Последние сообщения блогов

Прежде всего адресую мои благодарности при организации поездки:
- Пасхалидису Димитрису (компания http://www.aegeanislands.gr/ );
- Эфтимису Атанасиасу (компания http://www.mtcgroup.gr/ );
- на о.Сифнос - Никосу Венакису, владельцу отеля, проката авто и ресторана ( http://sifnoscycladesbeach.gr/ ).

Если бы у меня сейчас спросили, какой из греческих островов ты отождествляешь с раем, я бы без сомнения ответил, что это Сифнос.
Расположившийся в западной части Кикладского архипелага, остров притягивает к себе, как только ты ступишь на его землю. Главный порт острова - поселок Камарес - расположился в уютной бухте в виде серпа в западной его части:



Основная масса его белоснежных строений - мини-отели, таверны, кафенио, магазинчики - все то, что может потребоваться туристу в первый момент, оказавшись на острове. Их незатейливые вывески непринужденно манят зайти внутрь:







Сразу же бросаются в глаза высокие горы, между которыми спрятан поселок, а так же обилие зелени, не свойственное другим кикладским островам:



Столица острова - Аполлония - находится на востоке острова. На сегодня это весьма самодостаточный поселок, который практически слился с шестью другими деревнями: Артемонасом, Ано и Като Петали, Агиосом Лукасом, Эксамбелой и Катавати. И если бы не было указателей о принадлежности поселков, можно было бы подумать, что это один довольно крупный городок:





Все эти поселки соединены между собой выложенные камнем дорожками, что делает поход по ним весьма неутомительным занятием:



На острове огромное количество церквей, сверкающие бело-голубыми красками, присущими кикладским островам. Большинство из них построены в XVI-XVIIIв.в. и расположены как раз в перечисленных выше поселках, хотя по всему острову встречаются уединенные (частные) церкви:















Но про одну церковь хочется рассказать отдельно. Небольшая церквушка Эпта Мартирон расположена на выдающемся в море мысе, до которой можно дойти по извивающимся каменным ступенькам в поселке Кастро - одного из самых старых на Сифносе:





Сам поселок Кастро (Замок) - это музей под открытым небом. С доисторических времен и по сей день в нем живут люди; и сегодня он считается наряду с замками на Антипаросе, Наксосе и Фолегандросе одним из самых значимых поселений, в которых сохранилась свойственная венецианским крепостям средневековая архитектура. Арки, бойницы, саркофаги, 2-3-этажные особняки как-будто переносят нас в другую эпоху:



















Особенно это ощущается в вечернее время, когда узкие улочки покрываются мраком и зажигаются фонари. Того и гляди, как из подворотни выскочит рыцарь, одетый в средневековые доспехи:









Просто непередаваемые ощущения!

Заканчивая разговор о церковной теме, стоит сказать, что на Сифносе есть несколько действующих и заслуживающих внимания монастырей. Прежде всего это Профитис Илиас, расположенный на самой высокой одноименной горе в 680 метров. Добраться до него можно только пешком, и это пока единственный монастырь на острове, куда еще не ступала моя нога.

Другим любопытным монастырем, расположенным еще на одной горе, является Агиос Симеон. К нему ведет асфальтированная дорога, а в предзакатное время здесь получаются великолепные снимки:









Стоит еще упомянуть о следующих монастырях:
- Панагиа тис Хрисопиги, стоящему на скале в море и названному по имени покровительницы острова:





- Панагиа ту Вуну:



со смотровой площадки которого открывается захватывающий вид на самый курортный поселок острова - Платис Гиалос:



- Панагиа ту Врисес:



- и Панагиа Фирогиа:





Одним из самых интересных мест на острове считается археологическая зона Агиос Андреас с одноименной церковью на ее краю:



Древнее городище располагалось на высокой горе, откуда просматривается бОльшая часть острова. Раскопки, проводившиеся здесь, относят фундаменты стен и зданий к микенскому периоду:









Что же касается пляжей, то тут их великое множество. Назову лишь основные:

- песчаный и самый протяженный пляж в Платис Гиалос:







- небольшой песчаный пляж с изумрудной водой в Фаросе:





- довольно уединенный песчаный пляж в поселке Херронисос:





- самый эффектный песчаный пляж в поселке Вати:







Помимо этого, поселок Вати обладает определенным шармом, так что именно отсюда начинается для меня островной рай:





Помимо этого, на острове спрятано множество небольших бухт, до которых можно добраться либо на арендованном авто, либо взятой на прокат лодке.

