Последние сообщения блогов

Жители : 960
Расстояние от Салоник : 120 км.
Полиция Outpost : 0030 23770 22236
Порта : 0030 23770 71248
Местные Муниципальные бюро : 0030 23770 71216

Урануполис – это живописный курортный городок на берегу Сингитского залива (раньше – залив Монте-Санте, залив Святой Горы) полуострова Халкидики.
Здесь сохраняется тихий и размеренный образ жизни, так что вы можете успокоиться от городской суеты и подготовиться к посещению монастырей. Великолепные пляжи и сосновый лес – это наилучшее сочетание для отдыха. Упануполис – в переводе с греческого означает "Небесный город”.
В центре города – на набережной, находится древняя башня времен Андроника Палеолога. Она была построена в 1344 году для защиты от нападения пиратов и являлась подворьем монастыря Ватопед.
У подножья башни располагается главный причал Урануполя. Отсюда ежедневно отправляется паром до Дафни – главной пристани Святой Горы и до монастырей северо-западного побережья Афона. Это – только для паломников-мужчин. А для всех желающих круизные корабли совершают путешествия вдоль юго-западного побережья Афона.
Для посещения Афона необходимо получить диамонитирион – официальное разрешение, выдаваемое святогорской Эпистасией в конторе, расположенной в Урануполе. В этом вам также может быть оказана наша посильная помощь.
Вы можете совершить путешествия на живописные острова, находящиеся напротив Урануполя (тел. 0030 6974 953 878), порыбачить, заняться подводным плаванием или морским серфингом.
К вашим услугам предлагается прокат небольших яхт или лодок (для поездки на Афон), а также автомобилей и мотоциклов.
На набережной города располагаются различные бары, кафе и ресторанчики с тавернами, где вы можете отведать свежие и разнообразные дары моря. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Банк в Уранополе открыт только по средам, в банке есть банкомат. Аптека работает ежедневно с 08.30 до 14.00 и с 18.00 до 21.30, врач (0030 6979 720 158 и 0030 6948 116 747).
Автостоянка, АЗС, аренда автомобилей (AKON- 0030 23770 71644, моб.: 0030 6974 125 437-.
Портовая полиция (0030 23770 7124, полицейский участок в Иериссос (0030 23770 22236), почта в Иериссос.
Мобильные телефоны и компьютерные услуги "GERMANOS” магазин в Иериссос (0030 23770 21002).
На Афоне банк с банкоматом в Карее, почта (Карея: 23770 23214, Дафни: 23297), врач в Карее (23770 23217). Междугородние автобусы KTEL Halkidiki
Автовокзал "КТЕЛ Халкидики” находится рядом с шоссе Салоники – Неа Муданья, на расстоянии 10 минут на такси из аэропорта. Тел.: (0030 2310 316555).Билет Салоники-Уранополь в одну сторону стоит 10.70 евро билет в оба конца стоит 18.50(действителен в течение месяца).
TAXI – сервис в/из аэропорта.
ГРИГОРИС: 0030 6944 454 318
КОСТАС: 0030 6944 277 477
Машины – марки МЕРСЕДЕС.

Люблю с первого взгляда из иллюминатора на изрезанную береговую линию и жемчужную россыпь островов, во истину — щедрость, достойная богов.
Люблю с первого знойного вдоха, который обжигает легкие при сходе с трапа самолета.

Люблю ее свежие рассветы и сочные, стремительные закаты.

А еще я люблю мечтать о Греции зимними подмосковными вечерами. Строить планы и прокладывать маршруты на ближайшую поездку, предвкушать новые впечатления, неторопливые вечера в тавернах под национальные напевы и томные ночи...
Однако, собираясь в очередной вояж, я поняла, что наши планы придется значительно подкорректировать, а мечты поумерить, ведь в нашем «полку» прибыло. Старший семилетний сын — боец уже проверенный и считается за взрослого, а вот младшая дочка Машенька, только что отплясав на своей годовасии, готовилась к первому перелету. Местом дислокации был избран Родос по причинам своей компактности и великолепия, тем более, что там еще наши ноги не ступали.

Время года — май — начало июня.

Отель — Costa Lindia.

На этот раз мы не строили сложных маршрутов, а просто планировали объехать весь остров вдоль и поперек, сочетая достопримечательности с купанием, а все это вместе с детским режимом:)
Первые дни нами были потрачены на обустройство в отеле, который никак не хотел делится с нами традиционным греческим гостеприимством, и на пляжные радости.







"CAPTAIN!"- кричали в след сыну коммуникабельные иностранцы.
"АДМИРАЛ", - парировал сын:)



Что ж, большому кораблю - большое плавание, подумала я мы, взяв машину напрокат, отправились колесить по острову. Я не буду утомлять Вас, мой дорогой Читатель, антологией наших дат и маршрутов. Я их, если честно и сама не очень помню, а вот впечатлений и красочных фотография до сих пор в избытке. С чем «без предисловий, сей же час позвольте познакомить вас». Наш путь пролегал через крепости рыцарей ордена св. Ионна: Монолитос и Кастеллос. От «штурма» невозможно было отказаться.... им мы, несмотря на крутизну козьих тропок, ринулись вверх. Маша была в надежных папиных руках, а Гриша (наш старший сын) разведывал путь.
Монолитос:



Открывшийся сверху вид компенсировал с лихвой и сложный подъем и мои мамские опасения.







Кастеллос:






Вот, кстати, и я:






Отдых на девственном пляже у подножья замка был нам достойной наградой. Как прекрасно это пляжное одиночество, слияние с морской стихией после многоязычного громогласия пляжной полосы нашего интернационального отеля!! Именно эти «дикие» пляжи своим очарованием закрадываются в душу, а потом, словно сирены, зовут и притягивают обратно.



Итак снова в путь!! Нас ждет древний Камирос.






