Последние сообщения блогов

Блоги о Греции


Мой Пелопоннес 2013 (часть 1): как я открыла для себя Грецию.

Привет всем, кто решил почитать мой отзыв! Фотоальбом к отзыву
Надеюсь, информация, которую я собираюсь здесь изложить, поможет вам спланировать свой отдых на Пелопоннесе.

Но начну я, пожалуй, с благодарности форуму greek.ru, благодаря которому я смогла спланировать наше волшебное греческое путешествие! Весь маршрут и все места, где мы побывали, отели, где мы жили, все это было спланировано исключительно благодаря информации форума, поэтому спасибо большое за то, что вы, такие полезные и отзывчивые, есть!

Теперь, собственно, о самой поездке.

Ездили вдвоем с мужем, планировала всю поездку самостоятельно я. Такое самостоятельное путешествие у нас было впервые, потому на его планирование ушло очень много времени (наверное, месяца два. Благо дело, я в то время не работала и могла все дни посвящать этому вопросу, тем более, что это затягивает, как наркотик J). К услугам агентств решили не обращаться, потому как хотели жить там, где захотим, много путешествовать, увидеть все, что возможно увидеть в окрестностях тех мест, где будем останавливаться, питаться тоже в разных местах и в разное время. Решили попробовать самостоятельно рассчитать бюджет вот такой поездки. В идеале хотели уложиться в 2000 евро на двоих на 12 ночей. В итоге получилось чуть больше –около 2500 за весь период вместе с перелетом и визами.

Так как с Грецией до этого знакомы не были, решила сначала посмотреть на карту, что она из себя представляет географически, и в какую же ее часть нам податься. Когда муж дал мне задание спланировать поездку, он видел ее так: прилететь в Грецию, взять машину, и объездить за 12 дней как можно больше интересных мест, в то же время путешествуя вдоль берега, чтобы совмещать культурно-экскурсионную программу с купаниями в море и созерцанием красивых горно-морских пейзажей из балконов наших отелей. Посмотрев на карту и не читая еще пока ни единого отзыва, увидела знакомые названия Пелопоннес, Спарта, Микены… И интуитивно решила ехать от Афин вниз, на тот самый исторический Пелопоннес, и по возможности сделать по нему круг вдоль воды и вернуться наверх в Афины. Как потом оказалось, интересных мест на Пелопоннесе много, и полностью весь Пелопоннес мы охватить за 12 дней не сможем (галопом не хотелось), потому нужно было выбрать какую-то его часть.

Начала читать отзывы по Пелопоннесу, кто где бывал, смотреть фото. Сделала себе выписку по всем городам, которые описывали форумчане, и чем эти города примечательны. Хотелось, чтобы наш 12-тидневный отдых по возможности был разнообразным и включил в себя как поездки по достопримечательностям, так и релакс с бокальчиком-другим вина на балконе отеля с умопомрачительным видом на греческие природные красоты; хотелось поездить по красивым малолюдным местам, но с другой стороны и вкусить массового туризма на какой-нибудь шумной вечерней набережной, станцевать где-нибудь сертаки, попробовать в тавернах разнообразные блюда греческой кухни, а заодно еще и попасть хотя бы на один из греческих островов, потому как там тоже своя отдельная греческая аутентичность. Меньше всего интересовала история и посещения музеев, больше – архитектура, культура, традиции, кухня, природные ландшафты, и вообще все, что радует глаз J Из исторических мест хотелось посмотреть самые зрелищные, чтобы если развалины, так конкретные (потому в этом плане прельстил город древняя Мессина, до которого нам в итоге так и не удалось доехать). В итоге у меня приблизительно сложилась картинка, какие места из увиденных на фото и прочитанных в отзывах я хочу посетить. Затем посмотрела, где они расположены по карте, прикинула маршрут. Так как сплошной ездой тоже не хотелось заниматься (мне хотелось, чтобы муж еще и отдохнул все-таки в этой поездке), намеченный изначально более широкий круг по Пелопоннесу пришлось сузить до более маленького. В итоге остановились на таком варианте (юго-восток и юг Пелопоннеса):

2 - 13 сентября 2013 года.
Афины-Толо (ном Арголида) –Пилос (ном Мессиния)-Афины.

Бронь отелей.
Когда уже был известен маршрут, далее было забронировано два отеля: один - в Арголиде (городок Толо), чтобы было удобно ездить по запланированным местам в том регионе, второй – в Мессинии (деревня Ялова, рядом с городком Пилос), из которого тоже было бы удобно ездить по тем местам, которые были в планах по Мессинии. Отель “Golden moon” в Толо бронировала через букинг.ком. Отель “Thanos village” в Ялове – по советам форумчан greek.ru. В выборе отеля для меня главное – это вид с балкона: чтобы просыпаться, выходить на балкон и видеть, в какой ты красоте находишься, мне это очень важно. И чтобы прямо рядом была вода: либо сразу вход в море, либо красивый вид, где море далеко, но тогда должен быть бассейн. В любом случае чтобы можно было идти купаться в любой момент, хоть утром, хоть вечером, а то и ночью. Так и получилось: в Толо делаешь два шага от входа в отель – и ты уже в воде, а в Ялове до воды был где-то километр, но был бассейн в шикарном саду. Условия в самом номере мне совершенно не важны, так как в номере мы времени все равно не проводим, кроме как спим там и посещаем душ. Потому лишь бы чисто и все работало, ну и конечно наличие балкона с видом.

Перелет.
Затем были куплены авиабилеты. Правда вышло дороговато, регулярным рейсом (Международные авиалинии Украины, Киев-Афины – Афины-Киев (из Борисполя), 750 USD на двоих в оба конца, покупали поздно, выбора не было). Если бы чуть раньше выкупали билеты и летели бы Эгейскими авиалиниями, обошлось бы ровно в два раза дешевле.
Бронь авто.
Далее – бронь авто. Перепроверив цены по всем ренткарам, в Ависе оказалось дешевле всего, там и оформили. Был автомобиль класса Б, на 11 дней, хюндай какой-то (не помню, какой именно), 268 евро со стандартной страховкой.
Виза (для украинцев).
Визы делали сами, подавали документы в визовый центр в Киеве. Подача документов – отсилы 10 минут. Через приблизительно неделю (может, чуть меньше) пришло письмо на электронку, что визы готовы. Забирали тоже минут 10. В визовых центрах совершенно нет людей, куча окошек с операторами, все очень быстро. За это вы доплачиваете 20 евро с человека (если бы подавали в консульство, 20 евро бы не платили, только 35 евро стандартный консульский сбор), но здесь все без очередей, вам четко объясняют, как и что заполнить, какие документы подать и т.д. (есть колцентр, отвечают на все вопросы по подаче визы). Может, кому-то эта инфа пригодится, так как я в свое время потратила немало времени на то, чтобы самой разобраться, как и куда подавать документы на греческий шенген.
Полетели!


День 1 (2 сентября). Толо.
По прилету в Афины сразу нашли стойку регистрации Ависа. Мимо нее пройти практически невозможно в зале аэропорта. Заполнили нужные бумажки, прошли к стоянке, нашли нашу машинку. Сели, поехали. Не смотря на практически бессонную ночь и усталость от перелета, эмоции зашкаливали! Пока двигались из аэропорта в сторону Коринфского канала, по пути вертели головами и все рассматривали: «Ой, горы!», «А вон смотри какие ветряки стоят!», «А дороги-то какие!! Просто полотно!», «Смотри, по обочинам олеандры как бурьян растут!», «А что за красная горная порода такая?», «Море-е-е-е-е!!!», ну и так далее, в том же духе




По дороге не удержалась, сфотографировала оливку:

Сделали первую остановку купить воды в какой-то забегаловке на трассе. Помню это ощущение тогда, в том кафе: «Неужели я в Греции? Эти греки вокруг - неужели настоящие, греческие греки?» J Еще не успели заехать на Пелопоннес, а пейзажи вокруг мне УЖЕ нравились. В общем, ехали в восторге, куда и подевалась усталость и сонливость.
Первой остановкой хотели сделать Коринфский канал. И не смотря на то, что в нескольких отзывах я читала, что его можно случайно проскочить, и несмотря на то, что вроде бы поняла, куда нужно свернуть, чтобы таки не проскочить его, мы его таки проскочили!
До Толо нам нужно было проехать 173 км. На таких эмоциях они пролетели вообще незаметно.
Вот и сам Толо.



Городок курортный, первая линия отелей находится прямо возле воды, буквально в двух шагах. В городке одна основная улица, потому отельчик нашли легко. Хозяева нормальные, семейный подряд муж-жена-бабулька. Номер маловатый, но мы об этом знали. Выбирала его с целью только ночевать в нем и ради вида с балкона. Ну вот и собственно, сам вид – то, ради чего я его выбрала:







Наш отельчик – между желтым и бело-голубым зданиями, беленький маленький (смотрите на фото ниже). А за сосной на втором этаже открыты двери балкона – это наш номер. Вместе с нами еще жила только одна семья (номер под нами). Стоимость проживания – 30 евро. Можно было заказывать завтраки и обеды по 5 и 10 евро, но мы обычно ели где-то в других местах.





На книжной полке в коридоре нашла неплохой гид по Пелопоннесу, вычитала там некоторую дополнительную информацию о тех местах, в которые планировали ехать, их историю.

Итак, отель был забронирован на 4 ночи, а посмотреть нам предстояло вот что:
1) Нафплион – бывшая столица Греции: крепости Паламиди и Бурдзи, прогулка улочками города, купание на местном живописном пляжике под скалой;
2) Древний театр в Эпидавре;
3) Экскурсия по морю на острова Гидра и Спецес.
В первый день уже никуда не ехали, решили отдохнуть и отметить это дело. Нашли минимаркет, купили там вина и на утро чая, кофе, и бутербродный набор. Еще попыталась купить какие-то йогурты, которые оказались сметаной J Далее прогулялись по главной улице. Везде таверны, сувенирные лавки, булочная, минимаркеты… Много русских (вот этого нам как раз не хотелось, но в принципе я знала, что в Толо так будет, но у нас ведь впереди Мессиния, а там нашего брата практически не встретишь), меню везде тоже есть на русском. В таверну пока не хотелось, хотелось спокойствия, потому купили в одной из таверен еды на вынос и пошли ужинать на наш балкончик. Когда покупали еду, не знали, что выбрать, и еще не знали реальных размеров греческих порций. Потому взяли 2 гироса с картошкой и два греческих салата, и так получилось, что поужинали мы одним гиросом и одним салатом на двоих, ибо он был огромен! Зато второй гирос отлично пошел на завтрак перед отъездом в Нафплион. Засыпали под мягкий шепот волн под балконом, и это конечно было сказочно…
Продолжение следует…

Эпир. Северо-западный фронтон Эллады. Часть 2. Сивота и «Sivota Diamond»






– Добро пожаловать в Эпир! – это встречает нас в порту Игуменицы Анастасий, местный фотограф.

Помнится, в советском детстве я мечтал о друзьях по переписке – очень модно это стало после Олимпиады, да и Фестиваль молодежи и студентов 86-го года тоже подлил масла в костер международной дружбы. Тогда в начальной школе нам яркими красками рисовали радужные картины написания письма какому-нибудь Джону, который только и ждет нашего послания. Но на практике дружбы по переписке все как-то не выходило.

А тут вдруг само собой сложилось. Работал я в международном отделе «Российской газеты» (греческой редакции, разумеется), да по долгу службы на иностранную корреспонденцию по содержанию наших материалов отвечал. Так с одним из наших читателей и завязалась у меня переписка: я Анастасию про российские политические реалии докладываю, он мне про красоту Сивоты – деревеньки на 20 км. южнее Игуменицы. Как-то раз и вовсе предложил: «А приезжай к нам в Сивоту – посмотришь, каково оно». Ну, вот мы и приехали.

Как и всякий творческий человек, Анастасий – личность неординарная. Будучи сам из Афин и отслужив в греческом спецназе (соответствующие знакомства у него остались по сию пору), он затем резко сменил сферу деятельности и посвятил себя фотографии. А путешествуя по Греции в связи со своим новым занятием, открыл для себя Эпир. «Побережье это – единственное место в Греции, где леса доходят до самой воды», – поясняет он. И так ему тут приглянулось, что в богатые еще годы евросоюзничества, когда греческая молодежь наоборот стремилась в столицу, оставил он родные Афины и переехал сюда, открыв в Сивоте небольшой фотомагазин.