Не ищите здесь 5-звездочных отелей. Большинство из них довольно скромны и представляют из себя небольшие домики, студии и апартаменты, утопающие в цветах:







Хотя, если позволяют финансовые возможности, можно снять отдельную мельницу, грамотно переделанную под жилье:



В каждом поселке расположено множество таверн и кафенио, где подаются свежевыловленные рыба и морепродукты, вкуснейшее мастело (блюдо из ягненка), ревифада (суп из цыпленка с горохом), а на десерт - местные сладости (мелопита, бурекья).



Остров знаменит своими гончарными мастерскими, где изготавливают присущие только Сифносу глиняные изделия, некоторыми из которых украшают крыши и трубы домов:









Обычно отели и апартаменты острова заполняются с середины июля и по конец августа. Основные посетители острова - греки с материка и французы, первыми прочувствовавшие красоту острова. В остальное время (с начала мая по середину июля и в сентябре-октябре) здесь можно снять жилье по вполне приемлемым ценам и воспользоваться отсутствием массового туризма, полностью погружаясь в негу островного очарования.

Из главного порта Афин - Пирея - остров связан регулярным паромным сообщением. Достаточно поспать четыре часа на комфортабельном теплоходе, и ты оказываешься на таком необыкновенном острове:



К началу следующего туристического сезона выйдет более подробный рассказ об этом удивительном острове. Так что следите за новостями.

Исследование окрестностей (а это, все же, Греция!) хорошо совмещать с утренними пробежками. Это лучший способ обрести гармонию и избавиться от негатива, особенно от атмосферы нашего незадачливо выбранного жилья. Но, по-порядку...

Во вторую ночь не орал, не кудахтал, не тарахтел, не гремел, хрюкал, не ронял ложек и вилок, разве только что тот, кто никогда этого не умел. К середине ночи к уличному гаму подключился еще какой-то ритмично бухающий агрегат, не сабвуфер от ночных клубов, это точно. Конец всему поставила мусорка с гремящими баками в 6:15.

"Гнать, держать, смотреть и видеть, дышать, слышать, ненавидеть, и зависеть, и терпеть, и обидеть, и вертеть. И еще стрелять, срелять, если бы представилась такая возможность!" - Таково было охватившее состояние.

Оставалось только одно - нацепить тапки-кроссовки и отправиться топтать асфальт, камни, глину, ну, что там еще…

Магия начиналась сразу же, на другой стороне основной дороги. Через двадцать метров по ушам резко ударила неожиданная тишина, и мы окунулись в остатки тихой и ласковой критской ночи.

Вверху от прибрежного Херсониссоса находятся три деревушки, а точнее населенных пункта: Ано Хирсониссос (т.е. верхний),


Пископьяно и Кутулуфари. Последние две плавно переходят одна в другую.


Это только в начале шестидесятых, когда на Крите начался туристический бум, появился тот Херсониссос, который все прекрасно знают сейчас. Раньше нормальные люди селились выше. Во-первых, это была какая-никакая защита от всякого сброда, пиратов разных и прочих морских любителей поживиться. А во-вторых, почва там была лучше, не такая засоленная, как внизу, и на ней все прекрасно росло.

Селиться внизу, если кому это доводилось по недоразумению судьбы, считалось непрестижным. Ну, разве что, еще рыбаки радовались такому местоположению, чем и составляли свое профессионально исключение. Рыбакам без близости моря никак нельзя. После же шестидесятых "низовики" пошли в гору (в монетарном смысле, а не в географическом) - прибыль стричь с туристов оказалось выгоднее, чем рвать пупы на своем маленьком, но сельском хозяйстве.

Нижний Херсониссос пошел по пути обзаведения мишурным туристическим блеском,


тогда как верхние поселения сохранили свой национальный критский дух.


Вверх следовал 20-минутный подъем в спокойном джоггинговом темпе бега на ненапряжном пульсе. Встречных машин было мало. Где-то продолжали стрекотать цикады. Воздух, хоть и свежий, но был достаточно тепл. На пути еще в сумерках попадалось множество вилл со съемными апартаментами. Дизайн их двориков радовал глаз. И если уж останавливаться в этом регионе, то останавливаться где-то здесь. Брать на весь период прокатную машину, и все проблемы с отдаленностью от "пульса кипящей жизни" будут решены.