Не судите строго моего семилетнего исследователя, дорогие ценители античности. Поверьте, мы знаем цену этим великими руинам. Когда моя рука касается этих, нагретых солнцем камней, сердце замирает от восторга, а живое воображение историка уже рисует недостающее и заполняет жизнью их прежних хозяев. Мы много рассказываем детям о том, что они видят. Помогаем разглядеть прекрасное, там где оно скрыто под гнетом столетий. Вносим в их жизни умение наслаждаться красотой, жаждать впечатлений и не лениться жить ярко. Иначе жить будет просто скучно. А я так не хочу, что бы моим детям было СКУЧНО жить!
К слову сказать.. несмотря на то, что путешествие с детьми вносят ограничения и по маршрутам,и по времени и глубине погружения в процесс, мне уже много лет не интересно путешествовать без детей. Без них везде пусто. Без них наслаждение не полно. Не хватает их несдержанных (в отличии от взрослых) эмоций, горящих от восторга (а иногда и страха) глаз. Без них постоянно гложет сожаление...''Ах, а вот они этого не видели..». Так не стоит сожалеть.. надо просто путешествовать с детьми!
Прогулке по старому городу в Родосе было решено посвятить отдельный день. Это вам не руины, где воображению остается места больше, чем реальности….. Здесь могучие крепостные стены, высоченные башни, брутальные мостовые, рыцарские гербы, кованные двери и пушки с ядрами ..и это все реально. И можно походить, и нужно потрогать.. ...И пусть многое новодел, восторга семилетнего путешественника это не умаляло.
Дочка рвалась прочь из знойных переулков и мы вышли к набережной. Морской ветер и прохлада возродили в нас силы. Мы отдали дань нашего внимания традиционным родосским символам. А я подумала: подрастут, обязательно вернем — исследуем музеи, поднимемся на верхний акрополь и непременно отплывем на кораблике на ближайшие острова.







Да, Родос в эти дни неоднократно слышал наши признания в любви и обещания вернуться. А впереди был еще Линдос....


Ругайте меня, не соглашайтесь со мной.. но Линдос — это жемчужина острова. Линдос — это пейзажи дивной красоты, которые навсегда остаются в сердце, которые спустя годы продолжают жить в душе и дарить радость в самые трудные моменты в жизни. Честно.. уже попробовала





Не знаю, что и сколько останется в памяти детей от этого города, но здесь цвела и пела моя душа. Я могла бродить часами по переулкам среди белых домов, увитых циновками и картинами, рассматривать безделушки и любоваться лицами престарелых дружелюбных греков..


Да здесь сами люди — достопримечательности, а мостовые уже -— произведения искусства.




А ослики везде остаются осликами:)



Небольшой перекус - и снова в путь!!


Акрополь Линдоса величественен и великолепен. Говорят — второй в Греции по сохранности после афинского. Учитывая любовь греков к доделкам и переделкам творений своих предков, я даже не знаю, радоваться этому факту или нет.. Помню, как в 2002 году застала реконструкцию пропилей афинского акрополя, которая заключалась в разборке сохранившегося до основания и обратной сборке по видению главного «реконструктора». Очень своеобразное у греков представление о реставрации..Поэтому и в линдосском акрополе очень многое доделано нашими современниками.. а жаль.. я бы предпочла архаичные руины в купе с собственным воображением.. Что не подлежит обсуждение, так это великолепие пейзажей, которые открываются с высоты акрополя.







Мелководье песчаного пляжа Линдоса пришлось детям особо по душе, но «война войной, а обед и сон по расписанию»



Отдельного вояжа заслуживает центральная часть острова с тенистыми лесами, наполненными ароматом трав и хвойных деревьев. Мы прошли по тоннелю «7 источников». Не знаю, стали ли мы моложе, но храбрее точно. Ведь храбр не тот, кто не боится, а тот, кто преодолевает свой страх.




Уже и не страшно:)



Южная оконечность острова — мыс Прассониси.
Место, дарящее необычайное чувство свободы.
Дикий и необузданный ветер. Ветер в волосах, голове и мыслях....





Моря слились в поцелуе и мы без стеснения наслаждались этим зрелищем.




Вечерние прогулке по береговой полосе доставляли нам особое удовольствие. Вдали от отельной суеты мы радовались единению с природой.
Шаг за шагом по звенящей, перекатывающейся гальке мы погружались пьянящие очарование линдосской ривьеры.



Бегущие по волнам:





Маша предпочитала прогуливаться в слинге. Кстати, это изобретение первобытных дам, не так давно вошедшее в жизнь современной мобильной мамы очень облегчает путешествие. «Нет» коляскам — «да» слингам!!






Чао.

18 мая, Лохрия и церковь Агия Марина, ущелье Камарес, озеро Зарос

Сегодня у меня маршрут в горы, на южный склон Псилоритиса. Ещё дома в гугле на спутниковых снимках увидел церковь св. Марины недалеко от деревни Лохрия, находится на высоте 1000м над уровнем моря. Туда даже есть асфальтированая дорога. Обязательно надо побывать. Может быть это самая высоко расположенная церковь на Крите? Ущелье Камарес выбрал потому, что оно находится близко к дороге. Откровенно признаюсь, что я хотел ещё забраться на Псилоритис, но в этот день, как и во многие другие дни, вершина была в облаках.
Выехал из Ираклиона на уже знакомую национальную дорогу до Агии Варвары. В самой Агии Варваре нужно свернуть по направлению к Гергери. Остановился вот у этой таверны спросить дорогу.