В те двадцать минут, что мы ехали из Игуменицы в Сивоту, я в основном старался запомнить дорогу (в Игуменице на следующий день надо было забрать машину, об аренде которой мы договорились заранее с местным центром Suzuki), однако мне никак не удавалось сосредоточиться на маршруте – так я был впечатлен панорамными видами, открывавшимися практически с каждой точки нашего пути. В последующие дни супруга начала даже ворчать, когда я останавливался, чтобы сделать очередной снимок – ведь всегда кажется, что 20 метров назад вид был еще не таким классным, как вот отсюда.


В какой-то момент Анастасий показал на очередной дорожный знак – табличку «Sivota Diamond». «Вот, – говорит, – отель, где вы будете жить. Мы с Эмилием, его владельцем, посоветовались и решили, что уж если сюда едут гости из России, то надо им показать нашу область, так сказать, лицом». Табличка находилась еще за несколько километров до Сивоты, чему я поначалу удивился: так загодя ставить указатель на отель – дело невиданное даже для туристического Крита. Но затем оценил заботу хотельера о своих гостях – двигаться по табличкам (далее они следовали на каждом перекрестке, словно это был отдельный населенный пункт) гораздо удобнее, чем то и дело останавливаться и спрашивать у местного населения, правильно ли ты едешь.



Через некоторое время наш друг чуть сбросил скорость и с гордостью показал направо: «Вот и Сивота». Где-то внизу в стороне обозначился зеленый холм, перед которым еле заметно врезáлся в берег морской залив. Спустя пять минут Анастасий свернул с главного шоссе и поехал по центральной улице небольшой деревеньки. Улочка была почти пешеходная – ее тротуары были выложены камнем, да и большинство строений Сивоты – в том числе сувенирные магазинчики, которые везде создают определенный местный колорит – были облицованы им же. Анастасий объяснил, что несмотря на почти полное отсутствие старых строений здесь достаточно строго соблюдается традиционный стиль деревенской греческой архитектуры: каменные стены, деревянные крыши.


Действительно, и в архитектурном плане, и в плане ухоженности деревенька производила весьма аккуратное впечатление. А когда мы выехали на небольшую центральную площадь, оказалось, что у поселения есть и вполне определенная градостроительная завершенность: площадь как бы связывала равнинную часть Сивоты, которую мы только что проехали, со склоном холма и набережной залива. Но лишь через несколько дней мы в полной мере оценили гармонию Сивоты, когда выяснилось, что здесь сложился совершенно уникальный приморский ландшафт, в который входит равнина, склоны нескольких холмов, пляжи и – что самое удивительное – несколько живописных островков, расположенных так удачно, что проливы между ними образуют подобие маленькой природной Венеции.




Оставив позади площадь, машина въехала на крутой склон холма и спустя минуту, сделав последний зиг-заг, въехала в ворота отеля. За многие годы путешествий по Греции мне доводилось видеть разные отели. В том числе – в сверхфешенебельной Элунде. Но такой гигантской благоустроенной территории для парковки авто видеть не приходилось еще нигде – даже в равнинной местности. Здесь же для автомобилей были предусмотрены целые парковочные террасы, выложенные желтоватым камнем. Со всех сторон парковки и дорожки окружал подстриженный густой газон. На этом газоне, а также в больших глиняных вазах росли розы и другие яркие цветы, оживлявшие пространство перед отелем. Ухожена территория была так, как будто это не отель, а роскошная частная вилла. Почти зазеркалье. Почти – потому что настоящим зазеркальем оказалось то, что мы увидели, поднявшись на ресепшн.



Отель «Sivota Diamond» имеет поистине уникальную планировку. В то время как обычные отели занимают один склон холма, «Sivota Diamond» раскинулся широким покрывалом по обеим сторонам от вершины. Обращенный внутрь материка склон был превращен в автостоянку, о которой я уже упомянул. Справа от нее уступами поднимаются к вершине три виллы с видами на центральную площадку перед ресепшеном и на холмы, уходящие вглубь материка. Саму вершину холма венчает большой главный корпус, на первом этаже которого находятся ресепшн, бар, ресторан и помещение администрации, а на втором расположились наиболее просторные номера отеля. И наконец, за стеклянными дверьми главного корпуса, на склоне, обращенном к морю, начинается в буквальном смысле слова зазеркалье.

От вида, открывающегося отсюда, просто захватывает дух. Похожий я видел только однажды – с балкона монастыря Симонопетра на Афоне. Насколько хватает глаз прямо перед тобой раскинулось идеально чистое море, на горизонте легким серым облаком реет берег Корфу, а слева на расстоянии нескольких километров чередой спускаются к морским волнам зеленые холмы. Но в отличие от Афона здесь прямо под ногами сооружена обширная терраса, на которой расположились три бассейна. Причем последний из них обрывается у самого ее края, так что кажется, будто бескрайнее море внизу является продолжением все той же террасы.



Когда мы оправились от первого шока (красота – это реально страшная сила, когда ее много) и прошли несколько шагов вдоль бассейнов, стала видна лесенка, уводящая вниз с террасы к номерам-бунгало. Вещи наши к тому моменту уже погрузили на местную машинку (по территории между номерами разрешается ездить только работникам отеля), которая должна была ждать нас на нижнем ярусе. Несмотря на то, что домиков было не очень много, впечатление было такое, что идешь по какому-нибудь южному средневековому городу – те же узкие улочки, подъемы и спуски, та же каменная кладка окружающих стен. Вкус архитектора заключалась и в том, что расстояния между более-менее однотипными бунгало он разнообразил различными лесенками и переходами.

Друзья-греки иногда спрашивают меня, когда же я наконец переселюсь в Грецию. Я, конечно, знаю, что никогда, но вместо этого всегда отвечаю: «Как только найду себе подходящий домик». Есть в этой шутке и доля правды: к воображаемому домику у меня слишком много требований. Он обязательно должен стоять высоко на горе у моря, но так чтобы было относительно недалеко ходить купаться, чтобы поблизости было бы какое-нибудь поселение с правильными греческими тавернами, но при этом чтобы он находился в месте тихом, желательно уединенном (в крайнем случае – в традиционной деревушке), ну и чтобы садик вокруг и сам он доставляли мне эстетическое наслаждение. Да, а в морской дали пусть идут огромные лайнеры, а ближе к берегу – какие-нибудь яхты поизящней. Одним словом, «вот как бабушку с эспумизана прет» (© Уральские пельмени).



Но теперь так шутить мне уже не придется. Потому что бунгало, на втором этаже которого мы поселились – это и была как раз та самая «мечта идиота». Все перечисленные выше достоинства были тут налицо. А сам номер, может, и уступал габаритами двухкомнатной вилле «Candia Maris» в Ираклионе, зато ни один из критских (да и любых других известных мне греческих) отелей не может похвастать такими восхитительными видами с балкончика. «Балконом мира» назвал некогда Даррелл Новую Зеландию. Странно теперь читать эти строки: как мог он не обнаружить «балкона мира» всего в одном проливе от острова, где провел все свое детство?

Впрочем, конкретно этого балкона тогда еще не было. Отель вообще построен совсем недавно, три года назад. Как рассказал при встрече Эмилий Гонторас, наш гостеприимный хозяин, еще лет десять назад тут ничего не было. Был лишь земельный участок и была мечта. Мечта двух братьев-архитекторов (одним из которых был он сам) создать здесь спокойное место для людей, любящих и ценящих красоту – как природную, так и рукотворную. То есть фактически для себя. Двадцать лет назад братья Гонторас, только что закончившие аспирантуру архитектурного института в Софии (Болгария), составили детальные чертежи всего комплекса. Но случая реализовать свои планы тогда, в конце 80-х, им не представилось. Эмилий решил сменить сферу своей деятельности и еще несколько лет посвятил изучению отельного менеджмента в США, а затем и практике в этом бизнесе.



Вообще, Эмилий Гонторас относится к тому достаточно редкому классу греческих бизнесменов, которые на родной почве с успехом воплощают европейские и американские бизнес-модели. И даже выглядят они соответствующе. Такие люди всегда подтянуты и сосредоточены, но не скованы. Как бы хорошо ни шли их дела, они явно не думают останавливаться на достигнутом, как многие из их соотечественников. Находясь рядом с ними, почти физически ощущаешь исходящую от них уверенность в правильности реализуемых ими идей. Подобную энергетику можно прочувствовать, взглянув, например, на фотографии Аристотеля Онасиса – благо и он относился именно к этому типу греческих предпринимателей.

После нескольких лет, проведенных в США, Эмилий вернулся на родину. И его с братом терпение и вера в свое дело были, наконец, вознаграждены. Когда уже начинался кризис, греческое правительство решило все же доделать последний масштабный проект, предусмотренный программой Евросоюза: достроить национальную автостраду Салоники – Игуменица. До этого момента Эпир в транспортном отношении был фактически отрезан от Греции, и как таковой был совершенно неинтересен Европе. С греческой же стороны сюда было трудно добраться как снабжающим организациям, так и туристам. Зато теперь новая автострада мгновенно превратила Игуменицу в северо-западный фронтон Эллады, обращенный к европейским соседям (в первую очередь – к итальянцам), обеспечив в то же время удобный и быстрый доступ транспорта к другим поселениям Эпира.



Этим шансом и воспользовались братья Гонторас. Они выкупили еще один участок холма и на объединенной площади построили «Sivota Diamond». Благодаря новой автостраде Эпир, не раскрученный до этого (и потому не утоптанный толпами туристов), начал пользоваться популярностью в качестве нового отличного курорта у греков. А затем и европейцы, уставшие от шумного, перенаселенного и дорогого Корфу, стали потихоньку открывать для себя эту область. В момент нашего пребывания в отеле проживало достаточно много греков (и даже игралась настоящая греческая свадьба), несколько итальянцев, испанцев, немцев (куда же без них) и скандинавов. В основном это были достаточно молодые семейные пары (лет 35 – 45) с детьми школьного возраста, но встречались и дошколята. То есть речь идет об активном, финансово успешном и достаточно искушенном контингенте, избегающем массовых туристических направлений.



Но я, кажется, увлекся. Красота вида, архитектурный и предпринимательский таланты могут сделать многое, но жить все-таки приходится именно в номере. Что же он? А вот ничего непредвиденного. Потому что номер, на мой взгляд, был просто отличный. Конечно, не такой огромный, как в свое время двухкомнатная вилла в «Candia Maris» близ Ираклиона, но заметно больше, чем номер во вроде бы как тоже пятизвездочном «Mitsis Lindos Memories» на Родосе. Комната занимала ровно столько места, чтобы двум людям в ней не потеряться (для тех, кто любит поиграть сам с собой в прятки, как я уже упоминал, в отеле существуют более просторные номера в виллах и в главном корпусе). Отделка же стен и мебель были подобраны тут с не меньшим вкусом, чем внешнее оформление отеля. Как нетрудно догадаться, вся обстановка была здесь еще с иголочки, а мебель в целом повторяла стиль только что упомянутого «Candia Maris».

Что касается технической стороны, то тут также не было никаких нареканий. Бесплатный WiFi в номере летал, как сумасшедший, телик показывал кучу каналов, начиная с ВВС и заканчивая чуть ли не нашей «Звездой» (по крайней мере, здесь точно было настроено несколько русских каналов, хотя за все время ни в отеле, ни в Сивоте мы соотечественников так ни разу и не встретили).




Завтрак здесь был особым ритуалом – ведь буфет находится как раз на террасе с бассейнами, и поднимающееся с востока солнце озаряет своим блеском всю ту волшебную картину, которую я столь неумело попытался описать несколькими абзацами выше. В то же время от его палящих лучей посетителей как раз закрывает козырек ресторана. Никакой толкучки, которая иногда случается у шведского стола, тут не было и в помине – за целую неделю мне ни разу не пришлось ждать ни одного человека, чтобы взять что-нибудь. А выбрать как раз было из чего. Впрочем, нет ничего более неблагодарного, чем описывать еду.



Отдельной похвалы заслуживает персонал отеля. В отличие от большинства других гостиниц, его здесь было не видно и не слышно. С уборщицей нашей комнаты мы случайно пересеклись только один раз – и то, когда мы вернулись в неурочное время (в середине дня), а она как раз закончила у нас уборку. Зато как только надо было узнать что-нибудь на ресепшене, в ресторане, спа или сауне, там обязательно оказывался свободный сотрудник, готовый немедленно прийти тебе на помощь. Ресепшн вообще вызвал у нас полный восторг. Несмотря, а может и благодаря высокому статусу отеля, его сотрудники умудрялись идеально лавировать между официальным стилем и доверительным радушием. Мы неоднократно замечали, что родители – гости отеля – охотно фотографируют с ними своих маленьких детишек. И если бы не униформа, получалась бы – ни дать, ни взять – семейная фотография.

