Последние сообщения блогов

Часть 1. Вступление. Отель Mitsis Lindos Memories
Часть 2. Линд

Замок Фераклос



Другие фотографии к разделу

Следуя принципу «от себя до самых до окраин», следующим пунктом в путешествии мы назначили себе замок Фераклос, расположенный на побережье неподалеку от деревеньки Хараки.

Сама деревенька по своей структуре удивительно близка нашей, русской деревне. За все время своих странствований по Греции только здесь я увидел до боли знакомую картину: единственную улочку, вдоль которой четкими параллельными линиями выстроились дома поселка. Правда, улочка эта проходит не прямой стрелой, как в наших палестинах, а образует плавное полукружие. Однако искать тут противоречия между русским прямодушием и греческой изворотливостью не стоит: просто линии домиков и улицы повторяют необычайно правильную полукруглую линию тихого заливчика с песчаным бережком. Поэтому неудивительно, что большинство местных домиков – это апартаменты, сдающиеся в аренду. При этом нельзя не отметить заслугу местных жителей (а вместе с тем и местных властей) в том, что такая выгодная местность не стала объектом очередной массовой отельной застройки. Благословенное отсутствие этих монстров сказывалось тем заметнее, что апартаменты в живописных белых домиках на момент нашего визита уже пустовали, и весь поселок казался совершенно безлюдным, чем опять же сильно напомнил нам тихую русскую деревушку по осени.

По подсказке случайно попавшегося нам местного жителя мы проехали до левого края поселка и оставили машину у последнего из домов. Вверх к замку отсюда шла грунтовка, по которой опытный гражданин посоветовал нам не ездить, пока наш Polo не превратится в джип-внедорожник. Поднимаясь пешком к некогда грозной твердыне, мы по достоинству оценили этот совет: даже под нашими ногами одни камни предпочитали сразу осыпаться, а другие, более крупные, при этом нарочно выпирали на добрые сантиметров пятнадцать из образовавшейся ямы. Нетрудно догадаться, сколько раз мы рисковали бы повредить себе бампер или, чего доброго, ходовуху, если бы по неведению отправились бороздить эту автостраду на нашем железном пони.

Однако заброшенный замок оказался еще более недоступным, нежели мы думали, поднимаясь по греческой дороге. Дело в том, что этот первый квест на пути к Фераклосу заканчивается в двухстах метрах от его стен, у своеобразного загона для овец. А потом – все. Ни народной тропы, ни какой бы то ни было еще. Лишь тропки-ниточки, протоптанные пугливой домашней скотиной. Впрочем, попытавшись проникнуть в замок по одной из этих тропок, мы пару раз таки усомнилась в овечьей трусости: кое-где нам приходилось трижды прикидывать, прежде чем наступить на следующий камень тропы. А вот у них, подозреваю, таких сомнений не было… Кончилось все тем, что, не найдя ворот, мы проникли в Фераклос, как заправские захватчики – через одну из полуобвалившихся амбразур.

В путеводителе пишут, что эта крепость была «одной из последних, захваченных турками». Отвлекаясь от того факта, что греки в своих путеводителях сообщают это буквально о каждом укреплении, следует признать, что замок и впрямь расположен крайне выгодно с точки зрения средневековой стратегии: подобно любому другому акрополю, он венчает отвесный пик скалы, вырастающей из достаточно крутого холма. Пройти сюда даже сейчас непросто, а в те славные времена, с учетом сопротивления защитников, было и вовсе крайне затруднительно – особенно со стороны моря, над которым крепость буквально нависала. Учитывая же, что в последние годы рыцарского господства замок использовался в основном как тюрьма, турки явно видели в нем того самого Джо, который оттого столь неуловим, что даром никому не нужен.

И сегодня замок находится в плачевном состоянии – редкий турист забредет сюда сам, об экскурсионных группах и вовсе речи не идет. В течение часа, пока мы добирались до него и осматривали его развалины, здесь не появилось ни одной – даже овечьей – души.

Сиротливо возвышаются над скалой две круглые башни с обрушившимися навершиями, соединенные единственным целым участком внешних стен. Остатки четырехугольной и еще одной круглой башни напоминают изгнившие старческие зубы– некогда, быть может, грозившие яростно вцепиться в противника, а теперь готовые выпасть от легчайшего прикосновения к ним. Эту картину разрушения довершают обнаженные участки скалы, похожие на застывшие каменные потоки, которые как будто залили вершину холма в тот день, когда мусульманский полумесяц расплавил стены рыцарской твердыни. И белые дорожки самолетов, скрещивающиеся в вышине над руинами, кажется, напоминают трассы пуль, выпущенных в том, последнем, бою…

Короче, замок Фераклос настоятельно рекомендуется к посещению романтикам. Все элементы соответствующего антуража, а именно: гордое одиночество, руины, море и скалы тут налицо. Есть подозрение, что особо впечатляюще эти руины должны смотреться при полной луне. К сожалению, у нас не было возможности проверить эту теорию. Однако советую поспешить – кто знает, сколько еще лет полной заброшенности выдержат эти стены?

Архангелос



Другие фотографии к разделу

Двигаясь дальше на север по главной дороге, путешественник попадает в Архангелос (или, по-нашему, Архангельск) – крупнейший поселок острова. В меру традиционный, в меру современный, он с одной стороны совершенно не похож на Линд с его почти музейными улочками, а с другой – и не ужас архитектора, каким является большинство греческих городов в своей неисторической части.

Как и Линд, Архангелос имеет собственный акрополь. Однако, в отличие от Линда, где крепость на вершине холма существовала с незапамятных времен, акрополь Архангелоса имеет весьма позднее по греческим меркам происхождение. Возник он, самое раннее, в византийскую эпоху. Но, очевидно, большого фортификационного значения не имел и тогда. Иначе чем объяснить тот факт, что рыцари «вспомнили» о восстановлении замка лишь в 1467 году, хотя владели островом уже с 1309 г.? Сейчас над городом возвышаются остатки именно этой, позднейшей рыцарской крепости Св. Иоанна Предтечи.

Собственно, нам этот акрополь запомнился благодаря двум моментам, ярко иллюстрирующим греческий менталитет. Первый – это противоречиво-безысходный указатель на одном из мелких Т-образных перекрестков в самой середине городка: «вправо пойдешь – на акрополь попадешь, влево пойдешь – там же окажешься». А второй – это гордо реющий над крепостью… ошметок (иначе и не назовешь) греческого флага. При этом около флагштока висел еще и колокол с табличкой, обещавшей большое греческое «а-та-та» всем, кто будет в него звонить без спросу. Задумались, а получают ли местные смотрители сами такое же «а-та-та» за небрежное отношение к государственному флагу.

В общем, не зря главной достопримечательностью поселения считается все же не крепость Святого Иоанна, а храм, давший название всему городу – церковь Архангела Михаила. Храм этот действительно господствует над поселком – его колокольня, чем-то напоминающая колокольню храма Успения Богородицы в Линде, видна (в отличие от акрополя) с любой его точки – даром, что находится на окраине селения. Впрочем, и сам храм, и его колокольня совсем не древние и относятся к XIX в. Так что ценных настенных росписей тут можно было не искать.

Зато двор храма заставляет застыть в изумлении. Пожалуй, именно здесь мы увидели самую большую из традиционных родосских галечных мозаик, которыми местные жители так любят выкладывать любую горизонтальную поверхность, по которой ходят. Центральную часть композиции занимает огромный круг диаметром, наверное, метров десять, из центра которого спирально расходятся черные и белые лучи. По сторонам центрального круга изображены сторожевые собаки, а при входе в храм, как и следовало ожидать, выложен символ раннего христианства – рыба (слово ΙΧΘΥΣ – «рыба» – расшифровывалось древними христианами как Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ – «Иисус Христос Сын Божий Спаситель»).

