– Добро пожаловать в Эпир! – это встречает нас в порту Игуменицы Анастасий, местный фотограф.
Помнится, в советском детстве я мечтал о друзьях по переписке – очень модно это стало после Олимпиады, да и Фестиваль молодежи и студентов 86-го года тоже подлил масла в костер международной дружбы. Тогда в начальной школе нам яркими красками рисовали радужные картины написания письма какому-нибудь Джону, который только и ждет нашего послания. Но на практике дружбы по переписке все как-то не выходило.
А тут вдруг само собой сложилось. Работал я в международном отделе «Российской газеты» (греческой редакции, разумеется), да по долгу службы на иностранную корреспонденцию по содержанию наших материалов отвечал. Так с одним из наших читателей и завязалась у меня переписка: я Анастасию про российские политические реалии докладываю, он мне про красоту . Как-то раз и вовсе предложил: «А приезжай к нам в Сивоту – посмотришь, каково оно». Ну, вот мы и приехали.
Как и всякий творческий человек, Анастасий – личность неординарная. Будучи сам из Афин и отслужив в греческом спецназе (соответствующие знакомства у него остались по сию пору), он затем резко сменил сферу деятельности и посвятил себя фотографии. А путешествуя по Греции в связи со своим новым занятием, открыл для себя Эпир. «Побережье это – единственное место в Греции, где леса доходят до самой воды», – поясняет он. И так ему тут приглянулось, что в богатые еще годы евросоюзничества, когда греческая молодежь наоборот стремилась в столицу, оставил он родные Афины и переехал сюда, открыв в Сивоте небольшой фотомагазин.
В те двадцать минут, что мы ехали , я в основном старался запомнить дорогу (в Игуменице на следующий день надо было забрать машину, об аренде которой мы договорились заранее с ), однако мне никак не удавалось сосредоточиться на маршруте – так я был впечатлен панорамными видами, открывавшимися практически с каждой точки нашего пути. В последующие дни супруга начала даже ворчать, когда я останавливался, чтобы сделать очередной снимок – ведь всегда кажется, что 20 метров назад вид был еще не таким классным, как вот отсюда.
В какой-то момент Анастасий показал на очередной дорожный знак – табличку . «Вот, – говорит, – отель, где вы будете жить. Мы с Эмилием, его владельцем, посоветовались и решили, что уж если сюда едут гости из России, то надо им показать нашу область, так сказать, лицом». Табличка находилась еще за несколько километров до Сивоты, чему я поначалу удивился: так загодя ставить указатель на отель – дело невиданное даже для туристического Крита. Но затем оценил заботу хотельера о своих гостях – двигаться по табличкам (далее они следовали на каждом перекрестке, словно это был отдельный населенный пункт) гораздо удобнее, чем то и дело останавливаться и спрашивать у местного населения, правильно ли ты едешь.
Через некоторое время наш друг чуть сбросил скорость и с гордостью показал направо: «Вот и Сивота». Где-то внизу в стороне обозначился зеленый холм, перед которым еле заметно врезáлся в берег морской залив. Спустя пять минут Анастасий свернул с главного шоссе и поехал по центральной улице небольшой деревеньки. Улочка была почти пешеходная – ее тротуары были выложены камнем, да и большинство строений Сивоты – в том числе сувенирные магазинчики, которые везде создают определенный местный колорит – были облицованы им же. Анастасий объяснил, что несмотря на почти полное отсутствие старых строений здесь достаточно строго соблюдается традиционный стиль деревенской греческой архитектуры: каменные стены, деревянные крыши.
Действительно, и в архитектурном плане, и в плане ухоженности деревенька производила весьма аккуратное впечатление. А когда мы выехали на небольшую центральную площадь, оказалось, что у поселения есть и вполне определенная градостроительная завершенность: площадь как бы связывала равнинную часть Сивоты, которую мы только что проехали, со склоном холма и набережной залива. Но лишь через несколько дней мы в полной мере оценили гармонию Сивоты, когда выяснилось, что здесь сложился совершенно уникальный приморский ландшафт, в который входит равнина, склоны нескольких холмов, пляжи и – что самое удивительное – несколько живописных островков, расположенных так удачно, что проливы между ними образуют подобие маленькой природной Венеции.
Оставив позади площадь, машина въехала на крутой склон холма и спустя минуту, сделав последний зиг-заг, въехала в ворота отеля. За многие годы путешествий по Греции мне доводилось видеть разные отели. В том числе – в сверхфешенебельной Элунде. Но такой гигантской благоустроенной территории для парковки авто видеть не приходилось еще нигде – даже в равнинной местности. Здесь же для автомобилей были предусмотрены целые парковочные террасы, выложенные желтоватым камнем. Со всех сторон парковки и дорожки окружал подстриженный густой газон. На этом газоне, а также в больших глиняных вазах росли розы и другие яркие цветы, оживлявшие пространство перед отелем. Ухожена территория была так, как будто это не отель, а роскошная частная вилла. Почти зазеркалье. Почти – потому что настоящим зазеркальем оказалось то, что мы увидели, поднявшись на ресепшн.
