Крит в мае 2013. Часть 4. Путешествие 24 мая. Врисес, Ущелье Имброс, Хора Сфакион, Арденское ущелье и мост - "тварь я дрожащая или ...?", устье Илингас крепость Франгокастелло.

Крит очень гордый, независимый и свободолюбивый остров. Хотя он никогда не был самостоятельным государством, но его жители всегда ожесточённо сопротивлялись любым захватчикам и защищали свою землю, веру и семью до последней возможности. Когда находишься в критских горах, видишь эти суровые и в тоже время прекрасные места, дома, стоящие на крутых склонах один над другим и людей, спокойных, приветливых, но в то же время очень гордых и уважающих себя, начинаешь немного понимать и чувствовать внутреннюю духовную силу Крита и его жителей.
Понять и прочувствовать характер острова и его людей лучше всего, можно посетив область Сфакия на юге Крита. Дорога туда с северного побережья всего одна. Между Ханьей и Ретимно с магистрали надо свернуть по указателю на Хора Сфакион через деревню Врисес.
Утренняя езда по магистрали под музыку Rebetica с видом на море, горы и цветы настраивает на позитивную волну и мы быстро и легко добираемся до развязки возле деревни Врисес.

Врисес

Здесь делают знаменитый горный мёд. В местном магазине мёд продают по весу, уже разлитый в банки разного калибра. Есть и маленькие сувенирные баночки с красивой упаковкой и прицепленной книжкой про этот самый мёд и про Врисес. Но мне же это не "вставляет"! Мне же, баламуту, надо купить мёд прямо у пасечника. Гуляю по Тенистым улочкам, нахожу таверну, где сидят греки. Заказываю традиционный греческий кофе и спрашиваю у официантки, знает ли она кого-нибудь, кто делает мёд. Она не знает, но идёт к сидящим пожилым грекам и спрашивает. Один из них подходит ко мне, знакомимся (он - Георгис, а я значит - Паблос), спрашивает, по английски откуда я. "Я русский, их Хабаровска, это очень далеко, возле Японии и Кореи."
Георгис объясняет, что его друг делает травяной мёд (Herbs honey) и он сейчас ему позвонит и договорится. Звонит при мне по мобильнику, и после примерно 2 минут разговора спрашивает у меня сколько мне нужно мёда. 2 килограмма в пластиковой банке. Договариваемся, что на обратном пути из Сфакии, я заеду в эту самую таверну и заберу свои 2 кило мёда за 20 евро. "Кала!"
К сожалению, я неверно выставил время на своей камере и слишком поздно это заметил, поэтому даты всех фотографий получились с опережением на 1 день.
Парк Врисеса с речкой, фонтанами и тавернами:

.
Через Врисес двигаемся на юг в область Сфакия. Смотрим указатели на Хора Сфакион, но в этом быстро отпадает надобность поскольку дорога всего одна.
Открывается вид на Белые Горы (Лефка Ори):

.

Ущелье Имброс и плато Аксифу

На полпути к Хора Сфакион выезжаем на плато Аксифу у деревни Карес. На Холме видны руины крепости, которая принимала участие в сражениях с турками. В самом Каресе есть музей войны, где можно прикоснуться к истории борьбы за независимость гордой и свободолюбивой Сфакии.

.

.

.

.
После Кареса и долины Аксифу, въезжаем в ущелье Имброс. Дорога по ущелью идёт через несколько тоннелей. У тоннелей есть смотровые площадки и кафе. Виды в ущелье великолепны. Сумасшедшие крутые склоны с непонятно как растущими там стройными хвойными деревьями, свежий ветер, яркое синее небо с контрастными белыми облаками, бросающими близкие тени на склоны гор. В такой обстановке начинаешь понимать музыку горного Крита.

К сожалению я не смог найти удачной позиции для фото ущелья и солнце в этот час стояло как раз по линии ущелья. Вот единственное фото, которое можно выложить. Но самые красивые фотографии ущелья Имброс, это те, которые сделаны с самой верхней смотровой площадки по направлению к морю, так чтобы можно было захватить полностью склоны, дно и море вдали. Но мне, видно "не судьба".

