Мое большое греческое путешествие, или как объять необъятное за 37 дней (часть III - о. Кефалония).

Блоги о Греции


Мое большое греческое путешествие, или как объять необъятное за 37 дней (часть III - о. Кефалония).

КЕФАЛОНИЯ.

Кефалония - это самый большой остров из Ионических островов, его площадь - 737 кв.км.
Соответственно и поездки по острову предполагали более длительные расстояния.


Как и у любого острова, у Кефалонии есть свои "изюминки". Перво-наперво - это две пещеры: Дрогарати и Мелиссани.
Так что в первый день после приезда туда и поехали. Первая по пути - Дрогарати. Это "сухопутная" пещера со множеством сталактитов, сталагмитов и их производными, имеет большой зал, где иногда проходят концерты. Может вмещать до 800 человек.
Но нас больше интересовало "содержимое" пещеры. На входе знак "Со вспышкой съемка запрещена!" Ну, запрещена так запрещена, благо сталактиты хорошо подсвечивались прожекторами с "желтым светом". Однако и снимки все получались с таким же оттенком:




Несмотря на запрет, многие иностранцы снимали со вспышкой. А чем мы хуже?! И тогда стали получаться совсем другие снимки:






Так погуляли еще с полчасика, вышли на поверхность и поехали в сторону Мелиссани. Это было недалеко, минут 10 на авто.

Мелиссани - это пещера с озером, в которой в древности находилось святилище бога Пана. Купол пещеры обвалился еще 4 тыс. лет назад, и теперь можно прокатиться на лодочке по озеру с невероятно голубой водой (особенно когда солнце в зените), любуясь при солнечном свете пещерными тайнами.


Вход в пещеру платный (7 евро), спускаешься по узкому коридору к маленькому "причалу", куда подплывают свободные лодки (из в пещере штук 5), набирают небольшую группу (человек 6-8) и лодочник направляет свое суденышко вглубь пещеры.
Зрелище потрясное. Глубина в центре озера достигает 16 метров, но видимость великолепная:




Сама поездочка длится минут 15. Далее высаживают в том же месте, где сажали в лодки, и ты предоставлен сам себе. Можешь сколько угодно наслаждаться этим природным феноменом.
А так как это место было святилищем бога Пана, то можно увидеть такие вот скульптурные изображения:


На выходе увидели небольшую группу в монашенских одеяниях (наверно, тоже на экскурсию привезли). Не удержался, сфотографировал одного батюшку:


Неподалеку находится еще один геологический феномен. Одно из уникальных явлений происходит в местечке Катавотрес. Тонны морской воды постоянно уходят под землю, совершают путь длиною в 17 км под островом и выходят на поверхность, попадая в озеро Каравомилос, а так же в в озеро Мелиссани.
Вот до Каравомилоса тоже ехать было минут 10.


Из Каравомилоса вода снова вытекает в море через узкий канал, на котором стоит водяная мельница:


Вообще, местечко очень красивое. С одной стороны озеро, много деревьев, некоторые с такими вот "амулетами":


С другой - вид на симпатичный залив. Несколько кафешек.


Рядом - "вкусненькие" магазинчики с такими антуражами:


Следующяя остановка - портовый городок Сами и неподалеку - монастырь Агрилион. От монастыря мало что осталось:


Рядом - "свежая" церквушка:


Но зато виды открываются потрясающие:




Обычно первый день на новом острове бывет самым насыщенным по программе. Хочется как можно больше, пусть и поверхностно, посмотреть, чтобы составить себе общий план поездок на следующие дни.
Поэтому дальше мы поехали в городок Агия Эфимия. Надо сказать, что выбирая место нашей дислокации на Кефалонии (дер. Свороната на юге), я очень часто приглядывался к Агия Эфимии. Даже списывался с некоторыми хозяевами апартаментов. Но проживающие на острове русскоговорящие люди не советовали там останавливаться. В принципе, они были правы. Сам городок очень симпатичный.


Но он больше подходит для тех, кто плавает на своей (или арендованной) яхте. Все же от "цивилизации" он находится довольно-таки далеко. Но виды все равно заслуживают внимания.




Некоторые с чувством юмора поднимают флаг Роджера:


Ну, а дальше дорога пролегала мимо еще одной, пожалуй, главной "изюминки" Кефалонии - пляжа Миртиос:




Место действительно великолепное. Между двух огромнейших скал уместился этот райский уголок природы:


Мы сюда еще один раз вернемся. А пока надо было ехать в сторону дома, чтобы "переворить" все увиденное сегодня. Напоследок еще один снимок с еле виднеющимся еще одним симпатичным городком острова - Ассосом.


