Разгрузочный день после вчерашнего маршрута.
Утром, как у нас стало обычным, поехали на наш пляж.
На вечер хозяева виллs пригласили нас на греческий вечер в отель Ibiscos Garden в центре Ретимно. И не просто пригласили; они просто оргазизовали весь вечер сами. Для нас это было большим сюрпризом. Хозяйка - Жозиана - играла на электропианино и пела, ее супруг - Анжело - вел вечер и тоже пел. А по виду никогда не скажешь об их скрытых талантах.
Вызвали из зала добровольца повторить незатейливый трюк. Справился.
Вечер продолжался более 3-х часов и разнообразил нашу культурную программу.
День седьмой.
Creazy day!
Для начала, на соседнюю виллу приехал наш приятель. Бронируя виллу, он должен был приехать с женой и ребенком. Но к моменту непосредственного приезда он умудрился развестись, и уже с новой "подругой", которая еще пригласила свою подругу, приехать втроем.
И вот мы на двух машинах Фиат-Панда выдвинулись в сторону полуострова Акротири.
Первым пунктом посещения значился монастырь Агиа Триада, построенный в XVIIв. на руинах более раннего святилища. Сугубо мое мнение: самый красивый средневековый монастырь на острове.
БОльшая часть монастыря просто утопает в зелени:
Раньше на выходе из монастыря был открыт винный погребок, где можно было продегустировать и купить понравившееся вино. Сейчас же он оказался закрытым, но в самом монастыре в магазинчике также стали продавать вино, произведенное под его патронажем. И то вино, которое нам безумно понравилось в таверне Alana, оказалось и здесь. Затарились сразу 4-мя бутылями.
Примерно в 5-ти км от Агиа Триады находится еще один старый монастырь Гувернето. Так же XVIIв. мужской действующий монастырь; вход в него строго ограничен. Мы к нему подъезжаем в третий раз, в то время, в которое он должен быть открыт, и каждый раз "целуем" закрытые двери. Лишь общий снимок снаружи удалось сделать:
Однако самым интересным на этой части пути считается поход вниз в ущелье к заброшенному средневековому монастырю Католикоу. Мы уже второй раз туда направлялись и знали, что обязательно надо с собой брать побольше питьевой воды на обратный путь. Спуск занимает минут 20, подъем - в два раза больше.
Что ж, пошли...
Внизу в ущелье видны очертания стены какого-то древнего поселения:
Где-то на середине пути попадаются развалины каких-то старых построек и пещера, прозванная Медвежьей.
По преданию, древние жители раньше жили в этой пещере и брали из нее питьевую воду, которая стекала по подземным рекам в своеобразный каменый бассейн, находящийся внутри. И повадилась в эту пещеру медведица на водопой, которая к тому же стала нападать на людей. Взмолились жители к богам спасти их от назойливого хищника. И боги услышали их молитвы. Когда следующий раз медведица появилась в пещере и стала пить воду, боги превратили ее в каменое изваяние, которое теперь мы можем видеть.
Вдруг в глубине пещеры услышали какое-то шевеление, и через мгновение из-за угла на нас смотрели два ярких голубых глаза. Сие чудище оказалось маленьким козленком кри-кри:
Виды отсюда - изумительные.
На противоположной скале видны какие-то рукотворные углубления:
А вот и сам монастырь.
Попадая сюда, испытываешь какой-то необузданный трепет от этого энергетически сильного места.
При входе в монастырь можно увидеть небольшую пещерку:
Внизу в ущелье находится массивный каменый арочный мост постройки того же времени, что и монастырь (в разных источниках упоминаются XIV и XV века):
В скале притаилась небольшая церковь:
Место действительно очень своеобразное. Иногда в постройках монастыря прячутся кри-кри.
Природа здесь довольно-таки сурова; лишь вековые оливы растут на склонах скал:
Все, пора подыматься. Впереди еще длинный путь.
При подъеме вдали заприметили паром, так выразительно смотревшийся на фоне темно-голубого моря и под стать ему голубого неба:
Добрались до машин и поехали в сторону Kissamos. Конечная точка на сегодня - Gramvousa или бухта Balos.
