Текст: Наталья Годунова
Фото и видео: Роман Симкин и Наталья Годунова
Фотоальбомы:
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Посетить Закинф, один из Ионических островов Греции, мы думали давно. Но собрались только в этом году, в июне. И, как у нас часто бывает, спонтанно. Набралась нас целая компания из семи человек (5 взрослых и 2 детей по 10 лет). Покорили нас и открыточные виды Закинфа, и фотографии вилл, находящихся над знаменитыми «голубыми пещерами». Раз уж нас так много, то одна вилла на всех - то, что нужно. А для детей главная ценность - собственный бассейн, из которого можно не вылезать.
Путь на Закинф
Добирались мы на остров разными путями: наши друзья летели до Афин через Прагу, а в аэропорту взяли забронированную заранее машину и поехали на Пелопоннес в порт Килини. Оттуда паромом на остров Закинф. Мы же выбрали греческую компанию «Олимпик», у которой есть стыковочный рейс на Закинф через Афины. В Афинах мы ждали рейса минут 40, а затем пошли на посадку. Какого же было наше удивление, когда мы увидели наш самолетик! Внутри он напоминал автобус, мест на 40. Сначала было страшно, как же он полетит. Ничего, очень даже бодро полетел.
«Наши» виллы
В конце концов все мы собрались на виллах и стали их обживать. Двухэтажный дом
построен в традиционном стиле греческих богатых домов: из камня с отделкой из дерева. Гостиная с кухней и камином и три спальни с собственными ванными комнатами. Деревянная мебель тоже в традиционном стиле. Спальня второго этажа имеет огромный балкон-террасу, с которой открывается панорамный вид: прямо - синее-синее море с белеющим парусом или проходящим пароходиком, слева - горы, когда солнце заходит за них, горы заливает розовым цветом. Сидя на этом балконе, впадаешь в безмятежное состояние, и становится непонятно, как в Греции можно работать? Забегая вперед, скажу, что понятие времени в эту поездку было весьма относительно. На часы я практически не смотрела (счастливые часов не замечают), да и зачем: захотел есть - поел, захотел спать - поспал, искупаться - вот море.
В доме есть все необходимое: плита, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, СВЧ, кофеварка, пляжные полотенца и др. необходимые бытовые принадлежности. Ну и конечно телевизор, СD-, DVD-проигрыватель. Можно готовить самим, а можно заказать готовую еду из таверны, которая находится в ближайшем городке Агиосе-Николаосе (10 минут на машине). Там же все магазины, кафе, бары, таверны и марина. Кстати, питаться в таверне или заказывать готовую еде оказалось дешевле, чем готовить самим для большой компании.
Поскольку комплекс из 4 вилл находится в сильном отдалении от основной туристической жизни и в некотором отдалении от городка, то тишина и покой здесь идеальные. Хозяин, который живет на территории комплекса, нас сразу предупредил, что двери можно не запирать - не воруют.
Фотогалерея:
Подробнее о виллах:
Карта Закинфа
Надо сказать и о расположении комплекса вилл на карте Закинфа. Закинф можно условно разделить на южную и северную части. Южная часть пологая и более населенная, северная - гористая, и поселений здесь встречается меньше. На южной части находятся прекрасные песчаные пляжи, в том числе те, где откладывают яйца знаменитые черепахи каретта-каретта. Основная туристическая инфраструктура собрана как раз в этой части острова. Также и столица - город Закинф, аэропорт и большой порт, куда приходят паромы с Пелопоннеса, находятся на юге. В северной части расположены «голубые пещеры», бухта Навайо (Навагио) - визитная карточка Закинфа (красивая бухта с остовом корабля), «Каменный парк Аскос» - зоопарк, где животные по-возможности свободно разгуливают, и аквапарк. Из небольшого порта в Агиосе-Николаосе можно отплыть, например, на остров Кефалония. Северная часть из-за гористого ландшафта мало обитаема и менее туристична. Комплекс вилл, который мы выбрали, оказался как раз в северной части Закинфа, что для нашей компании стало большим плюсом.
Бассейн, море и Зевс-спасатель
Что касается купания, то свой бассейн с лежаками и зонтиками, удобен, особенно с детьми. С морем ситуация неоднозначная. Поскольку виллы находятся на скале, то к морю надо спускаться по «козьей» тропе минут 10, пляжа как такового нет, но есть место для купания, т.е. платформа, с которой можно слезть в море, но сразу на глубину. Соответственно, такое место для купания отпадает для семей с маленькими детьми, неумеющими плавать, а также для людей, предпочитающих «традиционный» пляж. В их случае лучше или ездить на другие пляжи (ближайший в Агиосе-Николаосе), или поселиться на южной части острова. Зато для любителей дикой природы и для людей спортивного склада - это просто изумительное место! Идилию нарушают только туристы, проплывающие мимо на катерах и осматривающие «голубые пещеры». Да и то, их визит недолог.
Веселья же во время купания нам доставлял хозяйский пес (водолаз) Зевс, или Диас по-гречески. Йоргас, хозяин вилл, нам сказал, что Зевс покажет дорогу к морю и будет нас охранять и спасать. Так и было. Зевс совершенно бескорыстно нас опекал все время и не хотел нас оставлять ни на минуту. Он с нами плавал в море и вылезал в пещеру. Он решительно лез с нами в лодку, а потом боялся и нервничал в этой непривычной и неконтролируемой для него ситуации, но в следующий раз наш бравый и добрый спасатель был опять в лодке. И дети, и взрослые успели к нему привязаться. Один раз нам пришлось его жестоко обидеть, но об этом после.
Рядом с местом купания находится одна из «голубых пещер», которые тянутся одна за другой вдоль скалистого побережья. В пещеру "Отшельника" можно попасть или с моря или залезть через специальный лаз. Для этих целей мы приобрели специальные тапочки и спокойно везде лазили, не боясь ежиков и острых камней. А вот Зевс умудрялся обходить ежей без всяких тапочек. В пещере есть три кайяка (хозяйские), на которых мы обследовали ближайшие пещеры. Зевс увязался с нами и пришлось его гладить и успокаивать, чтобы не нервничал, а также поливать водой от перегрева. Зато проплывающие мимо туристы очень радовались, кричали нам, махали и беспрерывно щелкали фотоаппаратами компанию под названием «Двое в одной лодке, не считая собаки».
Фотогалереи:
Бухта Навайо и «голубые пещеры»
Чтобы посетить бухту Навайо (Навагио, что значит кораблекрушение) и дальние пещеры, а также дикие бухточки, мы наняли через нашего Йоргоса катер с капитаном. Нам посоветовали плыть в знаменитую бухту пораньше, пока нет туристов (вечером плыть плохо, т.к. начинается бриз). Договорились выплывать в 8-8.30 утра и кататься до 17:00. Катер приплыл за нами к месту нашего купания, правда, посадка там оказалась не очень удобной. И как назло с нами увязался Зевс. Поскольку путешествие нам предстояло долгое и под палящим солнцем, решили Зевса не брать и стали его дружно выгонять. А он не в какую, служба есть служба, опять же чувство долга. Тогда наш капитан столкнул пса в воду, но тот поплыл за нами. Капитан включил мотор, и лодка стала быстро удаляться, но Зевс продолжал упорно плыть за нами. Он уже превратился в маленькую точку, но не сдавался. Мы волновались, что он выбьется из сил и думали не вернуться ли, но капитан только посмеялся и сказал, что Зевс уже дома. Так оно и было, когда мы вернулись вечером. Думали, Зевс на нас обидится и больше к нам не придет. Но он обиделся несильно и продолжал ходить с нами купаться.
В бухту Навайо мы попали не первыми, и хотя народу почти не было - не было и солнца, чтобы сделать хороший кадр. Вернее, оно было, но бухта была в тени. Обследовав бухту и остов корабля (говорят, что на нем плавали контрабандисты, пока не потерпели кораблекрушение), мы искупались и стали ждать, чтобы солнце осветило всю бухту. Это место окружают высокие крутые скалы, и попасть сюда можно только с моря. Вид сверху на Навайо открывается также с определенного места со скалы, до которого надо добираться на машине.
Но не успело солнце как следует подать освещение для фотосъемки, как к берегу начали причаливать лодки, катера и даже корабли с туристами, жаждущими увидеть и сфотографировать известную картинку. Мы поскорее отчалили.
Обратный путь мы любовались видами гористой части острова, которая, по всей видимости, необитаема. Капитан показал нам скалу-полуостров, назвав ее остров Св. Андрея. На ней сохранились остатки монастыря, давно разрушенного. А за скалой оказалась прекрасная дикая бухточка, к которой мы причалили. Вокруг камни, никого нет и ощущение будто попал на необитаемый остров. Однако на «необитаемом острове» оказался мусор - пластиковые бутылки и др. хлам. Наплававшись и собрав мусор на катер, отправились дальше. Посидели еще в одной необитаемой бухточке.
Все эти живописные и безлюдные бухточки так и манят к себе, но останавливаться можно не в каждой, т.к. в некоторых могут осыпаться камни. Мы полагались на знания капитана и еще раз порадовались, что он с нами - и катер не надо на берег вытаскивать, и места интересные он знает.
Потом потянулась череда «голубых пещер» - больших и маленьких, те, в которые можно заплыть и, пригнувшись, чтобы не задеть за стены, проплыть по узким коридорам. Вода в них имеет неестественно синий цвет - как-будто ее подкрасили синькой. Поэтому их и называют голубыми. Вообще, море на Закинфе нереально синее, как после фотошопа.
В конце путешествия капитан отвез нас на пляжик (необитаемый), где в море выходят сероводородные источники. А после на скорости (только ветер в ушах свистел и брызги обдавали) отвез домой. Уставшие, но счастливые мы вернулись на виллы.
Тем, кто захочет попутешествовать на катере, стоит взять с собой крем от солнца, кепки, очки, воду и одежду, прикрывающую все тело, т.к. несмотря на все меры предосторожности, мы умудрились сгореть. Также неплохо взять с собой тапки от ежиков, чтобы вылезать на берег, где заблагорассудиться.
Фотогалерея
Таверны и магазины
Однако какой отдых в Греции без таверн? Все таверны, которые мы посетили, оставили у нас неизгладимое впечатление. Все очень вкусно, да еще подарки с собой дают - как правило вино. Видимо, хозяевам нравилось, что у нас большая компания, плюс то, что некоторые из нас говорят по-гречески. В конце трапезы нас угощали фруктами. Подарки нам доставались и в супермаркетах, но все это было на северной, менее туристической части острова. А в одной таверне мы заказали огромную рыбину. Обычно считается, что заказывать больших рыб не надо, т.к. они бывают привозные, но здесь этих рыб вылавливают прямо напротив таверны. А еще нам сказали, что в море напротив водятся морские котики, и иногда пугают туристов, поскольку очень любопытны.
Таверна, в которой мы иногда заказывали еду домой, тоже была прекрасной, а доставка - бесплатной. А какие продукты в магазинчиках! В мясной лавочке мы покупали свежайшее мясо и яйца, у «зеленщиков» - вкуснейшие помидоры, сладкий репчатый лук, сладкие фрукты и прекрасные овощи!
Список таверн с координатами и местоположением доступен для членов "Туристского клуба Greek.ru".
Город Закинф
Главный город острова Закинф нас не сильно впечатлил, возможно потому, что в жару хочется быть вне города. Наверное, там хорошо посидеть вечерком за столиком кафе в старом городе. Правда, старая часть там не очень большая.
Пляжи, в том числе Лаганас
Поездили мы и по пляжам. Очень понравился пляж в Xigia, несмотря на то, что его активно посещают туристы. В этих местах холодные сероводородные источники вытекают в море. Он представляет собой бухту, обнесенную красивыми скалами, у которых все любят фотографироваться. Издалека скалы кажутся белыми.
На фото пляж Геракас
Испробовали мы и песчаные пляжи на южной части, а также известный своими черепахами каретта-каретта пляж Лаганас. Крупные морские черепахи выходят в этом месте на берег, чтобы отложить яйца. Но из-за массового туризма они это делают все реже. В связи с чем пляж объявлен национальным морским парком и находится под наблюдением. Здесь можно загорать и купаться, но нельзя ходить там, где пролегает основной «черепаший маршрут», нельзя втыкать свои зонтики, играть в мяч, копать песок. Нельзя здесь находиться ночью. Мы черепах не увидели, но отдыхающие на южной части нам не раз говорили, что видели черепах в воде. Сам пляж хорош - песок и мелководье у берега.
Фотогалерея
Каменный парк Аскос (Askos)
Зоологический парк, в котором представлены растения, произрастающие на Закинфе, местные и привезенные животные. Камнем здесь выложены тропинки, поэтому при посещении парка надо одевать удобную обувь. Оплатив вход (7,5 евро взрослым, детям - приличная скидка), вы получаете бутылочку воды и экскурсовода, который расскажет и покажет всех животных, правда без русского языка. На русском языке экскурсии есть у турфирм. Парк открыт до 19:00. На прогулку лучше отвести не меньше двух часов.
Парк оказался недалеко от наших вилл. Он частный, и построен на месте исчезнувшей деревни одним из ее жителей. У входа нас встретили олени-попрошайки, кормить их можно только специальным кормом, который дает экскурсовод. Олени совсем ручные, мы их гладили по плюшевым рогам. Также свободно разгуливают павлины и ослик, бегают пугливые кролики, расхаживают различные птицы. В просторных загонах бродят козы, овцы, пони, лошади, коровы и «страшномордые» кабаны - вечером, когда парк закрывают для посетителей, их выпускают на прогулку. Много там и других животных, но веселье у всех вызывают еноты, сидящие в вольере за сеткой. Когда экскурсовод подошел к ним с кормом, что тут началось! Они полезли друг на друга, отпихивая конкурентов, вереща и просовывая сквозь решетку свои маленькие, совсем человеческие, ручки: «МНЕ, МНЕ, МНЕ, да побольше!» - совсем как люди!
На выходе пообщались с хозяином парка. Оказалось, что он когда-то был в России на футбольном матче.
Фотогалерея
Куда мы не попали
Не попали мы в аквапарк, дабы не травмировать детей тем, что он рядом и мы не будем туда ходить каждый день. Не успели поездить по горным деревушкам, хотя, говорят, что стоит. Не попали на остров Кефалония, который совсем рядом, а кораблики на него выплывали как раз из порта в Агиосе-Николаосе, ближайшем от нас городке. Но день, который мы выбрали для посещения Кефалонии, оказался ветреным, и небольшие суда не вышли в море.
Также мы не донаслаждались жизнью на виллах, не долюбовались видами Закинфа, не доели греческих блюд, не допили закинфского вина, не накупались в синем-синем море - все это веский повод вернуться!
Хорошего всем отдыха в Греции, и в частности на Закинфе!
В июне 2009 мы с женой предприняли автомобильное путешествие по Пелопоннесу. Я условно назвал эту поездку «Пелопоннес исторический», основной целью которой было посетить наиболее значимые для любого, увлекающегося древнегреческой историей, человека места. Отсюда и соответствующий выбор – Пелопоннес – сердце греческого мира, где развернулись основные перипетии греческой истории с III тыс. до н. э. и до потери греческими государствами независимости при наступлением Римской империи. С Пелопоннесом связаны как большинство событий греческой мифологии так и уже «исторического периода»: микенской цивилизации, «темных веков», архаики и классического периода. Все это хотелось дополнить и природными достопримечательностями и частичкой пляжного отдыха, что конечно не должно было препятствовать генеральной линии путешествия. Исходя из этого, мы наметили к посещению следующие достопримечательности:
• Арголида
• дворец Нестора в Мессении
• Лакония, где находилась легендарная Спарта
• Мистра
• Олимпия
• Эпидавр
• известная пещера Диру, которую греки считали входом в Аид
• Монемвасья
Это обязательная программа, произвольная – по обстоятельствам. Естественно, это далеко не полный список мест на Пелопоннесе, достойных внимания, но, посидев с картой и в Интернете, мы рассудили, что больше за две недели вряд ли успеем. Несколько лет назад мы уже были на Пелопоннесе с экскурсией, но заезжали только в Олимпию, Микены и Эпидавр, к тому же в режиме жесткой экономии времени (как это и всегда бывает, когда едешь с экскурсией), поэтому было большое желание посетить эти места снова самостоятельно. Северо-западную часть полуострова с Патрами мы исключили из маршрута, так как под основные цели путешествия она не попадала: Патры город новый, к тому же были мы в нем уже.
Существует еще один интереснейший Пелопоннес – «Пелопоннес Византийский» или даже правильнее «Пелопоннес средневековый», но к своему стыду, я пока очень слабо знаком с замечательным византийским периодом истории Греции, поэтому, за исключением Мистры, решили этой тематики не касаться. Более того, хочется сделать это темой для отдельного путешествия, но сначала нужно как следует подготовиться
Хочу выразить благодарность всем знатокам и путешественникам, я всегда внимательно прочитываю все отчеты о поездках, выложенных на сайте. Отдельное спасибо Андрею Гриневу, его рассказ о поездке по Пелопоннесу я изучил особенно тщательно и воспользовался многими советами.
Свое путешествие мы решили построить следующим образом: чтобы каждый день-два не менять гостиницы и не переезжать, избрали базовые места проживания, в которых планировали жить по два-четыре дня и от которых недалеко до основных целей нашего путешествия. Свой выбор мы остановили на Мистре, Монемвасье, Кипариссии и Толо, на последний день отель не бронировали, оставив за собой свободу выбора.
Заканчивая вступительную часть, хочу подчеркнуть, что все впечатления являются исключительно личными и несогласных с ними прошу не обижаться (мир прекрасен разнообразием мнений).
Суббота 13 июня. Летели авиакомпанией Blue1: Хельсинки-Афины, авиабилеты приобрели еще в декабре.
Прилетели в пятницу 13 июня в районе восьми вечера, остановились на ночь в отеле Sofitel прямо в аэропорту. К сожалению, он там единственный и потому очень дорогой - пятизвездочный, взяли самый дешевый номер, нам нужно было только переночевать, но все равно стоило 165 евро, причем в эту цену не входил даже завтрак. К слову, континентальный завтрак (то бишь кофе и булочка) предлагался по цене 11 евро с человека. Спасибо MacDonald’s: сделка с совестью конечно, но зато 10 евро за двоих и в желудке сохраняется в течение 14 часов. В качестве компенсации – прекрасный вид из окна MacDonald’s на взлетно-посадочную полосу с взлетающими и садящимися лайнерами.
Воскресенье 14 июня. К 11 утра пришли на стойку National&Alamo за машиной. Всего в аэропорту представлено шесть стоек:
Нам дали Suzuki Swift: обошлась за все время с 14 по 27 июня в 336 евро. Тут, правда, мы немного отличились, у нас не было кредитной карты, только дебетовая, на которой не хватило сумму на оплату машины и залога, поэтому предложили расчет и залог наличкой чем естественно удивили девушку на стойке. В итоге она сказала, что оплата должна все-таки идти по карте, а залог могут взять наличкой, на том и сошлись, пришлось оставить 600 евро. Забегая вперед, скажу что все было в порядке, вернули залог нам без всяких проблем. Через две недели девушка нас тут же вспомнила, сказав что: да она помнит нас, ведь такое у них бывает нечасто (ох уж эти загадочные русские), еще и разменяли нам 500-сотенную купюру.