Крайне умилило нас объявление на дверях храма, в котором детальнейшим образом было прописано, сколько времени, по какому семейному поводу и в какой из торжественных моментов разрешается звонить в церковный колокол, а также содержалась убедительная просьба не надоедать своим трезвоном тем согражданам, которых в этот день ты не пригласил на свадьбу, крещение или поминки.

Наконец, из врат колокольни открывался совершенно чудесный вид на одну из улочек, которую Архангелос, наверное, украл у «нашего» Линда – настолько она своей живописностью выбивалась из достаточно прозаичного контекста остального города. Насладившись ее видом, мы отправились к машине, запаркованной на другом конце поселения, поскольку иных достопримечательностей в Архангелосе путеводитель не обещал, да и с высоты акрополя (вот, наверное, для чего он тут нужен) наш взгляд тоже ничего не выцепил.

Двигаться было решено в сторону пляжа – все-таки уже середина второго дня на острове, а сапоги ноги в Средиземном море все еще не омыты. Ближайшим от Архангелоса пляжем было побережье Стегна. Надо сказать, что без ценных предупреждений местных жителей нужный поворот легко пропустить: дорога в сторону побережья начинается вдоль почти пересохшего ручья, причем по другой его стороне в параллель ей идет другая дорога – на первый взгляд более широкая, но через 300 метров кончающаяся тупиком. Правильная дорога тоже не самая простая: тут мне, наконец, удалось показать жене, что такое настоящий греческий серпантин. Почти правильной винтовой лестницей располосовал он гору, спускаясь к морю; прогоны между его поворотами редко превышают пятьдесят метров, да и сами они зачастую имеют ощутимый наклон. По всей длине, естественно, никаких ограждений. Картину довершали местные фанаты авто- и мотоспорта, то и дело обгонявшие наш неторопливый экипаж. Позже, просмотрев "Реквием по Родосу", мы оценили последствия такой «греческой рулетки» в масштабе всего острова.

Сама же Стегна не подвела: песчаный пляж, на который мы даже не рассчитывали, уютные прибрежные магазинчики – двойники тех, что мы видели в Хараки – плюс широкий выбор рыбных таверн. Но мы решили не терять времени и после приобщения к морской стихии пошли в ближайшую из них с характерным названием «Горгона» («Морская русалка»). Упоминаю ее на правах рекламы: таверна так нам понравилась, что в один из последующих дней мы специально приезжали сюда с пляжа Цамбики, чтобы продолжить банкет. А сегодня мы, наоборот, поехали отсюда к знаменитому монастырю.

Панагия Цамбика



Другие фотографии к разделу

Строго говоря, существует новый и древний монастыри Панагии Цамбики. Новый - крупный, недавно отстроенный, находится прямо на трассе Родос – Линд. Но, конечно, посетителей справедливо привлекает не он, а небольшая древняя церквушка, стоящая на вершине одноименной горы.

Автомобильная дорога, отходящая от главного шоссе, кончается где-то на середине подъема. Уже один этот участок стоит того, чтобы заехать сюда: бесшумно скользя сквозь ароматный сосновый лес, ты словно в средневековой laterna magica наблюдаешь между стволов деревьев меняющиеся виды долины, которая в конце концов ложится волнистым ковром у твоих ног. Узор этого причудливого ковра во всем великолепии развертывается при обзоре от небольшой часовенки-новодела, где большинство туристов оставляет машины и продолжает восхождение уже пешком.

Но самые ленивые проезжают еще метров сто вверх по склону. И совершенно напрасно: в этом месте дорога заворачивает на другой склон горы, с которого открывается вид на потрясающий холм, напоминающий знаменитую четырехгранную ступенчатую пирамиду Джосера – предшественницу великих пирамид Хеопса и его сыновей. Грех проехать мимо такого слона, не заметив его. Впрочем, помимо фигуральных «слонов» тут можно в полной мере оценить безумство храбрости настоящих диких коз, забирающихся на микроскопические площадки над вертикальным обрывом.

У начала пешеходной дорожки, где автомобильная дорога завершается окончательно, обустроена небольшая таверенка – не сказать, чтобы что-то такое, но водичку перед длительным подъемом закупить можно. Туристическим развитием Цамбикской горы занялись, похоже, совсем недавно. Это видно и по маленькой часовенке, где мы оставили машину, и по дате на храмовом столбике у начала бетонной лестницы, ведущей к вершине – 2007 г. Сама лестница тоже выглядит совсем новой: даже цифры, обозначающие номер ступеней, были нанесены лишь один раз и с тех пор еще не успели стереться. Но, конечно, самым явным признаком продолжающегося обустройства были мешки с цементом, лежавшие у основания лестницы. Специальная табличка предлагала благочестивым путешественникам помочь в их подъеме наверх. Но мы, проявив больше благоразумия, чем благочестия, воздержались от подвига и, как оказалось, не зря: последняя ступенька перед площадкой часовни имела 305-й номер. На преодоление этого подъема даже налегке мы затратили минут 20 (с пятиминутным перерывом посередине). Так что 50-килограмовый мешок туда можно было затащить, похоже, только неистовой силой молитвы.

Обычная же прогулка вверх по склону горы, безусловно, стóит затрачиваемых на нее усилий. Серпантин лестницы плотно, но ненавязчиво обступают полупрозрачные сосны, крон которых как раз хватает на то, чтобы уберечь путешественников от палящих лучей Гелиоса, но при этом не создавать давящей полутьмы. Временами кажется, что сосны эти растут прямо из камней. Одна умудрилась вырасти даже из-под скалы, и с тех пор исправляет свою ошибку, змеей пытаясь пробраться сквозь тень, отбрасываемую ее стройными собратьями, чтобы кроне досталось хоть немного света.

Пару раз из лесных просветов открываются панорамные виды в сторону покинутого нами Архангелоса и – в противоположную сторону ­– по направлению к Родосу, столице острова. Примерно на середине подъема находятся две специально оборудованные смотровые площадки. На одной есть даже телескоп, который буквально кладет тебе на ладонь всю северо-восточную оконечность острова, а заодно позволяет понаблюдать за турецким побережьем. Почувствовать себя греческим шпионом-пограничником можно за 1 евро в минуту. Вторая площадка подобным девайсом не оборудована, что весьма правильно. Смотрит она прямо на пляж Цамбики, и при таком могучем приближении вероятность нецелевого использования телескопа, то есть разглядывания девушек в купальниках (а то и без оных), была бы среди паломников исключительно велика.

Но даже без телескопов виды, открывающиеся отсюда, заставляют поверить, что ты стоишь на самой вершине мира, и только лестница, продолжающаяся неподалеку, напоминает, что даже до пика этой горы ты пока еще не дошел. Когда же путник преодолевает и этот последний участок подъема, он оказывается во дворе маленькой церквушки-мазанки, фрески которой относятся, судя по всему, к XVII – XVIII вв. Дворик церкви, как и ее пол, выложен традиционной галькой. Сразу же вспомнились мешки с цементом внизу. Подивились упорству рабочих, которые должны были затащить эту гальку сюда, да еще и выложить из нее орнамент. Стало понятным возникновение древнегреческого мифа о мирмидонянах – людях, произошедших от муравьев. Впрочем, легенда о веренице рабочих, днем и ночью неустанно таскающих на гору камни, вскоре была решительно отвергнута: за апсидой церкви была обнаружена лебедка, с помощью которой, видимо, и поднимаются сюда все необходимые материалы.