В Киссамосе организм потребовал перекуса. В поселке есть несколько симпатичных таверен, в одной из которых мы и расположились. Пока ждали приготовления пищи, пошел поснимать окрестности:
Вот наша конечная цель:
Если посмотреть на карту острова, то от Киссамоса до Балоса никакой дороги просто нет. В действительности есть очень тяжелая грунтовка, более-менее выравненная грейдерами, с большим количеством камней разной формы, крутых спусков и подъемов без какого-либо наличия ограничительных бордюров. Ее длина составляет около 6 км. Ехать по ней...50 минут (проверено дважды). Каждый раз думаю: надо заснять эту "дорогу", и каждый раз вспоминаю об этом опосля. По сравнению с трехлетней давностью в некоторых местах дорога стала намного хуже. По нормальному сюда лучше ехать на джипе. Но те "самураи", что предлагались в прокатных конторах, были без кондиционера с натянутыми по бокам полиэтиленовыми окнами. По такой жаре (+30) надо было бы открывать верх машины; тогда вся пыль была бы твоя.
На стоянке возле бухты нас дружно приветствовали козы, как бы вопрошая: "А что вы нам привезли?". Кроме пары бананов, взятых из дома, у нас ничего не было. Но козы и этим остались довольны, хотя в их глазах проскальзывал какой-то безумный взгляд.
Кстати, покрытие на стоянке ничем не отличалось от той дороги:
А это те снимки, ради которых мы и все другие сюда приезжают:
Конечно по-хорошему, чтобы получить все оттенки голубого и бирюзового цветов, надо приезжать сюда в полдень, когда солнце находится в зените.
Мы же приехали около 5-ти часов вечера, поэтому не удалось полностью насладиться увиденным. Но и то, что мы видели, впечатление производит:
В бухту Балос можно еще попасть из Киссамоса на экскурсионном кораблике (отправление в 10-00, возврат в 16-00). Но запечатлеть всю красоту можно, лишь поднявшись наверх.
Обратно по грунтовке ехали побыстрее, да так, что у приятеля на машине чуть номерной знак не отвалился.
Хорошо что вовремя заметили.
Домой вернулись уже затемно. План на день был полностью выполнен.
День восьмой.
Решили ограничиться ближними поездками, поэтому схему маршрута не рисую.
Первоначально поехали в небольшую горную деревушку Margarites. Славится производством керамических изделий. Ну, и цены явно ниже, чем на побережье.
Недалеко находится пещера Сфендони (Zoniana). Однако ближайшая организованная экскурсия должна была начаться через 40 минут. А т.к. мы были в пещере прошлый раз, решили не ждать.
Неподалеку находится небольшой Диоскуриев монастырь. Увы, часы работы (10.00-13.00, 16.00-20.00) не позволяли проникнуть внутрь. Поэтому фотографировали только то, что могли увидеть.
Местечко довольно приятное, уединенное, вокруг тишина.
Пообедали в симпатичной таверне по дороге. Еда оказалась очень вкусной. Да и хозяева очень приятные, подарили нам бутылку оливкового масла со специями.
Выбирай любое, не ошибешься:
Вдали виднеются Лефка ори:
Неподалеку заприметили памятник-голову, очень похожую на знаменитого Сервантовского героя:
Когда почитали на табличке, в честь кого сей памятник, удивились:
Вот так вот, вдали от основных дорог, но практически в центре острова, есть дом и памятник лидеру социалистов в Греции. И по наличию цветов видно, что сюда "не зарастает народная тропа".
Вечернюю часть решили посвятить Ретимно, заодно и пофотографировать город и окрестности при свете фонарей.
Одна из смотровых башен Фортеццы:
Для начала немного закатов:
На набережной:
На удивление, вход на пиратский корабль был открыт:
С верхней палубы открывалась красивая панорама всей венецианской набережной:
Место исключительно для туристов, довольно-таки дорогое:
Недалеко "зажигал" самодельный ансамбль:
На десерт - виды на ночную Фортеццу:
День девятый.
Сегодня у нас переезд на юг - в поселок Mirthios. От нашей виллы на юг неспешным ходом ехать около часа. Зато юг острова - это великолепные пляжи, уютные бухточки, без массовых толп туристов, настоящий Крит с изнанки.
Жить мы будем в двухуровневых апартаментах. Для кого интересно, вот сайт: .