Одним словом, на мой вкус «Sivota Diamond» – это прекрасный кандидат на звание отель-мечта. Не верите – посмотрите сами. И если вы вдруг знаете отели лучше, удивите меня. А мы тем временем спустимся в Сивоту.


Школа (димотико)

Сходил пообщался сегодня с учителем сына - как бы 2 недели пробные отходили, можно делать свои выводы и выслушивать выводы учителя.
Вывод первый: ваш сын очень тихий. Он стесняется ? Отвечаю - вряд ли. Вообще в Украине он считался очень шумным в школе, но тут говорю у вас все дети считались бы в Украине шумными, так что это просто контраст... :)
Вывод второй: хорошо что ваш сын участвует в играх других детей, очень часто дети эмигрантов не контактируют с остальным классом. Так проще простого - язык то общий - черепашки-ниндзя, человек-паук, ниндзя-го и так далее... :)
Вывод третий: ваш сын очень умный, но по гречески ничего не понимает... Ну конечно, если судить по математике то да - он пошел во второй класс в Греции с украинского третьего, учитывая что в третьем здесь уровень математики как в Украине в четвертом... То есть по математике он на 2 класса опережает, да и в Украине был на хорошем уровне.
Объяснили наконец, что носить надо три тетрадки в линейку с синей, желтой и красной обложками. В красной делают домашние задания, в желтой на уроке пишут орфографию, в синей делают классную работу. И папочку прозрачную сказали с собой брать, чтобы туда класть листочки с домашним заданием.
Сам сын очень доволен. Наконец я дождался что он с удовольствием ходит в школу...
Мне школа тоже нравится. И оформление и атмосфера и меры безопасности и педагоги. Да и район хороший и школа под боком совсем.
Но греки конечно философы - разместить напротив друг друга школу и кладбище... :)

Эпир. Северо-западный фронтон Эллады. Часть 1. Прибытие. Корфу – Игуменица.



По старой русской традиции в предновогодний вечер полагается посидеть у печки (ну, или у газовой или электрической конфорки – у кого что есть) и вспомнить лучшее, что случилось в ушедшем году. Но в который уже раз настроение было совершенно не новогоднее. Погода опять подвела: зима – не зима, а какая-то осень, да и та абсолютно неправильная.

А ведь, казалось бы, совсем недавно видел я осень другую. Осень греческую – мягкую и солнечную, которая только что пришла на смену столь же мягкому лету, бережно сохранившему до ее прихода лазурные краски моря и нежную зелень (да-да – именно нежную зелень) травы и деревьев. А видел я ее в том самом краю, куда не так уж часто ступает нога russo turisto – на самом северо-западе материковой Греции – в Эпире.



Ранним утром 28 сентября огромный, но почти пустой Боинг (30 пассажиров буквально растворились в его огромном салоне) приземлился в международном аэропорту Корфу. Солнце еще дремало за горами материковой Греции, когда мы с супругой пешком – до первого парома на Игуменицу оставалось еще часа два – начали поход в сторону порта.

Служитель аэропорта уверенно указал нам направление путешествия направо, хотя собственные наблюдения с борта самолета и предварительное ознакомление с картой местности свидетельствовали о том, что идти надо вроде бы налево. Но лавры Швейка, очевидно, подсознательно тревожили нас. Так некогда Фемистоклу не давали уснуть лавры Мильтиада (об этом читайте во «Всемирной истории в изложении Сатирикона» у Тэффи). Поэтому мы сразу поверили дядечке, и смело рванули по указанному маршруту. По пути мы с радостью находили многочисленные подтверждения верности выбранного направления в виде дорожных указателей.




И широкие швейковские улыбки расплылись по нашим физиономиям в тот момент, когда мы, выйдя на набережную, увидели первый луч восходящего солнца, встающего над восточными горами за проливом. Это было, своего рода, первое приветствие Эпира – места нашего обитания на следующие 7 дней, области, где я сам никогда еще не бывал и про которую до этого момента даже читал не очень много. Тем временем в рассветной дымке начали один за другим загораться утренним огнем корпуса яхт в проливе и, наконец, во всей своей мощи возникли в конце набережной исполинские стены венецианской крепости. Именно в ее сторону указывал и последний указатель на порт перед набережной.

Однако через несколько шагов стало ясно, что зайти в гости к венецианцам нам не светит: дорожные указатели, которые только что услужливо вывели нас к набережной, стали не менее настойчиво заворачивать нас назад, к центру города. Система городских односторонних дорог на пару с греческим служащим сыграла с нами злую шутку, и в результате мы фактически дали пеший крюк вокруг всего города. Но повод для радости нашелся и тут. Все-таки Керкира – это не какой-нибудь российский город-миллионник. Так что спустя минут сорок мы наконец прибыли в порт, находившийся как раз там, куда с самого начала мы и думали выдвинуться из аэропорта.



Всякий, кто бывал на Корфу, наверняка замечал, что остров этот имеет гораздо больше от привычной нам материковой Европы, чем прочая самобытная Греция. Но заметнее всего это в порту его главного города: не только расписание рейсов, но и вывески некоторых магазинов, дублирующиеся на английском и итальянском языках, четко указывают на то, что Корфу – это мостик к Италии. Очевидно, ту же роль играл остров и во времена великой греческой колонизации, когда и вся южная часть Италии вместе с Сицилией входили в так называемую Великую Грецию.

Магия пирса во многом сходна с магией аэропорта: здесь буквально в воздухе растворено ощущение безграничной свободы. Особенно заметно оно в почти пустом порту, где все огромное прибрежное пространство принадлежит только тебе, а редкие корабли, стоящие у причала, лишь свидетельствуют о том, что остальные паромы, яхты и катера уже разлетелись отсюда кто куда по морской глади. И единственным напоминанием о них остаются лишь быстро тающие на горизонте темные точки, как от самолета остается в небе исчезающий белый след.




С верхней палубы стоящего у пристани парома «Святая Феодора» нам открывается прекрасный панорамный вид на современный город. Вдоль пирса в здании старых верфей выстроились магазинчики и склады (насчет верфей я не уверен, но похожие ряды полукруглых крыш мне доводилось видеть только в Ираклионе у бывших венецианских судостроительных сооружений). За ними – жилые кварталы, построенные явно под влиянием чуть более поздней архитектуры все тех же венецианцев. И где-то совсем в центре города виднеется известная на весь мир колокольня храма Спиридона Тримифунтского, хранителя града и острова Керкиры.



Ровно в 9-00 наш паром покидает порт, чтобы направиться в сторону материка. В это время солнце уже безраздельно господствует над ярко-синим Ионическим морем. Где-то позади остается изящный бело-голубой лайнер компании «America Holland Lines», за кормой которого тают в парящей дымке горы Катаволоса. По мере удаления от берега панорама центральной части нового города становится еще более впечатляющей, но в этот момент паром включает свои винты на полную мощность и входит в крутой поворот. По правому борту с потрясающей быстротой проплывают: основной форт Новой крепости, Старый город и, наконец, Старая крепость.




Честно говоря, очень жаль, что времени для осмотра этих достопримечательностей острова у нас совсем не было – они безусловно того стоят. Ведь Новая крепость – одно из крупнейших фортификационных сооружений в Европе, да и Старая крепость обязана своим возникновением еще византийцам. Даже издалека, с воды, они производят совершенно ошеломляющее впечатление – что уж говорить о видах, которые должны открываться с их высот, и о тайнах, до сих пор скрывающихся за их мощными стенами. Из всех гигантских исторических сооружений на территории Греции лишь венецианские стены Ираклиона, стены древних Салоник да Рыцарский замок на Родосе могут сравниться с этими бастионами. А Старый город по своей красоте и сохранности явно даст фору историческому центру Ханьи. Одним словом, будете проездом на Керкире – не повторяйте наших ошибок и не пренебрегайте этой увлекательной экскурсией. Заложите на нее часа 3-4 в свое расписание.

Паром оставляет за собой последние укрепления Керкиры, и за полуостровом открывается вид на бескрайний зеленый берег острова. Где-то вдали один за другим прямо в эту зелень ныряют еле различимые самолеты, заходящие на посадку. Впечатление такое, как будто пересматриваешь в реальности кадры из «Аватара».



Но наше внимание постепенно смещается к другому борту – ведь именно к левому берегу, вдоль которого идет сейчас корабль, нам предстоит пристать через какой-нибудь час. Честно говоря, пейзаж поначалу не впечатляет: такие же почти лысые горы являются характерной чертой островов где-нибудь в Эгейском море, которые из-за отсутствия растительности кажутся подчас братьями-близнецами.

Однако постепенно прибрежные горы расступаются, и между ними открывается вид на целые цепи высоких холмов в глубине материка. И вдруг на переднем плане мимо нас проплывает островок-холм, совершенно не похожий на материковые холмы: он полностью покрыт яркой зеленью, и только у самой воды серой каймой вертикально поднимаются острые камни, служащие естественными защитниками-волнорезами этого островка.




Вслед за ним один из холмов на материке тоже решил «приодеться». За ним – еще и еще один. Как будто какая-то граница пролегла по горам. И, что самое удивительное ­– при взгляде на карту эта естественная смена пейзажа оказалась именно что границей – между «голой» Албанией и зеленой Грецией. Паром плавно заходит в гавань, со всех сторон окруженную лесистыми горами. Это – северо-западные врата Греции в Европу, Игуменица. Ну что ж, добро пожаловать в Эпир!




Нет богов на Акрополе...

В прошедшие выходные пошли семьей на Акрополь. Зимой в первое воскресенье месяца туда вход бесплатный, а живя в Афинах нет смысла торопиться и платить за билеты, когда можно почти везде сходить бесплатно в определенный день (эх, вот так бы в зоопарк попасть, а то выкладывать 48 евро сразу...). Жена в полном восторге! Архитектура обалденная, виды потрясающие ! Детей оттягиваю от парапетов, все норовят забраться, чтобы получше рассмотреть окрестности - где страх высоты ? А я уже не первый раз на Акрополе, хочется просто почувствовать как все было здесь 2500 лет назад. Не получается - слишком много людей, слишком шумно (русская речь везде... :) ). Стоят монументы древности, а древность где то прячется... В одном только месте можно присесть в тенечке и попробовать в относительной тишине и спокойствии почувствовать себя в Древней Греции - за Эрехтейоном с северной стороны, где портик Пандросы, есть скамейка.
Эх попасть бы на Акрополь, когда там никого нет и попробовать почувствовать по-настоящему прошедшие тысячелетия...

Походы пешком

Греки ходить пешком не любят. Это отражается в состоянии тротуаров... Очень часто их просто нет, а если они есть, то заставлены машинами. Если у грека нет машины, он лучше подождет автобус. Если не хочет ждать автобус, лучше возьмет такси, чем идти пешком.
А я обожаю ходить пешком. Пока семья не приехала, каждые выходные ходил пешком по какому либо маршруту. Или в горах в районе Вуловской Панорамы или до озера Вульягменис и обратно, или пешком от Омонии до конечной трамвая в Вуле...
А как то отправился пешком гулять по Саламине. Получил море удовольствия. Поднялся от горной дороги вверх на склон горы, сел в тенечке - вокруг тишина, горы, птицы поют.
А когда идешь по трассе, беспокоишься за греков, что мимо проезжают - что в аварию попадут. Сидя за рулем выкручивают голову и с удивлением смотрят на человека одиноко идущего пешком с направления, где до ближайшей деревни километров 5... :) Диво дивное - пешеход в Греции.

Предыстория

По просьбам уважаемых товарищей начну вести свой блог о жизни в Греции. Однако для начала расскажу, как дошел до такой жизни - будет понятнее что я тут делаю... :)

Детство мое прошло в городе Севастополь в получасе дороги от античного Херсонеса. Понятно, что я там успел побывать не один раз и не десяток... А крымское море и горы по-сути маленький кусочек Эллады... После переезда в Одессу мне очень не хватало высоких гор, скалистых берегов и античных развалин. А став астрономом и посещая разные страны я понял, что хочу вырваться из Украины. И тут я вспомнил, что мама то у меня гречанка и можно попробовать путь через греческое гражданство. На самом деле я сначала хотел в Германию, потому что там очень хорошо развита астрономия и там работает много моих коллег. Но я все равно зарегистрировался здесь на форуме (еще старом) и стал собирать информацию, читать и читать, иногда вставляя свои пять копеек. Постепенно собрал нужные документы - копию старого советского паспорта матери, ее свидетельство о рождении, справку из архива Измаила про моего прадеда и так далее и не торопясь подал документы в консульство в Одессе.