Сама церквушка очень мала и внутри больше похожа на пещерку, чем на здание. Состоит она из центрального нефа и пристройки. Всю восточную стену пристройки занимает знаменитая чудотворная икона Богородицы. Славится она, прежде всего, помощью при бесплодии. Именно поэтому вокруг нее так много восковых кукол младенцев. Но помогает она и в болезнях, что видно из множества посвятительных серебряных табличек с изображениями различных частей тела и просто человеческих фигур.

Семь источников



Другие фотографии к разделу

Когда наш спуск с Панагии Цамбики закончился, солнце давно уже стояло не в зените, и пора было собираться домой. Однако на обратном пути мы решили завернуть еще в одно местечко, о котором с восторгом сообщали все отзывы: "Семь источников". Сообщали-то все, но больно уж невнятно: будто бы это что-то такое-эдакое, потрясное, но чего именно в нем суперского, не говорили.

Уже в сумерках мы доехали до места, куда вели бесчисленные указатели с названием Επτά Πηγές. Столько указателей не было ни к одной другой достопримечательности. И тут мы поняли, как можно из ничего сделать туристический объект. Потому что здесь действительно… ничего не было. Был лес, был небольшой ручей, вытекающий из небольшого же озера, по берегу которого бродило несколько изможденных павлинов и еще какие-то домашние птицы. Была еще таверна. Нет, даже не таверна, а так – какая-то грязноватая забегаловка (как, собственно, и положено забегаловке на скотном дворе), с ценами раза в полтора-два выше, чем где бы то ни было на острове.

Приличия ради мы прошлись немного вдоль ручья, но каких-то мега-красот тоже не обнаружили. Ну да, есть там парочка причудливо изогнутых платанов, есть поросшие мхом остатки какой-то стены, как будто перенесенной сюда из декораций первой части «Властелина колец». Но это – все! Даже по дороге сюда места были куда более живописные.

Разочарованные потерей лишнего часа на посещение этой пустышки, мы еще не знали, что завтра увидим, как можно точно так же из ничего создавать объекты туристического паломничества, вызывающие искреннее восхищение. Нас ожидало полное удивительных открытий путешествие вглубь острова.

Продолжение следует (Храм. Св. Нектария – Элеуса – Аполлона – Агиос Николаос Фундукли – Гора Ильи Пророка – Древний Камирос): ссылка вскоре оживет.

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ.

"-В Грецию? Опять!" - такой вопрос вылетал из уст наших друзей и знакомых, узнавших, что наше очередное летнее путешествие вновь посвящено изчению просторов Эллады.
И как объяснить всем, что едем мы в совершенно "другую", неизведанную нами Грецию. Ведь каждая область этой удивительной страны, каждый остров довольно сильно отличаются друг на друга. Единственное, что их связывает, так это язык и добродушные и приветливые люди, населяющие все уголки Греции.
Эта поездка (10-я по счету) по количеству посещений Греции должна была вплотную подобраться к канарским. А такими темпами (2 раза в год) в ближайшие год-два и обогнать их.

Над этой поездкой я тщательно "работал" чуть ли не полгода, списываясь с хозяевами апартаментов, изучая различные предложения от отелей (коих на островах великое множество), чтобы выбрать самое-самое лучшее за самую-самую приемлемую цену.
Первоначально план был таков: покоряем три острова Спорад: Скиатос, Скопелос, Алониссос, а на закуску оставим область Пилио на материке. Однако на сайте greek.ru появилось очень выгодное предложение по проживанию на Эвии в районе Неа Стира. А т.к. этот остров территориально удобно расположен между Афинами (пунктом нашего прилета) и всеми остальными точками, предусмотренными в данной поездке, то он удачно вписался в небольшую нишу в путешествии.
Дальше мы зимой улетели на Канары, а когда вернулись домой, то летняя поездка стала предметом тщательного изучения и небольших корректировок.

В итоге к дню ИКС все стало выглядеть так:

- 30/05 вылет утренним рейсом АФЛ в Афины (в аэропорту Афин у нас была заказана машина на весь срок поездки), далее из порта Рафина переезд на пароме на Эвию;
- 06/06 переезд на самом раннем пароме до материка, добираемся до города-порта Волоса, садимся на паром и плывем на Скиатос;
- 13/06 переезд на пароме до Скопелоса (на Алониссос решили съездить на 1 день во время пребывания на Скопелосе);
- 20/06 переезд на пароме обратно до Волоса, далее на авто до деревушки Каламаки (место нашего пребывания на Пилио);
- 27/06 переезд на авто до деревни Арахова (область Беотия);
- 28/06 вылет рейсом АФЛ в Москву.

Конечно, легких путей мы не ищем и стараемся сделать наши поездки в Греции максимально насыщенными. Как говорится, хотим взять от Греции все.
А теперь об этом "ВСЕ" по-порядку.

о. Эвия (Эвбея).

Эту часть Греции одновременно можно назвать как островом, так и полуостровом. Дело в том, что в столице острова Халкида Эвия в проливе Эврипа соединена 40-метровым мостом с материком (есть еще и второй, более длинный мост, находящийся немного южнее). Однако практически во всех печатных изданиях Эвия позиционируется как остров. Поэтому и я не буду отступать от принятых традиций.
Это второй по величине после Крита остров в Греции. Южная его часть находится на одной широте с Афинами, северная расположена выше материковой Ламии. Если посмотреть на карту Греции, то Эвия буквально облизывает все юго-восточное побережье страны.

Остров соединен с материком не только двумя мостами, но и шестью паромными переправами (7-я с островом Скирос), расположенными практически по всему западному побережью Эвии, что делает ее довольно-таки популярным туристическим местом отдыха, особенно в летние месяцы. На удивление для себя обнаружили, что наши соотечественники как туристы на острове практически отсутствуют.



Думаю, для общей информации об острове этого достаточно.

Как я уже писал выше, первоначально мы хотели бронировать апартаменты на юго-западном побережье в районе Неа Стира. Однако после более досконального изучения острова из-за больших его размеров решено было разбить проживание на две равнозначные части: 4 дня на юге в деревушке Парадизи (округ Каристос) и 3 дня на севере в городке Эдипсос.
На юге после опять же тщательного исследования выбрали типично греческую совершенно нетуристическую деревушку Парадизи, гостевой дом Гиатаки (Заяц): http://www.mouries-paradisi.gr/en/guest-house.
На севере выбрали СПА-отель Кентрикон: http://www.kentrikonhotel.com/engl_hotel.html. Хотелось после длинных поездок по острову вечером "упасть" в бассейн и насладиться СПА-процедурами.