В прошлую поездку мы жили по соседству в других апартаментах, но на момент бронирования они были полностью забукированы. Пришлось искать в интернете, и выбор оказался очень удачным. Почему-то я не сделал фотки этих апартаментов, но поверьте на слово: два этажа, соединенных винтовой лестницей, две спальни, две ванные комнаты, огромная гостинная, кухня, небольшой балкончик. Но когда просыпаешься, из окна спальни можно видеть примерно такой пейзаж:
Великолепный пляж, очень широкий и длинный, находится от нас буквально в трех минутах езды на авто в местечке под названием Plakias. Всегда очень много свободных мест на бесплатной парковке, пляж песчаный, только перед входом небольшое количество мелкой гальки. Но, как заходишь в море (Ливийское), сразу же песочек, дно пологое, глубина начинается метров через 20. Почему-то считается, что Ливийское море на 1-2 градуса холоднее Критского, но мы этого не замечали. Народу на пляже, в отличие от севера, минимум. Всегда есть свободные лежаки и зонты (пара лежаков + зонт = 5 евро).
Но пляж мы опробывали в следующие дни. А сегодня же надо было затарить холодильник продуктами на завтрак и различные перекусы. Заодно посмотреть, какие интересные таверны находятся поблизости.
По дороге нашли одну такую. К сожалению, не помню названия, но она одна единственная по дороге, как выезжаешь из Курталиотского ущелья и поворачиаешь налево в сторону монастыря Превели. Интерьер прост, но зато барашка был такой великолепный, что мы чуть ли не через день здесь обедали. А цены раза в полтора ниже, чем на севере острова.
Рядом с таверной детская площадка и небольшой загончик для коз.
После удовлетворения в пище насущной тело требовало пищи духовной. Километрах в десяти находится один из самых известных памятников на Крите - монастырь Превели. Это действующий мужской монастырь. В центре монастырской территории возвышается двухнефный собор, посвященный Святому Иоанну Богослову и Благовещению. Собор этот новый и возведен на месте прежнего, византийского. Во время Критского восстания в 1866г. здесь находилось убежище восставших. В 1867г. монастырь был разрушен турками, а в 1897 отстроен заново.
За вход берется плата около 2-х евро, кроме как с православных. Поэтому здесь мы на привилегированном положении.
Здесь в монастыре с нами случилось событие, растрогавшее нас до слез. Но об этом писать не буду. Пусть это будет наша маленькая тайна. А вот кто планирует посетить этот дом бога, могу дать наводочки.
При монастыре есть небольшой музей с церковной утварью. Многие экспонаты из них совершенно уникальны. Но фотографировать там запрещено.
С территории монастыря открываются великолепные виды на бескрайнее Ливийское море.
Небольшой загончик с козами и оленями бамби.
Немного ниже, примерно в 3-х километрах, находится старый монастырь Превели. К сожалению, он не восстанавливается, поэтому на него можно посмотреть только через ограду.
Буквально в ста метрах от этого монастыря находится средневековый мост через небольшой ручей:
По обеим сторонам моста - вот такие таблички:
Вечер начали с прогулки по Плакиясу. Симпатичный поселок, много кафешек и магазинов на набережной.
Вот такой улов бывает у местных рыбаков:
На набережной:
А завершили вечер в полюбившейся нам по прошлой поездке таверне рядом с домом с одноименным названием Mirthios.
Ну и куда же без закатов.
День десятый.
День дальних поездок. Для начала - в Курталиотское ущелье. Считаю его одним из самых фотогеничных ущелий на Крите.
Внизу спряталась небольшая церковь Святого Николая. В принципе, в ущелье две церкви Святого Николая: одна на верхнем уровне (в нее мы заедем в другой раз), другая - внизу.
Дверь церкви открыта (в основной своей массе церкви на Крите открыты для посещения в любое время, за исключением очень старых церквей).
Но основная фишка ущелья - водопады. Берущие свое начала из подземных источников, в ущелье они превращаются в грозную водную силу.
У многих людей есть такое хобби - складывать из плоских камней импровизированные пирамидки.
Интересно, на что или кого похож этот огромаднейший камень?
Все, пора на выход. Едем в сторону Спили -небольшому поселку, являющемуся своего рода разделительной точкой между западом и востоком острова. Практически все интересные маршруты на юге проходят через Спили.
Но для начала заглянем в поселок Lambini, где сохранилась церковь Успения Богородицы, представляющей собой храм крестово-купольного типа с куполом. Церковь датируется XII веком.