Вот и Пископьяно. Узенькие улочки. Живописные таверны в ряд. Музей сельского хозяства, переделанный в 80-х годах из частной оливково-давильной фабрики. Церковь с просторным двориком. Улочки - местами даже не улочки, а лесенки между двумя уровнями закоулочков. Ну чем не маленький Париж?



Без пяти семь из-за мыса начинало восходить солнце.


На все путешествие по всем деревушкам из конца в конец и обратно уходил где-то час, и остаток перед поздним завтраком мы уже добегивали внизу по набережной.

Если идти от нашего отеля к морю и дальше уйти направо, то набережная следовала минут на двадцать спокойной трусцы до скалистого мыса, на котором тоже стояла маленькая церковка с черепичной крышей. На крыше почему-то в ряд были выставлены пустые пивные бутылки. Видимо, не все чуждо Господу.

Если же уйти налево, то следовал "злачный квартал". Вообще, на набережной таверны и бары шли непрерывной чередой. Вечерами зажигались разноцветные огоньки и даже факелы (очевидно там, где по охране труда выставлялось табу на пользование электричеством), на столах теплились романтические свечи, обернутые змеевидными восточными хоботами зазывно покоились кальяны (15 евро за 2 коктеля + SHISA, чтобы уж наверняка забалдеть). В "злачном квартале" предлагался живой стриптиз (и это после стольких-то оголенных дневных поп на пляжах?). Далее следовали какие-то более чудные вывески, типа "коктель + секс на пляже". Не знаю, как там с "сексом на пляже", но в песке было полно разнокалиберных чинариков, обсосанных лимонных корок и коктейльных соломинок. Вообще, по утрам, часов до восьми на этой набережной было полно разного мусора. Народ по ночам отрывался, а дворники по утрам не справлялись. Прямо революционная ситуация, как по Ленину. Святая Пятиница была бы явно не рада.

К концу нашего пребывания мы продлили свой верхний маршрут – по туннелю пересекли пробитый в скалах где-то во начале 2000-х хайвей, и решили посмотреть, а что там дальше.

А дальше был еще более крутой подъем в местный заповедник Кумародасос. Плакат оповещал об уникальной флоре и об ожидающих нас захватывающих видах.


А виды были действительно захватывающие.






За что мы любим Грецию, и в частности Крит? Да, наверное, именно за такие виды и за Море.

В последний день я разведал, сколько будет у наших подоконных бомбил-таксистов добраться до аэропорта. Выяснилось, что меньше сороковника, ну, никак нельзя. Позвонил в HeraklionTaxi – 33 со всем нашим уважением.

Наутро – 6 o’clock sharp! – на мерсе подъехал приятный парнишка, увидел меня, приветливо замахал руками – Сюда, сюда, сэр!

Он был, наверное, единственным, кто из всех встреченных сейчас греков говорил на хорошем английском, хотя и не без своего акцента.

"You’re a good driver, my dear lad. Please, take this from me!" - парень был очень рад скорее уважению, чем перепавшему сверх двух-еврику, и пожелал нам счастливого пути.

Уральские авиалинии сработали тоже без задержки. В полете нас покормили нарезанными вкось треугольными тройными сандвичами (а что еще едят суровые уральские мужики?), и вскоре мы ступили домодедовскую землю, неласково встретившую нас температурой воздуха на 20 градусов меньшей. Но милая Греция оставила в памяти еще один свой незабываемый след.


С уважением, Ihori.

Отель Tourist 2*
Как я уже писала, этот отель был выбран исходя из очень хорошего расположения (ну кто же знал, что в день нашего приезда дороги перекроют), хороших отзывов и приятной цены. Здание старое, само оформление отеля также «под старину».

