и повозка под стать ему:











Любопытное соседство:



Фотогеничная лестница:



Без комментариев:





Замаскировался:



К сожалению, интересных ручек очень мало (а может, я проглядел):



Веселый домик:









До свиданья, Ханья!



На обратном пути заехали поужинать в поселок Vrises, а заодно купить местного йогурта и меда, чем эта деревушка так славится.
Средняя крынка домашнего йогурта стоит 2,5 евро, мед 0,7л - 5 евро. Все смолитили в течение двух завтраков!





"Помощник" в магазине, где покупали йогурт:





День четвертый.

Относительно свободный день, без длинных поездок, тем более у супруги - Штурмана - Оруженосца сегодня ДР.
С утра съездили в Ретимно (так, легкий шоппинг), затем зашли в уже заприметишуюся ранее ювелирную лавку (http://www.crete-web.gr/jewels/goldcorner/), сделали заказ на фабрику в Афины на уже выбранный подарок.
После полудня поехали на наш близлежащий пляж, а вечером отмечали ДР в очень симпатичной таверне Алана в старом городе Ретимно (http://www.alana-restaurant.gr/). Готовят очень вкусно, блюда изысканные, с очень своеобразными названиями. С вином тоже очень повезло. Посоветовали взять Merlot из Монастыря Агия Триада с п-ова Акротири. Про такое вино говорят, что его вкус остается в памяти надолго.

День пятый.

Самая длинная поездка по северу острова.



Ехали по новой национальной дороге. Уже после Мальи дорога немного уходит в горы. Первым примечательным пунктом прямо на дороге значится монастырь Агиос Георгиос. Монастырь современный, очень красивый, на базе небольшой старой церквушки.









Мы уже не впервой здесь. При монастыре есть небольшой магазинчик с большим выбором церковной утвари. Как и в прошлый раз, прикупили здесь иконку.
Вообще советую покупать иконки именно в таких магазинах при монастырях. Во-первых, все они освященные; во-вторых, на обратной стороне прикреплен сертификат качества с печатью из сургуча. Своего рода защита от подделок.
Виды из монастыря открываются захватывающие:



Едем дальше...
После Агиос Николаоса и Гурнии дорога серьзно пошла вверх. Без особых серпантинов, но именно тупо вверх. И вот здесь чувствуется нетронутой природа.









Виды на заливчики и близлежащие островки сменялись видами на неприступные скалы, и наоборот.



По дороге попадались очень фотогеничные поселки:











Дальше дорога стала петлять змейкой, опять же все время вверх:









Даже попался большой каменый карьер в форме пирамиды:



Наконец приехали в Ситию. Засекли по времени: с остановками ехали около 4-х часов.





Но если честно, город впечатления не произвел. Может, из-за того, что "наелись" Ханьей и Ретимно. Возможно, что очень длинная и выматывающая дорога была.
К тому же приехали в сиесту, все лавки и магазинчики были закрыты, что тоже не придает колорита. И на последнее, на набережной гулял очень сильный и холодный ветер.
Вот все эти мелкие "негативы" и перевесили все положительное (если таковое имелось) о Ситии.
Перекусили в ближайшей кафешке, и поехали в Агиос Николаос. Вообще край показался каким-то диким.
По дороге опять фотографировали уютные бухточки:





Визуально очень понравился пляж Вулизма (если смотреть на фотку, то левее):



Так доехали до Агиоса Николаоса, где небо стало голубым, облака редкими, и на душе сразу потеплело.



Церковь Агиа Триада (с таким названием на Крите очень много церквей):



Город славен тем, что внутри него находится большой озеро, вокруг которого разбросаны таверны и кафешки всех мастей. Основное блюдо здесь, конечно же, рыба и морепродукты.
Но и просто побродить по полукруглой набережной доставляет удовольствие.











На набережной есть даже маленькая утопленная в скале церквушка:



Типично курортный городок; очень много вывесок на русском. Видать, наших туристов здесь любят.





По другую сторону озера:



Еще в прошлый раз, когда обедали в одной из таверен, заприметили в дальней части озерной набережной памятник, очень похожий на дедушку нашего Ленина. В тот раз к нему не подошли, зато в этот раз сфотографировали в полный рост.



Для греков Элефтериос Венизелос как для советских граждан был наш вождь пролетариата.

Еще немного видов из порта Аг.Николаоса, а дальше домой.





Тем более что дорога предстояла не близкая:





На дорогах надо быть очень внимательным, т.к. часто их просто перегораживают отары овец и баранов. И из-за слепых поворотов их совершенно не видно.



Домой вернулись, когда солнце уже клонилось к горизонту. Однако остались силы сделать несколько закатных снимков:







http://photofile.ru/users/germon/96539192/121274843/





Последним аккордом сегодняшнего дня был пойманный в объектив лучик заходящего солнца, по форме напоминающий звезду Давида.




Продолжение

Продолжая публикацию своих прошлогодних странствий по Греции, перехожу к путешествию по Родосу. Так как времени писать у меня почти нет, да и читаются длинные посты с трудом, решил сделать из этого очерка "сериал с продолжением".

Сама эта поездка стала призом за второе место на прошлогоднем конкурсе отзывов Greek.ru, проводившемся руководством портала совместно с туристской фирмой «Лабиринт»,поэтому свои впечатления от острова бога Солнца я хотел бы предварить выражением глубокой благодарности обеим организациям за этот вояж. Тем более что в этот раз я, наконец, смог познакомить с любимой страной и частично обратить в ее почитательницу свою горячо любимую супругу, которая за годы моих фанатичных воплей по поводу Греции стала уже не на шутку ревновать меня к этому «прекрасному далеко».

Ранним утром 10 октября на термометрах во Внуково было -2. Посадка на полчаса задержалась, да к тому же неотапливаемый автобус, казалось, едет не до самолета, а до какого-то другого аэропорта – то ли Шереметьево, то ли Домодедово. Уже на борту самолета некой юной особе пришлось объяснять, что место D – это не у окна, как она якобы подумала, а вовсе даже у прохода. Конечно, будь я один – мне было бы все равно: я и так постоянно летаю туда-сюда, но жену я не так часто балую возможностью насладиться видами из иллюминатора, чтобы прощать откровенное хамство какой-то левой девице. Одним словом, разлука с родиной, как всегда, не разочаровала.

Разумеется, готовясь к путешествию по Родосу, я пробежался предварительно по крупным московским магазинам с целью найти приличный путеводитель. И, опять же разумеется, отдельного приличного путеводителя по острову там не случилось. Можно было, конечно, распечатать с любимого сайта подробный и, кстати, весьма ценный очерк г-на Akon’а, но мне это тоже не показалось вариантом. Поэтому, когда усаженная на свое законное место девица достала русскоязычный путеводитель по Родосуявно греческого издания, я на пару секунд скосил туда глаз, чтобы посмотреть, стоит брать такой на месте или нет. В путеводителе все было на своих местах – и грамотность, и содержательность, поэтому по прибытии на остров я немедленно закупился им, да и всем остальным с тех пор страстно его рекомендую.

На посадку в аэропорту Родоса, самолет, как и в Ираклионе, заходит с востока, поэтому при наблюдении по правому борту здесь, как и там, создается впечатление, что он садится в море. Температура воздуха вполне оправдывает высокое звание острова: минимум 25 градусов, а на солнце, возможно, и все 35. В атмосфере разлит тот хвойно- цветочный аромат, который не признает таможенной границы и начинает опьянять отдыхающих еще до прохода местных погранцов. На мою жену пограничник смотрит подозрительно, но не слишком: во Франции и Италии она уже была и оба раза возвращалась из Шенгена вроде бы вовремя. Зато при проверке моего паспорта его глаза становятся квадратными:

- Что, уже третий раз за год в Грецию? И еще раз до этого, в прошлом году?
- А то ж! Еще и четвертый раз в этом году, скорее всего, к вам наведаюсь...
- Ну ладно, проходите. - ставит он, наконец, штамп.

Сразу за дверями аэропорта нас ждет машинка – Volkswagen Polo с автоматом (с возрастом я стал крайне ленив, да и по незнакомым дорогам предпочитаю передвигаться, уделяя больше внимания знакам, чем поискам сцепления левой задней). Воспользовавшись рекомендациями все того же камрада Akon, я еще недели за две заказал машину в Rodos Cars. Забегая вперед, скажу, что выбор этот оказался, безусловно, верным: машинка была маркирована неброско и со вкусом, чистенькая при подаче, ребята, с которыми мне довелось пообщаться – сама вежливость, да еще самостоятельно вызвались показать дорогу по карте до отеля и даже немножко проехаться впереди, указывая выезд на основные магистрали острова. Недельное удовольствие порулить стоило нам (при том, что мы ни в чем себе не отказывали) 210 евро за неделю аренды + 70 евро за бензин. То есть Polо-автомат на поверку оказался еще и очень экономичным в плане расхода топлива, хотя с другой стороны знаки ограничения скорости, да и местные автотрассы тоже не предполагали выжимания максимальной скорости из нашего железного пони. Кроме того, заезжая на одну из смотровых площадок, я умудрился царапнуть какой-то пластиковой фигней, находившейся под бампером, выпиравший из почвы камушек, в результате чего пластиковая фигня частично отломилась и всю оставшуюся дорогу норовила еще раз проехаться по земле. Естественно, сдавая уже в аэропорту покалеченный инвентарь, я честно признался в своей вредительской деятельности. «Да и бог с ней, - сказал мне принимающий. – Это же фигня. Спасибо, что сдаете машинку в идеальном (так и сказал – честное слово!) состоянии».

До отеля нам предстояло проехать практически половину южного побережья острова. Вдоль него должна проходить вроде как «Этники одос» - Национальная автострада, но сравнить ее с новыми автострадами материковой Греции язык не повернется: в лучшем случае она принадлежала к так называемым «старым нац. автострадам». Кроме того, почти на протяжении 20 км. (от поворота на нее со стороны другой дороги, ведущей через остров от аэропорта, и до поворота с нее на «Семь источников») там шел бесконечный ремонт, в результате которого на некоторых участках стихийно организовывалось реверсивное движение. Отчасти поэтому в последующие дни мы старались избегать проезда этого участка, и больше внимания уделили середине острова.

Отель Mitsis Lindos Memories, недельное проживание в котором, собственно, и было выигранным призом, расположен в двух километрах от самого живописного поселения Родоса – городка Линд. Местность здесь до недавнего времени, судя по всему, была совершенно пустынной. И только в последнее время туристическая индустрия добралась сюда, хотя отсутствие инфраструктуры сразу за бортом отеля до сих пор дает о себе знать: для того, чтобы посетить ближайшую таверну, надо идти пешком до самого Линда.

Что же до собственно отеля, то он, как нам показалось, стяжал свои пять звезд путем вычисления среднего арифметического между реальным удобством и качеством обслуживания. Прошу ни в коем случае не считать меня брюзгой: мне на самом деле бывает весьма комфортно и в трех звездах, но в ходе путешествий по Греции у меня накопилось достаточно вариантов, с которыми можно было сравнить пять звезд этого отеля.

Итак, природное окружение тянет на твердую… двойку. Пожалуй, окрестный пейзаж – один из самых унылых, какие я вообще видел в Греции. Собственный пляж – примерно то же самое: скалы и камни. Видел фанатов, которые пытались там купаться, но сами мы не рискнули. Расположен отель перпендикулярно линии моря. Поэтому из комнат да, есть sea view, но этот «сивью» можно оценить только с балкона. Территория, как метко пишут и другие туристы, небольшая. В сущности, вся она состоит из просвета между двумя корпусами отеля + узкие внешние дорожки вдоль корпусов + прибрежная зона. Площадь комнат тоже оставляет желать много лучшего. Например, одна только гостиная в номере люкс Candia Marisна Крите, где я имел удовольствие проживать месяцем ранее, была ощутимо больше всего нашего номера. Мебель пришла, конечно, не из 60-х, но уж точно не позже 80-х (тут речь идет не о качестве, а о стиле: качество вполне сойдет и за начало 2000-х). И днем отель, честно говоря, производит лишь немногим более радужное впечатление, чем весь окружающий пейзаж. При этом яркой архитектурной антитезой к нему выступает соседний Aquarius.

– И что же, – спросит меня читатель, – этот отель лишь отрицательный герой своих 5 звезд, и его следует отвергнуть немедленно и сразу?