Увы, такая церковь была закрыта. Все мои попытки узнать, у кого в деревне находится ключ, были безуспешны. Все показывали на какой-то дом, где мне никто не открывал дверь. А очень хотелось попасть вовнутрь, т.к. церковь была расписана множеством фресок XII-XIVв.в.
В дальнейшем мы еще 6 раз(!) приезжали в деревню, и каждый раз двери церкви были закрыты. Видать не судьба!
Основная достопримечательность Спили - источники, бьющие из под земли и выходящие наружу из пасти львов. Таких львов в Спили 25 штук.
Небольшой перекус гиросом и дальше, в путь.
Следующей остановкой должен стать второй по значимости минойский Дворец в Фесте (вернее, то что от него осталось). Однако заедем по дороге еще в одну деревушку - Mourne - где находится церковь Святой Марины XIVв. К сожалению, и она была закрыта, поэтому на фотографии только фасад.
В дальнейшем, у нас в каждодневной поездке будут встречаться различные старые церкви и монастыри. Дело в том, что на одной из турвыставок мне попалась книжка "Пути веры" по ному Ретимно. Так вот, только старинных церквей в номе - 93 (!). Все, конечно же, не объедешь, но многие стали пунктами посещения в поездках.
От Спили до Феста езды примерно час. Хотя можно доехать минут за сорок (засекал на обратном пути). Историю Дворца описывать не буду, т.к. она есть в любом путеводителе по Криту. Скажу только, что в отличие от Кносса, который копали англичане во главе с Эвансом, Фест был раскопан итальянскими археологами. Соответственно разные стили, и Фест в отличие опять же от Кносса, сейчас выглядит в том виде, в каком его раскопали.
Дорога до Дворца:
Скажу честно - ходить по жаре удовольствие небольшое. А Фесткий Дворец находится на совершенно открытой возвышенности, без капли тени.
В недрах построек спрятаны неплохо сохранившиеся пифосы и амфоры.
Конечно, от былого величия Дворца мало что сохранилось. Но не стоит забывать, что Дворец был разрушен сильнейшим землетрясением почти 35 столетий назад.
Дворец состоит из нескольких уровней.
Одинокая пихта склонила свою крону, как бы маня к себе:
Вообщем, полтора часа - это максимум на что нас хватило на этой жаре. На территории комплекса есть пара очень хороших магазинов, с большим выбором книг, в т.ч. и на русском, копий предметов минойской культуры, ну и всякой другой мелочевки. Так же отличное кафе с достойным выбором еды и напитков.
На выезде из Феста можно увидеть остатки церкви Святого Георгия.
В нескольких километрах от Фестского Дворца находится еще один минойский памятник - минойская вилла, служившая для отдыха владыкам Феста. Но в ней мы были в прошлую поездку, поэтому сразу поехали в Гортис (Гортина).
Гортис был одним из наиболее могущественных городов-государств дорийского Крита. По легенде, именно сюда превратившийся в быка Зевс и привез на спине из Финикии царевну Европу, которая дала имя европейскому континенту.
Во времена римского владычества Гортис стал столицей римской провинции Крита и Ливии, имея огромное для тех времен население - около 300 тысяч жителей.
До наших времен в очень хорошей сохранности дошли базилика Святого Тита:
Одеон:
Вокруг - вековые морщинистые оливы:
На территории есть небольшой музей.
На обратном пути сделали остановку возле монастыря Каливиани. Большой, современный, женский и очень ухоженный монастырь.
На сегодня с культурной программой покончено. Пора дать отдых телу. Вперед на пляж Матала.
От Каливиани до него ехать минут 30. Сразу же бросилось в глаза огромное количество народу на пляже, что является совершенно нехарактерным для южного Крита. Видать, пляж раскручен в СМИ. К тому же рядом чисто курортный поселок.
Т.к. времени было уже без чего-то шесть, долго купаться и загорать не пришлось.
Пляж еще знаменит тем, что в огромной скале, выпирающей с левой стороны бухты в море, искусственно выдолблено огромное количество ниш. В античные времена они использовались как некрополь. В прошлом же веке эти ниши облюбовали для себя хиппи.
Любопытно было полазить по ним и все посмотреть.