На следующий день решили немного "расслабиться", поваляться на пляже (метрах в 300 от нашей дислокации), а затем поехать к нашей московской виртуальной знакомой, которая проживает на острове.
Они с мужем владеют маленьким винным заводиком и цехом по производству оливкового масла. При доме есть музей, где находится утварь местных жителей многовековой давности.










Игра с "отражениями прошлого":


Затем продегустировали все выпускаемое вино, попутно узнав очень много интересного об острове, в т.ч. о разрушительном землетрясении 1953 года. Оказывается, что сначала был вертикальный толчок в 6,5 балла, а затем сразу же с такой магнитудой горизонтальный. Из-за этого практически все здания в населенных пунктах были полностью или частично разрушены. Уцелела лишь одна деревушка на севере - Фискардо.
Более того, по исследованиям ученых, в ближайшие 15 лет остров может ожидать еще более сильное землетрясение.

Интересно, но жители западной части острова очень неуживаются с жителями востока. Глубоко под землей на самом узком учатке острова между западом и востоком проходит геологический разлом, из-за которого происходят различные катаклизмы (землетрясения). Так вот, жители запада молятся всем богам, чтобы этот разлом как можно раньше "пришел в действие" и отделил бы их западную часть (п-ов Палики) от всей остальной Кефалонии. Возможно, они и не догадываются, что такое геологическое явление не только бы отделило этот полуостров, но и "похоронило" бы его в морской пучине. Уже сейчас некоторые участки суши на полуострове находятся ниже уровня моря.
Есть и более мелкие козни. Например, на картах, выпущенных на п-ове Палики, напрочь отсутствует дорога, соединяющая полуостров с остальной частью Кефалонии.
Пишу об этом потому, что на следующий день у нас была запланирована поездка именно на п-ов Палики. Конечная цель на нем - монастырь Пресвятой Богородицы в Садах, в церкви которой хранятся икона "Благовещение", кусок Честного Древа, который принес в дар обители русский князь Владимир Долгорукий, а также в стекляном сосуде хранится миро Св.Димитрия Мироточивого, датируемой VII в. В монастыре проживает всего один монах.
Как въехали на п-ов Палики, сразу стало заметно отсутствие дорожных указателей. Поэтому монастырь искали "на ощупь",и немудрено было "промахнуться".
Попали сначала на мыс Лангадаки:


Отсюда виден самый западный маяк острова - Геро Компос:


Затем вернулись до последнего населенного пункта - Типалдата - и с помощью местных жителей все же добрались до монастыря.
К нашему большому сожалению, монаха на месте не оказалось. Сам монастырь, келья монаха открыты, но церковь, где хранятся все ценности, была закрыта. Пришлось наслаждаться наружными красотами:


В келье монаха:


И вид на соединение Ионического и Средиземного морей:


Далее доехали до "качающейся" скалы Коунапетры. Визуально это "качание" не обнаружишь. Но как рассказывают местные, если вставить палку в расщелину, то через какое-то время она упадет в море.


Поверим им на слово. Рядом находится пляж с желто-оранжевым песком Кси:


Все скалы вокруг - из белой глины:


Пляж очень мелкий, для детей самый раз. Вокруг народ принимает "глиняные" ванны.

Конечно же, надо было заехать в столицу полуострова - Ликсури.
Памятник "вселиксурийским" олимпийским играм (так жители востока "подкалывают" своих западных соседей):






На таких вот корабликах можно добраться до Аргостоли - столицы всего острова Кефалония.


Время подходило к обеду, а у нас еще по маршруту было искапаться на пляже Миртос и посмотреть неподалеку находящийся городок Ассос.
Доехали до Миртоса с другой стороны. Ну, хуже он от этого не стал:






Очередной раз поражаешься, как щедро природа одарила острова Греции такими великолепными пейзажами.

Пляж Миртос - очень коварный. Как заходишь в море, практически сразу же начинается глубина. А из-за наличия мелкой белой гальки и такого же цвета крупного песка ноги моментально
"проваливаются", и очень трудно приходится выйти на берег. Рассказыают, что за сезон здесь бывает с десяток смертельных случаев.
Поэтому долго на пляже не задержались (хотя очень хотелось), перекусили наверху в таверне (ну, очень симпатичная оказалась):




Виды красивые:




И поехали в сторону Ассоса.

