Долгожданный отпуск! И снова Греция! В этом году выбор пал на давно манящие Милос и Наксос – основне места базирования. Во время прибывания на Милосе была совершена однодневная вылазка на Кимолос. В и-нете довольно мало информации о столь непопулярних среди наших туристов островах, что свой личный путеводитель пришлось составлять на протяжении нескольких месяцев. Обо всём по порядку.
В этом году на авиарынок Украины вошел авиаперевозчик AEGEAN с доволе лояльними ценами. Авиа Киев-Афины-Киев обошёлся в 2150 грн. на человека. Апартаменты для проживання выбирались по следующим предпочтениям: живописный пляж, минимум туристов, красивый вид из номера. Изначально по описанию очень понравился пляж Палиохори. Апартаменты выбрали в традиционном кикладском стиле: . В деревне Палиохори на побережье есть несколько таверн, наиболее раскручена Сирокко.
Кроме неё есть ещё две симпатичне таверны с шикарным видом на море: одна из них относится к комплексу Артемис: , название другой уже и не припомню. Кухня везде традиционная, очень вкусно. Хозяева во всех тавернах искренне рады видеть своих гостей – добрейшей души и величайшего гостеприимства люди. Таверна Сирокко позиционирует себя как таверна с вулканической кухней, но мне эта теория показалась байкой. На песченом пляже возле таверны сооружена деревянная конструкция а-ля наша детская песочница только с крышкой. Крышка поднимается, в песок на небольшую глубину помещается блюдо, где оно якобы готовится за счёт тепловой энергии, выделяемой ещё не остывшим вулканом. Странно конечно, что в других местах, окромя этой песочницы, вулкан себя никак не проявляет. Хотя сама идея очень даже интересная.
Сами апартаменты находятся на холме, к морю ведёт «потёмкинская лестница», преодоление которой не было для нас проблемой. Зато какой вид! Каждое утро просыпалась от шума волн и звона колокольчиков на шеях у бродящих по округе коз, – мечта горожанина!
Окрашенные выходящими на поверхность минералами скалы на берегу делают эту местность совершенно неповторимой. Пляж меня покорил. Совершенно не жалею, что выбрала именно этот район для проживания.
[
Магазинов в деревне нет, ближайший в 15 км в Адамасе.
Адамас
Мы обычно покупали продукты в Carefour. Рядом с маркетом отличная кофейная: выпечка собственного производства просто супер. Особенно запали на апельсиновый слоёный пирог и коврижки с местным солёным сыром. Нямка!
На прокат ещё в день приезда в порту взяли побитый жизнью Гольф. При оформлении договора машину всю изфотогравировали вдоль и поперёк. При возврате в день отъезда имеющиеся в наличии вмятины и прочие дефекты сличили с фотографиями. Все были на месте!
В первый день пребывания погода была не пляжная, было решено разведать основные достопримечательности. Погуляв в порту Адамаса, направились в катакомбы Трипити. Для посещения открыта лишь их небольшая часть, допускаются только организованные группы. Через пятнадцать минут собралось достаточное количество туристов и англоговорящий гид провела нас подземными ходами. Недалеко от катакомб находится античный театр, в котором активно ведутся ареологические работы. Судя по всему театр был знатным. Его скамьи расположены так, что зритель наблюдал действие на сцене с естественной декорацией моря. Прогулялись пешком к трём мельницам, умудрившись заблудиться в лабиринтах старых улиц. Достоин внимания и музей полезных ископаемых Милоса в Адамасе. Наша семья получила огромное удовольствие от посещения. Погода наладилась и мы вернулись в родную Палиохори на пляж.
В катакомбах
Амфитеатр
Трипити
Очень романтичная и неповторимая деревушка Клима, недалеко от которой и нашли теперь всемирно известную статую Венеры. Такая умиротворённость и гармония. Туристы приезжали, фотографировали и уезжали, а мы сидели и любовались Климой и наслаждались спокойствием.
На Милосе множество пляжей и очень тяжело выбрать лучший. Лучшим по моему разумению на южной стороне острова является Фириплака. Очень живописная бухта, естественным образом разделённая на три части.
Последние недели в греконете идет жесткая кампания против законопроекта г-жи Репуси. Эта дама предложила отменить древнегреческий язык в качестве обязательного для греческих школьников.
Есть, конечно, такой момент, что даже те греки, которые учатся на филфаке Афинского универа (по профильной специальности) далеко не всегда уверенно пишут на языке Сократа и Гомера. И даже не знают "правила Тронского" и вообще не вникают в сущность проставления облеченного и острого ударений и даже очень удивляются учению о долгих и коротких слогах в древнегреческом.
Но фишка в том, что мадам Репуси покусилась на главное: самоуважение и самомнение греков. Представьте себе, что из программы обязательной литературы в российской школе вывели, например, всю первую половину 19 века. Ясно, что для внутреннего потребления можно и все остальное не учить, аще Господь не умудрил, но ведь это же позор, если тебя иностранец как-нибудь засыпет переводами цитат из Пушкина или Лермонтова, а ты и не в курсе.
А если учесть, что в Новой истории греки создали только египетского александрийца Кавафиса и пару Элитисов и Рицосов для внутреннего потребления, а об остальных за кардоном из неспециалистов не слышал вообще почти никто, то возмущение греков понятно:у них отнимают последнее, чем можно крыть "неученых варваров", когда они вылезают против истинного эллина.
Но возникает вопрос: а кто же мешал учиться в свое время собственной классике так, чтобы сейчас этот идиотский вопрос вообще не стоял на повестке дня?
Утро 27 мая, после двухдневного пути по горам, вопреки собственным ожиданиям, чувствую себя отлично. У меня в планах остался ещё один маршрут, на юго-западную часть острова, розовый пляж Элафониси. По пути хочется побывать на озере Курнас, в Тополийском ущелье и в пещере Святой Софии в этом же ущелье. В этот таз я еду не один, подобралась компания, всего нас 4 человека. Выезжаем в 9 часов утра из Скалеты и по скоростной магистрали двигаемся на запад. Погода ясная, настроение замечательное. Едем и под греческую музыку любуемся дорогой, олеандрами, горами и морем.
Загрузка плеера
Озеро Курнас
Озеро Курнас образовалось в карстовом разломе. Наибольшая глубина 25м. Дно озера находится на 3м ниже уровня моря. Из озера вытекает река Армирос. Вода заполняет не только сам разлом но и отмели, прилегающие к нему. Из за резкого перепада глубин на отмели и в разломе, цвет воды в озере разный. На отмелях вода нагревается на солнце до того, что это скорее похоже на бассейн. Глубина на отмелях не превышает человеческий рост. Вода очень чистая и прозрачная. Словом очень комфортное курортное место. Многие приезжают сюда с детьми. Поплавать в озере одно удовольствие.
На берегу озера много таверн, где можно взять на прокат катамаран. Обычно, если берёшь катамаран, то тебе предлагают потом посидеть в таверне и бесплатно угощают большим стаканом свежего апельсинового сока. Апельсины здесь очень сочные и вкусные, сильно брызгаются при небольшом усилии. Сок тоже отменный. Разумеется большинство гостей соком не ограничиваются и заказывают что-нибудь ещё.
В озере обитают водные черепахи и несколько видов красивых рыб. Сквозь прозрачную воду рыбки хорошо видны.
Мы взяли четырёхместный катамаран, покупались прямо с катамарана на отмели, проплыли вдоль берега всего озера ( примерно 3,5км) посмотрели черепашек и рыб. Приятно иногда ощутить безмятежность и покой.
.
.
.
.
.
Озеро Курнас. "Здесь был я".
.
Тополийское ущелье и пещера Святой Софии
Накупавшись и отдохнув на озере Курнас, едем к Тополийскому ущелью. После Ханьи, на развязке, съезжаем с магистрали по указателю на Илос (Elos) и Элафониси. Дорога постепенно становится круче, забирается вверх по серпантину и входит в Тополийское ущелье.
В Тополийском ущелье есть старый тоннель. Он слишком узкий для проезда в обе стороны одновременно, поэтому в нём организовано поочерёдное движение, которое управляется светофорами.
Но нас ждал неприятный сюрприз. Тоннель и прилегающий участок дороги был закрыт. Не знаю, что случилось, может быть тоннель расширяют, может быть ремонтируют, или оползень произошёл. Но старый тоннель мы не увидели.
У ограды, закрывающей проезд, местный грек продавал мёд и масло. В горных деревнях западного Крита везде делают и продают на дорогах мёд. Выбор очень большой. Можно найти травяной, цветочный, тимьяновый и т.д. Мне больше понравился тимьяновый. Он из всех самый густой. Тёмный, но прозрачный и густой как смола. Естественно очень вкусный.
Но фото в Тополийском ущелье мы всё же сделали.
.
.
Объезд нужно было делать по сельским горным дорогам по самым высотам над Тополийским ущельем. Мы проезжали маленькие деревушки, утопающие в зелени.
Один раз я сбился с пути, но быстро это понял и начал спрашивать дорогу у местных греков. Две женщины, ехавшие нам на встречу, сказали ехать за ними и вывели нас на верный путь.
Вот обычный крестьянский дом на западе Крита. Вода греется в чёрном баке на крыше, электричество от солнечных батарей. Есть горячая вода и свет, всё автономно.
.
Мы объехали закрытый участок и выехали на нужную дорогу в районе Илоса. Поскольку мы очень хотели посмотреть пещеру Святой Софии, мы от Илоса поехали на север по направлению к Тополийскому ущелью. От дороги, южнее тоннеля, идёт пешеходная дорожка со ступенями, поднимающаяся к пещере. Идти примерно 200м.
Вход в пещеру очень большой и просторный. Слева от входа, в самой пещере находится церквушка Святой Софии. Она очень простая, без архитектурных изысков. Свод пещеры имеет высоту почти с пятиэтажный дом. В ней много сталактитов и сталагмитов, в глубине пещеры ходы такие же просторные и высокие. Много голубей. Когда они взлетают, шум от крыльев многократно отражается от сводов, колонн и стен и усиливается.
Не забываем, что сталагмиты руками трогать нельзя, поскольку органический налёт может навредить им и остановить их рост. Об этом есть предостерегающая надпись
Я не удержался от соблазна поиграть в спилиолога и одев свой налобный фонарь облазил всю пещеру. Это не трудно.
.
.
.
.
.
Пляж Элафониси
От пещеры Святой Софии двигаемся на юго-запад к оконечности острова, пляжу Элафониси. Указатели есть везде, не заблудитесь.
Юго-западное побережье Крита считается одним из самых экоголически чистых мест в Европе.
Ещё отмель между островком Элафониси и Критом называют поцелуем двух морей: Ливийского и Средиземного.
Розовые пляжи, обрамляющие берега небольшого греческого островка Элефониси - удивительное природное явление. Такой цвет побережье получило за счет большого количества примесей в песке, содержащем мелкие обломки ракушек, морских раковин и кораллов. Разглядеть песок от нежно-розовых до лиловых оттенков можно не только у берега, но и на небольшой глубине: кристально чистая вода обнажает побережье Элафониси.
Впрочем, существует и другая версия появления розовых пляжей. В 1824 году Элефониси подвергся нападению турок; в результате бойни было убито более семи сотен местных жителей. В память о кровавой расправе над греками на самой высокой точке островка установлен мемориал. А розовый цвет побережья Элафониси по сей день является напоминанием о тех трагических днях.
Остров отделен от Крита узким проливом длиной около сотни метров, который, благодаря небольшой глубине, легко перейти вброд. Глубина пролива зависит от времени года: так, в летние месяцы она не превышает 20 сантиметров.
Пляж, и отмель соединяющая островок Элафониси с Критом защищена от открытого моря торчащими из воды чёрными рифами, поэтому волн здесь нет. Небольшая глубина также избавляет от сильной волны. Здесь очень хорошо отдыхать с детьми, поскольку везде очень мелко.
На пляже есть таблички с просьбами не уносить розовый песок как сувенир.
Мы загораем в лучах склонившегося к западу солнца, дурачимся в мелкой воде, любуемся розовым песком, изумрудной водой и синим небом.
.
.
Солнце клонится к западному горизонту и пора возвращаться, чтобы засветло проехать участки крутого серпантина.
Возвращаемся мы по дороге, которая идёт вдоль западного Критского берега на высоте над морем. К сожалению не получилось сделать фото в сторону моря из-за низкого солнца, а останавливаться и настраивать камеру не было времени.
Дорога очень красива, панорамы гор, цветов и моря потрясающие. В одной из придорожных таверн можно было бы чудесно встретить закат, но мы решили проехать эту дорогу засветло и успеть до темноты выехать на магистраль на северном побережье.
.
В Скалету мы вернулись уже после 10 часов вечера. На ужин в отеле опоздали и пошли ужинать в таверну к Мариносу, весёлому молодому греку, который не может разговаривать без шуток и любит сбивать туристов с толку.
Например он может назвать мусаку Мустафой. А потом смеяться, когда его просят подать на стол Мустафу.
Еда у него замечательная, мы все четверо остались очень довольны.
Вот и закончился восьмой день на Крите. Все довольные и счастливые идём спать.
28 и 29 мая, Скалета, Амудара
Последние 2 дня на Крите я провёл в Скалете. Пляжный отдых, знакомства и общение с разными людьми тоже полезная вещь и пренебрегать этим не стоит. Тем более я уже семь дней то за рулём, то в горах. Нужно и отдохнуть.
Среди русских туристов, отдыхающих в одиночку в экономичных отелях, попадаются очень интересные люди и бывалые путешественники. Кроме немцев, поляков и чехов, я познакомился с людьми из Пскова, Петербурга, Ростова, с Поволжья, Урала, Москвы, из Латвии и даже встретил семью из Владивостока.
Вечером 28 мая я решил поехать туда, где был в прошлом году, в Амудару, отель Армония.
Андреа с ресепшена и бармен Вангелис меня узнали сразу. Признаться, не ожидал. Когда я заказал у Вангелиса греческий кофе, он сказал "My first greek coffe in this season".
В баре Армонии была компания наших. Один из наших нечаянно сломал ногу в отеле в первый день. Когда он позвонил в страховую компанию, то его спросили выпивал ли он в этот день. Он ответил, что в этот день нет, но в прошлый да. Зря он так ответил, страховщики ему отказали. Спасло его то, что у него была ещё одна страховка и он позвонил во вторую страховую компанию. Уже зная как отвечать, он получил помощь.
Народ, помните. Когда страховая компания задаёт вам любые вопросы, даже казалось бы самые невинные, она преследует одну единственную цель: найти повод чтобы отказать. Отвечайте аккуратно.
Я рассказал про своё восхождение на Псилоритис, про Сфакию, Ливийское море, другие туристы рассказали про свои путешествия. Попросив Вангелиса передать приветы всем, кого я знал в Амударе, я уже ночью вернулся в Скалету.
Последнее фото на Крите 29 мая. Прощай Ретимно! Прощай Скалета! Прощай Крити! Я су!
29 мая отдых, прощание с Критом и со всеми, с кем я успел познакомиться.
Когда я упаковывал свой рюкзак, то обнаружился небольшой перевес. Пришлось вечером одну бутыль анойского вина распить со всеми на прощание.
В 3 часа ночи туристический автобус забрал меня из Скалеты, и в 7:30 самолёт взлетел из Ираклионского аэропорта. Как и год назад, в день отлёта была сильная дымка и остров быстро скрылся в белой мгле за хвостом самолёта.
Моя жизнь складывается очень непредсказуемо и противоречиво, и я не знаю, увижу ли я когда-нибудь снова Грецию и Крит. Но помнить этот волшебный остров, манивший меня с детства, я буду всегда.
Я су, Крити! Я су Эллада!
Маленькие дети нагло бросались в глаза, всем своим видом дразня нас , что им здесь хорошо.
При этом демонстративно показывая свое пренебрежение к тем , кто оставил своих детей дома, на хранение бабушкам с дедушками.
Для жены, это стало последней каплей , в назревшей теме про детей, за долгие шесть дней отдыха ...
Тема пошла…. на целый день….
А после такой картины : ,,кормящий отец , без отрыва... от игры в бассейне,,
Досталось и мне и тем минойцам …. ишака опять же вспомнили.
Ну почему нам об этом не сказали ???!!!...
Конечно же , мы общались с нашим куратором с ИнтАир, до поездки и нас предупреждали , что здесь хорошо, но как то неубедительно ,
а надо было просто сказать, что -ХОРОШО!!! Особенно с маленькими детьми!
Удобный шезлонг на пляже, с большим пространством вокруг него , мелкая галька приятная на ощупь ногами ,
чистейшее ливийское море, настоящего греческого цвета, приглушили ,,детский вопрос,, .
Тем более, что знали наверняка, что им там с бабушками, значительно лучше, чем нам без них - детей…
После обеда, на рецепшен , сообщили приятную новость...
Оказывается, нам положено два посещения в местную таверну, входящие в ОЛЛ.
Только , по предварительной записи. Несмотря на то, что людей в отеле уже было предостаточно, нам повезло , оставались как раз два места.
А ведь это был последний наш день в Саншайн.
,,Вот ,, сказал я жене ,, это знак,,...
Перед ужином прогулялись по отелю, вышли на пляж, где находится таверна.
Среди отдыхающих ,на шезлонгах , остались только работающие.
Явно, эти ребята должны были нас вечером развлекать.
Проходя мимо, с позволения сфотографировал их . Фото не понравилось, скучно получилось.
Пришлось на чистом немецком языке сказать ,,ОЙ,, и сделать клац…
После этого был повод познакомиться...
Оказывается, ребята со Штутгарта , на самом деле работают … отдыхая.
Заодно, отвлёк жену, от невеселых мыслей, глядючи на такое …
С нетерпением ждал заката! И хоть здесь он не может быть правильным, потому что солнце не тонет в море,
а уходит куда- под землю.
Это была генеральная репетиция перед премьерой прославленного представления мирового уровня.
Премьерой, в смысле для нас. А вообще, это действо, проходит регулярно...
Ведь на следующий день, в это время , мы должны быть на Санторини.
Сколько было приготовлений к этому событию.
Пришлось даже приобрести новую ,,игрушку,, и хоть чуть- чуть освоить искусство фотографирования- светопись.
(наверное слово искусство, произошло от слова искушать)
Таверна, оказалась такой же как и другие, за которые приходилось платить не менее 40 евр, за ужин , а тут- Oll .
Думали, что нам принесут блюда с общего шведского стола. Оказалось, всё по честному. Ни баранины , ни рыбы дорадо, на общем столе не было.
С вином произошел конфуз . Мы заказали по бокалу красного и белого вина , в надежде , что принесут с проверенным качеством из общего зала,
а вместо бокалов нам принесли бутылку красного и бутылку белого.
Видно знали ,что мне завтра с утра за руль… В завершении последнего дня в Саншайне , послушали немецкую музыку в исполнении знакомых ребят, которые на славу отработали,
Хотя больше походило на то, что они сейчас отдыхают, а тогда, на шезлонгах, работали...
Санторини.
,,Мы пришли сегодня в порт (Ираклион),
Мы стоим, разинув рот,
Эта территория зовется акватория,
Зовется акватория, ребята!,,
Билеты на этого зеленого, ,, летающего кота ,, FLYINGCAT, брали за два дня, перед поездкой , непосредственно на сайте Hellenic Seaways
Причем: с отеля, с помощью смартфона , связи вай фай и вездесущей карты Visa.
Затратив не более 20 мин, ваучер в электронном виде, лежал в смартфоне . Распечатывать его было не на чем, поэтому сделал скриншот.
Показав паспорта и этот скриншот, получили ,, живые,, билеты, непосредственно перед выездом, в будке, напротив причала.
Хотя нас и уверяли , что в мае месяце проблем с билетами не будет, это оказалось не так…
Туда шли, на полупустом ,,коте,, А от туда, все места были заняты. Связано, это с тем, что до Санторини, ходит ещё один паром , но не каждый день.
Он дешевле и его очень любят тур. фирмы. Есть одно преимущество у этого парома, несмотря на то, что он идёт дольше ( ведь он перевозит ещё и автомобили)
на нем, можно находится на палубе, на свежем воздухе. В дни, когда он не ходит , бывают проблемы с билетами.
Ну, а в сезон и не мечтайте купить ,,лишний билетик,, перед отправкой судна , билет придётся заказывать заранее , чем раньше тем надёжнее, так же, через инет .
Мы же, не стали брать заранее, так как подстраивались под погоду... Мы хотели увидеть ,,правильный,, закат . Вооружившись ,,правильным,, греческим погодным сайтом,
находясь уже на Крите , нашли единственный день , когда по прогнозу не было нарисовано ни облачка и продублировано словом –,,ясно,,.
Вариант организованной экскурсии , даже не рассматривался…
Бизнес -класс стоит дороже, но, в случае качки там болтать будет больше, ровно настолько, насколько вы переплатили в сравнении с эконом классом.
Он расположен на втором этаже...
И ещё, по секрету, сзади качает меньше чем спереди . Знаю из опыта хождения на других , подобных суднах.
Но, нам повезло, ,, кот,, скользил по водной глади ,,как вкопанный,,.
Отель. Для того, чтобы увидеть ,,правильный закат,, необходимо ехать минимум на два дня. Заранее бронировать отель не стали, решили осмотреться на месте.
Уж с этим, в мае месяце ,точно не должно было быть проблем.Так, да не так.., об этом позже.
Автомобиль. Даже и мысли не было, тащить на Санторини , прокатный авто на пароме! Планировали брать ещё один автомобиль на Санторини.
(Две гостиницы, два автомобиля… два портсигара, всё , что нажито непосильным трудом…)
А куда девать первый?
Когда брали авто, этот вопрос сразу выяснили у продавца , к сожалению на англо- итальянском. На Крите русскоязычного найти не удалось.
Нам был предложен вариант парковки на платной стоянке, прямо в порту, за 4 евр в день( итого 8 евр).
Такси, от парковки в аэропорту, до морского порта – 10 евр. в один конец.
Экономия не значительная, а удобств множество. Учитывая, что большую часть вещей оставили в богажнике автомобиля. И не боялись....
Оплата за авто, в этот день, была вычтена из суммы, в качестве скидки. Парковка не одна, все находятся на территории порта.
По приезду, сразу занялись поиском автомобиля на прокат. Основным критерием был поиск русскоговорящего продавца.
Начитавшись про аренду авто на Санторини, не очень хотелось( в случае необходимости) мучить свой английский, тем более,
что без своего ,, итальянского,, мог не справиться , ведь его по телефону не видно.
Такого , русскоговорящего продавца искать не пришлось, он сам нашел нас, не сходя с трапа.
Марка и цвет нас беспокоил меньше всего, цена была у всех одинаковая 25 евр в день, основное было - условие договора, а точнее страховка!
Выяснилось, что на Санторини, помимо общегражданской , обязательной страховки, можно взять , вроде нашей КАСКО. Стоит она, 10 евр в день, Но!!!!
На Санторини, ни одна страховая компания не страхует авто с нулевой франшизой. Минимальная сумма составляет 800 евр!
То есть, в случае повреждения авто по вашей вине, сумму до 800евр, возмещаете вы, а свыше этой суммы, возмещает страховая компания.
Учитывая, что ограничение скорости движения по Санторини - 60 км в час, это же как надо постараться, чтобы повредить авто на большую сумму, чем 800 евр!?
Даже с учетом тамошних дорог. Не стали мы брать эту страховку, обошлись общегражданской.
Так же, как и на Крите, не потребовали никакого залога. На Сантарини попросили сделать копию пластиковой карты.
Права требовались только наши, внутренние. У меня они старого образца.
Начитавшись в инете, что на Крите бывают проблемы , выписал дополнительно международные права .
Когда показал их в прокате, арендодатели долго крутили в руках эту портянку- раскладушку, не понимая , что это и зачем…
Раз нет нулевой франшизы ( как на Крите), внимательно осмотрев автомобиль, с фиксацией на бумаге и фотоаппарате всех мелких повреждений на кузове , составили договор и...
Всё, поехали.
,,Добро пожаловать ,, на Санторини, начинается с подъема по серпантинам , в гору,...
Не знаю, может в автобусах для большинства туристов это и адреналиновое шоу, входящее в оплату за проезд. Но, на нашем маленьком авто, по сочинским меркам…
Так, ничего особенного.
Но, одно бесспорно, что на Санторини, не имея определённых навыков вождения , не стоит садиться за руль арендованного автомобиля.
Лучше уж внести свою лепту в запотевании адреналином стекол автобуса , это не относится к страховому случаю.
Или, без экстрима, за 20 -40 евр, добраться на такси.
Мы планировали начать осмотр острова, с одновременным поиском отеля, на один день.
Были убеждены, что это должен быть отель на Кальдере (обрыве).
Если уж случилось так, что мы оказались здесь, то надо постараться взять самое лучше :
1. с бассейном на краю пропасти,
2. шезлонги с умопомрачительными видами и...
3. конечно же, простите, с туалетом , через сказочное окошко которого, виден вулкан и проплывающие мимо него кораблики….
Фира. Наши надежды, увидеть Санторини в виде ,,рыжей девчонки, тёплой, ото сна…,, после долгого межсезонья, развеялись , ещё на подъезде с Фире .
С трудом припарковав автомобиль и пройдя около 500 метров , через плотный строй туристов, закрались сомнения :
,, А туда ли мы приехали?,,.
Окружающее больше походило на пригород Шанхая, по количеству и содержанию людей…
Ну , почему их тут так много ( китайцев)???
Но, наши сомнения развеялись, когда мы наконец , подошли к Кальдере…
Безусловно, это удивительное место, сохранившее свою уникальность !
После того, как мы восстановили перехвативший дух от увиденного, приступили к поиску отеля, прогуливаясь по узким
ступенькам , то вверх , то вниз. Ровных участков для ходьбы в районе кальдеры, практически нет!.
Вскоре , у нас опять перехватило дух , но у же от пройденного.
Стало очевидным, что ногами найти желаемое, здесь , крайне тяжело, физически…
А воспользоваться таким вот транспортом, можно не везде, да и жена, почему то , категорически возражала...
Дорога, до старого порта, для нас была закрыта...
Может, развернуть их к лесу задом, а к людям передом?
Судя по намордникам, это не безопасно. Лучше отмыться, чем лечиться...
Воспользоваться канатной дорогой?
Тоже бесперспективно...
Положение усугубляло высоко стоящее солнце .
Жарко!!! И это , в мае месяце!!! …
Выкрашенное всё и вся, в белое , положение не спасало.
Конечно, если сидеть под зонтиком, валяясь на шезлонге , регулярно охлаждаясь в бассейне, то терпимо. А ходить…
Поэтому, пришлось дать покой ногам, охладив головы холодной водой , зарядившись чашечкой, греческого !!! кофе, в одном из прикальдерских кафе.
Призадумались.
Даже, если найти , то что мы искали, есть общие недостатки, по нашим критериям оценки , в Фире.
1. Очень далеко от стоянки автомобиля! В наши планы, не входило ознакомление Санторини , в пределах одного отеля. Поэтому , это был очень аргументированный довод для нас.
2. Одним из поводов приобретения дорогого отеля на кальдере, это возможность встретить закат в уединённой обстановке. Но, в Фире, закат не может быть правильным,
так как солнце садится на впереди стоящий остров.
3. Уж очень много людей. И найти отель, скрытый от посторонних глаз, крайне тяжело.
Мы отправились выше, немного проехав на автомобиле, до Фиростефани. Опять же, с трудом нашли место для нашего авто.
До кальдеры оказалось ближе, да и людей намного меньше.
Отели ранее высмотренные в инете, не впечатлили, при этом, нас предупредили, правильного заката здесь тоже не будет!
Может, В Имеровигли, как на самом высоком месте на кальдере , есть место для солнца в море? А нам, под солнцем, но в отеле?
Из всего увиденного, Имеровигли, больше всего вписывался, в наше представления о Санторини.
Стоянка авто ближе чем в других местах.
Нашли один достойный отель . Но, там где понравилось , при цене от 400 евр, мест не было!
Предложили другой номер, за 300, но бассейн очень маленький, далеко от края кальдеры . Все какое то, не настоящее. игрушечное.
Какая то ,,скукоженная ,, романтика получается, после наших то просторов в Саншайн…
Попробовал воду в бассейне. Далеко не освежающего вида и температуры.
Интересно, как часто они её меняют? Ведь на Санторини с водой проблема.
Перспектива встречать закат, с глазами цвета заката, не вдохновляла.
Опять же, здесь проблема с правильным закатом !
Ия (Ойя) ,
полностью разрушила наши надежды в поиске желаемого.
Редкие отели, затерявшиеся среди кафе и таверн, выглядели как то сиротливо.
Но, какие виды!!!
Если учесть, что это, то самое место , где можно увидеть самый правильный закат в Мире, то можно представить , что здесь будет до, во время и после заката.
Так , что ни о каком романтическом уединении в отеле, на закате , здесь, не могло быть и речи!
А раз так, остается один самый надежный и проверенный способ встретить закат вот в этом ложе !
Главное не опоздать, по количеству увиденных людей было понятно, что даже на галерке может не хватить мест.
Надо было спешить с выбором отеля, ведь солнце, толкаемое временем , медленно скатывалось с зенита…
Утомленные солнцем, очень хотелось в воду. Самый короткий путь к ней, был в старый порт, расположенный внизу Ия.
Туда можно добраться по дорожке пешком , или на ослике…
А можно объехать по дороге на авто .
Может быт , здесь тоже есть отели, но, купание в порту...?
Отелей, расположенных на второй линии много, но наличие морской ,чистой воды, стало главным критерием, после долгой прогулки по кальдере. ..
Этот отель мы нашли интуитивно.
С этого отеля закат, вообще, невозможно увидеть, потому, что он расположен с другой стороны острова, в посёлке Камари.
Но мы получили больше, ощущение, что мы попали в маленький рыбачий посёлок.
Где цена одного такого ужина , равна цене проживания в отеле за один день, 40 евр.
Но дело , даже не в цене…
Да, этот отель как и проживание в других отелях Камари не дает права на при людное ,, ковыряние в носу,, , потому, что это право только тех,
кто проспал одну ночь и даже искупался в хлорированной воде , на краю пропасти –кальдере . Если это сама –цель!, тогда конечно!
Но , разве заменит хоть один бассейн, чистейшее море, с черным пляжем ?
А закат, мы и так увидим . С самого лучшего места на Санторини...
Да и погулять по вечерней Фире, тоже можно не снимая там отель…. Расстояние то, всего, каких 10 км,
Имея прокатный авто, можно себе это позволить. А на сэкономленные, объездить и осмотреть весь остров и купить на подарки знаменитого местного, вина.
Сюда, мы не имели право опоздать!
Пришли за час до заката.
Через полчаса от начала представления.
Занавес...
На этом месте , 3500 лет назад, было извержение вулкана Тира, ставшее причиной заката минойской цивилизации, той самой Атлантиды.
А теперь, сюда съезжаются люди со всего света, чтобы увидеть один из красивейших закатов мира…
Все кафе и таверны, были заполнены.
Но, мы поехали в свой отель.
Там, на берегу моря, мы были одни... с обалденным вином сделанным на Санторини....
Расположена прямо на горе за отелем. Планировалось, там встретить рассвет , но...
получилась утренняя пробежка… на автомобиле.
Хоть там и стоит запрещающий знак на въезде, но все знают, что можно… только осторожно!
Без физ. зарядки , всё равно не обошлось.
Пришлось подниматься дважды со стоянки авто. Не знали, что вход платный, а деньги оставили в машине.
Трудно сказать, были ли здесь минойцы, или нет... ведь извержение очень сильно изменило облик острова.
Видели мы только живых потомков , предки которых были свидетелями той катастрофы, но они так же немы, как окружающие здесь руины.
Вот, один из них.
А вот в последующем, тут наследили все: финикийцы, дорийцы, римляне и византийцы …
Какой смысл было строить город на горе? Для красоты? Вряд ли.
Скорее всего, по тем же причине, что и новая Фира, на кальдере - защита от непрошеных гостей.
Отсюда открываются прекрасные виды на обе стороны острова.
Место интересное для посещения, прежде всего своими видами. Особо вникать в происхождение остатков строений не хотелось, но
по этим развалинам видно, что здесь был настоящий город.
Даже, был театр!
Тоже наследил. Автопортрет
Загрузка плеера
Спустившись с горы , пришлось отложить на время программу осмотра острова.
От такого моря тяжело было оторваться …
На черном песке, узкой полоской лежат кусочки белой вулканической пемзы , при попадании в воду, они всплывают.
Может это и есть остатки того самого ила, описанном в рассказе у Платона? :
,, Атлантида исчезла, погрузившись в пучину, после этого море в тех местах стало, вплоть до сего дня, несудоходным и недоступным
по причине обмеления, вызванного огромным количеством ила, который оставил после себя осевший остров".
Даже спустя тысячелетия, море не смогло очиститься от обломков крушения острова, в результате которого пошло на дно большая его часть.
А море надолго покрылось толстым слоем вулканической пемзы. Как знать, сколько ещё понадобится времени , чтобы избавиться от этих обломков,
белеющих сединой на берегу?...
По описанию Платона, остров Атлантида внутри имел концентрические каналы, по которому могли плавать корабли, с выходами в открытое море.
Ту же картину мы видим и сейчас, только остался один широкий канал вокруг стоящего в центре вулкана Тира.
Геологические исследования острова Санторини показывают, что ранее на месте нынешней кальдеры, существовала более древняя кальдера,
образовавшаяся в результате аналогичного извержения около 20 000 лет назад.
В результате извержения , середина острова провалилась под воду и только вулкан Тира,
возвышается памятником едва поднявшись над водой, в окружении возвышающейся кальдеры, продолжением которой он был когда то.
Вулкан Тира, подобно Айсбергу , показывает лишь малую часть своего былого величия, Какого?
Нам остается только дорисовать к этой картинке, недостающие фрагменты, описанных Платоном:
,, они перебросили мосты через водные кольца, окружавшие древнюю метрополию, построив путь из столицы и обратно в нее.
Дворец они с самого начала выстроили там, где стояло обиталище бога и их предков, и затем, принимая его в наследство,
один за другим все более его украшали, всякий раз силясь превзойти предшественника, в конце концов, они создали поразительное
по величине и красоте сооружение.,,
,,От моря они провели канал в три плетра шириной и сто футов глубиной, а в длину на пятьдесят стадиев вплоть до крайнего из водных колец:
так они создали доступ с моря в это кольцо, словно в гавань, приготовив достаточный проход даже для самых больших судов.,,
,, а также земляные кольца и мост шириной в плетр цари обвели круговыми каменными стенами и на мостах у проходов к морю всюду
поставили башни и ворота. Камень белого, черного и красного цвета они добывали в недрах срединного острова и в недрах внешнего
и внутреннего земляных колец в каменоломнях,,
,, Если некоторые свои постройки они делали простыми, то в других, они забавы ради, искусно сочетали камни разного цвета,
сообщая им естественную прелесть; также и стены вокруг наружного земляного кольца они по всей окружности обделали в медь,
нанося металл в расплавленном виде, стену внутреннего вала покрыли литьем из олова,
а стену самого акрополя – орихалком, испускавшим огнистое блистание. ,,
,, Обиталище царей внутри акрополя было устроено следующим образом. В самом средоточии стоял недоступный святой храм Клейто
и Посейдона, обнесенный золотой стеной. Был и храм, посвященный одному Посейдону,
Всю внешнюю поверхность храма, кроме акротериев они выложили серебром, акротерии же – золотом; внутри взгляду являлся потолок
из слоновой кости, весь изукрашенный золотом, серебром и орихалком, а стены, столпы и полы сплошь были выложены орихалком.,,
,,Алтарь по величине и отделке был соразмерен этому богатству; равным образом и царский дворец находился в надлежащей
соразмерности ,как с величием державы, так и с убранством святилищ. ,,
,,К услугам царей было два источника – родник холодной и родник горячей воды, которые давали воду в изобилии, и притом удивительную
как на вкус, так и по целительной силе; их обвели стенами, насадили при них подходящие, к свойству этих вод, деревья и направили эти воды
в купальни, из которых одни были под открытым небом, другие же, с теплой водой, были устроены как зимние, причем отдельно для царей,
отдельно для простых людей, отдельно для женщин и отдельно для коней и прочих подъяремных животных;
и каждая купальня была отделана соответственно своему назначению.,,
Вот, что скрыто под толщей синей воды и слоем застывшей лавы…
А искупаться в термальных водах этого вулкана можно даже сейчас. Для этого надо дойти до вулкана на кораблике,
а там вплавь, до горячих источников, которые бьют прямо в море.
Не стали мы этого делать, купальники пожалели. Вода там на самом деле ржавая, после неё купальники не отстирать.
Так и остался бы Платон самым искусным плутом всем времён и народов, обрекший все последующие поколения на тщетные попытки найти его Атлантиду,
если бы.... в прошлом столетии не нашли древнее поселение на острове Санторини, оценить значение которого, смогли не сразу.
раскопки древнейшего греческого города на мысе Акротири ( 36°21'3.60"25°24'5.70" )
Название раскопкам дали по имени современной деревни, расположенной на холме неподалеку Акротири . Оригинальное название античного поселения неизвестно.
Это поселение было погребено под толстым слоем пепла после извержения вулкана, в результате чего оно удивительно хорошо сохранилось.
По мнению специалистов, люди знали о предстоящей беде и прежде чем город засыпало , успели вовремя покинуть свои дома .
Доказательством является то, что не было обнаружено останков людей.
Такого можно было достичь только при хорошо организованной эвакуации.
Единственной жертвой этого поселения суждено было стать нашему современнику, после другой трагедии.
Незадолго до завершения раскопок в 2005 г. от сильного ветра обрушилась крыша, накрывавшая всю территорию раскопок,
в результате чего погиб один из посетителей и ещё шестеро было ранено .
Раскопки не пострадали, но после этого объект был закрыт для свободного посещения и открылся лишь в конце прошлого года…
Пожалуй, это самое потрясающее место, среди всех увиденных нами развалин минойской эпохи.
Недалеко от нас, гид начинала свой рассказ как то так обыденно и просто :,, Добро пожаловать , вы в Атлантиде,, .
Жаль , но говорила она на английском.
Улочки города простых горожан...
Далеко мы от них ушли, спустя тысячелетия?
Для того, чтобы найти вот этот раритет, понадобилась помощь экскурсовода.
Вот он! Самый древний унитаз , которому более 3500 лет!!! Заметьте, он стоит на втором этаже!
Всё, что смогло человечество добавить к этому изобретению , это вместо глиняной таблички с клинописью, изобрела планшетник с интернетом…
К сожалению, таблички с названием Атлантида археологи здесь , так и не нашли. Тем самым дав повод для сомнения скептикам.
А раз так, то эпопея поиска Атлантиды для шоу –историков не закончится никогда …
В назидание им , египетский жрец, рассказавший про Атлантиду, оставил послание ,через Платона:
"Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, навечно останетесь детьми, и нет среди эллинов старца!"
"Почему ты так говоришь?" – спросил Солон.
"Все вы юны умом, – ответил тот, – ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания,
искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени.
Причина же тому вот какая, уже были и еще будут многократные и различные случаи погибели людей,
и притом самые страшные – из-за огня и воды, и другие, менее значительные, – из-за тысяч других бедствий.
Отсюда и распространенное у вас сказание о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который будто бы некогда запряг отцовскую колесницу,
но не смог направить ее по отцовскому пути, а потому спалил все на Земле и сам погиб, испепеленный молнией. …,,
,,Солнце стояло ещё высоко,, , до отправки нашего ,,летающего кота,, было достаточно времени , чтобы ещё раз вернуться на кальдеру ,
прогуляться по ней, просто так, без поисков чего либо.
Пляж с красным песком ( 36°20'50.91" 25°23'44.72" )
в наши планы посещения не входил. Но, от мест раскопок, это совсем рядом…
Купаться не стали, нам хватило созерцания.
На обратном пути увидели вот такую картину… Так, что теоретически , на Санторини можно и с караваном, А практически….
Знаменитое вина Санторины, делаются из винограда растущих на вот такой почве. Виноградную лозу, не вывешивают на шпалерах, а скручивают в клубок …
Сильные ветра , вулканический грунт, накладывают отпечаток на способе выращивания, в результате получается неповторимый , узнаваемый вкус вина .
Не знаю, один ли здесь музей вина, или нет, но рекламных щитов много. Не стали мы посещать эти заведения, а проехав по нескольким магазинам,
проведя тендер и опрос про вкусовые качества, взяли несколько бутылок на подарки. Ну, и себе немного.
Прогулка по кальдере, от Фирастефани до Фиры и обратно, заняла все оставшееся время. Терять время на прием пищи в тавернах не хотелось.
На это надо было потратить не мене часа…
Вот так, по караванерски- в машине , купив продукты в магазине , на фоне такого пейзажа, отобедали в формате пикника.
И не чем не хуже, чем в таверне.
А ведь ещё позавчера, мы купались в ОЛЛ ...
Простившись с автомобилем , исправно выполнивший все наши желания, отправились обратно , на Крит.
Передача авто хозяину, заняла одну минуту. Он просто окинул машинку беглым взглядов...
Нам оставалось провести последний день на Крите.
Заранее было оговорено, что до обеда мы на пляже, а после - едем в Ханью. Предупредив, что там её ожидает сюрприз....
В нашем отеле в Бали, как впрочем во всем поселке, произошли разительные перемены, открылось то, что было закрыто и людей стало побольше.
После завтрака, как по расписанию, пошли валяться на пляж.
Погода испортившаяся со вчерашнего вечера, радовала сознанием того, что мы удачно съездили на Санторини, застав прекрасный вечер с правильным закатом.
А валятся на пляже, можно и в пасмурную погоду.
Загрузка плеера
В пляжном кафе , заказав кофе , использовал бесплатный вайфай , заодно познакомился с одним из наших соотечественников.
Судя по его помятому лицу, ночь у него не прошла зря…
,,Дурак я дурак,, - начал он- ,, Пожалел какие то 20 тыщ и поехал сюда , а не на канары,,….
Дальше, он мне поведал, что здесь уже 9 дней , что скучно и что нечем заняться , а ехать на экскурсии не хочет…
Чтобы не передалось его ,,скуШШШно,, на меня.... искренне пожалев его словами ,,Мне очень жаль… ,, пошел купаться в чистейшее море.
Не прошло и 40 минут, как услышал от жены магическое: ,, поехали…!!! ???,,
Сдержав натиск , накативших эмоций… после коротких уговоров ( пока не распогодилось и не передумала) согласился. Вот только куда?
Водопады Агрируполи. ( 35°17'12.54" 24°19'56.21" )
Это скорее не водопады, а таверны с укрощенными водопадами.
Где приятно посидеть с в тени деревьев , под звуки падающей воды, которая здесь везде.
Дальше, встали перед дилеммой , ехать сразу в Ханью, или чего-нибудь ещё посмотреть? ..
На самом, самом западе Крита, на слиянии трех морей , полуостров необитаемый стоит , пляж там есть дикий, с песками розовыми.
А вода там цвета удивительного, с четырнадцатью оттенками , средь которых есть один неповторимый - лазурный, увидеть который можно только здесь.
Не смогла пред тем пляжем, даже , принцесса Диана устоять, да провела она здесь свой медовый месяц….
,,ХОЧУ,, прервала меня жена. В данном ,конкретном , случае ... её желание стало для меня законом.
Пляж Балос ( 35°35'9.88" 23°35'57.15" )
Путь был не близкий, но интересный.
А на западе, как то позеленее, будет...
А в горах даже снег ещё лежит.
От том, что по дороге до пляжа Балос есть, около 10 км грунтовки, знал и помнил,
а вот то, что ещё придется пешком идти два километра, по пересеченной местности, честно, на тот момент , или забыл,
или не обратил внимание, когда читал подобные этому отзывы.
Пришлось убедить жену, что принцесса Диана, тоже , не воспользовалась услугами кораблика, который ходит из порта Киссамос, а шла тем же путем ,
только ещё и с рюкзаком за плечами…
Почему то, она не поверила и опять вспомнила того ишака возле пещеры Зевса…
Отдышавшись и освежившись в море, которое было заметно теплее , чем в других местах. Осмотрелись.
Розовый песок лежит здесь, узенькой полоской.
