Нетопанными тропами Крита (июнь 2010). Начало.

Блоги о Греции


Нетопанными тропами Крита (июнь 2010). Начало.

Вместо вступления.

Когда-то в античную эпоху на острове Крит жил один грек. Те времена были неспокойные. Часто приходилось с мечом и щитом защищать свой город и остров от вражеских вторжений. Но в душе этот грек был романтиком: он очень мечтал путешествовать, познать весь свой остров и всю Элладу. Не суждено ему было осуществить свою мечту. В одной из битв вражеская стрела пронзила сердце доблестного островитянина.

Возможно, в прошлой жизни я был греком. А именно этим островитянином, безраздельно влюбленным в свою страну, свой остров и свой народ. И мечту воина о путешествиях по Греции теперь пытаюсь воплотить в этой жизни.

Супруга моя в прошлой жизни гречанкой не была. Но в третьем поколении у нее есть также греческие корни.
Это была моя третья (у супруги - вторая) греческая поездка в этом году. И остров Минотавра мы посещаем тоже в третий раз: впервые - очень давно, на рубеже тысячелетий; второй раз - три года назад. И вот наш третий заезд.

Состав путешественников остался прежним:
- Я, когда за рулем - Драйвер, и Великий Комбинатор, когда отдыхаю от машины (такое прозвище я получил за организацию поездки и прокладыванию маршрутов);
- Супруга, когда рядом с Драйвером - Штурман, и Оруженосец в остальной туристической жизни. Все документы, ключи, деньги в поездках я полностью доверяю своей благоверной. Иногда она шутит, что если мы случайно затеряемся друг от друга, то я останусь бомжем за границей

Вся поездка занимала у нас 18 июньских дней. А т.к. Крит - самый большой остров в Греции, то и расстояния здесь немалые. Поэтому 18 хорошо делится на 2, т.е. 9 дней провели на севере Крита, 9 - на юге. Жилье выбирали долго. Предложений было очень много, на любой вкус и кошелек. Исходя из этого очень трудно было сделать выбор. В итоге на севере остановили свой выбор на вилле: www.villas-palazzino.gr, располагающейся в поселке Prinos в 10 км от Ретимно; на юге - в апартаментах www.village-apartments.gr в поселке Mirthios.

Авто заказывали в уже знакомой нам по прошлому разу компании http://www.carrentalcrete.gr/index.php. Брали Фиат-Панду, в народе прозванную табуреткой, кушающей 6-8 литров топлива на сотку (что особенно было приятно при цене бензина 1л = 1,6 евро) и хорошо себя зарекомендовавшей на двух последних островах Киклад в апреле.
Перелет совершали с АФЛ по бонусным билетам. Никаких нареканий в адрес авиакомпании.

ЧАСТЬ 1: Северная.

День первый.

Этот день был днем прилета, заселения, затаривания холодильника в ближайшем супермаркете, выбора ближайшей таверны для ужина.
Немного о том, как мы выбирали эту виллу. Как я уже писал, предложений было очень много, но чтобы цена/качество/удовольствие полностью удовлетворяло нас, долго не могли найти. И когда уже решили остановиться на апартаментах, нам ответила хозяйка виллы и дала нам очень хорошую цену за проживание. Сама она француженка, но замужем за греком. И живут они на острове давно. У них свой большой дом, а рядом две практически одинаковые двухэтажные виллы, которые они сдают. У них есть общий друг, русский. И как она нам объяснила, именно благодаря этой дружбе она для русских семей делает очень хороший сэйл. Тем более оплату требовали только по приезду, что является большим плюсом при самостоятельном бронировании апартаментов.
Вилла нам очень понравилась. Два этажа, гостинная, кухня, две спальни, две ванные комнаты, подсобные помещения, терраса, два балкона, один бассейн на две виллы. Вот некоторые фото:















URL=http://photofile.ru/users/germon/96539192/121300089/][/URL]











Т.к. в этот вечер никуда не планировали углубляться, нашли неподалеку таверну с трудно произносимым названием Kechagias, где и неплохо поужинали.

Сразу же хочу предупредить, что в моем повествовании будет минимум исторической информации. Основной упор буду делать на наших впечатлениях от поездок, советов и большим количеством фотографий.
Маршруты мы выбирали как можно менее туристические, куда не только не завозят организованные тургруппы, но и многие самостоятельные путешественники не доезжают.

День второй.

