• Арголида
• дворец Нестора в Мессении
• Лакония, где находилась легендарная Спарта
• Мистра
• Олимпия
• Эпидавр
• известная пещера Диру, которую греки считали входом в Аид
• Монемвасья
Это обязательная программа, произвольная – по обстоятельствам. Естественно, это далеко не полный список мест на Пелопоннесе, достойных внимания, но, посидев с картой и в Интернете, мы рассудили, что больше за две недели вряд ли успеем. Несколько лет назад мы уже были на Пелопоннесе с экскурсией, но заезжали только в Олимпию, Микены и Эпидавр, к тому же в режиме жесткой экономии времени (как это и всегда бывает, когда едешь с экскурсией), поэтому было большое желание посетить эти места снова самостоятельно. Северо-западную часть полуострова с Патрами мы исключили из маршрута, так как под основные цели путешествия она не попадала: Патры город новый, к тому же были мы в нем уже.
Существует еще один интереснейший Пелопоннес – «Пелопоннес Византийский» или даже правильнее «Пелопоннес средневековый», но к своему стыду, я пока очень слабо знаком с замечательным византийским периодом истории Греции, поэтому, за исключением Мистры, решили этой тематики не касаться. Более того, хочется сделать это темой для отдельного путешествия, но сначала нужно как следует подготовиться
Хочу выразить благодарность всем знатокам и путешественникам, я всегда внимательно прочитываю все отчеты о поездках, выложенных на сайте. Отдельное спасибо Андрею Гриневу, его рассказ о поездке по Пелопоннесу я изучил особенно тщательно и воспользовался многими советами.
Свое путешествие мы решили построить следующим образом: чтобы каждый день-два не менять гостиницы и не переезжать, избрали базовые места проживания, в которых планировали жить по два-четыре дня и от которых недалеко до основных целей нашего путешествия. Свой выбор мы остановили на Мистре, Монемвасье, Кипариссии и Толо, на последний день отель не бронировали, оставив за собой свободу выбора.
Заканчивая вступительную часть, хочу подчеркнуть, что все впечатления являются исключительно личными и несогласных с ними прошу не обижаться (мир прекрасен разнообразием мнений).
Суббота 13 июня.
Летели авиакомпанией Blue1: Хельсинки-Афины, авиабилеты приобрели еще в декабре.
Прилетели в пятницу 13 июня в районе восьми вечера, остановились на ночь в отеле Sofitel прямо в аэропорту. К сожалению, он там единственный и потому очень дорогой - пятизвездочный, взяли самый дешевый номер, нам нужно было только переночевать, но все равно стоило 165 евро, причем в эту цену не входил даже завтрак. К слову, континентальный завтрак (то бишь кофе и булочка) предлагался по цене 11 евро с человека. Спасибо MacDonald’s: сделка с совестью конечно, но зато 10 евро за двоих и в желудке сохраняется в течение 14 часов. В качестве компенсации – прекрасный вид из окна MacDonald’s на взлетно-посадочную полосу с взлетающими и садящимися лайнерами.
Воскресенье 14 июня.
К 11 утра пришли на стойку National&Alamo за машиной. Всего в аэропорту представлено шесть стоек:
Нам дали Suzuki Swift: обошлась за все время с 14 по 27 июня в 336 евро. Тут, правда, мы немного отличились, у нас не было кредитной карты, только дебетовая, на которой не хватило сумму на оплату машины и залога, поэтому предложили расчет и залог наличкой чем естественно удивили девушку на стойке. В итоге она сказала, что оплата должна все-таки идти по карте, а залог могут взять наличкой, на том и сошлись, пришлось оставить 600 евро. Забегая вперед, скажу что все было в порядке, вернули залог нам без всяких проблем. Через две недели девушка нас тут же вспомнила, сказав что: да она помнит нас, ведь такое у них бывает нечасто (ох уж эти загадочные русские), еще и разменяли нам 500-сотенную купюру.
Кстати, маленькое лирическое отступление по поводу 500-сотенных купюр: получить по ней сдачу в Греции практически нереально. Помню на Крите прошел пол-острова, прежде чем в одном универмаге мне наскребли с нее сдачу, долго проверяли бумажку «на зуб». В отеле мы платили 300 евро, нам еле нашли 200 евро (все пятисотенные купюры живут в России). Следующую 500-сотку мы уже пошли менять в банк.
Стоянка Rentcar находится направо от аэропорта примерно в 200 метрах, а главное прямо тут же начинается национальная автострада, которая ведет до Триполи, это около 250 км. Потом по обычной дороге еще примерно 60 км до Мистры. Я доехал за 3,5 часа, причем до Триполи - за 2 часа, остальное ушло на оставшиеся 60 км: не то что бы это очень сложная дорога, но почти на всем ее протяжении шли ремонтные работы с ограничением скорости, а я как-то побоялся в первый же день серьезно нарушать скоростной режим.
В Мистре остановились на день в хорошо известном всем отеле Byzantion: на мой вкус за 60 евро вполне нормальный отель, особенно с учетом того, что больше чем на 1-2 дня в нем никто и не останавливается.
Но виды из него действительно замечательные: с балкона - холм с крепостью и Тайгетом на заднем плане, из другого окна – прекрасный вид на долину Лакония.
Парковка – в небольшом апельсиновом саду, очень кстати пришелся и бассейн: искупались и позагорали, не хватало только моря.
Сама деревня Мистра совсем небольшая: несколько таверн, пара магазинчиков, пара сувенирных лавок со скудным ассортиментом, но и туристов почти не было. В нашем отеле было занято номера 3-4, не больше. Есть в Мистре еще один отель Pirgos, он «светится» в , 5 звезд, дорогой, мы видели его, когда гуляли по деревне, но показалось, что в этот момент он стоял пустой, во всяком случае, вокруг было как-то безжизненно.
В булочной произошел довольно забавный эпизод: продавщица, заговорившись с подругой, стала пробивать нам товар по более низким ценам, чем было написано на ценниках, видимо, как для местных, потом, спохватившись, стала перебивать, долго возилась с кассой. Мы посмеялись.
Понедельник 15 июня.