имеет поистине уникальную планировку. В то время как обычные отели занимают один склон холма, «Sivota Diamond» раскинулся широким покрывалом по обеим сторонам от вершины. Обращенный внутрь материка склон был превращен в автостоянку, о которой я уже упомянул. Справа от нее уступами поднимаются к вершине с , уходящие вглубь материка. Саму вершину холма венчает большой , на первом этаже которого находятся ресепшн, бар, ресторан и помещение администрации, а на втором расположились наиболее просторные номера отеля. И наконец, за стеклянными дверьми главного корпуса, на склоне, обращенном к морю, начинается в буквальном смысле слова зазеркалье.
От вида, открывающегося отсюда, просто захватывает дух. Похожий я видел только однажды – с на Афоне. Насколько хватает глаз прямо перед тобой раскинулось идеально чистое море, на горизонте легким серым облаком реет берег Корфу, а слева на расстоянии нескольких километров чередой спускаются к морским волнам зеленые холмы. Но в отличие от Афона здесь прямо под ногами сооружена обширная терраса, на которой расположились три бассейна. Причем последний из них обрывается у самого ее края, так что кажется, будто бескрайнее море внизу является продолжением все той же террасы.
Когда мы оправились от первого шока (красота – это реально страшная сила, когда ее много) и прошли несколько шагов вдоль бассейнов, стала видна лесенка, уводящая вниз с террасы к номерам-бунгало. Вещи наши к тому моменту уже погрузили на местную машинку (по территории между номерами разрешается ездить только работникам отеля), которая должна была ждать нас на нижнем ярусе. Несмотря на то, что домиков было не очень много, впечатление было такое, что идешь по какому-нибудь южному средневековому городу – те же узкие улочки, подъемы и спуски, та же каменная кладка окружающих стен. Вкус архитектора заключалась и в том, что расстояния между более-менее однотипными бунгало он разнообразил различными лесенками и переходами.
Друзья-греки иногда спрашивают меня, когда же я наконец переселюсь в Грецию. Я, конечно, знаю, что никогда, но вместо этого всегда отвечаю: «Как только найду себе подходящий домик». Есть в этой шутке и доля правды: к воображаемому домику у меня слишком много требований. Он обязательно должен стоять высоко на горе у моря, но так чтобы было относительно недалеко ходить купаться, чтобы поблизости было бы какое-нибудь поселение с правильными греческими тавернами, но при этом чтобы он находился в месте тихом, желательно уединенном (в крайнем случае – в традиционной деревушке), ну и чтобы садик вокруг и сам он доставляли мне эстетическое наслаждение. Да, а в морской дали пусть идут огромные лайнеры, а ближе к берегу – какие-нибудь яхты поизящней. Одним словом, «вот как бабушку с эспумизана прет» ().
Но теперь так шутить мне уже не придется. Потому что бунгало, на втором этаже которого мы поселились – это и была как раз та самая «мечта идиота». Все перечисленные выше достоинства были тут налицо. А сам номер, может, и уступал габаритами двухкомнатной вилле в Ираклионе, зато ни один из критских (да и любых других известных мне греческих) отелей не может похвастать такими восхитительными видами с балкончика. «Балконом мира» назвал некогда Даррелл Новую Зеландию. Странно теперь читать эти строки: как мог он не обнаружить «балкона мира» всего в одном проливе от острова, где провел все свое детство?
Впрочем, конкретно этого балкона тогда еще не было. Отель вообще построен совсем недавно, три года назад. Как рассказал при встрече Эмилий Гонторас, наш гостеприимный хозяин, еще лет десять назад тут ничего не было. Был лишь земельный участок и была мечта. Мечта двух братьев-архитекторов (одним из которых был он сам) создать здесь спокойное место для людей, любящих и ценящих красоту – как природную, так и рукотворную. То есть фактически для себя. Двадцать лет назад братья Гонторас, только что закончившие аспирантуру архитектурного института в Софии (Болгария), составили детальные чертежи всего комплекса. Но случая реализовать свои планы тогда, в конце 80-х, им не представилось. Эмилий решил сменить сферу своей деятельности и еще несколько лет посвятил изучению отельного менеджмента в США, а затем и практике в этом бизнесе.
Вообще, Эмилий Гонторас относится к тому достаточно редкому классу греческих бизнесменов, которые на родной почве с успехом воплощают европейские и американские бизнес-модели. И даже выглядят они соответствующе. Такие люди всегда подтянуты и сосредоточены, но не скованы. Как бы хорошо ни шли их дела, они явно не думают останавливаться на достигнутом, как многие из их соотечественников. Находясь рядом с ними, почти физически ощущаешь исходящую от них уверенность в правильности реализуемых ими идей. Подобную энергетику можно прочувствовать, взглянув, например, на – благо и он относился именно к этому типу греческих предпринимателей.