Подъезд в Ассосу - крутой серпантин со 180-градусными поворотами через каждые сто метров. От такой дороги и голова закружиться может. :)
Но сам городок - это просто какая-то сказка. Спрятанный среди гор с разноцветными домиками, симпатичным заливчиком, венецианской крепостью. Все так уютно, компатно построено, что мы влюбились в него с первого взгляда:
















На каменистом дне можно отчетливо видеть морских ежей:


Яхта:


и рыбацкий баркас:


Последствия землетрясения 1953 года:


На набережной:


Транспорт:


И вид сверху:


Следующий день - и на него запланирована поездка на самую высокую гору острова - Энос. Цель - попытка увидить редкий вид диких лошадей, которые обитают только на этой горе и чья численность не превышает 30 голов.
Если честно, то поездка на легковушках на гору - это чистый маразм и авантюризм, который может быть свойственен только нашим соотечественникам.
Группа набиралась из 3-х машин. На первой Фиат Пунто - уже упоминавшаяся наша виртуальная знакомая Ирина (как никак уже более 10 лет живет на острове), молодая пара из Москвы, также путешествующая самостоятельно, на самом маленьком древнем Фиат Сциценто, и мы на своем низком Хэнде Ассент. На мой вопрос Ирине: "Реально на наших легковушках там проехать" был дан многозначительный ответ: "Проедем, в конце концов нас же 3 машины". :eek:
Максимальная высота горы - 1648 метров. Наш девиз - покорить высоту 1628 метров, откуда открываются виды на всю южную часть Кефалонии.
До высоты 1100 метров идет нормальная асфальтированная дорога. Дальше начинается небольшая грунтовка, которая плавно переходит в подобие дороги с валунами и острыми камнями. Дорогу здесь расчищают только грейдерами. И вот эти 500 метров наверх нам предстояло ехать-трястись на свой страх и риск.
Сначала попадались одинокие деревца и кустарники:


Дальше дорога стала круче и пошла по лесу:


Добравшись до намеченной вершины, действительно, виды захватывают:










"Creazy turisto":


Но самое страшное было впереди. Спуск должен был проходить по другую сторону горы, где и дорога была круче и уже, да к тому же сотовая связь вообще не работала. С одной стороны - скалы с "ненадежными" валунами, с другой - обрыв, о котором вообще лучше не думать.




Вообщем, поехали. Я - замыкающий. Поначалу все было ОК, только приходилось штурману из первой машины периодически выбегать и убирать с дороги большие валуны. Но где-то на середине спуска впереди увидели джип, который медленно шел нам навстречу. "И как же мы будем разъезжаться, где только одна машина проходит". Стали выискивать такую возможность. Мы все "прижались" к скале, найдя небольшую выемку, джип чуть ли не двумя колесами по самому краю обочины. Вообщем, разъехались.
Ну, а дальше наш "проводник" нашел лошадей. Стадо мирно паслось в небольшой рощице. Я насчитал около 30 голов.


И началось фотопреследование. Больше, чем на 100 метров, стадо нас не подпускало. Как это расстояние было превышено, вожак издавал громкое ржание, и все стадо послушно уходило за ним.




Они вниз - и мы за ними, они вверх - и мы туда же.






Так продолжалось около часа. И только тогда мы утолили свое любопытство. Сели в наши машинки, и поехали вниз.


Цель поездки была достигнута. Нам очень повезло, т.к. многие кореные жители острова сами никогда не видели этих лошадей.
Результат поездки по такой "дорожке" - серо-желтая взвесь, которая "поселилась" на крыше, бамперах и остальных частях нашей машинки (пришлось сразу же заезжать на мойку), и в дальнейшей эксплуатации какой-то скрип в районе двери багажника (по большому счету, "наплевали" на эту мелочь).

Вечером же решено было съездить в столицу острова - Аргостоли.
Вид на залив с набережной:


Жилые кварталы столицы:




Набережная:


Мост, связывающий Аргостоли с противоположным берегом залива:


Раньше по этому мосту ездили машины, но после того, как некоторые из них по тоннажу не прошли и оказались в море, движение здесь перекрыли. Остались лишь одинокие рыбаки да снующие туда-сюда мопеды.
Если честно, то не знаю, в честь чего этот памятник:


Центральная пешеходная улица:


А это уже закат с террасы нашего домика:


Следующий день начинался поездкой в находящуюся неподалеку от нас крепость Св. Георгия. Ее летопись начинается с ХII в. Мощные высокие покатые стены надежно защищали жителей от всяких набегов неприятелей. И даже сегодня они выглядят непритупно.