Кстати, маленькое лирическое отступление по поводу 500-сотенных купюр: получить по ней сдачу в Греции практически нереально. Помню на Крите прошел пол-острова, прежде чем в одном универмаге мне наскребли с нее сдачу, долго проверяли бумажку «на зуб». В отеле мы платили 300 евро, нам еле нашли 200 евро (все пятисотенные купюры живут в России). Следующую 500-сотку мы уже пошли менять в банк.
Стоянка Rentcar находится направо от аэропорта примерно в 200 метрах, а главное прямо тут же начинается национальная автострада, которая ведет до Триполи, это около 250 км. Потом по обычной дороге еще примерно 60 км до Мистры. Я доехал за 3,5 часа, причем до Триполи - за 2 часа, остальное ушло на оставшиеся 60 км: не то что бы это очень сложная дорога, но почти на всем ее протяжении шли ремонтные работы с ограничением скорости, а я как-то побоялся в первый же день серьезно нарушать скоростной режим.
В Мистре остановились на день в хорошо известном всем отеле Byzantion: на мой вкус за 60 евро вполне нормальный отель, особенно с учетом того, что больше чем на 1-2 дня в нем никто и не останавливается.
Но виды из него действительно замечательные: с балкона - холм с крепостью и Тайгетом на заднем плане, из другого окна – прекрасный вид на долину Лакония.
Парковка – в небольшом апельсиновом саду, очень кстати пришелся и бассейн: искупались и позагорали, не хватало только моря.
Сама деревня Мистра совсем небольшая: несколько таверн, пара магазинчиков, пара сувенирных лавок со скудным ассортиментом, но и туристов почти не было. В нашем отеле было занято номера 3-4, не больше. Есть в Мистре еще один отель Pirgos, он «светится» в , 5 звезд, дорогой, мы видели его, когда гуляли по деревне, но показалось, что в этот момент он стоял пустой, во всяком случае, вокруг было как-то безжизненно.
В булочной произошел довольно забавный эпизод: продавщица, заговорившись с подругой, стала пробивать нам товар по более низким ценам, чем было написано на ценниках, видимо, как для местных, потом, спохватившись, стала перебивать, долго возилась с кассой. Мы посмеялись.
Понедельник 15 июня. Рано утром, рассчитавшись в отеле, поехали осматривать замок (открывается он в восемь утра) и правильно сделали, что поехали пораньше: во-первых, было еще не жарко, а во-вторых, практически не было туристов, только попозже стали появляться какие-то группы. По совету «бывалых» начали с верней части, потом вышли и спустились на машине к нижнему входу. Времени на осмотр нужно довольно много: часа три-четыре минимум. Место очень приятное, чувствовали себя уютно и спокойно. Я совершенно не склонен к мистицизму, но в Греции бывают такие места, попадая в которые ощущаешь спокойствие и умиротворении, и не хочется уходить. Но к 12 дня стало жарковато, а нас еще ждал переезд в Монемвасию.
Мистра хорошо и подробно описана в Интернете, поэтому не буду повторяться. Из своих впечатлений хочу отменить большое количество хорошо сохранившихся фресок в церквях.
Немного видов Мистры Церковь Святой Софии Здесь короновался Константин Палеолог В действующем женском монастыре купили икону, несколько монахинь сейчас единственные обитатели древнего города.
И еще: в деревне мы заметили табличку с картой проложенных по горам туристических троп, предлагаются пешеходные прогулки по Тайгету по специально подготовленным маршрутам. Жена расстроилась, ей очень хотелось совершить такую прогулку, но заранее мы об этом не знали, а то бы задержались на день, думаю, было бы здорово совершить такой вояж.
Спарта была одной из основных целей нашего путешествия, при этом я прекрасно знал, что осматривать там практически нечего. Что касается современного города Спарта, то всем хорошо известно, что к той, древней Спарте, он не имеет никакого отношения, кроме названия. Основан он был в 19 веке, уже после образования новогреческого государства, примерно (еще раз подчеркну – примерно) на том месте, где находилась древняя Спарта.
От той - древней Спарты на данный момент предъявить почти и нечего, несмотря на многочисленные попытки найти какие-либо артефакты, а искали давно и искали хорошо, в том числе и основательные немцы во время оккупации Греции.
На самом деле искать-то и нечего было изначально: хорошо известно, что городом (во всяком случае, в нашем «территориальном» понимании) Спарта не была, все источники однозначно называют Спарту группой из пяти близко расположенных деревень, лишенных фортификационных защитных сооружений (стенами им, как известно, служила их храбрость) и видимо каких-либо монументальных каменных построек тоже. Были естественно храмы и какие-то сооружения общественного характера, может быть даже каменные.
Насколько я понимаю, на данный момент найден, точно идентифицирован и хорошо изучен только храм Артемиды Ортии (Орфии), бывший, видимо, одним из основных центров культовой жизни Спарты: там еще проводились известные порки розгами спартанской молодежи. Конечно, не исключается еще вероятность в будущем каких-то открытий, но невысокая.
Храм Артемиды Ортии (Орфии) Таким образом, любителям спартанской истории можно насладиться прекрасными видами долины Лаконии, очень красивыми горами хребта Тайгет, в одно из ущелий которого спартанцы сбрасывали больных младенцев и преступников (про младенцев – скорее всего миф, а остатки 46 взрослых скелетов в ущелье действительно нашли), рекой Эврот, небольшим археологическим музеем, ну и фундаментом храма Артемиды Ортии, наверное и все. Есть, конечно, еще Акрополь, но там сверху в римский период понастроили. Имеются также развалины театра римского периода (довольно вместительного), фундамент храма, предположительно посвященного Леониду (эллинистического времени) и еще некоторые мелочи. Остатков дворцового комплекса микенского периода. т.е. дворца Менелая и Елены, насколько я знаю не обнаружено. Впрочем, он мог и не сохранится благодаря интенсивной жизнедеятельности в последующие периоды, хотя другие следы микенской эпохи в Лаконии есть.
Археологический музей в Спарте совсем небольшой на два зала. Большая часть экспонатов как раз найдена при раскопках храма Артемиды Ортии.
Интересные глиняные маски явно культового характера Если меня бы в такой выпороли, я бы наверное умер, если не от порки, то от нечеловеческого ужаса точно.
Известный бюст гоплита, (как обычно предположительно Леонида) и бюст девушки (уже римский период) Имеется также небольшая подборка скульптур и мозаик уже римского времени.
Музей находится в небольшом зеленом сквере с мандариновыми деревьями в центре города, изрядно кстати замусоренным. Мы еще попросились в музее в туалет, служительница сказала, что у них в здании нет, нужно выйти и куда-то налево. Мы ничего не нашли, может она имела в виду, что нужно просто завернуть за угол? Судя по чистоте сквера, все так и делают.
В целом всеобщее интернетовское мнение о современной Спарте как о крайне неприятном городишке полностью подтвердилось: грязный, пыльный, шумный и почти лишенный зелени город, прямо-перпендикулярные улицы выдают застройку 20 века, и совершенно отсутствует очарование обычно присущее греческим провинциальным городам. Судя по всему, приличные спартиаты в городе и не живут: когда мы выезжали из города, то довольно долго ехали мимо очень неплохих и явно не дешевых вил. Я еще до поездки вычитал в Интернете, что возле Спарты «обитаются» цыгане и действительно что-то похожее на ее улицах мы видели. Как предупреждал человек со ссылкой на местного грека, живут они как раз недалеко от развалин храма Артемиды Ортии. Храм находится метрах в двухстах от города по грунтовой дороге и еще чуть далее по ней метрах в 500-стах виднелись какие-то хибары.
Знаменитый Эврот по нашем российским меркам оказался небольшим ручейком, буйно заросшим камышом (хотя в древности, во всяком случае, в нижней части он был судоходным). Нет больше спартанских юношей голыми руками рвавших его себе на подстилки, и чтобы им зимой не холодно было на них спать, в тростник заботливыми наставниками примешивалась «ежовая лапа» - не знаю что это за растение, видимо какая-то колючка (от которой они, видимо, всю ночь чесались и тем самым грелись). Древняя Спарта вообще отличалась экстравагантными обычаями, которые шокировали еще тогда остальных греков. Чего стоит, например, разрешение мыться не чаще одного раза в неделю. Прочитав это место у Плутарха, моя жена высказала оригинальную историческую версию: враги бежали только от одного запаха спартанской фаланги (что ж в условиях жаркого климата очень может быть).
Современную Спарту мы покинули без особого сожаления, но все равно я получил огромное удовлетворение, наконец-то побывав в этих легендарных местах (или выражаясь современным языком – культовых). Хотя чем больше хочешь узнать о Спарте, тем больше понимаешь что Спарта – это миф. Миф в том понимании, что о реальной истории Спарты нам почти ничего не известно. Спарта была закрытым для внешнего мира государством, предпочитавшим «сор из избы не выносить» и о «личных делах» не распространяться. Каких-либо архивов лакедемонян не сохранилось (похоже, что таковые в действительности все-таки существовали), да и остальные источники в том числе и археологические очень скудны. В итоге практически всю информацию, которую мы имеем, это только жалкие отголоски реальных событий, доносящиеся из-за «железного занавеса» до остальных греков, а уж вычленить зерно истины из этого клубка сплетен, баек, анекдотов и шокирующих историй очень сложно. К тому же лакедемоняне себя грамотно «пиарили», неслучайно Платон и Аристотель при описании модели идеального государства за основу взяли Спарту, хотя, думаю, не так уж замечательно у них в действительности обстояли дела.
Далее мы отправились в Монемвасию, где предстояло провести 2 дня. Расстояние 93 км, дорога не очень сложная, в одном месте, правда, ее кусок был закрыт, но зато объезд шел по полям с апельсиновыми садами. Купили по дороге апельсины с толстой целлюлитной коркой: невероятно сладкие и вкусные. Нам питерцам после наших «силиконовых» фруктов и овощей греческие, снятые прямо с грядки или дерева, кажутся чем-то неземным. Помидоры так просто «мясные», мы две недели наслаждались «полдником» из помидорины, феты, греческого хлеба, вина (или молока) и естественно самых вкусных в мире греческих оливок и не надоело.
В Монемвасье поселись в отеле Панорама, это деревня Гифера, хотя в и называется Монемвасией. Конечно, в самой Монемвасье гораздо колоритнее, но и значительно дороже, во всяком случае, когда мы бронировали отели ничего в приемлемую для себя цену не нашли.
Поселились и поехали осматривать Монемвасью: опять же не буду повторять ее многочисленные описания. Из личных ощущений: мне она напомнила чем-то Иа на Санторини. По-моему похоже. Правда отсутствует бело-голубая расцветка и размером поменьше. Приятное и очень оригинальное место, немного портить ощущение обилие строительства, что тоже понятно – лихорадочно восстанавливают. Насколько я понимаю, до совсем недавнего времени это было полностью заброшенное место: в известном романе Фаулза «Волхв», где действие происходит в 50-е годы, Монемвасия фигурирует еще как полностью заброшенный необитаемый город.
С купанием только не очень, в Гифере есть даже городской пляж, галечный, но с зонтиками и лежаками, загорало несколько человек, но море было грязное, плавал какой-то многочисленный мусор (я имею в виду конечно в районе пляжа, а не вообще), в воду лезть мы побрезговали. Нужно было сесть на машину и съездить на пляжи, которые мы видели, когда подъезжали к Монемвасии, но поленились.
Вторник 16 июня. На следующий день решили съездить в пещеру Диру и по Мани.
Пещера Диру действительно производит впечатление, присоединяемся ко всем высказанным восторгам, прекрасная экскурсия на лодках, кто не был - обязательно посетите.
Пожалели, что забыли купальники, бухта оказалась очень симпатичная и вполне пригодная для купания: эх опять не удалось искупаться.
«Неприветливое захолустье» - так окрестила моя жена полуостров Мани, он ей решительно не понравился. После пещеры поехали по нему на «обзорную экскурсию». Место действительно экзотическое и безжизненное, к тому же время было уже часа два, стояла жара, и у местных явно была сиеста. Практически на всем протяжении маршрута мы людей не видели, это придавало ощущение полностью вымершей местности, да вкупе с этими пейзажами. Дороги тяжелые горные, избытком знаков, предупреждающих об опасных поворотах, не отягощены, не прибавил оптимизма и лежащий под склоном автомобиль. Жена нервничала: заперлась в машине и отказывалась выходить, а когда я останавливался пофотографировать и поснимать на видео живописные пейзажи, торопила ехать. На предложение перекусить по дороге в какой-нибудь рыбной таверне, было решительно отказано. Успокоилась она только после того, как проехали Ареополис. Позднее призналась, что на всем протяжении пути испытывала сильнейший дискомфорт, в голове роились всякие истории про заманенных и невинно убиенных путниках и т.п. Может действительно под ним находился Аид?(или находится?)
На обратном пути пообедали на набережной в Гитионе (Гитий), бывшим в древности портом Спарты. Оказался очень симпатичный и живописный городок, набережная своими итальянскими мотивами напомнила Ханью на Крите. Пожалуй, в следующей поездке стоит в нем остановиться.
Вечером полезли на гору Монемвасьи осматривать цитадель: подъем оказался не таким уж и трудным, зато наверху открылись колоритные развалины и прекрасные виды. Трудно не согласится с Генри Миллером: в Греции самые совершенные в мире пейзажи. Садилось солнце, и все было окрашено в золотисто-розовые тона, не хотелось уходить, но и спускаться в темноте тоже.
Кстати идти до Монемвасьи из деревни Гифера оказалось совсем не далеко – минут 20-30 прогулочным шагом, не более 1,5 – 2 км, ехать на машине не обязательно, а еще попробуй припаркуйся: накануне нам удалось поставить машину далеко от входа (возле кладбища) и это еще мало туристов, лучше бы дошли пешком, все равно с пол-дороги пришлось возвращаться.
Среда 17 июня. В этот день нам предстоял переезд на западное побережье в район Кипариссии. Ехали через Спарту (93км), затем до Каламаты (60км), оттуда примерно еще около 70км до места. Самый сложный, но и самый красивый участок от Спарты до Каламаты: извилистая дорога по заросшим лесом горам и ущельям, жаль, что за рулем полностью не насладиться такими прекрасными видами. В саму Каламату заезжать не стали, смотреть там вроде бы особо нечего, а город большой с интенсивным трафиком, а я и так устал на горной дороге, за руль дальше села жена. Мессения оказалась зеленой страной с многочисленными полями (сельскохозяйственная местность) и лесами, много кипарисов, нам понравилась – красиво. По пути видели пожар, но уже почти потушенный, собралось много полиции и пожарников.
Наш отель Oasis нашли довольно быстро, это местечко Кало Неро («Хорошая Вода»), в нескольких километрах от Кипариссии. Здесь мы остановились на 4 дня. Кало Неро по местным меркам можно сказать туристическое место – мы насчитали 3 отеля (Oasis, Irida, Messina), пару апартаментов, несколько rooms, немного таверн и 1 магазинчик. Насколько мы поняли, отдыхают там греки и немцы (в нашем отеле были еще и чехи), довольно много людей отдыхает «дикарем» - приезжают на трейлерах, видели французские, итальянские и естественно немецкие номера. В отеле и тавернах по-английски практически не понимают, зато бодро шпарят по-немецки.
В таверне, где мы все время ужинали, девушка сказала, что она учит английский уже 8 лет, успехов надо сказать в его изучении достигла невеликих. Жена зачем-то спросила: чем отличается октопус-гриль от октопуса-стифадо (и так понятно), девушка набрала полную грудь воздуха, готовясь к длинней тираде, но ни слова по-английски вспомнить так и не смогла, только активно жестикулировала. Но кормили очень вкусно, и local wine был отличный с каким-то мускатным привкусом, хотели спросить: что это за вино и откуда, но решили что бесполезно. В последний день у нашей девушки был видимо выходной, и вместо нее работал молодой парень, так он вообще ничего не понял и мне принес совершенно другое блюдо – я назвал его «макароны по-флотски», обычные спагетти с фаршем, но вкусно, и я одолел огромную тарелку, хотя вначале и не предполагал что мне это удастся.
Отель нам понравился: уютная чистенькая «трешка», стоит прямо на берегу, номер дали с видом на море.
Пляж галечно-песочный, но совершенно дикий, никаких тебе зонтиков и лежаков, да и особо его никто и не убирает, но в принципе не грязный. Я так понимаю, что местным лежаки и не нужны, а немцы все равно у бассейна лежат.
На пляже периодически встречались небольшие огороженные кусочки территории и стояли таблички: будьте внимательны, здесь находится гнездо морской черепахи. Самих черепах мы не видели.
Очень понравилось на территории отеля абрикосовое дерево, мы с ним почти сроднились: ну-у-у очень вкусные абрикосы. В первый день конечно очень стеснялись и рвали абрикосы по всем законам жанра: один на шухере, другой «работает» по абрикосам. К последнему дню пребывания, потеряв всякий стыд, внаглую набивали ими карманы.
Туристов было мало, наш отель был самый заполненный, где-то наполовину (правда в субботу приехало еще несколько человек), в Messina за время видели только одну пару. Таверны тоже избытком посетителей не избалованы. Не знаю последствия это кризиса, начало сезона или всегда так.
Четверг 18 июня. Поехали в «Пилос песчаный» царя Нестора – одна из основных целей нашей поездки и предмет моих давних мечтаний, много о нем читал. Находится он недалеко от деревни Хора, нашли легко. По пути в городке Филиатра встретили Эйфелеву башню (в Греции воистину все есть).
Дворец оказался по сравнению с Кносским или Фестким совсем небольшим, но, как бы это выразиться, уютным что ли, если так можно назвать развалины. Главное он дал богатейший материал по микенской цивилизации. Как и все микенские центры он был разрушен в конце XIII века до н.э. и на его месте больше никто не жил и ничего не строили, поэтому археологический материал дошел в приличном состоянии. Особенно повезло с хорошо сохранившимся дворцовым архивом из более тысячи глиняных табличек с линейным письмом B. Предположительно архив сохранился на 80-90%. Пожар, уничтоживший дворец, сделал и доброе дело: в огне таблички обгорели и поэтому прекрасно сохранились, благодаря чему и удалось расшифровать эту письменность. До этого большое количество табличек было найдено только в Кноссе, но Эванс держал на них монополию: не публиковал и сам не занимался, у него не хватало времени. Поэтому когда Блеген в 1939г. нашел и опубликовал эти таблички, то вскоре последовал и успех в их расшифровке. В 1952 англичане Вентрис и Чедуик выпустили в свет работу, где представили первые образцы прочтения. Язык вопреки мнению Эванса оказался греческим, хотя и более архаичным.
Пилос долго искали, многие считали его выдумкой Илиады, но как выяснилось, искали не в том месте: или в районе современного Пилоса-Наварино или в районе деревни Каковатос, возле нее даже нашли какие-то остатки и объявили их дворцом Нестора, но было притянуто за уши. Не удивительно, что так долго не могли найти, уже во времена окончательного оформления Илиады (VIII век до н.э.) не знали где он находился. Гомер упоминает 3 Пилоса: «Есть перед Пилосом Пилос, но есть еще Пилос и третий». Кстати, на сегодняшний день примерно 70% названных в Илиаде топографических пунктов найдены и идентифицированы, т.е. она дает вполне реальную картину греческого мира, остается только вопрос какого времени: точно в периоде от XIII до VIII века до н.э. (разные версии есть).
И еще один интересный момент: в Одиссее Телемах в поисках отца прибывает в Пилос к Нестору и его с дороги ведут в бани.