Если сесть на вот этот камень и подождать немного, то к вам приплывут фиш- педикюрщики…
Маленькие рыбки подплывают стайкой и … щекотно …
Это без стеба . Те которые в аквариумах, значительно большего размера, а эти худые, аж светятся.
Имейте это ввиду...
Проведя на пляже около часа, отправились в обратный путь … в гору.
Но, увиденные виды, компенсировали все трудности, шли медленно... уходить не хотелось.
Говорят, этот пляж входит в десятку красивейших пляжей средиземного моря.
На обратном пути, как обычно встречалось много диких животных ,только одного вида.
Некоторые из них были почти ручные, выдрессированными туристами.
Говорят, принцесса Диана, первая приручила их...
Ханья. 35°31'1.85" 24° 1'5.99"
Это место было облюбовано людьми со времён неолита , Менялись только названия.
Когда то, здесь росло много айвы, поэтому его назвали Кидония . (Кидон –Айва)
Когда здесь появились первые арабы, они назвали это место То- Хани (харчевня)
А когда пришли венецианцы они , в свойственной им манере, придав этому названию ,,ажурность,, переименовали в - Ханья.
Да уж… кого только здесь не было…
Последними из захватчиков были турки, освободится от который, после многовекового кровопролития ,
получилось только в 1897году, не без помощи России…!!!
Национальная , вязанная шапочка черного цвета, на головах мужчин, когда то означала траур по захвату Крита турками.
Лишь в 1913году, Крит был присоединен к Греции, по требованию местных жителей...
Приехали мы в этот городок, когда уже стемнело, днем не видели, а вечерняя Ханья , это…
Загрузка плеера
Ведомые доносившимися звуками критской лиры , мы вышли к импровизированной сцене, за зданием бывшей мечети.
Оказывается, в тот день проводился ежегодный конкурс критского танца …
И это…. в последний день нашего пребывания …. !!!
От случайных совпадений , в этой поездке, иногда становилось страшно…
Сидячих мест уже не было . Не смотря на предшествующий бег по пересеченной местности, отстояли на ногах около двух часов , на одном дыхании.
Вплоть до 16 века, национальной одеждой греков была туника, подвязанная поясом. Но, греки , как бы мы этого не хотели, не законсервированные динозавры ….
Как знать, может ещё через сто лет национальной одеждой всего мира будут джинсы?
Захватчики приходили и уходили, не только проливая чужую кровь, но и насильно разбавляя её своей, но корни, видимо исходящие ещё от минойцев… в частности,
потребность в танце , как выражение своих эмоций и чувств, невозможно было искоренить.
Менялась мода, одеяние, но эти танцы в неизменном состоянии дошли до наших дней. Танец для грека, это не просто…..
Вот что писал Гомер в своей ,, Одиссеи,,:
Мы, я скажу, ни в кулачном бою, ни в борьбе не отличны;
Быстры ногами, зато несказанно и первые в море;
Любим обеды роскошные, пение, музыку, пляску,
Свежесть одежд, сладострастные бани и мягкое ложе.
Но, пригласите сюда плясунов феакийских; зову я
Самых искусных, чтоб гость наш, увидя их, мог, возвратяся
В дом свой, там всем рассказать, как мы других людей превосходим
В плаванье по морю, в беге проворном, и в пляске, и пенье.
Пусть принесут Демодоку его звонкогласную лиру;
Место для пляски угладили, поприще сделали шире.
Стали цветущие юноши, в легкой искусной пляске.
Топали в меру ногами под песню они; с наслажденьем
Легкость сверкающих ног замечал Одиссей и дивился….
Загрузка плеера
А какие лица…!!!
Возможно, среди них есть потомки , тех самых Атлантов….???
Наконец, пришло время сюрприза…
Это таверна. подсказанная друзьями, под названием - Ela - Эла.
Кухня, как всегда – греческая. Разве ,что выбор блюд побольше, чем в других местах где мы были.
А вот здание уникально, у него нет крыши…. Вообще нет.
Только стены по периметру , да перегородки, а крыши нет.
Конечно , она когда то была…. Вот, история этого здания.
В этой истории бросаются в глаза те,… кто её строил.
Да… Кого только на Крите не было, как впрочем и во всей Греции...
Были времена, когда на материковой части Греции, вообще , не говорили на греческом языке .
На разорённые , обескровленные территории приходили другие народы с балканского полуострова и не только.
Так по какому праву они могут себя называть греками???
Это право, им дали древние, сказавшие: ,,грек тот, кто воспитан по-гречески,,
Так , что мы все немножечко греки, ведь греческим наследием знаний, в воспитании и образовании, пользуется весь мир…
В отель приехали поздно. Спать было некогда , регистрация на самолёт начиналась в 5 часов утра.
Оставалась одна задача, сдать автомобиль.
Приехав в условленное время, к пяти часам утра, беспрепятственно заехали на площадку арендодателя . И…..
Люди!!!! Ау???
Ни одной живой души, не только на этой площадке, но и на соседних .
Телефон ни один не отвечал.
Крит спал…
Похоже ,что люди, проживающие на родине всей европейской цивилизации, впитали в себя усталость всего человечества, за прошедшие тысячелетия и …. никак не могут выспаться.
Пришлось искать полицейского в Аэропорту. Выслушав меня , не открывая глаз, он ответил :
,,оставь ключи в машине и лети с миром.,,
,, Как это ?,, Удивился я .
,,Сейчас ,,, ответил он, вызвав на помощь русскоговорящую девушку.
Она повторила мне тоже самое, только на русском.
Пришлось и ей объяснять, что я не понял не смысл слов, а суть???
Объявили посадку на самолёт…
Пришлось воспользоваться советом полицейского и оставить ключи в замке зажигания , предварительно защелкнув все двери, кроме задней . На случай, если у них нет запасных ключей …
Прилетев домой, первым делом позвонил в прокатную контору.
Оказывается, я не правильно сделал. Надо было ключи, положить просто, под коврик…
При этом добавили :,,Весь мир об этом знает, а вы нет.
,,Решил, как то, бог распределить землю между своими отпрысками, после того как они расплодились и размножились, разделившись на народы.
Первые, конечно, на очереди были евреи,… Остальные терпеливо ждали , пока Моисей сорок лет водил свой народ , в поисках подходящей земли.
Искал, искал Моисей….. Искал, искал…и таки нашел… Место , где нет нефти…
Затем, под раздачу попали все остальные.
А греки?.... в это время спали…
А когда проснулись , земли то и не осталось.
Посмотрел Бог в их заспанные ...лица.
Смотри не смотри, а жить то им, грекам, где то надо.
Вот и пришлось ему отдать последний , для себя припрятанный , самый красивый уголочек на Земле…
Только в самолёте понял, а восходов то на Крите, мы так и не увидели...
А может и правильно?
Восход посмотрим там, где началась история Греции, на Пелопонессе , родине всех греков, принявших эстафетную палочку у минойцев -Атлантов.
Мечта покорить вершину Крита родилась у меня ещё в прошлом году, когда я готовился к поездке на Крит в первый раз. Но плохая погода и ограничение во времени помешали мне это сделать. В этот раз я выбрал более протяжённый, но проверенный и надёжный маршрут Е4. Тропа начинается от пещеры Идеон Андрон и ведёт на самую высокую точку Крита, гору Псилоритис (Ида).
Насколько я понял, Псилоритис - греческое название, Ида - итальянское.
Высота над уровнем моря 2456м.
Вообще Псилоритис, это не одна гора а горная цепь. Распололжена она в центре острова и состоит из пяти основных вершин.
Главная вершина Тимос Ставрос (Святого Креста): 2456м. Другие вершины: Агатияс: 2424м, Столистра: 2325м, Вуломену: 2267м и Куссакас: 2209м.
В ноябре критские горы покрываются снегом и окончательно освобождаются от него только в июне. Сейчас май, и отдельные снежные поля в ложбинах ещё лежат. Снег на Псилоритисе розовый. Из-за разницы температур, с Африки часто дует южный ветер, который несёт мельчайшую красную пыль из пустынь. Эта пыль оседает на критских горах и смешивается со снегом. От этого снег розовеет. Особенно это заметно на Псилоритисе, поскольку его горная цепь растянута с востока на запад и открыта южному ветру широким фронтом.
На южных склонах Псилоритиса растёт древний лес, который в древности покрывал почти всю территорию Крита. Я был в этом лесу в прошлом году. Можно почитать об этом здесь
Маршрут я наметил такой: На машине едем в деревню Анойя, там покупаем еду для ужина и завтрака на вершине, затем на машине двигаемся к пещере Идеон Андрон и изучаем её, дальше по тропе Е4 поднимаемся на вершину Тимос Ставрос. Пещера Идеон Андрон находится на высоте 1538м над уровнем моря. Так, что мне придётся пройти пешком примерно 7,5 км и при этом подняться на 1 км в высоту. Для нормального здорового человека это должно быть совсем нетрудно.
Тем не менее, восхождение в одиночку на такую высоту это не прогулка по пляжу и нужно хорошо подготовиться. Даже несмотря на то, что на дворе май месяц . Прежде всего нужно подумать об обуви. Нужны надёжные прочные кожаные кроссовки с не скользящей подошвой. Лёгкие тканные или пористые кроссовки лучше не брать. Во первых, горные растения почти все имеют шипы и колючки, поэтому будет очень неприятно, когда сквозь кроссовок в вашу ногу воткнётся шип. Во вторых, на вершине холодно, поэтому в слишком лёгкой обуви вы можете замёрзнуть. Ещё нужно взять с собой ветровой костюм из плотной ткани для путешествия на высоте, где всегда дует сильный ветер. Для ночёвки на вершине нужно взять спальный мешок и тёплый шерстяной костюм или хорошее термобельё. На мой взгляд, шерстяной костюм лучше, хоть он и тяжелее. Не забываем также про тёплые шерстяные носки и шерстяную шапку. Для защиты рук от царапин и колючек нужно взять перчатки. Я не взял и несколько раз вытаскивал из рук занозы.
Что я взял с собой в рюкзак:
Тёплый толстый шерстяной костюм.
Ветровой костюм.
Нательный костюм из хлопка (одевать под шерсть).
Тёплые шерстяные носки и шапку.
Спальный мешок и пляжную тростниковую подстилку.
Одну смену белья.
Нож.
Две бутылки воды по 1,5л.
Еды на 2 раза (купил в Анойе в таверне).
Вес моего рюкзака на начало восхождения был примерно 10-12 кг.
Анойя
Итак, утром 25 мая, набив живот за завтраком в отеле под завязку (непосредственно перед восхождением лучше не есть, а силы понадобятся), двигаемся в Анойю. Как всегда в машине играет греческая музыка, на небе ни облачка, дорога утопает в зелени, настроение замечательное, хотя и слегка тревожное.
Время на моей камере выставлено неверно, поэтому фотографии имеют даты на один день вперёд.
Я следил за погодой несколько дней, специально выбрал абсолютно ясный день, чтобы восхождение было особенно приятным. Я каждое утро подходил к Зисису на ресепшене и просил его посмотреть прогноз погоды на Псилоритисе. Зисис доброжелательно всё смотрел и сообщал мне.
Едем по старой национальной дороге Ретимно-Ираклион, затем по указателю и карте сворачиваем в Анойю.
Проезжаю те места, где был в прошлом году. Въезжаю в Анойю. Взле памятника Манойлису Савусу стоит таверна, которую держат два брата. Интересно, помнят они меня? Паркую машину, вхожу в таверну.
"Я сас!" По английски объясняю, что я был у них в прошлом году и просил сфотографировать меня у памятника Савусу. Меня вспомнили. "А! Ты тот русский!". Старшего брата зовут Яннис. А я, естественно Паблос. Заказал у них фрапе и мы с Яннисом сели за один из столиков. Я рассказал, что в прошлом году останавливался в Ираклионе, а в этот раз в Ретимно. В прошлом году я не смог взойти на Псилоритис с южной стороны, а в этот раз хочу зайти туда по тропе Е4 от пещеры Идеон Андрон. Узнав, что я иду на Тимос Ставрос, Яннис сказал, что по его мнению уже поздно и лучше бы я остановился в Анойе, а рано утром завтра продолжил бы свой путь. Большинство туристов так и делает. Но я же хочу переночевать на вершине! Узнав об этом, Яннис позвал своих родителей, познакомил нас, и они все стали делать мне напутствия. Яннис рассказал и нарисовал где лучше оставить машину и как проходит тропа.
От Анойи до плато Нида и пещеры Идеон Андрон идёт асфальтированная дорога. Ниже пещеры Идеон Андрон асфальт заканчивается. Там стоит таверна с большой парковкой. Но у таверны машину оставлять не нужно. Нужно дальше по грунтовому серпантину проехать вверх, по направлению к пещере. Пониже пещеры стоит церковь, возле которой тоже есть небольшая парковка. Вот там и нужно оставить машину.
Тропа Е4, сначала ведёт на юг, огибая крутой склон горы и постепенно поднимаясь по нему вверх, а потом входит в небольшое ущелье и уже по нему поднимается выше, к Псилоритису. На вершине стоит часовня Тимос Ставрос (Часовня Святого Креста), Яннис сказал, что ночевать нужно в ней. Вообще в церквях не ночуют, но на вершине Псилоритиса, это можно и нужно, чтобы укрыться от ветра. "Pablo, sleep inside the church. Don't listen people".
Я также попросил Яниса продать мне еды для ужина и завтрака на вершине. Яннис дал мне четверть круга домашнего сыра, маринованных оливок, батон хлеба, большой кусок мяса на кости и немного овощей. Я ещё попросил продать мне его домашнего вина. Братья засмеялись и сказали что-то по гречески, я расслышал только "Псилорито вино". В общем они заценили идею с вином на вершине. Яннис налил своего красного вина из бочки в поллитровую пластиковую бутыль и дал мне просто в подарок. "Выпьешь за меня на вершине".
Из Анойи едем на плато Нида, к пещере Идеон Андрон.
С дороги хорошо виден Псилоритис:
.
Цель моего маршрута - Часовня Святого Креста (Тимос Ставрос) На вершине Крита - Псилоритисе.
.
Выезжаем на высокогорное плато Нида. Высота над уровнем моря 1,5км.
.
Двигаемся к пещере Идеон Андрон и далее к Псилоритису.
.
Плато Нида. Вид от пещеры Идеон Андрон. На переднем плане внизу стоит церковь, возле которой Яннис советовал оставить машину, как я и сделал. Ниже церкви, слева видна таверна, у которой заканчивается асфальт. На дальнем плане грунтовая дорога по направлению к пещере Камарес.
.
Пещера Идеон Андрон
Оставив машину возле церкви, как и советовал Яннис, подниманмся к пещере Идеон Андрон.
Пещера Идеон Андрон была важнейшим культовым местом в минойский период, что подтверждают раскопки, при которых здесь были найдены золотые украшения, керамические и металлические предметы, щиты из бронзы.
Так как пещера находится на большой высоте, то весеннее тепло сюда приходит на несколько недель позже, и в окрестностях пещеры даже в начале июня можно увидеть цветение диких тюльпанов, маков и ирисов.
Вход в пещеру огромен, своды в ней высокие, но в глубину пещера очень небольшая. От входа, широкий спуск быстро заканчивается просторным залом, от которого идёт короткий широкий проход влево и ещё один немного длиннее проход вправо. Сталактитов и сталагмитов нет. После археологических исследований, остались рельсы с вагонетками, для туристов сделан помост и ступенчатый спуск.
.
.
.
.
.
После осмотра пещеры, возвращаемся к машине, экипируемся для подъёма на Псилоритис и выходим на тропу Е4.
Псилроитис, вершина Крита Тимос Ставрос.
Подъём на Тимос Ставрос начинается чуть ниже пещеры Идеон Андрон, на последнем повороте серпантина. Местное время 15:00. Длина пути 7,5км. Высота Тимос Ставрос 2,5км. Высота точки начала маршрута 1,5км.
Начинаю своё восхождение.
Загрузка плеера
.
.
Первая часть пути самая трудная. Подъём довольно крут, Повсюду колючие кусты и трава. Ущелье, по которому нужно подняться до первого перевала защищено от ветра и поэтому там довольно жарко. Именно на этом участке пути я получил несколько заноз.
Восхождение на Псилоритис. Вот такие знаки обозначают тропу.
.
.
Восхождение на Псилоритис. Первая часть пути самая трудная. Привал.
.
Восхождение на Псилоритис. Здравствуй первый Критский розовый снег.
.
Восхождение на Псилоритис. Овечье стадо - обычная часть пейзажа.
.
.
Восхождение на Псилоритис. Снега всё больше. Он действительно розовый.
.
Примерно на середине пути мне встретилась группа туристов. Я отдыхал по пути наверх, а они спускались вниз. Немножко поговорили.
I'm alone russian crazy.
Я рассказал им откуда я, правда немногие понимают разницу между Сибирью и Дальним Востоком, но это ерунда. Некоторые были на Камчатке, я тоже там был много раз. Пожелали друг другу удачи. Когда они узнали, что я собираюсь переночевать на вершине выразили респект и дали напутствие "don't take a wrong way".
.
Убежище в горах для опоздавших путников и пастухов. Крыша сложена из камней арочным методом без использования стройматериалов. Высота убежища чуть больше 1м.
.
Восхождение на Псилоритис. Привал. Чем выше, тем холоднее, утепляемся, одеваем ветровой костюм.
.
Восхождение на Псилоритис. Все таблички с указателя давно сорвало ветром. На вершине впереди чуть видна конечная точка маршрута - часовня Тимос Ставрос.
.
Восхождение на Псилоритис. Выход на главный хребет. Вид на север и Критское море.
.
.
.
.
Спустя примерно 4 часа после начала подъёма выходим на главный хребет Псилоритиса. Осталась заключительная часть пути, по северному склону хребта постепенно поднимаясь по тропе к вершине.
Хоть эта тропа считается безопасной, но всё же опасности есть и я хочу о них рассказать. Это может оказаться полезным для тех, кто как и я решится лезть на Псилоритис в одиночку. Пока вы идёте по тропе следуя знакам, вам бояться нечего. На нижних участках тропы знаки нарисованы краской на больших камнях. Знаки представляют собой либо пару красных кругов, либо чёрно-жёлтую стрелку, либо красный квадрат на белом фоне. Иногда встречаются синие стрелки. На самом деле разными знаками обозначены разные тропы, но на этом маршруте все тропы совпадают. На верхних участках пути знаки представляют собой пирамидки камней сложенных друг на друга. Поначалу их не очень легко замечать, но глаз быстро учится и потом замечает их легко.
Так вот, пока вы на тропе, всё хорошо. Но вверху встречаются большие снежные поля, которые лежат на пути. Идти по ним не следует, поскольку снег весной сырой и рыхлый, вы наверняка провалитесь. А поскольку снежные поля обычно лежат в глубоких ложбинах, провалитесь вы не слабо и не факт, что сможете выбраться. Иногда под снежным полем есть проталина и вы можете оказаться между снегом и землёй в этой проталине. Поэтому снежные поля нужно обходить. А для этого нужно сойти с тропы. Без проводника выбрать правильный путь для обхода снега очень сложно для неподготовленного человека.
Ниже приведена фотография снежного поля, которое отняло у меня много сил и времени.
Когда я подошёл к нему, то понял, что нужно было обходить его раньше, но возвращаться назад и искать обход уже не было времени, так как солнце клонилось к западу и надо было торопиться подняться на Тимос Ставрос до темноты. Я попытался обойти это поле снизу, поскольку сверху надо мной были крутые уступы из больших камней. Снизу поля оказался сыпучий склон. Из под меня стали осыпаться камни я два раза чуть не улетел с этими камнями вниз. От обхода снега снизу пришлось отказаться. Пришлось обходить снежное поле сверху и карабкаться всеми четырьмя конечностями по утёсам с 10 кг за плечами. Взбираешься на очередной уступ и думаешь "этот камень прочно лежит или он сейчас перевернётся на тебя и...". Разумеется я старался быть осторожным и выбирать путь, который казался безопасным.
Вторая опасность, помимо снежных полей, ожидает вас на спуске. Если вы идёте вверх, то вы никогда не заблудитесь, так как все тропы ведут к вершине и саму вершину хорошо видно. Но когда вы спускаетесь, тропы расходятся по разным ущельям и направлениям и можно легко сбиться с пути. Прежде чем вы поймёте, что ошиблись, вы можете уже далеко уйти. В глухих ложбинах Псилоритиса некоторые местные "пастухи" выращивают коноплю. Так, что набрести на их владения совсем нежелательно. Говорят даже, что вся марихуана в Нидерландах родом из Греции. Поэтому хорошо запоминайте маршрут по пути наверх и почаще оглядывайтесь, чтобы запомнить "вид назад". Знаки, которыми обозначена тропа, как правило обращены лицом к подъёму и на спуске их очень часто не видно.
Вот это самое снежное поле, а также вид на Ираклион с финального участка пути:
.
.
Восхождение на Псилоритис. Снежное поле, а под ним проталина - вот такая ловушка.
.
Восхождение на Псилоритис. Последнее усилие. Ноги уже никакие. После каждых 50 шагов приходится полминуты отдыхать.
.
Преодолеваем последний подъём на Тимос Ставрос, выходим на купол вершины. Солнце, близкое к западному горизонту, светит сквозь крест на часовне, западный ветер дует в лицо, открывается панорама всего острова.
Я наверху!
Крити, ты моя!
Загрузка плеера
.
Чувства, которые охватывают человека, поднявшегося на вершину после долглго и утомительного пути я описывать не стану. Хотел бы, но не смогу. Для этого нужно иметь красноречие. Здесь и наслаждение от открывшейся красоты, и гордость за то, что смог в одиночку достигнуть такой высоты и многие другие чувства.
Псилоритис. Вершина Крита. Вид на юг, Тимпаки и Матала.
.
Псилоритис. Вершина Крита. Часовня Тимос Ставрос.
.
Псилоритис. Вершина Крита. Часовня Тимос Ставрос, колодец с водой.
.
Псилоритис. Вершина Крита. Стол для путников.
.
Псилоритис. Вершина Крита. Часовня Тимос Ставрос и обелиск.
.
.
Псилоритис. Вершина Крита. Вид на Ираклион.
.
Псилоритис. Вершина Крита. Вид на север, Зоньяна, Анойя и Ираклион.
.
Псилоритис. Вершина Крита. Знак со сторонами света.