Отвечу так. Да, на 5 звезд отель не тянет по указанным причинам. НО теперь перейдем к тому, что выравнивает «среднее арифметическое», а именно – к персоналу. Вот тут, честно скажу, я впервые заценил понятие «7 звезд». Потому что все они, а особенно граждане, отвечающие за ресторан, никак не заслуживают меньше. Я не знаю, как у них так получалось, но они умудрялись буквально летать по вверенному им залу, выполняя одновременно свои непосредственные обязанности, роль аниматоров для мелких детишек, да еще присоединяться к исполнителю каких-то песенок, который ежедневно во время ужина, видимо, должен был олицетворять романтика, поющего серенады под окном. Что касается прочего персонала, то тут все было четко «по стойке смирно», но при этом с характерной для греков приветливостью, без намека на впечатление, будто кто-то стоит под дулом револьвера.

Гостиничные правила на поверку тоже оказались не такими строгими. Например, упоминание о том, что полотенца могут быть использованы только на местном «пляже», было аннулировано на первый же мой вопрос, можно ли с полотенцем съездить к Панагии Цамбике. Та же история случилась и с холодильником, в котором «ничего своего хранить нельзя». Все можно, но не наглея: например, из узо потреблять не «Пломари», которое у них там стоит по умолчанию, а, скажем, «Митилинис».

Ну, и конечно, о ночном виде отеля проектировщики позаботились основательно: в это время суток он действительно производит приятное впечатление. Правда, почему-то возникают в памяти образы массивных египетских памятников, а не греческой ионики, но не все же коту масленица…

Ну, а теперь все-таки об острове. Наверное, неправильно было бы переписывать тот замечательный путеводитель, о котором было сказано вначале, поэтому просто постараюсь пересказать свои впечатления от посещенных мест.


Продолжение (городок Линд)

__________________________

ЛЕФКАДА.



Последний остров из нашей поездки - Лефкада - является четвертым по величине среди Ионических островов и занимает площадь 303 кв.км.
Уже стало характерным, что восточная, северная и южная части Ионических островов являются более пологими, тогда как западное побережье все усеяно скалами с соответствующими пейзажами.
Базировались мы недалеко от столицы (минуты 3 на авто до набережной). Но место очень симпатичное. Если на авто до пляжа, то минут 5.
А вот и вид из апартаментов:


А это "наш" первый закат на Лефкаде:


Утро и первую половину дня решили посвятить близлежащим достопримечательностям. Первым по маршруту был мужской монастырь Богородицы Явленной (Фанеромени). Находясь на холме, построенный в XVII в. и переживший два крупных пожара, восстановленный практически заново и поэтому выглядящий совсем новым, из него открываются симпатичные виды на столицу острова.




Вид на песчаную косу (около 12 км длиной). Слева - пляж Гира.


Вход в монастырь:


На территории:


В монастыре проживают всего 5 монахов, но он очень ухоженный. При входе с правой стороны в монастыре находится минизоопарк с оленями, павлинами, различными популяциями уток.
В самом же монастыре находится Чудотворная икона Богородицы Явленной, написанная афонским монахом в конце XIX в. При монастыре - музей в два этажа, в котором находится большая экспозиция икон времен венецианства, а также различная церковная утварь.
Еще вид из монастыря:


Решили, что мы еще разок сюда приедем.
Дальше спустились к пляжу Гира, где на сегодняшний день остались "в живых" четыре из двенадцати ветряных мельниц. Большинство из них носило русские названия, такие как орловская, московская, медзиковская и до начала XX в. они перемалывали большие количества пшеницы, значительная часть которой поступала из царской России.


На окраине столицы находится крепость Святой Мавры, которая с XIV по XVII в.в. защищала эту часть острова от пиратов и других врагов.
К этому моменту набежали серые тучи, и на их фоне крепость выглядит очень грозно:


Виды внутри крепости:


ъ



Т.к. на этот остров у нас выпало чистыми всего 5 дней, то решили по максимуму использовать имеющееся время для осмотра.
Следующим в планах значился монастырь Святых отцов. Дорожка к нему - хуже не придумаешь, узкая для проезда 1,5 легковой автомашины, состоящая вся из серпантинов, ведущая в гору. Минимальное количество указателей (если честно, то практически их полное отсутствие), зарядивший мелкий дождь - все это делало такую поездку довольно рискованным предприятием. Но до монастыря мы все же доехали. Правда, сам монастырь был закрыт, но церквушка, выдолбленная в скале, интриговала.