Тою порой Телемах Поликастою, дочерью младшей
Нестора, был отведен для помытия в баню… Действительно остатки, судя по всему, роскошных бань во дворце были найдены. Может быть, это не о чем не говорит, бани были во всех дворцах, а может быть нашла отражение реальная действительность: кто знает, вдруг Пилос славился своими банями как, например, Сандуны в Москве.
Очаг мегарона, до сих пор видны следы росписи Кладовые и помещение где был найден дворцовый архив Ванная и лестница на второй этаж Рядом с дворцом находится хорошо сохранившийся фолос XVI века до н.э., не такой огромный как в Микенах, но все равно впечатляет.
В деревне Хора посетили археологический музей, где выставлены находки из дворца и окрестностей, и поехали дальше в Пилос-Наварино в 50 км от Хоры.
Вещи из музея: глиняные таблички, погребальный пифос и кубок Посуда массового производства (явно на продажу) и … дуршлаг! В современном Пилосе несколько интересных достопримечательностей: крепость Неокастро, знаменитая Наваринская бухта и остров Сфактерия.
Само поселение достаточно древнее, видимо его и упоминает Гомер в числе трех Пилосов. В VII веке на Пелопоннес вместе со славянами проникли авары и место в честь них получило название Аварино. Владели им византийцы, крестоносцы, венецианцы, турки и даже русские успели приобщиться (не обижайтесь, если кого забыл упомянуть). При венецианцах название трансформировалось в Наварино, а в начале XX века город снова был переименован в Пилос. Хорошо сохранилась турецкая крепость XVI века, из которой открываются прекрасные виды на Наваринскую бухту, где русско-англо-французский флот уничтожил турецкий в 1827г.
Наваринская бухта (здесь все произошло) и остров Сфактерия Напротив расположился остров Сфактерия, с ним связана замечательная история времен Пелопоннесской войны. В 425 году до н.э. афиняне высадили в Пилосе десант, это была уже наглость, так как разорять чужие территории было привилегией лакедемонян. Спартанцы пытались их выбить, но те яростно отбивались. В итоге лакедемоняне высадили ответный десант на Сфактерию: 420 гоплитов: это оказалось не самой удачной идеей. Афиняне очень удивились такому подарку судьбы и, разбив лакедемонский флот, тут же заблокировали их на острове своей могучей флотилией. А остров-то необитаемый, еды нет, даже спартанской «черной похлебки» днем с огнем не сыщешь. Пытались их как-то кормить: илоты за свободу с едой ночью вплавь туда добирались, чуть ли не водолазы их снабжали, но кончилось все естественно капитуляцией. 300 спартанских гоплитов (из них 120 спартиатов) попали в плен и были с позором проведены по афинским улицам. От таких «огромных» человеческих потерь Спарта хотела заключить мир немедленно и только невероятным усилием заставила себя продолжать войну, чтобы через 20 лет довести ее до победы.
Набережная в Пилосе и пушки, видимо, поднятые со дна бухты
Вид из крепости на Наваринскую бухту и сама крепость
Пятница 19 июня. Сегодня - Олимпия, это примерно 70 км от Кало Неро. Мы уже были здесь в 2006, но с экскурсией, поэтому получилось «галопом по Европам». Сейчас смогли осмотреть все спокойно и основательно. Следы пожаров немного заметны, хотя их и стараются всячески замаскировать.
Храм Зевса Олимпийского Здесь стояла знаменитая статуя Зевса, работы Фидия, - одно из семи чудес света Храм Геры и вход на Олимпийский стадион Великолепен музей в Олимпии с ее прекрасной коллекцией образцов вооружения классического периода, одних шлемов штук тридцать, многие в прекрасной сохранности.
Шлемы, в основном коринфского типа Поножи и накладка на щит Гермес Проксителя, статуя с остатками краски (сейчас уже все знают, я надеюсь, что греческие статуи были раскрашены), и богиня Победы - Ника Очень мне нравится дисциплина, входившая в их олимпийскую программу: бег в полном гоплитском вооружении, если я не ошибаюсь 25 стадий бежали, т.е. около 5 км, весил же весь этот металлолом 50-60 кг, случались и летальные исходы. Бежали они, кстати, не как сейчас по кругу, а от меты до меты, разворачивались и бежали назад.
Наконец-то я раскрыл «страшную тайну», мучавшую меня с прошлого посещения Олимпии: зачем они на билете, да и вообще везде рисуют этот «безбашенный шлем», в этот раз прочитал табличку, а шлем то оказался Мильтиада, победителя персов при Марафоне (на нам есть соответствующая надпись).
Посидели в тени на стадионе, даже немного полежали, травка мягкая, почти пуховая. На стадионе никогда не было никаких сидений или скамеек, только каменные скамьи для судей, во все времена зрители сидели прямо на травке, даже римские императоры. По этому поводу, в прошлый наш визит экскурсовод рассказывал забавную историю: во время олимпийских игр 2004 г. в Греции, на этом стадионе проводили какие-то дисциплины, и должно было присутствовать много высокопоставленных гостей. Их предупредили, что сидеть придется на травке и все отнеслись к этому абсолютно нормально и только Хуан Антонио Саморанч, президент Олимпийского комитета, наотрез отказался: дескать пусть римские императоры и сидят на травке, а он Хуан Антонио решительно не желает. Для него специально сзади поставили небольшую деревянную трибуну и во время состязаний остальные гости его весело освистывали.
Я тут задумался: древние олимпийские игры проводились без малого тысячу лет, первая (это только официально зарегистрированная) дата проведения игр - 776 г. до н.э. и закончили только в IV в. уже нашей эры. Мы со своей столетней историей выглядим просто смешно, а уже идут разговоры о вырождении олимпийского движения и т.п.
Суббота 20 июня.В последний день нашего пребывания в Кало Неро решили отдохнуть и съездить только в Кипариссию в нескольких км от нас. Кипариссия оказалась небольшим городком – центром сельскохозяйственной округи, иностранных туристов мало, не заметили даже ни одной классической сувенирной лавки, греки же явно тут отдыхают, но есть ли в районе самой Кипариссии пляжи не знаю, мы не заметили. На холме виднелись развалины какой-то крепости, но что за крепость сказать не могу, нужно уточнить. Мы к ней уже не поехали.
Воскресенье 21 июня. Распрощались с Мессенией и направились в следующее место пребывания – Толо, у нас он обычно фигурирует как Толон. Единственное, я жалею, что не заехали по пути в Мегалополис, хотя проехали всего в 2км от него, там тоже присутствуют некие интересные развалины, да и место известное в истории, но ладно, всего все равно не посмотришь. В следующий раз.
Мы избрали местом базирования Толо, а не Нафплио, так как хотелось вкусить немного пляжного отдыха. Толо нам понравился: симпатичная бухта, классическое пляжное туристическое место. Приятный мелкий песок и очень плавный заход в море. Море теплое и чистое, но было очень много народу: как выяснилось, в воскресенье приезжает много греков из Афин, вечером они разъехались и на неделе людей стало значительно меньше, хотя после безлюдья в предыдущих местах, казалось просто средоточием мира. В Толо впервые услышали русскую речь, до этого ни одного соотечественника мы не встретили.
Единственно, что накладывало некий негативный отпечаток, это довольно большое количество недостроев и заброшенных домов и участков: стоят два отеля а между ими сваи торчат. Один отель вообще очень большой, прямо на берегу, и недостроен, явно заброшен. Отельчики в Толоне все небольшие, городского типа, без территории, с бассейнами отелей немного, но зато обилие таверн, магазинов, сувенирных лавок и баров.
Понедельник 22 июня. Сегодня «идем в театр» – в Эпидавр.
Довольно долго сидели в театре, слушали «песни народов мира»: немецкие, французские, английские, польские. Мужчина с низким красивым голосом очень здорово пел на каком-то славянском языке (кажется чешский). Кстати, несмотря на прекрасную акустику все равно голос должен быть хорошо поставлен, лучше слышны более низкие тона, того мужчину было превосходно слышно, несмотря на то, что сидели мы на самом верху, а когда одна тетенька с тонким высоким голосом попыталась что-то исполнить, то долетели только обрывки повизгиваний.
Музей оказался закрыт, но мы в нем были в прошлый раз, зато тогда нам не дали осмотреть остатки храма Асклепия и всего комплекса, выражаясь современным языком – «международного медицинского центра».
Посмотрели на остатки здания, в котором наиболее сложных пациентов оставляли на ночь, к ним являлся сам Асклепий и исцелял их. Одна женщина даже умудрилась от него забеременеть (без комментариев).
Загадочное круглое сооружение: на табличке честно написано, что его предназначение так окончательно и не выяснено, наверно под ним и был знаменитый лабиринт. Имелся даже стадион, видимо, для выздоравливающих: так сказать – в здоровом теле, здоровый дух.
К 12 дня освободились, на пляж в жару не хотелось, решили съездить в Немею, к месту гибели легендарного «немейского льва». По пути неожиданно для себя наткнулись на Тиринф, который оказался буквально в нескольких километрах от Навплиона. Планировали поехать туда позже, но раз приехали, то естественно посетили. Монументальность сооружения конечно впечатляет, ворочать такие глыбы нужна высокая техника строительных технологии и организации труда.
Я встречал версию, что Тиринф не был самостоятельным государством, а только микенской крепостью-портом (он в то время стоял на берегу, потом море отступило). Но думаю, что это не так, наверху четко видны остатки царского дворца с его классическим мегароном.
Аргумент, что на такой небольшой территории не могли уместиться могущественные Микены, Аргос, Тиринф, мне кажется безосновательным: государства микенской эпохи явно были небольшие, а в классическую эпоху и на меньшей территории самостоятельные полисы сосуществовали. Но международная обстановочка у них тревожная была, а то такие мощные крепости не строили бы. Но помочь им они все равно не смогли: все эти грандиозные крепости были взяты и разрушены примерно в одно время на рубеже XIII-XII веков до н.э. Кто это сделал? Остается загадкой. Есть много версий: внутренние социальные революции, гражданские войны, пришедшие с севера дорийцы. Лично мне больше симпатична версия про «народы моря».
Долго пробыть в Тиринфе не смогли, была середина дня, камень нагрелся и от него шел сильный жар, ощущение, что находишься в бане. Я старательно запечатлел все на фото и видео и поехали дальше в Немею. Хорошо, что оказалось не очень далеко, так как по причине все того же понедельника музей оказался закрыт. Хотя вход к храму и был открыт, но решили вернуться в другой день.
На обратном пути заехали в Аргос – этот вечный соперник Спарты. Город действительно очень древний, во всяком случае, мифология считает его даже более ранним, чем Микены. Его основал один из «первопроходцев» греческой мифологии – Данай, а уже потомок Даная – Персей заложил Микены. Из Аргоса отправились в знаменитый поход «семеро против Фив». Аргосский царь Диамед – один из основных действующих лиц Илиады. Некоторые остатки микенской жизнедеятельности были найдены на холме Ларисса, где сейчас средневековая крепость, но насколько я знаю остатков дворцового комплекса микенского периода так и не нашли (вряд ли они могли сохраниться после почти трех тысяч лет интенсивной городской застройки). Позднее в архаическую эпоху Аргос доминировал на Пелопоннесе, пока Спарте в результате яростных войн не удалось его оттеснить, но крови он им и потом хорошо попил.
Была уже вторая половина дня, поэтому археологический музей даже не стали искать (опять же понедельник, наверняка закрыт), нашли остатки театра и на противоположной стороне улицы древнюю агору. Сразу как мы оттуда вышли, их закрыли, работают до трех. На Лариссу в этот день не поехали, отложили удовольствие на потом.
Вторник 23 июня. Сегодня нас ждал круиз на кораблике из Толо на острова Спеце и Идра – законный отдых на один день от машины. Мы по своей серости думали, что будет чисто морская прогулка по диким местам с любованьем морскими пейзажами. Неожиданно для нас на этих островах оказались «продвинутые» и многолюдные курорты. Столицей острова Идра оказался очень симпатичный городок с «необычным» названием – Идра. Уютная небольшая бухточка с большим количеством яхт, прикрытая двумя фортами с пушками: здесь развернулись какие-то значительные события времен борьбы за освобождения Греции от турок.
Сам городок лежит на близко подходящих холмах, автомобилей там нет, вследствие – обилие осликов и ленивых котов.
Горки, казавшиеся с моря небольшими, при ближайшем рассмотрении оказались еще те: особо туда-обратно не побегаешь. Судя по огромному количеству ювелирных лавок, курорт недешевый. Народу было очень много, периодически приходили какие-то кораблики, привозили и увозили людей, был и катамаран Superjet, мы так поняли, что из Пирея. В общем жизнь кипела. Пару дней на нем было бы провести неплохо, единственный недостаток – на пляжи нужно специально ездить.
Следующий остров Спеце был мне хорошо знаком, именно он под вымышленным названием Праксос описан в «Волхве» Фаулза. Раз уж я снова всуе помянул эту книгу, следует наверное сделать еще одно маленькое лирическое отступление.
Я не являюсь фанатом Фаулза и более того даже большим поклонником, хотя роман и стоит почитать (наверно неслучайно он был культовым в 60-е годы, особенно женщинам нравится), но именно «Волхв» сыграл в наших с Грецией отношениях большою роль. Много лет назад мы с женой в первый раз собирались в отпуск в заграничную поездку. Тогда все ездили в Турцию и Египет, цены на которые были очень гуманные, между ними и выбирали. Греция казалась в то время какой-то дорогой экзотикой и о ней даже не задумывались. Тут в руки и попался «Волхв». Не то чтобы бы мне он слишком понравился, но невероятно сочные и красочные описание Греции Фаулзу явно удались и запали мне в душу, даже сниться Греция начала, хотя я в ней еще не был.
Я подумал, что мне всегда нравилась древнегреческая история, я всегда мечтал побывать в этих местах. Мы с женой стали прицениваться: а сколько собственно стоит поездка в Грецию? Оказалось, что конечно подороже, но потянуть мы ее можем. И поехали, с тех пор ездим каждый год. Такая вот дружба по переписке, переросшая в любовь с первого взгляда.
Но это все лирика, а что касается Спеце, то на этом острове разворачиваются основные действия «Волхва», Фаулз действительно два года преподавал на нем в английской школе и все его описания острова абсолютно подлинные. Мы даже попытались найти эту школу, но не нашли, я так понял, что находится она за пределами деревни, да и не действует уже. А в свое время она была одной из двух самых известных школ Греции.
Из других достопримечательностей присутствует музей Бабулины (женщины-адмирала эпохи войны за независимость), экзотический отель Посейдон (очень необычное здание для греческой деревни), неплохой городской пляжик, ну и естественно прекрасные как всегда пейзажи.
На обратном пути жену укачало и она уснула на диванчике, а мне повезло снять на видеокамеру прыгающих из воды дельфинов.
Среда 24 июня. Сегодня «златообильные Микены» – самый легендарный город микенской эпохи (по которому она собственно и получила название). К этому периоду истории я питаю особую любовь, уж очень он привлекателен своей таинственностью и загадочностью, которая в действительности проистекает от недостатка информации.
Сначала заехали по пути в «Сокровищницу Атрея» - самый большой фолос микенской цивилизации. У меня он вызывает искренне восхищение: фантастическое сооружение!!! Страшно подумать 3,5 тысячи лет и для такого срока идеальная сохранность. Название как вы понимаете условное. Папа Агамемнона – Атрей, этот добряк, подавший своему брату Фиесту на обед его же зажаренных сыновей, «жил», по крайней мере, лет на триста позже постройки этой гробницы.
Сама цитадель в принципе тоже неплохо сохранилась, с учетом того, что она никогда не была засыпана землей и хорошо известна во все времена: ну уж очень огромные камни, а то растащили бы на новые постройки.
Львиные ворота с их легендарными львами или львицами. Некоторые считают их львицами, дескать голова льва с его гривой никак не поместиться в таком небольшом пространстве. Голов этих все равно никто никогда не видел, пропали они видимо еще тогда - при гибели Микен. Жена еще в прошлый визит сказала: а может просто камни неправильно поставили. И вы знаете, однажды мне попалась старая фотография, где запечатлен момент установки правого верхнего камня. Я сделал глупость и не сохранил ее (кажется, в Интернете нашел или в какой-то книге и не записал в какой) и очень об этом жалею, а ведь похоже на правду.
Еще один спорный вопрос: а водились ли в Греции львы? Многие биологи считают это бредом, но откуда тогда греки так хорошо были с ними знакомы.
Знаменитый могильный круг А – вторая гениальная находка Шлимана. При всех его недостатках в здравом смысле ему не откажешь. Никто не верил что на этом месте - внутри крепости, где вроде как все раскопали, что-то есть. Просто засыпанная камнями небольшая площадка. А Шлиман пришел с томиком Павсания, где упоминаются гробницы именно внутри, а не снаружи крепости, и попросил там покопать. Ему и разрешили только потому, что никто и не сомневался, что там ничего нет. Шлиману не доверяли: после Трои, откуда он тайно вывез основные находки, у него была репутация «проклятого расхитителя социалистической собственности».
В первые дни раскопок вскрыли великолепные гробницы с нетронутыми захоронениями, Шлиман, с присущей ему экспрессией, конечно же, решил, что он нашел гробницу Агамемнона, позднее выяснилось, что относятся они все же к значительно более раннему времени – к XV веку. Явно были захоронены представители царского рода – здоровые мужики по 1,80 метра ростом, с великолепным оружием, воины одним словом. Позднее эти гробницы, видимо, стали предметом сакрального почитания, и стена цитадели была расширена, включив внутрь крепости эти могилы.
Восстановленный облик людей, захороненных в шахтовых гробницах круга А Царский дворец Микен с его классическим мегароном, в принципе совсем небольшой, видно не в пространстве сила, а в духе. Остатки цистерн с водой (их явно не чистили со времен Агамемнона) и фолос могильного круга B Кстати, в одном месте я читал, что в крепости был источник, включенный в систему защитных сооружений, в другом – что они собирали дождевую воду в цистерны.
После Микен снова отправились в Немею. Приятное место с небольшим количеством туристов, группы туда не возят: висела при входе табличка, предупреждавшая: что о больших по численности экскурсиях нужно предварительно договариваться.
Храм Зевса Немейского IV века до н.э. Активно идут восстановительные работы, но три колонны так никогда и не упали и всегда придавали пейзажу колоритную «живописность», привлекая художников и путешественников. Это мы поняли в археологическом музее, где представлена экспозиция гравюр XVIII - XIXвв, в том числе и одна русская. Остальные колонны восстановлены. Думаю, что потихоньку храм полностью восстановят, похоже все разрушенные землетрясением колонны и остальные части так и остались аккуратно лежать рядом.
Хорошо сохранились остатки бань и даже глиняные водопроводные трубы Музей небольшой, представлены находки, сделанные при раскопках храма и окружающей территории (там был довольно большой храмовый комплекс), одна комната с экспонатами микенского периода, найденных при раскопках некрополя, экспозиция гравюр.
Цветы из Немеи – для женщин Немея считается винодельческим районом, по дороге везде продают вино и фрукты.
После Немеи снова отправились в Аргос, целью была крепость на холме и археологический музей.
Подъем на холм оказался тот еще – трудный серпантин, дорога узкая, хорошо еще движение не интенсивное, когда ехали наверх, встречки не было, в большинстве мест две машины не разъезжаются. Зато наверху - бонус: вся Арголида как на ладони: хорошо различим Навплион, «крепкостенный Тиринф», виднеются «златообильные Микены», Лерна - обитель гидры, горная гряда, сразу за которой находится Немея и внизу сам Аргос.