Нас поселили на третьем этаже. Зал для завтраков – на втором. Работает лифт. В нашем номере балкона не было, окно выходило на узкую улицу, так что шума не было слышно (надо сказать, что звукоизоляция в отеле хорошая). Номер небольшой, но потолки высокие (я думаю, 3 метра). Две кровати, письменный стол, телевизор (не включали, я даже не помню, с плоским экраном он был или нет), кондиционер (включался с пятого пинка, так как пульт был весь разбит). Около кроватей тумбочки, на одной из них телефон. У стола зеркало, рядом тумбочка, на которую можно поставить сумки. Дверь в ванную – это складывающаяся ширма ( в прошлом году такая дверь была в апартаментах в Метаморфоси на Ситонии). Пол в ванной комнате прилично выше, чем в комнате, порог сантиметров 15 - 20, так что спросоня можно так споткнуться, что костей не соберешь. Поддон для душа, шторка. Гель для душа, шампунь, мыло – все было. Вода горячая была без перебоев. Ремонта не было давно, побелка везде сыплется. Белье чистое, с буквами «HT». Мы немного отдохнули, привели себя в порядок, и пошли погулять по ночному городу, купить себе что-нибудь на ужин. Спросили, не закрывают ли дверь на ночь – нет, можете возвращаться в любое время. Завтрак, по-моему, с 7-30 до 10-30. Набор стандартный для таких отелей. По сравнению с «Арионом» было больше сортов колбасы и сыра. Все вполне вкусно. Вылет у нас был вечером, так что мы хотели продлить номер, но нам отказали, сославшись на то, что отель переполнен. Выселение в 12, а у нас была намечена интересная прогулка по Верхнему городу. Так что после завтрака сдали номер, вещи оставили в камере хранения (комната под лестницей закрывается на ключ, на каждую вещь приклеивают номер вашей комнаты) и пошли гулять.

Ано Поли, или Верхний город
К Верхнему городу можно было подняться на автобусе – в двух шагах от отеля есть остановка автобуса №23. Но мы решили пройти пешком, тем более что у нас были намечены по пути объекты для фотографирования.
Турецкие бани на ул. Эгнатиа, в прошлом году они были загорожены забором.

Поднялись вверх по площади Аристотеля, прошли мимо Агоры, слева осталась базилика Святого Дмитрия. Узкие улицы карабкаются все круче и круче. Вот и первая цель нашей прогулки – храм пророка Ильи.

Надо сказать, что в Греции религиозные праздники отмечаются по старому стилю. День Ильи-пророка они празднуют 20 июля, а наша прогулка состоялась 22 июля. Так что храм все еще сохранял признаки прошедшего праздника, был украшен флажками и пальмовыми ветками.

.

Храм был построен во второй половине 14 века на руинах византийских дворцов, разрушенных в 1392 году. Храм очень красивый, в византийском стиле. Дальше направляемся к монастырю Влатадон, тут нас встречает очередная греческая кошка,

От монастыря выходим к крепостной стене Ано Поли.

В древней стене есть ворота как для пешеходов, так и для автомобилей

.

Очень красиво на фоне древних стен смотрятся пальмы

.

В двух местах мощные стены выходят на проезжую часть.

Внутри, за стенами, расположен приятный парк

Современная церковь с часовней

.

Полностью сфотографировать церковь мешают деревья

.

Наша цель – крепость Эптопиргоу, крепость семи башен.

.

Eptapirgio как одно из оборонительных сооружений было построено еще при жизни основателя Салоников Кассандра, в 315 году до н.э.
План крепости

Вход в крепость

Проходы внутри крепости

Внутри крепости есть небольшая церковь, но к ней подойти нельзя

Крепостные стены с башнями – крепостями окружали город с четырех сторон и спускались к морю.

.

.

.

Одна из стен доходила до Белой башни, её остатки можно видеть и сейчас, когда от крепости спускаетесь по улице Elenis Zografou.

Эти стены и башни многократно испытывали на прочность, так как Салоники не раз подвергались нападению войск царя Эпира, кельтов, римлян, турок. Те стены, которые мы сейчас видим, есть результат восстановительных работ в период турецкого господства в 4 веке н.э. В 20 веке, во времена военной диктатуры, в крепости была тюрьма для политзаключенных.

Среди древних стен были построены тюремные бараки. Сейчас в одном из них небольшая экспозиция в память об узниках этой тюрьмы.

А еще там есть остатки античных колонн, которые нашли при реконструкции крепости

Вход в крепость бесплатный, где-то прочитала, что крепость открыта только до 15 часов. Но на самый верх не пускают. От стен крепости виден весь город.

Справа заметили интересный современный храм Это церковь святых Харлампия и Христофора.

Спускаемся вниз, к башне Trigono.

Внутрь башни, как и на самый верх пройти нельзя, все делают селфи на фоне панорамы города.

Хорошо видно Ротонду и Белую башню

.