.
Хорошо, что спросил. В горах произошёл оползень и дорога закрыта. Нужно объезжать через Агия Дека. Но на карте есть ещё один путь, через деревню Раптис. Спрашиваю у хозяйки про эту дорогу, она не знает, переводит мой вопрос двум дедам, которые сидят в её таверне. Дорога очень узкая и плохая, ехать не советуют. Говорю, что узкая - это не проблема, я уже видел узкие дороги. Спрашиваю, есть ли там асфальт? Старики говорят ''Нэ''. Ну и отлично, поеду там.
Хозяйка спросила откуда я, изумилась, что так далеко. Спросила сколько дней я на Крите, сколько осталось дней, пожелала хорошего отдыха. Я поинтересовался у неё, где можно купить диск с критской музыкой для машины. Она достала 3 диска, которые сама записала с компъютера и подарила мне.
- ЭфхаристО полИ!
- ПаракалО! Have a nice holyday!
Поехал на юг, ищу указатель на Раптис. Нет его. Проехал через перевал и уже оказался на южной национальной дороге Ретимно - Иерапетра. Ехать через Агию Деку уже ближе, но упрямство взяло верх и я поехал назад искать дорогу через Раптис. Возле Ано Мунии, на автобусной остановке, спросил дорогу. Точно не знают, но ''куда-то туда''. ''Где-то там'' стоит дом возле дороги, я подъехал к дому, рядом стоит маленькая домашняя церковь, в ней бабушка. Конечно же по английски ни слова не знает.
- Я сас. I go to Raptis.
- Рапфти? Нэ. - и показывает рукой, что нужно объехать её дом и за ним дорога в этот то ли Раптис то ли Рафти. Поехал туда. Дорога совсем узкая и асфальта нет. Может быть это не та дорога? Ну и зачем я так упрямо сюда ломился? Сказали же: ''Нэ'' . Выехал оттуда задним ходом и поехал через Агию Деку на юг. Вот такие они, критские горные дороги, даже местные их не всегда знают.
После Агии Деки свернул на север. В деревне Ампелузос остановился у первого дома, где увидел деда сидящего на веранде. Спросил у него дорогу на Гергери.
- Гергери? О, Нэ. - и показывает, что нужно вернуться и на первом ''эна'' перекрёстке повернуть на лево.
- ЭфхаристО. Я су.
- ГерманИя? - спрашивает он меня.
- Россия, ортодокс.
- О! Брадэ! (это но по английски что-ли?)
Дед взял мою руку, жмёт её, предложил кофе. Я отказался, поблагодарил и поехал назад к перекрёстку. Если ехать из Ампелузоса, а не в него, то виден указатель на Гергери и Зарос. М-да...
Дорога от Агии Деки до Гергери по своему живописна. Она как и многие другие проходит по склону ущелья.
С нее виден акрополь Гортиса:

.

.
Виды по дороге между Ампелузосом и Гергери:

.

.
Церкви на вершинах:





.
Строится новая дорога из Ираклиона в Фест:

.
В Гергери без труда нахожу нужную дорогу на Зарос. Есть указатели, спрашиваю у греков.
Дорога от Гергери до Ворицы:

.

.

.

.

.
Дорога постепенно поднимается выше и выше, стало холодно, начались суровые горы. Природа вокруг всё более дикая, цветов уже нет, чаще попадаются хвойные деревья. Деревья становятся больше и выше.
Дома в горных деревнях не такие изумительно белые и чистые как в долине, всё больше с потемнениями, трещинами и облупившейся известью. Сразу видно, что здесь много туманов, а зимой много снега.
В Ворице вот такая автобусная остановка под скалой:

.
Сверху, над остановкой, школьная площадка. Рядом с остановкой вот такой памятник героям Ворицы, погибшим в битве за Крит:

.
Эти памятники есть почти в каждой деревне на южных склонах Псилоритиса. Во время Второй Мировой Войны фашисты высадили на Крите крупный воздушный десант. Греки к этому были совершенно не готовы. Но местные жители похватали оружие, какое у кого было (а в горах у каждого мужчины обязательно есть ружьё и наверняка не одно) и стали убивать десантников в воздухе и сразу после приземления, пока тех сковывал парашют. Горные деревни фашисты захватили уже с земли. Имена погибших героев увековечены в мраморе.
Такой же памятник есть в Камаресе, но там ещё и герои греко-турецких войн:

.
Греки считают, что их сопротивление задержало фашистов, и благодаря им Германия напала на Советский Союз на месяц позже чем планировала.
В Ворице меня накрыл дождь. И много раз он то хлестал, то прекращался. Погода на Псилоритисе живёт своей жизнью, отдельной от всего острова.
На побережье солнце, а у меня, в горах, дождь и +14.


.
Вот фото с видами по дороге отВорицы до Лохрии:

.
Деревня Камарес:


.

.
Подъехал к ущелью Камарес. Дождь хлещет вовсю. Лазить по ущелью в дождь желания нет. Что тут поделаешь? Сфотал ущелье и поехал дальше.
Ущелье Камарес в дожде:
.
.
Маленькая деревня Лохрия прилепилась на склоне:

.
Время 12:15, а единственная таверна закрыта. Спросил дорогу до церкви Агия Марина.
Кстати, в горных деревнях на южном склоне Псилоритиса по-английски не понимает ни один человек. Люди здесь не такие весёлые и приветливые как на остальном Крите. Горцы, одним словом, суровы и недоверчивы. Ты для них хоть русский, хоть американец, хоть немец - всё одно чужой.
Переоделся потеплее и поехал к церкви наверх.
Дорога от Лохрии до церкви Агия Марина:

.

.

.

.

.

.

.

.
Забрался под облака, к церкви Агия Марина. Высота 1020м над уровнем моря. Возле церкви растёт большой платан, вокруг него каменный стол и каменные скамейки с внешней и со внктренней стороны. Здесь под защитой дерева жители Лохрии празднуют свадьбы и прочие праздники.

.
Дверь в церковь не заперта, ключ в замке. Внутри, как и снаружи голые каменные стены, без штукатурки и извести. Крыша арочная, сложена из камней. Внутри как всегда тихо, чисто, просто и спокойно.
Вид с площадки перед церковью Агия Марина, в долине светит солнце:

.
От церкви поехал выше, до того места где только может проехать машина. Это оказалось совсем недалеко.

.
Дальше дорога размыта, можно проехать только на джипе. Да и въезжать в облака нет никакого смысла. Пошёл пешком повыше под самые тучи, это не далеко . 2 раза попадал под дождь.
Вот фото настоящего дикого горного критского леса, высота 1100м над уровнем моря:

.

.

.

.

.

.
Когда я бродил по горам, вокруг паслись тысячи овец и коз. Их бубенцы звенели сплошным перестуком, всё это эхом отражалось от склонов и я иногда думал, что я не в горах, а на пастбище. В какой-то степени так оно и было.
Пора ехать назад, вниз.
По пути вниз к Лохрии попалась такая картинка, козы прячутся от дождя:

.
Когда я спустился в Лохрию, выглянуло солнце.
Крити, ты издеваешься надо мной?
Не теряя времени поехал назад к ущелью Камарес.
Вот фото ущелья Камарес с дороги (уже без дождя):