Геракл «зверствовал» оказывается совсем на небольшой территории, все рядом – Немея, Лерна, Тиринф. Всю живность в Арголиде передушил, не хватило: еще и за Аркадию взялся: и там всю фауну извел – керинейскую лань, стимфалийских птиц, эриманфского вепря. Не было тогда зеленых, а то бы взяли его за одно место.
Спускались с Лариссы осторожно, дважды попались ехавшие наверх машины, пришлось останавливать и пропускать. Поехали искать археологический музей и … не нашли. Кружили, кружили по Аргосу, в конце концов, плюнули и уехали.
Четверг 25 июня. С утра поехали в Навплион: погулять по городу, посетить археологический музей и залезть на крепость Паламиди.
Археологический музей Навплиона я «вожделел» очень давно, дело в том, что в нем хранится единственный сохранившийся бронзовый доспех микенского периода. Найден он был при раскопах могильного комплекса в Дендре (это недалеко от Микен), датируется XV-XVI веком до н.э. и представляет собой довольно уникальную вещь. Графических изображений подобного не сохранилось, в отличие от тех же шлемов из клыков кабана или восьмерко-образных щитов. Есть упоминание в глиняных табличках о пластинах, используемых для изготовления панциря, но там, судя по всему, речь идет о панцире другого типа. И вдруг такая находка. Интересный вопрос: как в нем сражались. Я думаю, в пешем, сомкнутом строю, впрочем вопрос открытый.
Тот самый доспех и шлем из Тиринфа После музея погуляли по Навплиону – симпатичному морскому туристическому городу с итальянскими мотивами в архитектуре (опять же не буду повторять его многочисленные описания) и полезли на Паламиди.
Можно было доехать и на машине, но пешком-то интереснее, хотя жена меня и проклинала. Крепость очень большая, даже не смогли всю облазить, в хорошей сохранности и как всегда прекрасные виды на город и на море.
Из Навплиона снова поехали в Аргос, полночи мучался, что так и не побывал в археологическом музее. Снова начали кружить, после двух кругов поехали к театру, где стояла будка служителей и спросили, девушка доходчива нам объяснила, что на площади возле рынка (мы там уже несколько раз были). Приехали, опять не можем найти, еще полчаса мучений и наконец-то - он. Естественно все три дня мы вокруг него беспрерывно ездили и ходили, но он как-то неприметно стоит торцом здания на площадь. Моей целью был еще один уникальный доспех – это, самый ранний из найденных, гоплитский доспех, датируемый концом VIII века до н.э. Найден был в Аргосе, вероятно Аргос и стал родоначальник революционной на тот момент гоплитской техники ведения боя в отличие от аристократического поединка-мономахии.
Еще в музее имеется неплохая коллекция вазной росписи геометрического периода и отдельная комната с находками из Лерны, я так понимаю, из «дома черепиц» (III тыс. до н.э.).
Пятница 26 июня. На этот день у нас не был забронирован отель, мы оставили себе свободу выбора: склонились к переезду в Лутраки – этот приятный курортный городок, да и к Афинам поближе, всего 80 км. Сначала решили определиться с проживанием, поставили машину на муниципальную стоянку и пошли искать, довольно быстро нашли пансион за 35 евро, комнатка маленькая, но все есть: холодильник, телевизор, ванная, «экстремальный» балкончик, шириной сантиметров 40, кондиционер. С последним, забегая вперед, приключилась неприятная история, стоившая нам бессонной ночи. Нам дали пульт от кондиционера, а мы не удосужились проверить все ли работает. Когда вечером вернулись в номер и попытались включить, то оказалось - не функционирует, похоже пульт от другого кондиционера оказался. А это не отель, вечером на ресепшене никого нет, решили спать с открытым окном, благо на улице достаточно прохладно. Но не тут то было, жили мы рядом с главной улицей (возле площади с фонтаном, напротив итальянской торговой палаты), а время было пятница вечер, молодежь, я так понимаю, с Афин приезжает тусить – шум невероятный всю ночь, особенно эти «пукалки» - мокики, мопеды или как их там. Видимо, если у тебя эта самодвижущаяся тележка громко «не пердит», то ты не человек. Часа в четыре утра один деятель включил на полную мощность какую-то «кислотную» музыку, сколько смог выжать из динамиков, и начал по главной улице туда-обратно кататься. Я еще начал ворчать, что полиции на него нет, а жена сказала: наверное это полиция и ездит. Окно закрыть невозможно, сразу духота страшная. В общем, сами виноваты, собственная невнимательность стоила нам бессонной ночи.
А в остальном день прошел хорошо: посетили Коринф еще один легендарный город, основанный хитрым Сизифом, позднее он был самым верным союзником Спарты, из-за Коринфа собственно и началась Пелопоннесская война. В римскую эпоху был крупный торговый центр. От этого времени и остались в основном развалины, довольно монументальные, есть что посмотреть, особенно храм Аполлона и торговые ряды. Есть также археологический музей, мне в нем особенно понравились рельефы битвы с амазонками.
Храм Апполона и «бутик» - остатки торговой лавки Развалины (римский период) «Амазономахия» (феминистки не смотрите) и Акрокоринф (на эту гору Сизиф катил свой камень) Коринфский канал Коринфов сейчас три: современный город, развалины древнего Коринфа – археологическая достопримечательность и гора Акрокоринф со средневековой крепостью. Но до нее мы уже не доехали, оставив на следующий раз.
На обратном пути полюбовались коринфским каналом, а потом полежали на пляже в Лутраках. Пляж галечный, но мне он нравится и море хорошее.
Суббота 27 июня. С утра пораньше выехали в Афины, к 11 нужно было сдать машину. Тут в первый раз за все время наш персональный навигатор (жена с картой) дал сбой и отправил нас не туда: на развилке нужно было поехать на Ламию, а мы поехали направо в Афины, доехали до Пирея и обратно, солидный получился крюк, но выбрались. Очень удобно с автострады сделан съезд прямо на парковку rentcar. Сдали машину, проехали мы две тысячи километров, Suzuki Swift вел себя отлично. Нашли камеру хранения и, оставив там сумки, поехали в Афинский археологический музей. Рейс у нас был вечером, так что времени было достаточно.
Доехали до Синтагмы на автобусе (метро закрыто на полгода в связи с проведением работ), дальше пешком. Мы уже бывали в Афинах пару раз, но посетить Афинский археологический музей до этого как-то не случилось. Ехали поэтому сознательно смотреть великолепную микенскую коллекцию: основные находки от этого периода находятся здесь. Главные впечатления – обилие золота и оружия. Эти два слова – «золото и оружие» - по-моему прекрасно характеризуют микенскую цивилизацию, агрессивную и «милитаристскую», в отличие от предшественников – «минойцев». Оружием золото добывалось, оружием оно защищалось, крови надо думать не мало пролилось, а если вспомнить мифологию, а именно пласт, относящийся к этой эпохе, так вообще «волосы дыбом встают».
Но техническое исполнение изделий совершенно. Для женщин – богатый выбор золотых украшений, которых представлено несколько больших витрин.
Мужчины не останутся равнодушны к прекрасному оружию (я не остался) – обилие мечей, кинжалов и копий, отличная сохранность, многие инкрустированы золотом. У меня аж «слюна потекла», так и хочется в руку взять. Но сколько же он весит? Честно сказать не знаю, бронза металл тяжелый, а при длине в метр, надо думать не мало: сильные были ребята такой штукой орудовать.
Есть такая распространенная версия, что длинный меч является изобретением сарматов, которые с помощью этого «революционного нововведения» вытеснили из скифов из степей с их короткими акинаками. Но стоит посмотреть на эти метровые и более мечи с возрастом по 3,5 тысячи лет. Я над этим посмеялся еще давно, впервые посетив Археологический музей в Ираклеоне.
Легендарные шлемы из клыков кабана, описанные Гомером в Илиаде, считались выдумкой, пока не начали их находить. Восьмерко-образные щиты, их так любили изображать, что они даже стали со временем элементом орнамента. Интересно, что в глиняных табличках, где в принципе встречаются все элементы вооружения, о щитах упоминаний нет. Есть такое объяснение: щиты были личной собственностью и на учете в дворцовом хозяйстве не состояли. В оригинале естественно остатков ни одного щита до нас не дошло, так как изготавливались, видимо, из кожи и дерева, но много изображений и даже такой вот небольшой серебряный – «игрушечный», видимо сакрального значения, скорее всего подношение богам.
Знаменитая золотая «маска Агамемнона». Это из-за нее Шлиман отправил греческому королю высокопарную телеграмму: «Я смотрел в лицо Агамемнону».
Восхитительные фрески и росписи на вазах. Все-таки культура очень высокого уровня.
Еще одним открытием для меня стали «кикладские идолы». Про загадочную кикладскую культуру известно не очень много: «обитались» на кикладских островах в III тыс. до н.э., видимо были хорошими мореходами и оставили довольно высокоразвитые археологические памятники. В районе 2200-2000 года до н.э. эта культура по неизвестным причинам исчезает вместе с населением, по крайней мере, часть островов остается на какое-то время необитаемыми. До этого я как-то не обращал особого внимания на этих «идолов», да и вообще с этой культурой был практически не знаком, а, пожалуй, стоит присмотреться: культура-то похоже очень интересная.. К сожалению, фотографировать их строго запрещено, за мной по пятам ходила служительница, поэтому так и не решился «щелкнуть».
Кикладские идолы (скачал с интернета, так как по указанной выше причине своих фотографий нет) Покидал музей с большим сожалением: ну очень интересно. Остальная часть музея не очень впечатлила, хотя тоже есть что посмотреть.
Известный бронзовый Посейдон и юный наездник. В «хоккей» греки уже играли (интересно на траве или на льду?). Наконечники стрел и дротиков, найденные на мете Фермопильского сражения. Пора было отправляться в аэропорт, обратно долетели без проблем.
Вот и кончилось путешествие. Подводя итоги, хочется сказать, что посмотрели, конечно, далеко не все, но намеченную программу максимально выполнили.
Вот такой маршрут у нас получился (выделил черным). Сколько смогли – столько смогли, остальное - в следующий раз.
Думаю, что осмотреть все достопримечательности Пелопоннеса потребуется не менее двух месяцев плотного графика поездок.
Личный совет для тех, кто еще не был на Пелопоннесе. Любителям древнегреческой истории стоит съездить на Пелопоннес обязательно, то же самое можно посоветовать и любителям красивой природы, великолепных пейзажей, настоящей деревенской кухни и мало тронутыми туристами путей.
Посложнее, конечно, придется тем, кто привык к развитой туристической инфраструктуре, большому выбору всевозможных отелей, бурной ночной жизни, обилию экскурсии и пляжных развлечений. С этим на Пелопоннесе гораздо хуже, лучше наверное в этом случае отправиться на Халкидики или на Крит.
Приветствую всех, зашедших в мой блог! По приказу верховного бога Зевса настоятельному требованию Романа решила я немножечко пографоманить. Начну со своих впечатлений и воспоминаний (пока ещё свежи) об острове Кос.
Мне, москвичке, всегда интересно немножечко пожить на маленьком острове, длина которого составляет 47 км, что равно моему пути на машине от своего дома до дома моей подруги. Странно как-то я себя чувствую в таких местах. Погода на острове прекрасная, жарко, ветрено, что очень здорово для загара. Вода во всех местах, где мы останавливались, чистая и прозрачная, практически нет волн. Только отличается по температуре. В Кардáмене, у отеля – прохладная, там холодное течение, пляж галечный. В самой посёлке на городском пляже – песок.
На противоположной стороне острова, в Тигаки, например, широкие песчаные пляжи и водичка значительно теплее (цена зонтика и 2х лежаков от 4 до 6 евро).
Итак, чем можно заняться семейной паре с ребёнком на острове Кос.
Мы жили в отеле Mitsis Norida Beach, который находится в 5 км от Кардáмены.
1. Съездить на автобусе отеля в Кардáмену. Там, как обычно, магазинчики, бары, дискотеки, турагентства.
2. Брать машину и прокатиться по острову круизом.
Есть Главная дорога, идущая из Кардáмены в сторону столицы и в противоположную в Кефалос. Мы сделали так. Посетили: Кефалос, полюбовались на островок Св. Стефана, Парадайс бич (цены там за лежачки и зонтик 10 евро!), посмотрели на пузырьки в Бабл бич. Заехали в Плаку, покормили гуляющих павлинов. Потом посетили развалины итальянской крепости (Castro). Искупались в море и посмотрели солёное (пересохшее сейчас) озеро в Тигаки. Затем в деревеньку Зиа (Зья) – там сувенирные магазины, красивого заката не дождались. Поехали в Асклепийон (вход платный), на парковке встретили стаю голодных кошек, тут-то нам и пригодилась ветчина, предусмотрительно взятая из ресторана . Мы уже были вечером, поэтому побродили по развалинам в свое удовольствие, т.к. народу было мало.
А потом в Кос – постояли под платаном Гиппократа и посетили крепость (вход платный). Времени оставалось мало, и мы поехали в Термы. Совет: можно спуститься вниз на авто по грунтовой дороге (вечером внизу мало машин, как днём не знаю), т.к. подниматься пешком долго и нудно. Там есть какое-то кафе – вечерами не работает. Да и вообще всё немного запущено – мусор вокруг, туалетов нет. Но есть убогонькая переодевалочка, поменять одежду можно. Сильно пахнет сероводородом, вода ближе к источнику очень горячая. Нам понравилось поотмокать после дневных путешествий.
3. Можно съездить (сплавать/сходить) на близлежайшие острова Додеканеса:
Мы посетили вулканический остров Нисирос. Из порта острова к вулкану приходит сразу много автобусов (это мы наблюдали сверху, из Никии) и народ большой толпой спускается к кратеру вулкана по грунтовой дорожке. А нас привезли позднее, когда основная масса схлынула. Ну и запах там, на вулкане, я вам доложу! Густой и мощный запах серы, наверное, так пахнет в преисподней! В сочетании с жарой в 37 градусов и практически отсутствием ветра – производит сильное впечатление.
Небольшое «коммерческое» отступление: у «Южного Креста» эта экскурсия стоит на взрослого 45 евро, 25 на ребёнка. Мы купили в уличном агентстве в Кардáмене под названием Harriet – 25 на взр., 12 на ребёнка. Услуги стандартные – трансфер из отеля в порт, на корабле 1 час переправа на Нисирос, там встречает гид и автобус, везут в деревеньку Никия (красивый вид на вулкан и сама деревенька живописная), затем сам вулкан и обратно в порт, 2 часа до отправки корабля гуляем по Мандраки и потом опять на Кос и в отель. Всё на английском языке, гид – грек, забавный такой дядька, практически не выпускает сигарету изо рта.
Можно также путешествовать до Родоса и Псеримоса – Калимноса и в Турцию, в Бодрум. Отправление из г. Кос. У нас на это не хватило сил и здоровья. 4. В 400-500 метрах от отелей Mitsis есть неплохой картинг, работает чуть ли не до полдвенадцатого вечера. Карты, на мой дилетантский взгляд, хорошие. Есть двойной – водитель и рядом пассажир, есть детские карты. Дочь и муж славно погоняли и на раздельных машинках, и на двойном. Народу вечером мало, в 10 часов вечера мы были одни. Хозяева весьма любезны. Она берёт деньги, он – усаживает в карты.
На Косе есть аквапарк, мы не посещали, дочь удовлетворилась горками в отеле.
По острову вполне можно передвигаться и автобусами. Мы в отеле взяли расписание, на всякий случай. Вот, например, цена из Кардáмены в Кос 2,90 евро. Автобус ходит 6 раз в день туда и обратно по будням и 4 раза туда и 3 обратно в воскресенье.
Ну, вот пока и всё. Не судите строго, пожалуйста.
Вот мы и вернулись. Отдыхали с 2 по 12 июля. 5 взрослых и 4 ребенка. Поехали по совету знакомых кот отдыхали в этом отеле в прошлом году.
В кратеце летели с Милениум ( так себе оператор)- туда рейс поменяли на скай экпресс из внуково. Из дома выезжали в 4 утра. Вылетели по расписанию из внуково. Еда в самолете жуть да и сам самолет катастрофа, но довезли слава богу. Обратно вим авиа - рейс задержали на 2,5 часа из них почти час сидели в самолете без кондиционера. Полинка прооралась будь здоров. На регистрацию тоже стояли минимум 2 рейса очередь километры. простояли минут 30 потом я подошла к стойке и спросила можно ли с грудничком без очереди - на стойке сразу взяли документы - только тетенька кот очередь была громко кричала и возмущалась . ну да ладно. менталитет. Дьюти фри там не очень. Маленький и дорого все. Да и вообще в Греции все дорого. Там у нас был индивидуальный трансфер - 3 такси. ехали минут 40. скорость довольна высокая для такси местами 120 км. дороги хоть и хорошо асфальтированные но серпантин, поэтому всех детей укачала как в прочем и меня.
Сам отель расположен в деревеньке понормо. буквально пара улиц и пара магазинчиков. там оказались самые низкие цены. в отличие от минимаркета у отеля и магазинчиков на экскурсиях. там мною было закуплено оливковое масло, специи, травы, косметика на оливках без паропенов те натур продукт, мыло и прочая, футболки и платишки детворе, а также разного рода сувениры на подарки. от отеля пешком минут 15 в общем близко. также в деревне есть небольшая набережная с тавернами прям у моря и нет.
Много персонала рускоязычного. По английски тоже все понимают. Заселили нас быстро и мы даже успели позавтракать. У нас было 2 бунгало с видом на море 511 и 512. это самый верх - 2 пролета по ступенькам. Но нам было нормально- лишний раз растрястись от многочисленной еды. В одном номере свекровь с гошей, в другом мы с полинкой. На ресепшен нам помогала девушка сама заполила карточки попросила чтоб номера были рядом и чтоб не далеко от наших друзей. также попросили детскую кроватку.
фото номера
вид с нашего балкона номер 512. с 511 еще лучше и балкон большой.
с другой тороны на детскую площадку и главное здание.
в комнате всекрови для гоши была подставка для раковины.
в номере есть телевизор ( 3 канала на русском), музыкальный центр, фен, сейф, холодильник вполне вместительный, нитки иголки, мыло и прочая утварь для ванной. на балконе еть сушилка для белья. кондиционер работает без карты но при закрытой балконной двери.
интернет вайфай платный .
уборка отличная все чисто и вовремя.
Огромное спасибо всем участникам форума за обмен опытом и впечатлениями! Поскольку лично мне это очень помогло, то я решила оставить и свой отзыв, вдруг тоже кому пригодится.
Вернулись из Греции на прошлой неделе. Ездили самостоятельно вдвоем с мужем на арендованной в Афинах машине. Наш маршрут: Нафплион (1н)-Монемвазия (2н)-Пилос (6н)-Нафпактос (1н)-Касторья (2н)-Метеоры(1н)-пригород Афин (3н). Покупка шубы была не основной целью нашей поездки, а лишь поводом выбрать для очередного путешествия именно Грецию. И мы не прогадали, от Греции (особенно от Пелопоннеса) мы просто в восторге! А уж как нам повезло с погодой! Но, поскольку ветка посвящена шубам, то расскажу непосредственно о «меховой» части нашей поездки.