Телевизионная башня

К этой башне часто привозят туристов, вот и сейчас подъехал большой автобус, и мы поспешили уйти, чтобы не попасть в эту толпу.
Вот еще интересный дом с арками

Следующая наша цель – собор святого Павла.

Изумительный по красоте, он возвышается над городом и садом.

В саду есть часовня,

стоят скульптуры, указывающие, что это не просто сад, а путь к храму. И тут же находится ресторан.

.

У самого подножья храма играет громкая музыка, народ веселится, пьет. Меня неприятно поразило такое соседство. Если от храма св. Павла вернуться немного назад, можно попасть в сады Паши. Я обнаружила этот парк на карте, пыталась найти информацию об его происхождении, но ничего не нашла. Парк интересен тем, что из камней, бетона сделаны небольшие скульптуры непонятного вида.

.

.

.

Кто-то сравнивает их с творениями Гауди. А на мой непрофессиональный взгляд эти каменные сооружения хороши для прогулок с детьми. Дети любят где-нибудь полазить. К древним крепостным стенам с детьми не нагуляешься, да и опасно ребенка отпускать на такую высоту. А тут все безопасно, гуляй, сколько хочешь. Так как мы были днем, в самую жару, то других посетителей в саду не было, проверить мою версию о парке для детей не представлялось возможным.

.

.

.

.

.

Дальше мы спустились в город, прошлись по тенистым улицам, посидели в кафе, дошли до автобусной остановки 78-ого, убедились, что сегодня все дороги открыты и автобус ходит по своему обычному маршруту, и вернулись в отель.
Небольшая базилика

Арка Галерия и Ротонда, уже без строительных лесов

А это все, что осталось от дворца Галерия.

Еще одна старая базилика,

а с противоположной стороны пристроен абсолютный новодел.

Этот собор я фотографировала и в прошлом году, но уж очень он красивый!

Обратили внимание на дорожные знаки, которые отличаются от привычных нам большей прорисовкой объектов и наличием даже какой-то эмоциональности.

.

Около порта памятник жертвам катастрофы на море вблизи Салоников

У входа в порт

Еще одно необычное граффити

Еще одни турецкие бани, недавно восстановленные (в прошлом году были огорожены забором)

Памятник греческому солдату - борцу за независимость

В отеле на нашем этаже был холл, где можно было спокойно посидеть. Там мы и провели оставшиеся два часа до отъезда в аэропорт, так как гулять уже не было сил. Можно было на прогулочном кораблике «Арго» прокатиться, да что-то не догадалась об этом. Пока мы сидели, горничная убирала номера, в том числе и наш, потом мыла пол в холле. Я встала, чтобы ей удобнее было мыть пол под креслом, но она на чисто русском ответила: «сидите, сидите», обвела тряпкой вокруг моих ног и пошла дальше. До самого нашего отъезда из отеля наш номер никто не занял. Причина того, что нам отказали в продлении, в том, что горничные работают до 16 часов (это я в объявлении на ресепшене вычитала). Мы хотели продлить номер до 18, чтобы после прогулки можно было принять душ, отдохнуть. А в это время уже убрать в номере будет некому, а постояльцы могут приехать вечером, как мы в предыдущий день.