.
Радость радостью, счастье счастьем, но нужно подготовиться к ночи пока ещё светло, чтобы в спокойствии и без суеты встретить закат.
Снимаем мокрую одежду, вытираемся, одеваем сухой нательный костюм, сверху одеваем толстый шерстяной костюм, а потом ещё и ветровой костюм. На вершине сильный ветер, не менее 25 м/с. Температура воздуха в районе +10 С. Пока светло, ищем и оборудуем место для ночлега и раскладываем ужин.
Псилоритис. Вершина Крита. Ещё больше утепляемся перед ночёвкой.
.
Около вершины, на южном склоне путешественники построили вот такие укрытия от ветра
.
Я не послушался совета Янниса спать в часовне и выбрал для ночлега одно из таких укрытий. Очень хотелось видеть над собой звёзды и луну (кстати в этот день была полная луна).
.
Когда все приготовления закончены, выбираем защищённое от ветра место, приготавливаем камеру и встречаем спокойно закат. Батарейки от низкой температуры быстро сели и их приходилось греть во внутреннем кармане. Хорошо, что ещё заблаговременно купил запасные и не забыл взять их с собой.
Солнце катится за горизонт, всё окрашивается в закатные тёплые оранжевые и красные тона, день заканчивается.
Закат на Псилоритисе:
.
.
Встретив закат и насладившись его красотой, отправляемся ужинать. После такого подъёма очень хочется есть. Тем более, что на ужин вкуснейшее угощение от Янниса.
Тем временем, наступает ночь. Внизу, подо мной горят огни деревень и городов Крита. Прекрасно видно Анойю, Зоньяну, Ираклион, Ретимно, Херсонисос и другие места. Вдоль побережья светится огнями магистраль. Ветряные электростанции на горах внизу мигают короткими белыми огоньками на концах лопостей. В море встречаются огни кораблей. А далеко на севере, на самом горизонте красным огнём горит санторинский маяк.
Весь ночной Крит под тобой как на ладони.
С аппетитом поедаем Анойский ужин. Оливки, сыр, мясо на кости, хлеб, всё очень вкусное. Достаём Анойское вино, подарок Янниса.
Я мас Яннис!
Я мас Зисис!
Я мас Вангелис из Амудары!
Я мас Андреа из Амудары!
Я мас Димитрис, Костас и Костас из Ханьи!
Я мас Димитрис и Христос из "Kosmos rent car"!
Я мас Георгис!
За лучшего друга в Хабаровске!
За родителей!
За детей!
За мир во всём Мире!
За Крити!
Утолив голод, жажду, откладываем часть еды на завтрак, собираем мусор в пакет, чтобы унести с собой вниз. На вершине свинство разводить не будем, здесь убирать некому. После всего этого садимся любоваться ночным Критом и поразмышлять о вечном.
Не знаю, получится ли описать состояние и мысли, которые испытывает человек, проводящий ночь на вершине, но попробую.
Хоть и огни острова ярки, но всё равно ты понимаешь, что они далеко. Вся людская жизнь с её проблемами и суетой осталась внизу. Здесь ничего нет. Только ты, небо и вершина. Ни единого звука не доносится сюда снизу. Только спокойный шум ветра. Не нужно никуда торопиться. Мысли сами собой сосредотачиваются на главных вещах и не отвлекаются на повседневные заботы. Чтобы размышлять на вершине, совсем не нужно напрягаться и думать. Голова сама очищается от временных забот и спокойно, неторопливо, без усилий в голове строится простая модель о том, что правильно, а что нет, о том что главное, а что нет, что реально, а что нет. Не знаю понятно ли сказал, но лучше сказать не смогу.
Ложимся спать под звёздами и луной. Вокруг ни звука. Только шум ветра. Только небо, ты и вершина. На Псилоритисе кроме тебя нет ни души. Все люди и их жизнь остались там, внизу.
_______________________________________________
Наступает утро. Всё так же тихо. Только тот же шум ветра.
Погода ясная, только лёгкая дымка прикрывает горизонт. Как и вчера, дует западный ветер и ту малую влагу, что он несёт, задерживают на себе Лефка Ори (Белые Горы).
Встречаем рассвет и вместе с ним наступление нового дня 26 мая 2013 года.
.
.
.
После встречи рассвета приходится выходить из нирваны, готовиться к спуску, собрать и упаковать свой рюкзак и не забыть захватить весь свой мусор (не стоит сорить на вершине, дворников здесь нет). Поедаем за завтраком остатки анойских лакомств, собираемся, проверяем не забыто ли что нибудь.
При свете дня осматриваем часовню Тимос Ставрос. Часовня сложена из камней, без использования стройматериалов. Крыша часовни также сложена из камней арочным способом. В центре купола есть отверстие для света. Само строение состоит из двух частей, не сообщающихся друг с другом, с отдельными входами. В восточной части расположена непосредственно часовня, а западная часть пустая, очевидно предназначенная для ночлега паломников.
Пришла пора спускаться. Перед спуском делаем последние фотографии с вершины.
Псилоритис. Вершина Крита. Утренний вид на юг, Тимпаки и Матала.
.
Псилоритис. Вершина Крита. Утрений вид на запад, Белые Горы (Лефка Ори).
.
Псилоритис. Вершина Крита. Утренний вид на северо-запад и Ретимно.
.
Псилоритис. Вершина Крита. Утренний вид на юг.
.
Псилоритис. Вершина Крита. Часовня Тимос Ставрос утром.
.
.
Спускаться с гор не менее трудно, чем подниматься на них. При этом нужно помнить, что последний этап спуска самый трудный. Перед спуском нужно убедиться, что у вас осталось достаточно воды. Если воды нет, то на Тимос Ставрос есть колодец, из которого можно наполнить опустевшие бутыли.
На крутых участках спуска очень устают ноги, поскольку вес тела приходится почти постоянно на одну ногу. Приходится почаще отдыхать.
Внимательно следим за знаками, обозначающими тропу, поскольку сбиться с пути на спуске гораздо легче, чем на подъёме. Я два раза сбивался с пути, но быстро понимал, что "моя здесь не был", и находил тропу снова.
Ближе к низу мне стали встречаться туристы, идущие с раннего утра на вершину. Не мог удержаться и не рассказать о своей ночёвке на Псилоритисе.
Перед последним спуском по ущелью, я сделал фото горных цветов, из которых делают мёд. Цветы очень-очень маленькие, не больше 3 милиметров. Их опыляют такие же маленькие пчёлы.
.
.
Во время финального спуска по ущелью я допил последние глотки воды.
Машина стоит на том же месте, где я её оставил, ниже пещеры Идеон Андрон, на парковке возле церкви. Отдыхаем, утоляем жажду и возвращаемся в Анойю.
Яннис расспросил про мой путь, угостил кофе, стал смотреть фотографии.
- Why you don't sleep in the church?
- Because I want to see stars and sky.
Потом Яннис закурил и рассказал мне, что ещё 10 лет назад в Анойе мало кто сдавал комнаты туристам и почти не было никакой инфраструктуры. Но уже тогда приезжали группы немецких туристов, разбивали палатки, утром поднимались на Псилоритис, а к вечеру возвращались. Сейчас всё обустроено и цивилизовано и подъём в горы не так труден в бытовом плане, как раньше, но немногие идут в горы. Большинство приезжающих валяются на пляжах в отелях и почти ничем не интересуются и никуда не ходят. Это не туристы, туристы это те, которые путешествуют и стараются увидеть, услышать и испытать что-то новое.
Потом Яннис свернул ещё одну папиросу. "Eh, Pablo, Pablo... I don't like my place in Anogia so much. I very like mountains. I love it."
Я тоже люблю горы.
Мне понравилось Анойское вино Янниса и я захотел купить у него полтора литра. Полуторалитровых бутылок у него видимо не было и он продал мне 2 литра по цене полутора.
Попрощавшись с Яннисом, его семьёй и Анойей, я вернулся на машине в Скалету.
Остаток дня я провёл на пляже и в рассказах о своём восхождении. Как ни странно, ноги почти не болели.
Парни, добивайтесь своей мечты и не опускайте руки. При нормальной подготовке и мозгах всё достижимо. Сомнения это зло, избавляйтесь от них.
Крит очень гордый, независимый и свободолюбивый остров. Хотя он никогда не был самостоятельным государством, но его жители всегда ожесточённо сопротивлялись любым захватчикам и защищали свою землю, веру и семью до последней возможности. Когда находишься в критских горах, видишь эти суровые и в тоже время прекрасные места, дома, стоящие на крутых склонах один над другим и людей, спокойных, приветливых, но в то же время очень гордых и уважающих себя, начинаешь немного понимать и чувствовать внутреннюю духовную силу Крита и его жителей.
Понять и прочувствовать характер острова и его людей лучше всего, можно посетив область Сфакия на юге Крита. Дорога туда с северного побережья всего одна. Между Ханьей и Ретимно с магистрали надо свернуть по указателю на Хора Сфакион через деревню Врисес.
Утренняя езда по магистрали под музыку Rebetica с видом на море, горы и цветы настраивает на позитивную волну и мы быстро и легко добираемся до развязки возле деревни Врисес.
Врисес
Здесь делают знаменитый горный мёд. В местном магазине мёд продают по весу, уже разлитый в банки разного калибра. Есть и маленькие сувенирные баночки с красивой упаковкой и прицепленной книжкой про этот самый мёд и про Врисес. Но мне же это не "вставляет"! Мне же, баламуту, надо купить мёд прямо у пасечника. Гуляю по Тенистым улочкам, нахожу таверну, где сидят греки. Заказываю традиционный греческий кофе и спрашиваю у официантки, знает ли она кого-нибудь, кто делает мёд. Она не знает, но идёт к сидящим пожилым грекам и спрашивает. Один из них подходит ко мне, знакомимся (он - Георгис, а я значит - Паблос), спрашивает, по английски откуда я. "Я русский, их Хабаровска, это очень далеко, возле Японии и Кореи."
Георгис объясняет, что его друг делает травяной мёд (Herbs honey) и он сейчас ему позвонит и договорится. Звонит при мне по мобильнику, и после примерно 2 минут разговора спрашивает у меня сколько мне нужно мёда. 2 килограмма в пластиковой банке. Договариваемся, что на обратном пути из Сфакии, я заеду в эту самую таверну и заберу свои 2 кило мёда за 20 евро. "Кала!"
К сожалению, я неверно выставил время на своей камере и слишком поздно это заметил, поэтому даты всех фотографий получились с опережением на 1 день.
Парк Врисеса с речкой, фонтанами и тавернами:
.
Через Врисес двигаемся на юг в область Сфакия. Смотрим указатели на Хора Сфакион, но в этом быстро отпадает надобность поскольку дорога всего одна.
Открывается вид на Белые Горы (Лефка Ори):
.
Ущелье Имброс и плато Аксифу
На полпути к Хора Сфакион выезжаем на плато Аксифу у деревни Карес. На Холме видны руины крепости, которая принимала участие в сражениях с турками. В самом Каресе есть музей войны, где можно прикоснуться к истории борьбы за независимость гордой и свободолюбивой Сфакии.
.
.
.
.
После Кареса и долины Аксифу, въезжаем в ущелье Имброс. Дорога по ущелью идёт через несколько тоннелей. У тоннелей есть смотровые площадки и кафе. Виды в ущелье великолепны. Сумасшедшие крутые склоны с непонятно как растущими там стройными хвойными деревьями, свежий ветер, яркое синее небо с контрастными белыми облаками, бросающими близкие тени на склоны гор. В такой обстановке начинаешь понимать музыку горного Крита.
К сожалению я не смог найти удачной позиции для фото ущелья и солнце в этот час стояло как раз по линии ущелья. Вот единственное фото, которое можно выложить. Но самые красивые фотографии ущелья Имброс, это те, которые сделаны с самой верхней смотровой площадки по направлению к морю, так чтобы можно было захватить полностью склоны, дно и море вдали. Но мне, видно "не судьба".
.
Критская музыка для неподготовленного слушателя может показаться совсем непонятной и даже неприятной.
Но здесь, находясь в сердце острова, соприкоснувшись с его драматической и героической историей, увидев и почувствовав природу Крита и характер его людей, начинаешь критскую музыку любить и понимать.
Рискну поместить сюда "О Хлиос" в исполнении Георгиса Манолакиса. Читать про Сфакию и смотреть её фотографии, как мне кажется, нужно именно под этот фон.
Загрузка плеера
Хора Сфакион
Жители всего района Сфакия отличаются свободолюбием, независимостью, суровостью и непокорностью. Сфакийцы четко соблюдают кодекс чести и традиции своих предков. Они не прощают предательства и оскорбления. Поговаривают, что здесь до сих пор актуальна вендетта. Сами сфакийцы считают себя коренными жителями Крита, а район Сфакия так и не был целиком покорен ни одним захватчиком. Так, во времена венецианского правления, Сфакия, в отличие от других районов Крита, обладала ограниченной автономией. Турецкие захватчики тоже не смогли подчинить себе этот район, столкнувшись с отчаянным сопротивлением местных жителей. Недалеко от Хора Сфакион, в деревне Анополи формировались основные освободительные отряды, постоянно боровшиеся с захватчиками. Наиболее известным из них было восстание 1770 года, которое возглавил Яннис Даскалоянис. Еще одно ожесточенное сражение сфакийцев с турками произошло на плоскогорье Аскифу в 1821 году. Тогда, турки, пытавшиеся захватить всю Сфакию и селение Аскифу, потерпели от местных жителей сокрушительное поражение. Часто сфакийцев сравнивают со здешними горами, такими же величественными, неприступными и суровыми.
От последнего тоннеля ущелья Имброс дорога по изумительно красивому серпантину спускается к ливийскому морю.
Деревня Хора Сфакион, центр демоса Сфакия и моё любимое завораживающее ливийское море.
Здесь можно отведать блюда местной сфакианской кухни, лепёшки с горным мёдом, свежую рыбу или морепродукты по вполне нормальной цене.
.
На этом мысе, на площади иногда проходят концерты критских музыкантов и критские танцы.
.
Моя цель - Арденское ущелье. От Хора Сфакион двигаемся на запад и по ещё более крутому и прекраснейшему серпантину едем к знаменитой своей повстанческой историей деревне Анополи. Любуемся видами, наслаждаемся критской музыкой, но сохраняем бдительность на дороге и соблюдаем скоростной режим. Об этом напоминают памятники погибшим в ДТП, иногда встречающиеся по пути.
.
Подъезжаем к Анополи. Открываются Белые Гоы (Лефка Ори).
.
.
В Анополи, по склонам раскинулись богатые оливковые рощи, а выше них пасутся многочисленные стада овец и коз. Также очень часто на склонах попадались пасеки. Здесь наверняка очень хорошее масло. Куплю масло здесь на обратном пути.
Арденский мост - "тварь я дрожащая или ...?"
Горя нетерпением поскорее добраться до Арденского ущелья, проезжаю Анополи и двигаюсь дальше на запад.
Вот и показался Арденский мост.
.
.
Ущелье Ардена разрезало горы как бритвой. Его отвесные стены спускаются вниз почти до уровня моря. Мост Представляет собой металлическую ферму протянувшуюся от одного берега ущелья к другому без дополнительных опор и тросов. Настил выполнен из брёвен. Поэтому мост называют деревянным. Когда по мосту двигается машина, брёвна играют под колёсами и по ущелью раскатывается многократно усиленный грохот.
Я не имел цель двигаться дальше Ардены на машине, а хотел пройтись по мосту пешком.
Только когда я ступил на мост, я понял почему многие пишут об этой прогулке, как о чём-то особенном.
Кто желает проверить крепость своих нервов и степень самообладания, прогуляйтесь по мосту над Арденским ущельем туда и обратно.
Брёвна моста не плотно пригнаны друг ко другу, между ними есть расстояние в несколько сантиметров. Сквозь эти щели прекрасно видно дно и стены ущелья на стопятидесятиметровой глубине под тобой. Вдоль ущелья дует сильный ветер, скорее даже не ветер, а сквозняк. Мост раскачивается от этого ветра и ты чувствуешь каждый порыв всем своим телом. Перил у моста как таковых нет, только конструкции фермы, сквозь которые запросто можно сигануть вниз. Остроты ощущений добавляет вид растрескавшихся брёвен, некоторые из которых не просто растрескались, а от них откололись куски дерева.
Рассудок понимает, что по мосту ездят машины и всё время ходят люди, и что ты наверняка не провалишься. При мне проехало несколько машин и прошла группа эко - туристов. Но рассудок рассудком, а мозг верит только глазам, ушам и ногам, а они говорят, что под тобой пропасть, щели большие, брёвна треснутые, дует сильный ветер, мост качается и ты обязательно провалишься и полетишь во-о-о-он туда на самое дно с головокружительной высоты.
Короче я прошёл по Арденскому мосту и вернулся по нему же обратно. Вот фото:
.
.
.
От Арденского моста по дну ущелья до морского берега есть пеший туристический маршрут. Обязательно стоит по нему пройти, но я в этот день был слишком легко одет и хотелось ещё искупаться в ливийском море и побывать в крепости Франкокастелло.
После Арденского моста я возвращаюсь в Анополи и захожу в таверну. Сын хозяина таверны, школьник лет 17, хорошо говорит по английски и даже немного по русски. А я, даже немного по гречески. Говорю, что хочу купить их местное масло. Как всегда распрашивают откуда я, а я объясняю, что очень далеко, с русского дальнего востока, 1 день лететь до Москвы, а потом ещё полдня до Ираклиона. "А почему ты хочешь купить масло именно в Анополи?". "Я видел ваши оливы, южный ветер и тучи, которые орошают склоны и думаю, что у вас хорошее масло должно быть". "Это точно, наши оливы очень сильные, попробуй ещё наш раки". Попробовал. Раки в Анополи отменный, со своим небольшим резким привкусом, но нисколько не портящим вкус, а наоборот усиливающим его. Купил у них полтора литра масла и полтора литра раки.
Возвращаемся в Хора Сфакион.
.
.
Стадо овец спит прямо на дороге.
.
Хора Сфакион. Дорога в Ардену. Обычная картина, Критская народная забава - стрельба по дорожным знакам.
.
Пляж Илингас
У Хора Сфакион есть три пляжа. Один в самом Хора Сфакион, другой западнее, в устье речки Илингас и третий "сладкий", немного к западу от Илингас. В Хора Сфакион я купаться не хотел. "Сладкий" пляж так называется, потому, что там вид воды такой, как будто в ней растворяется сахар. Это из-за нескольких пресных источников, впадающих в море. Но к "сладкому" пляжу нет дороги и люди оставляют машины прямо на серпантине и спускаются к пляжу пешком. Это мне не понравилось и я выбрал Илингас. В устье Илингас есть небольшой отель и парковка. Там ставим машину, берём всё нужное для пляжа и спускаемся 50м к галечному пляжу.
Обожаю галечные пляжи! Чистые, удобные, красивые и закрытые почти со всех сторон.
В этот день, как впрочем почти всегда, дует южный ветер с Африки, довольно сильный прибой. Располагаемся на гладких отшлифованных морем камнях, покрытых соленым морским налётом, загораем, барахтаемся в прибое, наслаждаемся чистейшей прозрачной солёной водой, пеной, уютным закрытым пляжем и окрестными скалами с пещерами.
.
.
.
.
.
Крепость Франгокастелло.
Вдоволь накупавшись и позагорав в устье Илингас, едем дальше, в крепость Франгокастелло. Замок был построен венецианцами в 1371-74 гг. для защиты дворян и их собственности от пиратов и для наведения порядка в районе Сфакия, где постоянно возникали мятежи и восстания. Венецианцы назвали крепость – Замок Святого Никиты, по названию находившейся неподалеку церкви. Однако местные жители, не видевшие никаких плюсов в этом строительстве, с презрением называли замок – Франгокастелло (замок католиков-чужеземцев). В конечном счёте, название Франгокастелло так и закрепилось за крепостью, и венецианцы приняли это название.
Согласно имеющимся сведениям, на место строительства крепости прибыли отряды солдат и строителей. Но строительство долгое время практически не двигалось, так как жители близлежащего посёлка Патсианос, возглавляемые шестью братьями Патсос, каждую ночь уничтожали то, что венецианцы выстроили за день. Так продолжалось до тех пор, пока к венецианцам не прибыло подкрепление, братьев Патсос схватили, арестовали и повесили.
Во время правления венецианцев, крепость почти не использовалась по назначению и только во времена Оттоманского правления, когда на Крите стали часто происходить военные действия, были построены зубчатые стены с бойницами. Так, например, в 1770 году критский глава повстанцев Яннис Влакос, также известный как Даскалояннис (Daskalogiannis), сдался туркам во Франгокастелло в обмен на жизнь своих пленных воинов, где его пытали, а затем казнили в Ираклионе.
17 мая 1827 года во Франгокастелло произошла знаменательная битва. Около ста жителей Сфакии, возглавляемых Хадзи Михалисом Далиянисом, предприняли попытку развернуть войну за независимость Крита и захватили замок. Турки осадили Франгокастелло и зверски расправились с повстанцами. Но турки тоже понесли потери – многие из них были убиты повстанцами из соседних ущелий.
Согласно легенде, каждый май, приблизительно в годовщину битвы, повсюду появляются тени армии погибших здесь критских солдат в черных одеждах и на конях и спешат к Франгокастелло. Если приблизиться к ним – они пропадают. Это явление назвали «Дросулиты», потому что оно возникает рано утром, когда появляется роса ("Дроса" – роса). Предположительно, появление «Дросулитов» вызвано игрой света, но окончательно так никто и не может утверждать – чем вызвано это необычное явление в Франгокастелло. Ученые дали дросулитам статус миражей, которые рождаются от морского тумана и преломления солнечных лучей. Однако эти видения настолько правдоподобны , что по ним открывала огонь турецкая армия и германский патруль времен Второй Мировой.
Крепость находится почти на самом берегу посреди прибрежной равнины.
.
.
.
.
.
Ущелье и деревня Патсьянос, вид с крепости Франгокастелло.
.
В главной башне Франгокастелло расположена выставка детских рисунков, фотогрфий и картин области Сфакия.
В конце лета здесь проходят концерты и музыкальные фестивали.
Полюбовавшись пейзажами Сфакии и прикоснувшись к её истории возвращаемся назад на север. Но сначала заедем в одну деревенскую таверну и поедим свежей рыбы.