Рано утром, рассчитавшись в отеле, поехали осматривать замок (открывается он в восемь утра) и правильно сделали, что поехали пораньше: во-первых, было еще не жарко, а во-вторых, практически не было туристов, только попозже стали появляться какие-то группы. По совету «бывалых» начали с верней части, потом вышли и спустились на машине к нижнему входу. Времени на осмотр нужно довольно много: часа три-четыре минимум. Место очень приятное, чувствовали себя уютно и спокойно. Я совершенно не склонен к мистицизму, но в Греции бывают такие места, попадая в которые ощущаешь спокойствие и умиротворении, и не хочется уходить. Но к 12 дня стало жарковато, а нас еще ждал переезд в Монемвасию.
Мистра хорошо и подробно описана в Интернете, поэтому не буду повторяться. Из своих впечатлений хочу отменить большое количество хорошо сохранившихся фресок в церквях.
Немного видов Мистры
Церковь Святой Софии
Здесь короновался Константин Палеолог
В действующем женском монастыре купили икону, несколько монахинь сейчас единственные обитатели древнего города.
И еще: в деревне мы заметили табличку с картой проложенных по горам туристических троп, предлагаются пешеходные прогулки по Тайгету по специально подготовленным маршрутам. Жена расстроилась, ей очень хотелось совершить такую прогулку, но заранее мы об этом не знали, а то бы задержались на день, думаю, было бы здорово совершить такой вояж.
Спарта была одной из основных целей нашего путешествия, при этом я прекрасно знал, что осматривать там практически нечего. Что касается современного города Спарта, то всем хорошо известно, что к той, древней Спарте, он не имеет никакого отношения, кроме названия. Основан он был в 19 веке, уже после образования новогреческого государства, примерно (еще раз подчеркну – примерно) на том месте, где находилась древняя Спарта.
От той - древней Спарты на данный момент предъявить почти и нечего, несмотря на многочисленные попытки найти какие-либо артефакты, а искали давно и искали хорошо, в том числе и основательные немцы во время оккупации Греции.
На самом деле искать-то и нечего было изначально: хорошо известно, что городом (во всяком случае, в нашем «территориальном» понимании) Спарта не была, все источники однозначно называют Спарту группой из пяти близко расположенных деревень, лишенных фортификационных защитных сооружений (стенами им, как известно, служила их храбрость) и видимо каких-либо монументальных каменных построек тоже. Были естественно храмы и какие-то сооружения общественного характера, может быть даже каменные.
Насколько я понимаю, на данный момент найден, точно идентифицирован и хорошо изучен только храм Артемиды Ортии (Орфии), бывший, видимо, одним из основных центров культовой жизни Спарты: там еще проводились известные порки розгами спартанской молодежи. Конечно, не исключается еще вероятность в будущем каких-то открытий, но невысокая.
Храм Артемиды Ортии (Орфии)
Таким образом, любителям спартанской истории можно насладиться прекрасными видами долины Лаконии, очень красивыми горами хребта Тайгет, в одно из ущелий которого спартанцы сбрасывали больных младенцев и преступников (про младенцев – скорее всего миф, а остатки 46 взрослых скелетов в ущелье действительно нашли), рекой Эврот, небольшим археологическим музеем, ну и фундаментом храма Артемиды Ортии, наверное и все. Есть, конечно, еще Акрополь, но там сверху в римский период понастроили. Имеются также развалины театра римского периода (довольно вместительного), фундамент храма, предположительно посвященного Леониду (эллинистического времени) и еще некоторые мелочи. Остатков дворцового комплекса микенского периода. т.е. дворца Менелая и Елены, насколько я знаю не обнаружено. Впрочем, он мог и не сохранится благодаря интенсивной жизнедеятельности в последующие периоды, хотя другие следы микенской эпохи в Лаконии есть.
Археологический музей в Спарте совсем небольшой на два зала. Большая часть экспонатов как раз найдена при раскопках храма Артемиды Ортии.
Интересные глиняные маски явно культового характера
Если меня бы в такой выпороли, я бы наверное умер, если не от порки, то от нечеловеческого ужаса точно.
Известный бюст гоплита, (как обычно предположительно Леонида) и бюст девушки (уже римский период)
Имеется также небольшая подборка скульптур и мозаик уже римского времени.
Музей находится в небольшом зеленом сквере с мандариновыми деревьями в центре города, изрядно кстати замусоренным. Мы еще попросились в музее в туалет, служительница сказала, что у них в здании нет, нужно выйти и куда-то налево. Мы ничего не нашли, может она имела в виду, что нужно просто завернуть за угол? Судя по чистоте сквера, все так и делают.
В целом всеобщее интернетовское мнение о современной Спарте как о крайне неприятном городишке полностью подтвердилось: грязный, пыльный, шумный и почти лишенный зелени город, прямо-перпендикулярные улицы выдают застройку 20 века, и совершенно отсутствует очарование обычно присущее греческим провинциальным городам. Судя по всему, приличные спартиаты в городе и не живут: когда мы выезжали из города, то довольно долго ехали мимо очень неплохих и явно не дешевых вил. Я еще до поездки вычитал в Интернете, что возле Спарты «обитаются» цыгане и действительно что-то похожее на ее улицах мы видели. Как предупреждал человек со ссылкой на местного грека, живут они как раз недалеко от развалин храма Артемиды Ортии. Храм находится метрах в двухстах от города по грунтовой дороге и еще чуть далее по ней метрах в 500-стах виднелись какие-то хибары.
Знаменитый Эврот по нашем российским меркам оказался небольшим ручейком, буйно заросшим камышом (хотя в древности, во всяком случае, в нижней части он был судоходным). Нет больше спартанских юношей голыми руками рвавших его себе на подстилки, и чтобы им зимой не холодно было на них спать, в тростник заботливыми наставниками примешивалась «ежовая лапа» - не знаю что это за растение, видимо какая-то колючка (от которой они, видимо, всю ночь чесались и тем самым грелись). Древняя Спарта вообще отличалась экстравагантными обычаями, которые шокировали еще тогда остальных греков. Чего стоит, например, разрешение мыться не чаще одного раза в неделю. Прочитав это место у Плутарха, моя жена высказала оригинальную историческую версию: враги бежали только от одного запаха спартанской фаланги (что ж в условиях жаркого климата очень может быть).