Впечатления от Касторьи и от отеля просто потрясающие! Выбирая отель, я искала такой, чтобы он не фигурировал в программах шуб-туров. Мне понравился Limneon Resort, но цены кусались. Тогда я позвонила напрямую в отель, попросила о скидке и цена стала вполне приемлемой. Еще один сюрприз ждал нас по приезду. Милая девушка на ресепшн сказала, что у нас забронирован стандартный double, но нам за ту же цену дают junior suite с видом на озеро. На мой вопрос, почему, она ответила: «Вы у нас впервые и мы хотим, чтобы вам у нас понравилось. И у вас очень красивое имя, мою маму тоже зовут Ольга». Приятно, но подозреваю, что причина была в другом: этот отель тоже принимает организованные группы (но не из России, а из Греции и Европы), а потому все стандартные номера, к счастью, были заняты и нам не достались. По-русски там не говорит никто, да им это и не нужно, русские у них останавливаются крайне редко, как мне объяснили: «It’s not standard for Russians». К отелю у меня нет никаких претензий: просторный номер, шикарная кровать, мраморная ванна, вид из окна – озеро в окружении гор - как в Швейцарии, красивая и очень ухоженная территория, фрукты в номере, богатый завтрак, а самое главное – девушки на ресепшн, которые всегда приветливо улыбались и спрашивали, как мы отдыхаем и хорошо ли нам у них. Нам было очень хорошо, это отель я всем рекомендую.
Теперь о фабриках и шубах. Я искала: остевую норку красивого коричневого цвета, без капюшона, желательно с поясом, 42 размера, длиной чуть ниже колена (при моем росте 162см это около 100см). Мне было очень важно, чтобы модель была достаточно классическая (без «бриллиантов» и прочей мишуры), но при этом модная и молодежная, «с изюминкой», чтобы она была изящной и идеально сидела, хорошей фирмы и безупречного качества. Бюджет: максимум 3 тыс.евро. (Теперь я понимаю, что с моими запросами надо ехать не в Грецию и иметь совсем другие деньги).
Изучив этот форум, я решила не тратить время на мелкие фирмы, а посетить только самые известные: PKZ, Avanti, Naomi. Кроме них, мне хотелось еще посетить EGO (нравился стиль их моделей) и Tsoukas Brothers (хотя бы посмотреть на их всемирно известные соболиные шубки).
В Касторью мы приехали в четверг вечером 16 октября и, отдохнув с дороги, я решила отправиться в PKZ. Скажу честно, настраивалась купить шубку именно там и в тот же день, а пятницу провести в прогулках и в посещении SPA-центра при отеле. Выбор шуб у них действительно самый большой, и мы были там одни с продавцом-греком и хозяином – идеальная ситуация. Но на мой размер и нужной длины ничего интересного не нашлось. В результате я перемерила все подряд, кучу шуб, но ни одна не вызвала во мне желания хотя бы заглянуть под подклад и спросить цену. Стало понятно, что даже в Греции выбор шубы – нелегкое дело, прогулки и сауна отменяются.
На следующий день мы первым делом съездили в Avanti и Naomi (позднее еще к ним возвращались), посетили с десяток мелких фабрик и совершенно случайно (я не могла найти их адреса в Гугле) наткнулись на EGO и Tsoukas Brothers (видно, судьба!). Сразу скажу, что с посещением фабрик и салонов нам очень повезло, в тот день не было ни одного шуб-тура, во всех магазинах были мы одни и цены нам назывались сразу вполне приемлемые, я ожидала такие после торга, но мы все равно торговались. На маленьких фабриках делать нечего: скудный ассортимент сопровождается либо русской продавщицей сомнительных манер, либо продавцами-греками, которые курят прямо в своих магазинах, зайти невозможно.
В Avanti мы пришли в 9 утра, продавщиц еще не было, нами занимался менеджер-грек, очень вежливый, приятный и ненавязчивый, с удовольствием купила бы шубу именно там, но идеально подошли только Blackglama (а я не хотела черный цвет) и «подиумные» модели (красиво, но норка была даже не стриженая, а бритая, это явно не зимняя вещь).
От Naomi у нас остались «незабываемые» впечатления. Интересные модели там есть, но качество меха, пошива и обслуживания явно оставляет желать лучшего. Продавщицы очень навязчивые, а уж их комментарии – это вообще песня. Спрашиваю, почему у блэкгламы темно-серая мездра, отвечают, что блэкглама от природы такая, это обусловлено генетически. Почему на шубе из роспуска торчит мех изнутри – потому что лишний мех еще не успел выпасть, шубка новая, только что с фабрики, вот понюхайте, она еще даже табаком пропахнуть не успела. При этом на шубах нет никакой информации о мехе или составе подклада (обещали принести бирки со склада и пришить), но на ярлыке написано Made in Italy. Ваши шубки шьются в Италии? Нет, здесь, на втором этаже. А почему тогда Made in Italy? А у нас дизайнер итальянец.
Спросили нас, на каких фабриках мы уже были, я перечислила PKZ, Avanti, Ego. Их комментарии:
- PKZ – да вообще ширпотреб, они сидят только на шуб-турах.
- Avanti… (кривит губы), ну в принципе-то неплохая фабрика, но уровень-то, сами понимаете, не тот.
- Ego???? (глаза в ужасе распахнуты). Вы что, с ума сошли, это ж голимый Китай, у них здесь даже фабрики нет, они все везут из Пекина.
Вторая продавщица:
- А как вы вообще попали в Ego? Они же сейчас переезжают, а на фабрике у них только производство, туда не пускают.
Мой муж:
- Так это на греческую фабрику не пускают, а мы были на китайской, там свободный вход. А сейчас мы здесь у вас, на итальянской.
И наконец, последний перл (я рассматриваю шубу изнутри, они качаются на стульях и одна говорит мне):
- Вот я вас, девушка, вообще не понимаю. К нам привозят нормальных женщин, мы надеваем на них шубы и они идут отсюда счастливые, потому что купили Naomi, на ярлыке написано made in Italy, и за гораздо большие деньги, чем предлагается вам. А вы тут че-то ходите, примеряете, выворачиваете, спрашиваете, вам вообще, че надо-то?
Короче, искусство продаж, глава вторая. Почему я все это слушала? А мне очень понравилась одна шуба, длина не моя (до щиколотки), но сидела очень хорошо и цвет просто потрясающий (пастель с наведенным хребтом). Смотрелась здорово, просили 3200, сторговали за 2700. Но все-таки я не захотела носить шубу «из Италии», из которой еще не весь лишний мех выпал, но зато табаком не пропахла (а это была именно она, еще и спинка была протонирована, как мне объяснили, «это обычная практика, все так делают, чтобы не видно было, как при ходьбе мех расходится»).
Фабрику Tsoukas Brothers мы разглядели совершенно случайно, гуляя в четверг вечером по Касторье. Она находится вдалеке от остальных фабрик, на противоположном берегу острова, прямо в городе. Придя утром, мы позвонили и нас запустили. Обстановка абсолютно не салонная, самая настоящая фабрика. Никто не говорит по-русски. Какая-то женщина провела нас в кабинет, спросила мое имя, позвонила господину Тсукасу и мы по телефону объяснили цель своего прихода. Пока он шел, осмотрелись вокруг. На вешалке висело несколько шуб, но это был не салон и не выставочный зал, а скорее кабинет для переговоров. На стенах сертификаты от компаний American Legend и Blackglama (из норок Tsoukas Bros работают только с ними), масляные портреты братьев Тсукас, на столе на подносе огромный выбор всевозможного алкоголя и фотография г-на Тсукаса в обнимку с Синди Кроуфорд в (наверное, его) шубе. Пришел г-н Тсукас (в рабочей одежде, видно, что сам занимается производством), извинился, что шуб очень мало, только образцы, в Касторье они не выставляются, их основные магазины в Нью-Йорке и Европе. Весь разговор был на английском и, признаться, мы не были к этому готовы, словаря в области меха и деталей фасона нам хватило с огромным трудом. Модели не подходили мне по размеру, но именно здесь я обнаружила классику с изюминкой: интересный крой, отделка из крокодиловой кожи, оборочки из норки. И это было единственное место, где блэкглама имела мездру цвета слоновой кости и выглядела действительно бархатной. Г-н Тсукас расспросил нас, откуда мы приехали и, узнав, что мы отправляемся на Метеоры, подробно рассказал, какие именно монастыри стоит посетить и что в них нужно посмотреть. Было очевидно, что шубы мне не подходят, и тогда он предложил померить одну модель: «Это совершенно не то, что вы ищете, и ценовая категория кардинально отличается от всех предыдущих моделей, но, мне кажется, вам она будет очень хорошо». И действительно, когда я увидела эту шубу, мне стало очень хорошо! Черная блэкглама, самочки, роспуск, длина в пол, верх строго по фигуре, а юбка сильно расклешенная, полное солнце-клеш, широкий стильный пояс из крокодиловой кожи, но главное – воротник из соболя, широкий, до талии. И какой соболь: плотный, упругий, блестящий, с длинной остью, весь покрытый сединой. Настоящий серебристый баргузинец! «Это соболь самой высшей категории», - сказал г-н Тсукас, и я ему поверила; все соболя, которыми щедро украшают свои изделия другие фирмы, рядом с этим чудом выглядели просто зайками. Я в этой шубе смотрелась шикарно, муж сказал, что королева! О цене я даже спрашивать не стала, моего скромного бюджета здесь хватило бы разве что на половину воротника. Что ж, повезет какой-нибудь кинозвезде, а мне повезло, что я пообщалась с интересным человеком, покружилась перед зеркалом в такой красоте и поняла, какие меха мне действительно очень идут.
Распрощавшись в г-ном Тсукасом, мы решили заходить во все магазины подряд, так как фабрики из моего списка были исчерпаны, а где искать EGO я не знала, тот адрес, который у меня был, на карте не находился. Но удивительно, проезжая по городу, я вдруг увидела их вывеску. Сделали крюк, припарковались и вошли в салон. Очень приятный менеджер-грек совсем не говорил по-русски, а продавщица-гречанка говорила, но с ошибками и очень приятным акцентом. Обстановка мне сразу понравилось, никого не было, все внимание только нам, никакого нажима, все очень вежливо и достойно. Продавщица, выслушав мои пожелания, осмотрела меня со всех сторон и предложила всего две модели, но они обе сидели на мне как влитые (во всех остальных салонах на меня начинали надевать все подряд, теряя и мое и свое время). Одна из них не подошла мне по цвету, а вторая была идеально и именно ее я в результате и купила. Мех American Legend, цвет махагон, ость ровная и короткая, чуть выше подпуши, а подпушь очень густая (до мездры продувается с огромным трудом и не с первого раза) и чуть светлее ости, ни одного залома, мех плотный, ровный, блестящий, очень качественный и смотрится дорого. Мездра мягкая, плотная, эластичная, цвета слоновой кости, роспуск безупречный – ровные строчки, ни одной лишней дырочки, ни одного волоска, никаких тонировок (я ее всю наизнанку вывернула). Длина 100 см, узкие плечи, воротник-стойка, но можно и разложить, чуть-чуть приталенная, а внизу чуть расклешенная, легкое годе и фигурный обработанный низ. Именно то, что я хотела: изящно, элегантно, с модным интересным силуэтом. Эта шубка предлагалась без пояса, но здорово смотрится и с ним (однако сейчас я решила носить ее без пояса – силуэт очень красивый и такой хороший мех жалко) В наличии все ярлыки и фирменные голограммы. Единственное, что меня сначала смутило, это цвет, она темно-шоколадная, а мне хотелось чего-нибудь посветлее. Но сейчас, глядя на нее, я совершенно не понимаю, как могла сомневаться, да и темные тона мне шли гораздо больше. Цену нам назвали сразу абсолютно адекватную – 2300 евро (я ожидала гораздо больше), но - как же без торга? – путем долгих переговоров и перезвонов с хозяином нам удалось снизить ее до 2000 евро. Я очень довольна и фасоном, и качеством, и ценой, и уровнем сервиса. Единственная ложка дегтя – они действительно переезжали в новый салон, а потому у них 20 дней не работал терминал по обслуживанию пластиковых карточек и мне пришлось обналичиваться. Жалко не небольшую комиссию, а бонусные 2000 баллов, так как у меня карточка ко-брендиговая с Аэрофлотом.
Вечером мы отметили покупку в ресторане нашего отеля (единственный повод надеть красивое платье, а то все остальное время были сплошные шорты), а утром уехали на Метеоры, продолжив наше путешествие.
Я очень довольна своим «шуб-туром»: и отелем, и Касторьей, и купленной шубкой. Порекомендую ли я поездку в Касторью за шубой другим женщинам? Однозначно, да, если ваш размер от 46 и выше, и вы ищете достаточно стандартную модель. Выбирать будете из очень широкого ассортимента и хорошее качество по оптимальной цене найдете непременно. Только обязательно выворачивайте всю шубу и внимательно проверяйте качество меха. С виду все здорово, а внутри возможны тонировки, странные швы, дырочки и прочее.
Поеду ли я сама в Касторью за шубой еще раз? Вряд ли. Во-первых, Касторья расположена вдалеке от транспортных путей, туда надо ехать специально, давая большой крюк, а я люблю открывать для себя новые места и страны. Во-вторых, моделей моего размера и отвечающих моим представлениям о шубах там очень мало. А в-третьих, хоть норковые шубки и стали повседневной одеждой, они все-таки остаются в какой-то мере предметом роскоши. А потому их продажа должна сопровождаться определенным уровнем сервиса. А с этим в Касторье явно напряженка. На мой взгляд, безупречным сервис был только в трех местах: в Avanti (но там мне повезло с менеджером, попадись мне русская продавщица, возможно, впечатления были бы иными), в Tsoukas Brothers (сервисом в полной мере это назвать нельзя, это было просто общение с грамотным, интересным и успешным человеком) и в Ego (там действительно безупречно). И что характерно, именно в этих трех местах мы, уходя без покупки и благодаря людей, которые нами занимались, видели улыбки и слышали в ответ: «Это вам спасибо!» Во всех остальных магазинах нам вслед, не поворачивая головы, неслось: «Да не за что!».
И в заключение хочу сказать пару слов о передвижении по Касторье на автомобиле. Автомобиль необходим, рядом с фабриками есть удобные парковки, но ни в коем случае не пытайтесь углубиться на машине в сам город. Улочки экстремально узкие, односторонние и сплошные спуски под углом в 45 градусов. Заехать легко, а вот выбираться будете оттуда очень долго. Так что паркуйте машину внизу у озера и углубляйтесь в город пешком, так надежнее.
Получилось неожиданно длинно, но, надеюсь, мои впечатления тоже кому-то помогут. Однако, не забывайте, что это всего лишь мое субъективное мнение, чтобы получить полную картину, не поленитесь прочитать ветку целиком. Если есть вопросы - задавайте.
Желаю всем интересных путешествий и удачных покупок! Ольга
День первый Прилетели мы на Крит в 2 часа ночи. Уставшие, измотанные после нервотрепки, сопровождавшей наши сборы, и тяжелого перелета. В наш отель попали мы около 4 утра уже (отель наш был расположен в 5 км от города Ретимно, в поселке Аделе). В отеле нас ждал небольшой сюрприз - не оказалось стандартных номеров, и нас поселили в апартаменты. Мелочь, а как приятно! Кинули чемоданы, выпили по рюмочке текилы (за приезд) и рухнули спать:)
Утро нас встретило серым небом и дождем. Купаться в такую прохладную погодку не особо хотелось (да и море штормило - страшновато), поэтому мы решили дождаться солнышка.
Позавтракали, сыграли партию в бильярд в холле отеля, а к 11 утра нам пригнали нашу машинку - спасибо фирме AVIS. За все время отдыха наш Ниссанчик Микра нас ни разу не огорчил. Со всеми крутыми подъемами и серпантинами он справлялся на твердую "5". А расставаться с ним в конце отдыха было очень тяжело:(. Несмотря на то, что он кажется таким миниатюрным, внутри было достаточно просторно даже для моего мужа при его росте 186 см.
В связи с тем, что все равно лил дождь, конечно же никто не выспался, и ехать далеко в такую погоду уже не было смысла, мы решили поспать часик и поехать в Ретимно. Время было обеденное, кушать очень хотелось, так что мы выбрали одну из многочисленных таверен на самом берегу моря. Обед был вкуснющим - именно тогда мы поняли, что такое настоящее оливковое масло и настоящий греческий салат:) После обеда мы пошли лазить по цитадели. Кстати, к этому времени уже начало выглядывать солнышко.
Вот такие виды открывались нам с цитадели:
А это вид снизу на саму цидатель:
И внутри:
Полазив по цитадели, наделав кучу фотографий, мы все же решили искупаться - потому пошли на центральный пляж. На пляже кроме нас в зоне видимости было всего человек 5:)Море по-прежнему штормило, но на этот раз нам было уже все равно:) Накатавшись вдоволь по волнам, счастливые и довольные, мы залезли в свою уже полюбившуюся машинку и поехали в направлении отеля. Немного заблудились в улочках Ретимно - но все же успешно добрались домой, где нас ждал вкуснейший ужин. Тогда мы в первый раз попробовали мусаку. Теперь же это наше самое любимое блюдо!
День второй Утром опять дождь:( Припоминаю своему супругу, как он не дал мне взять с собой нормальный зонт:)
Но терять время мы не могли - поэтому завтрак у нас был рано (несмотря на то, что мы любим поспать), и в 8 утра мы уже ехали на юг острова.
Первой остановкой было Армени - некрополь минойской эпохи (2600-2000 гг до н.э.):
Мы даже рискнули спуститься по такой вот лесенке вниз к месту самого захоронения (а было темно и страшно - и смогли что-то увидеть там мы только благодаря вспышке)
Далее мы двинулись в деревушку Спили. На меня она произвела неизгладимое впечатление. На въезде в деревню стоит монастырь - и попадая туда ты всем своим нутром ощущаешь присутствие Господа. Никаких позолоченных куполов, напыщенности. Все утопает в зелени, кругом горы, умиротворение...
Вот так выглядит главная улица в Спили (она же трасса):
Троутаров, кстати, нигде нет:) Дорога, а по обе стороны маленькие таверны и магазинчики.
А вот так выглядят обычные улочки в деревне:
Отведав настоящего греческого кофе (а я ещё удивлялась, зачем нам принесли к кофе стакан воды ), мы двинулись дальше - к ущелью Курталиотико:
.
Спустились в самый низ (спуск занял минут 15), где поставили свечи возле церквушки Св. Николая (представьте себе церковь, находящуюся в самом ущелье).
Считается, что в этих местах странствовал Николай-Чудотворец и сотворил здесь одно из своих чудес: он ударил посохом в землю, и в этом месте начали стекаться с гор и из-под земли 40 ручьев, давая начало небольшой речушке, текущей по дну ущелья. Вокруг горы, ты в самом низу ущелья у водопада, и кроме шума воды ничто не нарушает эту тишину... Вообщем, трудно словами описать все свои чувства по этому поводу.
Вообще, о церквях на Крите хочется рассказать отдельно. Церкви жители Крита строят в самых неожиданных для наших граждан местах - на дне ущелья, в горе (причем не понятно, как вообще туда добраться - но видимо как-то можно, раз там она стоит), в пещере. И церкви эти, несмотря на то, что тоже православные, совсем другие - они домашние, они по-простому красивые. Они распологают к тому, чтобы зайти. И в каждой церкви, куда мы заходили - было настолько хорошо, что не хотелось выходить. Там царит умиротворение. Кстати, никто не продает свечи, как у нас. Просто в каждой церкви (если она закрыта - то у входа) лежит куча свечей, и коробочка для денег. Сколько хочешь, столько бросай.