До первого нашего места проживания на Эвии добрались без каких-либо проблем. АФЛ-овский самолет прилетел вовремя (опять никаких нареканий по обслуживанию!); в аэропорту Афин забрали нашу машинку на все время поездки (Шкода-Фабиа). Из порта Рафины, до которого от аэропорта ехать около 30 минут, плыть до деревушки Мармари на Эвии немногим более часа. И уже в начале пятого наше авто нарезало круги в Мармари, пытаясь найти выезд в сторону Парадизи. Немного поплутав и проехав в Мармари практически все дороги (дорожки), через полчаса были уже возле наших апартаментов.
Здесь надо сказать несколько слов о наших хозяевах и вообще о месте, где нам предстояло прожить 4 дня.
Он - Аntonis (Антон по-нашему) и она (Pagona, не знаю, как по-русски) владеют большой таверной Моуриес-Парадизи в деревне, где часто отмечают греческие свадьбы, симпатичным гостевым домом Гиатаки, выполненным в типично деревенском стиле (фото ниже), виноградниками и небольшим семейным заводиком по производству вина, большой зоофермой на окраине деревни со всякой живностью (бараны, овцы, козы, оленята-бамби, свиньи, кабаны, страусы, зайцы и т.д.). Вообщем, даже по-греческим меркам живут очень зажиточно. У них двое детей (дочка и сын) тинейджерского возраста. А вот теперь самое главное - старшие совершенно не говорят по-английски.
Еще во время переписки меня насторожили довольно сухие ответы на английском с их сторны, что совершенно не свойственно грекам. Теперь все стало понятно: из всей семьи лишь дочка более-менее сносно объяснялась на языке Шекспира. Она нам и отвечала в переписке. Поэтому разговоры со старшими у нас выглядели примерно так: я начинал фразу на английском, вставляя пару слов на греческом из моего скудного запаса; в ответ мне что-то говорили по-гречески, мысль чего я смутно пытался уловить. В заключении фразы было слово ОК, после чего все делали вид, что все на самом деле ОК!
Теперь непосредственно о нашем жилье. Гостевой дом состоит из 4-х апартаментов. Метровые каменные стены из серо-зеленого каристского мрамора, обстановка внутри вся в бабушкинах комодах и трофеях с охоты: вместо коврика на полу занимает шкура кабана, в углу камин, сундуки от пра-пра-родителей. Ко всему этому очень симпатичная ванная комната с современными составляющими (душевая кабина, мраморная раковина и т.п.).















Почему мы выбрали такое жилье вместо традиционного отеля/апартов где-то на побережье в туристическом городке (Неа Стира, как первоначально задумывалось)?
Ответ, думаю, для всех жителей мегаполисов очевиден: хотелось первозданной тишины (были полностью удовлетворены этим); пения петухов на рассвете, утреннего звона колокольчика, которым вожак отары овец сопровождал свой выход на пастбище; домашнего завтрака со свежевыпеченным хлебом и великолепным греческим йогуртом и медом; чакушкой тсыпуры (виноградная водка) собственного изготовления, коей начиналась КАЛИМЭРА от хозяина. Наличие же собственной таверны лишь завершало наш выбор, т.к не нужно было думать, где ужинать каждый вечер.
Так выглядит таверна внутри:









а так снаружи:











Семья хозяев в трех поколениях в сборе:





На ужин нам готовили то, что мы пожелаем: и бараньи ребрышки (пальчики оближешь!), и стифадо, и мусаку, и различные блюда из кролика, кабана и козлятины, названия которых я даже не припомню. Все запивалось отменным домашним вином, тсыпурой, а на десерт подавались или фрукты, или местные сладости.
А когда мы успевали доехать до дома засветло, то перед ужином наслаждались великолепной природой (деревня просто утопает в зелени) и моими любимыми закатами.











Хочу сделать маленькую оговорку. В самом начале путешествия что-то случилось с объективом на моей зеркалке. Внутри открутился какой-то винтик, и многие кадры получились не в фокусе. Хорошо, что берем с собой кэноновскую мыльницу, на которую фотографирует супруга. Так что она меня в этот раз подстраховала.
Итак, те фото, что с датой внизу, это снимки с мыльницы. Те, что без дат, с моей зеркалки. Поэтому прошу строго не судить, если где-то будут попадаться похожие фотографии. Уж больно тяжело их систематизировать.

Итак, остров мы как-бы поделили горизонтально пополам. Пока находились в Парадизи, вылазки делали на юге, юго-западе и юго-востоке. Максимум, куда доезжали до центра, была Халкида, а на востоке - горная деревушка Кими.
Я конкретно не буду описывать каждый день, что мы делали и куда ездили (хотя дневник вел ежедневный). Буду давать общие впечатления о той или иной части островов с большим количеством фотографий и минимумом исторических и географических данных, о которых можно почитать в путеводителях.
Т.к. места в этой поездке мы специально выбрали не совсем туристические, думаю читателям будет наиболее интересно вместе с нами как-бы окунуться в сам процесс путешествия и созерцания тех или иных достопримечательностей.

Халкида - столица острова, можно сказать, что и мегаполис по греским меркам со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Главный минус - очень тяжело найти бесплатный паркинг в центре. Так что я минут 15 кружил, пока не освободилось место возле одного из магазина сладостей, где впоследствии мы накупили греческих деликатесов.
Самой большой достопримечательностью столицы является ... пролив Эврипос. Дело в том, что в наиболее его узкой части, где проходит 40-метровый мост, соединяющий Эвию с материком, очень сильное течение. Но самое любопытное, что каждые 6 часов течение меняет свое направление. Этот феномен, время приливов и отливов которого зависит от расположения Луны, настолько впечатляющий, что даже ради этого стоит сюда приехать.







Слева - набережная Халкиды, справа - материковая часть Греции, посередине мост - это и есть самое узкое место в проливе Эврипос.





На набережной курсирует вот такой симпатичный паровозик с вагончиками:





Как и в любой столице, можно найти несколько памятников, посвященным тому или иному событию.







По пути встретилась очень симпатичная церковь. Правда, снаружи ответственность никто за нее не несет. Поэтому вся нижняя ее часть расписана всякого рода граффити.







Прямо на площади находится древний фонтан, расписанный арабской вязью:



С домашними животными в столице полный порядок.





Грозная псина:



А мелкий, того и гляди, сейчас выпадет:



Всречается и такая живность:



Однако долго в столице мы находиться не смогли. Когда приезжаешь на остров, то меньше всего хочется оказаться в крупном городе. Больше тянет на природу. Так что наш визит в Халкиду - своего рода визит вежливости.

В 20 км южнее от Халкиды, на территории современного города Эретрия находится древний город с одноименным названием, вернее то, что от него осталось. Есть археологический музей и пара мест поблизости, заслуживающих внимания с исторической точки зрения. Правда, уход за этими местами оставляет желать лучшего. Видать, в период глубокого кризиса в Греции совершенно нет денег на обслуживанием археологических наружных объектов.

















Между Халкидой и Эретрией есть деревушка Василико. Проезжая мимо, на горе увидели несколько сторожевых башен:







Долго искали к ним подъезд, но так и не нашли. Видать, наверх ведут только пешие тропы.
Зато впереди на одной из возвышенностей увидели полуразрушенные стены какой-то средневековой крепости (из-за скудности информации в путеводителях не все встреченные нами башни, крепости и церкви имели опознавательные метки).
На заправке у одного из местных дедов (естественно, не говорившим по-английски) пытались узнать, как до этой крепости добраться. Ответ получился очень комичным (во-всяком случае, мы потом долго смеялись): он нам стал что-то объяснять по-гречески с соответствующей жестикуляцией, и в конце как-бы сложил руки на груди, после чего махнул рукой налево.
-"Памятник какой-то?"- подумали мы, после чего надо свернуть налево на второстепенную дорогу.
Какого-же было наше удивление, когда памятником ... оказалось местное кладбище.



















На склоне горы то тут, то там были видны небольшие колонии маков:



Забегая вперед, скажу, что в этой поездке маки нам попадались практически на каждом шагу.

Как видели похожий указатель, обязательно на него сворачивали. Такие второстепенные дороги - сплошь грунтовки, и не всегда увиденное нами в конце пути соответствовало ожиданиям.