Современную Спарту мы покинули без особого сожаления, но все равно я получил огромное удовлетворение, наконец-то побывав в этих легендарных местах (или выражаясь современным языком – культовых). Хотя чем больше хочешь узнать о Спарте, тем больше понимаешь что Спарта – это миф. Миф в том понимании, что о реальной истории Спарты нам почти ничего не известно. Спарта была закрытым для внешнего мира государством, предпочитавшим «сор из избы не выносить» и о «личных делах» не распространяться. Каких-либо архивов лакедемонян не сохранилось (похоже, что таковые в действительности все-таки существовали), да и остальные источники в том числе и археологические очень скудны. В итоге практически всю информацию, которую мы имеем, это только жалкие отголоски реальных событий, доносящиеся из-за «железного занавеса» до остальных греков, а уж вычленить зерно истины из этого клубка сплетен, баек, анекдотов и шокирующих историй очень сложно. К тому же лакедемоняне себя грамотно «пиарили», неслучайно Платон и Аристотель при описании модели идеального государства за основу взяли Спарту, хотя, думаю, не так уж замечательно у них в действительности обстояли дела.
Далее мы отправились в Монемвасию, где предстояло провести 2 дня. Расстояние 93 км, дорога не очень сложная, в одном месте, правда, ее кусок был закрыт, но зато объезд шел по полям с апельсиновыми садами. Купили по дороге апельсины с толстой целлюлитной коркой: невероятно сладкие и вкусные. Нам питерцам после наших «силиконовых» фруктов и овощей греческие, снятые прямо с грядки или дерева, кажутся чем-то неземным. Помидоры так просто «мясные», мы две недели наслаждались «полдником» из помидорины, феты, греческого хлеба, вина (или молока) и естественно самых вкусных в мире греческих оливок и не надоело.
В Монемвасье поселись в отеле Панорама, это деревня Гифера, хотя в и называется Монемвасией. Конечно, в самой Монемвасье гораздо колоритнее, но и значительно дороже, во всяком случае, когда мы бронировали отели ничего в приемлемую для себя цену не нашли.
Поселились и поехали осматривать Монемвасью: опять же не буду повторять ее многочисленные описания. Из личных ощущений: мне она напомнила чем-то Иа на Санторини. По-моему похоже. Правда отсутствует бело-голубая расцветка и размером поменьше. Приятное и очень оригинальное место, немного портить ощущение обилие строительства, что тоже понятно – лихорадочно восстанавливают. Насколько я понимаю, до совсем недавнего времени это было полностью заброшенное место: в известном романе Фаулза «Волхв», где действие происходит в 50-е годы, Монемвасия фигурирует еще как полностью заброшенный необитаемый город.
С купанием только не очень, в Гифере есть даже городской пляж, галечный, но с зонтиками и лежаками, загорало несколько человек, но море было грязное, плавал какой-то многочисленный мусор (я имею в виду конечно в районе пляжа, а не вообще), в воду лезть мы побрезговали. Нужно было сесть на машину и съездить на пляжи, которые мы видели, когда подъезжали к Монемвасии, но поленились.
Вторник 16 июня.
На следующий день решили съездить в пещеру Диру и по Мани.
Пещера Диру действительно производит впечатление, присоединяемся ко всем высказанным восторгам, прекрасная экскурсия на лодках, кто не был - обязательно посетите.
Пожалели, что забыли купальники, бухта оказалась очень симпатичная и вполне пригодная для купания: эх опять не удалось искупаться.
«Неприветливое захолустье» - так окрестила моя жена полуостров Мани, он ей решительно не понравился. После пещеры поехали по нему на «обзорную экскурсию». Место действительно экзотическое и безжизненное, к тому же время было уже часа два, стояла жара, и у местных явно была сиеста. Практически на всем протяжении маршрута мы людей не видели, это придавало ощущение полностью вымершей местности, да вкупе с этими пейзажами. Дороги тяжелые горные, избытком знаков, предупреждающих об опасных поворотах, не отягощены, не прибавил оптимизма и лежащий под склоном автомобиль. Жена нервничала: заперлась в машине и отказывалась выходить, а когда я останавливался пофотографировать и поснимать на видео живописные пейзажи, торопила ехать. На предложение перекусить по дороге в какой-нибудь рыбной таверне, было решительно отказано. Успокоилась она только после того, как проехали Ареополис. Позднее призналась, что на всем протяжении пути испытывала сильнейший дискомфорт, в голове роились всякие истории про заманенных и невинно убиенных путниках и т.п. Может действительно под ним находился Аид?(или находится?)
На обратном пути пообедали на набережной в Гитионе (Гитий), бывшим в древности портом Спарты. Оказался очень симпатичный и живописный городок, набережная своими итальянскими мотивами напомнила Ханью на Крите. Пожалуй, в следующей поездке стоит в нем остановиться.
Вечером полезли на гору Монемвасьи осматривать цитадель: подъем оказался не таким уж и трудным, зато наверху открылись колоритные развалины и прекрасные виды. Трудно не согласится с Генри Миллером: в Греции самые совершенные в мире пейзажи. Садилось солнце, и все было окрашено в золотисто-розовые тона, не хотелось уходить, но и спускаться в темноте тоже.
Кстати идти до Монемвасьи из деревни Гифера оказалось совсем не далеко – минут 20-30 прогулочным шагом, не более 1,5 – 2 км, ехать на машине не обязательно, а еще попробуй припаркуйся: накануне нам удалось поставить машину далеко от входа (возле кладбища) и это еще мало туристов, лучше бы дошли пешком, все равно с пол-дороги пришлось возвращаться.
Среда 17 июня.
В этот день нам предстоял переезд на западное побережье в район Кипариссии. Ехали через Спарту (93км), затем до Каламаты (60км), оттуда примерно еще около 70км до места. Самый сложный, но и самый красивый участок от Спарты до Каламаты: извилистая дорога по заросшим лесом горам и ущельям, жаль, что за рулем полностью не насладиться такими прекрасными видами. В саму Каламату заезжать не стали, смотреть там вроде бы особо нечего, а город большой с интенсивным трафиком, а я и так устал на горной дороге, за руль дальше села жена. Мессения оказалась зеленой страной с многочисленными полями (сельскохозяйственная местность) и лесами, много кипарисов, нам понравилась – красиво. По пути видели пожар, но уже почти потушенный, собралось много полиции и пожарников.