Деревня Комитадес последняя на пути от Франгокастелло до подъёма по серпантину в ущелье Имброс. Там я выбрал маленькую таверну. Хозяин таверны раньше служил в греческих ВВС. Столики для клиентов установлены на веранде над обрывом. Открывается вид на море и долину Сфакии. Бутафория в таверне сделана в стиле Второй Мировой, но многие экспонаты настоящие, хоть и негодные. Мусака очень вкусная, рыба тоже вкусная и свежая.
Бутафорский зенитчик Второй Мировой войны в таверне в Комитадес.
.
Эхо Второй Мировой войны в таверне в Комитадес.
.
Церковь над Ливийским морем, деревня Комитадес.
.
Четвёртый маршрут завершён. Возвращаемся назад через сфакианский серпантин, ущелье Имброс и Врисес. Во Врисесе я заехал в ту таверну, где договорился о покупке мёда, заплатил 20 евро, взял свои 2 кг и усталый, довольный и затаренный отправился к себе в Скалету. Мёд обалденный.
,,Солнце – огневой плод – созрело, и незаметно-медленно падает за грань мира. И дали бесконечной воды окрасил закатный сок…
Сияющая сфера соприкасается с огневою кромкой. И она тихо, как будто бы под действием своей тяжести, закатывается в ничто.
Вода и воздух изголодались, верно, по этой ночи. Столь быстро и охотно они напитываются глубокой тенью,,
Посвящение, или ….,,чёправдаштоли,,?
Про Атлантиду с Атлантами, наверняка, слышали все.
Эти слова стали нарицательными ,. Так же как всё неправильно летящее по небу обзывают НЛО , так и всё непонятное в археологии с историей, некоторые шоу- историки, пытаются объяснить Атлантидой. Безусловно, в археологии и истории очень много непонятного и не объяснимого, но нельзя же все мешать в одном стакане… Атлантам, приписывают всё и Египетские пирамиды и Мачу – Пикчу в Перу.и т..д. Достаточно этих двух примеров, чтобы осознать несостоятельность всех этих исторических шоу-сенсаций. Как же так получилось, что боги построившие пирамиды в Египте и фантастическое сооружение Мачу – Пикчу (Перу), В Египте и в Европе подарили смертным знания о колесе, а в Америке бедные инки, так и таскали всё на своих двоих , до прихода конкистадоров ??? То, что цивилизация Мая так и не изобрела колеса , является подтвержденным фактом.
Споры вокруг таинственной Атлантиды возникли сразу после написания о ней Платоном ( 427 – 347 гг, до нашей эры.) .Уже тогда, современниками Платона, были раскритикованы нескладушки платоновской Атлантиды.
По приданию, сам Платон историю об Атлантиде услышал от Египетских жрецов, и в своих диалогах ,,Тимей,, и ,,Критий,, попытался рассказать об этом, но!!!! преследуя цель, донести до всех свои собственные мысли об идеальном обществе, с идеальным управлением... Ну, а для красивости и интересности слога, приплел в качестве примера Атлантиду, да так удачно ,что уже 2500 лет эта мистическое государство бередит мозги человечеству.
,,Ай да Пушкин Платон, ай да сукин сын. ,,. Этот великий сказочник, породил великое множество себе подобных шоу историков –журналистов, готовых пойти на любую ложь, ради сенсации …
Платоновская идея. создания идеального государства , как показало время, такая же утопия , как и его Атлантида. Так же как и тогда, соперничали два политических обустройства мира: Демократия –Афины и Диктатура с тоталитаризмом – Спарта, так и сейчас …Ничего не меняется в этом мире…
Но, эта другая тема , другого путешествия - по Пелопоннесу ...
Так была , или не была Атлантида?
О чем мог услышать Платон в Египте от жрецов?
Давным , давно… 3600 лет назад, на острове, лежащим посреди средиземного моря, произошло самое масштабное извержение среди всех вулканов планеты Земля, за последние 10000 лет!
Следы этого события найдены даже во льдах Гренландии, в виде жирного слоя вулканической пыли.
Эта была катастрофа планетарного масштаба, изменившая климат на Земле на многие годы , принеся с собой голод и холод.
Могли ли египтяне, находясь в те времена в полном расцвете сил, не запомнить это событие? Конечно нет.
Вспомним недавнюю историю , ,,темные времена ,, ,,великую смуту,, во времена правления Бориса Годунова, после Ивана Грозного.
Как знать, может и продолжилась династия Годуновый, а не Романовых , если бы не извержение вулкана в Перу в 1600 г. н.э. Принесшего за собой вулканическую зиму, на целых три года (1601- 1603 гг.н.э)
Тогда, даже летом не прекращались заморозки, а в сентябре выпадал снег. Это событие отпечаталось не только в Российской истории, но повлияло на ход истории и других стран.
А теперь представьте, что извержение перуанского вулкана- Уайнапутина образца 1600 г. н.э, было просто хлопушкой, по сравнению с , извержением вулкана Тира - образца 1600 г, до н.э. !!!
Это извержение породившее землетрясение и цунами вышиной в 200 метров , стали причиной заката Минойской цивилизации, безраздельно властвовавшей на всем Средиземноморье, и по уровню развития не уступавшей египетской цивилизации .
Вот о чем могли поведать Платону египетские жрицы, о великом народе и событии, которое произошло более тысячи лет назад.
А Платон , запутавшись в Египетском летосчислении, приписал ещё 9000лет .... , да и прозвал их по своему, в честь сынов богов – Атлантов…
Вот он, этот вулкан, последний раз он просыпался в 1950г. н.э.
На одном из осмотров остатков этой великой цивилизации, мы примкнули к русскоговорящей группе туристов, одна из туристок услышав от экскурсовода ,
что это та самая Атлантида не выдержала и обрадовавшись как ребенок, воскликнула : ,, чеправдаштоли,,?
Как я позавидовал ей тогда, ведь она в тот момент открыла для себя целую Атлантиду!
,, Каша из топора ,,
Признаюсь, что не далеко ушел от этой туристки. И скорее всего узнал бы об этом также как она, случайно , от экскурсовода, если бы, не предыдущая поездка в Грецию,
из которой сделал самый главный вывод- в Грецию лучше ехать подготовленным и начитанным , для большей остроты ощущений….. А тем более по выигранной путёвке.
Подарком оказался - остров Крит с проживанием в отеле Club Calimera Sunshine Kreta Где всё включено...Оставалось только добраться до этого отеля.
Оказалось, что билет на самолёт регулярных рейсов , стоит дороже, чем тур в комплекте с гостиницей на чартерный рейс.
В итоге, у нас оказались на руках ваучеры на две гостиницы.
Одна на 10 дней - горящий тур за 17000рублей за двоих , и на 7 дней, в Саншайн - выигранная в конкурсе.
Нам повезло , что эти две гостиницы располагались в разных концах Крита, что оказалось большим достоинством ...
Какая из этих гостиниц окажется ,,топором - изюминкой,, , нам предстояло узнать на месте.
Если Саншайн, со своими пятью звездами, сомнений не вызывал, то отель с двумя звездами, настораживал.
Решено было арендовать авто на все 10 дней и в первую очередь познакомиться с дешевым отелем, ну и заодно предупредить
нашего куратора с турфирмы, продавшей нам тур, дабы не подали на нас в розыск …
И вот, в один из жарких солнечных дней , мы отправились из города Ростова до города Ираклион, что на Крите
на самом ,,любимом,, транспорте моей жены, простившейся на всякий случай со всеми...
Крит встретил нас пасмурной, дождливой погодой.
Аренда автомобиля, прямо в Аэропорту, без предварительного бронирования , отняла не более 30 мин.
В мае месяце можно себе это позволить- обойтись без брони авто. Выбор на любой вкус и кошелёк .
Процедура передачи и оформления настолько упрощена, что невольно закрадывались дурные мысли, по поводу порядочности фирмы арендодателя.
Немного помучав представителя вопросами про условия страхования , услышав магическое слово ОЛЛ, отправились на поиски нашей гостиницы в местечке Бали.
Навигатор Гармин, легко справился с задачей. По установленной дома метке, он вывел нас прямо к отелю.
( координаты, здесь и в последующем, Гугл планета: 35°24'42.43" 24°46'57.94" )
Предоставленный номер в гостинице, как и впрочем вся гостиница , оказались вполне приемлемыми, вот только увидеть своего куратора мы не смогли
.Встреча была назначено на следующий день , в 9.00. Без особого сожаления, мы решили остаться на ночь в этом отеле.
И это, две звезды…???
Нам достался номер, на первом этаже. Все чисто, удобно и красиво. И только легких запах сырости в номере, портил всё ощущение.
Думаю, на верхних этажах этой проблемы нет.
Времени до сна было много , в Бали только, что проснувшегося после зимней спячки, было слишком тихо и мы решили (как и планировали)
съездить в расположенный в 30 км от отеля, городок Ретимно. ( 35°22'5.14" 24°28'41.25 )
оказался самым обычным , южным, приморским городком.
Набережная и старые кварталы пестрят тавернами и магазинами , которые выжив местных жителей , отданы на растерзание туристам.
Не смотря на начало сезона, людей, оказалось не мало. С трудом нашли место для парковки автомобиля.
Нагулявшись по вечерней набережной и старым улочкам , как положено, отметили благополучное приземление самолёта,
праздничным ужином, в одной из прибрежных таверн.
Про минойцев тогда вспоминать , почему-то, не хотелось.
Утром, осмотревшись, мы ещё раз оценили ту ,,Кашу,, , в виде отеля, доставшегося нам в нагрузку к билету.
Особенно удивил завтрак, в виде шведского стола, с изобилием всяких яств.
Познакомившись с нашим куратором Натальей, и предупредив её о наших, возможных ,
вольно- шатаниях , поехали мы….. за нашим выигранным ,, топором,, в виде отеля , Саншайн
Но, по дороге , мы просто обязаны были оказать почести , главному дворцу, в столице Минойской цивилизации.
Кносский Дворец. ( 35°17'52.93" 25° 9'46.81" )
Кто же они такие, эти минойцы?
Если верить результатам генетической археологии , минойцы индоевропейского происхождения.
Согласно радиоуглеродному анализу найденных костей, первые переселенцы появились на Крите около 10000 лет назад.
Получается, что они родственники славянам, так как они, так же как и индусы, пришли с севера и являются потомками Ариев….. От сюда и одна из гипотез расшифровки фестского диска , найденного во втором, по значимости, дворце минойцев – Фестский дворец ...
А здесь, в Кносском дворце, лежит вот такой камешек, с какими- то заковырками.
Чем глубже в бездну времени, тем больше загадок, домыслов, а иногда и откровенных выдумок.
Лучше, всё же, придерживаться выводам традиционной, научной истории …
В том, что эта была великая, древняя цивилизация не вызывает сомнений ни у кого.
Хорошими мореходами Минойцы стали по неволе. Ведь, передвигаться по суше Крита , где сплошные горы , ой как тяжко, даже сейчас…
Вот и ходили они по морю на своих плав. средствах, сначала вокруг острова, в гости к родственникам,
расселяясь в поисках новых плодородных земель, по мере роста населения.
А аграриями они были знатными, судя по этой картине ,, Сеятель,,.
Видимо. писанная предками лейтенанта Шмидта
Окрепнув в мореходстве, минойцы, стали заниматься как и все древние, разбоем и грабежом. Не мы , так нас....
Воровство и грабеж, всегда было самым простым и доходным бизнесом. Рано или поздно, откровенный грабеж, переходит в узаконенный рэкет,
Когда более слабая сторона, платит дань,. Лучше отдать малое, чем регулярно быть изнасилованным и обобранным.
В итоге, минойцы, стали безраздельными владыками на средиземном море.
Некоторые платили им дань, среди них были и греки, а с некоторыми , например с Египтом , они занимались торговлей, перевозя товары по морю.
О том, что минойцы никого не боялись, говорит тот факт, что не найдено ни одного оборонительного сооружения минойского периода.
Даже главный минойский дворец - Кносский , не имел крепостных стен.
Найден этот дворец был сравнительно недавно в 1900г, сэром- Артуром Эвансаном. В честь которого установлен этот памятник .
Хотя, многие утверждают , что зря…
Эванса интересовал только период до извержения вулкана Тира -новодворцовый период , всё, что было отстроено уцелевшими минойцами позже,
Эванс беспощадно уничтожил. Более того, он стал восстанавливать руины по своему видению и представлению .
В итоге, среди выстроенных памятников Минойской цивилизации, с трудом просматриваются останки нетронутых , древних построек.
Эванс, знал, что делает! Он хотел ,, шоу,, , он его получил. Рядовой турист скорее заплатит за эффектно раскрашенные стены, чем за кучку камешков, уложенных в рядок...
А историкам с археологами, он оставил подробное описание проводимых раскопок.
Много интересного здесь , в Кносской дворце, если конечно знаешь где находишься. А если нет?… то испытав легких шок от открытия для себя Атлантиды , туристы впадают в экстаз, когда узнают, что здесь, в подвалах ,
был тот самый лабиринт, где обитал, тот самый - Минотавр!!!
Один из мифических мутантов, плод порочного зачатия.
Пообещал как то Царь Минос, (сын Зевса и богини Европы), быка своего, самого красивого , белого, в жертву принести, то ли Зевсу, то ли Посейдону. О том мифологи до сих пор спорят.
Зажал того быка Минос, видать тяжело было расстаться с этаким большим, белым и пушистым.
Осерчал тогда ЗевсоПосейдон, да внушил жене Миноса - Пасифаи , любовь страстную к тому быку, белому .
Призвала она на помощь Дедала , мастера на все руки. Тот и сделал деревянную приспособу, что бы царица смогла примоститься под быком...
Приспособа та , знатная получилось…(Говорят, уж очень это заинтересовало нашу Екатерину II ... )
И все бы ничего, да вот только от любви , дети иногда получаются.
Вот и родился этот мутант–Минотавр, с телом человека и головой быка.
Разгневался тогда царь Минос…. На Дедала…..Если бы не он, глядишь ничего у царицы и не получилось с быком то.
Любила бы себе, потихоньку, на быка глядючи…
В наказание приказал, Царь Минос, мастеру Дедалу , лабиринт соорудить под дворцом, для этого выродка.
А ту ещё напасть. У быка оказалась проблема с пищеварением.
Мифологи до сих пор в раздумьях, как же это бык плотоядным то стал. Вместо того ,чтобы травку щипать, ему животину подавай.
И не просто животину, а человечину!
Как догреки в опалу к минойцам впали , мифологи не пришли к общему мнению, а вот то, что они платили дань в виде 7 парней и 7 девушек,
один раз в 8 лет, или по семь детей каждый год ..... этого никто не отрицает.
Видимо, много хлопот от того Минотавра было, что его единоутробная сестра Ариадна, погубить решила . Сама то, не могла с бычарой справить,
так наёмника Тесея научила, как с ним совладать. Ну, а чтобы не на заблудился он, ,,нить Ариадны ,,подарила…
Мифы , мифами, да вот только...
Не так давно, археологи раскопали сосуды наполненные человеческими костями ( в том числе и детскими...) , со следами порезов от ножей…
,,Сказка ложь, да в ней намёк…,,
Известный факт, что своих богов, греки унаследовали от минойцев,
Был ли Минотавр у Минойцев, или это вымысел древних греков?
Может , дело было так?:
Остров Крит, находится на разломе двух тектонических плит, Африканская плита в этом месте, горбом оседлала Европейскую.
Как и раньше он находится в сейсмической зоне, где землетрясения, привычное дело.
Только в древности трясло почаще и посильнее.
Минойцы , нашли своё объяснение этому явлению. Под землёй сидит бык, подчиняющийся Посейдону, и время от времени, бьет своими рогами о землю.
Чтобы успокоить быка надо задобрить богов жертвоприношением. Можно представить, каковы были разрушения и жертвы после таких катаклизм,
что минойцы, готовы были принести в жертву- людей и даже детей! Так, что... вполне реально, что догреки, проживающие в то время на Пелопоннесе
платили дань минойцам, самым дорогим, что у них было. Ведь они тоже слышали как бык сотрясает землю своими рогами .
Наверняка, некоторые догреки бывали в Кносском дворце. Огромный , по тем временам, который постоянно пристраивался и достраивался.
Здесь жили все и царь и подмастерья. Единого плана градостроительства не было, сплошная многоэтажная ляпота…
Для непосвященного, он мог показаться непроходимым лабиринтом, в котором вполне можно было затеряться .
И лучшего места для пребывания быка, нельзя было придумать.
Как знать, может быть, победа Тесея над Минотавром символизирует конец владычества минойцев и началом эпохи древних греков, которые являются приемниками минойцев.
От сюда и утверждение, что вся наша цивилизация началась от минойцев, с острова Крит.
Вот такой он, Кносский дворец.
Кто то скажет , что здесь нечего делать и что Египетские пирамиды круче…
А кто то, уходит от сюда с чувством неудовлетворенности, что смог только чуть чуть прикоснутся к великой тайне, познать которую до конца, не дано уже никому…
Долина Лассити. Пещера Зевса. (35° 9'45.59" 25°26'43.04" )
Солнце стояло ещё высоко… и свою неудовлетворённость в созерцании, мы решили восполнить ещё одним визитом.
Вот тут то, съехав с главной национальной дороги , мы прочувствовали, что мы на Крите. Наш автомобиль типа ,,смол,, КИА,, Пиканто,, , со своим двигателем 1,1. , с трудом , но справлялся со своей задачей .
Прямых участков нет вообще. Разница только в том, что серпантины идут либо наверх, либо вниз.
На самом верху перевала. Можно увидеть вот такие, заброшенные ветряные мельницы.
Охраняемые орлами.
Плато Лассити, когда то, было дном озера окруженного горами, на высоте 800 метров, над уровнем моря .
Вытекающая из него река в самом слабом месте, со временем, размыла себе проход до уровня дна озера, образовав ровную , высокогорную долину с плодородной почвой.
Местами, долина сохранила свой, почти, первозданный вид.
Видимо , не случайно этот божественный оазис, стал колыбелью Зевса.
В таком благодатном месте можно прожить целую жизнь , не задумываясь о других. А зачем?
Если , есть всё необходимое: плодородная земля, вода, благоприятный климат…
Очень похоже на правду , что здесь прошло босоногое детство Зевса.
Практически всех богов, греки заимствовали у минойцев. А эти боги, когда то были людьми.
Зевс унаследовал от минойцев в качестве регалий, щит и двойной топор – Лабрис.
Этот топор, у минойцев , был главным ритуальным орудием для совершения жертвоприношений.
От этого ,,Лабрис,, , произошло слово -Лабиринт, так прозвали древние греки запутанные подземелья Кносского дворца, где совершались эти жертвоприношения.
Возможно, все мифы это своеобразное повествование жизни первых переселенцев на Крит, ставших сначала вождями, потом царями,
возведённых впоследствии потомками, на божественный Олимп.
В легенде есть упоминание о пещере, где мать Рея, спрятала Зевса от его отца титана Кроноса.
Интересно, а , что обозначало древнее слово ,,титан,, дошедшего до наших дней?
Может первопроходцев прибывших на Крит?
А Зевс , рожденный на земле Крита, стал в последствии повелителем всех людей и богов?
Судя по мифам, нравы у них были , мягко сказать, жестокие.
Отец Зевса, поедал всех своих отпрысков боясь , что они отнимут у него власть.
Долина то маленькая, на всех наследников не хватит….
Когда нет достоверного ответа, всякие домыслы в голову лезут . Видимо, поэтому на Крите, нет одинаковых экскурсий, у каждого экскурсовода своё объяснение пробелов истории.
Нам оставалось посмотреть пещеру Зевса.
Вот такие виды со стоянки автомобилей , от которой до пещеры надо идти пешком ...
Идти надо около 500 метров и все вверх и вверх..
А тут, нам ещё подсказали , что пещера закрывается в 15.00,
А на часах было 14. 30 ...
Как я люблю эту жизнь…
Особенно загадки, в том числе и современности.
Вот одна из них: почему в туристической Мекке , мирового значения , куда толпами валит народ ,осмотр сделали только до 15.00 ???
Тем более, что он платный.
Видимо, в Греции уже все хорошо с кризисом. ....
Недалеко на лужайке стоял гужевой транспорт - ослы...
Жена категорически отказывалась садиться на осла .
Но, проходящая мимо женщина убедила меня , что она зря отказывается , подниматься очень тяжело и долго.
Это послужило поводом к действию …. В смысле, моим действиям .
Надо было торопиться, ведь пещера закрывалась через 30 мин.
Не важно как , но через минуту моя жена восседала на осле...
Ей достался очень колоритный погонщик. Удивительно, как он вообще мог передвигаться с таким избыточным весом…
В итоге, мой осёл, намного опередил осла жены. Где то в низу, доносилось ,,сними меня, я пойду пешкооооооом,, …
Дело в том, что залезть и слезть, без подставки , не каждый сможет .А подставки только две , одна вверху, другая внизу.
Это уши, моего осла…
Возле входа в пещеру я оказался в 14.45.
Но, увы. Пещера закрывается в 15.00, а вход в пещеру, только до 14.30.
А тут ещё жена на осле наподъехала….
Теперь у нас гужевой транспорт – ишак, среди ,,любимых ,,видов транспорта занял первое место, оттеснив самолёт.
А зря, очень даже милое животное, со своим взглядом на происходящее...
Пора было вспомнить про нашу ,,кашу с топором,, и ехать знакомится с подаренным отелем.
Но, до него было около 100км, а после полученного стресса от ишака, кто то сильно захотел кушать …
Выбор таверн был большой и наверняка везде все свежее и вкусное.
Но, мы отдали предпочтение таверне, увидев вот такого пекаря , в белоснежной рубашке.
Наконец, к концу второго дня нашего пребывания на Крите, мы прибыли в наш отель
Club Calimera Sunshine Kreta.
Про отель, много писать не буду ,
Во первых ,,, даренному коню, зубы не смотрят,,
Во вторых ,, на халяву уксус сладкий,,
А в третьих, этот отель, в рекламе не нуждается.
Плохо разбираюсь в звездах отелей, но там есть всё!!!
Всё отлажено и поставлено, это самая настоящая индустрия отдыха, для великих нехочух.