.
У входа оставил машину, снова переоделся потеплее и пошел внутрь.
Кто хочет лазить по необорудованым ущельям вроде этого, дам совет: Одевайтесь в джинсовый костюм, само собой хорошие кроссовки, и хозяйственные прорезиненые матерчатые перчатки, Многие растения колючие, так что руки надо защищать.
Вход в ущелье оборудован ступенями. Сразу после входа табличка ''дальне 100м проход запрещён''(по-английски и по гречески). И действительно, после 100м сетчатая ограда поперёк прохода.
Я с сожалением... отодвинул забор и пошёл дальше вглубь. Там уже надо не идти, а именно лезть.
Никакая камера не в состоянии передать красоту и величие ущелья. Тем более моя. Но фото я всё таки попытался сделать. объектив приходилось задирать почти вертикально, на фото это не очень видно. Стены отвесные, вертикальные, а очень часто нависают над тобой.
Могу дать совет тем, кто хочет фотографировать в ущельях: делайте фотографии с самого дна. Я попытался залезть повыше на склон, и в этом была ошибка, к верху это меня не приблизило а вот панорамы не хватило уже, чтобы и дно и верхний просвет захватить. Вот что у меня получилось:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
После ущелья Камарес, я планировал заехать на озеро Зарос. Как раз после гор, холода и ущелья не мешало бы поесть. Многие писали про обалденно вкусную форель в Заросе. И многие здесь были. И вот я тоже здесь был :

.
Сначала ты кормишь рыб сухарями, а потом тебя кормят этими рыбами . Ну конечно не этими, а другими, которых разводят на ферме. А рыбы из самого озера, по моему, на еду не идут. Они декоративные, для туристов. Хотя всё может быть...
Если вы хотите просто поесть заросскую рыбу, то идите в таверну не у озера, а подальше от него, ближе к дороге. Говорят там дешевле. А у озера есть 2 таверны, там вроде бы дороже, но зато ''с видом на озеро''.
Я хотел с видом на озеро. Оставил 20 евро. Это дороговато, но один раз в жизни можно .
Рыба гриль очень вкусная. Про само озеро писать не буду, итак полно рекламы и отзывов.
Спросил в Заросе, отремонтировали ли дорогу в Агию Варвару. Нет не отремонтировали, но есть короткий объезд, по нему все ездят, найдёшь без труда.
Фото по дороге из Гергери в Агию Варвару, далеко Гергери, ближе и внизу Панасос:

.
Серпантин перед Агия Варвара (который размыло) вид на Гергери:

.
Оползень, который смыл дорогу в Агию Варвару я видел. Впечатляет. Снесло два верхних участка серпантина. Но подходящего места для фото не нашёл. Объезд отыскал без проблем, просто ехал за всеми. От Агии Варвары до Ираклиона и Амудары дорога уже как родная, доехал без труда.
На ужин итальянская кухня... а в животе ещё заросская форель... Но всё равно надо всё попробовать. Готовят отлично.
Вечером в баре провожали домой ещё одну компанию наших. Опять до глубокой ночи. Насколько же меня хватит? Кстати на Крите я принципиально не пил ничего кроме местного. Ничего не потерял, всё очень хорошего качества. И грекам это нравилось.
Вот и ещё один день позади. Хороший день. Побывал везде где хотел. А то что промок - так это ерунда. Горы показали себя такими, какие они есть бОльшую часть времени. Суровые и дикие.

Впервые об этом острове я узнал ещё в детстве, во втором классе, когда отец подарил мне огромную карту мира и повесил её над моей кроватью. Примерно в то же время я посмотрел по телеку впервые несколько мультфильмов из серии 'Мифы Древней Греции' и среди них 'Лабиринт'. До сих пор помню кадр, когда вперёдсмотрящий кричит с мачты: 'Земля! Остров Крит!'. Потом, уже в студенческие годы, были прочитаны книги Ивана Ефремова 'На Краю Ойкумены' и 'Таис Афинская'. Крит для меня всегда был загадочным местом. Крит - это та самая Атлантида. Крит - там жил Минотавр. Крит - дам впервые человек поднялся в небо (правда неудачно ) Крит - это первая европейская цивилизация. Крит - это дворец Кносс. Крит - это срединная точка между тремя континентами. И так далее в том же духе...

Подготовка

Решение отправиться в тур именно на Крит, родилось у меня в феврале. Этому способствовала неожиданно появившаяся свобода в жизни, а также некоторая финансовая стабильность.
Для жителя Дальнего Востока России путешествие это всегда очень серьёзный вопрос (кроме Китая). Оно бывает нечасто, требует много затрат и времени на трансферт. Заработки в моём Хабаровске гораздо ниже Москвы и Питера, а средств на тур нужно больше. Поэтому я сразу начал резервировать средства и подыскивать отель. На разных сайтах искал попутчика, чтобы сэкономить на двухместном номере. Но ни с кем не удавалось договориться. Я предлагал жить в простом отеле, кататься по острову на машине, лазить по горам, ущельям и пещерам, а народ как назло попадался такой, который больше хотел потусить, поклубиться, заняться шопингом и т. д....
Выбор отеля остановил на Armonia Beach 3*. Расположен в городке Ammoudara, пригород Ираклиона. Отель мне нужен чтобы спать, завтракать и ужинать. Днём буду ездить по самостоятельным экскурсиям. В Армонии нет роскоши, но есть всё необходимое. В номере кондиционер, сейф, в отеле небольшой бассейн, свой пляж. Гости Армонии едят в соседнем отеле 'Санта Марина' 4*, кухня по отзывам нормальная, бывают тематические ужины. Ладно посмотрим... Кстати, расположение Амудары в центре северного побережья - выгодная вещь для поездок.
Сначала я не хотел брать машину, думал везде ездить на автобусах, но перелопатив интернет (именно тогда я и нашёл greek.ru), я понял, что без машины на Крите делать нечего. Нужно брать авто, если хочешь получить максимум удовольствия от самостоятельных экскурсий. Забронировал машину в KOSMOS RENT A CAR - CRETE, рекламу которого нашёл на greek.ru.
Тур от Москвы купил через туристическое агентство в своём Хабаровске. Стоит столько же как и в Москве. С помощью этого же агентства оформил визу.
Трансферт Хабаровск - Москва делел сам. Рейсы с 'промо' - тарифами состыковать не удалось, поэтому пришлось покупать билеты по обычному тарифу.
По совету грекрубят Екатерины и Виталия Черкасовых собрал аптечку, поскольку в Греции совсем не просто купить любое лекарство без рецепта врача.
Итак подготовка закончена. Определилась стоимость тура. Здесь я приведу стоимость подсчитанную уже после возвращения (в рублях):

сам тур от Москвы	22000
виза (70евро через агенство)	2700
взять с собой 'на всё - про всё', по факту потратил 720 евро, а с собой брал 1500 евро (58500 руб)	28000
куръерская почта (отвезти паспорт в Москву и обратно привезти его с визой)	2000
перелёт Хабаровск - Москва и обратно	20000
отель, переночевать в Москве	3000
расходы в Москве 12, 13 и 22 мая (аэроэкспресс, метро, еда)	4300
ИТОГО	82000

Из них последние 4 статьи: 29300 - за то, что живешь не в Москве .
Ладно, к чёрту деньги! Не зря же я пахал на двух работах целый год без передыха!
И пусть завидуют все, кто не захотел ехать со мной.