В 2004 году меня вызвали на собеседование, сняли с меня отпечатки пальцев :) и отпустили с богом. По прошествии 5 лет я уже и ждать перестал, хватало своих забот - появилась семья, дети. И тут - бах ! Вызывают в консульство на присягу. Принес присягу, подождал, когда документы дойдут до Салоник и начал ездить в Грецию оформляя постепенно документы. Первое впечатление было конечно поразительным. ГОРЫ ! А на севере Греции они еще и зеленые, все в лесах ! Море ! Кто знает ощущение когда проезжаешь перевал и оказываешься на Южном берегу Крыма, тот меня поймет. А запахи ! Здесь воздух пахнет совсем по-другому ! Даже за городом, когда автобус останавливается ночью на заправке на трассе из Салоник в Афины этот запах просто обалденный. Так до сих пор и не понял, какие растения его производят... А в городе ! Если абстрагироваться от рева мотоциклов на перекрестках - ты идешь по городу - а тут запах кофе, там - пряностей. А запах из захаропластий ! В общем я понял что попал... Я безвозвратно заразился вирусом от которого до сих пор не могу вылечиться - любовью к Греции. И я был уже хорошо подготовлен к местному бардаку и воспринимал его как само собой разумеющееся...

И мне уже не нужна была ни Германия ни Англия ни какая еще другая страна... Тем более что жизненные приоритеты с возрастом успели поменяться.

Одна проблема - я попал в Грецию в начале кризиса. Астрономов сокращали и местных и новые вакансии не появлялись. Потыкался, помыкался я месяц в Афинах и вернулся на Украину. В Греции хорошо, но семью то надо кормить. И переквалифицировался на Java программиста. Обзавелся домом, обустроился, но продолжало тянуть в Грецию. В конечном итоге повысил свою квалификацию достаточно, чтобы попытаться найти работу в Греции программистом. Да, на Украине у программистов зарплаты выше, но не в этом же дело !
Уже после переезда понял - Украине бы греческий кризис... :)

У нас там кризис похоже не прекращался со времен Горбачева...

В общем решил для начала не шиковать, тем более что фирма только раскручивается и снял скромную 2 комнатную монокатикию в Ано Глифаде. Одна комната - детям, одна - нам с женой. Освоимся, приглядимся - там видно будет. Odessitka пожелала мне поскорее снять розовые очки. Не могу ! Я тащусь от Греции ! Мне нравится ходить по улицам, вдыхать ароматы, слушать греческую речь. Даже в Метаксургио по вечерам есть свой колорит (а первую неделю я жил там в отеле). После жизни на Украине, в Одессе, конечно я не расслабляюсь, криминальные элементы есть везде. Но вот уже третий месяц я чувствую себя здесь на своем месте.

Жена сначала не очень хотела переезжать - при налаженной жизни в Украине женщинам сложнее даются такие переезды. Но я убежден, что детям моим будет лучше здесь. 4-летняя дочка уже пошла на гимнастику и очень довольна (после Украины она здесь на хорошем счету). Сын пошел в школу (проблемы с образованием стоят не так остро - я лучше всяких фрондистирио смогу сыну дать хорошее образование), ходит на шахматы и скоро начнет ходить в бассейн. Дети довольны ! От захаропластий крышу у них совсем сносит (что вполне ожидаемо). И жена начинает постепенно так же получать удовольствие от жизни здесь. По выходным постепенно осваиваем Афины и окрестности.

Вот в это воскресенье ездили на трамвайчике из Глифады в Парк Флисбу. Дети там оторвались на детских площадках - хорошо сделали парк для них... А потом погуляли по марине, посмотрели на яхты. Там сейчас стоит Ал Саламах - яхта принца Саудовской Аравии. Впечатлений - море (чуть позже фотки выставлю).

А на следующей неделе пойдем на Акрополь - обещали, что в первое воскресенье января туда будет бесплатный доступ.

А в программе будущих путешествий - и Ликавитос и зоопарк и храм Посейдона и озеро Вульягменис и острова Сароникского залива и и и... В общем, программа забита на годы вперед... :)

О чем и буду рассказывать по мере возможности....

Пелопоннес - Начало всех Начал. Часть 14 По дороге домой...

По программе, нам оставалось только отдохнуть... от отдыха, перед обратной дорогой.
Конечно, вокруг ещё было чего посмотреть…в дали, маячила очередная крепость….



Но, ключи от машины, у меня отобрали и спрятали. И не отдавали ни под каким предлогом.
Так, что пришлось все оставшееся время проваляться тюленем, то на пляже, то возле бассейна ,
и сославшись на протест против такого насилия, не выпускать из рук бокал с вином, конечно же греческим,
местного разлива, по цене дешевле чем кока –кола.



Но, в одно прекрасное утро, освежившись зорькой на рыбалке, мы отправились в обратный путь, домой.

Проехав по вантовому мосту , мы попрощались , теперь уже, с нашим Пелопоннесом, и поехали той же дорогой,
что и в прошлом году, по западной стороне материковой части Греции.





Путь был не близок, до границы с Болгарией, за день было не управиться и уж если делать остановку для отдыха,
то конечно, возле моря и желательно там, где мы ещё не бывали…
В итоге, 300 км предполагаемого пути растянулись до бесконечности, в поисках достойного кемпинга.
Очень хотелось поставить большую, жирную точку в нашем путешествии.

Западный север Греции, очень сильно отличается от других районов, во всех отношениях.
Здесь гораздо больше зелени и вообще, как то всё не так.





Не доезжая Игуменицы , свернули на дорогу вдоль побережья.
Уж и не знаю, что? Может, уже сильно хотелось домой… или наоборот?
Но, уж очень, здешние места напомнили наше черноморское побережье.

Так же как и у нас, недоступная обрывами береговая линия, отрывается редкими щелями,
где реки отвоевали у скал бухты, а всемогущее море, превратив камень в мелкую гальку, укрыло ею берега.
Так же как и у нас, все эти немногочисленные щели густо застроены и заселены отдыхающими.
Так же как и у нас, в разгар сезона, сюда лучше не приезжать...
Столь лишь разницей , что здесь гораздо красивше!



В этом мы смогли убедиться, заехав в один из кемпингов, понравившийся нам больше других по фотографиям из интернета.
Проехав по подъездной дороге к кемпингу приличное расстояние, не позволившее сделать предварительный осмотр пешком,
мы спустились к воротам кемпинга. Уклон дороги таков, что ещё чуть-чуть и можно было бы писать не ,,спустились,, ,
а ,,упали,,. Перегородив подъезд к кемпингу, решили осмотреться.

Каравано- места как ласточкины гнёзда расположены на разных уровнях, с непростыми подъездами к ним.
На нижней площадке не то, что встать негде, но и пройти между плотно стоящими мобильными жилищами всех видов.
Прорвавшись к морю, мы его всё же увидели... Оно оказалось настоящим, греческим, с великолепной мелкой галькой.
Но, количество ,,силикона,, и людей на пляже …!!!
И это после всего увиденного ранее.
Портить ощущения такой вот кляксой, не хотелось.

У въезда нас ожидала девушка администратор, судя по изнеможденному виду видимо,
чтобы сказать нам, что мест нет и чтобы мы освободили проезд.
Оказалось, что нет, место есть... где то там наверху, метров 500 от берега, но не более чем на 3 дня, так как место забронировано.
Мы согласились только на одно- освободить проезд…

Уклон и узость дороги перед шлагбаумом не давали никакой возможности развернуться, пришлось заезжать в кемпинг,
но и там все было не так просто. Такого количества итальянцев мы не видели даже в Италии.
Бурно поприветствовав наше появление, они стали ещё с большим темпераментом давать советы сначала мне,
а поняв, что я в их ,, о соле мио,, ничего не понимаю, стали советовать друг другу... Крещатик в Киеве притих...
Развернуться удалось, только отцепившись, использую неутомимую итальянскую энергию,
подзадоривая её на чистом русском: ,, ... говорить , это вам не мешки с караванами ворочать,,.

Вырвавшись из итальянского плена , мы продолжили поиски.



Мы, всё же, нашли то, что искали.

Кемпинг Наутилус. ( Campsite Nautilos ) ( N 39°26'38" E 20°15'29"

Этот кемпинг, так же многоуровневый, но каравано-места большие и грамотно обустроены.
Так как других туристических заведений нет, на пляже довольно просторно и малолюдно. Вода чистая и теплая.











Из недостатков, это кемпинг в большей степени дачный, облюбован самими греками.
А те места, которые предназначены для туристов, необходимо бронировать заранее.
Спрос велик, Италия совсем рядом, а в соседней бухте порт Игуминица, куда приходят паромы, в том числе и из Италии.

Есть ,,дежурные,, места на самом верху, но далеко от моря. Нам, в начале, предложили выбрать среди них, учитывая, что мы не надолго
Но узнав, от куда мы…, выполнили нашу просьбу и поставили прямо на пляже.
По соседству стояла немецкая пара зрелого возраста, которая без приглашений кинулась нам помогать в установке каравана.
,,Фром Раша !,, с гордостью объявил провожавший нас до места грек.
Немцы с удивлением переспросили, от куда??? Пришлось объяснить, что это недалеко от Марса…
Не сразу, но поняли…
Хотя, вероятность увидеть здесь россиянина со своим мобильным домом, не многим выше, чем увидеть инопланетянина...пока. :)



Утром следующего дня, накупавшись и отдохнув, мы направились в сторону Салоники, в надежде запастись там оливковым
маслом, оливками, вином, йогуртом, джемом из персиков… и прочими греческими вкусностями.
Не было смысла делать это заранее, ведь в любом городке найдётся правильный греческий магазин, где можно это всё приобрести.

Не доехав 50 км, возникла проблема с топливом, необходимо было заправиться.
Хай –вэй, это здорово. Но, вдоль основной трассы нет ни одной заправки!





Съехав в первую попавшуюся деревеньку, поняли, что мы просчитались…
Заправка была закрыта...
Конечно, мы знали, что по воскресеньям в Греции никто не работает. Никто!!! Это считается позором!
Работают только крупные сетевые заправки, некоторые негреческие сетевые магазины и
во второй половине дня открываются таверны.

Нам подсказали, что в 10 км есть заправка, которая выполняет роль дежурной в округе, в это воскресенье была её очередь…
Не выезжая на хай- вей, поехали по дороге между этими деревеньками.
Дорога была узкая , но с хорошим покрытием, а вокруг … персики, персики, персики...
Можно было открыть окно и не выходя из машины…
Но, что то останавливало.

На подъезде к деревне, мы увидели картину, мимо которой не смогли проехать мимо.
Стоящие штабелями, до самого неба, ящики а в них ... персики… персики… персики…
А возле них, стояли трое молодых людей. По всему было видно, что они имеют прямое отношение к этому богатству.

,,Скажите, а могу ли я купить у вас ..это,,.
,,Нет,, - услышал я в ответ.
Ну, нет, так нет и проглотив слюну, направился в сторону автомобиля…
,, Бери так,, услышал я спиной….
.,Простите как?,,
Решив проверить правильность понимания сказанных слов, я взял один персик.
,,Не так,, ответил мне один из молодых людей и показав в сторону автомобиля предложил мне взять пакет.
В дальнейшем, он проследил за тем, чтобы я наполнил пакет доверха...

Они, даже не спросили, кто мы и от куда?
Может быть они увидели номера на авто и догадались, что мы ,, РУссия,, ?
Нам бы этого очень хотелось, но скорее всего причина в другом…
Видимо, это и есть, тот самый загнивающий капитализм, с греческим уклоном .
Сделать снимок на память, глядя на такое количество персиков просто забыл.
Как выяснилось, всем этим персикам была уготована судьба, стать соком и джемом.

Кстати о джеме, Где его теперь было купить в воскресенье?
Надежда найти какой-нибудь дежурный продуктовый магазин в Салоники, не оправдалась.
Казалось, что весь город спит.
Такой удар сдержать было тяжело, шутка ли, остаться без годового запаса оливкового масла и подарков родне с друзьями.
Допросы проходящих мимо языков не утешили. Ответ один –воскресенье…

А кто то, ещё хочет сломать и переделать этот народ, на свой манер?...
Сказано православной церковью, что работать в воскресенье грех, вот и не работают.
Мало кто знает, что в Греции церковь не отделена от государства и все священнослужители, получают зарплату ,
так же как и все гос. служащие , и так же как и все, они , платят налоги.
Как же это православие, поперек глотки у кого то стало. Так же, как много и много лет тому назад...