.
Критская музыка для неподготовленного слушателя может показаться совсем непонятной и даже неприятной.
Но здесь, находясь в сердце острова, соприкоснувшись с его драматической и героической историей, увидев и почувствовав природу Крита и характер его людей, начинаешь критскую музыку любить и понимать.
Рискну поместить сюда "О Хлиос" в исполнении Георгиса Манолакиса. Читать про Сфакию и смотреть её фотографии, как мне кажется, нужно именно под этот фон.


Хора Сфакион

Жители всего района Сфакия отличаются свободолюбием, независимостью, суровостью и непокорностью. Сфакийцы четко соблюдают кодекс чести и традиции своих предков. Они не прощают предательства и оскорбления. Поговаривают, что здесь до сих пор актуальна вендетта. Сами сфакийцы считают себя коренными жителями Крита, а район Сфакия так и не был целиком покорен ни одним захватчиком. Так, во времена венецианского правления, Сфакия, в отличие от других районов Крита, обладала ограниченной автономией. Турецкие захватчики тоже не смогли подчинить себе этот район, столкнувшись с отчаянным сопротивлением местных жителей. Недалеко от Хора Сфакион, в деревне Анополи формировались основные освободительные отряды, постоянно боровшиеся с захватчиками. Наиболее известным из них было восстание 1770 года, которое возглавил Яннис Даскалоянис. Еще одно ожесточенное сражение сфакийцев с турками произошло на плоскогорье Аскифу в 1821 году. Тогда, турки, пытавшиеся захватить всю Сфакию и селение Аскифу, потерпели от местных жителей сокрушительное поражение. Часто сфакийцев сравнивают со здешними горами, такими же величественными, неприступными и суровыми.
От последнего тоннеля ущелья Имброс дорога по изумительно красивому серпантину спускается к ливийскому морю.

Деревня Хора Сфакион, центр демоса Сфакия и моё любимое завораживающее ливийское море.
Здесь можно отведать блюда местной сфакианской кухни, лепёшки с горным мёдом, свежую рыбу или морепродукты по вполне нормальной цене.

.
На этом мысе, на площади иногда проходят концерты критских музыкантов и критские танцы.

.
Моя цель - Арденское ущелье. От Хора Сфакион двигаемся на запад и по ещё более крутому и прекраснейшему серпантину едем к знаменитой своей повстанческой историей деревне Анополи. Любуемся видами, наслаждаемся критской музыкой, но сохраняем бдительность на дороге и соблюдаем скоростной режим. Об этом напоминают памятники погибшим в ДТП, иногда встречающиеся по пути.

.
Подъезжаем к Анополи. Открываются Белые Гоы (Лефка Ори).

.

.
В Анополи, по склонам раскинулись богатые оливковые рощи, а выше них пасутся многочисленные стада овец и коз. Также очень часто на склонах попадались пасеки. Здесь наверняка очень хорошее масло. Куплю масло здесь на обратном пути.

Арденский мост - "тварь я дрожащая или ...?"

Горя нетерпением поскорее добраться до Арденского ущелья, проезжаю Анополи и двигаюсь дальше на запад.
Вот и показался Арденский мост.

.

.
Ущелье Ардена разрезало горы как бритвой. Его отвесные стены спускаются вниз почти до уровня моря. Мост Представляет собой металлическую ферму протянувшуюся от одного берега ущелья к другому без дополнительных опор и тросов. Настил выполнен из брёвен. Поэтому мост называют деревянным. Когда по мосту двигается машина, брёвна играют под колёсами и по ущелью раскатывается многократно усиленный грохот.
Я не имел цель двигаться дальше Ардены на машине, а хотел пройтись по мосту пешком.
Только когда я ступил на мост, я понял почему многие пишут об этой прогулке, как о чём-то особенном.
Кто желает проверить крепость своих нервов и степень самообладания, прогуляйтесь по мосту над Арденским ущельем туда и обратно.
Брёвна моста не плотно пригнаны друг ко другу, между ними есть расстояние в несколько сантиметров. Сквозь эти щели прекрасно видно дно и стены ущелья на стопятидесятиметровой глубине под тобой. Вдоль ущелья дует сильный ветер, скорее даже не ветер, а сквозняк. Мост раскачивается от этого ветра и ты чувствуешь каждый порыв всем своим телом. Перил у моста как таковых нет, только конструкции фермы, сквозь которые запросто можно сигануть вниз. Остроты ощущений добавляет вид растрескавшихся брёвен, некоторые из которых не просто растрескались, а от них откололись куски дерева.
Рассудок понимает, что по мосту ездят машины и всё время ходят люди, и что ты наверняка не провалишься. При мне проехало несколько машин и прошла группа эко - туристов. Но рассудок рассудком, а мозг верит только глазам, ушам и ногам, а они говорят, что под тобой пропасть, щели большие, брёвна треснутые, дует сильный ветер, мост качается и ты обязательно провалишься и полетишь во-о-о-он туда на самое дно с головокружительной высоты.
Короче я прошёл по Арденскому мосту и вернулся по нему же обратно. Вот фото:

.

.


.
От Арденского моста по дну ущелья до морского берега есть пеший туристический маршрут. Обязательно стоит по нему пройти, но я в этот день был слишком легко одет и хотелось ещё искупаться в ливийском море и побывать в крепости Франкокастелло.
После Арденского моста я возвращаюсь в Анополи и захожу в таверну. Сын хозяина таверны, школьник лет 17, хорошо говорит по английски и даже немного по русски. А я, даже немного по гречески. Говорю, что хочу купить их местное масло. Как всегда распрашивают откуда я, а я объясняю, что очень далеко, с русского дальнего востока, 1 день лететь до Москвы, а потом ещё полдня до Ираклиона. "А почему ты хочешь купить масло именно в Анополи?". "Я видел ваши оливы, южный ветер и тучи, которые орошают склоны и думаю, что у вас хорошее масло должно быть". "Это точно, наши оливы очень сильные, попробуй ещё наш раки". Попробовал. Раки в Анополи отменный, со своим небольшим резким привкусом, но нисколько не портящим вкус, а наоборот усиливающим его. Купил у них полтора литра масла и полтора литра раки.
Возвращаемся в Хора Сфакион.

.

.
Стадо овец спит прямо на дороге.

.
Хора Сфакион. Дорога в Ардену. Обычная картина, Критская народная забава - стрельба по дорожным знакам.

.

Пляж Илингас

У Хора Сфакион есть три пляжа. Один в самом Хора Сфакион, другой западнее, в устье речки Илингас и третий "сладкий", немного к западу от Илингас. В Хора Сфакион я купаться не хотел. "Сладкий" пляж так называется, потому, что там вид воды такой, как будто в ней растворяется сахар. Это из-за нескольких пресных источников, впадающих в море. Но к "сладкому" пляжу нет дороги и люди оставляют машины прямо на серпантине и спускаются к пляжу пешком. Это мне не понравилось и я выбрал Илингас. В устье Илингас есть небольшой отель и парковка. Там ставим машину, берём всё нужное для пляжа и спускаемся 50м к галечному пляжу.
Обожаю галечные пляжи! Чистые, удобные, красивые и закрытые почти со всех сторон.
В этот день, как впрочем почти всегда, дует южный ветер с Африки, довольно сильный прибой. Располагаемся на гладких отшлифованных морем камнях, покрытых соленым морским налётом, загораем, барахтаемся в прибое, наслаждаемся чистейшей прозрачной солёной водой, пеной, уютным закрытым пляжем и окрестными скалами с пещерами.

.

.


.

.

.

Крепость Франгокастелло.

Вдоволь накупавшись и позагорав в устье Илингас, едем дальше, в крепость Франгокастелло. Замок был построен венецианцами в 1371-74 гг. для защиты дворян и их собственности от пиратов и для наведения порядка в районе Сфакия, где постоянно возникали мятежи и восстания. Венецианцы назвали крепость – Замок Святого Никиты, по названию находившейся неподалеку церкви. Однако местные жители, не видевшие никаких плюсов в этом строительстве, с презрением называли замок – Франгокастелло (замок католиков-чужеземцев). В конечном счёте, название Франгокастелло так и закрепилось за крепостью, и венецианцы приняли это название.

.
Эхо Второй Мировой войны в таверне в Комитадес.

Четвёртый маршрут завершён. Возвращаемся назад через сфакианский серпантин, ущелье Имброс и Врисес. Во Врисесе я заехал в ту таверну, где договорился о покупке мёда, заплатил 20 евро, взял свои 2 кг и усталый, довольный и затаренный отправился к себе в Скалету. Мёд обалденный.