Маршрут: синим цветом отмечен путь туда, розовым - обратно:



Первым пунктом в сегодняшнем маршруте значится старый город Lappa. В нашей прошлой поездке мы сюда заезжали. В городке чувствуется какая-то атмосфера уединения и спокойствия.











Городок стоит на возвышенности и виды отсюда открываются великолепные. Если бы еще не было небольших туч, то все цвета были исключительно зелеными и лазурными.







В городке есть церквушка Аг.Николаос. Маленькая, но очень уютная, с большим количеством икон.



А вокруг нее все утопает в цветах:











В самом городке (читать: деревушке) только одна закольцеванная дорожка. Т.е. где ты вошел, оттуда и выйдешь. Есть несколько лавок, где продают различную косметику на основе оливкового масла. На въезде в деревушку стоит двухнефная церковь Богородицы с красивой звонницей:



Деревушка довольно-таки маленькая, и час, что мы тут были, вполне достаточен для осмотра.

Дальше двигаемся немного вниз в деревушку Argiroupoli. Она славится своими горными источниками, которые берут начало высоко в горах и спускаются по их склонам в деревню, где протекают по древнеримским акведукам, утопающим в зелени.







В деревушке несколько таверен, специализирующихся на приготовлении баранины. Это могут быть соувлаки, бараньи ребрышки, различные бифтекья. Способ приготовления так же различен: или традиционный на мангале, или вот на такой импровизированной печи:



Кормят здесь вкусно и недорого; заходи в любую таверну, не ошибешься.









Интерьер таверен также выполнен в традиционном деревенском стиле в полной гармонии с природой.









На пригорке, где берет начало один из источников, рядом со старым платаном:



находится вырубленная в скале и органично вписывающаяся в общий пейзаж церковь Святого Иоанна:



Внутри такая малюсенькая, что помещается всего один человек. Но обладающая очень сильной духовной энергетикой:





Оставим немного в стороне эту приветливую деревушку и поедем до Kato Poros, где находится церковь Пяти Дев, древний некрополь, святой источник и самый старый платан, произрастающий на Крите.
Дорожка совсем узкая. По пути нас встречает загончик с местными "домашними" животными:





Через пару км увидели указатель:



Все, здесь надо оставить машинку, а вниз - пешком по древней, вымощенной угловато-отполированными камнями.
Перво-наперво увидели церковь. Также вырубленная в скале, церковь Пяти Дев сразу внушает удивительный трепет:





Внутри церкви обстановка сугубо спартанская:



Но от иконы исходит какая-то сильная энергетика:



На Крите (как и на многих других греческих островах и материковой части) в церквях люди, освободившиеся от той или иной болезни и вылечивающие тот или иной орган, приносят в благодарность серебряные таблички и вешают их возле чудотворных икон:



А вокруг церкви, прямо в скалах вырублены древние могилы, которые датируются от IVв. до н.э. и вплоть до VIIв. н.э. "Однокомнатные" и "двухкомнатные", "одноярусные" и "двухярусные", большие и маленькие, количество их насчитывает около ста. Вроде об этом как-то неприятно писать, но сам древний некрополь никакого негатива не несет.











А чуть поодаль мы увидели тот самый платан, огромный в обхвате, старый, с безформенно растущими ветвями, весь такой морщинистый. А рядом - источник. На протяжении всех поездок в таких источниках мы набираем воду для питья. Она такая холодная и вкусная.







Отсюда поехали в самую дальнюю точку сегодняшней программы - в деревню Miriokefala, где находится монастырь Богородицы Антифонитрии. Ехать надо опять же через Lappa:







все время в горы. И так 11 км.









Основой монастыря считается церковь в стиле свободного креста с куполом, которая датируется XI веком.



Монастырь был основан Святым Иоанном Чужестранцем,который также снабдил монастырь иконами, утварью и прочими предметами церковного обихода, привезенными из Константинополя.
Фресковые росписи XIIIв. покрывают стены и купол церкви. Фотографировать, конечно же, запрещается, но я уловил момент, когда внутри никого не было.









Всегда, когда попадаешь в такой старый монастырь или церковь, испытываешь благовенный трепет и чувство прилива духовных и физических сил.





Вид на саму деревню Miriokefala:



Т.к. погода особенно не жаловала, да к тому же периодически тучи заносили мелкий моросящий дождик, стали спускаться вниз, тем более что маршрут был выполнен. По дороге должна была еще попасться деревушка Zouridi с церковью Святого Георгия с фресками XVв.











Что еще поражает, так это то, что большинство церквей на Крите открыто в любое время дня. Нет, есть конечно же церкви, где при входе указан график их работы. Но таких единицы. Ты можешь войти в церковь, помолиться, поставить свечи (всегда рядом со свечами присутствует коробок спичек или зажигалка), и вокруг тебя никого не будет. Только ты наедине со Всевышним!

Потихоньку тучки стали растворяться, и краски лазури стали проявляться на небе:





Не смотря в карту (мы пользуемся исключительно бумажными картами, т.к. на Крите столько мелких дорожек, что навигатор завезет тебя обязательно не самым кратчайшим путем и не в ту сторону: сугубо личное мнение), через несколько километров мы заприметили табличку с населенным пунктом Prines.
"О, как здорово, обратно дорога оказалась намного короче!" - радостно воскликнул Драйвер. "Наверное мы въезжаем в деревушку с другой стороны" - промелькнула мысль. Штурман, не видя подвоха, тоже обрадовался. Каково же было наше удивление, что мы реально не узнаем нашу деревушку. Это оказалась большая деревня, по критским меркам даже небольшой городишко. "Что-то тут не так!" - сказал Драйвер уткнувшемуся в карту Штурману. В таких случаях у Штурмана всегда один ответ, что я в твоей значит, Драйверовской, карте ничего не понимаю. Раньше понимала, а как возникла проблемка, сразу в кусты. И тут Драйвер становится одновременно и Штурманом. И что же я вижу! Мы находимся в поселке PrinEs, а живем-то в деревушке PrinOs. А это два совершенно разных населенных пункта, между которыми километров 20. Вот такой конфуз случился с нами сразу же в первый день поездки.
Зато есть вид на Ретимно из Prines:



Уже вечером, сидя на одном из балконов нашего дома, попивая красное винцо и наблюдая за закатом, мы вспоминали наш сегодняшний ляп.







У нас в саду:





Если честно, наблюдать за закатами одно удовольствие; можно этим было заниматься часами.























Что ж, первый полноценный день получился очень насыщенным, с определенной толикой юмора и положительным зарядом на всю оставшуюся поездку.

День второй.

Что-то я с цветами туда-обратно по маршруту намудрил. Но вроде бы должно быть все понятно. Просто в этот день были пересекающиеся дороги.



Мне еще в прошлый приезд хотелось заехать в поселок Bali, что находится от Ретимно в 25 км. Уж больно красивые фотки я видел местной бухточки. Прошлый раз все мимо проезжали. Теперь же поставили задачу: сначали в Bali, заодно искупаться и позагорать, а дальше по маршруту.
Бухта действительно красивая, а вот пляж нам не приглянулся. Лежаки там как кильки в бочке, ни грамма свободного места. К тому же пляж показался довольно узким, хотя вход в море песчаный и пологий.



Особенно не растроились и поехали в находящийся неподалеку в горах монастырь Святого Иоанна (иногда его называют монастырь Атталы). Свое название монастырь получил от венецианского названия приморского селения, которое в свою очередь происходит от античного города Асталы.
Монастырь был построен в XVIIв. на месте ранее существовавшего монастыря. Соборная же церковь посвящена Святому Иоанну, отсюда второе название у монастыря.







Место действительно очень красивое, как и виды, открывающиеся отсюда.











Откуда-то из-за двери выскочили две собачонки, и с дружеским тявканьем бросились к нам. Пришлось уделить им внимание.





Покидали мы это место с чувством сожаления; уж больно здесь умиротворяющая обстановка была создана.

Впереди в 10 км отсюда нас ждал следующий пункт по маршруту - пещера Мелидони.
Надо сказать, что в прошлый раз мы объездили все близлежащие пещеры, в том числе и Мелидони. Но на улице было довольно-таки жарко, а пещера помимо сталактитов и сталагмитов манила к себе своей прохладой внутри; температура внутри поддерживается естественным путем на уровне 18-19 градусов.
Из буклета, который дают на входе:
"- В минойские времена пещера служила местом преклонения и жертвоприношения различным богам. Доказательством тому служат найденные в пещере фрагменты керамики и двойной топор (символ минойской эры). Позднее там хранился сундук с костями гиганта Талоса, а еще позднее служила местом преклонения Зевсу и Гермесу. Согласно греческой мифологии гигант Талос, сын бога Гефеста, жил и умер в этой пещере. Тело и ноги его были медными; этому гиганту царь Минос и доверил охрану острова. Талос, верный своему повелителю, обегал вокруг острова трижды в день. В честь него невысокие горы в округе носят название гор Талоса.
В новой истории во время турецкого нападения в 1823г. 370 жителей спрятались в пещере под прикрытием 30 вооруженных солдат. Паша Хусейн, военачальник турецкой армии, окружил пещеру и потребовал жителей Мелидони сдаться. Получив отрицательный ответ, паша со своим войском атаковал пещеру, но в схватке потерял 24-х своих солдат. Разъяренный своим поражением, он приказал собрать огромную кучу хвороста и развести костер возле входа в пещеру. Находившиеся внутри пещеры люди задохнулись от дыма и погибли. Останки героев похоронены в большой могиле в главном зале пещеры. На этом месте теперь возвышается саркофаг с крестом."









В пещере очень слабая подсветка, поэтому приходилось снимать на большой выдержке с рук. От этого качество фотографий оставляет желать лучшего.















До следующего пункта - античной Элефтерны - пришлось ехать сквозь невысокие горы, покрытые зеленью, сквозь маленькие деревушки и небольшие ущелья, и так около 40 минут.
Античная Элефтерна представляет собой греко-римское городище, находящееся возле современного поселка Eleftherna. К сожалению, сама территория раскопок оказалась закрытой для входа. Лишь сверху можно было сделать несколько снимков.





Вокруг цветущие кустарники, горы и голубое небо, изредка затянутое рыхлыми перистыми облаками.







Зато неподалеку мы обнаружили очень старую церковь Святой Анны (или Спасская церковь). Уже встречавшееся нам ранее строение церкви в виде свободного креста с куплом датируется XIIв.





Внутри - небольшой иконостас и остатки фресок по стенам и куполу.







Не заехать в находящийся неподалеку монастырь Аркади мы считали преступлением. Поэтому минут через 20 наши ноги уже бродили по пыльным закоулкам монастыря.





Находящийся в предгорьях Псилорита на высоте 500м над уровнем моря, монастырь был основан в конце XVIв. неким монахом Аркадием. Это было время венецианского владычества на Крите, о чем свидетельствуют также множество элементов ренессансной архитектуры, сразу же бросающиеся в глаза при знакомстве с монастырем. Этот храм не является первоначальным, но представляет собой реконструкцию более раннего храма, построенного согласно надписи, в XIVв.
Событием, благодаря которому монастырь Аркади стал историческим символом жертвенности и свободолюбия, явилось восстание 1866-69г.г.: воставшие предпочли погибнуть, но не сдасться туркам.









Монастырь действительно очень красив; на фоне голубого неба с проплывающими по нему легкими облаками его слегка терракотовые стены и колонны вызывают чувство восторга.



Одна из монастырских кошек, коих там великое множество, небрежно позировала нам:



Внутри вдоль стен монастыря благоухают розы:









Второй ярус в монастыре:





Внутри монастыря, растопырив сухие толстые ветви, стоит древняя олива, котороя уже на протяжении веков является его символом:















Монастырь в сезон закрывается в 20-00. Стоит как-нибудь в следующей поездке приехать ближе к вечеру и поснимать закаты.

Все, с культурной программой на сегодня пора завязывать. Вперед, к морю. Ближайший населенный пункт на побережье - Stavromenos в получасе езды.
Однако пляж совершенно не впечатлил. Песок вперемежку с галькой и более крупными камнями, сильный ветер делали купание и загарание совершенно некомфортным.
Поэтому с заездом домой вечером решили съездить в Ретимно, прогуляться по улочкам старого города, а заодно поужинать в полюбившейся нам по прошлому разу таверне на окраине города.







Венецианский фонтан Римонди, часть стены которого продолжает радовать глаз путешественника, весь был облеплен японскими туристами. Пришлось долго ждать, чтобы они разбежались:



На закуску сегодня - немного закатов с пляжа окраины Ретимно:









Что ж, день был прожит не зря. Поездки сегодня доставили исключительно положительные эмоции, ну может, за исключением пляжей. Мы об этом особенно не жалели, т.к. знали, где будем получать удовольствие о купания.

День третий.