Чтобы войти вовнутрь, пришлось изрядно согнуться:


В церкви хранится икона Святых отцов совершенно в доступном формате. Любой, приехавший сюда (не представляю, как добираться пешком), может зажечь здесь свечи.


Получив эмоциональный заряд, поехали дальше в горы на поиски других церквей. Ближайшая по карте - Святого Георгия. Но по дороге много развилок без всяких указателей, поэтому ее мы не нашли. Доехали до какой-то другой церкви с отдельно стоящей колокольней:


К этому моменту дождь зарядил не на шутку, что делало нашу поездку по горам небезопасной. Поэтому спустились "с небес на землю", т.е. на главную дорогу и поехали в южную часть острова, конкретно, в городок Василики.
По дороге нас еще сопровождали серые тучи:


Ну, а как доехали до Василики, то погода смилостивилась над нами, засветило солнце.
Василики - это место, где основная масса туристов занимается виндсерфингом и остальными водными видами спорта, так или иначе связанными с ветром.


Много парусников:


Сама деревушка производит очень приятное впечатление. На набережной променад, много таверен, причал для яхт. Очень рекомендую.






Пообедав в одной таверен, погуляв еще немного, поехали обратно домой. По дороге много курортных городков, деоевушек (Нидри, Никиана, Лигия). Но решили в них сегодня не заезжать.
Вечером пошли поужинать в столице, но с таверной "промахнулись".

Всю ночь громыхало, сверкало, дождь поливал нещадно. Утром тоже все в облаках, тучах. В такую погоду ехать куда-то на пляж - не серьезно. Поэтому решили ехать на запад. Зная, что после дождя многие пейзажные места выглядят особенно привлекательно, конечным пунктом избрали Порто Кацики.
Только выехали из дома - дождь полил как из ведра. Пришлось останавливаться на "видовой" стоянке, пережидать.
Минут через 20 дождь пошел на убыль, и мы поехали дальше. По дороге попадались симпатичные деревушки:




Чем ближе мы подъезжали к скалистым берегам, тем чаще природа дарила нам красивые виды:




Море играло всеми оттенками лазури: от бледно голубого, практически белого возле берега до темно синего вдали:


Внизу виднелся кристально чистый пляж Энгремни. Но спуститься к нему не было никакой возможности. Вероятно, подъезд - со стороны моря или какими-то горными тропами:


Тот же вид, только сделанный с другой фотокамеры:


Дорога до этих мест - в меру хорошая. А вот как поехали дальше, начались выбоины от упавших камней. Однако доехав до Порта Кацики, у нас очередной раз вырвалось восторженное "ВАУ". И действительно, есть от чего так восторгаться:


Вертикальный срез скалы, чистейший пляж из мелкой белой, но очень приятной на ощупь гальки, море просто непередаваемых оттенков - это место просто просилось, чтобы его фотографировали и фотографировали.


Тут уж меня было не остановить.




Забираясь на крутые скалы, мне хотелось как можно чаще щелкать затвором фотокамеры:






Место настолько потрясающее, что мы и не заметили, как пролетело больше двух часов.




Признаюсь, это место больше всего покорило нас.


























Сделав легкий перекус в передвижной кафешке, поехали на завершающую точку западного побережья - мыс Левкатас или Каво тис Кирас. В древности здесь находилось святилище Аполлона, которое, согласно мифологии, основал Левкос, соратник Одиссея. На обрывистых скалах в глубокой древности приносились человеческие жертвы; согласно мифу, упав с Лефкатаса, можно было избавиться от любовной страсти (а я бы сказал, что и жизни).
Нам же от этих мифов осталось одно: наслаждаться природными красотами.
Дорога, ведущая вверх от Порта Кацики:


Вид на соседние острова:






Вот здесь приносились человеческие жертвы:


Все, что осталось от храма Аполлона:


Самый западный маяк острова:


И просто красиво:


Обратно по дороге домой еще раз заскочили в Василики, пофотографировали серфингистов:


Затем заехали в Фанеромени покормить животных в монастыре, по дороге останавливаясь и фотографируя:


"Монастырская дичь":








И олененок:


Следующий день - на него запланирована поездка в центральную часть острова. А это значит - горы, горы и серпантины.
Ночью опять поливало, но утром все тучи исчезли, и мы рассчитывали на хорошую погоду.
Первым по списку значилась деревушка Кавалос, где должны находиться разбросанные по округе несколько ветряных мельниц. К одной подъехали, другие были видны вдали.