Трансфер через Москву, вечер 13 мая на Крите

Вылет Москва - Ираклион изначально был назначен на 13.05.2012 в 05:30мск.
Поскольку это чартер, то время вылета может меняться в любую сторону в пределах суток. Так что в Москву нужно прибыть заранее. Взял билет до Москвы в оба конца, прилёт в Москву 12.05.2012 в 15:30. За три дня до вылета, 10 мая, узнаю, что вылет Москва - Ираклион пересён аж на 15:25, вместо 05:30. Мне придётся провести в Москве целые сутки. Перевозчик вместе с туроператором 'законно' украли у меня один день.
Ну ладно, проведу на Крите на 10 часов меньше времени, жаль, но ничего не поделаешь.
Начиная отсюда, я делаю записи каждый день под свежими впечатлениями. Трачу примерно полчаса каждый вечер, но надеюсь оно того стоит.

Перелёт Хабаровск - Москва 12 мая прошёл вполне хорошо. Авиакомпания 'Оренбургские авиалинии', Boeing 777. Бортпроводники тактичны, приветливы. Я даже написал отзыв в их книжку, попросил поощрить одну из них. Прилетели в Москву в 15:25. Созвонился со старым знакомым (мой бывший босс, уехал в Москву в 2008 году). Договорились встретиться на ВДНХ.От Шереметьево до ВДНХ добрался за 2 часа, по Московским меркам - нормально. Встретились в 8:45 на ВДНХ у ''стеллы - ракеты''.
Москва, конечно, очень красива. Она мне всегда нравилась. Первое, что бросается в глаза и ощущается всеми чувствами - это масштабы. Широченные улицы, гигантские площади и парки, огромные фонтаны. Интересно есть ли в мире фонтан больше, чем фонтан ''Дружбы народов''?
Посидели в шашлычке, поговорили за жизнь, за семью, про ''мужчин и женщин''. Порции огромны, я давно не ел столько мяса за один раз. Но и ценник по моим Хабаровским меркам крутоват (4500 на двоих).
Попрощались в метро в 21 час с копейками. Он - домой, я - пробовать селиться на ночь в Измайлово. У нас в Хабаровске уже 4 часа как новые сутки, валюсь с ног. Налички у меня с собой уже не было, поэтому пришлось селиться через ресепшн и расплачиваться картой. 3000 - сутки. Говорят, что если селиться через зазывал на улице (по серой схеме), то выходит дешевле, но нужен нал.
Проснулся 13 мая в 3 часа ночи как идиот. У нас на Дальнем востоке 10 утра. Заставил себя снова уснуть. Проснулся снова в 5:00. Снова заставил себя уснуть. Но это конечно уже не сон. В 6 часов проснулся окончательно.
Рейс Москва - Ираклион № 2750, авиакомпания ''Аэрофлот'', самолёт А-320, ничего особенного. Пассажиров примерно половина самолёта. Все русские и все летят компаниями или парами. Один я сам по себе. Подкатил депресняк, я тогда выбрал свободный ряд и уснул на нём лёжа. Проснулся от голоса командира В/С, который сообщил, что самолёт начал снижение. Продрал глаза, глядь в иллюминатор, а там... Санторин! Потом показались другие острова. Все сгрудились к иллюминаторам, стюардессы бегают, заставляют их сесть на места... Вид обалденный, небо ясное, депресняк куда-то улетел и больше не возвращался до самого конца путешествия.
Показался Крит. Горы Дикти ещё в снегу. Самолёт разворачивается к острову левым бортом, народ пересаживается на левую сторону. Пилоты видимо готовы к этому, так, что мы даже нисколько не накренились. Вон Херсонисос, вон Малия, а вот аквапарки Water City. Желанный, долгожданный остров, он приближается, становится ощутимее. Вот гора Юхтас, она уже выше самолёта. Посадка, народ аплодирует. Выходим из самолёта, сразу в 2 автобуса. Люди фотографируются на фоне аэропорта, персонал не мешает. Паспортный контроль, багаж, всё очень быстро.
Местное время 18 часов, всех встречают трансферные гиды, русские, не русскоговорящие, а именно русские. Первое слово услышанное по английски было ''Hotel''. Это водитель автобуса хотел узнать, где я выхожу и запихивать ли мой багаж далеко или нет. Причём этот грек с английским явно не дружил и вполне возможно, что это единственное слово, которое он знал.
Наш трансферный гид только успел дать нам имена отельных гидов и время когда они с нами встретятся, как мне уже выходить. Отель Армония - всё как на фотках в интернете. В Армонию из автобуса селюсь я один. Гид сдаёт меня на ресепшн и уходит.
- Калиспера! - произношу первое слово по гречески.
- Калиспера! - слышу в ответ.
Заполняю документы, бланк на русском, заполнять надо латиницей. Девушку на ресепшене зовут Андреа. Она из Румынии, по гречески говорит плохо, по английски очень хорошо. Объясняемся без труда, хоть я в английском не силён. Завтрак и ужин в соседнем отеле. Дресс - кода нет, но в плавках не пустят.
Мой номер в первом здании, на первом этаже. Без излишеств, но есть всё, что нужно человеку. 2 комнаты: первая - шкаф, диван, балкон, вторая - две кровати, стол, журнальный стол, зеркало, кондиционер. Между комнатами и туалетом корридор-кухня: мойка, шкафы, холодильнок, вытяжка. Всем этим не пришлось воспользоваться ни разу. Стены беленые, но не мажутся, на полу везде кафель. Душ без кабины, а просто с поддоном, без бортов. Пол заливается нехило, но мне это совершенно пофиг. Поддон маленький, сделан как бы в нише, так что полным людям особо крутиться там неудобно. Остальное об отеле - всё как в интернете, добавить нечего. Мне в целом - нормально, даже хорошо. Для экскурсий и поездок вполне подходит.