Напрашивается сравнение с пчелиными сотами в ульях.
До некоторых верхних ниш приходилось карабкаться в позе обезьяны:
Обратно ехали быстро, даже очень быстро. Как будто я пытался состязаться со временем, дав задачу за час добраться до дому. Реально получилось, хотя часто приходилось нарушать ограничения по скорости. Но юг острова чем и хорош, что при минимальном количестве туристов дорожной полиции практически нет вообще. И если на севере еще попадались засевшие в кустах блюстители дорожного порядка (да, и в Греции такое есть), то на юге полицию можно было встретить в каком-нибудь населенном пункте, медленно направляющуюся на сиесту.
День одиннадцатый.
С утра, конечно же, на пляж. Вода чистейшая, получаешь огромное удовольствие от купания на таком пляже.
К полудню проголодались; свежий морской воздух нагоняет аппетит. Поехали в нашу "дневную" таверну за барашком. Вспомнил ее название - Despina. Не знаю, где хозяева берут баранину для жарки, но вкус у нее очень своеобразен. Не помню, ел ли я где-нибудь баранину вкуснее.
Ради любопытства приведу уровень цен в таверне: два салата, на горячее баранина на ребрышках, порция сувлаки, вино и пиво стоит всего 18 евро.
После обеда у нас поездка в юго-западную часть острова.
Сначала дорога проходит через ущелье Коуфису.
Как и в Курталиотском, в ущелье Коуфису под скалой притаилась церквушка Св.Николая. Видать, очень почитаемый Святой в южной части острова.
Чтобы попасть внутрь, нужно открыть дверь вот таким ключом:
Внутри церкви очень приятная атмосфера. Чувствуется, что за убранством следят:
Одна из стен церкви представляет собой часть естественной скалы:
Арочные своды, опирающиеся на белые колонны, лишь дополняют интерьер:
Церковь очень красивая, органично всписывается в нишу под скалой:
Вид со смотровой площадки ущелья на бухту в Плакиясе:
Дальше по дороге встречаются различные деревушки, утопающие в оливковых деревьях:
По дороге встретился одинокий осел, мирно припаркованный к отслужившему свой срой мерседесу:
Вся дорога то петляет через горы, то проходит через небольшие ущелья. Дорога очень экстримная из-за множества слепых поворотов, особенно на серпантинах. Проходя через деревушки, она сужается до одной полосы. Так что ухо (т.е. бдительность) надо держать востро.
Конечная точка сегодня - местность Хора Сфакион, а если точнее, деревня Aradena и знаменитый мост через Араденское ущелье.
Хора Сфакион отличается от всех других районов Крита за счет нрава своих жителей. Типичные островитяне, в большинстве своем темноволосые и темноглазые, благодаря суровости местности имеют очень благородный вид. Говорят они очень громко.
От поселка Хоа Сфакион до Арадены идет асфальтированный долгий горный серпантин. Прошлый раз, когда мы здесь были, дорога только строилась. И вот сейчас такую дорогу сделали, чтобы связать 2-3 горные деревушки с остальным миром.
В прошлый раз до Арадены мы не доехали, поэтому предвкушали встречу с известным мостом. Конструкция моста металлическая, но вот доски на проезжей части лежат не подогнанные вплотную друг к другу, а на расстоянийй 3-5 см. Поэтому, когда проезжаешь по этому мосту, грохот еще тот стоит.
Конечно же мы себе не отказали в удовольствии пару раз туда-сюда проехаться по мосту с открытыми окнами, да и пройтись по нему доставляет определенный драйв.
Само ущелье тоже достаточно глубокое. По дну его проложен очень серьезный маршрут. Те, кто ходили в пешие походы по ущелью, рассказывают о страшном грохоте при проезде машин по мосту.
Вдали возвышаются Белые горы - Лефка ори:
На той стороне моста видны какие-то постройки, большинство из которых разрушены:
Одинокие козы очень были удивлены незванным гостям:
Не найдя в нашем приезде ничего положительного для себя, коза со своим отпрыском развернулась и убежала восвояси:
Решили добраться до самой последней деревушки, присутствующей на этой дороге - Агиос Иоаннис.
Все, дальше дороги нет. Что удивило, так это возможность закрытия деревни воротами от внешнего мира, да одинокий пес, несший сторожевую службу.
Местность и впрямь суровая:
