Крит 2009 или Восток – дело тонкое (начало)

В этом году мы решили присоединиться к огромной армии критописателей и оставить свой след в истории путешествий по этому чудесному острову. Прочитав множество рассказов о поездках, мы пришли к выводу, что большинство предпочитает запад острова, следуя маршрутами известных автопутешественников и считая, что на востоке острова «сплошные отели, все побережье застроено», «пусто, скучно и нечего посмотреть, то ли дело на западе», «на раскрученный пляж Вай не стоит ехать, он битком забит народом, а делать там нечего», «Элунда – дорогущее место, там отдыхают только олигархи», и так далее в том же духе. Как правило, такие высказывания встречаются в отзывах тех, кто только мельком проехал по восточной части, живя в районе Ретимно или Ханьи и не имея достаточно времени для изучения области Лассити.
Мы еще с прошлых поездок очень полюбили восток острова, хотя объездили также и всю центральную часть вплоть до границ региона Ретимно и Ханьи. В этом году мы жили в Элунде и ездили в основном по восточной части острова, хотя проехались и по национальному парку Псилоритис. На запад не добрались, хотя и собирались туда в этот раз, так что надеемся попасть туда в будущем. Запад, несомненно, очень интересен, одна Ханья стоит того, чтобы туда ехать, а там есть еще и полуостров Акротири с монастырями, Грамвусса, Хриссокалитисса, Элафонисси, Хора Сфакион и Франгокастелло и список можно продолжать бесконечно.
Для себя мы в корне не согласны с тем, что восток острова скучен, а все самое интересное – на западе. Безусловно, сколько людей, столько и мнений, и мы не хотим никому навязывать свое видение острова, на Крите каждый может найти себе уголок по душе. Крит бесконечно красивый и многогранный, за одно путешествие невозможно охватить все сразу. Возвращаясь снова на этот остров, каждый раз открываешь для себя что-то новое и прекрасное.
Так что постараемся просто рассказать о нашей поездке на восток острова и наших впечатлениях, может быть кому-то поможет история нашего путешествия.

Итак, начнем по порядку
На Крит мы мечтали вернуться целый год. Мы его просто обожаем, изучали путеводители и лопатили интернет, разрабатывали возможные интересные маршруты, но ничего точно не планировали и заранее не бронировали из-за специфики работы – до последнего не было ясности с отпуском, собирались в июне, а уехали в августе. Это уже третья наша поездка на Крит, до этого отдыхали в Anissa Beach в 2006 г. и в Silva Maris (теперь Silva Beach) в 2008 г., оба раза в июне и оба раза очень удачно. Сейчас у нас получилось поехать всего на 10 дней, с 20 августа.
Сейчас по сравнению с июнем порадовало то, что вода в море теплая. Обещали сильную жару, до 40 градусов, но в этом году выдался удивительный август – очень ветрено и из-за этого не жарко, примерно 28-30 градусов. В общем, было очень комфортно, притом, что мы в отеле практически не сидели, а брали машину и ездили, в основном по восточной части острова из-за нашего географического положения. Мы еще дома запланировали взять машину на 7 дней из 10, обязательно посетить полюбившиеся в прошлые разы уголки острова и посмотреть новые интересные места в пределах досягаемости.

Про путевку
В самом начале мы планировали поехать на запад острова, но за то время, которое у нас было на покупку тура, мы не смогли найти на западе отель, отвечающий нашим требованиям в плане денег, условий и расположения. Подходящие варианты оказались, как ни странно, в районе Элунды, которая считается одним из самых фешенебельных и дорогих мест Крита (и это вполне верно – для отелей первой линии).
Путевку покупали практически в последний момент – за полторы недели до вылета, с учетом того, что нужно было сделать визу (шенген). Турагентство Panteon сработало на отлично: документы были готовы за целый день до вылета. Они предложили на выбор несколько отелей – в тот, куда мы в последний момент засобирались, не было вылетов, а он сам оказался на стопе. Мы хотели в Elounda Ilion (он рядом, но как оказалось, менее удобно расположен и у него нет пляжа), в итоге выбрали предложенный Elounda Aqua Sol Resort 4* и совсем не пожалели.
На Крите принимающая сторона - Gea Travel, местный оператор. Наш отель расположен примерно в 2 км не доезжая поселка Элунда, в 10 км от Агиос Николаоса. Он достаточно далеко от аэропорта (примерно 70 км), и кроме нас с рейса туда никто не ехал. Gea Travel нам предоставили такси без доплат, хотя был оплачен обычный автобусный трансфер. Ну, а обратно был уже автобус, потому что многие возвращались из этих мест. Кроме того, наш гид Виталия, узнав, что мы не собираемся брать у нее экскурсии, а машину забронировали в другом месте, не стала настаивать, что этого делать категорически нельзя и они не несут тогда за нас никакой ответственности (а это обычная «сказка» гидов). Напротив. Когда мы рассказали ей, куда собираемся съездить (а у нас уже был достаточно четкий план маршрутов), она нам стала советовать, куда можно еще съездить самим и что интересно посмотреть, на что обратить внимание там, куда мы собираемся.
Летели авиакомпанией «Татарстан» - тоже никаких претензий, все довольно культурно, вежливый персонал, кормят сносно, вылетают почти в указанное в билете время. Единственные затруднения были при отлете домой, но тут «виноват» сам аэропорт г. Ираклиона им. Н.Казанзакиса. Он безнадежно устарел и просто не справляется с таким пассажиропотоком, как сейчас в сезон, хотя в июне в прошлом году там тоже было столпотворение и полная неразбериха. По опыту прошлого года мы сразу пробрались к стойке регистрации и прошли одними из первых, гид Gea Travel проинформировала нас о номере стойки еще в автобусе.
Особенность аэропорта им. Н.Казанзакиса, о которой не все знают: регистрируешься и оформляешь багаж на одной стойке, а сдаешь багаж – на другой. Очереди и толкотня с чемоданами просто неописуемые. Приходится пробираться с уверенным видом и влезать в начало очередей, иначе есть шансы пропустить свой самолет. На Крите нечасто случаются сильные задержки рейсов, но неудобное расписание. Например, в месте с нашим рейсом летел в одно и то же время еще один рейс в Домодедово и один – во Внуково, а еще с получасовой разницей в Тель-Авив и еще куда-то. На паспортном контроле все (!) вылетающие рейсы обслуживают три человека, вежливо, но очень неторопливо. Перед взлетной полосой – живая очередь из взлетающих самолетов.
Поэтому самый лучший вариант – брать индивидуальный трансфер, приезжать в аэропорт заранее, искать гида, выяснять, где будут регистрировать рейс и занимать удобное положение возле стойки. В этот раз обратно мы опять ехали на автобусе, который колесил по отелям три с половиной часа, в итоге мы оказались в аэропорту перед самым началом регистрации.
Это было небольшое лирическое отступление, теперь немного об отеле.

Про выбор отеля
Сразу оговорюсь – в этот раз мы не рассматривали типичные для автопутешественников варианты апарт-отелей и двушек-трёшек потому, что к выбору апартаментов надо подходить заранее. Как правило, все достойные и выгодные варианты уже за месяц, а то и за два все забронированы (не забудьте – мы были в августе, а это самый пик сезона и все делали в последний момент), проблем с апартаментами нет лишь в мае и в конце сентября – октябре.
А мы любим на отдыхе полностью расслабиться, желательно в комфортном отеле с определенным уровнем сервиса. Когда весь день колесишь на машине по горам и долам, приятно вернуться в красивое, уютное место, хорошо поужинать и пропустить рюмочку-другую в баре, и, наконец, выспаться на удобной постели, не думая об уборке, готовке, поисках места для ужина и пр. Кроме того, нужно иногда давать бренному тельцу понежиться в морской воде и просто поваляться на пляже... иначе это уже не отдых, а историко-этнографическая экспедиция получается!
Как мы уже говорили ранее, отель расположен примерно в 2 км не доезжая поселка Элунда, в 10 км от Агиос Николаоса в очень красивом месте, на наш взгляд, одном из самых красивых на Крите. Он находится на берегу залива Мирабелло, окаймленного горами. Название залива происходит от итальянского Mira bello – «любуйся красивым», что мы и не уставали делать каждый день. Кстати, на Крите много итальянских названий – следы многолетнего венецианского владычества.



Про Elounda Aqua Sol Resort 4*
В районе Элунды на первой линии располагаются очень дорогие элитные отели, там очень тихо и спокойно, хотя один раз утром наблюдали, как кто-то прилетел на вертолете в соседний отель – вот и весь шум. Дороги не слышно, шумят и грохочут в основном цикады.
Отель рассчитан на путешествующих туристов – территория у него совсем небольшая, но довольно зеленая. Главное преимущество – очень большая парковка (хотя к вечеру она заполнялась практически полностью). Не совсем удачный вариант для тех, кто планирует все время сидеть в отеле.
Рядом с входом в отель есть очаровательная маленькая часовня, она открыта круглые сутки. Всегда можно зайти, подойти к иконам, поставить свечку – они лежат тут же на столике – денег кладешь, сколько захочешь.
Отель качественный, вполне отвечает 4*, персонал вышколенный, быстрый, что, в общем, не совсем характерно для вальяжной Греции, все знают английский, хотя отель на 90% заполнен французами.
В ресторане официантки в основном из Польши, но есть и местные, остальная обслуга в основном греки. С нами на третий день в ресторане стали здороваться по-русски, говорить «спасибо» и «пожалуйста». Обслуживание нам очень понравилось. Единственный минус – анимация только по-французски. Мы знаем по-французски три-четыре слова, так что на вечерние представления не ходили. Но мы практически никогда не пользуемся услугами анимации, развлекаемся сами, так что для нас это был и не минус вовсе.
Говорили, что отдыхают там в основном пожилые французы, но в наш приезд было много молодежи, семей с детьми. Также были и несколько русских семей, испанцев, итальянцев и англичан, и даже австралийцы. Весьма культурная публика.
Номер мы брали самый простой в главном здании, номера этой категории довольно маленькие, ванная комната тесновата (но именно ванная, а не душевой поддон). Все чисто и уютно, большой балкон. Номер у нас был над рестораном, но особого шума не было. У нас был «first floor» - там это второй этаж, а есть еще «ground floor» – первый этаж, там же расположены стойка reception и лобби, и уровень бассейна – еще ниже. Отель стоит на горе и спускается вниз, так что уровень бассейна – это нормально, не ниже земли и не подвал, все окна выходят в сад.
В отеле еще шесть отдельных комплексов бунгало, они все в зелени, у некоторых своя парковка. Территория компактная, так что все доступно. Бунгало были подороже.
Убирают каждый день, полотенца меняют по запросу: чтобы поменяли их надо бросить в ванную. Об этом написано на специальном информационном листке в ванной, правда, только по-английски, по-французски и по-немецки. Некоторые наши сограждане не утруждают себя чтением подобных буклетиков (особенно, если не на русском), а потом бурно возмущаются, что, мол, не меняли полотенца и вообще...
Оставляли чаевые: один евро +маленькая шоколадка, при этом клали это на записочку со словом «спасибо» по-гречески (выписали из разговорника). Три дня они чаевые брали, на четвертый день мы положили чаевые на тот же отдельный столик точно так же, как и в предыдущие дни, но без записочки (просто деньги и шоколадка) – не взяли! Хотя была та же смена. То же было и в Silva Beach (Maris) в прошлом году: деньги, лежащие на столе и где-либо еще в номере без пометок, что это чаевые, никто не трогал. Именно там мы догадались писать им «спасибо» на листочке и класть на него чаевые, а по началу их просто не брали. Кстати, об этом пишут в отзывах и про другие отели. Это к вопросу о культуре обслуживания на Крите. Хотя, конечно, можно нарваться и на негодяев, от этого никто не застрахован, но на Крите если и воруют, то это в основном заезжие албанцы или поляки.

Про питание
В отеле один ресторан и три бара, работают два – один в лобби с шести вечера и один между бассейнами (их там тоже два) работает днем. Бар на пляже, к сожалению, закрыт, но там стоит автомат с прохладительными напитками. Заявленное в информации кафенио «Океанос» тоже закрыто. При этом нигде нет толкучки, в ресторане очередь была только один раз на ужин, когда был массовый заезд и все пришли ужинать в одно время, а так отельное население равномерно распределялось с 19-00 до 21-30, и толпы не было. Нам почти всегда удавалось занять столик на открытой веранде.
Интересная и удобная система питания: путевки туда продаются по системе «полупансион», завтрак и ужин шведский стол, на завтраке все бесплатно, на ужине платные все напитки, включая воду в бутылках. Но уже в отеле на reception можно доплатить либо только за обед по 12е в день за человека, либо за «все включено» по 18е в день на человека. Оплатить можно любое количество дней, хоть через день. Если сидеть только в отеле, несомненно выгоднее «все включено» - добавляется обед и все напитки и коктейли местного (!) производства.
Мы брали «все включено» только на первые два дня, пока осваивались в отеле и акклиматизировались. Мы подсчитали, что сэкономили примерно 40е на напитках за эти два дня сидения в отеле, так как поначалу было довольно жарко и постоянно хотелось пить.
Правда, по «все включено» немного страдает качество напитков (не еды): вино приносят в кувшинах, оно немного разбавлено (сравнили), пиво разливное в кружке, воду в графине, по вкусу как из-под крана. Кстати, пили воду из-под крана без последствий для организма, хотя конечно лучше покупать в бутылках – в Элунде за шесть бутылок по 1,5 л. (упаковка) в магазинчике отдали всего 1.6 е.
Но потом, когда мы уже покупали напитки, нам приносили все в бутылках, даже воду, открывали при нас, наливали в бокалы и всячески за нами ухаживали. Вино и пиво было лучшего качества, чем разливное. Мы брали самое простое вино, хотя в отеле большая винная карта и было из чего выбрать. Можно брать маленькие бутылочки 0,375 л за 6-7е, можно и большую за 10е, если не допьешь, можно оставить на следующий день. Пиво 0,3 л стоило 3е. Цены примерно как в кафе и тавернах. Питание в отеле очень качественное, может не такой большой выбор, зато все съедобно и очень вкусно (это и понятно, в отеле в основном французы, они знают толк в еде). Завтраки однообразны, а на ужин горячие блюда каждый день разные, много из национальной кухни: всегда есть все компоненты для греческого салата, даже отдельный столик со специями для него, традиционные мясные блюда, гриль, мусака, фаршированные помидоры и перцы, традиционные слоеные пироги с мяском и шпинатом с сыром, тсадзыки.
В среднем, у нас уходило 10-11е в отеле за напитки в день. Внимание! При расчете оказалось, что в стоимость не входит муниципальный налог, и в итоге вместо 60е мы заплатили 72е. Ничего страшного, конечно, но надо иметь это в виду, чтобы при отъезде хватило денег рассчитаться. Лучше все денежные вопросы выяснить сразу, чтобы не было потом недоразумений и неприятных минут.
В общем, в отеле нас устроило практически все, мы стараемся не придираться к мелочам и отдыхать на позитиве, что нам удалось и на этот раз.

Про таверны
В те дни, когда мы ездили на машине, мы обычно обедали в тавернах, один раз, заехав далеко, и поужинали. Уровень цен за еду примерно одинаков по острову: примерно 30-35е на двоих с едой и безалкогольными напитками на набережных в городах и 20-25е на двоих в сельской местности в глубине острова. Брали обычно хорьятики салата (греческий салат), тсадзыки на закуску и сувлаки или другой мясной гриль как основное блюдо (мы с мужем по натуре мясоеды). Из традиционных блюд брали еще тушеное мясо с луком в горшочке (просто объеденье), мусаку (не любим баклажаны, поэтому не можем по достоинству оценить это блюдо) и фаршированные помидорки и перцы (вот это пришлось очень по вкусу, причем это блюдо в отеле было ничуть не хуже, чем в тавернах). Из экзотики пробовали осьминогов, улитки, гигантских креветок. Попить мы брали обычно по маленькой бутылочке колы и большую бутылку простой воды.
Кормят очень вкусно, порции просто огромные, мы едва съедали их, под конец даже перестали заказывать греческий салат перед вторым блюдом, ограничивались тсадзыки. Практически везде (за исключением туристических мест на набережных) нам бесплатно приносили на десерт арбуз и виноград. Чаевые – на усмотрение, не обязательны.
В последний день мы решили оторваться и пообедать на набережной Элунды в ресторане «Олонди» с потрясающим видом, столики ресторана стоят под навесом прямо над водой. Обед на двоих обошелся в 65е с бутылкой вина, тсадзыки, мясным блюдом, гигантскими креветками, десертом и кофе, в основном из-за морепродуктов, они на Крите дорогие. Если брать рыбу (а свежепойманная идет на вес), то может выйти еще дороже.
Кстати, это был единственный раз, когда нас хватило на то, чтобы осознанно заказать кофе и десерт, обычно мы объедались настолько, что и подумать об этом не могли. Взяли не фрукты, которые обычно так приносят, а традиционный пирог Критса – тонкая лепешка с тонким слоем сыра фета внутри и политая горным медом. Мы вообще к меду несколько равнодушны, если не сказать недолюбливаем, но этот десерт был просто великолепен, мед пахнет, как воздух в горах – горячими травами и соснами. Такой мед охотно продают в лавочках по всему острову.

Про пляжи
Наш отель находится на второй линии, но при этом у него есть свой (!) пляж с бесплатными лежаками и отгороженным «лягушатником» с песчаным заходом для малышей. Для взрослых – лесенка сразу на глубину, вода очень прозрачная, множество рыб и крабов – обязательно берите маску с трубкой и ласты!
Единственный минус пляжа – из-за ветра утром с моря прибивает всякий мусор, но не каждый день. А вечером ветер дует с суши, и вода чистая. К пляжу ведет каменная дорога вниз по склону – эвкалиптовая аллея. Для кого-то это не совсем удобно, потому что обратно приходится подниматься в гору, а мы ходили с удовольствием, так как питались усиленно и нужны были какие-то нагрузки, чтобы не поправиться сильно . Мы ходили туда каждый день вечером после ужина, подышать эвкалиптами и морем, в 21-30 на пляже включают освещение.
Море у отельного пляжа всегда спокойное, даже при самом сильном ветре, так как от открытого моря Элунда отгорожена длинным островом (если точнее полуостровом, там есть малюсенькая перемычка в районе древнего города Олус). Так что купаться можно каждый день. В других районах при таком ветре частенько висит красный флаг, сильные волны, так было в Anissa Beach, хотя там песчаный пляж. А в Silva Maris, как и во всем Херсониссосе, берег скалистый, и даже при слабом волнении просто не войти в воду, не говоря уже о серьезных волнах.
Но мы всегда путешествуем по острову, поэтому отельный пляж с целью позагорать-поплавать обычно посещаем один-два дня за весь приезд, а так отдыхаем на разных других пляжах. На востоке Крита можно найти любой по вкусу: с ровным песком в закрытых бухтах с водой чудесных оттенков и практически без волн при любом ветре (такие есть в Истро и Кало Хорио недалеко от Агиос Николаоса); галечные, в маленьких бухтах, в которых кипит подводная жизнь; окруженные соснами на юге в Агиа Фотье к востоку от Иерапетры; пляжи с каменной плитой, уходящей под воду со множеством рыб над ней – как в самой Иерапетре и Матале; пустынные песчаные пляжи в красивейших заливах местечка Итанос – там песчаный заход в море и есть подводные каменные гряды – там можно увидеть много интересных рыб и других подводных обитателей. Подводный мир Крита очень интересен и красив, он, конечно, не может сравниться с Красным морем, но тоже заслуживает внимания. Только чтобы им насладится, нужно уехать довольно далеко от обжитых мест. Кстати, на каменистых пляжах, о которых мы говорим, отдыхают в основном местные, большинство плавает с гарпунами, охотясь на крупную рыбу.


Пляж Вулизма в Истро

Мы брали с собой маски, ласты и короткие гидрокостюмы: на поверхности у берега вода теплая, но если ныряешь и проводишь в воде много времени, можно подмерзнуть и заболеть, чего, естественно, не хочется. Кроме того, на критских пляжах пригодятся и специальные тапочки (продаются везде) – на каменистых пляжах не всегда удобно без них зайти в воду: в некоторых районах в изобилии морские ежи, например, на пляже возле отеля Silva Beach в прошлом году их было великое множество.
Кстати, на пляже отеля собирается все русскоязычное население плюс немного итальянцев и совсем мало французов, хотя их в отеле большинство, они все время лежат у бассейнов. Русских в наш заезд было около 5-6 семей, хотя большинство не из России, а из Латвии.
На большинстве пляжей Крита лежаки платные (там, где они есть), а мы забирались в такие места, где лежаков и зонтов нет вовсе. Проблема решается очень просто: везде продаются зонты и тростниковые циновки разных видов, стоят от 2 до 6е за штуку, есть даже в чехлах и с подкладкой из серебрянки. Как и в прошлый раз, мы купили две циновки в чехольчиках за 5е обе, и очень комфортно и бесплатно устраивались на любом понравившемся нам пляже. Что касается зонта. Из-за сильного ветра легкие зонты довольно бесполезны, их сдувает, да и дороговато покупать, не тащить же его домой потом, и так с купленными сувенирами и маслом всегда выходит перевес. Мы всегда обходились естественной тенью. Циновки потом оставили в номере – нет смысла их тащить, да и окупились они с лихвой. В среднем набор «2 лежака+зонт» стоит 8-10е в день.

Путешествия
Про остров
Само побережье очень красиво, когда едешь в отель, открываются великолепные виды на залив Мирабелло и Агиос Николаос, потом на Элунду и Плаку. Тут и все оттенки синего моря, и горы и облака над горами – рука постоянно тянется к фотоаппарату.



Во время прошлых поездок и мы изъездили всю восточную и центральную часть острова – регионы Лассити, Ираклион и Ретимно, не доехали только до запада, не попали в Ханью. Много ездили по горным серпантинам, побывали на различных пляжах северного и южного побережья. И в этот раз мы колесили в основном по восточной части, которая не переставала удивлять нас.
При этом у нас сложилось впечатление, что восток острова: Агиос Николаос, залив Мирабелло, дорога на Ситию и Итанос (в районе раскрученного пляжа Вай, но малолюдное место), – самые красивые на острове, горы между Ситией и Като Закрос тоже очень красивы, и вообще отличаются от других на Крите.
Остров Крит, как известно, делится на четыре крупных региона – с запада на восток – Ханья, Ретимно, Ираклион и Лассити (почти все по названиям крупнейших городов). Деление обусловлено в большей степени рельефом – на острове три крупных горных гряды примерно одинаковой высоты. Западную часть окаймляют Белые Горы (Лефка Ори) максимальной высотой 2453 м, далее горы Иди (или Псилоритис) высотой 2456 м, и, наконец, горы Дикти высотой 2148 м отделяют восточную часть (Лассити). Когда путешествуешь по острову, то видно, что эти регионы довольно заметно отличаются друг от друга по рельефу, характеру побережья и растительности, особенно, когда маршрут вытянут вдоль острова - непосредственно видишь смену ландшафта.
Если кому интересно, небольшая справка по геологии острова. В плане геологии остров довольно разнообразен: основную часть острова Крит формируют кристаллические известняки и флишевая формация, состоящая из известняка, доломита и сланцев, эти породы непрочны, изобилуют трещинами, часть водорастворима, этим обусловлено большое количество ущелий и пещер на острове. Также широко распространен неогеновый осадочный комплекс, сформировавшиеся в результате эрозии и денудации более древних горных пород, в основном представлен в центральной части Крита, заполняет долины в других областях - лишь небольшими фрагментами. Есть и кристаллические сланцы с вкраплениями гранитных гнейсов и филлитов, встречаются на южном побережье к востоку от Маталы. Совсем редко встречаются вулканические породы – перидолиты и диабазы (разновидности базальтов): небольшими участками в горах Иди, на южном побережье восточнее Маталы и к западу от Иерапетры. Четвертичные аллювиальные отложения представлены лишь в крупных долинах на юге региона Ираклион, на востоке от Пахиа Аммос до Иерапетры, а также на побережье к западу от Хании.
Информацию по геологии мы раздобыли на сайте британского Манчестерского университета http://www.sed.manchester.ac.uk/geography/undergraduate/fieldwork/crete/maps/geology.htm, а также с сайта http://www.alpha-omegaonline.com/, там же еще есть очень толковые путеводители по регионам Крита и некоторым другим островам, мы их внимательно изучили еще до поездки, правда там все на английском, французком или немецком языке).
Такое геологическое разнообразие и строение рельефа обуславливает наличие разных типов почвы, это видно невооруженным глазом (в разных районах острова почвы разного цвета – есть красные, почти фиолетовые, желтые, коричневые и почти белые), а также и микроклиматических особенностей (инсоляции, скорости ветра, влажности и температуры). От этого – разные виды растительности и хозяйственного использования.

Про машину
Отдохнув после перелета, осмотревшись и акклиматизировавшись, мы на третий день взяли машину и поехали колесить по востоку острова, в отеле только завтракали и ужинали, а обедали в разных местах каждый раз. У нас был Пежо 107, хотя мы не бронировали конкретную модель, а именно класс. Это машинка-«клоп», маленькая снаружи и на удивление вместительная внутри, достаточно резвая, хотя в сильную гору иногда идет с трудом. На ней мы накатали за неделю примерно 1500 км.



Машинку мы бронировали еще в Москве в Sixt, их офис располагается прямо в лобби нашего отеля. Кроме того, это одна из трех надежных компаний, предоставляющих услуги бронирования авто (еще Herz и Avis). Не сочтите за рекламу, это из личного опыта. В прошлый раз на Крите, да и в других странах стараемся бронировать в одном из этих агентств. Они крупные и общемировые, соответственно надежные, а для нас это важнее сэкономленной сотни евро.
Кроме того, мы провели блиц-опрос среди менее крупных контор – выясняется, что под full insurance они поголовно понимают <CDW (Collision Damage Waiver) + Theft protection+Excess>, то есть <ОСАГО+страховка от ДТП по твоей вине + Страховка от кражи и взлома+франшиза>. При этом такое понятие как Excess есть везде – дословно «превышение», а пользуясь терминологией наших страховых агенств – франшиза.
То есть если ты, не дай Бог, врезался куда-нибудь или в кого-нибудь, страховая оплатит ущерб и полный ремонт машины потерпевшему. Что касается твоей машины, то ты в любом случае должен заплатить фиксированную сумму, в среднем от 400е до 1000е (зависит от модели машины), даже если повреждение – какая-то царапинка на бампере. Об этом обычно умалчивают. А жалко за царапину столько отдавать, тем более что вроде оплатил «полную» страховку.
А нормальная полная в нашем понимании страховка без франшизы <Full CDW+ Theft protection+ No Excess> требует доплаты примерно 10-15е в день. Иногда и Theft protection тоже не входит в так называемую «полную» страховку. А это еще 5-7е в день. Но вещь это актуальная, т.к. интернете встречаются истории о том, как разбили стекло и украли или навигатор или вещи (в основном гастролирующие албанцы). А истории с разводами на крупные суммы (от 800е и более) также не единичны. Везде народ зарабатывает, как умеет и не все поголовно честные.
Вот и выходит, что если вытрясти из мелких контор действительно полную страховку, то сумма получится сопоставимая с ценами крупных агентств. Мы не любим полагаться на случай и обычное русское «авось пронесет» и предпочитаем уверенность. Слава Богу, у нас ни разу еще не было никаких происшествий на дорогах Крита, но разве можно знать наперед?

Про маршруты
Как уже говорилось выше, еще дома мы составили несколько примерных маршрутов, исходя из опыта прошлых поездок, а так еще уже на Крите каждый вечер обдумывали свои планы на следующий день. Нам кажется, что брать машину и ездить наобум, куда глаза глядят – пустая трата времени и денег на бензин. На острове столько закоулков и дорожек, что разбегаются глаза, и без продуманного маршрута можно упустить много интересного – просто не хватит времени.
Обычно мы накануне вечером вносили маршрут в навигатор, а потом при необходимости корректировали его на месте. Без бумажной карты тоже не обойтись – навигатор частенько предлагал нам свернуть на грунтовку. Чтобы не заблудится на многочисленных развилках Крита, лучше приобрести карту покрупнее, масштабом 1:160 000 (при аренде автомобиля обычно дают менее подробную устаревшую карту-схему масштабом 1:300 000). Очень хорошо зарекомендовала себя в поездке карта “CRETE Touring Map” издательства Mediterenio Editions, она сложена гармошкой и удобна в использовании, к ней прилагается алфавитный указатель и схемы городов.

Маршрут первый
Элунда-Критса-Иерапетра-Сития-Элунда
Итак, это был третий день нашего отпуска. Получив машинку примерно в 11 часов утра, решили в этот день попробовать силы, привыкнуть к машинке и дорогам. Поэтому не стали никуда далеко забираться и для начала поехали в Критсу – горную деревню в 9 км от Агиос Николаоса. В сам город не стали заезжать, так как исходили его вдоль и поперек в прошлый раз, были там и утром, и вечером – город очень фотогеничен.
За 4 км до Критсы есть поворот направо к археологическому месту – древнему городу Лато.
Сама Критса – типичная горная деревушка, с узкими улочками и крутыми подъемами. Это очень древнее поселение, на этом месте люди жили начиная с послеминойского периода, расцвет же деревни пришелся на византийский период. Это была самая большая деревня на острове в течение всего Средневековья. Сейчас Критса знаменита тем, что является хранительницей народных традиций Крита и сохраняет в значительной степени неизменным свой традиционный архитектурный стиль. В деревне почти в каждом доме выставка-продажа льняных и хлопковых изделий с вышивкой и других предметов народных промыслов, продают как правило сами хозяйки, с ними можно и поторговаться.
Купив в Критсе льняную скатерть с традиционной ручной вышивкой, сбросив 10е с первоначальной цены, мы отправились в Иерапетру (в прошлые поездки туда мы не добрались).
Дорога до Иерапетры быстрая, проходит по самому узкому месту Крита. Сначала едем по дороге Агиос Николаос – Сития, далее в районе поселка Пахиа Аммос на развязке сворачиваем по указателям направо в Иерапетру. От этого поворота до Иерапетры всего 12 км. Отрезок дороги от Агиос Николаоса до Пахиа Аммос безумно красив, с дороги налево открываются великолепные виды на залив Мирабелло, окаймленный высокими горами, на которых покоятся облака. Берег изрезан бесчисленными бухточками, цвет воды в которых не поддается описанию, просто неземная красота.



По дороге, немного не доезжая до этого поворота, между Истро и Пахиа Аммос есть интересное археологическое место Гурня (его очень хорошо видно с трассы). Древнее название этого минойского города не известно, сегодняшнее произошло от маленьких древних водоемов, которые принадлежали домам поселения. Не известно точно, когда он был основан, однако существуют находки древне-дворцового периода (примерно 1800 лет до н.э.), город процветал в середине новодворцового периода 1600 г. до н.э., и разрушился от пожара в конце минойского периода, после чего не был восстановлен. Мы были там в прошлый раз, поэтому сейчас не стали останавливаться.
Дальше дорога идет между оливковых рощ в долине между горами. Если ехать в сторону Иерапетры, то слева видны горы с отвесным ущельем Ха. Автомобильной дороги туда нет, зато там проходит пеший европейский маршрут E4, который идет через весь Крит. Отсюда он идет дальше на восток до Като Закрос и Ущелья мертвых. Справа от дороги есть указатель на археологическое место Василики. Мы попробовали туда подъехать, но оказалось, что оно находится посередине оливковой плантации и туда ведет узкая грунтовая дорожка, и мы не стали туда пробираться, тем более что все интересные артефакты оттуда давно покоятся в многочисленных музеях острова.
И вот она - Иерапетра. Нам она показалась очень уютной и спокойной, тихие улочки, нет толп снующих туристов и местных жителей. Даже на набережной, на променаде было немноголюдно. Когда мы на следующий день попали в Ираклион в разгар дня – пробираясь среди машин, скутеров, и людских толп, не раз вспомнили тишину и спокойствие Иерапетры.



Основные улицы идут вдоль набережной, их пересекают второстепенные, образуя несколько площадей. В районе одной из них есть платная парковка (дешевле, чем в порту), довольно тенистая. Начинается от 2е за час до 6е за весь день. От нее пешком можно дойти до всех интересных местечек города. На набережной мы остановились пообедать, любуясь видом. Примерно через полтора часа мы отправились немного побродить по городу. В конце променада справа – порт. Там есть информационная будочка, где нам дали карту города и много всяких буклетиков с интересными сведениями про город. Из них мы узнали, что в городе есть венецианский форт и дом, где когда-то жил Наполеон. От будочки до порта мы дошли минут за 5. К сожалению, крепость была уже закрыта – мы пришли после 15 часов. Еще немного побродили, поискали дом Наполеона: пошли по указателям на улочках, уткнулись в неприметный тупичок с ветхим домиком (как оказалось, это и был тот дом). Никаких табличек на нем не было, но мы позже увидели его в путеводителе.
Из Иерапетры можно сплавать на островок Хрисси с золотыми пляжами (как обещает путеводитель), но мы не успели на кораблик. Он ходит дважды в день, в 10-30 и в 12-30, а обратно соответственно в 16-30 и 18-30, то есть проводишь там почти весь день, взрослый билет стоит 25е туда и обратно. Достаточно интересный вариант для морской прогулки с купанием, может быть, в следующий раз съездим и туда.
Плотно пообедав на набережной с чудесным видом на залив, и погуляв по городу, подумали, что скучно возвращаться той же дорогой и решили вернуться домой через Ситию, проехав по южному побережью на восток и свернув на север в горы в районе поселка Макригиалос.
Дорога на Ситию проходит прямо вдоль берега, пляж от набережной города идет вдоль этой дороги и тянется на несколько километров. Пляж из серого песка, в середине дня он очень горячий и по нему невозможно ходить босиком. Мы не упустили возможность искупаться там. Вода была очень теплая и мягкая, приятно после обеда полежать на волнах и полюбоваться открывающимся видом на Иерапетру и горы за ней.
Оказалось, что почти на всем протяжении пляжа в море уходит твердая плита из песчаника, неширокая, всего 3-4 метра от берега, а дальше на глубине – ровный песок. Вот тут то нам и пригодились специальные тапочки – даже при небольшом прибое в воду заходить без них неудобно. Хотя плита не сплошная и кое-где есть песчаные проходы. Над этой плитой снуют сотни разнообразных красивых рыб.



Южная часть острова менее популярна у туристов, тут почти нет отелей и апартаментов, иногда прямо вдоль берега стоят ряды теплиц. Их особенно много к западу от города, хотя к востоку местами их тоже можно видеть прямо на побережье. Жители этих мест специализируются на выращивании ранних овощей, оливковых рощ тут не так много, как в других местах. Они есть в долине, по которой идет дорога из Пахиа Аммос в Иерапетру, потом мы их видели только после Макригиалоса в горной местности.
Через 3 километра на восток от Иерапетры на пляж заканчивается, начинается обрывистый берег и открытое море чудесных оттенков синего и лазурного – дальше за горизонтом Африка. Дорога, следуя изгибам берега, то углубляется в горы, огибая ущелья, то возвращается почти к воде. Живописные заливы чередуются один за другим. В этой части острова горы покрыты низкими соснами, горячий воздух напоен ароматами трав и сосен.



Не доезжая до поселка Макригиалос, мы обнаружили, что, съехав с дороги в сосновую рощицу, можно попасть на прекрасный дикий галечный пляж (мы потом туда еще не раз возвращались). В разгар дня на пляже отдыхало всего несколько человек. Решив как-нибудь вернуться туда поплавать, отправились дальше в сторону Ситии. Дорога от Макригиалоса уходит в глубь острова на север, проходит по склонам долины и очень живописна.



Когда мы добрались до Ситии примерно в семь вечера, солнце уже скрылось за горами, но еще было светло. От Ситии мы ехали по хорошо знакомой с прошлой поездки извилистой дороге, которая идет почти вдоль побережья и проходит через очень красивые деревни Хамези, Эксо и Месса Мулиана, Мирсини, Турлоти, Сфака, Ластрос и Кавуси. Дальше через 5 километров проезжаем развязку в деревне Пахиа Аммос, на которой утром поворачивали на Иерапетру – замкнули круг. Еще полчаса – и мы дома в Элунде.

Маршрут второй
Элунда – Истро (пляж Вулизма) – Сития – Итанос – Палекастро – Закрос – Като Закрос
В этот день мы запланировали повторить один из прошлых маршрутов по северному побережью через Ситию в Итанос. Выехали мы примерно в 10 утра, поехали по нашей любимой дороге на Ситию.
Когда мы в прошлом году ездили по дороге от Агиос Николаоса в Иерапетру и Ситию, в районе Истро и Кало Хорио видели несколько указателей на красивые пляжи. Мы остановились на пляже Вулизма в Истро. Там, конечно, есть люди, но все равно можно найти себе удобное местечко, а природа вокруг просто великолепна.



Это пляж с бело-золотистым ровным песком, вода чудных оттенков, прозрачная и чистая. Мы там провели утро, лежа на мягких волнах и дурачась, позагорали (первый раз за отпуск), а потом отправились на пляж в Итанос поплавать с маской и трубкой.
Наплававшись от души, едем дальше через Истро, Пахиа Аммос (теперь на развязке выбираем поворот на Ситию), Кавуси (см. выше в обратном порядке). По дороге почти в каждой деревне останавливались фотографировать, несмотря на то, что в прошлый раз тоже много фотографировали тут – виды открываются великолепные, на залив Мирабелло, Агиос Николаос, остров Псира, да и сами деревеньки весьма живописны. В прошлом году была сильная дымка, и не все фото вышли хорошо.



Когда едешь в Ситию, то море – слева, а горы – справа, поэтому остановка не всегда удобна, но практически во всех удачных для фотографирования местах есть возможность либо съехать с дороги, либо прижаться к обочине, нужно только внимательно следить за дорогой. Вдоль дороги четко видны места, где можно сделать красивый снимок: там, как правило, есть достаточно утоптанная площадочка.
Дорога от Агиос Николаоса до Ситии особенно живописна начиная с полудня, когда солнце стоит в зените, почти нет дымки, а море приобретает фантастические оттенки синего и изумрудного. Фотографировать виды стоит именно по дороге в Ситию. На обратном пути солнце снова стоит над морем, оно приобретает стальной оттенок, появляется вечерняя дымка. Так что лучше всего делать снимки именно по дороге в Ситию.
В районе Хамези вдали на горах видны большие современные ветряки. Таких мест на Крите много, сейчас уже почти 30% электрической энергии добывается нетрадиционными способами, в том числе солнечными батареями (на Крите около 300 солнечных дней в году). Но основную часть среди нетрадиционных источников энергии занимает энергия ветра.
Далее у деревни Скопи дорога раздваивается – налево уходит совсем новая трасса, практически автобан. До Ситии отсюда 6 км. Старая дорога идет направо, начинает спускаться и через некоторое время мы видим перед нами долину, зеленую от виноградников. Расстояние до Ситии по старой дороге – 7 км. В центре города, через который идет дорога, есть большая бесплатная парковка, который мы и воспользовались. К сожалению, там практически нет тени, и наша машинка за полтора часа там нагрелась, как духовка, пришлось довольно долго проветривать ее.
В Ситию мы приехали около половины первого дня и решили немного погулять и пообедать там на набережной. Вид с набережной на залив и город просто великолепен. Сития построена амфитеатром вокруг одноименного залива.



Город, как и другие на Крите, имеет древнюю историю, начиная с минойских времен, о чем свидетельствуют археологические находки. Жизнь в этих местах была постоянно, тут были найдены новодворцовые и последворцовые могилы, статуэтки геометрического и эллинистического периодов, развалины римских времен и древнехристианская базилика. В городе есть непременный археологический музей, где хранятся найденные артефакты. Из периода венецианского владычества до наших дней сохранилось здание Казармы, на высоком холме над городом, его хорошо видно с набережной. Старую часть города также можно быстро обойти пешком, а новые части почти всех городов Крита похожи как близнецы-братья.
Как всегда, нашли на набережной местечко, чтобы перекусить. Обед в таверне занял у нас, как и вчера примерно полтора часа (обслуживают они неспешно, но хорошо), и мы с новыми силами двинулись дальше по нашему маршруту.

Далее через 14 км дорога уходит от моря в горы, место интересное – открывается вид на полузаброшенный отель, построенный как город (отель Dionysos Village 5*, пыталась найти в сети какую-то информацию о нем – есть только одно и то же описание на сайтах турагентств. Только на каком-то англоязычном сайте нашлись предложения с турами туда за сущие копейки да отзыв несчастного немца, которому не посчастливилось пожить в полуразрушенном отеле). Этот отель и издалека и вблизи похож на город-призрак, на ум сразу приходит цитата из «Град Обреченный» Бр.Стругацких: "...Начался новый день. Непроглядно черное беззвездное небо сделалось мутно-голубым, знойным, пахнуло жарким, как из пустыни, ветром, и город возник вокруг как бы из ничего, - яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий... Этажи громоздились над этажами, здания громоздились над зданиями, и ни одно здание не было похоже на другое, и стала видна раскаленная желтая Стена, уходящая в небо справа, а слева, в просветах над крышами, возникла голубая пустота, как будто там было море, и сразу же захотелось пить..." Смотря на него, захватывает ощущение пустоты и одиночества. Может быть, когда-нибудь его все-таки восстановят.



Так, это было лирическое отступление, двигаемся дальше.
Поднявшись в гору, после крошечной деревеньки Аналукас поворачиваем налево по указателю на монастырь Топлу (через него идет дорога на Вай).
Монастырь очень интересен. В прошлый раз мы там остановились, благо никого почти не было, и мы спокойно все осмотрели.
Настоящее название монастыря - Богородицы Акротирьяни. Это один из богатейших монастырей Крита. Предполагают, что он был построен в середине 15-го века. По архитектуре он похож на крепость с высокой башней, которую видно издали. В монастыре есть действующая церковь, открыт музей состоящий из двух частей. В первой части - фрески и иконы 15-18 веков, во второй – книги, литографии и экспонаты времен Второй мировой войны. Для входа в монастырь дамы должны прикрыть ноги и плечи (в шортах, особенно коротких, нельзя. Обычно на входе дают что-то вроде парео, чтобы можно было соблюсти приличия.
В это раз мы не стали останавливаться, тем более что у ограды стояло два туристических автобуса и парковка была тоже заполнена машинами. Мы двинулись дальше по серпантину. Через минут 15 стали открываться виды на самую восточную оконечность Крита – мыс Сидерос, справа видны острова Гианиссада и Драгонада.
Подъезжаем к развилке – налево Вай (пока нам туда) – направо Палекастро. Знаменитый пальмовый пляж Вай, о котором ходит история, что там снималась реклама «Баунти», сейчас бойкое местечко. Это единственный природный пальмовый лес во всей Европе. Мы на самом этом пляже были один раз в прошлом году, народу там очень много, действительно яблоку негде упасть. В это место даже организовывают автобусные экскурсии. Итог – битком забитая парковка, пляж окультурен – дорожки, лежаки, кафе... Все лежаки заняты, тень под деревьями тоже. В общем, изюминка дикого пляжа потеряна, зато появилась толкучка и суета. Но мы-то едем чуть дальше, в Итанос.
После развилки через километра полтора – снова перекресток. Дорога на многолюдный Вай уходит направо, прямо же продолжается дорога к археологическому месту Итанос, куда мы, собственно и стремимся. Напротив перекрестка стоит навесик, увешанный гроздьями бананов. Там местный дедушка-фермер продает плоды трудов – бананы, виноград, пепино, масло и мед. Мы набрали бананов – они совсем маленькие, не больше пальца – 1е за кило, очень вкусные и сладкие, и никакой химии и консервантов.

Это достаточно засушливая область, в горах тут преобладают стелющиеся растения-суккуленты, разные колючки и кактусы, там сложно что-либо выращивать, в основном там пасутся козы (сначала думали, что они дикие, так как они лазают по скалам сами по себе, но когда присмотрелись, увидели, что у них у всех есть бирки). Чуть ниже ближе к побережью в районе археологического места Итанос есть банановые плантации в теплицах, также выращивают некоторые овощи.
Закупившись бананчиками и проехав еще 2 км, добрались, наконец, до Итаноса. Итанос – археологическое место с остатками древнего города, они никем не охраняются, там можно бродить свободно. Это был один из важнейших минойских городов - порт способствовал его развитию, поскольку являлся промежуточным пунктом между Критом и Востоком. В годы процветания он господствовал над всеми восточными районами Ситии. Во времена Римского владычества Итанос продолжал процветать, и в дохристианский период в нем создавались прекрасные здания, остатки которых сохранились до наших дней, на месте раскопок все еще сохранились таблички с указателями, так что все видно наглядно. Город был разрушен в 795 г. и не был заново построен.



Берег там также изрезан бухтами с песчаными пляжами и водой безумных оттенков, только людей там существенно меньше. В прошлом году там было всего несколько человек (но это было в июне). В этот раз на подъезде к пляжу было много машин, мы уже было расстроились, но когда подошли к самому пляжу, оказалось, что все распределились по многочисленным бухточкам, и ощущение, что на пляже всего 2-3 человека, тихо, никто никому не мешает. В совсем дальних бухтах некоторые даже расположились под пальмами совсем без одежды.
В самой левой бухте прекрасный песчаный вход в море, но чтобы туда попасть, нужно преодолеть невысокий каменистый холм, по которому идет протоптанная дорожка. В этой бухте оказалось больше всего людей, так как она лучше всего защищена от ветра, который дул в это время со страшной силой. У одних туристов даже унес зонтик в море. И даже при таком сильном ветре вода в море спокойная, почти как зеркало, лишь у пляжа небольшой прибой. Если проплыть вдоль левого края бухты к камням, можно увидеть множество интересных морских обитателей, красивых разноцветных рыбок. Мужу посчастливилось увидеть там каракатицу. Очень весело наблюдать за маленькими рыбками, похожими на камбалу – плоские, как оладушек, с круглыми глазками наверху (правда, ее очень трудно заметить). Если заметил и потревожил – она начинает очень забавно перемещаться по дну.
Само место невероятно красивое, вода всех оттенков, просто не оторвать глаз. В прошлом году мы проехали еще дальше, в сторону маяка (на выезде из Итаноса нужно повернуть направо). Дорога идет по обрыву вдоль бухты, открывается чудесный вид. Мы доехали до тонкого перешейка, дальше в сторону маяка уже не стали забираться – нам тогда нужно было возвращаться домой, припозднились.
В этот раз мы посчитали, что у нас достаточно времени – было примерно половина шестого вечера – чтобы проехать до Като Закрос, посмотреть на развалины одного из четырех крупных дворцов Крита – Закрос. Другие - Кноссос, Фестос и дворец Малии. В Кноссосе мы были в первую поездку на экскурсии, полюбовались на новодел сэра Артура Эванса, в прошлом году доехали до Фестоса. Вот там нам действительно очень понравилось, очень мощное археологическое место, дворец господствовал над всей долиной. Дворец Малии, как говорят, самый неинтересный из всех, утверждать не будем, сами мы туда не доехали.
Так вот, решив взглянуть на Закрос, двинулись в путь на юг через городок Палекастро, очень симпатичный и уютный. В этом районе, на юго-востоке острова в долинах между горами растут пышные оливковые рощи, дорога из Палекастро в Закрос и Като Закрос пролегает как раз по ним. Нам показалось, что оливковые деревья в этом месте более «сочные» и зеленые, чем в других областях. Почвы в этом районе красные, местами почти фиолетовые, они считаются самыми плодородными. Тут «виноваты» горные породы, содержащие много железа и марганца.
В Като Закрос мы прибыли уже примерно в семь. После деревни Закрос дорога идет вдоль берега, открывая взору бесконечное синее Ливийское море. Неожиданно впереди показывается узкое ущелье, на выходе которого к морю и расположен Като Закрос.



Археологические раскопки дворца, как мы и думали, были уже закрыты, там не было «дыры в заборе», но с дороги все прекрасно видно, мы там немного побродили и пофотографировали.
Дворец Закрос неплохо сохранился, из-за удаленного положения он не был разграблен, и археологам досталась большая коллекция древностей. В Ущелье мертвых было обнаружено обширное древнее кладбище, благодаря которому ущелье и получило свое название. Дворец ведет свою историю с древнедворцовых лет (1900-1700 гг до н.э.), раскопаны следы поселения вокруг дворца.



Солнце клонилось к закату, и мы решили, что уже не успеваем домой к ужину, так что остались поужинать в Като Закрос, в одной из таверн прямо на пляже. Ужиная, наблюдали, как меняется цвет моря вслед за уходящим солнцем. Тут я попробовала мусаку, а муж решился на осьминога. Как всегда, вкусно, но я не большой любитель баклажанов, на основе которых готовится мусака.
Несмотря на тщательное планирование маршрутов накануне, практически всегда во время самой поездки всплывает «А давай сюда заскочим, а?». Этим вечером (на ужин уже спешить было не надо) мы поддались этому соблазну. Посмотрев на карту, решили, что через Вай возвращаться – это будет большой крюк, поэтому надо ехать через горы. Задали задачку нашему навигатору, он быстро нарисовал маршрут через горные деревни. Поехали.



До Закрос возвращались той же дорогой, после в деревушке Адравасти, свернув круто налево, стали подниматься по склону горы. Виды оттуда просто ошеломительные, дух захватывает, но тогда было темно, чтобы сфотографировать что-нибудь четко. Солнце к этому времени уже перевалило далеко за ту гору, в которую мы поднимались.
На вершине подъема в «фокусной точке» обнаружили навес с лавочками. Это часть все того же пешего европейского маршрута Е4, с которым мы часто пересекались в поездке. Можно посидеть, перекусить бутербродами и полюбоваться открывающимися видами на долину внизу, горы и море вдалеке. Такие навесики очень часто встречаются в самых красивых уголках Крита.

Наконец, мы поднялись на плато, дорожка извивалась между невысокими скалами, сбоку виднелись темные ущелья, а впереди нас ждало закатное золотое солнце – оно еще не успело еще сесть, и мы нагнали его.
В деревне Кариди мы, согласно навигатору, должны были повернуть в сторону деревни Милато и через 12 км быть уже в Ситии. Тут нас поджидал большой сюрприз. Уже окончательно стемнело, а предлагаемый поворот вел на грунтовку в горах! У нас, естественно, были с собой подробные карты, но они ничем не могли помочь – и грунтовка, и асфальтовая дорога на них были отмечены одинаково. Впрочем, для местных жителей, разъезжающих в основном на мощных полноприводных пикапах, все равно. Они носятся и по асфальту, и по грунтовкам (а они твердые, выдолблены в скалах и покрыты гравием). Но для нашего «клопа», то есть Пежо 107, такой подвиг был не по плечу, особенно в темноте.
Стали думать, что делать: поворачивать назад (а проехали уже прилично) или искать другие пути. Решили попробовать другой поворот из этой деревни Кариди в сторону деревни Ситанос. На этот раз все прошло удачно и после полутора часов езды по ночным пустынным серпантинам, на которых, правда, иногда попадались попутчики из местных, дорога привела нас в Ситию. От Ситии ехали уже в темноте, горы, светились россыпью красных светлячков - сигнальных огней ветряков, ночное небо с крупными звездами отражалось в мерцающих огоньках горных деревушек, а побережье от Агиоса Николаоса до Элунды светилось золотыми огнями променадов.
До дома мы добрались около половины двенадцатого ночи. Вот такое получилось у нас приключение.
К слову сказать, этот маршрут из Закроса через горы нам очень понравился, он очень фотогеничен, и мы его потом повторили в более светлое время, снова полюбовались дорогой и горами и сделали немало кадров.

Маршрут третий
Элунда – Пеза – Ираклион – Ставроменос – мон.Аркади – пещера Мелидони – пещера Сфедони
Это был единственный наш «западный» маршрут.
Сперва мы решили выполнить одну из задач нашей поездки на Крит – закупить оливкового масла и специй. В прошлые разы мы ездили на завод в городе Пеза в районе Ираклиона. Там делают оливковое масло первого холодного отжима, косметику на основе масла второго отжима, а жмых, как говорят, высушивают и пускают в качестве топлива – полный цикл. Еще вся долина усажена виноградниками, там же можно купить и критского вина.
В этот раз мы вино покупать не собирались с собой, мы заказывали его за ужином, и этого было вполне достаточно. Мы не считаем критские вина верхом совершенства, они хороши в своем роде, но нам больше нравятся вина Австралии, которые мы распробовали во время поездки туда. Как говорят, на вкус и на цвет, а Крит это не только вино...
Туда мы отправились и на этот раз, свернув в районе Херсониссоса с Новой национальной дороги в горы в направлении Кастелли. Там покрутились немного по петляющим дорожкам – наш доблестный навигатор все время пытался нас увести на грунтовку, после вчерашнего приключения у него видимо к ним началась особая любовь. А с указателями в этом регионе оказалось плоховато. Но в конце концов мы выехали прямо к самому заводу, и это была удача, потому что в прошлый раз мы довольно долго его искали: он находится не в черте Пезы, а за поселком. Закупив специй и масла (две вакуумные упаковки по 3 л – очень удобно везти, и хранится оно очень долго – мы его использовали экономно и растянули с прошлого лета почти на год).
Дальше мы должны были спуститься к Ираклиону, но не заезжая в него, выехать на Новую дорогу и ехать в сторону Ретимно. Но, подъехав к городу, мы зазевались и пропустили нужный съезд, в итоге получилось так, что мы проехали по самому центру Ираклиона, по знакомым улочкам, по которым гуляли уже пешком в первую поездку, мимо бастионов и остатков крепостной стены. Это была уже середина дня, время ланча, и все улицы наполнены спешащими людьми – пешком, на скутерах, на машинах. Это отняло у нас около часа времени.
Выбравшись наконец на Новую национальную дорогу, мы поехали в сторону Ретимно. Доехав до поселка Ставроменос (после Панормо), съехали на Старую национальную дорогу и по указателям поехали к монастырю Аркади. Дорожка долго петляла по довольно лесистой горной местности, и мы еще раз убедились, насколько отличаются районы Крита друг от друга. Вчера это были суровые серые скалы, поросшие низкорослыми подушковидными кустарничками и колючками. Тут же – известняковые белые горы, склоны нависают кое-где прямо над дорогой, дорога огибает узкие ущелья.
Монастырь Аркади производит сильное впечатление. Снаружи это неприступная крепость с узкими окошками. А внутри – церковь 16 века и цветущий сад. Вдоль стен располагаются галереи с кельями монахов. Когда его основали, точно не известно, упоминания о нем есть с 5 века н.э.



Это место сыграло важную роль в борьбе критян против турок. В 1866 году в монастыре собрались революционеры. Измаил Паша г. Ретимно потребовал от игумена выгнать их, угрожая разрушить монастырь. Получив отказ, Паша двинулся на монастырь с 15000 солдат и 30 пушками. Борьба была совершенно неравной, поскольку в монастыре на тот момент было 964 человека, из них всего лишь 325 бойцов. После жестоких кровопролитных боев защитники отступили в пороховые склады. Когда турки ворвались в склады, Костис Ябудакис пистолетом поджег боеприпасы, от взрыва которых погибли оставшиеся бойцы, женщины, дети и много турок.

Примеры жестокой борьбы с оккупантами встречаются во многих местах Крита. Следующее место, куда мы отправились – пещера Мелидони – одно из них.
Из Аркади мы выехали по указателям в сторону Мелидони через Элефтерну. Она сама по себе интересна – там в глубокой долине находятся остатки древнего города, который контролировал этот регион. Это был крупный торговый город, один из сильных и зажиточных городов древнего Крита. Считают, что жизнь в городе началась в последворцовый или геометрический период 970 г. до н.э. Город процветал в Римской эпохе, но наибольший его расцвет отмечается в Византийский период, когда он стал резиденцией епископата. Предполагают, что он был разрушен в начале 9-го века саракинцами. Сейчас его можно обойти пешими маршрутами, в деревне Элефтерна висит подробная схема, самый длинный около 10 км. Мы там оказались в самую жару, в три часа дня, поэтому не стали спускаться к раскопкам.
Перекусили в таверне «Панорама», с террасы которой открывается чудесный вид на горы Псилоритис, включая самую большую вершину высотой 2456 м. В этой таверне мы были единственными посетителями. На обед, как водится, ушло ровно полтора часа.

Из Элефтерны двинулись в сторону Перамы, следуя указателям на пещеру Мелидони, этот маршрут отмечен на карте как scenic route – то есть живописный маршрут. Действительно, очень красивая дорога, вдали справа виднеются высокие пики Псилоритис, слева едва уловимо видно море.

От Перамы до селения Мелидони около 4 км. В самом селе сразу нет указателей на пещеру, нужно въехать в деревню, повернуть налево, проехать немного по улочке и снова налево. Там уже есть указатель на пещеру. Дорога поднимается на склон горы к пещере Мелидони, вход стоит 3е. Пещера не самая большая на Крите, но выглядит величественно. В этом месте не так много туристов, как например, в раскрученной пещере Зевса в горах Дикти (в Лассити), куда едут вереницы автобусов. Мы бродили по пещере в одиночестве, лишь когда собрались уходить, пришли еще французские туристы. При входе дают подробный буклет на английском, и можно попросить описание на русском. Тут же есть таверна с панорамным видом на Псилоритис и магазинчик.
Для осмотра из соображений безопасности посетителей и сохранности пещеры доступен только один зал. В мифологии она упоминается как место поклонения медному гиганту Талу, а также была местом культа в неолитическом и минойском периодах.
В центре большого зала называемого "зал героев", в белой раке хранятся кости 340 женщин и детей и 30 борцов, умерших от удушья, потому что турки зажгли дымовые костры перед входом в пещеру в октябре 1823 г.



Далее по плану мы вернулись в Пераму и поехали в сторону деревни Аксос через Гаразо, оттуда мы доехали до селения Зониана, где есть еще одна красивая пещера – Сфедони. Туда, к сожалению, без гида не пускают (боятся, что пещеру туристы растащат на кусочки). Был выбор, ждать гида примерно 20 минут (а время уже было семь вечера), или ехать домой ужинать. Решили, что раз уж добрались сюда, то надо обязательно посмотреть. Купили билеты по 4е и стали ждать гида.



Тут то нам и сказался тот потерянный час в Ираклионе. Экскурсия длилась около получаса, из них гид больше 20 минут пересказывал то, что было написано в буклете, причем делал это сначала по-итальянски, а потом повторял по-английски. Пещера, конечно, очень красива, там сделана весьма оригинальная подсветка, которая все время меняет цвет. Ходить там можно только по специальным мосткам, и всего в три маленьких зала из девяти. Внутри тех закрытых залов проводят раскопки, доступ туда затруднен. Кроме того, там сохраняется микроклимат, в котором живут пещерные улитки и скорпионы, а также еще 30 видов живности.
Мы еще собирались заехать в Анойю и поднятся до Ниды где есть пещера Идеон Андро. Но то, что мы с утра заезжали в Пезу, а потом застряли в Ираклионе, скорректировало наши планы и мы помчались домой по Старой национальной дороге, которая мало чем отличалась от обычных горных асфальтированных дорожек. Местами она идет вдоль обрыва, и это может показаться страшноватым для неподготовленных людей. А муж очень любит ездить по серпантинам, привык ездить по ним в Австралии и Новой Зеландии. Там такие крутые петляющие дороги, что критские серпантины – это просто дороги с плавными поворотами.

Домой мы успели за 5 минут до того, как прекращали пускать на ужин, но все-таки успели.

Маршрут четвертый
Элунда – монастырь Фанероменис – пляж с соснами на южном побережье
На этот день мы не планировали дальних поездок, предыдущие три дня были очень насыщенными. Вечером накануне внимательно изучили карту, с целью выяснить, вдруг упустили что-нибудь интересное рядом. Обнаружили после Истро поворот к монастырю Фанероменис, куда и отправились с утра.



Монастырь уединенный, практически прилеплен к скале, но оттуда открывается невероятно красивый вид на весь залив Мирабелло. Дверь была не заперта, и мы вошли. Вышел монах, поздоровался, спросил, что мы хотим. Мы попросили разрешения осмотреть монастырь, и он пригласил нас наверх, на крышу, где есть вход в церковь в скале. Очень красивое, тихое и спокойное место.



Оттуда поехали через Иерапетру на дикий пляжик с соснами, который заприметили во время первого маршрута, где провели время до обеда. Там отдыхают в основном местные, пляж практически пустой. Там было полно морской живности, очень интересно было плавать с маской.



Потом опять сработало «А давай заедем…?». Мы решили проехать домой не через Иерапетру, а горами, благо на карте была нарисована вполне номальная дорога. От местечка Маврос Колимбос свернули с дороги направо (если ехать по южной дороге в Иерапетру) в горы Трипти. Планировали проехать через деревушку Орино в Трипти и выехать в Ано Хорио на дорогу в Агиос Николаос. Но не тут-то было…



Дорога до Орино была просто чудесная – вокруг сосны, скалы, эвкалипты, ароматы смолы и трав. В Орино столкнулись с неожиданным препятствием – дорога вдруг превратилась в каменистую грунтовку. Пришлось поворачивать обратно. Ничуть не жалеем, что заехали туда - уж очень красиво там в горах, а сосны источают такой аромат!

От Орино в Трипти по той грунтовке ведет как раз тот самый пресловутый европейский пешеходный маршрут Е4, на этом участке отмеченный как scenic route.
Домой вернулись через Иерапетру.

Маршрут пятый
Элунда – Итанос – Палекастро – Закрос – Сития
Тут у нас пошли расхождения с запланированными дома маршрутами. Мы хотели совершить два маршрута на запад, в Ханью, Грамвусу и Элафонисси. На другой день на полуостров Акротири, оттуда в Хора Сфакион и Франкокастелло. Но решили отказаться от этих дальних маршрутов. Они хороши, когда живешь в районе Ханьи или хотя бы Ретимно, а так получается из Элунды четыре с половиной часа непрерывной езды до Грамвусы (обратно еще столько же), а там еще знаменитая грунтовка... В общем, пришлось бы жить на колесах или ночевать в Ханье. Если бы мы поехали на 14 дней, то может быть решились на такой марш-бросок, но мы уже много ездили в этой поездке, не хотелось сильно выматываться (отдых все-таки) и решили запад оставить себе на следующую поездку на Крит.
В итоге решили снова прокатиться по маршруту Итанос – Като Закрос – через горы в Ситию, чтобы все-таки при дневном свете пофотографировать горную дорогу и великолепные виды.
В этот раз и Элунды мы поехали без остановок до Итаноса (см. маршрут 2). Там мы перебрались через холм на пляж слева. Народ там был, но мы удобно устроились и первую половину дня посвятили плаванию с маской и загоранию.
Часа в три стартовали в сторону Палекастро, где пообедали, и двинулись к Закросу, заехали посмотреть на Некрон Каньон (Ущелье мертвых), но, к сожалению, оказалось, что туда ведет только пешеходный маршрут, до которого еще полтора километра нужно пройти по оливковой роще. Времени у нас на это не было, хотелось успеть в горы до того, как начнутся сумерки.

В горах нам, наконец, удалось сделать те фото, которые не получились тогда, во втором маршруте, собрали еще горных деревушек себе в коллекцию. Домой успели к ужину.





Продолжение следует...здесь