.

.

Только я успел раскидать вещи, стук в дверь.
- Калиспера! Cosmos Rent Car!
- Калиспера!
- You order car tomorrow 9:00, but I delive it now. Are you ready?
- Да. What's your name?
- ХрИстос. (начиная отсюда, я буду писать заглавные буквы там где падает ударение)
Приятный сурприз однако. И на стоимость не повлияло. Я заказывал ''Хёндай Ассент'', а мне привезли ''Хёндай Гетс''. Ну и ладно, движок по объёму такой же.
Когда оформлял иашину, подошла русская пара, познакомились. Олег и Лиля из Уфы. Они уже здесь неделю. Объяснили ''по русски'' как пользоваться рестораном в соседней ''Санта Марине 4*''. Сегодня греческая кухня на ужин, свиной окорок гриль, наливают раки. Кормят на убой. Раки стоит на столике перед входом в ресторан, разлитый в маленькие, 20-граммовые рюмочки, рядом бутылка. Но мы, русские, не хотим ограничиваться 20 граммами, поэтому берём каждый по одной рюмочке и ещё наливаем из бутылки в большой бокал, чтобы потом из него разливать по рюмочкам на столе. ''Чтобы каждый раз не бегать'' . Вообще должен сказать, что раки - классная вещь! Абсолютно никакого похмелья утром, сколько бы не выпил. Видимо в виноградном спирте по природе отсутствует метанол. Потом уже перед самым отъездом узнал, что критские отели, рестораны и бары не покупают промышленный раки, а закупают домашний, у фермеров.
Официантки в ''Санта Марине'' наполовину украинские студентки - гастарбайтерши.
Толпа французов завершает какой-то корпоратив. Танцы, поздравления, веселуха. Половина номинантов у французов с русскими именами (Анастасия, Галина, Пётр...) .
За ужином наелись и напились до отвала.
Ночной пляж, бассейн, спать...

14 мая, Скалани, Арханес, гора Юхтас, Ватипетро, Хараки, Пеза

Снова как идиот просыпаюсь в 5:30. Иду на пляж, встречаю рассвет, бегаю по прибойной полосе. На душе радость как у ребёнка. Горы на западе посветлели, из дымки выплывает солнце. Пейзаж вокруг самый заурядный для Крита, но всё равно очень красиво. Здесь везде красиво.

Хотел пораньше выехать, но не получилось. После завтрака, в 9:30 встреча с отельным гидом до 10:00. Отдал ей ваучер на обратный трансфер. Потом прошёлся по магазинам, закупил по совету грекрубят Виталия и Екатерины черкасовых тапочки для ''топтания ежей'', солнцезащитный крем, тростниковую циновку, пляжный зонт, телефонную карточку, музыку в машину, и самое главное - карту. Искал карту довольно долго. Мне попалась карта издательства Rama Editions, Crete road map 1:350 000 Nakas Digital. Громоздкая, но складывается гармошкой, можно сложить, оставив нужное место сверху.
Уже оформляя этот отзыв дома, даю всем совет: Солцезащитный крем возьмите обязательно. Каждый раз когда вы выходите из машины в то место куда вы приехали, вы будете обгорать. Поскольку вы всегда будете в шортах и футболках, руки, локти, голени и шея у вас сгорят. Наносите крем на оголённые части тела каждый раз когда выходите из машины. Ну и само собой всегда одевайте головной убор с большим козырьком или полями.
Выехал около 12 часов. Маршрут планировал такой: Скалани, Арханес, гора Юхтас, Пеза, Худесити, Аркалохори, Трапсано, Анополи, зозврат через побережье.
Пока ехал по Ираклиону привыкал к левому рулю (у нас на Дальнем Востоке подавляющее болшинство машин - праворульные).
Приехал в Скалани и тут первое разачарование. В путеводителе сказано, что в Скалани есть музей Казандзакиса. На самом деле Музей в Миртье. В Миртью я не поехал, поехал в Арханес через Каталагари. Пару раз заблудился, но быстро возвращался и находил правильную дорогу. Многие ругают критские дорожные знаки и указатели за ''точность до 90 градусов'' и за то, что они прячутся в кустах. Вообще указатели на Крите правильные. К ним нужно привыкнуть. Если сомневаетесь, то остановитесь на перекрёстке, выйдете из машины и посмотрите все указатели на этом перекрёстке. Тогда вы точно найдёте то что вам нужно. Не стесняйтесь спрашивать дорогу у греков. Они хорошо относятся к русским, и если вы сразу проявите доброжелатьельность, то вам помогут.
Виды в районе Каталагари:

.

Еду дальше. Первый в моей жизни серпантин и такой крутой! Дорога узкая. Немного офигев от узких дорог и непонятных перекрёстков и развилок, переваливаю через очередной холм и еду вниз. Въезжаю в какую-то деревню с узкими-узеими улочками. Навстречу идёт девчонка лет 13-15. Спрашиваю у неё по английски: ''Excuse me, lady. I go to Archanes.'' Она показывает на землю под рогами и говорит: ''Арханес''. ''Where is road to Юхтас moutin?'' Она по-гречески начинает объяснять и я понимаю, что далеко не один поворот впереди. Пока она объясняла, на узкой улочке в 1,5 ряда, где и так тесно из-за припаркованных машин, подъехали несколько машин сзади и спереди, образовался затор. Если бы это было в России, меня уже материли бы во всю глотку. А греки спокойно подождали полминуты, а потом мы аккуратно все разъехались по очереди, используя промежутки между припаркованными машинами.
Улочки в Арханесе - это настоящий экстрим! Они иногда идут под уклон 30 градусов! И вымощены не только брусчаткой и камнями, а ещё и листами резины.

.

.

.

.

Распросив ещё несколько человек, выехал на проезжую дорогу, а с неё свернул на Юхтас. Гора имеет две вершины 743м и 735м. Мне нужно на северную вершину 735м, где было минойское культовое место.
Дорога на Юхтас гравийная, серпантин крутой, но после Арханеса уже ничего не пугает.

.

.

.