Заключение, или дорога домой
В 18-00 мы забрали свои вещи, подошли на автобусную остановку, расположенную наискосок от отеля на противоположной стороне улицы. На остановке есть электронное табло, на котором видно, через сколько минут прибудет автобус. Через несколько минут подошел нужный нам автобус № 78. Все нормально. Приехали в аэропорт почти за три часа до вылета, помня об очередях на регистрацию. В аэропорту Салоников теперь возможна электронная регистрация на рейс, но только не для пассажиров, которые летят через ТО. Сын писал в службу поддержки – ответили, что билеты, купленные через ТО, имеют другие номера, и поэтому электронная регистрация их не воспринимает. Нашли стойку нашего рейса, там уже ожидала регистрации одна семья. Примерно через полчаса подвезли организованных туристов, образовалась очередь. Регистрацию открыли ровно за два часа до вылета. Прошли регистрацию, сдали чемоданы. Надо сказать, что количество багажа на обратном пути у нас возросло в два раза: вместо 4 мест образовалось 8. В качестве ручной клади пошли сумка с ноутбуком, две дамские сумочки, пакет с ветровками, штатив от фотоаппарата, рюкзак. Возражений у служб аэропорта не было. Пройдя личный контроль, пошли в магазин дьюти-фри, набрали еще один пакет с продуктами. Когда до времени посадки оставалось минут двадцать, прошли паспортный контроль и сели в зале ожидания. Ждем, время идет, посадки нет и объявлений тоже никаких нет. Сын пошел читать табло, оказывается, рейс задерживается на час из-за позднего прибытия самолета. Ждем. Минут через сорок начинается движение у нашего выхода, на табло появляется надпись, что производится посадка. Не тут-то было. Очередь не двигается. Реально посадку начали, когда самолет уже должен был взлететь, при этом её два раза останавливали. Более того, когда все (или почти все?) уже стояли в автобусе, посадку снова остановили, и пассажиры более получаса без всякой информации томились в ожидании. Это уже двенадцатый час ночи, много пассажиров с детьми. Наконец, автобус закрыл двери и поехал, нас посадили в самолет. Вместо обещанного аэробуса был боинг. Нам уже было все равно. Самолет вылетел в Екатеринбург с опозданием на два часа. Экипаж был литовским, кормили все теми же холодными закусками московского производства. Летели пять часов. В Екатеринбурге уже светало. На паспортном контроле огромная очередь, работают 4 окошка. Наконец, проходим контроль. Пограничник спрашивает меня, как там в Греции, сильный ли кризис. «Отдыхать там хорошо, а вот жить сложно, налоги подняли» - отвечаю я. Получаем чемоданы, на этот раз быстро, маршрутка подходит тут же, едем. На ж/д вокзале в кассы очередь, а поезд, на который мы хотим попасть уходит через 35 минут. У окошка билетной кассы оказываюсь за 12 минут до отправления. «Вы не успеете» - предупреждает меня кассир. «Успеем, поезд на первом пути стоит». «Тогда вам налево на лифт и сразу на перрон» - спасибо дорой женщине, а то мы бы в обход точно не успели. Выходим на перрон, спешим к нашему вагону. Проводница спрашивает: «Так это Вы сейчас только что билеты купили?». Видимо, кассир сообщила, чтобы подождали нас. Успели, еще пять минут до отправления было. Только вот в дорогу купить продуктов не успели, но ничего, эта проблема решается. Главное, заварка чайная есть и кипяток тоже. Как я соскучилась по чаю! Тот, что давали на завтраках в отеле, был совсем невкусный. За 12 часов доехали до Омска. Город встретил нас огромными лужами и накрапывающим дождем. Оказывается, за день до нашего приезда прошел жуткий ливень, затопило некоторые улицы, подвальные помещения. И все равно хорошо, мы дома!
Подведу итог поездки. На Корфу нам понравилось, только не хватило пляжного отдыха. Не получилось совместить поездки и пляж. Возможно, когда-нибудь снова вернусь на этот зеленый остров, но теперь выберу место с песчаным пляжем и теплым морем без волн. Только насколько меня хватит без поездок и приключений?

Когда я только начинала готовиться к поездке на Корфу, рассматривала вариант остановиться в Бенитцесе. Поселок туристический, большинство отелей находятся через дорогу от пляжа, пляжи узкие и галечные, но цена вполне демократичная. Я приглядывалась к отелю Corfu Maris.

Отзывы неплохие, свой пляж не через дорогу. Но сын настоял на том, чтобы жить в пешей доступности от Канони. Но в этом поселке есть музей ракушек, который мы решили посетить. В Бенитцес из Керкиры ходит городской автобус № 6, расписание смотрим на сайте http://www.astikoktelkerkyras.gr/img/6_19.6.pdf . Автобус останавливается у автовокзала, так что нам не надо было идти в центр Керкиры. Это удобно. Автобус подошел вовремя. Билет Керкира – Бенитцес стоит 1,7 евро (если покупать заранее в киоске), у водителя будет дороже. Когда мы проезжали Бенитцес по пути на пляж Иссос, обратили внимание, что там два указателя на музей ракушек: при въезде в поселок и в его центре. Я как-то подзабыла, что читала, что теперь музей находится около отеля «Potamaki Beach», мы вышли у первого указателя (остановка «отель Le Mirage»). У водителя спрашиваем, правильно ли здесь выходить в музей, а он знай себе твердит название остановки. То ли английского не понимает, то ли не захотел нам помочь. Вернулись по указателю, а здание закрыто и маленький указатель, что до музея надо пройти 200 м. На самом деле оказалось не 200, а все 500 м. Но в центре поселка тротуар есть, так что дойти было не трудно. Вход в музей – 4 евро, музей небольшой, но очень интересный. Кроме ракушек там есть чучела акул, крабов, змей и прочие интересные морские объекты.