Большинство церквей были закрыты, поэтому снимки изнутри делались через решетчатые окна:







На вид церквушки довольно-таки древние, но практически все были на реконструкции.





Такая грунтовка считается нормальной второстепенной дорогой на островах:



Что касается природы южной части Эвии. В большинстве своем очень зеленые зоны, но в районе Каристоса почва намного суше, соответственно и зеленушки минимум (это увидите позже).







Что касается южных дорог, отмеченных на карте как основные. На некоторых участках отличные трехполосные магистрали (правда, машин раз-два и обчелся), которые автоматически переходят в узкие однополосные дороги, преимущественно "убитые". Такое чувство, что их не восстанавливали со времен второй мировой. Поэтому для тех, кто соберется на Эвию, маленький практический совет на одном из таких участков: если ехать с юга в центр или на север вдоль побережья, то в районе Стиры после круга будет указатель "Ferry boat". Нужно свернуть на него. Дорога пройдет через туристический поселок Неа Стира, но будет заметно короче и лучше по качеству. Выезд на основную дорогу между Полипотамосом и Рафтеей.
Вот после поездок по этим "убитым" дорогам авто может стать таким:





Как я писал выше, маки попадались нам на каждом шагу:



Но то, что мы увидели на выезде из Неа Стиры, не поддается никакому описанию. Такого НИКОГДА и НИГДЕ ранее мы не встречали:





Огромная территория вполовину футбольного поля была засажена оливами, а среди них росли десятки (нет, сотни) тысяч красных маков. Наверняка Клод Моне не отказался бы от такого натурального пейзажа.
Мы просто были в диком восторге от такой красоты:



Здесь бы очень не помешал широкоугольный объектив, чтобы все поле захватить в кадр:



В дальнейшем, сколько раз мы здесь не проезжали, всегда останавливались, чтобы запечатлеть увиденное на фото.

В один из дней решили доехать до горной деревушки Кими (восточная часть острова). Еще при подготовке к поездке нам попадались симпатичные апартаменты в этой местности. Минусом было то, что оттуда добираться до основных достопримечательностей запада было далековато.
Еще в наших южных краях на склонах горного массива Охи можно встертить так называемые Драконовые дома Дракоспито. В различных источниках сказано о многих преданиях и легендах, связанных с возникновением таких домов. Однако какого-то конкретного объяснения я нигде не встречал.









Конечно я был бы не я, если бы не залез вовнутрь (хотя подспудно были мысли, мало ли какая живность там ползает):







Конечно же, остановились у "нашего" макового поля:















У меня даже возникало желание "искупаться в этом красно-зеленом море":



Возле такого знака в районе Лепуры обязательно надо остановиться:







Природа и впрямь одарила Эвию буйством растительности:



Дорога вдоль восточной части острова идет практически параллельно пляжам.



А т.к. погода в это время благоприятствовала морским процедурам, то мы просто упали на ближайшем понравившемся месте.
Местом оказались очень интересные скалы с необычным рельефом:









В некотрых местах проглядывается опечаток пальцев ноги какого-нибудь мифического циклопа:

























Долго мы конечно же не грелись на солнышке (на протяжении всей поездки у нас будут намного симпатичнее пляжи), а отправились в горы в деревню Кими по очень крутому серпантину.
Кими называют террасой Эгейского моря. Амфитеатральное расположение деревни создает впечатление, что взгляд всегда обращен к безбрежному морю.
На центральной площади находится величественная церковь (в некоторых источниках монастырь) Преображения Спасителя.





























В одной из витрин магазинов:



Не подумайте ничего плохого. В буквальном смысле слово означает "инжир":



Горный воздух и ласковое солнце быстро делают свое дело: организмам требовалось подкрепиться. И здесь мы впервые попробовали на гриле рыбок-барабулек. Объедение то еще! Можно есть как отдельное блюдо, так и прекрасно подойдет как закусон к пиву.
Двух порций было мало, поэтому мы наряду с сувлаки заказали еще рыбешек.
После такого плотного перекуса телА стало клонить ко сну. Однако такого расслабления мы не могли себе позволить. Поэтому еще немного снимков из Кими:



после чего наш путь лежал к еще одной деревушке, Моуртери. Где-то читал, что там очень достойные пляжи.





По дороге попадались различные деревушки, название которых я даже и не припомню.











Хочу сказать, что в Греции, особенно в глухих местах, с указателями не ахти. Поэтому предусмотрительно из Москвы мы взяли с собой навигатор (редко пользуемся). Уж не знаю, из каких годов туда была загружена карта Греции, но когда мы пытались понять, как нам выехать из той глуши, куда мы забрались, прибор совершенно не хотел нас видеть. Как-будто мы ехали по дороге, которой вообще не существует.
Пришлось "включать" свой внутренний навигатор, чтобы добраться до какого-то селения.









Наконец добрались до Моуртери. В центре селения высокая сторожевая башня:



большая современная церковь:





горный источник:









И ни души, чтобы хоть у кого-то спросить дорогу, как нам отсюда выбраться.

Поэтому поехали по той дороги дальше, по которой приехали в деревню. И, о слава греческим богам, дорога нас вывела на основную магистраль!
Впереди значилось еще одно местечко, достойное посещения. Это прибрежная деревушка Каламос, где, как я вычитал, находится очень симпатичная бухточка.
Через какое-то время мы увидели ее. Бухточка действительно оказалась фотогеничной.











Защищенная от внешнего мира горами, бухта, имеющая скалу с гротом, заканчивается пляжем с мелкой галькой и прозрачной бирюзовой водой. Рядом находится небольшой комплекс сдаваемых апартов, но т.к. в Греции еще был не сезон, то и народу на пляже было всего пару человек.







Конечно, таким подарком природы грех было не воспользоваться, и мы зависли здесь на пару часов.











Домой возвращались сквозь поля, засеянные пшеницей и виноградниками, усталые, но безумно довольные.







Конечно же, не могли пропустить маки. Ну и как от такого устоять?















В один из последних дней на юге хозяева наши после завтрака спрашивают нас (через переводчика), были ли мы в ущелье Аг.Димитриос?
- "А где оно?" - поинтересовались мы.
- "Если из деревни ехать в горы на северо-восток, то дорога сама выведет" - отвечали они. Про это ущелье вообще нигде ни слова не сказано.
Поедем его покорять.
Ущелье на самом деле оказалось очень зеленым и каким-то девственным.









Поначалу дорога имела очень неплохое асфальтовое покрытие. Мы даже удивлялись, что в такой глуши и такая дорога.













Некоторые скалы напоминали остатки древних оборонительных сооружений:



А как только доехали до последней деревни в ущелье с одноименным названием, дорога стала Уже, перешла в грунтовку и пошла вниз.





По дороге встречалось много горных источников. У нас в машине всегда была пара пустых бутылей, так что на воду мы не тратились.





Внизу за поворотом отчетливо просматривалось побережье Эгейского моря:





и пляж Калианос. Издали он немного смахивает на известный кефалонийский пляж Миртиос.







Пляж большой, но какой-то неухоженный. Лишь одинокий хиппи тихо сидел под своим навесом:



В этой расщелине нам повстречалось еще одно маковое поле, не такое, как в Неа Стире, но тоже достойное внимания.





Обратно в Парадизи можно было вернуться через параллельное ущелье Димосари. Однако дорожка, отмеченная на карте, была вообще проселочной, в чем мы сами и убедились.
За все время мы повстречали всего две машины. Одна - местная, другая - джип-паркетник с немецкими номерами, который тоже поехал во второе ущелье.