Доезжаю до верхней точки дороги. Дальше пешеходная мощёная тропа на культовое минойское место. Вокруг сетчатый забор и калитка на замке. Написано, что для посещения закрыто. Но я как истинно русский, пошёл вдоль забора и обнаружил с обратной стороны выломанную калитку (здесь были наши люди) . Проникаю внутрь. Вид с Юхтаса неописуем. Вся область Ираклион как на ладони. Западный склон горы обрывается вниз до самого основания почти вертикально. Стоишь над обрывом как будто паришь над землёй.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
После Юхтаса поехал в Ватипетро, но было уже поздно и Минойская вилла была закрыта. Посмотрел через забор, походил вокруг, плискал дыру, но тщетно.


Многие музеи, пещеры, раскопки, монастыри и т.д. открыты для посещения с 8:00 до 14:30. Но бывает (часто), что и утром закрыто, а бывает, что и вечером можно войти. Греция...
Но я этого не знал, и подумал, что монастыри посетить сегодня уже не получится. То ли от усталости, то ли от того, что маршрут сорвался, я поехал не в ту сторону. Доехал от Ватипетро аж до Хараки. Спросил дорогу, добрые греки сориентировали и направили на путь истинный. Напоследок решил всё таки побывать в ПезЕ. Опять заблудился. Въехал под мост национальной дороги возле Патсидеса. Оказалось, что на этой ''развязке'' можно въехать на национальную дорогу только под мост и направо, в Ираклион. А в ПезУ (налево) никак. Долго блуждал. Хорошо, что в этот момент никого рядом не было в машине. Я наверное ещё никогда в жизни так не матерился. Особенность горных дорог такова, что если уехал не туда, то свернуть на правильный путь нельзя. Надо вернуться к тому месту где ошибся и только тогда можно выехать на правильную дорогу. А разворот на узкой горной дороге - это целое мероприятие. Вот она, твоя дорога, 50 метров до неё, а заехать туда не можешь никак.
После пятой безрезультатной попытки, снова въехал под этот мост и остановился возле церквушки. Рядом припарковалась одна женщина лет 40, гречанка. Подошёл к ней, спросил как выехать на национальную дорогу в сторону ПезЫ. Она говорила по английски, но объяснять не стала, а сказала: ''Follow me. I will show you the way.'' И вывела меня на эту дорогу. Около 2 км проехала специально, чтобы мне помочь!
- ЭфхаристО полИ! What's your name?
- Ирини.
- Can I to photo you? I will write in my blog about you and how you help me.
- Охи!!! Please, don't photo me. You can write your blog, but no photo. OK?
- Bye! Thank you very much! ЭфхаристО!
- ПаракалО.
Благодаря Ирини я быстро добрался до ПезЫ. Остановился у кофейни. В тени, как водится, сидят старики. Жара, а они в пиджаках. Хозяин кофейни тоже среди них. По английски никто ни слова не понимает. Я попросил фрапе. Хозяин принёс фрапе и стакан холодной воды. Первый фрапе в моей жизни. Полусладкий взбитый кофе со льдом - очень оригинально и вкусно. Спросили меня через подошедшего деда, который знал по английски несколько слов, откуда я. Из России (рУсия), из Хабаровска, это очень далеко, возле Японии и Кореи. О-о, очень далеко, а как там у вас цунами и Фукусима? Нормально, мы на материке живём, от моря далеко.



Рядом стоит мопед, на нём играется 4-летний чей-то внук. За ним смотрит старшая сестра лет 14. Пацан пытается у неё забрать ключ зажигания и клянчит по-гречески многословно, эмоционально и быстро. Она ему в ответ громко и очень строго:''о-о-х-и-и!''
Пора возвращаться. До Амудары доехал без приключений по национальной дороге. Поездка удалась только наполовину, но отрицательный опыт, тоже опыт. Выводы следуют очень простые:
Выезжать надо не позже 7:30.
Лучше ездить вдвоём. Один ведёт машину, другой ориентируется по карте.
Почаще останавливаться, сверять маршрут, спрашивать дорогу. Тише едешь, дальше будешь.

15 мая, монастырь Пальяни (Венерато), Гортис, Лавиртис, Фест, Агия Триада, монастырь Одигитриас

Проснулся в 5:10. Когда уже мой суточный режим перестроится?! До завтрака разложил карту, наметил маршрут. Монастырь Пальяни в деревне Венерато, Гортис, Lavirinthos (греки произносят как ''Лавиртис''), Фест, Агия Триада, монастырь Одигитриас, бухта Кали-Лимнес, Платанос. Затем пробежка по прибою и завтрак.
Выехал почти вовремя, в 8:10. Из ираклиона без труда попал на нужную дорогу. Как всегда, виды вдоль дороги настолько хороши, что могли бы заменить телевизор. Быстро добираюсь до Венерато. Спросил как проехать к монастырю и всё равно уехал не туда. Монастырь находится почти рядом с Венерато, в горах. Но самому его найти невозможно. Приехал на какую-то большую сельскохозяйственную то ли фабрику то ли склад. Всё закрыто. Вспомнил, что когда читал отзывы, на это место многие набредают, кто ищет монастырь Пальяни. Вернулся в Венерато.
Вижу, едет какой-то грек на тракторе. Прошу его остановиться.
- Калимера.
- Калимера.
Показываю ему карту и тычу пальцем в название монастыря. Он закивал и жестами показывает, чтобы я ехал за ним. Приехали к монастырю. Сам бы я долго искал. Какие же они гостеприимные и отзывчивые, эти греки! Мы к сожалению не такие.
Монастырь Пальяни - женский, везде цветы. Расположен в живописном месте, как и полагается монастырю.

В центре монастыря одна из древнейших церквей Греции. Вокруг неё всё разрыто, несколько работяг с молоточками, лопатками и вениками ведут раскопки. Ими командует молодая женщина, видимо учёный-археолог, постоянно наговаривает что-то на диктофон и записывает в большую тетрадь. Стены церкви тоже все расковыряли и освободили от верхнего, более позднего слоя. Возде церкви большое старое дерево миртья и полочка с иконами. На дереве висят серебряные таблички. Их вешают просители. На табличках гравюры, изображающие суть просьбы, например глаза, ребёнок, нога, и т. п. Табличек много. По легенде это дерево обладает чудодейственным даром.

.
Еду дальше. Следующий пункт - Гортис. Здесь когда-то был богатый римский город, который был разрушен землетрясением. Дорога проходит прямо через него и делит его на части.
С севера, наиболее посещаемое место, где продают билеты и есть парковка. Билет 4 евро. За 4 евро можно посмотреть базилику св. Тита, агору и одеон. Всё остальное огорожено и для посещений закрыто.