А нам надо ехать дальше, поэтому мы берем себя в руки и заставляем покинуть это место.
Сделав небольшую остановку в таверне в деревне Ассоматус, мы двинулись по направлению к монастырю Превели:
Осмотрев его, мы начали долгий спуск к пляжу Превели, где река Мегалос-Потамос сквозь пальмовый лес впадает в море. Вид потрясающий!
После купания в море (все таки есть плюс в такой погоде - кроме нас на пляже никого не было), мы начали подъем наверх.
Проезжая по крутым серпантинам мимо крошечных деревушек, которые как будто были приклеены к горе - мы направились через крепость Франгокастелло, город Хора-Сфакион и Имброс домой.
Крепость Франгокастелло была выстроена в XII веке венецианцами, и выдержала всего одну битву, когда погибло около 400 греков. Местные жители говорят, что с тех пор каждое 17 мая появляются тени людей, одетых в черное, с оружием в руках, которые проходят мимо стен крепости и исчезают в Ливийском море. Поэтому это место так популярно среди исследователей паранормальных явлений. Но мы там были не в мае, а в осенью, поэтому никаких призраков не видели:)
Дорога в отель оказалась очень сложной - кругом горы, ущелья, темень хоть глаз выколи, дождь и туман. Но слава Богу, мы целыми и невредимыми вернулись домой. На ужин в отеле конечно же не успели, так что ужинали мы в таверне около отеля. Мусака, греческий салат, пиво - и бегом баиньки:) завтра ж рано вставать!
P.S. Пробег за сегодня - 190 км.
День третий Несмотря на навязчивый будильник, содрать себя с кровати мы смогли только в 8 утра. Во время завтрака выбрали маршрут - на восток. Грамвуза, Балос.
Во всю светит солнце, тепло. И мы со скоростью 100 км/ч несемся вдоль моря:)
Кстати, дороги на Крите - отдельная история.Это сплошной серпантин, у обочины которого обильные заросли кустов. Именно в этих зарослях прячутся дорожные знаки:) Т.е. так едешь, не нарушаешь, смотришь на знаки, а потом бац - конец ограничения 40. А где оно начиналось-то? К 11 утра мы были уже в самом крайнем городе Крита на востоке - Кессамосе, где сделали остановку на чашечку кофе в таверне:
Далее нас ожидал тяжелый подъем на полуостров Грамвуза. Перед поездкой мы начитались кучу отзывов, но то, что мы увидели - превзошло наши ожидания. Слева - скалы, справа - обрыв и море, посредине - куча коз, совершающих утренний моцион, и куча булыжников разных размеров, которые в целом называются "дорогой". Вцепившись - я в сидение, муж - в руль, мы таки добрались до стоянки на самом верху, откуда начинался уже пеший спуск к острову Балос.
То, что мы увидели, словами не описать. Меня всю переполнял восторг! я не могла поверить, что вижу это все своими глазами!
Конечно же, просто так валяться на пляжике там нам было не интересно. Поэтому мы пошли лазить по этому острову:
.
И как бы не хотелось покидать этой рай, но надо:( И мы начинаем наш подъем обратно, и в 15-30 мы выезжаем с Грамвузы. Сделав остановку в Кессамосе на перекус, мы направляемся в Ханью. Потрясающий город! Узкие улочки с отелями и магазинчиками, средневековый порт, венецианский маяк, таверны на берегу...
Довольные, мы едем домой - хочется успеть к ужину в отель, ведь не зря нам наш турагент так расхваливал шеф-повара:)
Сгоревшие на Балосе, похожие на двух розовых поросят, мы отмечаем этот день бокалом пива Mythos, и идем спать.
Пробег за сегодня - 220 км.
День четвертый Как всегда за завтраком разрабатываем маршрут. Сегодня это будут достопримечательности плато Мессара.
Первый пункт назначения - монастырь Аркади, который принадлежит к критским святыням. В ноябре 1866 г, во времена турецкого владычества, здесь взорвали себя 964 человека - в основном женщины и дети. Монастырь осаждали 15 тыс. турков, и многие из них погибли. Некоторые останки погибших хранятся в мавзолее при монастыре, однако фотографировать их не хотелось...
Попав в монастырь с самого утра, когда там никого не было ещё, мы ещё раз убеждаемся - как же хорошо самим разрабатывать маршрут, а не ездить на экскурсии на автобусе, полном людей.
Далее по живописной дороге мы направились на юг - в город Айа-Галини, который находится на склоне холма, на самом берегу моря.
Покупавшись на переполненном пляже, мы поехали осматривать руины Фестского дворца. Он расположен на вершине холма, откуда открывается шикарный вид на горные вершины, и на просторы плато Ида.
Следующим пунктом был ещё один дворец минойской эпохи - Айа-Триада:
По пути сделав остановку в одной из таверн, мы направились в Маталу, где прямо над морем в скале находятся погребальные пещеры, в которых одно время поселились хиппи:)Купаться в Матале не очень приятно - дно каменистое, очень скользкое, а с учетом волнения моря выбираться из воды было довольно трудно и даже страшновато...
Последней нашей остановкой на сегодня была Гортина - бывшая римская столица Крита. Тут, в Одеоне, можно увидеть первый в Европе письменно зафиксированный правовой кодекс:
А возле этого платана, согласно мифу, Зевс в обличье быка соединился с похищенной им Европой, в результате чего на свет появился Минос и его братья. И если верить мифу, то с тех пор платаны здесь перестали сбрасывать листву и оставались вечнозелеными:
В целом - впечатляюще. Кругом оливковые деревья, бегают козы с колокольчиками на шее, развалины...Красота!
Довольные проведенным днем, мы возвращаемся в отель. На ужин опять не успели:)
Пробег за сегодня - 260 км. Положительная тенденция, однако:)
День пятый Курс - на восток.
Первая остановка - Кносский дворец - крупнейший из минойских дворцов.
Возле дворца нас развели, как детей - заманили на платную парковку, которая оказалась достаточно далеко от входа в дворец, а пройдя ко входу мы увидели бесплатные стоянки:) Ну да ладно:)Приобретя план дворца, мы начали бродить по лабиринту:
Под конец нам даже встретились два павлина (но хвост у них был общипан, поэтому продемонстрировать всю свою красоту они не смогли:) :
Следующим пунктом нашей программы был пляж Вай. По поводу его названия я выдвинула свою собственную теорию: первыми обнаружили это место грузины, которые обалдев от такой красоты сказали "Вай-вай-вай!". В честь чего его так и назвали:)
Именно на этом пляже снималась реклама Баунти. Кстати, нас опять развели! Кокосы там не растут! И может из-за того, что погода опять испортилась, мы решили - Балос лучше!
Но опять таки порадовало то, что пляж был практически пустой, и в море мы купались практически одни. Ведь дело уже было вечером, и погода для туристов "нелетная". Но мы - исключение:)
Но уже стало темнеть, и нам пора возвращаться. Ровно в 18-00 мы сели в машину и начали долгую дорогу домой. Сделав одну остановку - заснять такой красивый закат и дорогу, по которой мы ехали (море, кипарисы...эээх...):
Далее мы немного заблудились - не разобрались с указателями, и попали в самое сердце Ираклеона (вместо того, чтоб проехать мимо него по трассе). Ооо, сколько впечатлений на нас произвел этот город ночью:) Бульвар в центре, два ряда на каждой полосе. Одна полоса - стоянка. Вторая - тянучка. Хотя тоже напоминает стоянку. Между машинами с грохотом проносятся мотоциклисты - с сигаретой в одной руке, с чашкой кофе в другой. Не спрашивайте, чем они держались за руль:) На перекрестках - беспредел полный, мы были в диком шоке. Принцип такой - кто первый высунул нос (неважно, нарушаешь ты или нет), тот и главный:) Короче, около часа мы пытались выехать с этого города. Получилось:)
Пробег за сегодня - 500 км!
День шестой Наша цель сегодня - Элафонисси! Погода супер, а мы что-то давно не сгорали на солнышке Направляемся мы туда мимо Тополийского ущелья.
Дорога очень живописная! Кстати, к вопросу о церквях:
В самом начале ущелья находится пещера святой Софии. Куда мы конечно поднимаемся. В пещере - малюсенькая церковь. И место, куда люди складывают бумажки с самыми сокровенными желаниями. Мы конечно этого не знали, ручки у нас не было, бумажки тоже. Поэтому желание писалось на кусочке туалетной бумажки, найденной в кармане, а ручку пришлось выпрашивать у удивленных французов:)
Последней остановкой на пути к Элафонисси стал красивый белый монастырь Хриссоскалитиса, что означает "золотая ступень". Здесь живет всего один монах, а сам монастырь расположен на утесе над морем. Монастырь был построен в XVII веке. Говорят, только тот, кто абсолютно безгрешен, может увидеть "золотую ступень". В монастыре мы зашли в церковь, в которой, как и ожидалось, было пусто и очень уютно.
Ну вот мы и добрались до конечной точки нашего маршрута - Элафонисси - лучшего песчаного пляжа Крита. Вода тут действительно необыкновенная. Розовый песок, бирюзовое море, и кедры... Как и на Балосе, валяться на пляже никто не собирался - мы пошли забираться на самый верх Оленьего острова. И не зря - там мы нашли развалины церкви, скамеечки (удивительно зрелище - скамейки на вершине острова, с видом на море...), крест...
Вдоволь накупавшись (хотя вода была бодрящей - да и погодка не очень - моросил дождик, и был сильный ветер), перекусив, мы начали наш обратный путь.
Пробег за сегодня составил всего лишь 300 км:)
День седьмой Ээээх... вот и подходит к концу наш отдых. Последний день на Крите:(
Далеко уезжать уже нельзя, поэтому мы направляемся опять в Ханью, с заездом к озеру Курнас, которое находится у подножия Белых гор. Красота - неописуемая! Цвет воды - потрясающий! А по берегу ходит стадо гусей:) Но к сожалению, был сильный ветер, поэтому покататься на катамаране не удалось:( Зато освежиться в прохладной водичке - как раз то, что надо!
В Ханье мы побродили по рынку, накупились подарков, и двинулись в отель.
А ночью самолет нас унес вдаль от этого острова. Однако с нами осталось море впечатлений, эмоций, куча фотографий, видео и абсолютная уверенность в том, что мы ещё вернемся! Ведь столько мест ещё не успели посетить! Так что мы не прощаемся:)
Предисловие.
Путешествие в августе 2008 года стало для некоторых из нас (в том числе и для меня) третьим по счету посещением Греции, но для большинства нашей семьи оказалось первым. Самая первая поездка была стандартной экскурсионной программой, которую мы честно «отработали»: посетили достопримечательности Аттики, Пелопоннеса, побывали в Каламбаке в монастырях Метеоры. Следующая поездка состоялась на Крит и Тиру (Санторини) и была в большей степени самостоятельной, чем первая.
Крит и Тира оставили в нашей душе след навсегда, и мы поняли, что эта страна (Греция) окончательно и бесповоротно нас «зацепила».
На Крите мы бронировали отель через турагенство в Москве, апартаменты на Тире и билеты на паром покупали у критского туроператора через Интернет, что было очень удобно и относительно не дорого. Перемещались мы по островам на автобусах KTEL и были приятно удивлены простотой и удобством таких перемещений.
Из двух поездок, предшествующих настоящей, мы вернулись полные впечатлений и с огромным желанием вернуться в Грецию и, по-возможности, провести время в самостоятельных путешествиях по стране (точнее какой-то её части).
Программа этой поездки разрабатывалась довольно долго, с учетом сопутствующих семейных обстоятельств и времени путешествия. Дело в том, что позволить себе поездку мы могли только в августе, а посетить хотелось много чего интересного, что при августовской жаре в Греции было бы весьма затруднительно сделать. Поэтому мы постарались сместить время путешествия на вторую половину месяца, слабо надеясь на то, что жара хоть немного спадет. К тому же надо было выбрать место базовой дислокации, где можно было бы укрыться от жары и предаваться «пляжно-овощному» отдыху в перерывах между поездками по окрестностям. В эту поездку мы решились взять все свое семейство: бабушек (двух), дедушек (двух), детей (двух) – всего набралось 8 человек. Большая часть нашего многочисленного семейства «по определению» не собиралась покидать пределы отеля все две недели.
Сложив (в уме) все вышеперечисленные условия задачки, приняли решение разместиться в Лутраки в отеле Посейдон. Афины находились в «шаговой доступности» - всего то в 80км от отеля, а Пелопонес и вовсе оказался « у наших ног». Осталось забронировать машину и наметить будущие маршруты, чем мы и занялись в оставшиеся несколько месяцев до поездки. Афины, разумеется, входили в обязательную программу, на них было отведено три дня, с учетом того, что там мы планировали получить свой автомобиль в прокатной конторе и там же вернуть его обратно.
Хотелось также непременно попасть в Нафплион, который остался в памяти ещё с нашей первой поездки, Эпидаврос, Аргос и Дельфы. Микены, с учетом сезона решено было оставить до лучших времен, в надежде на то, что с нашей прошлой встречи это место мало изменилось. Очень привлекательными для нас показались (по свидетельствам очевидцев, там побывавших) Мистрас и Монемвасия, но поездка эта по некоторым причинам не состоялась, к огромному нашему сожалению.
Ещё в Москве нам удалось купить автомобильную карту Греции, которая всю поездку служила нам верой и правдой.
Путешествие началось.
Итак, заветный день настал – мы приземлились в аэропорту Афин. Трансфер в отель правда был некомфортным - автобус оказался без кондиционера, искренне удивились, что такие бывают. Но все же через 1.5 часа мы оказались в отеле на берегу Коринфского залива – вид великолепен. Отель тоже не разочаровал – расположение, номера, питание были добротными, как мы и рассчитывали. Территория большая, много сосен и пьяняще-свежий воздух (от наличия этих самых сосен). Пляж галечно-каменистый, есть ежики, но мы все оказались вооружены спецобувью (долгие месяцы подготовки не прошли даром) и вход в воду не вызывал никаких негативных эмоций, скорее наоборот – вода кристально прозрачная, много рыбок, есть где понырять с маской.
Первые пару дней мы, как и собирались, провели в отеле, чтобы перевести дух и понять, что долгожданный отпуск наконец-то начался.
За это время мы съездили в Лутраки, заглянули в некоторые магазинчики и супермаркет, посидели в кафе, наблюдая неспешную жизнь курортного городка и времяпрепровождение такое было очень приятно и даже интересно – время от времени такие «типажи» попадались на глаза…
Когда появилось ощущение, что пассивный отдых уже слегка наскучил, мы с вечера решили начать осуществлять ранее намеченные планы.
Поутру позавтракали, заказали такси до Лутраки и добрались, таким образом, до автовокзала, купили билеты туда-обратно (так оказалось дешевле!), и через час с небольшим высадились недалеко от центра Афин у станции метро «метаксурджио». Уточню, что команда наша, на сей раз, состояла из четверых взрослых, кроме меня и мужа с нами поехали двое наших родителей, которые в Афинах раньше не были. На метро доехали до станции Acropoli и начали постепенно подниматься на Акрополь, сопровождаемые такими же страждущими увидеть это чудо, к счастью в эти утренние часы их было не очень много.
Рассмотрев по дороге театр Диониса и Одеон, поднялись к Пропилеям, и не спеша, добрались до Парфенона и Эрехтиона. Ощущения от увиденного как-то сложно описать, конечно, красота и величие этих сооружений мало кого сможет оставить равнодушным и мы не стали исключением. Мы провели на Акрополе довольно-таки много времени, и стали спускаться обратно только, когда народу стало так много, что передвигаться стало сложно. С интересом понаблюдали за тем, как ведутся реставрационные работы – недостающие куски буквально вживляются в сохранившуюся часть колонн...
Спуск занял у нас довольно-таки много времени из-за образовавшейся «пробки» из туристов. Оказавшись у подножия Акрополя, мы продолжили свой путь к восстановленной галерее Атала и Гефестиону. В галерее мы провели некоторое время - посидели на скамеечках (там было прохладно) и зашли в небольшой музей, где запомнился один экспонат – детский горшок, очень интересной конструкции. Затем мы поднялись к Гефестиону, который великолепно сохранился, и осматривать его было интересно ещё и потому, что можно подойти близко к его колоннам (в отличие от Парфенона). После знакомства с храмом Гефеста (мы его увидели так близко впервые), спустились к Башне Ветров и библиотеке Адриана, но уже всерьез нигде не останавливались, так как стало по-настоящему жарко – приближалось время сиесты и мы стали искать место, где можно было бы отдохнуть и немного охладиться. Но задержались на Плаке – купили сувениры и двинулись в сторону улицы Эрму, чтобы заглянуть в некоторые магазины. С Эрму дошли до Синтагмы, но так как на смену караула опоздали, то решили вернуться на Плаку. Наконец-то сели в кафе на Плаке, заказали напитки, так как есть в жару пока не хотелось. Передохнув в кафе, двинулись в сторону национального парка, по дороге все-же прихватив с собой «гирос»(лепешка с мясом йогуртовым соусом внутри). В парке было прохладно, а «гирос» оказался вкусным. Но долго бродить по парку - не было времени, так как хотелось успеть к смене караула перед зданием Парламента. На смену караула теперь пришли заранее, сама церемония весьма забавная, форма «эвзонов» (греческих гвардейцев тоже… Досмотрели церемонию до конца и пошли ловить такси до автовокзала Кифисио, чтобы вернуться в Лутраки.
Поймать такси оказалось делом не быстрым, но как то все-же нам это удалось, правда, для этого пришлось вернуться к стоянке такси у национального парка. Отметили билеты в кассе, загрузились в автобус и через час были в Лутраки, оттуда опять на такси до отеля. Ужин порадовал нас барбекю и прочими вкусностями.
Потом были посиделки на веранде и созерцание лунного затмения, зрелище было для нас настолько неожиданным, насколько кратковременным, но все ж мы успели это сфотографировать.
На следующий день предстояла очередная поездка в Афины – планировали посетить археологический музей, а потом забрать арендованную заранее машинку. Утро провели в «пляжно-овощном режиме», в Лутраки прибыли только к одиннадцати утра. С расписанием автобусов получилась неувязочка, но унывать мы не стали, купили билеты и полтора часа образовавшегося вдруг свободного времени решили провести на набережной, попивая кофе, «фраппе» и «фреш». Прогулялись по набережной, выбирая себе уютное местечко и наблюдая «отдыхающую публику». Сложилось впечатление, что основная масса отдыхающих здесь – это люди пенсионного и постпенсионного возраста, молодежи почти не наблюдалось. Но атмосфера была расслабленно-приятной, и мы просидели, наблюдая эту публику и болтая, всё, оставшееся до прибытия автобуса, время.
В Афины мы приехали к часу дня, отыскали музей, купили билеты и начали осмотр экспозиции. Подробно описывать увиденное не буду, скажу только что провели мы там почти три часа, получив от этого огромное удовольствие. «Золото Шлиммана» мы видели уже и в Москве (в Пушкинском музее), но здесь тоже было много чего интересного из его находок. Запомнилась частная коллекция ювелирных украшений и зал, где выставлены находки с Крита (фрески, посуда). Некоторые залы мы «перелопатили» по нескольку раз, то есть трех часов для подробного осмотра оказалось вполне достаточно.
Из музея мы направились в офис прокатной конторы, где провели около получаса, получая забронированный ранее автомобиль. Контора эта располагалась как раз напротив арки Адриана, поэтому мы смогли наблюдать её и мчащийся мимо неё поток машин… Получив свой мини-мерседес, мы выехали в направлении Лутраки, маршрут этот был нам известен лишь теоретически – не без помощи некоторых форумчан мы заполучили подробное его описание. Минут через 20 мы уже выехали из города и взяли курс на Коринф. И хотя выбрались мы довольно быстро, почти нигде не сомневались (один раз все-же было такое), муж потом сказал, что было все же волнительно впервые оказаться за рулем в столице чужой страны, в нашем случае это было так, но нам повезло, что этой страной оказалась Греция. Дорога до отеля заняла не больше часа, может быть с маленьким хвостиком. Семейно поужинали, посозерцали на пляже противоположный берег в огнях – это зрелище ежевечернее радовало глаз, искупались при свете луны и набросали планы на день грядущий.
А день грядущий мы планировали посвятить поездке в Нафплио, с остановкой в Эпидавросе, причем экипаж наш увеличился на два человека – с нами собирались поехать наши дети.
По утрам нам почти каждый день удавалось до завтрака искупаться, за исключением тех дней, когда уж очень лениво было вставать пораньше. Для утренних заплывов мы облюбовали уединенную бухточку в самом конце пляжа, оттуда также могли наблюдать «очередь» из судов, собирающихся миновать Коринфский канал. После купания будили «малышню» и шли на завтрак, который обычно затягивался, переходя в «кофейные посиделки». Периодически общались после завтрака с соотечественниками, с которыми уже успели познакомиться в отеле – делились полезной и всякой прочей (нужной и не очень) информацией и впечатлениями от путешествий.
Этот день не стал исключением, из отеля мы выехали около 9ти утра. Маршрут был прослежен нами по карте, но все-таки в Эпидаврос мы попали не сразу. Как потом выяснилось, свернули по указателям на Новый Эпидаврос и оказались в результате в поселке на побережье, где тоже был древний театр, только совсем маленький. Спросили у местных дорогу и довольно быстро оказались на стоянке того Эпидавроса, который искали. Оказались мы там к полудню, соответственно пекло уже нещадно, поэтому осмотр театра не занял у нас много времени, затем мы переместились в музей Асклепия, где провели ещё минут 20. Но часть экипажа (муж с малышкой) героически влезли на самый верх, чтобы «усилить впечатление». Я же была удручена тем, что неожиданно выяснилось – зарядка моего фотоаппарата приблизилась к нулевой отметке, и в Нафплионе пришлось снимать компактной камерой мужа (хорошо ещё, что была она!), а тем временем моя «зеркалка» мирно почивала в своем футляре. Прокол был очевиден, ну что тут сказать – бывает!
Вырулив со стоянки комплекса, двинулись в сторону Нафплио. До него доехали быстро, нигде не плутали больше и в городе тоже легко выбрались к набережной, где припарковали машинку и пошли гулять. Осмотр начали с набережной, уж очень она была привлекательной – пальмы, крепость недалеко от берега, лодочки и цвет моря неестественно бирюзовый какой-то… Прогулялись до волнореза, уходящего в море, понаблюдали за гидропланами, которые появлялись часто, набирали воду, скользя по поверхности воды, и затем уходили вверх… С набережной направились в старую (венецианскую) часть города – пора было подыскать местечко для обеда. Таверну искали по принципу: чем прохладнее, тем лучше и выбрали ту, где пригласили внутрь и включили кондиционер. Заказали обед и, когда принесли салаты, нам стало ясно, что порции рассчитаны не на одного человека, а как минимум на двух-трех. Но отступать было поздно, съесть удалось чуть больше половины каждой из порций, так как за салатами последовали горячие блюда (сувлаки и мусака). Обед оказался чрезвычайно сытным, хотя вкусного в нем оказалось не так много, пожалуй, только салаты и фреш. Мусака разочаровала, приходилось вкушать и получше…
Выползли из таверны, и двинулись по улочкам старого города, заходя в сувенирные магазинчики и рассматривая наиболее интересные здания, а таковых оказалось немало. На нашем пути появилась симпатичная площадь, свернув с неё, мы набрели на магазинчик с куклами, который очень нам понравился. Старый город застроен террасами, причем улицы на каждом последующем уровне становятся все уже и уже. Сверху открывается великолепный вид на город и море. Бродили мы до самого вечера, купили много всяких совершенно ненужных, но приятных мелочей, в частности, очередной фонарь в свою коллекцию, игрушечного ослика, так как прежний, купленный ещё на Санторини, куда-то исчез. Довольные проведенным днем, мы вернулись на набережную к машине, чтобы возвращаться в «свою деревню».
Обратная дорога заняла гораздо меньше времени, и к ужину мы благополучно вернулись в отель. Дети всю дорогу до Лутраки были заняты – рассматривали купленные недавно сувениры «с чувством глубокого удовлетворения…»
Вечер провели на своей лоджии – вино и фрукты… С вечера приняли решение отменить поездку в Дельфы, посчитали, что это будет слишком напряженно и утомительно. Может быть, это и было ошибкой, но в тот момент показалось правильным.
Утро прошло как обычно, только немного затянули с выездом. Зато успели искупаться и пообщаться со знакомыми из Афин, которые тоже отдыхали в отеле.
После 10.30 утра наконец выехали в противоположном Коринфу направлении – в монастыри Св.Герасимия и Св.Потапия. Экипаж был увеличен на два человека – взяли с собой двух мам (бабушек наших детей). Ехать было совсем недалеко и в первом монастыре мы оказались минут через 15. Но, внутрь храма попасть не смогли, видимо, он открыт только, когда там проходит служба. Территория оказалась очень уютной, мы побродили по ней и хотели уже ехать дальше, но прежде решили спросить дорогу. Навстречу нам шел мужчина, не похожий на туриста, и мы обратились к нему с вопросом. Он попытался объяснить, но видя, что мы не совсем его понимаем и узнав, что мы из России, неожиданно для нас предложил проводить к монастырю Св.Потапия. Он сел в своё авто, и мы поехали за ним, ехали минут 20, дорога петляла, но вскоре мы оказались на месте, предстояло ещё подняться по ступеням вверх. Территория монастыря совсем небольшая, но вид с вершины открывается просто великолепный – Лутраки, Коринф и два моря… Через несколько минут, налюбовавшись видами, мы прошли в келью Св.Потапия, которого греки почитают как целителя. Келья расположена в скале, очень низкий потолок и много-много лампад под потолком, у самой дальней стены мощи святого. У входа в келью можно поставить свечи, что мы и сделали, опустив монетки в ящичек рядом с тем, где можно взять свечи. Потом зашли в церковную лавку. Там монахини угостили нас вкусным кофе и сладостями. Мы поблагодарили, купили несколько иконок, нитяные браслетики, которые монахини плетут сами, читая молитвы, теперь их носим. Потом мы довольно долго ещё сидели на лавочке в тени деревьев перед кельей Св.Потапия – уходить не хотелось. Когда спустились вниз, увидели «медовые развалы» - мед покупать не стали, но купили крем с продуктами пчеловодства. Поехали дальше – в Лутраки. В городке планировали купить оливкового масла, оливковой пасты и оливок, чтобы потом все это увезти с собой в Москву. Так сейчас приятно бывает побаловать себя этими вкусностями, жаль, что кроме масла, запасов на весь год не хватает.
Вернулись в отель и оставшуюся часть дня провели там, заняться было чем – кто-то подался на пляж, кто в бассейн, кто в мини-клуб. Пообедали в отельном ресторанчике гриль – мелкая рыбка и кольца кальмаров пошли на ура, были запиты вином, которое тоже оказалось приличным. Счет не сильно подорвал наш бюджет, и это тоже весьма порадовало!
После ужина решено было снова подняться по серпантину к монастырю Герасимия, чтобы понаблюдать оттуда закат. Вчетвером отправились по дневному маршруту, но так как солнце садилось быстро, то еле успели подняться к нужному месту – обзор и закат произвели сильное впечатление, снова прошлись по территории монастыря. А потом решили двинуться дальше к озеру Вульягмени и маяку. Пока доехали до маяка, стемнело совсем, но мы все-же погуляли немного там.
Решили, что неплохо бы вернуться сюда утром. В планах следующего дня было посещение древнего Аргоса, возможно Микены, но вероятнее всего опять Нафплион. Этот городок манил нас снова и снова…
Утром выехали, прихватив с собой одного из родителей (дедушку). Он единственный (кроме нас с мужем), кого мог в принципе заинтересовать древний Аргос, ибо увлекается историей (правда, в основном военной).
Первую остановку сделали у Коринфского канала. Нам не повезло – судов мы там не увидели, но отчаиваться не стали – поглазели, сделали фото и поехали дальше. До Аргоса по платной дороге добрались достаточно быстро, но осмотреть раскопки нам удалось не скоро. Бодро въехав в городок, мы наблюдали почти полное отсутствие людей на улице (было около 10 утра, воскресенье). Поколесив по улицам, и не обнаружив ничего похожего, зашли на второй круг, потом на третий. Результат нулевой, лишь на горе при въезде в город видели развалины крепости Ларисса. В крепость мы, собственно, не собирались. Но, не обнаружив древнего Аргоса, решили подняться в крепость и сверху попытаться увидеть то, что мы искали безрезультатно более часа. К моменту, когда мы оказались в крепости, солнце уже припекало основательно. Но, крепость нас заинтересовала: она выглядела внушительно и в то же время романтично. Мы были единственными на тот момент её посетителями. На древнем фундаменте из мегалитов высились стены более поздней постройки, видимо венецианской или турецкой (так мы между собой решили). Осмотр окрестностей не дал желаемого результата (театра на несколько тысяч зрителей не было видно нигде!), но какие-то раскопки мы все же усмотрели с высоты, куда и решили отправиться на поиски. В крепости мы обнаружили погреб с водой – это было так удивительно, как на такой высоте, на жаре сохраняется вода и не портится (не цветет). Спустившись вниз, бросили прощальный взгляд на крепость, радуясь, что нас волею судьбы сюда занесло и поехали туда, где предположительно были раскопки. Раскопки мы нашли, но очень скоро поняли, что это совсем не то, что ищем. Нас интересовал древний театр Аргоса и остатки других общественных сооружений. Пока мы искали неуловимый древний Аргос, с нами произошла одна презабавная история. В парке мы увидели множество кактусов, на которых висели ярко-оранжевые плоды. Эти плоды некоторые из нашего семейства уже пробовали, а некоторыё лишь слышали, что они съедобны. Но никто из нас ни разу в жизни их до этого момента самостоятельно не срывал. Поэтому, не подозревая о последствиях, мы бросились «навстречу своему счастью» - успели сорвать, а некоторые даже откусить эти «волшебные» плоды. Эффект был ошеломляющий – сотни (может и тысячи) мельчайших иголок одновременно оказались в наших руках и на других частях тела, так как они великолепно проникали через тонкую ткань одежды. И удалить их оказалось практически невозможно, причем, чем активнее мы старались их удалить, тем глубже они впивались в кожу – бр.., до сих пор помню эти ощущения. Повезло только мужу – он не заинтересовался кактусом, и пока мы с дедушкой боролись с этим иглоукалыванием, над нами посмеивался.
Древний Аргос сжалился над нами и нашелся неожиданно – при выезде из города нам на глаза попался указатель – «архаичный театр» (может быть не совсем так, ну как-то похоже). И по указателю мы действительно минуты через три-четыре подкатили к развалинам и раскопкам. Там мы провели минут 30, территория оказалась небольшая, но нам показались интересными и театр и остатки бань, акведуков и еще каких-то сооружений, назначение которых мы не смогли угадать.
Можно было ехать дальше – в Нафплион, там мы собирались сначала пообедать, а уж потом побродить по городу. Таверну выбрали быстро – столики стояли прямо на узкой пешеходной улочке (там таких много). Памятуя о величине порций, заказали один салат на троих, и каждому горячее и напитки. Особенно понравился рыбно-креветочный микст, но, к нашему сожалению не оказалось «фреша» (видимо машинка сломалась), пришлось пить кофе по-гречески, к которому мы, как обычно, попросили принести молока. После обеда воспоминания и ощущения от встречи с кактусом несколько притупились, и мы отправились по знакомому маршруту. Каких-то определенных задач мы себе не ставили, просто хотели неспешно погулять, возможно, докупить что-то из сувениров. С прошлого посещения Нафплио мы присмотрели один магазинчик, который, к сожалению, тогда был закрыт. В этом магазине был большой выбор всяких фонариков, изделий из металла (турки для кофе, например). На сей раз, магазин тоже был закрыт, так как сиеста еще не закончилась, но мы твердо решили дождаться его открытия.
Мы прошли в ту часть города, где на горе виднелась крепость, наверх подниматься не стали, ибо жарковато было. А вот на разрушенный бастион, где был барельеф со львом, залезли, нашли там лаз, через который очутились внутри (бастиона). Было забавно двигаться по этому тоннелю почти в полной темноте, но он оказался не длинным, и выбрались мы на поверхность меньше, чем через 5 минут. Похожего льва мы встречали уже в городе - на одной из площадей есть здание с похожим барельефом, что говорит о присутствии венецианцев (это ведь их символ).
Спустившись с бастиона вниз, наблюдали фиакр с белой лошадкой. Сделали остановку, чтобы выпить «фраппе» и двинулись в сторону того самого магазинчика – он открылся, и мы смогли выбрать себе там очередной фонарь, турку для кофе, пару мелочей детям. День неумолимо двигался к вечеру, а уезжать из Нафплио не хотелось. Пообещав про себя, вернуться сюда непременно, мы двинулись в обратный путь – в отель на ужин.
По дороге проезжали Тиринф, остановились на несколько минут, чтобы посмотреть и сфотографировать «стены Тиринфа». Больше уже нигде не останавливались и часам к восьми вечера были дома, поужинали. После ужина искупались при лунном свете. На следующий день грандиозных планов не было, предстояла лишь поездка в Афины, чтобы вернуть машину. Поэтому утром не спешили, хотя, по-моему, все две недели мы спешили крайне редко, и как это было здорово, иметь такую возможность! Утреннее купание, завтрак, посиделки после завтрака, пляж – заплыв, то есть программа стандартная. К 15-ти часам двинулись в сторону Афин, доехали без проблем, вернули машину и пошли на Плаку, надеясь там купить тапочки «а ля эвзонс». Этого добра там полно на каждом шагу, но нам нужны были особенные – без пятки, с ними была проблема, но повезло, и нужная модель нашлась довольно-таки быстро. Потом на Эрму, чтобы выполнить один заказ родителей и, наконец, поиски такси. Вот это процесс у нас подзатянулся, поймать такси до автовокзала оказалось делом не быстрым. Сделать мы это смогли только, вернувшись на Афинон. Дело в том, что в туристических местах таксисты сразу «ломят цену» - 20 ойро и «баста», а реальная цена по счетчику – 3,5. На проспекте Афинон поймали, наконец, такси и поехали в Кифисио, времени до прибытия автобуса оставалось минут 30. Посидели в кафе с «фраппе» - сколько же мы выпили его за две недели?
Прибыли в Лутраки, проезжая супермаркет, я сообразила, что собиралась туда зайти, поэтому выскочили из автобуса почти что на ходу… Зашли в супермаркет, потом на такси вернулись в отель. И только подходя к своему номеру, я вдруг вспомнила, что пакет с покупками так и остался в автобусе … Мысленно сочтя убытки и досадуя на себя за невнимательность, плетемся в номер. Но тут наша мама, выслушав подробности произошедшего, оптимистично так заявляет, что никуда это пакет не денется, надо позвонить на автовокзал, а потом съездить его забрать. И как ни странно, это удалось. С ресепшен позвонили на автовокзал (разговаривала сотрудник отеля), узнали, во сколько там снова будет этот автобус, и поехали туда – пакет нам вернули!
День выдался насыщенный, особенно под вечер, но предстоял ещё один день отдыха до отлета, и это улучшало настроение.
Отель в этой поездке очень понравился, и это бывает не так уж часто. То есть он не только не разочаровал, но и как-то стал чуть-чуть родным. Не хотелось его покидать, какая-то приятная атмосфера, много уютных уголков, да и один вечерний вид на Коринфский залив - это просто театр. Наблюдать, как заходит солнце, потом постепенно зажигаются огни на противоположном берегу и, наконец, в полной темноте море огней… Можно было сидеть и смотреть очень-очень долго.
Сосна перед нашим окном и море – с этим видом мы тоже сроднились за две недели и грустили из-за необходимости уезжать.
Весь последний день перед отъездом провели с этим настроением легкой грусти от предстоящего расставания. Всё наше семейство (как мне показалось) было покорено Грецией – её атмосферой, природой, морем и кухней, конечно-же.
Утром перед отъездом успели поплавать, неспешно позавтракать – вылет был не ранний. Прибыли в аэропорт без запаса времени, но и без опоздания. Родной Шереметьево встретил нас ремонтом аэропорта, поэтому долго ждали автобуса, а потом долго ехали на нем до терминала. Огромные очереди на паспортном контроле, получение багажа, который по счастью долетел нормально и в нужном направлении, пробка на МКАДе – мы дома!
Отдыхали с 6-го по 20-е сентября 2008.
Оформляли все самостоятельно. Апартаменты нашли через интернет. Вот они - ,
Проживание стоило 720 евро (двое взрослых и ребенок). Без питания.
Рейсы в Корфу из Москвы - только чартер. Покупали в "Лабиринте" на Зубовском. 370 евро с "носа".
Спасибо greek.ru за подсказки и разьяснения с визой!
Погода была безоблачная, 30-34 - первую неделю. Потом небольшой шторм. И вторую неделю - 23-27, временами с дождичком. Мне, больше понравилась вторая половина.
Апартаменты находятся в 20 километрах от города и, соответственно, аэропорта. В километре от ближайшей деревни, супермаркета и организованного пляжа. Неорганизованный пляж - 50 метров.
Нам очень понравилось такое отдаление от цивилизации, хотя кого-то именно оно может отпугнуть.
Из развлечений практиковалось следующее:
1) Морские пешие походы. Для этого нужны тапки-коралки (5 евро во всех магазинах), маленькая надувная лодка (12 евро), где размещаются ребенок и рюкзак. Папа работает бурлаком-буксиром, мама фотокорром. Для путешествия предпочтительна жаркая и безветренная погода. В шторм и прохладу удовольствия меньше, а риск намочить вещи - больше. Преимущество таких походов - в возможности детально изучить берег и попасть в те места, в которые обычные пешеходы или автомобилисты попасть не могут.
2) Поездки в город (он же - столица острова). Называется Керкира, Корфу, Корфу-таун или просто Сити. На автобусе - 2 евро с человека. Такси - 25-30 евро.
Очень симпатичное место. Крепости, храмы, чудный старый город. Можно устроить часовую экскурсию на корабле со стеклянными бортами (аквалангисты показывают прикормленную рыбу, припрятанных заранее полудохлых омаров и спектакль с морскими львами). Дети в восторге. 14 евро за билет.
3) Пешие походы. Наши апартаменты находились непосредственно у подножия самой высокой тамошней горы Пантократор. С одной стороны море, с другой - круча. Поэтому пешком можно было ходить только в гору / с горы. Интересные места начинаются примерно после километра подъема - там, где кончается все туристическое (красивые виллы и т.д.). По дороге можно переворачивать камни и находить под ними скорпионов, тарантулов и сколопендр.