Наш отель Oasis нашли довольно быстро, это местечко Кало Неро («Хорошая Вода»), в нескольких километрах от Кипариссии. Здесь мы остановились на 4 дня. Кало Неро по местным меркам можно сказать туристическое место – мы насчитали 3 отеля (Oasis, Irida, Messina), пару апартаментов, несколько rooms, немного таверн и 1 магазинчик. Насколько мы поняли, отдыхают там греки и немцы (в нашем отеле были еще и чехи), довольно много людей отдыхает «дикарем» - приезжают на трейлерах, видели французские, итальянские и естественно немецкие номера. В отеле и тавернах по-английски практически не понимают, зато бодро шпарят по-немецки.
В таверне, где мы все время ужинали, девушка сказала, что она учит английский уже 8 лет, успехов надо сказать в его изучении достигла невеликих. Жена зачем-то спросила: чем отличается октопус-гриль от октопуса-стифадо (и так понятно), девушка набрала полную грудь воздуха, готовясь к длинней тираде, но ни слова по-английски вспомнить так и не смогла, только активно жестикулировала. Но кормили очень вкусно, и local wine был отличный с каким-то мускатным привкусом, хотели спросить: что это за вино и откуда, но решили что бесполезно. В последний день у нашей девушки был видимо выходной, и вместо нее работал молодой парень, так он вообще ничего не понял и мне принес совершенно другое блюдо – я назвал его «макароны по-флотски», обычные спагетти с фаршем, но вкусно, и я одолел огромную тарелку, хотя вначале и не предполагал что мне это удастся.
Отель нам понравился: уютная чистенькая «трешка», стоит прямо на берегу, номер дали с видом на море.
Пляж галечно-песочный, но совершенно дикий, никаких тебе зонтиков и лежаков, да и особо его никто и не убирает, но в принципе не грязный. Я так понимаю, что местным лежаки и не нужны, а немцы все равно у бассейна лежат.
На пляже периодически встречались небольшие огороженные кусочки территории и стояли таблички: будьте внимательны, здесь находится гнездо морской черепахи. Самих черепах мы не видели.
Очень понравилось на территории отеля абрикосовое дерево, мы с ним почти сроднились: ну-у-у очень вкусные абрикосы. В первый день конечно очень стеснялись и рвали абрикосы по всем законам жанра: один на шухере, другой «работает» по абрикосам. К последнему дню пребывания, потеряв всякий стыд, внаглую набивали ими карманы.
Туристов было мало, наш отель был самый заполненный, где-то наполовину (правда в субботу приехало еще несколько человек), в Messina за время видели только одну пару. Таверны тоже избытком посетителей не избалованы. Не знаю последствия это кризиса, начало сезона или всегда так.
Четверг 18 июня.
Поехали в «Пилос песчаный» царя Нестора – одна из основных целей нашей поездки и предмет моих давних мечтаний, много о нем читал. Находится он недалеко от деревни Хора, нашли легко. По пути в городке Филиатра встретили Эйфелеву башню (в Греции воистину все есть).
Дворец оказался по сравнению с Кносским или Фестким совсем небольшим, но, как бы это выразиться, уютным что ли, если так можно назвать развалины. Главное он дал богатейший материал по микенской цивилизации. Как и все микенские центры он был разрушен в конце XIII века до н.э. и на его месте больше никто не жил и ничего не строили, поэтому археологический материал дошел в приличном состоянии. Особенно повезло с хорошо сохранившимся дворцовым архивом из более тысячи глиняных табличек с линейным письмом B. Предположительно архив сохранился на 80-90%. Пожар, уничтоживший дворец, сделал и доброе дело: в огне таблички обгорели и поэтому прекрасно сохранились, благодаря чему и удалось расшифровать эту письменность. До этого большое количество табличек было найдено только в Кноссе, но Эванс держал на них монополию: не публиковал и сам не занимался, у него не хватало времени. Поэтому когда Блеген в 1939г. нашел и опубликовал эти таблички, то вскоре последовал и успех в их расшифровке. В 1952 англичане Вентрис и Чедуик выпустили в свет работу, где представили первые образцы прочтения. Язык вопреки мнению Эванса оказался греческим, хотя и более архаичным.
Пилос долго искали, многие считали его выдумкой Илиады, но как выяснилось, искали не в том месте: или в районе современного Пилоса-Наварино или в районе деревни Каковатос, возле нее даже нашли какие-то остатки и объявили их дворцом Нестора, но было притянуто за уши. Не удивительно, что так долго не могли найти, уже во времена окончательного оформления Илиады (VIII век до н.э.) не знали где он находился. Гомер упоминает 3 Пилоса: «Есть перед Пилосом Пилос, но есть еще Пилос и третий».
Кстати, на сегодняшний день примерно 70% названных в Илиаде топографических пунктов найдены и идентифицированы, т.е. она дает вполне реальную картину греческого мира, остается только вопрос какого времени: точно в периоде от XIII до VIII века до н.э. (разные версии есть).
И еще один интересный момент: в Одиссее Телемах в поисках отца прибывает в Пилос к Нестору и его с дороги ведут в бани.
Тою порой Телемах Поликастою, дочерью младшей
Нестора, был отведен для помытия в баню…
Действительно остатки, судя по всему, роскошных бань во дворце были найдены. Может быть, это не о чем не говорит, бани были во всех дворцах, а может быть нашла отражение реальная действительность: кто знает, вдруг Пилос славился своими банями как, например, Сандуны в Москве.
Очаг мегарона, до сих пор видны следы росписи
Кладовые и помещение где был найден дворцовый архив
Ванная и лестница на второй этаж
Рядом с дворцом находится хорошо сохранившийся фолос XVI века до н.э., не такой огромный как в Микенах, но все равно впечатляет.
В деревне Хора посетили археологический музей, где выставлены находки из дворца и окрестностей, и поехали дальше в Пилос-Наварино в 50 км от Хоры.
Вещи из музея: глиняные таблички, погребальный пифос и кубок
Посуда массового производства (явно на продажу) и … дуршлаг!
В современном Пилосе несколько интересных достопримечательностей: крепость Неокастро, знаменитая Наваринская бухта и остров Сфактерия.