Тяжко было мне там, никак не мог избавиться от мысли, что давно горшок из автодома не выносил….. Отель снаружи кажется значительно меньше . Зайдёшь во внутрь, а там реальный минос палац (минойский дворец) с лабиринтами.
Явно, его архитектор был под впечатлением Кносского дворца.
Каждый вечер, в отеле ,что то происходит...
В смысле, развлекают туристов. В этот день, был критский вечер, с греческими танцами.
Было здорово!
Не ожидал, что будет и этот танец ...Ведь он , только для посвященных, другим его просто не понять...
Это танец Зейбекико.
Раньше, этот был танец скорби и выражения горестных эмоций. Танцующий всем телом оплакивал гибель, несбывшиеся мечты , утрату возлюбленной …
Только в этом танце мужчине не стыдно показать свою боль.
,,Зейбекико, это танец о слабости, но человек должен быть храбрым , чтобы исполнить его,,
Загрузка плеера
Сейчас , этот танец танцуют везде. И в тавернах и на сцене и даже женщины, не смотря на недовольство мужчин.
Надо отдать должное постановщикам танца, который был у нас .
Всех пригласили вниз, чтобы станцевать подобие змейки. А затем, попросили всех остаться на сцене, присев на корточки.
Вот так, в окружении друзей и должен исполнятся этот танец.
Вот, такая вот у нас ,, Каша из ТОПОРА получилась,,.
Весь прошедший день, наложил отпечаток на следующий.
Сказывалось количество осязаемого, съеденного и выпитого. ..
Кого то, зацепил критский вечер, кого то, тот ишак, запах которого не хотел покидать нос …
Ситуацию усугубил искуситель ОЛЛ –эксклюзив…
Разве так можно издеваться над людьми. На выбор пять сортов вин, пиво, всевозможные ликеры ,
( рецепт которых заботливо написаны на русском языке) греческая чача – раки, анисовая водка –узо и… два вида шампанского….
И чё я не верблюд двугорбый ?….
Так как с утра, в отеле спиртного не подают, пришлось ,,лечится,, по другому.
Прохладное ливийское море в сочетании с ароматерапией сделали своё дело.
После обеда уже хотелось….. куда нибудь поехать…
ИерАпетра (35° 0'14.38" 25°44'14.37" )
Ближе всего был этот небольшой городок, не избалованный туристами. И в этом его главное преимущество.
Здесь, так же как и везде есть таверны, магазины, но значительно меньше. Можно сказать – по домашнему.
Главная достопримечательность, это венецианская крепость- Кале.
Рассказывать про неё особо нечего, так как построили её ,, почти вчера,, , по сравнению с другими артефактами на Крите….
Здесь, можно просто прогуляться, посидеть в одной из немногих таверн с чашечкой кофе.
Только, не называйте его здесь ,,турецким,, , просто скажите ,,грек кофе,,.
Или, вот так , отдохнуть от ОЛЛ (всё включено).
А это, фото по дороге.
В этом районе, очень много теплиц.
Говорят, что выращенные здесь овощи и фрукты, поставляются во многие северные страны. В том числе и в Россию.
В этот вечер, тоже, что то происходило в отеле, но уже без нас... Интересно, в номере , при открытых дверях, практически ничего не было слышно.
Летний театр сделан так, что весь звук уходит в море.
Надо сказать, что Крит , это нечто...
Уже давно став местом паломничества туристов планетарного масштаба, он исследован и описан ( во всех смыслах) весь.
Остается только выбрать на свой вкус, что посмотреть, для того, чтобы ,,расстрелять,, все и вся, из собственного фотоаппарата.
И пусть, эти фото откровенное ,,мыло,, , зато своё , а кое где и со своим родным лицом, а у кого то родной…..ой.
Почему на Крите, подавляющее большинство туристов не сидит на месте , например , как в Египте с Турцией, а высунув языки ,
как гончии, кидаются сразу за ,, несколькими зайцами,, в один день ? Это , явно, какая то заразная болезнь, поражающая исключительно туристов.
Интересно, от какого слова произошло слово Критин… Критинизм….?
Нет, МЫ, не такие. У нас всё будет без напряга , мы же на отдыхе!
Поэтому маршруты старались составлять на пол дня, без частых остановок , не размениваясь на мелочи ., только самые ,, злачные,, туристические места.
Согласно общепризнанному мнению, запад Крита , интереснее востока. Там значительно больше красивых мест для посещения .
А наш отель, находится как раз …на востоке…Опять повезло, соблазнов меньше.
Сития. ( 35°12'17.88"26° 6'34.00" )
Небольшой портовый городок, существующий , с минойский времён, только при минойцах здесь был маленьких поселок - Ития,
а недалеко от сюда были обнаружены развалины ещё одного минойского дворца , четвертый по значимости...
Мы не стали размениваться на ,,мелочи,, а лишь полюбовались пустынными пляжами близ города Сития, и отправились дальше.
,,Затишье перед бурей,,
Монастырь Топлоу или Panagia Akrotiriani. ( 35°13'17.60" 26°12'57.12"
Проехав дальше, через сплошные козьи пастбища , доехали до монастыря.
Это один из самых богатых и влиятельных монастырей на острове .
Здание построено турками в 14 веке., на развалинах более раннего строения.... Какого???
Прославился этот монастырь борьбой с турками и пиратами.
Сейчас монастырь известен производством своего оливкового масла и вина, оно несколько дороже
чем от других производителей на Крите и не только потому, что они отменного качества…
Для монахов не жалко. Будем надеяться, а вернее верить!, что эта разница пойдёт на благие дела.
Купить его можно прямо в монастыре.
Есть в этом монастыре одна загадка, которую не разгадал...
Здесь находится самая известная, икона написанная Я.Корнаросом в конце XVIII века - икона «Чудны дела твои, Господи!»
Кто такой Я. Корнарос ?
Почему эту икону нельзя фотографировать?
Неужели только я её сфотографировал? (сначала сделал, а потом узнал, что нельзя)
Конечно, выкладывать эту фотографию, не буду….
Это место для пляжного отдыха, было открыто в 70г, хиппи, когда их прогнали из Маталы и Превели (пляжи Крита. ).
Самое ценное ,что здесь есть, это пальмы, которые огородили забором. Но не все, немного оставили для туристов.
Удивительно, когда проезжая по выветренным местам с низкорослыми растениями попадаешь… в пальмовый оазис.
А пальмы здесь, доморощенные, растущие с незапамятных времен. Когда то среди этих пальм ходили критские слоны, бегемоты….
Но, для большинства туристов, самым главным аргументом посещения этого места является:
,,Здесь снимали рекламу баунти, райского наслаждения. ,,
Поднявшись вверх, по дорожке, открываются вот такие виды.
А это соседний пляж, попасть на который, можно на своих двоих, перемахнув через пригорок.
Был пасмурный, прохладный , майский день. Поэтому так мало людей. Что здесь будет в сезон? …..
Купаться там не стали. Не люблю песок.
Закрос Его посещение в наши планы не входило, соответственно , практически ничего не знал об этом месте.
Но, так как, программу мы выполнили досрочно , а …,, солнце стояло ещё высоко,, , поехали мы в Закрос .
Не знаю, как раньше мы обходились без навигаторов…
Доехали до посёлка, от куда согласно путеводителя , начинается маршрут по ущелью, других подсказок там больше нет.
На обозримой местности, тоже никаких намёков на наличие ущелья не было. Навигатор предательски молчал.
Этого места в списке интересных мест, у него в базе не обозначено. Это же не ,,злачное,, место…
Пришлось ,,брать языка,, .Взяли на заправке, пытать не пришлось, он сдался не выслушав до конца вопроса и не поднимая головы
ответил скороговоркой , ,, прямо, смотри указатель, за ним ,, красная парковка,,.
В самом деле, проехав не более трех километров , увидели указатель и ,,красную стоянку,, ( 35° 5'48.78" 26°14'7.21" )
А поодаль, налево, идёт грунтовая дорога в гору параллельно ущелью . Решили проехать посмотреть, проехали, но не долго.
Машина чужая ,страна тоже… и ещё не известно, что там дальше…
С трудом развернувшись , вернулись на красную стоянку, от которой шла тропинка вниз, в ущелье... .
Идти, иль не идти, вот в чем вопрос?
Посмотрели по навигатору, по прямой , до нижней точки - Като Закрос , 4 км…
Тропинка всё круче и круче опускалась вниз. И тут мы уперлись в забор с калиткой., на которой был нарисован козел с бараном.
Жена с радостью приняла их за собак. Но, предательская надпись , с просьбой закрывать дверь, развеяла её надежды вернуться обратно,
тем более , что как правило, за калитками и за углами, бывает самое интересное…
Тем временем тропинка перешла в козью тропу… Но, было уже интересно.
Фото не может передать в полной мере всех ощущений… благоприятная, не жаркая погода, безумные запахи трав, журчание речушки,
регулярно заглушающуюся… блеянием козлов…
В таких местах, вероятность того, что природа сохранила свой первозданный вид, значительно выше. Ведь пришедший сюда человек,
за 10000 тысяч лет, неоднократно подстраивал и изменял остров под себя, истребив много растений и животных.
Но зато, в настоящее время, на Крите не проживает ни одно живое существо, опасное для человека. В том числе и змеи. (без стеба)
Этот факт, стал главным аргументом для жены в продолжении прогулки по ущелью.
Но, о том, что это ущелье называют - Ущелье Некрон (мертвых), ей не сказал.
Это ущелье, подобие долины мертвых в Луксоре.
Только это другая культура, другая философия. В отличии от Египтян, минойцы, предавали тело земле. Так же , как спустя тысячелетия,
делаем это мы -европейцы, как приемники этой культуры. Но влияние египетской культуры сказывалось.. найдены захоронения минойцев в склепах
с небольшими саркофагами, но, не столь роскошных как у египтян
Греки переняли у минойцев не только богов, но и обряды.
Был один короткий период у греков, когда тела кремировали, но это было не долго. Каких то , два столетия, а затем , греки вновь вернулись к традициям,
которые приняты были от минойцев.
Некоторые члены нашей экспедиции, не обладали спец . подготовкой, рекомендованной на этом щите, поэтому, мы не стали подниматься
наверх, чтобы взглянуть на обнаруженное здесь минойское захоронение.
А тем более, найти одно из них, среди огромного количества ниш в скалах, созданных природой.
Видно минойцы, уважали своих предков, что хоронили их в столь живописном месте, а не где-нибудь , на пустыре.
красные точки , пометки для туристов , указание маршрута.
Кстати , в известном голливудском фильме про Трою , созданному по ,,одноименному рассказу,, (эпосу) Гомера,
Гектора, сжигают на костре. Так вот, у Гомера, не сожгли, а согласно традициям , тело Гектора, побежденного Ахиллом, было предано земле!
Но, эта история произошла гораздо позже , по сравнению с той, с какой соприкасаешься здесь, в этом ущелье .
Это не было местом погребения всего Крита, а только небольшого минойского городка
расположенного в конце этого ущелья, куда мы пытались дойти….
Тропинка , согласно предупреждениям в путеводителях не простая, иногда ногам приходилось помогать руками.
Ущелье становилось всё шире и ниже, а потом резко закончившись, вывело нас на асфальтированную площадку. .
Поблизости было пару частных владений с небольшими домиками, таверна, не проснувшаяся от зимней спячки,
а вдали, на горе , белели домики.
Неужели Като Закрос с раскопками , там? Спросить было не у кого. Навигатор, который благоразумно всегда берем с собой, к сожалению , ничего разумного не подсказал.
Рисковать не стали, уж слишком было далеко до белеющих домиков, а признаков жизни внизу долины, через вот такие деревья , не наблюдалось.
Обратный путь был посложнее, так как идти приходилось в гору.
Очень хотелось пить, вода , взятая с собой закончилась, а питьё из соблазнительно журчащей речушки , настораживало последствиями ...
Тем более, глядя на такие картинки , почти как в известной сказке. ,, не пей…..,,
А почему тогда здесь, так много козликов ?
Не поднимая головы, двигали ногами, с одним лишь желанием- дойти до автомобиля.
Вот только… , что то, козлы цвет поменяли, раньше нам белые не попадались ?
да и речка не такая стала… вроде как не было её на верхнем участке пути?
Огляделись вокруг… Мы явно, где то … ни туда…
Глядь в навигатор, а там ,,вилка,, из пройденного пути… Отклонение от маршрута было около 1.5 км вправо….
Получается, что здесь два ущелья сходятся в одном. Мы зашли в одно, а выходим через другое?
Где конец этого ущелья? И как далеко мы выйдем от машины?
,,Языки,, вокруг были только козлиные, заблеявшие как то по зловещему… За весь поход только дважды встречали людей и то, когда шли туда…
Пока мы терзались сомнениями, нас догнали ,,языки,, человеческие, но как назло, чистопородно –английские.
Хуже нет общаться на английском с, англичанами. … Они тебя понимают , а ты их... Мало того, что они бегло гнусавят себе под нос ,
так ещё демонстративно кичатся своим настоящее- продолженным временем и разновидностями неправильных глаголов.
Кому они нужны? Когда уже человечество полностью перейдёт на язык смайликов?...
В итоге ; бла бла бла , онли ван вей. ( только один путь) .
Спорить с ними не мог …, только переспросил сколько километров до конца ?
Получив короткий ответ ;,, около двух,,, призадумался -;,, искать ту дорогу, по которой пришли, или…? ,,.
Пошли мы… за англичанином , ,, язык,, из него никудышный, а как проводник ? … маячили впереди., всё веселее. …
Этот путь , оказался красивее и интереснее, но, на 1 км длиннее .
До красной стоянки пришлось идти по дороге, ещё около 2км. Итого, мы преодолели пешком около 12 км, по пересеченной местности.
Зато, какой и где!
Жена потребовала отвезти её туда, где ОЛЛ...
,,А как же минойский дворец в Като Закросе?,,
,,Что ты там хочешь увидеть? Камешки?,, – спросила она .
Ткнув в навигаторе пальцем на конец нашего натоптанного маршрута, посмотрели дорогу до Като Закрос.
Надо было проехать, всего каких то 7 км....
После увиденного в ущелье, пейзажи окружного пути больше походили на лунные.
Каково же было наше удивление , когда увидели, что нам, от той самой асфальтированной площадки ,разведанной ногами, оставалось пройти
не более километра до раскопок. А вот то, что мы опоздали.... становилось уже закономерностью. На ,,заборе,, было написано , что посещение до 17.00, а потом вычитал , что до 1 июня музей открыт до 15.00.
А наши мобильные ,,склянки,, показывали начало шестого. А жаль, ведь в этом дворце, есть что посмотреть.
Этот древний портовый городок минойцев, расположен на самом востоке Крита, меж гор, защищавших город от северных ветров , так же как и сейчас.
О предназначении этого поселения, не трудно догадаться. Здесь, всё было связано с морем.
Где то там , где бог Ра выкатывает своё светило на небеса, находится Египет…
Даже сообщение между другими районами Крита, осуществлялось по морю. Суша на Крите очень проблематична, в плане передвижений, даже сейчас .
После катастрофы, связанной с извержением вулкана Тира , этот городок одним из первых пришел в упадок .
Ведь, в первую очередь пострадал флот минойцев, уничтоженный огромной волной цунами.
А, что здесь было делать без флота???, восстановить который до уровня былой мощи, минойцам, так и не удалось.
Брошенный дворец потрёпан землетрясениями, а временем и ветрами, был укрыт землей на долгие тысячелетия.
На месте руин, люди больше не селились. Люди ушли, забрав с собой самое ценное, Но , не все. Кое, что оставили археологам,
которые использовали при раскопках, все последние достижения науки
А туристам, на фото-растерзание , достался самый древний рукотворный бассейн, который находится здесь же, и даже наполнен водой, как и 3500 лет тому назад…
Заплывы там дозволено делать, только черепашкам....
Не видели мы этого....!
Вот всё, что мы смогли увидеть, из - за забора...
На этом снимке закончилась зарядка в фотоаппарате.
пришлось делать все последующие снимки видеокамерой.
Но, все эти неурядицы не смогли повлиять на общее впечатление от этого места, под названием Закрос.
Здесь, как нигде можно ощутить таинство соприкосновения с историей и временем….
А если заранее знать и правильно составить маршрут, то времени понадобится меньше…. Приезжать надо сразу в Като Закрос, останавливаться недалеко от минойского дворца, на стоянке.
После посещения раскопок, можно сходить на пляж, охладиться.
Затем , пройти по ущелью Некрон, на столько, насколько будет желание. И не важно, куда выведет дорога, хоть налево, хоть направо.
Обратная дорога только одна.
1. Красная- дорога, от стоянки авто до като Закрос по ущелью пешком.
2. Синяя- дорога назад, по другому ущелью.
3. Желтая- дорога которую прошли пешком от места выхода из ущелья до авто.
4. Зеленым, обозначена дорога по асфальту, до Като Закрос на автомобиле.
Назад мы поехали другой , высокогорной дорогой, с необычными , впечатляющими пейзажами, через Karidi, Sitanos, Armeni , Etia
Жаль, что на фотоаппарате закончилась зарядка, это всё на, что способна трехматричная видеокамера, в качестве фотоаппарата,
при такой погоде и освещении.
Темнело, но ужин в Саншайне только начался...
,,Это был один из лучших дней в моей жизни….,,
Потому, что на ужин были ужасно вкусно приготовленные мидии, в ракушке и пиво. На другое у меня сил не хватило, после такого маршрута (обозначенного голубым).
На следующий день мы решили не отклонятся и не расширятся от запланированного маршрута ,, на пол дня,,
Не знаю, есть ли ещё на Крите место , откуда можно увидеть сразу два моря, а в районе Иерапетры , есть!
Здесь, остров в ширину всего 11км .
Оставалось дело за малым, найти такое место, куда можно доехать на автомобиле. Ходить пешком по пересеченной местности , почему-то, уже не хотелось… Если поехать от Иерапетры до Агиос Николас через Kalamavka , то сразу за этим селением, будет перевал (35° 4'53.31" 25°40'12.15";),
От сюда видно и Ливийское море.
И Эгейское.
Элунда ( 35°15'43.83" 25°43'20.51"
Расположена в бухте с романтическим названием Мирабелла. Как понял, это слово произошло именно , от этой бухты. Главной особенностью этого места является то , что этот район находится под защитой впереди лежащего острова., поэтому больших волн не может быть по определению.
Древние об этом тоже догадывались .
Но, уж слишком интересное это место, чтобы остаться на консервации как Закрос, но даже здесь, были найдены осколки минойской цивилизации.
Интересно, но предполагают, что уровень воды был ниже, чем сейчас. И большая часть древнего минойского города находится под водой …
Сейчас , это место считается одним из самых гламурных мест , не только на Крите, но и в Греции . Если вас интересуют VIP-персоны со всего мира, то вам сюда.
VIP-ов не встречали, а сама Элунда , оказалась маленьким , привлекательным местечком.
Но, самым фотогеничным местом здесь является остров Спиналонга,
Венецианцы построили здесь крепость, для охраны входа в бухту, но вот, что с ней сталось потом…
Очень символично, что нынешнее место для ВИПОВ, когда то, было последним пристанищем для прокаженных...
Наверное, другого такого романтического лепрозория не найти по всему миру?
Агиос Николос. (35°11'29.02" 25°43'5.77" )
Для тех, кто ещё не был в Греции , Агиос- это святой, а дальше, понятно без пояснений. Ведь 99% всех греческих имен, знакомы на слух, всему Миру…
Еще в прошлом веке здесь была маленькая деревушка, основной ценностью которой, был храм святого Николая (один из немногих памятников Иконоборчества ) Которому, всего-навсего 1200лет …
Но, тема православия , это тема для другого, огромного !!!, путешествия на Крит…
В писаниях от III века до нашей эры, упоминается название здешних мест Лато –Камара.
Вполне вероятно, что это название греки сохранили с минойский времён. Так же , как они донесли легенду о том , что в здешнем пресноводном озере, которое впадает в море через узкий перешеек , купались Афродита с Афиной…
Из чего можно предположить , что купались боги крайне редко и для них это было событием ?…. Или, что это озеро настолько было прекрасно, что его по достоинству оценили боги?
Вот так, посреди роскоши современности, затерялись осколки Атлантиды.
Недалеко от Агиос Николас, по дороге в Иерапетру по национальной дороге , есть ещё одно наследие минойцев
город Гурнья. ( 35° 6'35.54"25°47'37.16" )
Считается, что это был не большой и небогатый минойский город. Скорее всего , город - мастеров. Находясь не далеко от берега залива, не трудно представить,
что с этим городом сделало цунами, пришедшее от вулкана тира. После катастрофы, город прекратил своё существование и был раскопан только в начале прошлого века , американскими археологами…
Гурнья, подарила немало находок, по которым можно представить быт простых минойцев , стоящих на иерархической лестнице существенно ниже жителей минойских дворцов.
Все находки, хранятся в музее Агиос Николас , в который мы не попали..., так же, как и не смогли осмотреть этот древний город, хотя, приехали во время… !!! Эту непостижимую тайну нынешнего Крита, понять не дано никому…
Созерцание Бухты Миробелла компенсировало эти пробелы .
,,Солнце стояло ещё высоко,, но, Мы , стойко сдержали натиск подкатившего во Мне ,,цунами,, : ,,А не посмотреть ли нам ещё чего…?,, И, как было обещано, провели остаток этого дня и более того, весь последующий… наслаждаясь купанием в ливийском море, вперемешку с соблазнами ОЛЛ. Одним словом -отдыхаем. ..
Утром следующего дня, как всегда, оказался у бассейна раньше обслуживающего персонала.
Надышавшись образцами местной травы, вернее, понравившимся мне в ущелье Закрос - темьяном. (по нашему – чебрец., ) .
Приведя себя в чувства, прохладой воды.
Увидев рыбака, не смог удержаться. ,,Любопытство не порок..,,
В небольшом ведерке плескались две мелкие рыбёшки, больше пригодные для аквариума.
Но, сам факт, что здесь ловится рыба!!!! Почему меня не предупредили!!! ???...
Я бы червей с Кубани привез....
А тут ещё увидел поставленный на прикол караван, времён хиппи, и местных жителей убирающих общественный пляж, расположенный рядом с нашим отелем.