4) Велосипедные походы. Взять на острове напрокат велосипед значительно сложнее, чем автомобиль, квадроцикл или мотороллер. А уж с детским сидением - почти невозможно. Но нам помогли, и мы таки взяли. Вообще-то об этом стоило побеспокоится до отъезда (все просто - , но тогда было недосуг, а на острове с интернетом - напряженка, в гостинице телефонный диалап и т.д. И вот мы с пуш-байками (8 евро в день). Ехать можно только вперед или назад (слева гора, справа - море). Местность, мягко говоря, гористая, неспортсменам часто приходится везти коней "под уздцы" и дальше десятка километров отъехать не получилось. Пару раз проехали "вперед", пару раз - "назад". Интересное, опять-таки начинается там, где исчезают следы тур-индустрии. Немного про дороги - в нашей местности их "вырубали" в горных склонах, поэтому не то что тротуаров - даже обочин почти нигде нет. Две узких полосы, а порой даже и одна (со светофором!). Но водители весьма осторожны, несмотря на горячую южную кровь
5) Следопытство: "Где тут жил Даррелл?". Увлекательно но не очень продуктивно. Местные, в основном, вообще не в курсе. В итоге нашли дом с мемориальной табличкой, но оказалось, что там жил не Джеральд, а Лоуренс (старший брат, не зоолог, но тоже писатель). Ну и хорошо. Во время путешествия перечитывал ту самую книжку ("Моя семья и другие звери") и анализировал окружающую среду. В итоге пришел к выводу, что автор весьма сгустил краски по поводу изобилия живой природы на Корфу (даже делая скидку на 75-летнюю давность описываемого). Хотя мы остались очень довольны и тем что осталось к 2008-му
Я вернулась в московскую осень. Позади две недели на маленьком острове в Эгегейском море. Остров Куфониси, камень, брошенный в море, три километра в диаметре, 300 человек местного населения.
Остров можно отыскать только на самой подробной карте Греции. Он является частью Малых Киклад - пяти обитаемых (Схинуса, Донуса, Ираклия, Пано (этот наш) и Като Куфониси) и массы необитаемых островков - сателлитов Наксоса, самого большого кикладского острова и административного центра архипелага.
Несмотря на то, что остров очень несложно устроен, я теперь считаю, что именно там находится рай.
Попробую не длинно рассказать, как мы туда попали.
Поездка затевалась с лета, и практически каждое утро я начинала с письма:
"Дорогой мистер Христос!"
И всякий раз выводила обращение нечеловеческим усилием воли. Хотя всего-то долбила моск греческому инженеру, владельцу мельницы на берегу моря - места, где я надеялась провести отпуск. Причудливый народ греки, думала я, в фамильярных отношениях и с морем, и с небом.
Вот она, мельница, где мы провели отпуск:
Я не большой любитель пляжного отдыха в отелях, населенных квадратно-гнездовым способом, и навешавших на себя звезд, как поздний Брежнев. Поддельных амфор и прочего такого - тоже. Но мистер Христос обещал, что всё будет настоящее: и синее море, и дикий берег, и кикладский остров, и полное уединение.
Поездка затевалась в сентябре, и пара месяцев ушла на состыковку маршрутов самолетов и паромов (греколюбы знают, что морское сообщение в этой стране развито гораздо более сухопутного), на переписку с маленькими семейными гостиницами на островах побольше, - на Наксосе и на Санторине ("ой, извините, что вовремя не ответили, я ловил рыбу (мама позвала обедать, дождь нарушил коннект)";).
Если Куфониси в моем нынешней картине устройства мира - это рай, то должны же быть и ад, и чистилище. Ад - это, как я теперь знаю, столица древней Эллады. При первом же знакомстве Афины вызывают немедленное желание их поскорее покинуть. Я это почувствовала, пока выжига-таксист долго объезжал их по периметру, двигаясь из порта воздушного в порт водный - в Пирей.
Афины размазаны по поверхности земли тонким слоем, образованным хаотическим нагромождением трех-четырехэтажных бетонных бараковидных домушек. На южный манер эти блоки были декорированы балконами, развешанным на них бельем и сидящими под ним бабушками. Это единственное, что как-то украшало однообразный пейзаж.
В порту я долго металась в поисках конторы, через которую бронировались билеты на паромы Пирей-Куфониси и Наксос-Санторин. Главный променад Пирея - улица имени бога Посейдона - представляет собой южноевропейский бидонвиль: бетонные блоки, мириады контор под облупившимися вывесками, стойки фаст-фуда, снова конторы, снова едальни. Большинство контор занимается продажей паромных билетов, что вполне естественно. Например, систему интернет-бронирования, где я покупала билеты, представляла престарелая тетушка, чей стол расположился в углу самого темного закоулка Посейдон-штрассе.
Но как ни странно, на паром на этим билетам нас пустили.
Греческий паром, в частности, наша "Голубая звезда Наксоса" - совершенно замечательное, хотя и очень неторопливое плавсредство. Он похож на плавучий сундук, и оборудован лежачими каютами, сидячими местами в салоне, магазинами множеством кафе, зоной бесплатного WiFi.
Единственное, что угнетало: путь занимал около восьми часов. Часть этого времени нас изуряли трансляцией в салоне матча Панатинаикос-Олимпиакос. Зрелище греческих мужчин, наблюдающих игру в ногомяч, можно выносить минут 30. Мы выдержали 29, потом поднялись на верхнюю, открутую "дешевую палубу", где остаток морского путешествия наблюдали, как меняются цвет моря и очертания берегов за бортом. Есть вещи гораздо более увлекательные, чем матч Олимпиакос-Панатинаикос. Например, закат солнца над Эгегейским морем.
За два часа до заката:
Пока, наконец, мы не причалили в порту Куфониси.
Порт - это конечно, мощно задвинуто. Причал, сложенный из мраморных глыб (мрамор - основной стройматериал в Греции, я точно говорю). Два десятка причаленных в марине лодок (у местных они называются kayk) и выводок скучающих чаек.
Утром мы наконец осмотрели наш дом, мельницу, превращенная в отель **** на 4 человека.
Перед нею - мастерская по ремонту лодок. Поначалу меня напрягло было такое соседство. Думала - как начнут ковать чего-то железного. Но отлегло: работали тут на греческий неспешный манер, - днем на "верфях" копошилось не более двух человек, лениво ковырявших какую-то ржавую фигульку.
Справа от мельницы - археологический раскоп. С утра там паслись археологи, вечером - козы.
Как ей и положено, мельница в своей первой жизни была построена на мысу, на самой ветреной стороне острова.
Эгегейское море лежало у самого ее подножия, по террасе гулял ветер.
В первый день я все нервно проверяла, надежно ли закреплены крылья, поскольку колесо мельницы нависало аккурат над изголовьем кровати. Но мельница оказалась надежно усмиренной.
На горизонте у нас лежал остров Керос. Керос гораздо больше Куфониси, правда, необитаем. На Керосе сейчас копают археологи. Следовательно, жизнь на острове когда-то была - именно здесь в изобилии находили куросов - причудливые артефакты раннекикладской цивилизации. Потом люди с Кероса ушли, а на Куфониси появились, и занялись тоже очень древним промыслом - ловлей рыбы.
Единственная деревня на острове с её 12 рыбными тавернами, лавками и почтой - лежала по ту сторону небольшого заливчика.
Деревня вполне в кикладском стиле: синее на белом, доминирующие цвета на острове. Другие цвета - охра и терракота - цвета выжженной солнцем земли Куфониси.
На греческий остров мы прибыли не только ради уединения, но и, как это ни банально, ради морских купаний.
Утром, проснувшись с помощью крепкого кофе, я озаботилась поиском купальни. Сайт острова Koufonisia сулил девственные песчаные пляжи. Но прежде захотелось осмотреться вокруг.
Первое, что встречает гостя в любом греческом месте - кафенион. Греческий день начинается с кофе.
По острову, как мне объяснили сразу, можно пройти двумя дорогами: by coast и by main road:
Берег довольно затейливо изрезан гротами и пещерами
В единственной деревне на острове живут рыбаки.
На Куфониси - самое большое количество лодок на душу населения во всей Греции, о как! Правда, всех душ тут около 300 человек.
- И что ты всё скачешь? спрашивают местные жители. Давно пора завтракать...
К завтраку я уже выучила два главных греческих слова: "мегало" - "большой" (есть еще "микро", но это не наш выбор) и "скето" - горький, без сахара. Это все о кофе, разумеется. о греческом кофе
Любой кикладский остров безошибочно опознается по цвету. Здесь все рисуют лазоревым по белому.
А старый кикладский дом как будто прорастает из земли, в нем почти нет острых углов, зато есть прохлада за толстыми стенами, терраса, заросшая бугенвилеей, и бутылка холодного белого вина в холодильнике.
В общем, все было придумано до Гауди - в Греции.
Утром в деревне никого не встретишь - мужчины в море, женщины по хозяйству, гости расползлись по дальним пляжам.
Улицы пусты. Нет даже мусора. Все, что валяется на тротуаре - это опавшие цветки бугенвилеи и маленькие белые собачки. Маленькие белые собачки составляют примерно десятую часть населения острова - сразу после коз, и перед чайками.
В чём еще примечательная особенность островной жизни?.. Во-первых, конечно, море. Его видно и слышно отовсюду, и это драгоценная возможность для жителей севера, приехавших на южный остров.
Во-вторых, течение жизни. Оно меняется самым естественным образом, буквально с первого дня. Сначала перестаешь торопиться. Потом вообще замечать время. Теряешь часы. Просыпаешься, когда заорет петух. Засыпаешь, когда стемнело. Расстояние измеряется шагами, а не километрами.
Вечером на острове встает единственная проблема: к кому сегодня пойти ужинать, к бабушке Мелиссе или к мадам Скопелиту? Или вовсе к капитану Николасу.
У капитана в таверне хлопочут дочки, предлагают выбрать приготовить выловленную только что рыбу. Сам капитан сидит в углу, меланхолически курит и иногда встает поприветствовать знакомых.
У мадам, если похвалить ее пирог (а он действительно высший сорт), можно получить бонусом еще чашку кофе, и мадам же на ней тебе и погадает. И конечно, все будет хорошо.
У Мелиссы пленяет объявление: "Каждый день из печи молодые лампочки" (lamb/lamp). Ее таверна расположена на главной улице деревни, по вечерам там собирается все общество, и каждого гостя бабушка встречает дружеской оплеухой. Бабушке глубоко за семьдесят, но она неутомимо носится по таверне. Куфонисские, как в массе своей греческие старухи - горбоносые, профилем похожие на хищную птицу и в вечном трауре. И всегда в работе.
Дедушки, напротив, находятся в вечном покое. После захода солнца главная и единственная улица деревни обрастает стульями: это дедушки выходят на вечерние посиделки. Часть из них идет в кафенион, а этот вот видит часами у своего порога, провожая взглядом прохожих.
Кафенион, кстати, это не просто место, где подают кофе. Это оплот, бастион мужского шофинизма. Женщины в кафенион не ходят. Только мужики. Сидят часами, праздные, щетинистые, наслаждаясь спортивной газетой и заслуженным ничегонеделаньем.
Так, к примеру, дедушка бабушки Мелиссы носил в будни белые штаны, весь вечер пил на греческий манер разбавленное наполовину водой вино, и подсаживался с легким трепом за столики к знакомым, пока женщины семьи метались, подавая гостям еду.
На одиноком утесе, где стоит наша мельница, с нашим жильем соседствуют церковь и кладбище (что, к слову, гарантирует уединение при попытках загорать as is).
Но дело не в этом. Я вас сегодня на местное кладбище поведу, благо до него от нашей мельницы три шага в гору.
Куфонисское кладбище похоже на все другие кикладские кладбища: белый мрамор, много белого мрамора... Оно совсем маленькое; видимо, народ на острове умирает редко и неохотно, и я этих людей вполне понимаю - здесь жить да жить. На этом снимке оно практические целиком:
Люди здесь живут долго и умирают неохотно...
Кладбище немного нагоняет меланхолию.
Но вот так вот положа руку на сердце... Под тобою море, над тобою пинии и ветер... Прожив положенную сотню лет, я б хотела так забыться.
Деревенская церковь. Всегда была закрыта, даже в воскресенье. Но дверь доверчиво закрывалась на деревянную задвижку: хочешь - заходи.
Остров идеально подходит для бесцельных прогулок по деревне:
и по берегу:
Из подвижных развлечений на Куфониси есть морские прогулки. Из неподвижных - пляжи. Это Пори. Бухта, в которой находится этот пляж, как будто вырезана циркулем из береговой линии. Пори неофициально считается нудистским пляжем. Но поскольку неофициально, то каждый устраивается как хочет. Не думаю, чтобы мой купальник заметно смущал завсегдатаев пляжа.
На Пори есть единственная таверна Kalofeggo. Нирвана: медитативная музыка, плавные движения, никто не торопится, никто не опаздывает. Время останавливается здесь.
Мы тут уже все друг друга знаем. К концу недели узнаешь всех, все население острова, и местных, и пришлых: и бабушку из таверны, и отставного капитана с дальнего края деревни, и белобрысую англичанку, путешествующую в одиночестве, и маленьких белых собачек. И всем говоришь "яссу" - привет.
Вот так вот по приобретенной привычке здороваться с каждым встречным мы и испытали "большое морское приключение". Наш виртуальный хозяин мистер Христос (о нем - в начале рассказа), зазывая на остров, сулил нам разнообразные водные развлечения: рыбалку с гарпуном, например, или круиз на соседние острова.
По прибытии, однако, мы увидели, что прогулочный сезон закончен. Как-то раз, ныло зависнув над расписанием прогулочных рейсов, мы услышали за спиной: "Крио!"
А греческий язык, признаться, даже в самом первом приближении очень понятен. Как праматерь всего. Или наоборот? Как праотец?
Ну словом, про "мегало" и "микро" порцию кофе я уже рассказывала. Теперь вот "крио". Это им грекам, 25 градусов - крио, а нам, людям с Севера, самое оно.
В чем мы и попытались убедить дедушку, подошедшего потолковать с нами у порта.
Дедушку звали Костас Прасинос, "самый известный капитан Малых Восточных Киклад", по прозвищу Корсар, как значилось в его визитке...
вот этот великий человек
Утром одного прекрасного дня в дверь нашей мельницы постучали кулаком. Это был капитан Костас (см выше). Я сварила кофе и мы сели обсуждать маршрут. В процессе капитан пытался цапнуть меня за коленку. Учитывая, что ему глубоко за семьдесят, а руки покрыты узлами, как канаты, я подумала: о! если он так же цепко держит штурвал - мы в надежных руках.
Лодка-каик уже болталась у причала
И мы поплыли. Сначала на Гларониси - Чаячий остров.
Вокруг нашего Куфониси в Эгегейском море было разбросано много островков суши. Большая их часть необитаема. Но живописна.
В какой-то момент, расчувствовавшись, я изобразила на носу лодки фигуру "титаник". Капитан ухмыльнулся, и ударил по газам. Словом, когда мы заплыли в спокойные воды Пори, я отправилась немедленно выпить. Хотя вообще не пью...
Острова действительно очень уединенные - большие паромы заходят сюда два раза в неделю. Зимой - реже. Можно, конечно, и своим ходом добраться - было б на чём. Но по морю - посуху пути нет. Ближайший авиапорт - на Наксосе, но и туда самолеты летают только дважды в неделю
Выбор места, где жить тоже, как правило, не стоит. Если и есть деревня - то она одна. Из конца в конец - 15 минут
И улица в деревне одна. Ну полторы, хорошо.
Больших отелей здесь, к счастью, ещё не построили, так что жилье можно снять, просто прогулявшись вдоль набережной.
Строительство на острове идет, но по-гречески неторопливое, так что есть надежда, что еще лет пять Куфониси просуществует в его нынешнем виде - осеннего рая для утомленных городом мизантропов:
Вот такой остров Куфониси, Малые Восточные Киклады...
Рассказ о том как мы ...
Ну для начала, меня зовут Николай, сам я, судя по русскому из бывшего союза, опять же судя по русскому давно - оттуда , ну ладно это так вступление. Да, еще .. русский не очень (еще в школе был ) , могут быть ошибки - сорри, второе и главное ошибки могут быть не только орфограф. но и пунктационные - короче не писатель я ... Почему решил написать ... думаю... еще думаю .. не знаю - может кпмпания на следуюший год будет -может кому понравиться ... Ну да ладно, решили мы ( вернее решил -я, всех остальных заставил.. жена -Катя, дети -Антон (6лет) и Адам (4 года)) поехать куда нибудь подальше чем родные Палестины и Иордания ( тоже которая как родная) - посмотрели на карту - и немного обломались - нужен был корабль - лучше подводная лодка .. короче моря 2, а плыть некуда, вернее даже не то что некуда а нет пассажиро- транспортного сообщения. Т.е. круиз пожалста, машину в контейнере - хоть в Антарктику, а меня с машиной - облом - нет. После долгих поисков - нашел единственую компанию которая за 800 евро - перевозит машину в Грецию или на Кипр, поскольку Кипр - остров - а мне (сорри забыл, -нам) нужна была Евразия, ну или Европа на крайняк - выбор пал на Грецию. Вся эта бредовая затея началась еще в марте 2008, ну и вперед ...
Машина:
Старинное чудо Английских еженеров ( именно - еженеров) Ландровер Дискавери 2000 года ( Кстати кто думает что камел-троффи выигрывают на Ландровере - да может и участвуют но с 3 грузовиками запчастей и с 3 автобусами этих самых - еженеров - короче машина ну не сильно надежная - мягко так скажем - так молчать,... машину хвалим !!! мне на ней еще 2000 киллометров ехать будет надо) ...
Компания:
Компания нас джиперов большая, да и не только джиперов -просто людей любящих отдых на природе - но в этот раз - все были заняты - короче едим одни ...
После 3 месецев подготовки ( всем скептикам - машина была все это время на ходу - прост то одно то другое подтянуть надо было )машины и дополнительного оборудования вот что получилось:
1. Машина (6 и 7 кресла -нафиг)
2. Багажник на крышу
3. Усиленые бамперы
4. На крыше - навес от солнца
5. Ящик с иструментами
6. 3 матрасса в палатку
7. Белье в палатку
8. Бак воды на 80 литров
9. Холодильник
10. Преходник 12в на 220в
11. Навигационный компутер
12. Ну и еще по мелочам
13. Еда
14. Посуда
15. ... еще хрен знает что ( на самом деле все по списку, но машина загруженна ...)
Все, сижу пишу - машина завтра на паром - мы летим 20-го в Афины, приеду в Афины - допищу
. Мы уже были вечером, поэтому побродили по развалинам в свое удовольствие, т.к. народу было мало.
у «Южного Креста» эта экскурсия стоит на взрослого 45 евро, 25 на ребёнка. Мы купили в уличном агентстве в Кардáмене под названием Harriet – 25 на взр., 12 на ребёнка. Услуги стандартные – трансфер из отеля в порт, на корабле 1 час переправа на Нисирос, там встречает гид и автобус, везут в деревеньку Никия (красивый вид на вулкан и сама деревенька живописная), затем сам вулкан и обратно в порт, 2 часа до отправки корабля гуляем по Мандраки и потом опять на Кос и в отель. Всё на английском языке, гид – грек, забавный такой дядька, практически не выпускает сигарету изо рта.
.
.