Само поселение достаточно древнее, видимо его и упоминает Гомер в числе трех Пилосов. В VII веке на Пелопоннес вместе со славянами проникли авары и место в честь них получило название Аварино. Владели им византийцы, крестоносцы, венецианцы, турки и даже русские успели приобщиться (не обижайтесь, если кого забыл упомянуть). При венецианцах название трансформировалось в Наварино, а в начале XX века город снова был переименован в Пилос. Хорошо сохранилась турецкая крепость XVI века, из которой открываются прекрасные виды на Наваринскую бухту, где русско-англо-французский флот уничтожил турецкий в 1827г.
Наваринская бухта (здесь все произошло) и остров Сфактерия
Напротив расположился остров Сфактерия, с ним связана замечательная история времен Пелопоннесской войны. В 425 году до н.э. афиняне высадили в Пилосе десант, это была уже наглость, так как разорять чужие территории было привилегией лакедемонян. Спартанцы пытались их выбить, но те яростно отбивались. В итоге лакедемоняне высадили ответный десант на Сфактерию: 420 гоплитов: это оказалось не самой удачной идеей. Афиняне очень удивились такому подарку судьбы и, разбив лакедемонский флот, тут же заблокировали их на острове своей могучей флотилией. А остров-то необитаемый, еды нет, даже спартанской «черной похлебки» днем с огнем не сыщешь. Пытались их как-то кормить: илоты за свободу с едой ночью вплавь туда добирались, чуть ли не водолазы их снабжали, но кончилось все естественно капитуляцией. 300 спартанских гоплитов (из них 120 спартиатов) попали в плен и были с позором проведены по афинским улицам. От таких «огромных» человеческих потерь Спарта хотела заключить мир немедленно и только невероятным усилием заставила себя продолжать войну, чтобы через 20 лет довести ее до победы.
Набережная в Пилосе и пушки, видимо, поднятые со дна бухты
Вид из крепости на Наваринскую бухту и сама крепость
Пятница 19 июня.
Сегодня - Олимпия, это примерно 70 км от Кало Неро. Мы уже были здесь в 2006, но с экскурсией, поэтому получилось «галопом по Европам». Сейчас смогли осмотреть все спокойно и основательно. Следы пожаров немного заметны, хотя их и стараются всячески замаскировать.
Храм Зевса Олимпийского
Здесь стояла знаменитая статуя Зевса, работы Фидия, - одно из семи чудес света
Храм Геры и вход на Олимпийский стадион
Великолепен музей в Олимпии с ее прекрасной коллекцией образцов вооружения классического периода, одних шлемов штук тридцать, многие в прекрасной сохранности.
Шлемы, в основном коринфского типа
Поножи и накладка на щит
Гермес Проксителя, статуя с остатками краски (сейчас уже все знают, я надеюсь, что греческие статуи были раскрашены), и богиня Победы - Ника
Очень мне нравится дисциплина, входившая в их олимпийскую программу: бег в полном гоплитском вооружении, если я не ошибаюсь 25 стадий бежали, т.е. около 5 км, весил же весь этот металлолом 50-60 кг, случались и летальные исходы. Бежали они, кстати, не как сейчас по кругу, а от меты до меты, разворачивались и бежали назад.
Наконец-то я раскрыл «страшную тайну», мучавшую меня с прошлого посещения Олимпии: зачем они на билете, да и вообще везде рисуют этот «безбашенный шлем», в этот раз прочитал табличку, а шлем то оказался Мильтиада, победителя персов при Марафоне (на нам есть соответствующая надпись).
Посидели в тени на стадионе, даже немного полежали, травка мягкая, почти пуховая. На стадионе никогда не было никаких сидений или скамеек, только каменные скамьи для судей, во все времена зрители сидели прямо на травке, даже римские императоры. По этому поводу, в прошлый наш визит экскурсовод рассказывал забавную историю: во время олимпийских игр 2004 г. в Греции, на этом стадионе проводили какие-то дисциплины, и должно было присутствовать много высокопоставленных гостей. Их предупредили, что сидеть придется на травке и все отнеслись к этому абсолютно нормально и только Хуан Антонио Саморанч, президент Олимпийского комитета, наотрез отказался: дескать пусть римские императоры и сидят на травке, а он Хуан Антонио решительно не желает. Для него специально сзади поставили небольшую деревянную трибуну и во время состязаний остальные гости его весело освистывали.
Я тут задумался: древние олимпийские игры проводились без малого тысячу лет, первая (это только официально зарегистрированная) дата проведения игр - 776 г. до н.э. и закончили только в IV в. уже нашей эры. Мы со своей столетней историей выглядим просто смешно, а уже идут разговоры о вырождении олимпийского движения и т.п.
Суббота 20 июня.В последний день нашего пребывания в Кало Неро решили отдохнуть и съездить только в Кипариссию в нескольких км от нас. Кипариссия оказалась небольшим городком – центром сельскохозяйственной округи, иностранных туристов мало, не заметили даже ни одной классической сувенирной лавки, греки же явно тут отдыхают, но есть ли в районе самой Кипариссии пляжи не знаю, мы не заметили. На холме виднелись развалины какой-то крепости, но что за крепость сказать не могу, нужно уточнить. Мы к ней уже не поехали.
Воскресенье 21 июня.
Распрощались с Мессенией и направились в следующее место пребывания – Толо, у нас он обычно фигурирует как Толон. Единственное, я жалею, что не заехали по пути в Мегалополис, хотя проехали всего в 2км от него, там тоже присутствуют некие интересные развалины, да и место известное в истории, но ладно, всего все равно не посмотришь. В следующий раз.
Мы избрали местом базирования Толо, а не Нафплио, так как хотелось вкусить немного пляжного отдыха. Толо нам понравился: симпатичная бухта, классическое пляжное туристическое место. Приятный мелкий песок и очень плавный заход в море. Море теплое и чистое, но было очень много народу: как выяснилось, в воскресенье приезжает много греков из Афин, вечером они разъехались и на неделе людей стало значительно меньше, хотя после безлюдья в предыдущих местах, казалось просто средоточием мира. В Толо впервые услышали русскую речь, до этого ни одного соотечественника мы не встретили.