Вспомнил ранее увиденное, здесь, на Крите …. С высоты пяти звезд …
Где то в глубине, что- то ёкнуло…
Значит, пора на завтрак.
Сегодня 23 мая, я уже просыпаюсь нормально по местному греческому времени, но всё равно уделяю время чтобы пробежаться по прибойке и поплавать в прохладном утреннем море. Тем более, что отельный завтрак начинается аж в 8 часов.
Сегодня у меня очень продолжительный по времени, но не очень большой по расстоянию маршрут. Аптера, Суда, п-ов Акротири, монастыри Аг.Триада - Гувернеро - Католику, медвежья пещера, Ханья.
Выезжаем из отеля в Скалете на скоростную магистраль и двигаемся на запад.
Погода ясная, но сильная дымка. Видимость около 5 км.
Настроение отличное. Едем и наслаждаемся ровной дорогой, скоростью, синим морем, цветущими олеандрами и греческой музыкой Rebetica.
Загрузка плеера
Аптера
С магистрали сворачиваем на развязке по коричневому указателю Ancient Aptera. Если ошиблись, спросите у местных, вам обязательно помогут. Ориентир - средневековая крепость на вершине холма над морем. От неё, подальше от моря находится древний город.
Туристов довольно много, но входные билеты не продаются, вход открыт и свободен. Странно.
В настоящее время от древнего города Аптера остались руины, расположенные к востоку от Ханьи на высоте около 200 м. над уровнем моря. Сразу бросается в глаза выгодное стратегическое расположение города. Прямо на выходе залива Суда. На берегу под городом находился порт, также ещё один порт находился на противоположном берегу залива.
Свое название Аптера получил, согласно мифу, от Сирен, которые затеяли музыкальное соревнование с Музами и, проиграв его, лишились своих крыльев. Действительно, в переводе с греческого Аптера означает "бескрылый". Предполагается, что Аптера была основана в VIII-VII в. до н.э., однако, первые упоминания о городе встречаются на табличках с Линейным Письмом Б (XIV-XIII вв. до н.э.), что позволяет делать предположения о существовании города с Минойского периода. Высказываются мнения, что более ранняя Аптера находилась немного на другом месте в том же районе, но, к сожалению, обнаружить ее пока не удалось.
Территория, которую занимала Аптера, определяют по стене, протяженность которой составляет около 4 км, а само местоположение города стало определяющим в развитии города как важного политического и коммерческого центра. На всей площади древнего города найдены остатки храмов и неплохо сохранившиеся постройки Византийских времен.
Лучше всего сохранились руины римской и византийской эпохи. К Римской эпохе относятся и купольные цистерны, находящиеся здесь. Предполагается, что в этих цистернах находились либо общественные бани, либо зернохранилище. В южной части местности неплохо сохранились руины театра Эллинистической эпохи. Территория театра была закрыта для посещения, но я вместе с двумя итальянцами вошёл в незапертую калитку и попробовал дойти до театра. Нас заметили археологи, догнали и вернули. Пришлось извиниться и довольствоваться тем, что доступно.
К западу от Аптеры располагаются захоронения, датируемые периодом от Геометрической эпохи до Римской. На северо-восточной оконечности города возвышается замок - турецкий форт, а внизу, ближе к морю - крепость Итзедин (Itzedin), возведенная турками в 1866-1869 гг. Крепость занимает достаточно выгодную позицию,откуда отлично просматривается практически любой уголок залива Суда, поэтому она пользуется популярностью у военных. Так крепость Итзедин использовалась в качестве форпоста береговой охраны, а ранее, в 1897 году здесь проходили знаменитые совместные учения Английского и Российского флотов с участием броненосца "Наварин".
Самой главной находкой, подтверждающей могущество древнего города, стали монеты Аптеры. Именно с их находкой началось отождествление развалин на холме Палеокатро с древней Аптерой. Археологам удалось обнаружить 76 типов монет.
Расположение портов города по обе стороны залива Суда позволяло успешно заниматься военно-морской деятельностью и процветать. Пик расцвета города приходится на ранний Эллинистический период (IV - III вв. до н.э.), когда Аптера обзаводится важными связями с городами Эллинистического мира, начинает чеканить собственные монеты и переживает небывалый политический и экономический подъем. Римский период ознаменовался развитием сельского хозяйства и строительством важных объектов, выполненных с удивительной инженерной точностью и неплохо сохранившихся до наших дней. Встречаются упоминания о существовании города и в ранний Византийский период. Предполагается, что Аптера была разрушена в результате землетрясения VII в. н.э., а окончательно город прекратил свое существование после нападения арабов в 823 году.
Для туристов доступно довольно много объектов. Привожу некоторые фото. Полностью все мои фотографии можно посмотреть в альбоме
.
Древнеримский город Аптера.
.
.
Древнеримский город Аптера. Амбар:
.
Древнеримский город Аптера. Цистерны.
.
Древнеримский город Аптера. Бани.
.
Древнеримский город Аптера. Бани.
.
Древнеримский город Аптера. Бани.
.
Древнеримский город Аптера. Пекарни.
.
Древнеримский город Аптера. Пекарни.
.
Древнеримский город Аптера. Стена общественного здания, возможно Ректорат.
.
Немного к северу от Аптеры, на вершине холма над морем, расположен турецкий форт XVII века. Возможно он был построен ещё венецианцами.
.
Вид из турецкого старого форта на ворота залива Суда. На противоположном берегу тоже находился древний порт и укрепления. Сейчас на противоположном берегу находится база ВМФ, а ворота залива Суда постоянно патрулирует греческий военный корабль.
Под старым фортом, на переднем плане фото, находится более новый турецкий артиллерийский форт Итзедин (Itzedin). .
На полпути от Аптеры до старого турецкого форта, находится Парк Мира.
Вдоль парка серпантином спускается мощёная дорожка. Вдоль неё, на каждом изгибе, лежат камни, на которых написано слово "Мир" на разных языках. На русском тоже есть. Рядом с камнями растут кусты с какими-то красными цветами. Парк расположен на крутом склоне, обращённом в сторону моря. С него открывается красивый вид на залив Суда, полуостров Акротири и Критское море. На последнем камне надпись на греческом. Я понял только первое слово.
.
Тропинка ведёт к этому зданию. Оно оказалось закрыто. Видимо музей:
.
Ниже здания установлена скульптура. Надпись на греческом я не смог разобрать совсем. Может быть вы сможете.
.
После Аптеры, отправляемся на полуостров Акротири по берегу залива Суда, через порт и далее огибаем с восточной стороны международный аэропорт Ханьи. По пути можно сделать несколько неплохих фото.
В порту Суда:
.
Порт Суда, вид с полуострова Акротири (к сожалению горизонт завален, фотографировать пришлось из машины).
.
Дальше отправляемся к монастырю Агия Триада.
По пути мне встретился вот этот ёжик. Он ходил всё время по кругу на асфальте. Когда я возвращался обратно, он всё так же ходил по кругу на том же месте.
"Зачем ёжик целый день ходит по кругу?"
.
Монастырь Агия Триада (Святой Троицы)
История этого монастыря берет свое начало в 1634 году, когда два брата Лаврентий и Еремей, выходцы из состоятельной семьи Цагаролон, приняли православие и начали службу в критском монастыре Гувернето. Но братья не могли ужиться с монахами и задумали построить собственный монастырь. Так родился Агия Триада – монастырь, что был возведён по венецианскому проекту. Во время оккупации острова турками Агия Триада был единственным, кто действовал и за это платил туркам дань. С тех пор, Агия Триада считается богатейшим критским монастырем.
Во время греческой революции, а именно в 1821 году, жившими в монастыре монахам был предпринята попытка побега. Побег удался, но в храме остались все рукописи и древние реликвии, которые были без жалости сожжены турками. После того, как греческая революция закончилась, Свято-Троицкий монастырь был реконструирован. Примерно в то же время, монастырь накопил несметные богатства. Деятельность монастыря уже начала охватывать среднюю Азию.
В монастыре Агия Триада есть свои оливковые рощи, виноградники, пасека. Более 20 тонн отборного оливкового масла производит монастырь в год. Это масло завоевало множество наград на международных конкурсах. Часть его продается за границей, а часть можно купить в монастыре. Также в монастыре можно купить превосходное вино, монастырский мед, раки и оливковый уксус.
В монастыре организована выставка различных картин и гравюр, которую тоже стоит посетить. Также в нём находится библиотека, собрание икон и кодексов, а также Критская Духовная Школа.
.
.
Колодец (был):
.
.
.
.
.
.
Ну и конечно же "здесь был я":
.
Монастырь Гувернето
От монастыря Агия Триада едем на север около 5 км вот по этой дороге:
.
Монастырь Гувернето является одним из старейших монастырей на Крите, он был построен в 1537 году.
Монастырь выглядит как замок с башнями, которые использовались для защиты от захватчиков. Внешний вид монастыря показывает сильное венецианское влияние: он очень сильно похож на венецианскую крепость и с размерами 40 м х 50 м с 50 кельями на 2 этажах, с четырьмя угловыми башнями и специальными отверстиями для бойцов. В настоящее время полностью сохранились только две башни, но войдя на территорию здания можно увидеть остатки двух других.
Главный храм монастыря посвящен Деве Марии, поэтому второе название монастыря Гувернету - Госпожа Ангелов.
Церковь имеет крестообразную форму, без арок. Впечатляют скульптурные изображения монстров, украшающие фасад церкви. Стиль храма весьма необычен и выполнен под влиянием венецианского Ренессанса и барокко.
Церковь строилась во время венецианской эпохи, но работа была прервана из-за вторжения турок и запретов, которые были наложены. Потребовалось много лет, чтобы храм был завершен, а также особое разрешение, предоставленное турецкими завоевателями.
Рядом с церковью есть часовня, посвященная основателю монастыря, святому Иоанну Отшельнику, пещера которого расположена в ущелье Авлаки. Сбоку храма есть еще одна часовня, посвященная Десяти Святым.
В переписи 1637 года, незадолго до турецкого вторжения в 1645 году, сообщают, что в монастыре Гувернету жили 60 монахов, таким образом, он был одним из крупнейших монастырей на Крите. Монастырь был разграблен и сожжен турками, как и другие близлежащие монастыри. Были потеряны священные и бесценные исторические реликвии, а многие монахи были убиты. Турки также уничтожили исторические архивы монастыря, который был частично восстановлен в ближайшие годы.
Во время Второй мировой войны в монастыре разместился форпост немцев, управляющих областью, в которой было много боев с отрядами сопротивления. Рядом с монастырём есть мемориал памяти Второй Мировой Войны
В монастыре очень строгие порядки, расписание допуска посетителей ограничено. К внешнему виду тоже очень серьёзные требования.
Перед входом на территорию монастыря висят подробные правила на английском и греческом, а также наглядные рисунки и плакаты о том что можно и что нельзя. Проход через территорию монастыря к ущелью Авлаки возможен в любом виде, но зайти в монастырский комплекс зданий в короткой одежде нельзя.
Фотографировать внутри монастыря я не рискнул. Только снаружи:
.
Ущелье Авлаки, медвежья пещера, заброшенный монастырь Католикоу
Через территорию монастыря Гувернето, по тропинке, выходим на ущелье Авлаки и спускаемся по мощёной тропе со ступенями к медвежьей пещере и заброшенному монастырю Католикоу.
Повторю совет, звучащий уже много раз на этом сайте. Каждый раз, когда выходите из машины и идёте осматривать достопримечательности, наносите солнцезащитное средство на все оголённые участки тела, иначе испортите себе весь отдых.
.
.
.
Во время пути наблюдаем на противоположном склоне ущелья заброшенные постройки прошлых столетий.
.
.
На полпути от Гувернеро до Католикоу расположена так называемая "медвежья пещера". У входа в пещеру есть маленькая часовня посвящённая Деве Марии.
Пещера получила такое название из-за сталагмита, стоящего посреди, в очертаниях которого, можно обладая воображением, признать медведя. У сталагмита сооружён древний искусственный водоём. Как будто медведь пьёт. Археологические исследования показали, что в этой пещере в древности поклонялись богине Артемиде.
.
.
Дальше спускаемся к покинутому монастырю Католикоу, который был основан в 5 — 6 веке Святым Иоанном Пустынником. Он построен на камнях по направлению на север, каменный мост играет роль двора монастыря. Позднее венецианцы помогли расширить монастырь, чтобы пополнять казну за счёт паломников. Считается, что монастырь пришлось покинуть из-за частых набегов пиратов.
.
.
.
.
На противоположном склоне ущелья есть пещеры, в которых вероятно жили отшельники.
.
Я, играя в спилиолога залез до самого конца в одну из пещер. Они не очень глубокие. Вот фото изнутри из дальнего конца по направлению к выходу.
.
Подъём из монастыря Католику назад, к Гувернето, занимает примерно 30 минут. Я обошёлся без воды, но воду лучше всё таки брать с собой, особенно если с вами женщины или дети.
Ханья
Утомившись от дорог, древних развалин, монастырей, пещер и гор, едем в красавицу Ханью. Про сам город писать не буду, это можно найти в интернете без проблем.
Уже вечер, найти место для парковки машины - целая проблема. Сделав полтора круга по улицам над старым городом, находим запоминающееся место для парковки машины и отправляемся в венецианскую Ханью.
Старый город изумителен.
.
.
Первым делом фрапе.
После долгого утомительного путешествия нет ничего приятнее фрапе в тени большого платана.
Это кафе открылось только неделю назад. Находится под старой городской стеной. Недалеко от обзорной площадки старого форта. Раньше здесь был китайский ресторанчик, но у него дело не пошло. Теперь молодая греческая супружеская пара открыла здесь греческое кафе. Удачи им.
.
Ханья. Венецианская набережная. "Здесь был я".
.
.
.
Невозможно было отказаться от ужина в одной из таверн Ханьи. Побывав в музее битвы за Крит, Прогулявшись по набережной и встретив закат, я отправился на поиски нормальной таверны в глубине старого города. На набережной цены слишком туристические, можно запросто оставить 50 евро на одного.
Как всегда, меня подкупила музыка. Зашёл в таверну в тупиковом переулке под открытым небом. Там играли два музыканта. Костас и Костас.
Хозяин таверны пожилой грек Димитрис, сам был официантом. Вместе с двумя другими он лихо обслуживал около 30 заполненных столиков и не терял добродушия и гостеприимства.
Костас и Костас по моей просьбе сыграли. Фрагосериане, То Капоньё, Мпаксе Цифлики, Та Матоклада. Также они написали мне названия нескольких тем, которые я знал как звучат, но не знал названий.
Еда обалденная. Раки тоже обалденный, но нельзя, я за рулём, а ночью ещё возвращаться в Ретимно (один 25 я всё же выпил, Димитрис угостил).
.
Четвёртый день закончен.
Ханья покоряет каждого, кто сюда приходит.
Уставший и счастливый возвращаюсь в Скалету под сладкие звуки струн бузуки.
Сегодня 22 мая. Так же как и вчера просыпаюсь очень рано, пробежка по прибою, плавание, встреча нового дня.
Мой маршрут на юг от Ретимно. Армени (минойский некрополис), Спили, Курталиотское ущелье, монастырь Превели, Плакиас, Котситское ущелье, Аргиуполи (Лаппа). Любое путешествие из Скалеты начинается по скоростной автомагистрали. По обеим сторонам от дороги растут олеандры с сиреневыми, белыми и жёлтыми цветами. Ставим диск с греческой музыкой и начинаем движение. Вчера в Ретимно я купил несколько дисков и можно выбрать музыку под настроение.
Греческая музыка прекрасна. Отдаю ей должное как меломан. Когда долго увлекаешься музыкой, слух утончается и современные мелодии уже не удовлетворяют. Кажутся простыми и примитивными. Тянет на старые темы, проверенные временем, с живыми инструментами.
Вот такие например:
Загрузка плеера
.
Загрузка плеера
.
Едешь, видишь красоту, слышишь красоту, дышишь красотой и пьёшь красоту.
Обожаю этот остров!
В Ретимно сворачиваем на развязке со скоростной магистрали на юг в сторону Спили. Первый пункт маршрута минойский некрополь возле деревни Армени.
Минойский некрополь в Армени
Некрополь расположен чуть севернее деревни Армени, если ехать со стороны Ретимно, то за 200м до Армени нужно свернуть направо. Указатель там есть. Поскольку ещё не сезон, билеты не продаются, но вход открыт и свободен. Некоторые участки некрополя ещё исследуются археологами и антропологами и закрыты для посещения, но большинство склепов исследовано, всё из них поднято и находится в музеях, лабораториях и хранилищах.
Захоронение относится к среднеминойскому и позднеминойскому периоду. Каждый склеп выполнен в виде небольшого прямоугольного помещения в скале под землёй и к каждому ведут каменные ступени. Если склеп достаточно большой, то посреди него есть колонна для поддержки свода.
На поверхности, между склепами проложены древние мощёные дорожки с каменными бордюрами.
Возраст захороненных минойцев не превышает 40 лет. Есть много похороненных женщин в возрасте 18-23 лет, очевидно умерших при родах.
Также анализ останков показал, что в пище минойцев этой области отсутствовали морепродукты, что отрицательно сказывалось на их здоровье и особенно зубах.
Одеваю свой налобный фонарь и погружаюсь под землю в глубь веков.
.
.
.
.
.
.
.
.
Побывав в роли Tomb Raider и немного просветившись знаниями о древних, отправляемся дальше.
Спили
Чтобы в Спили попасть на площадь с львиными фонтанами, нужно сначала оставить машину на бесплатной парковке. Ищем большой указатель "Free Parcking" и сворачиваем по нему немного вниз. Въезжаем на большую парковку, ставим машину и поднимаемся снова наверх. К площади с львиными фонтанами ведёт пешеходная улица. Вдоль неё расположены таверны и магазины. Цены умеренно-туристические. Шопинг в Спили в принципе неплохой и для любителей шопинга он может показаться приятным.
Для меня приятно было посидеть под шум фонтанов на маленькой площади в тени деревьев и не торопясь насладиться фрапе, пройтись по маленьким пешеходным улочкам Спили, побывать в музее фолклёра.
.
.
Когда я уже собирался уходить, на площади встретил четырёх наших русских девчонок. У них сломалась машина. Что-то случилось с топливной системой и весь бензин вытек прямо на асфальт парковки. По их словам, днищем ничего не задевали и ездили только по асфальту. Сейчас они сидят и ждут, когда им пригонят новую машину и ещё непонятно как будет решён вопрос с неисправной.
Народ, берите машину в проверенных фирмах и старайтесь бронировать заранее.
Курталиотское ущелье
После Спили я немного вернулся назад по направлению к Ретимно и свернул в сторону Курталиотского ущелья (смотреть указатель на Превели).
Слов, чтобы описать красоту критских ущелий, подобрать невозможно ни на одном языке мира. В те моменты, когда двигаешься через горы, разделяющие северный и южный Крит, начинаешь понимать Критскую музыку. Она такая же как и горный Крит, её породивший, суровая и прекрасная.
Фотографировать в ущельях обычно бесполезно, поскольку объектив не может охватить и передать картину, которую видит в ущелье глаз. Но всё таки я попробовал. Вот что из этого получилось:
Подъезжаем к Курталиотскому ущелью:
.
Курталиотское ущелье:
.
.
.
.
.
Монастырь Превели
После выхода из Курталиотского ущелья, дорога к монастырю Превели пролегает через красивые горные районы южного Крита. Указатели есть везде, к тому же у меня ещё есть хорошая карта острова, купленная ещё в прошлом году.
Курталиотское ущелье, вид с юга:
.
Дорога сначала проходит мимо Нижнего монастыря Превели (Като Превели), который в настоящее время заброшен, Но церковь в нём действует. Изначально монастырь Превели был основан именно здесь, но постепенно вся жизнь монастыря переместилась в верхний монастырь Превели, который находится дальше на юге, почти на самом побережье.
Като Превели:
.
Монастырь знаменит тем, что его монахи активно участвовали в освободительном движении, в обучении и образовании людей. Благодаря этому, монастырь Превели очень почитаем и уважаем на всём острове Крит. Есть точные данные о том, что основная часть монастыря Превели была создана в районе нижнего монастыря в начале 11-го века во Второй Византийский период, когда на южном побережье острова Крит было основано множество монастырей и церквей.
Самая ранняя дата, связанная с верхним монастырём Превели –1594 г., выгравирована на колокольне монастыря. Предположительно, монастырь Превели был основан во времена Венецианского правления феодалом по фамилии Превелис. Когда турки оккупировали Крит в 1649 году, монастырь Превели был уничтожен, как и множество церквей и монастырей острова.
Во время восстаний против турецких оккупантов монастырь Превели выполнял функции штаб-квартиры бунтовщиков и обеспечивал их нужды. В 1770 году настоятель монастыря Эфраим принял участие в восстании Дискалоянниса. Он был приговорён турками к смерти за убийство политического деятеля Яниссария, однако позже, его помиловали. Уничтоженный монастырь Превели выстроили заново, церковь Святого Иоанна Крестителя (нижний монастырь) восстановили, кельи монахов реконструировали. Настоятель Каллиникос организовал большую фабрику по производству оливкового масла и завершил восстановление монастыря Превели. Во время восстания 1822 года настоятель Мелхиседек Тсудерос организовал поставки оружия и снабжение отрядов повстанцев.
Во время Второй Мировой Войны, верный своим традициям, монастырь Превели помогал армии союзников и местным жителям, обеспечивая по мере возможности, всем необходимым. За это фашистские войска практически полностью разорили Нижний монастырь Превели, нанесли большой вред Верхнему монастырю, подвергали монахов жестоким допросам. Несмотря на это, монахи продолжали реконструировать монастырь Превели, и на протяжении всей войны снабжали местных жителей провизией.
Во время высадки союзных войск антигитлеровской коалиции, монахи оказывали им полную поддержку.
За 150м до монастыря на возвышенности установлен памятник высадке союзных войск и помощи, которую монастырь Превели оказывал им.
К сожалению горизонт на фото завален, видимо был порыв ветра.
.
Вид с памятника на юго-восток и пляжи Превели:
.
Верхний монастырь Превели:
.
.
.
.
От монастыря можно съехать по дороге вниз, ближе к морю, оставить машину на парковке и за 20 минут дойти до пляжа Превели, который расположен в устье речки. Вверх по течению есть красивый водопад и пальмовый лес, который, к сожалению почти весь сгорел во время пожара 22 августа 2010 года.