Но дорожки внутри деревни - это что-то! Настолько узкие, крутые, со 180-градусными поворотами, что проезжает только одна легковушка. Уж настолько много повидал по миру я горных дорог и серпантинов, но центрально-левкадские дорожки - это просто предел фантазии.
Дальше в районе Пигадисани очень долго искали монастырь Агиос Иоаннис. С горем пополам нашли, но к сожалению, он был закрыт. Печально.
Поехали в сторону горной деревни Карья, которая славится ручными вышивками и гобеленами. Едем, и вот что я вижу.
Из под капота вылезает здоровый зеленый кузнец (как потом выяснилось, саранча), и с упорстом пробирается к лобовому стеклу. И это учесть, что ехали мы со скоростью не менее 60 км/ч.
А дальше больше. Появился второй, третий, четвертый. У меня глаза просто на лоб вылезли. Как в фильме ужасов: сейчас они нас будут поедать. :eek:
Выглядели они приблизительно так:


Вид у них довольно-таки зловещий. Пришлось останавливаться, и с помощью палки и еще какого-то сподручного средства скидывать саранчу с машины. Но одна особь упортно не хотела вылезать. Залезла под решетку радиатора, да так там и осталась. В дальнейшем, только через пару дней соизволила выйти наружу. И то после того, как я ее повозил по разным горным серпантинам. Видать, укачало беднягу.
Вообще удивило количесвто этой живности. Едешь по дороге, а они прямо ползают по асфальту. Пришлось выступать в качестве истребителя саранчи, постоянно выписывая зигзаги на дороге.
А вот и Карья (ударение на последнюю гласную).


Каждая уважающая себя деревенька имеет церковь и колокольню:


Коренные жительницы деревни:


Много магазинов, таверен. Можно отыскать какой-нибудь антикварный реквизит.








Деревушка оставила очень приятное впечатление. Очень ухоженная. Единственный минус - было полное отключение электричества по всей деревне. А мы в одном магазине набрали всяких скатертей, гобеленов, сувениров. Хотелось расплатиться карточкой, а электричества нет. Когда дадут, никто не знает. Может, через час, может к вечеру. Ну очень не хотелось уезжать без подарков. А наличности в этот день я много не взял.
Пришлось поездить по близлежайшим церквушкам времен венецианства (они у них упорно называются монастырями). Названия все я не запомнил, да, думаю, это особенно и неинтересно. Тем более практически все эти церкви (монастыри) похожи одна на другую.


Пока стояли здесь, нас опять атаковала саранча. Пришлось применять уже проверенный метод.






Часа через два вернулись в Карья:


И видим, что электричество дали. УРА! Забрали свои покупки, и поехали дальше по маршруту. Платистома - Вафкери - Димосари. Везде отыскивали византийские монастыри, но повторяюсь, они все очень похожи друг на друга. И церкви все закрыты, что очень расстраивало и делало наши поиски не совсем эффективными.




Правда, виды по дороге красивые.








По дороге попалась вот такая "кукла-ангел":


Что написано у нее на свитке, не знаю. Может, типа "Пусть вас бог в дороге бережет!" (учитывая всю их опасность).
Так доехали мы до восточного побережья и симпатичного городка Нидри - наиболее развитого туристического курорта. Отсюда открывается чудесный вид на залив и прилегающую местность.
Перед Нидри разбросаны мелкие и более крупные островки. Скорпьос и Спарти - Онасиса, Мадури - Валаоритиса, а так же Скорпиди, Меганиси и п-ов Агиа Кириаки, где похоронен немецкий специалист по Гомеру Дерпфельд.