Единственно, что накладывало некий негативный отпечаток, это довольно большое количество недостроев и заброшенных домов и участков: стоят два отеля а между ими сваи торчат. Один отель вообще очень большой, прямо на берегу, и недостроен, явно заброшен. Отельчики в Толоне все небольшие, городского типа, без территории, с бассейнами отелей немного, но зато обилие таверн, магазинов, сувенирных лавок и баров.
Понедельник 22 июня.
Сегодня «идем в театр» – в Эпидавр.
Довольно долго сидели в театре, слушали «песни народов мира»: немецкие, французские, английские, польские. Мужчина с низким красивым голосом очень здорово пел на каком-то славянском языке (кажется чешский). Кстати, несмотря на прекрасную акустику все равно голос должен быть хорошо поставлен, лучше слышны более низкие тона, того мужчину было превосходно слышно, несмотря на то, что сидели мы на самом верху, а когда одна тетенька с тонким высоким голосом попыталась что-то исполнить, то долетели только обрывки повизгиваний.
Музей оказался закрыт, но мы в нем были в прошлый раз, зато тогда нам не дали осмотреть остатки храма Асклепия и всего комплекса, выражаясь современным языком – «международного медицинского центра».
Посмотрели на остатки здания, в котором наиболее сложных пациентов оставляли на ночь, к ним являлся сам Асклепий и исцелял их. Одна женщина даже умудрилась от него забеременеть (без комментариев).
Загадочное круглое сооружение: на табличке честно написано, что его предназначение так окончательно и не выяснено, наверно под ним и был знаменитый лабиринт. Имелся даже стадион, видимо, для выздоравливающих: так сказать – в здоровом теле, здоровый дух.
К 12 дня освободились, на пляж в жару не хотелось, решили съездить в Немею, к месту гибели легендарного «немейского льва». По пути неожиданно для себя наткнулись на Тиринф, который оказался буквально в нескольких километрах от Навплиона. Планировали поехать туда позже, но раз приехали, то естественно посетили. Монументальность сооружения конечно впечатляет, ворочать такие глыбы нужна высокая техника строительных технологии и организации труда.
Я встречал версию, что Тиринф не был самостоятельным государством, а только микенской крепостью-портом (он в то время стоял на берегу, потом море отступило). Но думаю, что это не так, наверху четко видны остатки царского дворца с его классическим мегароном.
Аргумент, что на такой небольшой территории не могли уместиться могущественные Микены, Аргос, Тиринф, мне кажется безосновательным: государства микенской эпохи явно были небольшие, а в классическую эпоху и на меньшей территории самостоятельные полисы сосуществовали. Но международная обстановочка у них тревожная была, а то такие мощные крепости не строили бы. Но помочь им они все равно не смогли: все эти грандиозные крепости были взяты и разрушены примерно в одно время на рубеже XIII-XII веков до н.э. Кто это сделал? Остается загадкой. Есть много версий: внутренние социальные революции, гражданские войны, пришедшие с севера дорийцы. Лично мне больше симпатична версия про «народы моря».
Долго пробыть в Тиринфе не смогли, была середина дня, камень нагрелся и от него шел сильный жар, ощущение, что находишься в бане. Я старательно запечатлел все на фото и видео и поехали дальше в Немею. Хорошо, что оказалось не очень далеко, так как по причине все того же понедельника музей оказался закрыт. Хотя вход к храму и был открыт, но решили вернуться в другой день.
На обратном пути заехали в Аргос – этот вечный соперник Спарты. Город действительно очень древний, во всяком случае, мифология считает его даже более ранним, чем Микены. Его основал один из «первопроходцев» греческой мифологии – Данай, а уже потомок Даная – Персей заложил Микены. Из Аргоса отправились в знаменитый поход «семеро против Фив». Аргосский царь Диамед – один из основных действующих лиц Илиады. Некоторые остатки микенской жизнедеятельности были найдены на холме Ларисса, где сейчас средневековая крепость, но насколько я знаю остатков дворцового комплекса микенского периода так и не нашли (вряд ли они могли сохраниться после почти трех тысяч лет интенсивной городской застройки). Позднее в архаическую эпоху Аргос доминировал на Пелопоннесе, пока Спарте в результате яростных войн не удалось его оттеснить, но крови он им и потом хорошо попил.
Была уже вторая половина дня, поэтому археологический музей даже не стали искать (опять же понедельник, наверняка закрыт), нашли остатки театра и на противоположной стороне улицы древнюю агору. Сразу как мы оттуда вышли, их закрыли, работают до трех. На Лариссу в этот день не поехали, отложили удовольствие на потом.
Вторник 23 июня.
Сегодня нас ждал круиз на кораблике из Толо на острова Спеце и Идра – законный отдых на один день от машины. Мы по своей серости думали, что будет чисто морская прогулка по диким местам с любованьем морскими пейзажами. Неожиданно для нас на этих островах оказались «продвинутые» и многолюдные курорты. Столицей острова Идра оказался очень симпатичный городок с «необычным» названием – Идра. Уютная небольшая бухточка с большим количеством яхт, прикрытая двумя фортами с пушками: здесь развернулись какие-то значительные события времен борьбы за освобождения Греции от турок.
Сам городок лежит на близко подходящих холмах, автомобилей там нет, вследствие – обилие осликов и ленивых котов.
Горки, казавшиеся с моря небольшими, при ближайшем рассмотрении оказались еще те: особо туда-обратно не побегаешь. Судя по огромному количеству ювелирных лавок, курорт недешевый. Народу было очень много, периодически приходили какие-то кораблики, привозили и увозили людей, был и катамаран Superjet, мы так поняли, что из Пирея. В общем жизнь кипела. Пару дней на нем было бы провести неплохо, единственный недостаток – на пляжи нужно специально ездить.
Следующий остров Спеце был мне хорошо знаком, именно он под вымышленным названием Праксос описан в «Волхве» Фаулза. Раз уж я снова всуе помянул эту книгу, следует наверное сделать еще одно маленькое лирическое отступление.