Так проехав за джипом несколько километров, я понял, что дальше моя легковушка просто не проедет, а встанет на каком-нибудь валуне:







Решили судьбу больше не испытывать, развернулся на ближайшем пятачке и поехали в обратную сторону. Вот по такой дороге приходилось ехать:











Периодически выскакивал из машины, чтобы сделать фото луговых цветов:











Так доехали до Парадизи. В центре из серого камня - наше жилье:



Накатавшись по ущельям, поняли, что надо где-то подкрепиться. В такой глуши искать открытую таверну - гиблое дело. Поэтому поехали в Каристос. Как никак, административный центр этой части Эвии. Заодно решили потом немного погулять по нему.
Таверен открытых оказалось несколько. Мы особенно выдумывать ничего не стали, а взяли порцию греческого салата (его всегда приносят столько, что и двоим не осилить) и сувлаки.



Впечатления о городке в лучшую сторону не изменились. Есть небольшой порт, набережная с крепостью, церковь в центре селения. Но все равно складывалось ощущение, что это обычный туристический городок с отсутствием греческого шарма. Таких на материке десятки. Как хорошо, что мы не выбрали его как место дислокации, хотя в интернете было много предложений по Каристосу.



























На окраине Каристоса увидели вот такой указатель:



в действительности оказавшись лишь остатками фундамента древнего сооружения:



Возвращаясь в Парадизи, по пути заприметили вот такую огромную гипсовую амфору:



Вероятно, сделана она была или во ознаменовании богатого сбора урожая вина, или в древние времена каким-нибудь мифическим циклопом.

Проезжая мимо фермы хозяев, увидели одинокого страуса, с любопытством рассматривающего наше появление.



Вечер провели на улице, распивая бутылку вина, любуясь подаренными природой закатами.



Завтра переезд в другую часть Эвии - на север. Ведь еще полострова осталось непокоренным.
ПРОДОЛЖЕНИЕ >>>

Остров Сирос.

Этот остров я мимолетно видел в свой прошлогодний вояж, когда паром остановился на полчаса, возвращая меня с Миконоса в Афины. Первые впечатления тогда были - сюда надо обязательно приехать.

Что ж, полчаса плавания с Тиноса, и вот я уже на Сиросе.
Как и положено, немного статистической информации.
Сирос, или Сира - это географический, административный и коммерческий центр Киклад, т.е. их столица. При площади в 86кв.км численность начеления здесь самая высокая на Кикладах - около 20тыс. человек.
Столица столицы - город Эрмуполи (Ermupolis) представляет собой своего рода музей неоклассических зданий под открытым небом, каскадом поднимающимися вверх.



Жилье я себе здесь выбрал знатное. Трехэтажный дом свежей постройки, по своим экстерьерным качествам гармонично вписывающийся в образцы неоклассических зданий середины XIXв., в котором сдается 9 апартаментов, находится в 5 минутах ходьбы от набережной, и в то же время на очень тихой улочке. При заказе апартамента у меня было обязательное условие - красивый вид с балкона на вечерний порт или набережную. Остался полностью удовлетворен выбором.







На следующем фото видны все основные достопримечательности Эрмуполи: справа внизу возвышается церковь Аг.Николаос с нарядным голубым куполом; еще выше во всей красе церковь Аг.Анастасия, как бы парящая над всей столицей; и слева вверху на холме Аг.Георгиос располагается Ано Сирос, практически слившееся с Эрмуполи село, где 99% населения исповедуют католическую веру.









Быстро найдя свое жилье, познакомившись с хозяевами, бросив сумку в апартаментах и прихватив необходимую фотоаммуницию, ринулся за новыми впечатлениями.
Т.к. абсолютное большинство достопримечательностей расположено в столице, машинку арендовал только на один следующий день, чтобы составить общее впечатление об острове.
Центральной площадью города является площадь XIXв., расположенная перед мэрией (муниципалитетом), со статуей национального героя Андреаса Миаулиса.
Само же здание больше похоже на дворец, это одно из крупнейших административных зданий в Греции.





По периметру площади разбросано множество кафешек и небольших таверен. Эта любимая площадь местных жителей, где каждый вечер бывает множество народу с детьми, основной забавой которых является кормежка голубей, огромными стаями заполняющими площадь.
За те два дня, что я был на Сиросе, я несколько раз бывал на площади.

Ну а теперь давайте дойдем до церкви Аг.Николаос. Все достопримечательности Эрмуполи расположены очень компактно, так что по времени от площади мэрии до церкви ровно 5 минут ходу.



Церковь построена в 1848г. Напротив нее находится небольшой пальмовый сквер, где расположен памятник Неизвестному солдату Греции:





В церковь я еще вернусь, когда у нее будет рабочий график.
Пока же ноги и глаза вели меня все выше и выше.
Если подниматься от гавани до церкви Аг.Анастасия вертикально вверх, то через несколько минум можно будет подвешивать язык: так круто идет подъем. Поэтому я поднимался зигзагами: и чтобы быстро не устать, и как можно больше посмотреть.







Что меня немного неприятно удивило, так это то, что около 20 процентов зданий заброшены и находятся либо в нежилом, либо в полностью аварийном состоянии. Возможно, в этом есть небольшая доля шарма, но по моему мнению, Эрмуполи гораздо симпатичнее смотрелся, если бы все здания были отреставрированы и каждое имело свое лицо.





Видать, кризис в Греции начался задолго до мирового:





Т.к. дорогу я выбрал петляющую, но постепенно поднимающуюся вверх (своеобразный горный серпантин), то и виды были разнящиеся: то плотной застройкой неоклассические здания, то обалденный вид на бухты Эрмуполи.









Когда я мониторил уровень цен на проживание на острове, меня поразило, что вот в таких домах прямо на берегу даже не в сезон цены за ночь превышали несколько сотен евро:











Отслужившая свой век тележка:



И еще бегающий "мини":



Укромные бухточки, несмотря на середину апреля, так и манили искупаться в бирюзовых водах Эгейского моря:





Чем выше я поднимался, тем симпатичнее виды открывались передо мной:



Фантастически красиво смотрится Аг.Николаос:







Дойдя до церкви Аг.Анастасия, я понял, что на сегодня подъемов вверх достаточно:



Церковь оказалась открытой и очень богато оформленной внутри:











Спускался я, конечно же, по другой дороге (да и спускаться намного легче):







Как же надо любить свой дом, чтобы разукрасить так наружные стены:





Умудрился среди всего каменного найти несколько полевых цветов:

















Единственное на Кикладах казино тоже должно быть в столице:









Балкончики на любой вкус:





"Если бы знала Афродита, что на ее улице будет полыхать такой дьявольский огонь...":



"Неприличная" реклама:



На молу напротив через залив расположено красивое здание таможни, в котором ныне находится Галерея искусств Киклад:











А как солнце ушло за гору (закатов из столицы не будет), улочки и магазины наполнились искусственным освещением:





И когда стало совсем темно:













я направился в сторону дома. Завтра у меня последний полноценный день в этом путешествии.

Итак, полноценный заключительный день на Сиросе. На него была намечена поездка по всему острову. Перво-наперво хотелось съездить и побродить в верхнем городе - Ано Сиросе.
Средневековый город построен на одном из холмов, который возвышается над Эрмиуполи. Интересен он тем, что население его на 99% - греческие католики.
Вот такие виды открываются с одной из его точек:







Верхнюю точку города венчает католический собор Агиос Георгиос (или Сан Цорис), построенный в начале византийского правления на острове на рубеже V - VIв.в.