Утром третьего дня решили, что пора и пляж поискать поблизости. Когда бронировали виллу, в аннотации было указано, что до пляжа 300 м. Ну, не 300 в действительности, а все 500. Но зато пляж неплохой: песок, сначала глубина по грудь, далее снова по колено, и лишь затем зона, где можно нормально поплавать. Скажу так, пляж на 3+, или 4-, кому как нравится. Удивило то, что русскоязычного населения по соотношению к другим народностям было в процентном соотношении 70 к 30.
Здесь никаких снимков не делали, даже фотоаппарат не брали с собой. А чего его брать-то, он и так черный, "загоревший". А загорать нужно нам.
После полудня привели себя в порядок и вперед, в старый город Ханьи. Этот город заслуживает 100%-ого обязательного посещения. То же самое, как если ехать на Тенерифе, в программе должна быть поездка на Тейде.



Ехать спокойным ходом от нас - около часа, а при въезде в город ведет всего одна дорога вниз, к морю. Вот туда и нужно ехать, а дальше смотреть по указателям "Старый город" или "Крепость". На набережной - большая бесплатная стоянка, разделенная на несколько частей. Место для авто всегда находится.
Уже при входе, на самом видном месте, нас встречают...откуда-то приехавшие граждане Черного континента. А продают, конечно же, сумки. Гуччи, Долче и Ферре перекликаются с Кельвином, Барбери и Москино. Цены наверняка такие же, как в Венеции у бутиков. Вот только желающих прикупить эти "бренды" в очередь не стояли. :D



Зато сразу же на молу мы видим маяк:



Длинная набережная в форме полумесяца, на которой расскинулись таверны с одной стороны, плавно переходит в лицу с торговыми лавками, большинство из которых ювелирные.



Вода в бухте изумрудно-кристальная:



С правой стороны нас встречает морской музей:



Хотели в него зайти на обратном пути, ан нет, промахнулись. Работает только до 16-00. Пришлось через решетку заснять только крышу музея:



Дальше про Ханью можно ничего не писать, только смотреть глазами и слушать ушами. Здесь каждый камень хранит следы венецианства, каждый дом имеет богатейшую историю. Было бы времени побольше, реально написать рассказ об истории чуть-ли не каждого дома. Греки - они такие, они помнят и любят историю...



Один из самых старых отелей на набережной. Если зайти на его сайт, то даже от него веет стариной.



Наверное, Жан-Поль руку к этому отелю приложил: :)









А лампы-то в фонарях энергосберегающие:



Официанты в тавернах очень упорно зазывают отведать рыбу и морепродукты:



Хозяева некоторых зданий явно не пережили времена кризиса (какого?):



Рекламные вывески - тоже на любой вкус:











Есть даже "летающий" велосипед:



URL=http://photofile.ru/users/germon/96539192/121273929/][/URL]





Русские имена - в почете:



Двусмысленное название:



"Властелин" ковров:



Да, тяжела ноша:



Любая улочка, как ни крути, все равно тебя выведет на набережную:



Интересно, по какому принципу строились раньше дома: у кого выше, или чтобы удобнее с крыши на крышу прыгать?



Вот в этом отеле мы останавливались на одну ночь, когда приезжали прошлый раз сюда:



А в этой таверне мы ужинали в прошлый раз:










Иногда просто хочется заблудиться (как в Венеции в районе Арсенала):





Вывеска чем-то похожа на гильотину:









Нарядный местный транспорт:



Какая-то ассоциация с "говорящей" лошадью в одном из Фантомасовских фильмов:



А этот прямо Дон Жуан какой-то, да и повозка под стать ему:











Любопытное соседство:



Фотогеничная лестница:



Без комментариев:





Замаскировался:



К сожалению, интересных ручек очень мало (а может, я проглядел):



Веселый домик:









До свиданья, Ханья!



На обратном пути заехали поужинать в поселок Vrises, а заодно купить местного йогурта и меда, чем эта деревушка так славится.
Средняя крынка домашнего йогурта стоит 2,5 евро, мед 0,7л - 5 евро. Все смолитили в течение двух завтраков!





"Помощник" в магазине, где покупали йогурт:





День четвертый.

Относительно свободный день, без длинных поездок, тем более у супруги - Штурмана - Оруженосца сегодня ДР.
С утра съездили в Ретимно (так, легкий шоппинг), затем зашли в уже заприметишуюся ранее ювелирную лавку (http://www.crete-web.gr/jewels/goldcorner/), сделали заказ на фабрику в Афины на уже выбранный подарок.
После полудня поехали на наш близлежащий пляж, а вечером отмечали ДР в очень симпатичной таверне Алана в старом городе Ретимно (http://www.alana-restaurant.gr/). Готовят очень вкусно, блюда изысканные, с очень своеобразными названиями. С вином тоже очень повезло. Посоветовали взять Merlot из Монастыря Агия Триада с п-ова Акротири. Про такое вино говорят, что его вкус остается в памяти надолго.