Я не являюсь фанатом Фаулза и более того даже большим поклонником, хотя роман и стоит почитать (наверно неслучайно он был культовым в 60-е годы, особенно женщинам нравится), но именно «Волхв» сыграл в наших с Грецией отношениях большою роль. Много лет назад мы с женой в первый раз собирались в отпуск в заграничную поездку. Тогда все ездили в Турцию и Египет, цены на которые были очень гуманные, между ними и выбирали. Греция казалась в то время какой-то дорогой экзотикой и о ней даже не задумывались. Тут в руки и попался «Волхв». Не то чтобы бы мне он слишком понравился, но невероятно сочные и красочные описание Греции Фаулзу явно удались и запали мне в душу, даже сниться Греция начала, хотя я в ней еще не был.
Я подумал, что мне всегда нравилась древнегреческая история, я всегда мечтал побывать в этих местах. Мы с женой стали прицениваться: а сколько собственно стоит поездка в Грецию? Оказалось, что конечно подороже, но потянуть мы ее можем. И поехали, с тех пор ездим каждый год. Такая вот дружба по переписке, переросшая в любовь с первого взгляда.
Но это все лирика, а что касается Спеце, то на этом острове разворачиваются основные действия «Волхва», Фаулз действительно два года преподавал на нем в английской школе и все его описания острова абсолютно подлинные. Мы даже попытались найти эту школу, но не нашли, я так понял, что находится она за пределами деревни, да и не действует уже. А в свое время она была одной из двух самых известных школ Греции.
Из других достопримечательностей присутствует музей Бабулины (женщины-адмирала эпохи войны за независимость), экзотический отель Посейдон (очень необычное здание для греческой деревни), неплохой городской пляжик, ну и естественно прекрасные как всегда пейзажи.
На обратном пути жену укачало и она уснула на диванчике, а мне повезло снять на видеокамеру прыгающих из воды дельфинов.
Среда 24 июня.
Сегодня «златообильные Микены» – самый легендарный город микенской эпохи (по которому она собственно и получила название). К этому периоду истории я питаю особую любовь, уж очень он привлекателен своей таинственностью и загадочностью, которая в действительности проистекает от недостатка информации.
Сначала заехали по пути в «Сокровищницу Атрея» - самый большой фолос микенской цивилизации. У меня он вызывает искренне восхищение: фантастическое сооружение!!! Страшно подумать 3,5 тысячи лет и для такого срока идеальная сохранность. Название как вы понимаете условное. Папа Агамемнона – Атрей, этот добряк, подавший своему брату Фиесту на обед его же зажаренных сыновей, «жил», по крайней мере, лет на триста позже постройки этой гробницы.
Сама цитадель в принципе тоже неплохо сохранилась, с учетом того, что она никогда не была засыпана землей и хорошо известна во все времена: ну уж очень огромные камни, а то растащили бы на новые постройки.
Львиные ворота с их легендарными львами или львицами.
Некоторые считают их львицами, дескать голова льва с его гривой никак не поместиться в таком небольшом пространстве. Голов этих все равно никто никогда не видел, пропали они видимо еще тогда - при гибели Микен. Жена еще в прошлый визит сказала: а может просто камни неправильно поставили. И вы знаете, однажды мне попалась старая фотография, где запечатлен момент установки правого верхнего камня. Я сделал глупость и не сохранил ее (кажется, в Интернете нашел или в какой-то книге и не записал в какой) и очень об этом жалею, а ведь похоже на правду.
Еще один спорный вопрос: а водились ли в Греции львы? Многие биологи считают это бредом, но откуда тогда греки так хорошо были с ними знакомы.
Знаменитый могильный круг А – вторая гениальная находка Шлимана. При всех его недостатках в здравом смысле ему не откажешь. Никто не верил что на этом месте - внутри крепости, где вроде как все раскопали, что-то есть. Просто засыпанная камнями небольшая площадка. А Шлиман пришел с томиком Павсания, где упоминаются гробницы именно внутри, а не снаружи крепости, и попросил там покопать. Ему и разрешили только потому, что никто и не сомневался, что там ничего нет. Шлиману не доверяли: после Трои, откуда он тайно вывез основные находки, у него была репутация «проклятого расхитителя социалистической собственности».
В первые дни раскопок вскрыли великолепные гробницы с нетронутыми захоронениями, Шлиман, с присущей ему экспрессией, конечно же, решил, что он нашел гробницу Агамемнона, позднее выяснилось, что относятся они все же к значительно более раннему времени – к XV веку. Явно были захоронены представители царского рода – здоровые мужики по 1,80 метра ростом, с великолепным оружием, воины одним словом. Позднее эти гробницы, видимо, стали предметом сакрального почитания, и стена цитадели была расширена, включив внутрь крепости эти могилы.
Восстановленный облик людей, захороненных в шахтовых гробницах круга А
Царский дворец Микен с его классическим мегароном, в принципе совсем небольшой, видно не в пространстве сила, а в духе.
Остатки цистерн с водой (их явно не чистили со времен Агамемнона) и фолос могильного круга B
Кстати, в одном месте я читал, что в крепости был источник, включенный в систему защитных сооружений, в другом – что они собирали дождевую воду в цистерны.
После Микен снова отправились в Немею. Приятное место с небольшим количеством туристов, группы туда не возят: висела при входе табличка, предупреждавшая: что о больших по численности экскурсиях нужно предварительно договариваться.
Храм Зевса Немейского IV века до н.э.
Активно идут восстановительные работы, но три колонны так никогда и не упали и всегда придавали пейзажу колоритную «живописность», привлекая художников и путешественников. Это мы поняли в археологическом музее, где представлена экспозиция гравюр XVIII - XIXвв, в том числе и одна русская. Остальные колонны восстановлены. Думаю, что потихоньку храм полностью восстановят, похоже все разрушенные землетрясением колонны и остальные части так и остались аккуратно лежать рядом.
Хорошо сохранились остатки бань и даже глиняные водопроводные трубы
Музей небольшой, представлены находки, сделанные при раскопках храма и окружающей территории (там был довольно большой храмовый комплекс), одна комната с экспонатами микенского периода, найденных при раскопках некрополя, экспозиция гравюр.
Цветы из Немеи – для женщин
Немея считается винодельческим районом, по дороге везде продают вино и фрукты.
После Немеи снова отправились в Аргос, целью была крепость на холме и археологический музей.