Ано Сирос, как и Эрмиуполи, построен амфитеатром. Каскады домов вдоль узких извилистых улочек практически доходят до церкви Аг.Анастасия. Гулять по ним вниз - приятное удовольствие, а вот карабкаться наверх...































Не встретив по пути ни одного местного жителя (для меня до сих пор загадка, куда исчезает население?), за исключением одинокого ослика с хозяином:



я поехал вокруг острова.
Да, забыл написать, что машинку мне дали "знатную" - ДЭУ Матиз ярко-красного цвета. Что удивительно, что тормоза у нее нормально срабатывали лишь при повторном нажатии на педаль. Для начала это было немного неудобно, но дальше я приспособился и даже ловил на этом определенный кайф.





Прощальные взгляды на Ано Сирос:





и поехали вглубь острова.















По дороге попадались деревушки, бухточки (наверно, заполненные летом: как никак столица Киклад), церкви, монастыри. Но все же Андросу, а тем более Тиносу по красоте остров проигрывал.
Доехал до монастыря Аг.Варвара:

















Но больше всего понравилась церковь Аг.Димитриос. Находящаяся на открытой части холма недалеко от Эрмиуполи, церковь представляет собой классический образец греческого церковного зодчества послевоенного времени. Если посмотреть на нее, то практически не найдешь ни одного изъяна, дисгармонии, ни одной детали, неорганично вписывающейся в ее экстерьер:



Кажется, если сложить картинку пополам, получится точное симметричное изображение:











Остров я объехал часа за три. Повторюсь, на вид он мне показался менее увлекательным, чем все остальные посещенные за эту поездку.
Поэтому скинул авто в рентакаре и просто пошел гулять по Эрмиуполи, куда глаза глядят.

































"Цитрусовый" магазинчик:











Вечером город наполнился ярко-желтыми огнями. Вид из моих апартаментов:





Вот и закончился еще один день в этом путешествии.

Утро прощального дня с Сиросом вышло немного хмурым. То там, то здесь остров окутывали плотные тучи. "Вот я попал! И как гулять по улочкам, если сейчас грянет ливень?" - задавал я себе вопрос, попутно собирая сумку.





Правда, и на свинцовом фоне церковь Аг.Анастасия выглядела величественно и колоритно.







Хвала греческим богам, дождь на Сирос они не пустили! Так что гулять последние часы на острове было очень комфортно.















Бирюзовая вода так и манила окунуться:







Т.к. общее представление о столице я уже имел, пошел досконально изучать улочки вдоль и поперек, насколько хватит времени.









Ручка с перстнем:









Церковь Св.Николая была открыта, поэтому я не приминул в нее заглянуть.







Церковь внутри очень богато офрмлена; все стены и потолок в свежей росписи:

















А т.к. на моем пути попадались старые заброшенные дома, которые при благополучной реставрации могли бы украсить любой город, я своего рода решил выразить протест греческим властям и собственникам таких строений, расскрасив такие здания на фотографиях ... в черно-белый цвет.















Не успел "расскрасить":





























Все, закончилось путешествие, заканчивается и мой рассказ. Осталось только сесть на паром, подошедший точно по расписанию, и через 4 часа добраться до порта Пирея.

Однако в пути Греция подарила мне еще пару сюрпризов.
Один из них - великолепный закат:













Вдали показались очертания Пирея:

















Одинокая чайка, чей силует еле просматривается в солнечной дорожке, накручивала круги возле парома:







Второй сюрприз - буквально через пару фото. Если внимательно присмотреться, то облако превращается...:



превращается...:



в очертания лица на небесах:



Как-будто один из греческих богов, спустившись с Олимпа, благодарит меня за любовь к Элладе:



Из Пирея до моего отеля, находившегося рядом с Монастираки, на метро - всего полчаса. Называется Арион, построенный к летней Олимпиаде 2004-го года в Афинах, отель умудрился разместиться в самом центре столицы среди старых строений, но в очень тихом районе. Бросив шмотье, пошел окунаться в ночные Афины.
Сначала надо было обязательно подкрепиться. Поэтому таверна Танасис (Афанасий по-русски), которая верой и правдой служила мне в предыдущих поездках, единственная претендовала на роль заслуживающей посещения.



Далее прогулялся по Плаке:



пофотографировал подсвеченные колонны Римской агоры:







да побрел в отель. Тем более что его реклама обещала великолепные виды на Акрополь практически из каждого номера.
А т.к. мой номер был на последнем, 7-м этаже, то и виды получились достойные:







Заключение.

Греция не устает меня восхищать.
В одном из предыдущих рассказов его заключением стала подборка фото с любопытными авто, встреченными мною на островах. В эту поездку машинок было маловато, поэтому на десерт получайте различные вывески, преимущественно рекламирующие таверны. Без ложной пафосности, без неона, вывески очень просты, но выполнены с большой любовью к своему дому и с большим чувством юмора.















































Всем почитателям Греции, а также тем, кого мой рассказ оставил неравнодушным к этой стране, большое греческое эфхаристо.

Всегда хотели пожениться и сразу улететь. Поженились. Но сразу рвануть куда-то не получилось, через недельку после ЗАГСа мы попали в особое место, равного которому, как нам наивно кажется, больше нигде нет. Крит!!!



Всего в нем в избытке, и природа одарила его, не скупясь: высокие, горделивые горы, глубокие, полные освежающей прохлады ущелья, уединенные пещеры, плодородная земля, богатая растительность, крутое взморье, ласковые берега, то свирепое, то спокойное море, благодатный климат. Обладающий всем в изобилии, своеобразный и многообразный остров противоречий. Место для развлечений и для размышлений. 6,5 часов на самолете и мы в сказке, почти в раю. Десять дней, наполненных любовью во всех смыслах. Любовью супруга, любовью критян, любовью моря и гор.

День 1. Уютосоздавательный и привыкательный
Прибыли в Castro Hotel в поселке Аммудара (недалеко от Ираклиона) мы уже в 8 утра, так что быстренько двинули на море. Мы брали отель по минимуму, потому что планировали отдохнуть активно, и каково же было наше удивление, что заявленный в каталоге туроператора как 2 звезды отель оказался 3.


Все новенькое, чистенькое, ничего лишнего, комфортно. Купили бельевую веревку, соорудили сушилку на балконе для купальных принадлежностей. Походили по магазинам, попили кофе с яблочным пирогом в Стелла.

Узнали, сколько нам обойдется автомобиль в аренду. Всё дорого, но мы знали куда ехали. Перед морем перекусили в кофейне. Отель брали на базе завтраков, так как хотелось посетить другие приятные места, которые в скором времени мы обнаружили в большом количестве. Встретились с отельным гидом, купили у нее одну экскурсию. На большее она нас не раскрутила. Ужинали в уютной таверне (Критский дом вроде переводится), где зазывалой является колоритный седовласый мужчина.

Нас подкупили наличие русского меню, которое есть на Крите не везде, несмотря на то, что они очень любят русских. Попросив счет, нам принесли тарелку с дыней и мороженым. Переглянувшись с Николаем, мы услышали от улыбчивого официанта «don’t panic! present from the restaurant» . С первого дня своего пребывания на Крите мы поняли, что такое критское гостеприимство. Еще нас порадовал free wi-fi во многих заведениях. Мы были довольны вкусной национальной едой, опьянены от домашнего критского вина и в полном блаженстве завалились спать.
День 2. Ленивый и пляжележательный
Впечатлил очень вкусный и разнообразный шведский стол на завтраке отеля. Попробовали греческое вино рецина. Экзотический вкус. Ужинали в таверне с пестрым попугаем и крокодилом в террариуме.
День 3. Автобусокатательный и городоисследовательский
Купили bus tickets (1,5 евро в одну сторону) и двинули в шумный и динамичный Ираклион.