Я туда не поехал, так как хотел покупаться на пляже Плакиаса и успеть проехаться засветло по горам через Котситское ущелье до Аргиуполи.
Речка, водопад и пляж Превели находятся в этом ущелье:
.
От монастыря Превели по указателям и карте легко добираемся до Плакиаса.
Курортный городок Плакиас расположен в большой ровной бухте с чистым пологим песчаным пляжем. Посреди пляжа в море впадает маленькая речка (даже можно сказать ручей) с холодной горной водой. Кто любит купаться в тёплой воде, располагайтесь подальше от речки, кто любит воду попрохладнее, наоборот располагайтесь ближе к ней.
Пляж полностью цивилизован, есть кабинки для переодевания, души с пресной водой, зонтики и шезлонги.
.
Как приятно после долгой дороги, гор, ущелий, серпантинов и дневного зноя войти в спокойное море!
В этот день мне очень повезло с погодой. Ветер был не очень сильный, Волн на море почти не было. Ливийское море, такое приятное и ласковое в этот день! Изумрудная прозрачная вода, мягкий светлый песок, пологий спуск. Вылезать из него совсем не хотелось. Я расслабился и лёг на воду.
Ливийское море заметно солонее, чем критское море на северном побережье. За это оно нравится мне ещё больше. Когда кожа высыхает на ветру и солнце после плавания, на ней остаётся тонкий небольшой соляной налёт приятный на вкус (мне, по крайней мере). Я решил его не смывать до вечера.
Вдоволь наплававшись и позагорав, отправляемся обратно, на север. От Плакиаса есть прямая дорога до Котситского ущелья, но я решил сделать небольшой крюк и пофотографировать Плакиас и полюбившееся мне ливийское море с высоты, из деревни Селлия.
.
Вид из Селлии на запад. Скалистый южный берег Крита.
.
Дальше едем на север через Котситское ущелье. Ущелье не очень высокое, но очень узкое. Я рискнул сделать несколько его снимков. Вот что получилось:
.
.
.
.
К северу от Котситского ущелья дорога до Аргиуполи проходит по горам центрального Крита. Это очень красивые и дикие места. К сожалению дымка и низкое солнце не дало возможности заснять всё, что хотелось. Но одно фото я рискну выложить:
.
Городок Аргиуполи расположен на горном склоне, поросшем лесом.
.
.
Современный городок Аргиуполи расположен на месте древнего города Лаппа. Лаппа была разрушена арабами в 824 году. Имеются археологические раскопки, но очень скудные. Ниже по склону от Аргиуполи есть красивые источники. Но я туда уже не поехал, поскольку было уже поздно и начинало темнеть. Наслаждаться же источниками лучше всего при ярком солнце, находясь в тени деревьев, никуда не торопясь слушать шум воды попивая фрапе или поедая какую-нибудь вкусноту.
Обратно в Скалету возвращаемся из Аргиуполи на север до Эпископи, проезжаем его прямо на север и едем до побережья к скоростной магистрали. Выезжаем на магистраль направо и спокойно едем вдоль побережья на восток, через Ретимно.
Третий день на Крите подошёл к концу. День оказался удачным, я успел везде, где хотел побывать. Какой же разный этот остров! Здесь тебе и горы и ущелья и речки с водопадами и пальмовые рощи и глубокие пещеры и чистейшие ласковые пляжи и леса и богатая история и сильная культура.
Эго агапо тин Крити!
Побывав на Крите хотя бы один раз, этот остров невозможно забыть. Когда я улетал с Крита в мае 2012 года после своего первого путешествия, я уже знал, что в следующем году полечу именно сюда. Остров огромен и его невозможно исследовать за один раз. Тем более этот остров так много пережил и вобрал в себя, что в каждом уголке, в каждой деревне обязательно есть что-то особенное. В этом, 2013 году, по совету грекрубят я решил посетить западную часть острова. Об этом решении ни разу не пришлось пожалеть. Сейчас, когда я уже дома пишу свой отзыв и вспоминаю места, где был, душа рвётся обратно к ущельям, снежным вершинам, сумасшедшим серпантинам, пещерам, прозрачным пляжам, великолепной греческой кухне ну и конечно к критским эллинам.
Подготовка и трансфер через Москву
Готовиться я начал ещё в декабре. Задолго до начала путешествия, нужно было позаботиться о недорогом трансфере. Цены на авиабилеты в Москву сильно зависят от сезона. Летом цена перелёта из Хабаровска в Москву и обратно на одного человека может достигать 50 тыр., что превышает стоимость тура в Грецию. Поэтому необходимо заранее взять билеты по промо - тарифу. Я взял авиабилет в компании S7 с пересадкой в Новосибирске. Покупал билет в декабре на майскую дату. Разумеется об отпуске на это время тоже нужно позаботиться заранее. Поскольку нужно было получать шенгенскую визу, проще всего было купить отельный тур у оператора.
Отель выбрал Gjrtyna Hotel 3*, пригород Ретимно, деревня Скалета. Всё, что в интернете написано про этот отель - правда. Мне отель нужен только чтобы спать, завтракать и ужинать. Все дни я проводил в поездках по острову.
Машину взял в "Kosmos Rent Car", как и в прошлом году.
Расходы на путешествие привожу для опыта и пользы другим региональным филэллинам:
Стоимость тура от Москвы (10 ночей)
25600
Виза (70 евро через турагенство)
2900
куръерская почта
(отвезти паспорт в Москву и обратно привезти его с визой)
2000
аренда машины (9 дней, автомат, 295 евро)
12300
расходы на Крите
21200
перелёт Хабаровск - Москва и обратно
12000
расходы на трансфер (аэроэкспресс, метро, багаж,
перебронирование билета из-за стыковки с чартером)
3300
ИТОГО
79300
Трансфер через Новосибирск и Москву прошёл вполне нормально. Самая большая проблема была в смене часовых поясов. Качество авиакомпании S7 можно оценить как вполне нормальное.
Чартер Москва - Ираклион от компании "Оренбургские авиалинии". Вылет в 4:30 утра. Самолёт забит по полной. Наверное потому, что сегодня понедельник 20 мая. Все, кто из регионов добирался до Москвы в эти выходные, летят на Крит в этом самолёте.
На соседних креслах со мной летит компания из Ижевска. Познакомились. Они первый раз на Крите. Направляются в Херсонисос. Пользуясь уже своим опытом, рассказал им где нужно побывать и как туда добраться и какие нюансы есть при аренде машины.
В аэропорту Ираклиона всё прошло нормально без особых задержек.
Туристический автобус от аэропорта до Скалеты шёл примерно 1 час.
Скалета
В отель прибыли чуть позже 9 часов утра 20 мая. Пока готовили мой номер, успел на завтрак.
Деревня Скалета, это пригород Ретимно. В ней почти ничего нет. Несколько отелей, вилл, таверн и небольших магазинов. Парочка офисов "rent car" и одно местное туристическое агенство.
Gjrtyna Hotel 3* Расположен на второй линии. Между отелем и пляжем проходит новая национальная автомагистраль. В 150м в стороне от отеля под ней есть подземный переход. После перехода нужно пройти через территорию отеля Creta Star 5* и попадаешь на пляж. Это не очень удобно, но для меня такие проблемы - сущий пустяк. Лишние 10 минут пройтись пешком - ерунда.
Номера в отеле простенькие. Душ с поддоном довольно тесный, занавеска душа ещё больше мешает, я её вообще сразу убрал.
Есть в номерах кондиционер и телевизор, ни тем ни другим не пользовался ни разу.
Кухня в отеле отдалённо напоминает греческую. Завтраки однообразны, ужины не так однообразны как завтраки. Этой кухней вполне можно удовлетвориться дней 10. Потом уже будет тоска. Слева от отеля есть две таверны. Первая около 500м, вторая около 1км. Вторая открыта до ночи, если не успеваешь на ужин в отель, то можно поесть там. Работает там молодой весёлый грек Маринос. Немного понимает и читает по русски. Всё время шутит. Еда у него очень вкусная.
Важная деталь для тех, кто берёт машину и ездит по острову сам: В Gjrtyna Hotel 3* и во многих других экономичных отелях завтрак начинается в 8:00, а не в 7:00. Ужин заканчивается в 21:30, а не в 22:30, то есть не так как в более престижных отелях. Таким образом вы не можете начать свою экскурсию с самого утра и вернуться поздно вечером. Прежде чем выбирать экономичный отель, поинтересуйтесь расписанием ресторана, чтобы не быть ограниченными во времени ваших поездок.
Персонал в отеле в основном люди за 40 и 50 лет. На ресепшене работает Зисис. Вполне тактичный и отзывчивый человек. Один раз я забыл в номере ключ и захлопнул дверь (кстати двери там открываются ключом, а закрываются автоматически). Зисис, не найдя подходящего ключа, перелез через балкон соседнего номера и открыл мне дверь. И всё это без какого либо недовольства на лице, как будто это и есть его обычная работа.
В отель селятся туристы-одиночки вроде меня, немецкие, чешские, польские и русские семьи с детьми, немецкие пенсионеры, группы детей из Европы, русские компании купившие горящие тур.
Пляж в Скалете песчаный с часто попадающимися большими камнями. Иногда эти камни настолько большие, что это уже не камни, а естественные плиты. На глубине от 1,5м камни покрыты водорослями, в которых могут быть ежи. Но у меня уже есть с прошлой поездки аквашузы "для топтания ежей", так, что и эти проблемы не очень большие. Вообще, лично мне, больше всего нравятся галечные пляжи без больших камней и плит. Они не такие грязные как песчаные и в то же время удобные для плавания и для поваляться на солнышке. Но пляжи к востоку от Ретимно почти все песчаные с большими камнями.
Пляж в Скалете:
.
Ретимно
После того как мне приготовили номер и я сходил на пляж (конечно же первым делом пляж, ведь так соскучился по морю ), я отправился в Ретимно на автобусе. Билеты на автобус продаются в магазинчике рядом с отелем.
В планах у меня посетить форт Ретимно (Греки называют его собственным именем "Фортеза" ), старый город и набережную.
На автобусе нужно доехать до автовокзала Ретимно. От него до форта 5-10 минут ходьбы и затем столько же по набережной до входа. Я обошёл форт по берегу с западной стороны, а затем зашёл внутрь.
Можно выйти на остановке "Ретимно центр" и за 5-10 минут сразу дойти до входа.
Фортеза:
.
Фото Фортезы с набережной:
.
.
.
Венецианцы, как морское государство, стремились использовать Ретимно в качестве убежища и промежуточной остановкой между Ираклионом и Ханьей, создав порт, хотя и небольшой. Это привело к развитию города Ретимно и расширению поселений, приведшие к необходимости новых укреплений.
К необходимости сооружения в Ретимно замка Фортеза подтолкнули события, которые последовали на Крит в первой половине 16 века, а именно турецкой угрозы и эволюции огнестрельного оружия, после открытия и широкого распространения пороха. Все это способствовало решению Венеции в военной организации и обороны Крита.
Первый камень в фундамент , был заложен венецианским ректором Alvise Lando 13 сентября 1573, а в 1580 году над изгородью и общественными зданиями, находящимися за ней, были завершены работы.
Фортеза построена с глубоким знанием принципов фортификации 16 века. Все ворота очень хорошо защищены орудийными и ружейными бойницами, в крепости предусмотрены конюшни кавалерийского отряда для рейдов и вылазок. На каждом внешнем углу есть ружейная башенка.
Фото Фортезы изнутри:
Юго-восточный бастион. Есть ружейные и артиллерийские бойницы. Бастион предназначен для контроля над портовыми районами и самим городом Ретимно:
.
Западный бастион и вид на старый город. Бастион служил для контроля над западной частью города и западной гаванью.
.
.
Северо-западные укрепления и западные ворота форта. Видны стрелковые башенки и внутренняя часть ворот. Сами ворота защищены стрелковой башенкой и двумя большими артиллерийскими бойницами.
.
.
Северный бастион. С него простреливается море между двумя гаванями Ретимно.
.
Старые пушечные стволы, найденные в крепости и в море у Ретимно.
.
.
Из стрелковой башенки простреливается вход в гавань Ретимно.
.
Главный (восточный) бастион для артиллерийского обстрела гавани. Ближний бастион с ружейными бойницами для защиты восточных ворот.
.
Фортеза ни разу не воевала за свою историю. В 1646 году, после нападения на город турецких войск, жители города были вынуждены укрыться от турецких захватчиков в стенах крепости. Но из-за большого количества раненых и нехватки боеприпасов с продовольствием положение осажденных было настолько бедственным, что комендант был вынужден начать переговоры о сдаче крепости и города врагу. Условия, на которых Ретимно отошел туркам, оказались очень мягкими для жителей города. Любой желающий смог покинуть захваченный город и уехать, а пожелавшие остаться в Ретимно оказались обязанными платить дань покорности султану. Фортеза отошла туркам 13 ноября 1646 года.
После Фортезы я прошёлся по набережной до старого маяка. Сам по себе маяк довольно красивый. На каменных стенах его есть барельефы, но он был очень сильно размалёван графити, поэтому фотографировать его я не стал.
Старый город Ретимно тоже красив. Узкие улочки и дома в венецианском стиле с черепичными крышами. Много магазинов и туристических таверн. На набережной таверны и кафе стоят сплошной линией. Цены туристические.
Из достопримечательностей можно посетить археологический и историко-этнографический музей Ретимно и Лоджию, но я уже не успевал, так как наступал вечер и все эти заведения закрывались.
Когда я гулял по старому городу, я заодно искал магазин с большим выбором дисков с греческой музыкой. У меня уже есть один, ещё с прошлого года, но мне мало На одной из улочек я нашёл магазин, где продавались и диски и музыкальные инструменты. Внутри никого. Громко говорю "Я сас!". Из внутренней двери выходит девушка, я на английском объясняю, что ищу музыку, которую слышал на YouTube, и протягиваю ей список со ссылками и временнЫми точками треков.
Видимо у неё такие покупатели нечасто. Удивляется, берёт список, читает. По английски начинает мне объяснять: "Эта тема с Лесбоса, здесь этого не найдёшь. А эта музыка с килкад и из Корфу, тоже нет. А вот эту большую ссылку я сейчас посмотрю". Открывает YouTube, находит там нужное большое видео на 4 часа и слушает отрывки по моим меткам. "Это Rebetica!" - говорит. Улыбается, хвалит мой вкус (лесть приятна, оказывается, но держим себя в руках). Объясняет мне, что Rebetica - это такая группа, или правильнее сказать оркестр, которая находит старые мелодии, играемые ещё теми музыкантами, которые не знали нот, и перекладывает эти темы на ноты для своих инструментов. Также много музыки сочиняют сами и играют мелодии греческих знаменитых композиторов. Подобрала мне диск Rebetica и ещё один диск с критской музыкой, которую я тоже полюбил, Georgis Manolakes, To Spadi.
Первые три вещи на свете, которые я люблю: свобода, музыка, Крит.
Утро 21 мая.
Я просыпаюсь ни свет ни заря по дальневосточному времени. Есть время для утренней пробежки по прибою, плавания и прочих утренних приятных вещей.
Завтрак в 8:00. В 9:00 приехал сотрудник "Kosmos Rent a Car" и подписал со мной договор на аренду авто. Хёндай Матрикс автомат, стандартная страховка, 9 дней 295 евро.
Отправляюсь в сою первую поездку.
Маршрут небольшой, так как нужно привыкнуть к левому рулю и особенностям критских дорог и знаков.
Монастырь Аркади
Монастырь стал всемирно известным символом борьбы за свободу благодаря бою 7 ноября 1866 г.
Именно здесь в мае 1866 года началось восстание критян против захватчиков, в монастыре собрались 1500 человек, чтобы начать боевые действия. Турки неоднократно пытались захватить в монастыре Аркади инициаторов восстания, но безуспешно. И вот 7 ноября 1866 г. 15 тысяч солдат турецкой армии из Ретимно при 30 орудиях окружили монастырь и начали штурм. Но внутри находились только 260 вооруженных мужчин и около 700 женщин и детей. Силы были неравные и игумен монастыря с немногими оставшимися в живых восставшими укрылся с женщинами и детьми на территории оружейного склада, где отбивались до последнего и потом взорвали себя вместе с пороховым арсеналом, чтобы не быть рабами. Итогом стали 845 погибших, 114 пленных и 3-4 человека смогли скрыться. Турки потеряли в два раза больше, около 1500 солдат.
Сегодня в монастырь Аркади организуется много детских экскурсий. Туристов там тоже всегда очень много.
.
Монастырь Аркади. Вид с северо-восточной стороны.
Монастырь Аркади. Ворота, вид изнутри:
Во время штурма 7 ноября 1866г. ворота были разрушены, но восстановлены через несколько лет.
.
Монастырь Аркади. Северо-восточная галерея. Там где был арсенал и повстанцы взорвали себя, чтобы не быть рабами. Потолок уничтожен взрывом.
.
Монастырь Аркади. Картина в северо-восточной галерее. Манойлис Савус (или Костис Ямбуракис) взрывает пороховой склад. Остатки защитников монастыря собрались в северо-восточной галерее, чтобы предпочесть смерть рабству.
.
Монастырь Аркади. Слева от церкви старое сухое дерево в котором застряли пули и осколки со времени битвы.
.
Монастырь Аркади. Южная стена, вид изнутри.
.
Монастырь Аркади. В тени группа детей с моего отеля на экскурсии.
.
Монастырь Аркади. Задний (восточный) двор.
.
Монастырь Аркади. Вид изнутри на северную стену.
.
Монастырь Аркади. Восточная стена с ружейными бойницами.
.
Как же обойтись без фотографии "здесь был я"? Монастырь Аркади. Ворота и западная стена, вид снаружи.
.
Элефтерна
После монастыря Аркади отправляемся в Элефтерну.
Раскопки показали, что город был построен с чёткой планировкой улиц, святилищ, некрополей, и даже каменоломен. На протяжении 9 века до н. э., в поздних греческих тёмных веков, Дорийцы колонизировили этот город на склонах Иды. Город построен на перекрёстке, образованном природными дорогами, так как лежит между Кидонией, на северо-западном побережье и Кноссом, и между берегом, где были критские порты, Ставроменос и Панормос, и великим святилищем на горе Ида, Идеон Андрон.
Но город также существовал и функционировал в римский, византийский и уже в арабский период пришёл в упадок. Элефтерна процветала при Империи, до катастрофического землетрясения 365 года. Элефтерна стала местом пребывания христианского епископа: епископ Эуфратас построил большую базилику в середине седьмого века. В 796 году, при арабах, случилось землетрясение, которое разрушило остатки и так уже почти заброшенного города.
Акрополь Элефтерны расположен на вершине холма, остальные объекты находятся на склонах этого же холма. Одной дороги, соединяющей все места Элефтерны нет. Есть отдельные заезды на вершину холма, на западный и на восточный склон. Всё кроме акрополя оказалось закрыто и огорожено. Видимо ещё не сезон. Перелазить через заборы - это не наш метод . Хотя очень жаль, что не удалось посмотреть мост, некрополь, греческие и римские развалины.
Разые объекты и места элефтерны соединяет сеть пеших троп, которые являются частью общеевропейского пешего туристического маршрута Е4.
Элевтерна вся покрыта деревьями и кустарником, поэтому обозреть всё поселение с вершины холма не получится. Нужно ходить и смотреть развалины вблизи. Вот до чего я дотопал самостоятельно:
Элефтерна. Остатки акрополя:
.
Элефтерна. древняя мощёная улочка.
.
Элефтерна. Вход в склад в известняковой скале.
.
Элефтерна. Склад в известняковой скале.
Я как любитель залезть везде, куда только возможно, конечно же проник и облазил эти склады. Даже по современным меркам они немаленькие. Своды поддерживаются квадратными колоннами. Высота потолков примерно 5м. Фото внутри складов получились не очень качественные, поскольку вспышка не осилила такой большой объём помещений. Поэтому фото изнутри только фрагментарные.
Элефтерна. Ниша во внутренней стене склада:
.
Идём дальше по древней улице:
.
Элефтерна. Древний источник воды. Работает до сих пор. Фермеры протянули от него шланг для полива оливковых рощ:
.
Рядом с источником есть древние скамейки и каменный стол:
.
С вершины холма акрополя Элефтерны открывается великолепный вид на окружающие долины и склоны Псилоритиса:
.
.
По пути обратно в Скалету я заехал к устью речки Лаврида. Скоростная национальная дорога пересекает речку по мосту у самого устья. Если ехать со стороны Ретимно, то направо будет съезд перед самым мостом. потом короткая грунтовая дорога проходит под мостом и выходит на пляж устья Лавриды.
Рядом с устьем Лавриды находится местечко Томатрион с гротами. Туда можно сплавать на лодке из Скалеты или из Лавриды. Цена экскурсии 10 евро, длится примерно 1 час.
Устье речки Лаврида. Местечко Томатрион с гротами:
.
Устье речки Лаврида. Местечко Томатрион с гротами. Табличка запрещает лазать под камнями, из-за опасности обрушения:
.
В самих гротах фотографии неудачные. Объектив не захватывает достаточного пространства, а тратить время на поиск удачного места для фото жаль, так как хочется самому насладиться этой красотой и поплавать в гротах.
Второй день на Крите закончился.
. Прежде всего нужно подумать об обуви. Нужны надёжные прочные кожаные кроссовки с не скользящей подошвой. Лёгкие тканные или пористые кроссовки лучше не брать. Во первых, горные растения почти все имеют шипы и колючки, поэтому будет очень неприятно, когда сквозь кроссовок в вашу ногу воткнётся шип. Во вторых, на вершине холодно, поэтому в слишком лёгкой обуви вы можете замёрзнуть. Ещё нужно взять с собой ветровой костюм из плотной ткани для путешествия на высоте, где всегда дует сильный ветер. Для ночёвки на вершине нужно взять спальный мешок и тёплый шерстяной костюм или хорошее термобельё. На мой взгляд, шерстяной костюм лучше, хоть он и тяжелее. Не забываем также про тёплые шерстяные носки и шерстяную шапку. Для защиты рук от царапин и колючек нужно взять перчатки. Я не взял и несколько раз вытаскивал из рук занозы.