День пятый.

Самая длинная поездка по северу острова.



Ехали по новой национальной дороге. Уже после Мальи дорога немного уходит в горы. Первым примечательным пунктом прямо на дороге значится монастырь Агиос Георгиос. Монастырь современный, очень красивый, на базе небольшой старой церквушки.









Мы уже не впервой здесь. При монастыре есть небольшой магазинчик с большим выбором церковной утвари. Как и в прошлый раз, прикупили здесь иконку.
Вообще советую покупать иконки именно в таких магазинах при монастырях. Во-первых, все они освященные; во-вторых, на обратной стороне прикреплен сертификат качества с печатью из сургуча. Своего рода защита от подделок.
Виды из монастыря открываются захватывающие:



Едем дальше...
После Агиос Николаоса и Гурнии дорога серьзно пошла вверх. Без особых серпантинов, но именно тупо вверх. И вот здесь чувствуется нетронутой природа.









Виды на заливчики и близлежащие островки сменялись видами на неприступные скалы, и наоборот.



По дороге попадались очень фотогеничные поселки:











Дальше дорога стала петлять змейкой, опять же все время вверх:









Даже попался большой каменый карьер в форме пирамиды:



Наконец приехали в Ситию. Засекли по времени: с остановками ехали около 4-х часов.





Но если честно, город впечатления не произвел. Может, из-за того, что "наелись" Ханьей и Ретимно. Возможно, что очень длинная и выматывающая дорога была.
К тому же приехали в сиесту, все лавки и магазинчики были закрыты, что тоже не придает колорита. И на последнее, на набережной гулял очень сильный и холодный ветер.
Вот все эти мелкие "негативы" и перевесили все положительное (если таковое имелось) о Ситии.
Перекусили в ближайшей кафешке, и поехали в Агиос Николаос. Вообще край показался каким-то диким.
По дороге опять фотографировали уютные бухточки:





Визуально очень понравился пляж Вулизма (если смотреть на фотку, то левее):



Так доехали до Агиоса Николаоса, где небо стало голубым, облака редкими, и на душе сразу потеплело.



Церковь Агиа Триада (с таким названием на Крите очень много церквей):



Город славен тем, что внутри него находится большой озеро, вокруг которого разбросаны таверны и кафешки всех мастей. Основное блюдо здесь, конечно же, рыба и морепродукты.
Но и просто побродить по полукруглой набережной доставляет удовольствие.











На набережной есть даже маленькая утопленная в скале церквушка:



Типично курортный городок; очень много вывесок на русском. Видать, наших туристов здесь любят.





По другую сторону озера:



Еще в прошлый раз, когда обедали в одной из таверен, заприметили в дальней части озерной набережной памятник, очень похожий на дедушку нашего Ленина. В тот раз к нему не подошли, зато в этот раз сфотографировали в полный рост.



Для греков Элефтериос Венизелос как для советских граждан был наш вождь пролетариата.

Еще немного видов из порта Аг.Николаоса, а дальше домой.





Тем более что дорога предстояла не близкая:





На дорогах надо быть очень внимательным, т.к. часто их просто перегораживают отары овец и баранов. И из-за слепых поворотов их совершенно не видно.



Домой вернулись, когда солнце уже клонилось к горизонту. Однако остались силы сделать несколько закатных снимков:







http://photofile.ru/users/germon/96539192/121274843/





Последним аккордом сегодняшнего дня был пойманный в объектив лучик заходящего солнца, по форме напоминающий звезду Давида.




Продолжение
05.05.2011 22:20:26
Спасибо! "Прогулялась" вместе с вами. Было так весенне =)))!
24.05.2011 20:49:30
Рад, что понравилось. Надеюсь, будете "гулять" дальше. Скоро будет еще один рассказ о Кикладах.
26.05.2011 15:34:13
Это тоже очень хорошо. Помнится, с год назад писала очерк на тему островов для triominos.ru - они тогда выпустили игру "Киклады".
24.05.2011 20:37:55
Отличное путешествие! И фотки обалденные! Germon, у вас новая камера? Поздравляю, Исключительно красиво!
24.05.2011 20:52:11
Спасибо. Да нет, камера старая, только стеклышко поменял.