.

.

.

.

.

.

.

Можно купить себе сувенир, выбор ракушек и изделий из них на любой вкус. Правда, цены довольно высокие.

.

.

.

.

Фотографий в музее я сделала больше сотни. После обработки осталось около 70 кадров. Для отчета старалась выбирать только самые интересные, но они все интересные. С трудом ограничилась 30 фотографиями.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Жемчужины

Эти две гигантские раковины установлены на улице при входе в музей

.

После музея мы пошли прогуляться по поселку

и незаметно дошли до указателя на тропинку к церкви Святой Параскевы. Надо сказать, что у меня был «рояль в кустах» - распечатанные схемы пеших прогулок по горам в районе Бенитцеса. Сыну гулять по горам было, конечно, интереснее, чем по туристическому поселку. Так что мы пошли вверх по тропинке.

Время для прогулки, конечно, было уже не совсем удачное, жарко. Первый участок дороги, который идет круто вверх, совсем не имеет тени. Но вскоре мы вышли на развилку с указателем на «Ставрос» (это далеко в горы, мы к такой прогулке не были подготовлены) и на церковь Святой Параскевы и на источник святой Варвары (надо по стрелке повернуть направо).
Сверху в просветах зелени видно море

По пути встретили развалины старой стены (то ли дом был, то ли крепость)

Дошли быстро до церкви. Новая колокольня образует ворота, через которые мы попали к самой церкви.

А старая колокольня наклонилась и удерживается только за счет ствола дерева.

От колоколов вниз до земли свисают веревки. Сын хотел позвонить в них (когда еще такая возможность представится!), но я не захотела, чтобы он нарушал тишину окружающего леса. Зашла в церковь, постояла перед иконой, вспомнила свою прапрабабушку Параскеву Алексеевну (лично с ней я, конечно, знакома не была, знаю по рассказам своей бабушки). Затем вернулись на тропинку и пошли по направлению, на которое указывала небольшая стрелка, закрепленная на дереве, в надежде найти источник. Когда мы отошли совсем недалеко, по тропинке к церкви на квадроцикле влетели две женщины, и через минуту окрестности наполнились колокольным звоном. Мы шли по тропинке, на камнях направление указывали желтые стрелочки, но источника всё не было. Видимо, надо было вокруг церкви внимательнее смотреть. По карте он должен быть совсем рядом. Справа сквозь ветви деревьев иногда проглядывало море, так что заблудиться мы не боялись.

.

.

.

.

Наконец, увидели тропинку, по которой можно было спуститься к морю. По обеим сторонам тянулись оливковые рощи, где-то участки были огорожены забором. Спустились к небольшой церкви и кладбищу, а дальше уже начались улицы Бенитцеса.

Встретили кошку

Вышли мы к самому центру поселка.

.

В целом, прогулка по горам заняла у нас около часа. Отдохнули в кафе, съели мороженое, выпили фраппе и пошли на остановку ждать автобуса. Остановка в центре поселка хорошо оборудована, есть даже табло, где указано, через сколько минут прибудет автобус. И еще на остановке стоит автомат по продаже билетов. Мы решили ехать не до Керкиры, а до таверны Nisos, чтобы еще раз пройти по дамбе и посмотреть на самолеты. Остановка у таверны называется «Aegli Hotel», а еще по пути есть остановка «Aeolos Hotel». Конечно, я остановки перепутала. Мы вышли, увидели, что на горизонте никакого Мышиного острова и дамбы нет, но автобус уже закрыл дверь и уехал. Пришлось идти вдоль магистрали, тротуаров, естественно, нет, движение очень оживленное. Шли почти 30 минут, во всяком случае, по пути нас обогнал следующий автобус, а у них интервал движения – 20 минут.

Наконец, показался Понтикониси

Надо сказать, что днем самолеты в аэропорт Кекиры прилетают редко, поэтому сфотографировать удалось лишь один самолет. Идти пешком после таких прогулок по горам и обочине магистрали уже сил не осталось, сели на автобус №2. А вечером опять пошли в Керкиру покупать подарки для друзей и родных.