Рядом - все что осталось от венецианской церкви и колокольни:


Вид из крепости на южное побережье:




Рядом утопает в цветах деревенька Кастро:


Далее - поездка на самую юго-восточную часть острова в городок Скала, где в ходе раскопок была обнаружена древнеримская вилла II-Ш в.в. с фрагментами напольной мозаики:




Дальше по побережью проехали Порос, нашли остатки микенских захоронений Тзаната (никакого сравнения с критскими и пелопоннесскими), а затем поехали в сторону оз. Авитос. Оно славится тем, что в нем исследовательские работы проводил Жак-Ив Кусто, и по рассказам, так и не обнаружил дна у озера. Считается, что воды этого озера орашают всю восточную часть острова.
Ну, и мы надеялись увидеть что-то грандиозное. В действительности озеро найти оказалось непростым делом, и только по кваканью лягушек можно было понять, что мы у цели.
Каково же было наше разочарование, когда мы увидели вот это:


Среди зарослей деревьев и кустарников виднелся небольшой водоем размером 20Х20 метров, больше напоминающий большое болото. :eek:
Решили больше в такие "достопримечательности" не ездить, а посмотреть что-то более значимое. Ну, например монастырь Агиос Герасимос, самый большой на острове, в честь Святого Герасима -покровителя Кефалонии.
Сам монастырь отстроен в наше время:






Вокруг - буйная растительность:


Монастырский "хищник":


На территории монастыря находится старая церковь, где в серебряном саркофаге хранятся мощи Святого Герасима.


В глубине церкви находится лаз, ведущий в пещеру, где, по преданию, шесть лет провел Святой.




Чтобы спуститься вниз, надо преодолеть несколько метров по узкой лестнице:


А вот и сама пещерка:


В самом углу пещеры есть узкий лаз во вторую комнату. Считается, что только верующий может пролезть в него. И даже верующие беременные женщины пролезали, а худые неверующие не могли пролезть.
Я проверять не стал.

На следующий день была запланирована поездочка в самый северный городок острова - Фискардо - город, который практически не затронуло землетрясение 1953 г. Заодно хотели взять моторную лодку (стоимость от 45 до 70 евро на день в зависимости от мощности мотора. Мы остановились на золотой середине).
Фискардо - тоже очень симпатичный городок (читать: деревушка) с разноцветными домиками. Но считается самым дорогим местом на острове.








Большой причал для яхт. Среди них оказалась русская яхточка с многозначительным названием:


Процесс ренты лодки занял три минуты. Максимальное требование: чтобы с собой был телефон (на всякий случай).
И поплыли. Красота, с одной стороны Кефалония, с другой- Итака:




Весь берег усеян симпатичными приватными бухточками. Можно встретить вот такие домики:


А так заплыл в бухточку, "застолбил" место, и купайся, сколько вздумается. Вокруг - никого. Вода - чистейшая.




Где-то с полчаса "гонялись" за цаплей (если приглядеться, можно увидеть):


Неподалеку находится маленький островок:


на котором заприметили только одну церквушку:


да кучу чаек:








Так прошло несколько часов. Решили закругляться. До дома тоже еще ехать полтора часа. Напоследок еще немного фоток окрестностей Фискардо:






Следующий день, во всяком случае, его первую половину, решили посвятить близлежащим монастырям.
Благо три из них заслуживали внимания.
Первым по списку значился мон. Эставромену. Не очень большой, в монастыре проживает всего одна монашка, которая открыла нам церковь. Понравился резной деревянный алтарь (но фотографировать было нельзя).
Второй - мон. Милапидиас (или Св. Андрея). Свою летопись он ведет с византийских времен, однако после землетрясений отстраивался заново и с XVII в. является одной из основных монашеских обителей острова.