Размышления об этом , единственное , что помогло бы нам сдержать удар, если бы мы так и остались без греческих вкусностей.
Но… Они все же сделали дежурный магазин недалеко от границы, для таких непутёвых как мы.
Не могу точно указать где он находится , к сожалению координаты не запомнил, но его невозможно не заметить,
он стоит возле дороги.





Мы были готовы расцеловать всех сотрудников этого магазина.
Самое интересное, что цены, здесь оказались ниже, чем где либо.
А какие там оливки!!!





Ведь это же не правильно!
Ведь они одни торгуют здесь, да ещё и в воскресенье!
Да это ж какое бабло срубить то можно? Не правильные они какие то…
Надо обязательно сломать и переделать такой народ! …

Если вы окажитесь в Греции, уверяю вас, вы никак не почувствуете, тот самый кризис.
Так же, как мы в прошлом году , были уверены, что это все выдумки.
Но, по приезду, вооружившись микроскопом, почитав и переговорив с друзьями, многое узнали …
Но, стоит ли писать об этом?
В Греции есть всё!!! Для того, чтобы правильно отдохнуть, в абсолютной безопасности!
Это самое главное, что необходимо знать при планировании поездки в Грецию.

Единственное наглядное подтверждение существующего кризиса , смогут увидеть лишь самые наблюдательные.
На выходе из любого греческого магазина стоит огромная переполненная корзина с ,,бесхозными,, товарами:
макароны, сахар, крупы. и т.д. Знайте, это не просроченный и не выброшенный товар.
Это всегреческая акция ,, Вместе мы можем!!!,,.
Да, в нынешней Греции есть те, кто в этом нуждается и греки их в беде не оставляют...
И как бы не старались те, кто оскорбляет греков своими высказываниями на тему ,,карнавальная нация,, ,
прекрасно понимают, что с ними, что без них, а в Греции есть всё, в том числе и будущее!!!

PS: обратная дорога прошла без эксцессов и приключений, если не считать таможню на молдово- украинской границе,
где нас встретили с протянутыми ручками и подмигивающими глазками.
Нудить и портить себе ощущения не хотелось и под видом ,,пошлины за украинские дороги,,
мы дали возможность обмануть себя на 1500рубл...
А затем, уже под Харьковом, нам отказали в стоянке на ночь на площадке ТИР, из-за того, что у нас не было украинских грощей,
а рубли остались только в виде железных червонцев и на банковской карточке.
Цена вопроса была в 100рубл…

Но, нашлись правильные люди. При значительно лучших условиях и при цене 300рубл, вошли в положение и пустили на ночлег бесплатно.
Будет повод заехать к ним на следующий год. С процентами…
Только лишь за правильное название. :)
:)

Пелопоннес - Начало всех Начал. Часть 13 . Остров Закинф.

Кемпинг IONION BEACH, ( 37°50'11.00" 21° 8'0.80" )

Начал свою деятельность в 1979 году,
Основной причиной появления этого кемпинга, как и других, стало бурное развитие туризма во всей мире… за железным занавесом.
Самым популярным способом посещение Греции, было и остаётся - самостоятельное путешествие, в том числе и со своим жильём.
Поток туристов и конкуренция, сделали своё дело, Из выжженный , не огороженной территории , хозяевам кемпинга удалось сделать один из самых привлекательных кемпингов Греции.
Так было:




А таким он стал:





















На словах можно добавить, что всё очень чисто и ухожено, есть достойный магазин с приемлемыми ценами , очень вкусная таверна.
И главное море, оно здесь необычное, с полутораметровой глубины начинаются камни, среди которых плавают много рыб. Пляж песчано- галечный, вода обычная – греческая.



Там в дали, виднеется остров, тот самый, ради которого мы остановились в этом месте.
Туда можно дойти с кемпинга на лодке, 20км до острова, и до желаемого места ещё 80 км, но это далековато для нашей ПВХашки, да ещё с таким личным составов…
Для таких вояжей сюда приезжают с другими посудинами.



Нам же, пришлось воспользоваться общественным транспортом, который ходит на остров два раза в сутки, утром и вечером.
Оставив свой дом в кемпинге, отправились мы в полном составе в путь, в надежде вечерним паромом вернуться назад.
Не могу утверждать, но похоже в Греции, все паромы в нормальном состоянии ( по чистоте) ,
кроме тех , которые ходят в Италию. :)







Благодаря некоторым членам экипажа... пришлось исследовать все закоулки парома.





Вот он, тот самый, остров молодоженов.



Ради интереса спросите у любого туроператора:,, куда бы поехать в свадебное путешествие?,,
Этот остров будет назван если не первым, то одним из первых .



Остров Закинф, ( Закинтос).

Добирались мы на него паромом, из порта Киллини ( 37°56'12.97" 21° 8'51.87" )
до порта в городке Закинтос ( 37°46'36.36" 20°54'11.36" )
Этот небольшой остров, прозванный венецианцами ,,цветок средиземноморья,, , около 30 км в длину и 15 км в ширину,
состоит из двух хребтов, между которыми долина, которую мы, почему-то, так и не почувствовали.



Дороги все в серпантинах и местами очень узкие, что не оставляет никакой надежды за один день осмотреть весь остров.
Надо было выбирать, что то одно. Исторических мест на острове практически нет, они все были разграблены и уничтожены вандалами средневековья.
Хорошо, что тот самый ,,цветок,, уничтожить, или забрать с собой - не возможно, его можно только увидеть.

Остров и впрямь, очень красив, местами с первозданными видами неиспорченные цивилизацией.
Здесь даже есть заповедные пляжи, где откладывают свои яйца морские черепахи Каретта-Каретта ( Caretta-Caretta ), но….
Наш выбор, конечно, пал на самую злачную достопримечательность этого острова

Порто Навагио ( бухта караблекрушиний) ( 37°51'42.13" 20°37'35.98" )

Особенность этой бухты в том, что её можно увидеть либо сверху , приехав на автомобиле ,
либо зайти в неё по морю, на экскурсионном кораблике.
Спуститься в бухту по суше, невозможно...
Для посещения этой бухты у нас было всё необходимое и автомобиль и …лодка.

В начале, планировалось посещение этой бухты с моря, в надежде, что волна до обеда будет меньше.
Оставалось только найти место для спуска лодки на воду.
При тщательном осмотре, из космоса, с помощью Гугл, ближайшим таким местом выхода, оказалась
бухта Вроми ( Порто Вроми) , расположенная от Навагио на расстоянии, каких то, трёх километров по морю .
Но, тут как всегда, оказалось два пути...

Два причала в одной бухте, расстояние между которыми 300 метров по воде и 15 км по суше.. в объезд по горам.
Причем , один из этих причалов ( 37°49'20.44" 20°37'54.69" ) расположен по той же дороге , по которой можно добраться до места осмотра бухты кораблекрушений сверху.
Но, рассмотрев фотографии через тот же ,,космос,, закрались сомнения в возможности там спуска лодки на воду, там просто пирс, без какого либо пляжа.

Другой причал ( 37°49'20.69" 20°38'5.62" ) очень неудобен тем, что при желании посетить Новагио сверху, придется делать крюк , 20 км. по горам.
Но, зато там есть неплохой пляж, где можно было искупаться море , в случае неудачной авантюры с лодкой.
Это стало самым весомым аргументом в выборе причала.

Все было продумано…



Всё шло по плану.
Прибыли в бухту,



На всякий случай спросили у продавца билетиков на кораблик , про возможность спуска на воду своей лодки,
получили ответ:,, такого ещё не было…,,.
Получилось совсем как … :,, У вас травмы на производстве были? ,, ……,,Будут!.,,



Накачали своё собственное плав.средство.



Разместившись всей командой в лодке, вышли в море.



Надо сказать, что накануне, с нашим самым маленьким членом команды,
была проведена длительная и кропотливая работа по привыканию к лодке, и к тому, что она ,, рычит,,. :)
Папа все же, добился своего.

Погода была прекрасная, море было спокойное и мы лихо пролетели в глиссе всю бухту, а вот за этими воротами,
начиналось открытое море, по которому, по нашим расчетам, надо было пройти до цели, ещё 2 км.



В открытом море, оказалось совсем не комфортно.
Фотоаппарат ни как не может передать волну с длинной амплитудой, очень неприятная штука, из-за которой по просьбе жены,
безоговорочно пришлось возвращаться назад.



Ощутив это неприятное чувство, она категорически отказывалась повторить то же самое, даже на экскурсионном кораблике,
после того как она увидела, что его болтает не меньше.
Неприятные ощущения усиливались переживанием за самого маленького, которому, в отличии от нас,
было абсолютно безразлично, ему понравилось наблюдать за проплывающими мимо корабликами.



Ну, не вышло и не надо… одной бухтой больше, одной меньше…все они одинаковые… вода везде мокрая… главное, что мы в Греции…
Почти уговорив самого себя, даже не надеялся услышать от жены эту фразу.: ,, Если хотите, плывите вдвоем, а мы с младшим останемся,
позагораем, посидим в таверне, только не долго…,,
После непродолжительных уговоров , пришлось согласиться, и пока жена не передумала...
наша лодка рванула вперед, едва касаясь воды.



Благо, что есть мобильная связь, без неё вряд ли отважились мы на такое.
А тем временем, открытое море ещё пуще разыгралось , кое где появилась пена морская.



Пришлось идти подальше от берега , волна там была поболее. Ни о каком глиссе не могло быть и речи,
плелись в водоизмещении со скоростью около 5 км.ч. .
Впопыхах забыли навигатор, да и зачем он, ведь тут совсем рядом.
Вон там, за тем мысом …
оказалось, что нет..
значит, за этим? и снова нет…
И так несколько раз.



Закрались сомнения , может вернуться?
Позже выяснилось, что в спешке неправильно посчитал расстояние …
Оказывается, нам предстояло пройти ещё не 2 км, а все 5 км…
Порадовал старший, он упорно всматривался только вперед...



И хотя, особо переживать было не за чего, ведь до берега не далеко, из пяти надувных баллонов лодки,
хоть один да останется , а нет, так и на надувном кресле до берега доплывем.
Главное, что мы не забыли запас еды с водой.
Глядишь, до первого проходящего кораблика и хватит, а они здесь ходят через каждый час, а то и чаще...



Лодочный мотор успокаивал своим тихим, ровным урчанием. Вспомнился один из рекордов книги Гиннеса,
как на моторе Тохатцу, классом ниже всего в пять лошадей, пересекли Атлантику, без единой поломки.
А тут, какие то 5км… но какие же они оказались долгими.



Через час с небольшим , за очередным мысом показалась долгожданная бухта.
,,Ура,, -закричал сын,
,, Земля,, -поправил я его. :)





Но, радоваться было рано, подойти к берегу оказалось не так-то просто. Мало того, что волна, так ещё и люди, кишащие вдоль всего берега.
Казалось, что они все приплыли сюда на нерест.



Наконец, с краюшку, нашли просвет и с криком :,, Ду ю спик инглиш? , ну тогда уё...,,отгоняя отбившуюся от косяка ,,рыбешку,, , от винта лодки, подошли к берегу.
Русскоговорящих особей среди туристов оказалось не мало. Признав во мне своего, видимо по акценту и некоторым словам,
они кинулись нам помогать, вытащив нашу лодку, вместе с нами на берег.
Было приятно, как ни как, а соотечественники!!!
Удивительно, но не раз замечал, как наших людей заграница меняет.
Может, это просто климат виноват?
В благодарность, мы отошли от своей лодки, дав им возможность для фотосессии, на ещё одну тему.



Шутка ли, российская лодка типа,, надувной презерватив,, не просто в Греции, а в знаменитой бухте Новагио.





А мы тем временем пытались дозвониться, до жены…: ,,Абонент вне зоны сети…,,
Причем не мы, а она. В Навагио связь есть, а в той бухте, где она, нет.
,,О, как я люблю эту жизнь.!!! ,,

Пребывание на берегу пришлось сократить до минимума, об участии во всеобщем ,,нересте,, не могло быть и речи.
Да и не очень хотелось. Такое количество людей, стало полной неожиданностью для нас.
Мы конечно знали, что это место причисляют к самым красивым местам планеты,
но чтобы вот так, в одно и тоже время, в одном и том же месте, оказалось столько страждущих?
Ведь здесь нет никаких отелей, таверн, вообще никаких построек .
Любое строительство здесь запрещено. Сюда можно добраться только по воде.



Окружающие вокруг скалы неохотно выпускают из бухты все звуки и запахи,
От пиратского парусника доносился грохот музыки и вкусно пахло шашлыком с дымком,
от другого судна исходил шум падающих в воду с визгом тушек, из встроенного прямо в корабль аквапарка.
Шум прибоя и человеческий гул, довершал осязаемую картину.