Гуляли, где вздумается, вооружившись картой. Побывали в современном порту, в старом венецианском порту, в морском бастионе «Кулес».


Увидели Кафедральный собор Святого Мины.

Посетили городской рынок, нашли даже McDonalds, которого на карте кстати нет! =) Еще
раз отметили, что местные гоняют исключительно на мотоциклах и скутерах, что неудивительно в силу узких улиц и дороговизны бензина (на 3 дня на 850 км у нас ушло 88 евро только благодаря малоллитражке, но об этом немного позже). Пофоткали диких кис, которыми Крит изобилует и к которым мы питаем слабость.


Отужинали снова в Mousses, получив снова в подарок фрукты и мороженое.

День 4. Купательнокруизный
В 5:45 началось наше путешествие в порт города Киссамос.


Откуда мы отплыли в самую западную точку Крита – необитаемый остров Грамвуса.


Там, преодолев 137 метров по крутой лестнице, напившись воды как верблюды, среди кактусов, мы оказались в венецианской крепости.


Но какая охота молодым до раскопок, нам бы лишь бы в водичке понежиться, ведь море до безобразия лазурное.


С этого острова мы поплыли в бухту Балос, которая славится белым песком (местами розовым) и потрясающим разнообразием оттенков моря.


Это место слияния Ливийского, Критского и Ионического морей, где глаза просто разбегаются от такой красоты и дух захватывает.


Эта была наша единственная экскурсия, на которую мы ездили организованной русской толпой. Но помимо красивого, многоцветного моря мы от экскурсовода Марины (Millennium Travel) узнали ценные советы, где и что нужно покупать в качестве сувениров с Крита для себя и друзей. И сейчас, уже в Сургуте, мы ей очень благодарны, потому что мы нашли и достойное оливковое масло, и вкуснейшие оливки, и необычайный мед, и гипоаллергенные крема. И снова получили в подарок фрукты после плотного ужина в Maxim.

День 5. Автомобилеувлекательный
Взяв накануне машину в Holiday cars напрокат (chevrolet matiz на 3 дня за 125 евро + залог 300 евро).


Ниже фото предложенных Валентиной маршрутов поездок и наш выбор.







Мы отправились на запад острова. Отлично провели время. Это здорово, едешь, едешь, вышел, искупался, погулял по новому городу и снова в путь.

1,5 часа от Ираклиона и мы в Ретимно.


Прошлись по этой маленькой Венеции. Крепость Фортецца.


Венецианский порт,




рыночек. Нашли таксофон – поздравили мою маму с днем рождения. Именно на Крите милы сердцу и взору стали порты, гавани, фонари. Романтика. 40 минут и мы с Ханье.

Нам доставило истинное наслаждение прогулка по лабиринту узких улочек с причудливыми фасадами домов, по набережной очаровательного порта.



Знаменитый венецианский маяк, крепость Фиркас, мореходный музей.


Цепочка на память. Пообедали в одном из многочисленных ресторанов в Венецианском порту. По возвращении ужин в Maxim, и снова подарок – на этот раз выпивка.
День 6. Романтикопоисковый
Путь наш был уже на восток. 1,5 часа от Ираклиона и самый запоминающийся город Агиос-Николаос.


Залив Мирабелло, живописное озеро Вулизмени.




Порт Marina.



Любая фотография – на открытку. Пообедали в гавани. Через 2 часа следующая остановка – Сетия.


В этом городе мы в очаровательной цветочной беседке повесили наш замочек, который символизирует наш союз или просто романтическую чепуху: ключи раскидали по всему острову - один зарыт в песок, другой лежит в фонтане, а третий в пещере. Приехали в великолепную пальмовую рощу и пляж Ваи.


Уникальное место и просто райский уголок. Бирюзовая вода.


На пути обратно посетили самый южный город Европы под названием Иерапетра.


После ужина в Maxim получили в подарок фрукты и выпивку.
День 7. Достопримечательнопоглощательный
Посетили раскопки дворца Коноссос, наконец-то увидели место, которое породило чудесные мифы о Минотавре, красавице Ариадне, об отважном Тесее и о сыне Зевса мудром царе Миносе.


Поражающий воображение лабиринт. Увидели вживую акведук.


Дальше двинули в Критский аквариум глазеть на акул и прочую морскую живность.



На этот раз путь мы держали на юг острова в жемчужину Ливийского моря – деревню Маталу.



Пещеры хиппи, эта ни с чем несравнимая атмосфера беззаботности и какого-то нереального счастья.




Поели в hand-made таверне Акуна Матата. Прикупила hand-made серьги у хиппи. На юго-западе посетили город Агиа Галини, где нашли симпатичный памятник Дедалу с Икаром.

Поздно вечером отведали мороженого в подарок от ресторана Критский дом.
День 8. Отдыхательноразгрузочный
Пока у мужа была сиеста, мною была куплена основная часть всех привезенных сувениров, подарков и прочей приятной чепухи. В очередной раз столкнулась с проблемой «много друзей», всем хотелось уделить внимание и привести что-то истинно критское. Ели обалденной вкусноты блины в Bake house.
День 9. Велосипедноэксремальный
Арендовали велосипеды (20 евро за 2 шт + залог 100 евро), накануне на весь следующий день. В этот день мы видели самое утреннее море. Встали очень-очень рано. Путь наш лежал в Ираклион прямо по проезжей части, по трассе. Это было увлекательно, местные водители воспринимали нас как равноценных участников дорожного движения, даже автобусы уступали дорогу. Это было удивительно. Погуляли на площади Венизелоса, на этот раз мы нашли фонтан влюбленных Морозини, но воду пить из него не рискнули, как гласила легенда, а бросили монетки. Покушали в Savodor, обратно вернулись довольные, с привязанными к спине новокупленными кедами. После ужина в Критском доме уже ожидаемый нами презент – мороженка.
День 10. Прощательнонаслаждательный
В этот день видели самое ночное море. Я надела платье, подарок из Испании, которое до этого момента не было случая надеть. Просто изумительный ужин. В подарок фрукты и критская виноградная водка раки от Maxim.
День 11. Улетательный
Напоследок попили чаю в Стелле. Как всегда немного грустно, стойкое желание вернуться в этот солнечный рай для прекрасного отдыха и увлекательных путешествий как можно скорее. Эвхаристо тебе, Крит!
Национальная кухня у них обалденная, особенно для любителей мяса и морских гадов. Пили критскую виноградную водку раки.Что мы так только не пробовали! И петуха, и козу, и кролика, и вкуснейшую телятину с бараниной.
Мы оба хорошо готовим, поэтому запаслись рецептами понравившихся блюд и теперь в Сургуте мы иногда бываем чуточку в Греции.
Еще я отпустила в Аммударе книгу на свободу (первый раз занялась буккроссингом).
Решили коллекционировать магниты-флаги, путеводители и разговорники (это была наша первая поездка за границу).
P.S. Пожалели, что не успели купить перед поездкой зеркальный фотоаппарат. А вообще фото не передают тех эмоций и впечатлений, которые мы испытали и почувствовали! Тех красок и тех красот, которые мы увидели. Вообщем, поезжайте в этот рай, обязательно берите напрокат машину и наслаждайтесь: островом, природой, людьми, жизнью !=)