Вечером наконец-то нашли в Лефкаде "свою" таверну. На удивление, она оказалась итальянской. Но готовили там великолепно.
Но еще больших эпитетов заслуживает вечерняя венецианская набережная столицы.




Посередине коричневое здание - это и есть "наша" таверна:












А закаты - это вообще отдельная песня. Можно было просто сидеть часами и любоваться ими.










Как это уже принято (и это нисколько нас не удивило), ночью опять шел дождь. С той лишь разницей, что к утру тучи так и висели в небе, не собираясь никуда уходить.
Было решено доехать одной из нижних горных деревень острова - Димосари. Где-то вычитал, что там присутствуют природные водопады. Как всегда, проблема с указателями. Но после расспросов местных, водопады (указатель Watermills) нашли.
Местечко очень симпатичное, довольно много пеших туристов из ближайших окрестностей. Пока идешь до главного водопада, тебе встречаются водопадики поменьше, да и просто красивые виды.








Вода, стекающая с гор, ужасно холодная.


И вот конечная цель:




Мысли о том, чтобы съездить куда-то на пляж, нас в такую погоду даже не посещали. Поэтому поехали смотреть то, что еще не удалось увидеть в предыдущие дни.
Следующим пунктом значилась церковь Агиос Иоаннис со старинными росписями на стенах. Ближайшей деревушкой - Алатро. Дорожка, как всегда, узкая в одну полосу. Слева - горы с периодически осыпающимися камнями, справа - обрыв без какого-либо намека на ограждение. К тому же дорожка постоянно петляла, и приходилось все время сигналить на поворотах. Вот по такой дороге надо было ехать 7 км, чтобы добраться до Алатро. Эти 7 км мы проехали, но попали совершенно в другую деревушку Агиос Илиос, которая на карте значится следующей за Алатро деревней.
Как такое могло произойти, совершенно непонятно. Все то время, что мы ехали, не было никаких ответвлений.
В Агиос Илиос случайно встретили одинокую местную жительницу (а больше никого и не было), которая смогла нам на немецком (а мы смогли ее понять!) объяснить, что Алатро находится где-то в стороне, соответственно та церковь, которая нам была нужна, расположена там же.
Но обратно по такой дороге я уже ехать не захотел. Поэтому поехали к следующему пункту маршрута.
Очередной монастырь:


На территории находятся колонны явно не из времен венецианства:




Неудовлетворенные тем, что не удалось увидеть церковь Аг. Иоаннис с фресками, решили взять ее штурмом со второй попытки по другой дорожке. УВЫ, эта дорожка оказалась еще хуже предыдущей (вверх только на 1-ой передаче). К тому же пошел мелкий дождь. Решили больше не мучиться, вернуться на главную дорогу и ехать домой.
По дороге еще раз проехали мимо Нидри:


И как только выехали из него, начался просто проливенный "тропический" ливень. Ругая на чем свет стоит погоду (конец июня в Греции, ХА-ХА!), потихоньку добрались до апартаментов.

К вечеру тучи, наконец-то, ушли в сторону материка, что дало нам возможность еще раз поснимать вечернюю Лефкаду. Странно, вроде бы снимаешь одни и те же места, а фотографии получаются совершенно различными.










Ну, и немножко монохрома:


Игра с отражениями:








Ну, и куда же без закатов:












Следующий день у нас был последним полноценным днем пребывания на Лефкаде. Ну и конечно, по закону подлости, погода установилась хорошая.
Утром съездили в местный археологический музей. Небольшой, компактный и очень уютный. Есть артефакты, представляющие интерес, особенно выделялось бронзовое зеркало и медицинский пинцет.
Фотографировать, к сожалению, нельзя было.
Затем съездили в близлежащую крепость, которая находится уже на материке. Заодно посмотрели развод моста.




Для яхт и лодок мост раздвигается минут на 10:


Крепость с многозначительным названием "Castle":






Вид на дорогу, ведущую к Лефкаде:


Вернулись на остров, съездили на пару часиков на пляж поймать последние лучи лефкадского солнца, которого нам так не хватало.
На обратном пути поснимали соревнования кайтсерферов на пляже Гире:








И поехали домой основательно укладывать багаж. Назавтра переезд в Дельфы с ночевкой, а затем в Афины и в Москву.