А в центре всех этих событий , сиротливо стоит главная достопримечательность этого пляжа, выброшенный на берег корабль,



покосившись набок, он стыдливо прикрывает свою ржавую наготу лохмотьями уцелевшей краски и...
автографами заботливых туристов.



Это же надо было не полениться, взять с собой краску и безвозмездно принять участие в сохранении сего раритета от ржавчины.
Судя по слоям, этим занималось ни одно поколение.



Конечно же, самые жирные и большие автографы оставили наши соотечественники.
Судя по свежести краски, наши туристы появились здесь не так давно и всё ещё впереди...
Глядя на такое, возникает одно желание, любить Грецию молча! …



По большому счету, эта ржавая посудина не представляет никакой ценности , просто она оказалась в нужном месте.



А вот как она здесь оказалась?
Пройдёт ещё несколько тысячелетий и этот корабль , наверняка , станет участником одного из мифов Греции.

Например :
,, Послали как-то боги Ясона в новую одиссею, к потомкам Персея в Турцию, за новой пищей для богов- табаком.
А то от прежней пищи – амброзии, у всех на Олимпе аллергия случилась. А ну, столько лет, одно и тоже в пищу употреблять.
Раздобыть табачку Ясону удалось, да вот только впереди был путь по царству Посейдона, надо было дань ему платить,
а тот, узнав про ценный груз, назначил цену великую за провоз. Решил Ясон сэкономить и проскочить
по царству Посейдона незамеченным, но, не удалось, шторм помешал.
А чтобы табачок Посейдону не достался, направил он свою железную лодку Арго к берегу, чтобы её волной на сушу выбросило.

Нашли ту лодку эллины, табачок распробовали, да сами стали его выращивать. Осерчали на них боги, да подослали они к ним евроварваров,
чтобы те хитростью уговорили греков табак не выращивать…
После того великий кризис у эллинов случился , да помогли им братья единоверные с севера...,,
У кого то-мифы, у кого то-сказки, а намек один… добрым молодцам.

Если оказаться здесь в правильное время, когда не будет экскурсионных корабликов с пассажирами, это будет другая бухта.
А так тоже ничего ,,прикольно,, есть повод вернуться сюда ещё раз.



А пока, нам предстояло закончить свою одиссею и как можно быстрее вернуться в соседнюю бухту,



Не знаю, что чувствовала Пенелопа со своим маленьким сыном Телемахом, но каково было Одиссею,
во время своих странствий, пришлось прочувствовать... из-за отсутствия сотовой связи.

Согласно мифам, пока Одиссей шлялся по миру, у Пенелопы, было 136 ухажера, но!!!
Она сохранила верность Одиссею.
А Одиссей ей не поверил и за это её убил...

Как оно было на самом деле, трудно сказать: ,,чужая семья потемки,,.
Главное, что у нас было всё хорошо и за время нашего отсутствия, жена познакомилась только с одной молодой парой,
которой мы очень благодарны. Они помогли скоротать время и выдержать провал в связи.
Это были наши Соотечественники! Спасибо им!

Поднявшись наверх, мы пообедали в таверне, от куда бухта Вроми, видна как на ладони.
И хорошо видны две дороги, к разным пирсом.





Времени до вечернего парома, было предостаточно и мы, конечно же, решили посмотреть на бухту Навагио, сверху.

Немного поплутав, так как наш навигатор упорно не хотел прокладывать правильную дорогу ,
мы добрались до места. ( 37°51'42.13" 20°37'35.98" )
Удивительно, но на смотровой площадке никого не оказалось... и не надо было никуда спешить.



Это была та же самая , бухта караблекрушения - Порто Навагио, но отсюда, она совсем другая…



Здесь так же, как на картинах импрессионистов, вблизи можно увидеть только бесформенные жирные мазки краски,
напоминающие детскую мазню, а отойди подальше и эта мазня, фантастическим образом превращается в ощущения.
Только, ни одна живописная картина не сможет передать высоту пропасти, ветер, бегущие волны, запахи,
доводящие ощущения до грани безумия!
Хочется туда вниз, рассмотреть всё поближе ….
Хорошо, что мы уже там были….

И так же, как великий безумец Ван Гог, исчеркал своё пшеничное поле чернотой ворон, превратив его в бесценный шедевр,



так же и здесь, художник –контрабандист, своей жирной, ржавой кляксой нанёс последний штрих
на картине созданной природой, доведя её до совершенства.





Трудно описать словами, этот адреналиново–серотониновый взрыв, его надо прочувствовать...

Да!!! Крышу здесь сносит конкретно!

Не удивительно , что молодожены здесь клянутся в верности друг другу...

А вот интересно, Одиссей здесь был со своей Пенелопой? Ведь когда-то , этот остров и всё ЭТО , принадлежало ему.
Стоило ли скитаться по всему миру в поисках приключений, имея такое?


Только одному из нас здесь было не интересно, он всё проспал, дав возможность всем остальным насладиться окружающим, со свободными руками.
В качестве вознаграждения , оставшееся время до парома, решено было провести в месте, где интересно должно было быть, прежде всего, ему.

Каменный парк Аскос ( 37°53'51.29" 20°42'1.08"

Здесь, среди камней, прогуливаясь по горным тропинкам, можно увидеть много разных животных.
Некоторые из них совсем ручные и совсем не боятся людей.













Но, для кого то, это были самые настоящие монстры, похлеще, чем кентавры и минотавром.
Пришлось поочередно носить его на руках, где, по его разумению, он был в полной безопасности.
Особенно на руках у мамы…



Ничего, придёт время и он, так же будет выходить в открытое море забыв одеть спасательные жилеты... ;)

Обратно мы ехали вдоль восточного побережья Закинфа. Времени фотографировать, не было, надо было успеть на паром.
Видели очень много маленьких, уютных, немноголюдных пляжей в окружении природных красот:
скалы с обрывами, утопающие в зелени деревьев и трав, кристально чистая вода всевозможных оттенков,
пляжи с белоснежной мелкой галькой.

Почему-то, мимо этого островка проехать не смог? Так, ничего особенного, просто он очень маленький и необитаемый.
Уж очень сиротливо смотрелся на фоне окружающих видов. Ничего лишнего...



Безусловно, этот остров полностью оправдывает своё звание ,, Цветок средиземного моря,, .
И не случайно, что этот остров облюбовали молодожены... и похоже очень давно, судя по количеству английских пенсионеров на этом острове.
Может у них клятва верности была подкреплена мечтой?



Прожить и заработать так, чтобы когда-нибудь вернутся на этот остров, насовсем?… На вот такой яхте.





А почему этот остров облюбовали беженцы из Албании? Мы так и не узнали, не видели мы их, но все говорят, что они здесь есть. :)



Пелопоннес - Начало всех Начал. Часть 12/ Олимпия - Родина олимпийских игр.

Насладившись чистейшим прохладным морем Финикунды . Наловив рыбы прозапас , отправились мы дальше.
По дороге, до следующего места стоянки, мы решили осмотреть пару интересных мест.

Дворец Нестора( 37° 1'38.05" 21°41'42.95" )

Того самого Нестора, самого пожилого и уважаемого участника троянской воны,
пославшего для осады Трои второй по величине флот ( девяносто черных судов).
Дворец Нестора был обнаружен в 1939 году, но почему-то его открытие прошло без шума и сенсаций,
не так как это было при открытии Микен, Кносского дворца и Трои .
А ведь это места не менее значимо для познания истории.
Если верить слепцу Гомеру, здесь побывал сын Одиссея Телемах, где он принимал ванну с ароматическими маслами.
И тому есть подтверждение, эта ванна была обнаружена.
Но главной сенсацией, стали - обнаруженные в первый же день раскопок несколько сотен табличек с "линейным письмом " ,
таких же как на Крите , что является единственным !!! прямым доказательством преемственности между минойской и микенской цивилизациями.
Туристы неохотно посещают это место, ведь руины здесь возвышаются всего на несколько сантиметров и не столь эффектны как в других местах.
Но, для сведущих, размер не всегда имеет значение, и ощущения не всегда приходят через осязаемое… :)

Но когда мы добрались до этого места , увиденное ,,осязаемое,, испортило всё ощущение.







Все закрыто, в связи со строительством крыши над всем археологическим комплексом.
Единственным местом для посещения туристов остался толос, как предполагается , погребальное место царя Нестора.



Но и здесь осязаемое испортило ощущение. Реставрация сделанная ранее просвечивалась арматурным железом через прохудившийся бетон .




Олимпия , Олимпийский стадион.( 37°38'19.96" 21°37'48.10" )

Кому и когда впервые пришла мысль о проведении спортивных соревнований, сказать невозможно, а вот то,
что эта идея принадлежит мужчинам и является следствием физиологического желания помериться….
своими половыми признаками, это, безусловно.
Тому подтверждение мифы, где гениталиям отводится главенствующее значение.
Без них божество в греческой мифологии уже никто и звать его никак... :)

Сегодня, спорт, это неотъемлемая часть нашей нынешней цивилизации.
Это сейчас, всё просто и понятно, а вот в древности, когда регулярно ,, мерились,, с помощью смертоносного оружия
и где критерием победы было - уничтожение врага, возникновение такого явления как Олимпийские Игры, остаётся загадкой.

Какая сила вдохновила древних греков на проведении этих состязаний, если, ещё вчера бившиеся насмерть непримиримые,
объявляли священное перемирие, лишь для того, чтобы на равных !!! помериться силой и красотой своего тела с лютым врагом?
Каким же уровнем самосознания надо было обладать?

К сожалению, Рим, со своими убогими амбициями так и не смог до конца понять и унаследовать сущность этого явления
и вернулся к более низменным способам ,,измерения … силы ,, , таким как гладиаторские бои.
Здесь победители наслаждались кровавым шоу, где враг убивал врага на глазах у оголтелой публики,
желающих только одного- ,,хлеба и зрелищ,,.

Не лучше было и в средневековье, где венцом соревновательного духа стали рыцарские турниры с бряцанием оружия,
участие врага в которых было невозможно и было вне их убогого миропонимания.
Понадобилось тысячелетия, чтобы человечество всё же достигло уровня мировоззрения древних,
чтобы возродить Олимпийские игры.

Сейчас ,так же как и в древности , раз в четыре года, ( как принято считать с 776 года до .н.э. ),
со всех уголков Древней Греции : Афин , Спарты, Малой Азии, Африки, Черного моря, шли делегации
всех племён и народов для того чтобы принять участие в празднествах.
Позор и наказание ожидали того, кто нарушит Священный Мир и не сложит оружие , во время празднеств.
Проклятие и смерть ожидали всякого, кто обидит путника.
Ведь Олимпийские игры проводились в честь самого Зевса!

Кто то морем на кораблях ,через устье некогда судоходной реки Алфея ,
кто то верхом и на повозках, а кто то просто пешком добирался в Олимпию...

Мы последовали их примеру и направились туда со своей ,,повозкой,, запряженной ,,табуном лошадей,,
пробираясь по узким улочкам деревень и нешироким, но ровным дорогам , будучи уверенными,
что никто и никогда больше не обидит путников и путешественников в Греции,
для которых ,,Священный Мир,, воцарился здесь навсегда!









И не важно, как и на чем...



Но, доехали... да же на таких вот ,, домах на колёсах,, . Удивительно, как эти ,,чуда,, доехали сюда из Франции? :)











Главное, как и в древности, добраться до священного сада Альтис , у подножья горы Кронос,
названную так в честь отца Зевса который, согласно мифам, проживал именно здесь…

Вдохнули:
И который, когда то, чуть не сожрал своего очередного отпрыска , спасенного его матерью Реей,
подсунув вместо новорожденного камень, и спрятав его в пещере на Крите, а тот взращенный
на плодородных почвах долины Ласити вернулся чтобы отомстить и занять место своего отца- Кроноса на троне,
который поступил со своим отцом Ураном точно также, кастрировав его серпом,
а Зевс не найдя тот серп, спрятанный в Сицилии, которым кастрировали его дедушку,
решил просто отравить своего отца Кроноса отравой на основе мёда, но на бывалого Кроноса
эта медовуха подействовала только как рвотное средство, благодаря которой папаша отрыгнул
сначала тот камень- омфолис ( пупок) который проглотил вместо Зевса и который сейчас лежит
в Дельфах помечая центр мира, затем, он отрыгнул всех съеденных своих детей,
ставшие впоследствии союзниками Зевса и после десятилетней войны - титаномахии,
одержав победу, стали править под руководством Зевса…
Выдохнули: фу... конец предложения :)

И всё это происходило именно здесь!
Новоявленные боги переселились на гору Олимп, а Кроноса оскопили ( кастрировали ) и
отправили в Тартар, ( по-нашему, в тартарары … )

А здешние места оставили смертным, для создания святилища, под названием Олимпия, во славу всем богам.