При монастыре есть церковный музей с иконами византийских времен, алтарями, церковной утварью, одеждой патриархов.
Вид на крепость Св.Георгия из монастыря:


Следующий монастырь - Богородицы Сиссион - первоначально был построен в XШ в. В наше время выглядит так:


В монастыре хранится икона "Богородица Сиссион" XV в. Однако сама церковь была закрыта (что уже стало в привычку для нас).
Немного ниже находятся развалины старой церкви обители. Видать, денег у монастыря нет, раз старая церковь находится в таком плачевном виде:




Можно только догадываться, что изображено на этой фреске:


Дальше - в столицу острова Аргостоли в музей (оказался больше этнографическим) при библиотеке Коргиаленьос, в котором можно по картинам и фотографиям проследить историю острова за последние полтора века. Землетрясение 1953 г., что накрыло остров, действительно было очень разрушающим. Во всяком случае, на старых фотографиях Аргостоли выглядел очень симпатично.
В музее также представлены одежды начала ХХ в.


Вообщем, получили полное представление об острове: как до, так и после землетрясения.
Дальше вышли на набережную, где нам представился уникальный шанс увидеть вживую гигантских реликтовых морских черепах Careta-Careta.
К набережной причалил рыбацкий кораблик, и капитан стал очищать сети от мелких рыбешок, бросая их в море.
И вот в глубине показались очертания черепах. Я просто не мог представить, что они будут настолько огромными. Панцырь - метра полтора в диаметре:








Кормежка продолжалась минут 20, и все это время черепахи были в пределах фотодосягаемости. Народу на набережной набралось море. Все хотели увидеть эту картину. Но у нас "билеты" были в "первом ряду":








Получив массу положительных эмоций, с чувством выполненного долга (как никак, не каждому удается увидеть черепах) поехали в сторону дома. По дороге проехали мимо маяка Фанари:


И недалеко от нашего дома заскочили в местечко Мазараката, чтобы посмотреть на шахтные гробницы микенского периода.




На один из дней была заплонирована поездка на Итаку. Мысль такая: загружаемся с машиной на паром в 08-30 из Сами, весь световой день на Итаке, и возврат на Кефалонию вечерним паромом в 17-00.
Сказано - сделано. Утром примчались в Сами (от нашего дома немногим более 1 часа). И что же мы видим? Паром забит под "завязку" грузовиками, автобусами и, где поместятся, легковушками. Билеты больше не продают. А желающих еще уехать на Итаку стоит немало. Что делать? Предлагают ехать без машины. Но на Итаке в порту, как нам сказали, не только авто не арендуешь, но и такси не найдешь. :( Вообщем решили, что остров примет нас как-нибудь в следующий раз.
Поэтому решили далеко в этот день не дергаться. Поездили по ближайшим деревушкам, поснимали окрестности.














Следующий день был последним "полным" днем нашего пребывания на Кефалонии. Вроде бы уже все посмотрели, поэтому был намечен relax на пляже возле дома.


А вечером пошли в нашу любимую таверну со странным названием "Dum Spiro*s Spero". Несколько дней назад в таверну "на побывку" отдали пони, который мирно пощипывал травку на лужайке. Пони стал нашим лучшим другом, т.к. после каждого нашего похода ему доставалась масса недоеденного.


Все, завтра переезжаем на последний запланированный остров - Лефкаду. Отплытие - из Фискардо (от дома - полтора часа на авто).
Попращались с хозяевами, загрузили пожитки, и в путь. Доехали быстро, запарковались, ищем глазами паром. Но где он? Неужели повторяется история с переездом из Закинфа на Кефалонию? Так просто не может быть!
:eek:
Пошли в "контору" узнать, когда будет паром. "Пока никакой информации, ждите до часу дня" - сказали нам. Ничего не оставалось, как пойти гулять по Фискардо.




Так "убили" часа 2, а в назначенное время снова пришли узнать, когда же будет паром. Вести были неутешительными: сегодня парома не будет. :(
Какие варианты: предлагали поехать до порта Сами, оттуда в 15-30 должен быть паром на материк в Астакос (плыть 2,5 часа), а затем еще 90 км до Лефкады (благо, этот остров соединен передвижным мостом с материком). Не найдя альтернативы, так и пришлось сделать.
Откуда-то налетели темные тучи, начал накрапывать дождь.
Проезжая горные деревушки:


доехали до Сами:


Хоть с получасовым опозданием, но паром пришел. Погрузились, и ничего не оставалось делать, как снимать все вокруг.
"Кусочек" порта Сами:


Соседний паром:


Поплыли:


"Хмурые" тучи:




Наконец-то вдали показался Астакос. Но погодка не радовала:


Как выгрузились, пошел сильный дождь, который сопровождал нас практически всю дорогу до Лефкады. Но ничего, справились, хотя по дороге видели несколько аварий. Добрались до острова, дозвонились до хозяев, и минут через десять были в наших следующих апартаментах.