После нескольких лет, проведенных в США, Эмилий вернулся на родину. И его с братом терпение и вера в свое дело были, наконец, вознаграждены. Когда уже начинался кризис, греческое правительство решило все же доделать последний масштабный проект, предусмотренный программой Евросоюза: достроить национальную автостраду Салоники – Игуменица. До этого момента Эпир в транспортном отношении был фактически отрезан от Греции, и как таковой был совершенно неинтересен Европе. С греческой же стороны сюда было трудно добраться как снабжающим организациям, так и туристам. Зато теперь новая автострада мгновенно превратила Игуменицу в северо-западный фронтон Эллады, обращенный к европейским соседям (в первую очередь – к итальянцам), обеспечив в то же время удобный и быстрый доступ транспорта к другим поселениям Эпира.
Этим шансом и воспользовались братья Гонторас. Они выкупили еще один участок холма и на объединенной площади построили «Sivota Diamond». Благодаря новой автостраде Эпир, не раскрученный до этого (и потому не утоптанный толпами туристов), начал пользоваться популярностью в качестве нового отличного курорта у греков. А затем и европейцы, уставшие от шумного, перенаселенного и дорогого Корфу, стали потихоньку открывать для себя эту область. В момент нашего пребывания в отеле проживало достаточно много греков (и даже игралась настоящая греческая свадьба), несколько итальянцев, испанцев, немцев (куда же без них) и скандинавов. В основном это были достаточно молодые семейные пары (лет 35 – 45) с детьми школьного возраста, но встречались и дошколята. То есть речь идет об активном, финансово успешном и достаточно искушенном контингенте, избегающем массовых туристических направлений.
Но я, кажется, увлекся. Красота вида, архитектурный и предпринимательский таланты могут сделать многое, но жить все-таки приходится именно в номере. Что же он? А вот ничего непредвиденного. Потому что номер, на мой взгляд, был просто отличный. Конечно, не такой огромный, как в свое время двухкомнатная вилла в «Candia Maris» близ Ираклиона, но заметно больше, чем номер во вроде бы как тоже пятизвездочном . Комната занимала ровно столько места, чтобы двум людям в ней не потеряться (для тех, кто любит поиграть сам с собой в прятки, как я уже упоминал, в отеле существуют более просторные номера в виллах и в главном корпусе). Отделка же стен и мебель были подобраны тут с не меньшим вкусом, чем внешнее оформление отеля. Как нетрудно догадаться, вся обстановка была здесь еще с иголочки, а мебель в целом повторяла стиль только что упомянутого «Candia Maris».
Что касается технической стороны, то тут также не было никаких нареканий. Бесплатный WiFi в номере летал, как сумасшедший, телик показывал кучу каналов, начиная с ВВС и заканчивая чуть ли не нашей «Звездой» (по крайней мере, здесь точно было настроено несколько русских каналов, хотя за все время ни в отеле, ни в Сивоте мы соотечественников так ни разу и не встретили).
Завтрак здесь был особым ритуалом – ведь буфет находится как раз на террасе с бассейнами, и поднимающееся с востока солнце озаряет своим блеском всю ту волшебную картину, которую я столь неумело попытался описать несколькими абзацами выше. В то же время от его палящих лучей посетителей как раз закрывает козырек ресторана. Никакой толкучки, которая иногда случается у шведского стола, тут не было и в помине – за целую неделю мне ни разу не пришлось ждать ни одного человека, чтобы взять что-нибудь. А выбрать как раз было из чего. Впрочем, нет ничего более неблагодарного, чем описывать еду.
Отдельной похвалы заслуживает персонал отеля. В отличие от большинства других гостиниц, его здесь было не видно и не слышно. С уборщицей нашей комнаты мы случайно пересеклись только один раз – и то, когда мы вернулись в неурочное время (в середине дня), а она как раз закончила у нас уборку. Зато как только надо было узнать что-нибудь на ресепшене, в ресторане, спа или сауне, там обязательно оказывался свободный сотрудник, готовый немедленно прийти тебе на помощь. Ресепшн вообще вызвал у нас полный восторг. Несмотря, а может и благодаря высокому статусу отеля, его сотрудники умудрялись идеально лавировать между официальным стилем и доверительным радушием. Мы неоднократно замечали, что родители – гости отеля – охотно фотографируют с ними своих маленьких детишек. И если бы не униформа, получалась бы – ни дать, ни взять – семейная фотография.
Одним словом, на мой вкус «Sivota Diamond» – это прекрасный кандидат на звание отель-мечта. Не верите – . И если вы вдруг знаете отели лучше, удивите меня. А мы тем временем спустимся в Сивоту.