Более тысячи лет, без перерыва!, смертные проводили здесь Олимпийские игры, отдавая тем самым дань богам.
До тех пор, пока они не познали другого, истинного бога…
В 394 году, римским христианским императором Феодосием Олимпийские игры были признаны проявлением язычества и запрещены.
А в 426г. по приказу его последователя Феодосия 2, Олимпия была сожжена и разграблена.

Оскорбленные, забытые боги решили скрыть святилище от взора человеческого ниспослав землетрясения,
сравняв все храмы с землёй, а разливами окружающих рек укрыли руины илом.
Только так удалось хоть, что то сохранить от проживающих здесь в последствии варваров: готов, византийцев, славян и донести
до благодарных потомков, возобновивших олимпийские игры, доказательства былого величия древних.

Открытие Олимпии произошло в 1878г, французским ученным Фавелем, а раскопки продолжаются и по ныне,
радуя всё новыми и новыми находками, часть из которых хранятся здесь же, в археологическом музее.



Много чего здесь есть интересного.



Здесь можно найти ответы на многие вопросы и найти вопросы, на которые ответов уже не найти никогда.

Есть вполне понятные и объяснимые экспонаты.
Вот такой щит должен был наводить страх и ужас на врага. Ведь на нём изображение самой Горгоны Медузы.
Если конечно знать, кто такая эта Гаргона, и когда надо начинать её боятся...



Есть здесь и наглядные пособия, ставшие образцом мастерства для всех последующих поколений.
Работы древнего скульптора, по имени Пракситель, копировали сначала римляне, а спустя 2000 лет возрожденцы, во главе с Микеланджело...

Пракситель. Гермес с младенцем Дионисом, IV век до н.э.



Есть здесь атрибуты, унаследованные ещё с первобытно-общинных времён.



Ведь, это сейчас мы видим в ней просто кастрюлю, для варки еды.
А для древних, это было лоно, в чреве которого переваривалась отжившая плоть для того ,чтобы дать жизнь новой.
В древнем Египте был миф о богине неба Нут, которая проглатывала на закате старого бога солнца Ра, для того чтобы родить его на восходе.
Женское лоно, в котором проходил жизнетворный процесс, имело огромную важность.
В обряде его представляли сосуды, и прежде всего сосуды для варки пищи – котлы.

Найденные подобные чаши в Микенах попроще, и судя по местам где их обнаружили, были погребальными дарами.

( Музей в Микенах)


А здесь, они преподносились в качестве дара богам и хранились в храмах.
Одна такая посудина может рассказать об очень многом...

Но, это только для любителей ,,шлифовать мозг себе и людям,, остальным можно просто посмотреть картинки
и сразу опустится ... до стадиона, приняв на веру лишь самую главную древнюю истину- ., в здоровом теле, здоровый дух,,...:)


Для остальных продолжу. ;)

Микенские ритуальные котлы были ,,голые,, без каких либо украшений,
Трудно сказать кто первый из древних стал украшать эти котлы разными мифическими мутантами.
Вот так выглядела такая чаша в древней Ассирии.



На греческих, так же как и на ассирийских чашах были головы грифонов.
Сходство этих вездесущих древнейших божеств, заставляет задуматься о некогда реальном существовании таких существ. :)
Все головы грифонов были повернуты наружу, тем самым охраняя экстерьер и олицетворяя мужское начало.



В отличии от греческих, на ассирийских чашах интерьер было охранять некому, все головы повернуты наружу,
в том числе и у ассирийского божества - птицы Ашшур...
Очевидно, что такое мировоззрение было обречено, очаг должен был быть под наблюдением, как это было
на греческих котлах, пусть даже таких прекрасных, но коварных существ - как… сирены, сводивших с ума мужиков своим визгом. :)



Ну, а чтобы сирены не расслаблялись, греки усилили охрану внутренностей котла ещё и соперницами львицами.
В результате, всё было под контролем.





Вот только сирен, видать, такое соперничество не устраивало, в качестве протеста эмансипировать они стали,
посягая на один из основных принципов сохранения рода человеческого ( и не только) , суть которого в том,
что самец должен добыть ,,мамонта,, , а самка сохранить очаг для воспроизведения себе подобных.
И никакие убеждения на тему ,,вымрем дура,, на ту эмансипацию не подействовали.
,,Не хочу всю жизнь домохозяйством заниматься , да котел тот глазами вылизывать,
хочу быть ,,столбовою дворянкой,, ,хочу на мир посмотреть... ,,
Вот так появилось такое уродливое, двуличное, эмансипированное существо.



Есть здесь и другие уникумы.
В стройный ряд ,, белых и пушистых,, сирен,



затесалась вот такая ,,черная ,, птаха.



Это то самое ассирийское божественнОЕ птичкО Ашшур, среднего рода, несущее как женское , так и мужское начало.
Со всеми вытекающими моральными канонами для земных.

Как ОНО здесь оказалось, среди греческих сирен?
Всё просто. Древние общались меж собой, обменивались опытом, знаниями.
Скорее всего, ассирийские ритуальные чаши привозились сюда в качестве дара богам.
Одним из таких ,,даров,, в познании, оказался и чепчик, что на голове той самой птички Ашшур...



Фригийская шапочка, более известная, как фригийский колпак
Такой колпак стал впоследствии символом свободы, их носили получившие свободу рабы Греции, Рима.
А спустя тысячелетия Французские буржуа- революционеры выбрали её своим символом...





А может это символ другой ,,свободы,, , заразой поразившая впоследствии всю Грецию ?
Да так, что пришлось даже мифы переписывать под новое мышление.
Прежде всего, досталось самому Зевсу, давшему религиозное оправдание извращенной страсти.

Здесь ,в музее, можно увидеть тому подтверждение- Похищение Ганимеда Зевсом ( 470 г. до н.э. )
Ганимед в таком же, фригийском чепце!



Согласно мифу, в одном из своих любовных похождениях,
Зевс, пролетая мимо, в виде орла, похитил из Трои прекрасного юношу царских кровей- Ганимеда.
Ради своих утех он подарил юноше бессмертие и поселил его на Олимпе, а в качестве общественно полезной нагрузки,
сделал его официантом, подающего питьё богам –Нектар.
Ведь боги вина не употребляли…
( А вот кто подносил богам божественную еду – амброзию, мне так не удалось узнать. :) )

Как давно появился этот миф трудно сказать. Учитывая,что у Гомера жившего, где-то, в VIII веке до нашей эры есть описание этого мифа,
можно предположить, что эти извращения уходят корнями в глубокую древность.
То, что и другие древние цивилизации и культуры, достигнув своего пика в развития, с жиру,
пытались всунуть..ся туда, куда до них никто не всовывал..ся , известный факт.
Это было знакомо и древним Египтянам, где фараону можно было всё, было это и у их рабов- евреев, за что и пострадали Садом с Гоморрой.
Но, если у них это считалось бесстыдством, то у древних греков, эта ,, азиатская зараза,, во многих регионах ( Спарта, Македония) стала вполне законной.
Более того, мораль была извращена настолько, что считалось непристойным, ученику-юноше, не иметь наставника-любовника.

Но, не всё было так просто, даже в мифах.
Жена, она же сестра Зевса , Гера, не приветствовала любовные похождения Зевса и не собиралась, делить брачное ложе.
Из-за этого Ганимеда, она даже хотела развестись с Зевсом...

Не было сладу у богов, а у людей и подавно. Древние греки были разношерстны, например Афиняне, так и не узаконили эту заразу,
хотя время от времени она поражала и их. Чего только со скуки не сделаешь.

А миф о,,прекрасной,, любви Зевса с Ганимедом стал оправданием на все последующие времена,
страдающим той же ,,азиатской заразой,, , вдохновляя их на вот такие шедевры.



Швейцария , Цюрих.



Но и среди творческих людей тоже, не было и не будет сладу, для некоторых эта тема просто омерзительна.

Рембрандт


Что там греха таить?
Бытует мнение, что и это ,,начало из всех начал ,, тоже, принадлежит грекам .
Существует даже выражение: ,,древние греки подарили миру самое ужасное, что есть на свете , это демократию и пидоростятину.,,
Согласиться можно только про демократию, а остальное можно смело переадресовать в Египет с Азией.

Греки же исправили свою ошибку тем, что когда пришло время, они одни из первых, безоговорочно, приняли истинную веру( вторыми , после армян).
Греки достаточно вкусили и раскусили всё, что связано было с этим колпаком.
В отличии от других народов римской империи, которые едва не пошли за соперником Христа, все в том же фригийском чепце.



В сотнях подземных храмов, разбросанных по всей территории бывшей Римской империи, от Англии до Сирии,
археологи обнаруживают рисованное или выгравированное изображение юноши, убивающего быка- главный символ тайного культа.



Нам довелось ранее побывать в одном из таких подземелий в Италии, в маленьком городке СантАрканджело.



Удивительно, что культ солнца проповедовался в подземелье на глубине почти 100 метров.



И как надо было веровать, чтобы не поленится вырыть такие ходы.







Почти 300 лет в начале нашей эры, у Христа был реальный соперник, который успел изрядно наследить …
Но в Папстве не любят вспоминать об этом. А тем более отвечать на провокационные вопросы.
Почему Папу, зовут –Папой?
и почему у него сапоги красного цвета?
А почему высокий головной убор на Папе называется Митра?…
Есть и другие тайны, ответы на которые хранятся за семью печатями.
Где то там.



Как знать, может если бы не усилия греков и некоторых других народов, было бы у нас с вами сейчас не христианство,
а митраизм с культом Митры, потомка мифического Персея, основавшего Персию …

Но, это другая тема, для другого путешествия. :)

А здесь, в музее Олимпии, есть и другие интересные экспонаты, которые могут рассказать не менее интересные истории.
Например, вот эта, огромная шестерёнка.
Её диаметр 2,3 метра , и сделана она 2500 лет тому назад...







Весит эта штука тоже не мало.
Даже когда вы узнаете что это? у вас сразу возникнет куча почему? зачем? и для чего?
Вот так, незаметно и становятся филэллинами... :)

А приобщившись, рано или поздно , но придётся обратиться к мифологии древних греков.
Там, можно найти много ответов на увиденные вопросы.

Вот только как осилить и освоить такую толпу богов?
Конечно, можно обратится к первоисточникам например, Гесиод ,,Теогония,, , где всё сказано кто кого и зачем...
А для начала, можно ознакомится с кратким пересказами этого произведения.
Мне больше понравился вот этот.
Думаю, его вполне достаточно для среднестатистического туриста, пожелавшего посетить Грецию не только ради красивостей, но и ради интересностей.
остальным можно пролистать, картинки будут ниже. :)

Гесиод
VIII−VII вв. до н. э.




,,Теогония,, или ,, О происхождении богов,,
Краткое содержание поэмы
Читается за 5–10 мин

Все знают: греческая мифология — это прежде всего очень много имён. Это для нас; а для самих греков их было ещё больше. Почти в каждом городке или селе были свои местные божества; и даже про тех, которые были общими, в каждом городе рассказывали по-своему. Кто всю жизнь жил на одном месте и мало что знал о других, тех это мало беспокоило. Но кто часто переходил из города в город и из области в область, как, например, бродячие певцы, тем от этого было много неудобств. Чтобы петь, упоминая множество богов и героев, нужно было согласовать местные предания и хотя бы договориться о том, кто кому сын и кто кому муж. А чтобы лучше запомнить — изложить эти родословные складными стихами и сказать, будто эти стихи продиктованы самими Музами, богинями разума, слова и песни.

Это и сделал певец Гесиод из-под Витой Горы — Геликона, где будто бы Музы водят свои хороводы. Из этого и получилась поэма «феогония» (или «Теогония» ), что по-гречески значит «О происхождении богов» — от самого начала мироздания и до тех пор, когда от бессмертных богов стали рождаться смертные герои. На тридцати страницах здесь названы и связаны друг с другом больше трёхсот имён. Все они укладываются в три мифологические эпохи:
1.когда правили древнейшие боги во главе с Ураном;
2.когда правили старшие боги — Титаны во главе с Кроном;
3.и когда стали править и правят младшие боги — Олимпийцы во главе с Зевсом.

Вначале был Хаос («зияние» ), в котором все было слито и ничто не разделено. Потом из него родились Ночь, Земля-Гея и Подземелье-Тартар. Потом от Ночи родился День, а от Земли-Геи — Небо-Уран и Море-Понт. Небо-Уран и Гея-Земля стали первыми богами: звёздное Небо лежало на широкой Земле и оплодотворяло ее. А вокруг клубились первые порождения богов — то призрачные, то чудовищные.