Часть одеона восстановлена, чтобы закрыть от непогодынастенные надписи с законами Гортиса.


.

Сразу за оградой пасутся овцы и стоят ульи. Бубенцы на овцах сливаются в один непрерывный перестук и перезвон.
С юга все развалины огорожены и для посещений закрыты. ''Because very dangerous''. Через забор можно посмотреть южный театр, преторий, храм Аполлона, фонтан нимф.

.

.

.

.
Дальше еду в Лавиртис. Нужно свернуть с национальной дороги по направлению к деревне Кастелли, проехать через неё и дальше по серпантину в гору, в гору, вгору...
Когда я уже выезжал из Кастелли, трое греков, лет 50, которые сидели в тенке и попивали кофе, тормазнули меня и спросили на ломаном английском, не заблудился ли я. Я им объяснил, что еду в Лавмртис. Они очень удивились, обычно туристы туда не ездят. ''Road is very, very hard''. Начали меня отговаривать. Подошёл ещё один мужик, подключился к разговору и на очень плохом английском, с вставкой греческих слов сказал, что он поедет со мной и всё покажет.
Мой попутчик Георгис. Пока ехали до лавиртиса, танцевал как мог прямо в машине и подпевал под музыку из ''Грека Зорбы''. Георгис рассказал, что во время войны фашисты использовали Древние пещеры Лавиртиса как бункер. На строительстве бункера и дороги было замучено много людей. Дорогу от Кастелли до Лавиртиса построили фашисты силами местного населения и военнопленных. С тех пор её никто не ремонтировал. Когда немцы отступали с острова, они взорвали свой бункер. Взрыв был чудовищный, это очевидно по воронке в склоне горы. Образовался рукотворный амфитеатр с почти вертикальными стенами высотой около 30 метров. На самом дне воронки люк, ведущий в нижние, уцелевшие помещения. Люк завален специально, чтобы никто туда не лазил, так как очень опасно. Стены воронки тоже опасны, полно трещин. Вокруг воронки забор, но мы с Георгисом его преодолели.
В нижние помещения была экспедиция, там на стенах обнаружили нацарапанные имена греков с годами рождения от 1880г. Я не понял только - это имена узников или это имена посетителей (типа ''здесь был Вася''), а Георгис не понял мой вопрос и не смог объяснить. Мы оба плохо знаем английский.

.

.
Дорога в Лавиртис - самая худшая дорога на Крите. Говорю это с полной уверенностью. Сделана она из камней. Не гравийка, а именно камни. Скорость движения на моём Хёндай Гетс - 4 км/ч. Иначе всё дно оставишь на дорогее. Камни острые, некоторые вылезли из своих мест и стоят вертикально, много промоин и трещин. Несколько раз я сильно стукнул машину дном о камни. Георгис спросил, где я брал машину. Я показал ему эмблемку ''Cosmos Rent Car'' и он меня снова шокировал. Оказалось, что владелец ''Космоса'', его друг и он тоже родом из Кастелли. А ХрИстос и Димитрис, с которыми я имел дело по аренде машины - родные братья и сыновья владельца. Этот остров никогда не перестаёт удивлять!
Фото видов с Лавиртиса:

.

.

.
Доставив Георгиса в Кастелли, еду дальше, в Фест.
.
Пр Фест написано много, повторять не хочу. Вот Фото:

.

.

.

.

.
После Феста захотел посмотреть минойскую виллу у Агии Триады.
Совет: Если вы заранее знаете, что хотите посетить и Фест и Агию Триаду, то покупайте сразу билет ''комби'' (один билет в 2 места) Сэкономите 1 евро на человека.
Фото Виллы в Агии Триаде:

.

.

.

.

.
Еду в монастырь Одигитриас. По пути из Агии Триады до Феста подбросил двух пожилых туристов. Видимо их автобус привёз группу в Фест, а они ещё ив Агию Триаду ''сбегали'', а может быть просто на рейсовых автобусах передвигаются.
Итак еду в монастырь Одигитриас, слежу за указателями, ни разу не сбился с пути. Перед въездом в деревню Сивас стоит большая красивая церковь.

.
Дальше по дороге в монастырь, после деревни Листарос есть удивительно красива церковь. Я не первый, кто пишет о ней на greek.ru. Очень ухоженая и чистенькая. По моему она названа именем святого отшельника, который по легенде превратился в камень. Камень лежит тут же, у церкви. Внутри всех критских церквей очень чисто, красиво, просто, уютно и очень очень спокойно.

.

.
Судя по всему, за церковью ухаживают обитатели монастыря. Он такой же заботливо ухоженый.
Монастырь открыт для посещений в течение всего дня. Он очень красивый и расположен в очень красивом месте. Про сам монастырь написано много, повторять не буду. Вот фото:

.

.

.

.
Вид на Юг из монастыря:

.

.
Памятник посвящённый периоду восстаний против турок на территории монастыря:

.

.

.
После этого монастыря я планировал побывать на южном берегу и диких пляжах, но время уже 17:15, пора в обратную дорогу.
На обратном пути остановился в деревне Сивас (это где на въезде стоит большая, красивая церковь, которую я сфотографировал), попить фрапе. У таверны, в тени сидят трое греков и семейная пара немцев. Хозяин таверны грек, лет 45-50. Сын его, лет 25-30 тут же в роли официанта. Все приветливы, греки пьют кофе, немцы - пиво. Я выпил полусладкий фрапе с польшим наслаждением и начал трубочкой допивать остатки пены в стакане, как ребёнок. Все повернулись ко мне на звук, смеются, жестами показали, что ''да, вкусно''. Хозяин с сыном распросили меня откуда я. Узнав, что из Хабаровска, который возле Японии и Кореи, и что я 2 дня добирался до Крита, сердечно пожелали мне удачного отдыха и угостили раки.
- O, no, I'm on driving!
- Don't worry, drink! You will be OK!
Я не смог отказать, выпил ''за Крит''. Добрался назад без приключений.
Какие же они классные, эти греки! Дружелюбные, гостеприимные. Даже когда ты просто проезжаешь мимо на машине и они слышат, что у тебя играет их музыка, улыбаются, приветствуют, махают рукой.