От Ночи родились Смерть, Сон, Скорбь, Труд, Ложь, Месть, Казнь, а самое главное — Рок: три богини Мойры («Доли» ), которые каждому человеку отмеривают жизнь и определяют несчастье и счастье. От Моря родились старший- морской бог, добрый Нерей, два его брата и две сестры, а от них — много-много чудовищ. Это Горгоны, убивающие взглядом; Гарпии, похищающие людские души; подземная Эхидна — спереди дева, сзади змея; огнедышащая Химера — «спереди лев, сзади дракон и коза серединой»; коварная Сфинкс, женщина-львица, губившая людей хитрыми загадками; трехтелый великан Герион; многоглавый адский пёс Кербер и многоглавая болотная змея Гидра; крылатый конь Пегас и ещё многие другие. Даже у Геи и Урана первые порождения были чудовищны: трое сторуких бойцов и трое одноглазых кузнецов — Киклопов, жители чёрного подземелья — Тартара.

Но главными были не они. Главными были Титаны — двенадцать сыновей и дочерей Урана и Геи. Уран боялся, что они его свергнут, и не позволял им родиться. Один за другим они вздували чрево матери-Земли, и вот ей стало невмоготу. «Из седого железа» она сковала волшебный серп и дала его детям; и когда Уран вновь захотел соединиться с ней, то самый младший и хитрый из Титанов, по имени Крон, отсек ему детородный член. С проклятием Уран отпрянул в вышину, а отрубленный член его пал в море, взбил белую пену, и из этой пены вышла на берег богиня любви и желания Афродита — «Пенная».

Началось второе царство — царство Титанов: Крона и его братьев с сёстрами. Одного из них звали Океан, он породнился со старым Нереем, и от него родились все на свете ручьи и реки. Другого звали Гиперион, от него родились Солнце-Гелиос, Луна-Селена и Заря-Эос, а от Зари — ветры и звезды. Третьего звали Иапет, от него родились могучий Атлант, который стоит на западе земли и держит небо на плечах, и мудрый Прометей, который прикован к столбу на востоке земли, а за что — об этом будет речь дальше. Но главным был Крон, и владычество его было тревожным.

Крон тоже боялся, что рождённые им дети его свергнут. От сестры его Реи у него было три дочери и три сына, и каждого новорождённого он отнимал у неё и проглатывал заживо. Только младшего, по имени Зевс, она решила спасти. Крону она дала проглотить большой камень, завёрнутый в пелёнки, а Зевса скрыла в пещере на острове Крите. Там он и вырос, а выросши, хитростью заставил Крона изрыгнуть своих братьев и сестёр. Старшие боги — Титаны и младшие боги — Олимпийцы сошлись в борьбе. «Море взревело, земля застонала и ахнуло небо». Олимпийцы освободили из Тартара бойцов — Сторуких и кузнецов — Киклопов; первые ударили в Титанов каменьями в три сотни рук, а вторые сковали Зевсу гром и молнию, и против этого Титаны выстоять не могли. Теперь их самих заточили в Тартар, в самую глубь: сколько от неба до земли, столько и от земли до Тартара. Сторукие стали на страже, а Зевс-громовержец с братьями принял власть над миром.

Началось третье царство — царство Олимпийцев. Зевс взял в удел небо с поднебесной горой Олимпом; брат его Посейдон — море, где ему подчинились и Нерей и Океан; третий брат, Аид, — подземное царство мёртвых. Сестра их Гера стала женою Зевса и родила ему дикого Ареса, бога войны, хромого Гефеста, бога-кузнеца, и светлую Гебу, богиню юности. Сестра Деметра, богиня пахотной земли, родила Зевсу дочь Персефону; ее похитил Аид, и она стала подземной царицей. Третья сестра, Гестия, богиня домашнего очага, осталась девственной.

Зевсу тоже грозила опасность быть свергнутым: старые Гея и Уран предупредили его, что дочь Океана, Метида-Мудрость, должна родить дочь умнее всех и сына сильнее всех. Зевс соединился с нею, а потом проглотил ее, как когда-то Крон глотал его братьев. Дочь умнее всех родилась из головы Зевса: это была Афина, богиня разума, труда и войны. А сын сильнее всех так и остался нерожденным. От другой из дочерей Титанов у Зевса родились близнецы Аполлон и Артемида: она — охотница, он — пастух, а также целитель, а также прорицатель. От третьей у Зевса родился Гермес, сторож перекрёстков, покровитель дорожных путников и торговцев. Ещё от одной родились три Оры — богини порядка; ещё от одной — три Хариты, богини красоты; ещё от одной — девять Муз, богинь разума, слова и песни, с которых начинался этот рассказ. Гермес изобрёл струнную лиру, Аполлон играет на ней, а Музы водят вокруг него хоровод.

Двое сыновей Зевса рождены были от смертных женщин, но все же взошли на Олимп и стали богами. Это Геракл, любимый его сын, который обошёл всю землю, освобождая ее от злых чудовищ: это он победил и Гидру, и Гериона, и Кербера, и других. И это Дионис, который тоже обошёл всю землю, творя чудеса, обучая людей сажать виноград и приготовлять вино и вразумляя их, когда пить в меру, а когда без удержу.

А откуда взялись на свете сами смертные люди, Гесиод не говорит: может быть, из скал или деревьев. Боги их сперва не любили, но им помог выжить Прометей. Люди должны были чтить богов, принося им в жертву часть своей еды. Прометей устроил хитрый делёж: зарезал быка, положил отдельно кости, прикрытые жиром, и мясо, прикрытое желудком и кожею, и предложил Зевсу выбрать долю богам и долю людям. Зевс обманулся, выбрал кости и со зла решил не давать людям огня для приготовления мяса. Тогда Прометей сам похитил огонь на Олимпе и принёс его людям в пустом тростнике.

За это Зевс наказал и его и людей. Людям он сотворил, «на горе мужчинам», первую женщину, Пандору, и от женщин, как известно, пошло на свете очень много худого.
А Прометея, как сказано, он приковал к столбу на востоке земли и наслал орла каждый день выклёвывать у него печень. Только много веков спустя Зевс позволил Гераклу в его странствиях застрелить этого орла и освободить Прометея. Но оказалось, что люди богам нужнее, чем боги это думали.
Богам предстояла ещё одна борьба — с Гигантами, младшими сынами Геи-Земли, рождёнными из капель Урановой крови. И было суждено, что боги победят их, только если им поможет хотя бы один человек. Значит, нужно было родить таких могучих людей, которые могли бы помочь богам. Вот тогда-то и стали боги сходить к смертным женщинам, а богини рождать от смертных мужчин. Так родилось племя героев; лучшим из них был Геракл, он и спас богов в войне с Гигантами. А потом это племя погибло в Фиванской войне и Троянской войне. Но до этого Гесиод не дописал: рассказ его обрывается в самом начале героического века. «Феогонии», родословию богов, здесь конец.
Пересказал М. Л. Гаспаров

Если перечитать это несколько раз, то вскоре вы будете знать древних богов Греции лучше, чем своих родственников.


Подковавшись теорией,



мы пошли осматривать то, что осталось от былого величия.









Вот по таким, гигантским камешкам, можно судить о грандиозности строения.
Колоны были более 2 метров в диаметре.









Когда то, это было храмом Зевса, в котором находилось второе, по оценкам древних, чудо света, после Египетских пирамид.
Это статуя Зевса Олимпийского.
В древности было сделано много копий этой скульптуры, но… ни одна из них не сохранилась.
А те , что есть являются не точными ( со слов очевидцев ;) ) .
Оригинал же сгорел в Константинополе, куда её перевезли богатые греки спасая от вандалов, после того как Олимпия была объявлена рассадником язычества.

Со слов тех же очевидцев, если бы Зевс встал, он проломил бы крышу.



Рядом с храмом Зевса, руины храма Геры.





Именно здесь зажигают Олимпийский огонь.
А вот почему в храме Геры , а не Зевса?
Ответ на этот вопрос, так же как предназначение того самого терракотового диска из музея , надо искать в мифологии...



Лучше всего сохранился Олимпийский стадион . он практически дошел до нас в первозданном виде. Согласно описаниям , именно так он выглядел и в древности.
Вот только проход был не просто аркой, а тоннелем , и над ним был земляной вал повыше чем сейчас.



Скудные каменные трибуны в середине стадиона, потрёпанные временем, это и все сидячие места.
Предназначались они для первых лиц, остальные располагались на возвышенностях вокруг стадиона, прямо на земле.
И всё бы ничего, да вот только…
представьте себе картину, полный стадион и все зрители , судьи, первые лица все!!! голые!!! Полный нудизм .





Но, так было не всегда.
Вернее , атлеты всегда состязались нагишом, а зрители сидели в одеждах , до тех пор, пока на стадион не прокралась женщина, что было под великим запретом.
Она сама подготовила своего сына к Олимпийским состязаниям и даже, не смотря на угрозу смертной казни, переодевшись в мужские одежды, проникла на стадион.
А когда сын выиграл, мать не выдержала и своими бурными эмоциями выдала себя. Её , конечно , не казнили. Но с тех пор…
Представляете, одна женщина раздела стольких мужиков на долгие столетия. Вот эта женщина!


Перед входом рядами лежат ,, камешки,, . Они как лежали, так и лежат там с незапамятных времён. Это все постаменты, на которых стояли скульптуры Зевса.



Зачем было столько много Зевсов? Скорее почему?
Все эти статуи были сделаны на штрафные деньги. А штрафы взимались за подкуп, или попытку к оному действу своего соперника , или судей,
с целью получения победы нечестным способом. Судя по количеству постаментов… ничего не меняется в этом мире.



Приятно было, после такого командного марафона по Пелопоннесу, ощутить себя победителями и так же, как древние олимпийцы,
пройтись под этой аркой, ставшей для нас триумфальной.
Ведь, наша программа минимум, по ознакомлению с древней Грецией, была выполнена по максимуму!


Интересно, а кому принадлежит идея триумфальных арок?...
Как известно, как таковые, они появились в древнем Риме, как символ триумфа- победы.
Но, почему арка и что навеяло идею создания подобных арок?

Во времена римской империи, олимпийские игры не просто продолжались, а процветали, хотя и на римский манер.
И этот, некогда, арочный туннель, через который с триумфом проходили победители, может и есть тот самый прототип,
вдохновивших римлян на создание своих триумфальных арок?
Очень похоже на ещё одно, ,,начало из всех начал,, , которым здесь в Греции ,,нет конца и края,,...

Италия Римини.






Приятно было, после такого командного марафона по Пелопоннесу, ощутить себя победителями и так же, как древние олимпийцы,
пройтись под этой аркой, ставшей для нас триумфальной.
Ведь, наша программа минимум, по ознакомлению с древней Грецией, была выполнена по максимуму!


Интересно, а кому принадлежит идея триумфальных арок?...
Как известно, как таковые, они появились в древнем Риме, как символ триумфа- победы.
Но, почему арка и что навеяло идею создания подобных арок?

Во времена римской империи, олимпийские игры не просто продолжались, а процветали, хотя и на римский манер.
И этот, некогда, арочный туннель, через который с триумфом проходили победители, может и есть тот самый прототип,
вдохновивших римлян на создание своих триумфальных арок?
Очень похоже на ещё одно, ,,начало из всех начал,, , которым здесь в Греции ,,нет конца и края,,...

Италия Римини.




По планам, нам оставались ещё запланированные ,,начала из всех начал,, , но уже из новейшей истории Греции,
посещение одного из них планировалось осуществить, не совсем обычным способом...

Не секрет, что львиную долю доходов в новой Греции зарабатывают благодаря туризму.
Будем надеяться, что так будет и дальше. Трудно себе представить, какие либо промышленные предприятия в этой стране – оазисе,
они здесь явно не впишутся в окружающие пейзажи. Греция, по всем статьям заслужила звание – Курорт №1 !!!

Первыми кто это понял, были немцы, толпами повалившие сюда едва встав с колен после ВОВ.
Нация, которая умеет не только хорошо работать, но и красиво отдыхать.
Именно благодаря им, мы сейчас пожинаем плоды такого количества кемпингов в Греции.
Нам предстояло побывать в кемпинге, который претендует на звание кемпинг№1 , во всех отношениях,
а также посетить место, фотографии которого пестрят на журналах всех туристических журналов,
став чуть ли ни визитной карточкой новой Греции.

Страницы: Пред. 1 ... 26 27 28 29 30 ... 65 След.