Подъем на холм оказался тот еще – трудный серпантин, дорога узкая, хорошо еще движение не интенсивное, когда ехали наверх, встречки не было, в большинстве мест две машины не разъезжаются. Зато наверху - бонус: вся Арголида как на ладони: хорошо различим Навплион, «крепкостенный Тиринф», виднеются «златообильные Микены», Лерна - обитель гидры, горная гряда, сразу за которой находится Немея и внизу сам Аргос.
Геракл «зверствовал» оказывается совсем на небольшой территории, все рядом – Немея, Лерна, Тиринф. Всю живность в Арголиде передушил, не хватило: еще и за Аркадию взялся: и там всю фауну извел – керинейскую лань, стимфалийских птиц, эриманфского вепря. Не было тогда зеленых, а то бы взяли его за одно место.
Спускались с Лариссы осторожно, дважды попались ехавшие наверх машины, пришлось останавливать и пропускать. Поехали искать археологический музей и … не нашли. Кружили, кружили по Аргосу, в конце концов, плюнули и уехали.
Четверг 25 июня.
С утра поехали в Навплион: погулять по городу, посетить археологический музей и залезть на крепость Паламиди.
Археологический музей Навплиона я «вожделел» очень давно, дело в том, что в нем хранится единственный сохранившийся бронзовый доспех микенского периода. Найден он был при раскопах могильного комплекса в Дендре (это недалеко от Микен), датируется XV-XVI веком до н.э. и представляет собой довольно уникальную вещь. Графических изображений подобного не сохранилось, в отличие от тех же шлемов из клыков кабана или восьмерко-образных щитов. Есть упоминание в глиняных табличках о пластинах, используемых для изготовления панциря, но там, судя по всему, речь идет о панцире другого типа. И вдруг такая находка. Интересный вопрос: как в нем сражались. Я думаю, в пешем, сомкнутом строю, впрочем вопрос открытый.
Тот самый доспех и шлем из Тиринфа
После музея погуляли по Навплиону – симпатичному морскому туристическому городу с итальянскими мотивами в архитектуре (опять же не буду повторять его многочисленные описания) и полезли на Паламиди.
Можно было доехать и на машине, но пешком-то интереснее, хотя жена меня и проклинала. Крепость очень большая, даже не смогли всю облазить, в хорошей сохранности и как всегда прекрасные виды на город и на море.
Из Навплиона снова поехали в Аргос, полночи мучался, что так и не побывал в археологическом музее. Снова начали кружить, после двух кругов поехали к театру, где стояла будка служителей и спросили, девушка доходчива нам объяснила, что на площади возле рынка (мы там уже несколько раз были). Приехали, опять не можем найти, еще полчаса мучений и наконец-то - он. Естественно все три дня мы вокруг него беспрерывно ездили и ходили, но он как-то неприметно стоит торцом здания на площадь. Моей целью был еще один уникальный доспех – это, самый ранний из найденных, гоплитский доспех, датируемый концом VIII века до н.э. Найден был в Аргосе, вероятно Аргос и стал родоначальник революционной на тот момент гоплитской техники ведения боя в отличие от аристократического поединка-мономахии.
Еще в музее имеется неплохая коллекция вазной росписи геометрического периода и отдельная комната с находками из Лерны, я так понимаю, из «дома черепиц» (III тыс. до н.э.).
Пятница 26 июня.
На этот день у нас не был забронирован отель, мы оставили себе свободу выбора: склонились к переезду в Лутраки – этот приятный курортный городок, да и к Афинам поближе, всего 80 км. Сначала решили определиться с проживанием, поставили машину на муниципальную стоянку и пошли искать, довольно быстро нашли пансион за 35 евро, комнатка маленькая, но все есть: холодильник, телевизор, ванная, «экстремальный» балкончик, шириной сантиметров 40, кондиционер. С последним, забегая вперед, приключилась неприятная история, стоившая нам бессонной ночи. Нам дали пульт от кондиционера, а мы не удосужились проверить все ли работает. Когда вечером вернулись в номер и попытались включить, то оказалось - не функционирует, похоже пульт от другого кондиционера оказался. А это не отель, вечером на ресепшене никого нет, решили спать с открытым окном, благо на улице достаточно прохладно. Но не тут то было, жили мы рядом с главной улицей (возле площади с фонтаном, напротив итальянской торговой палаты), а время было пятница вечер, молодежь, я так понимаю, с Афин приезжает тусить – шум невероятный всю ночь, особенно эти «пукалки» - мокики, мопеды или как их там. Видимо, если у тебя эта самодвижущаяся тележка громко «не пердит», то ты не человек. Часа в четыре утра один деятель включил на полную мощность какую-то «кислотную» музыку, сколько смог выжать из динамиков, и начал по главной улице туда-обратно кататься. Я еще начал ворчать, что полиции на него нет, а жена сказала: наверное это полиция и ездит. Окно закрыть невозможно, сразу духота страшная. В общем, сами виноваты, собственная невнимательность стоила нам бессонной ночи.
А в остальном день прошел хорошо: посетили Коринф еще один легендарный город, основанный хитрым Сизифом, позднее он был самым верным союзником Спарты, из-за Коринфа собственно и началась Пелопоннесская война. В римскую эпоху был крупный торговый центр. От этого времени и остались в основном развалины, довольно монументальные, есть что посмотреть, особенно храм Аполлона и торговые ряды. Есть также археологический музей, мне в нем особенно понравились рельефы битвы с амазонками.
Храм Апполона и «бутик» - остатки торговой лавки
Развалины (римский период)
«Амазономахия» (феминистки не смотрите) и Акрокоринф (на эту гору Сизиф катил свой камень)
Коринфский канал
Коринфов сейчас три: современный город, развалины древнего Коринфа – археологическая достопримечательность и гора Акрокоринф со средневековой крепостью. Но до нее мы уже не доехали, оставив на следующий раз.
На обратном пути полюбовались коринфским каналом, а потом полежали на пляже в Лутраках. Пляж галечный, но мне он нравится и море хорошее.
Суббота 27 июня.
С утра пораньше выехали в Афины, к 11 нужно было сдать машину. Тут в первый раз за все время наш персональный навигатор (жена с картой) дал сбой и отправил нас не туда: на развилке нужно было поехать на Ламию, а мы поехали направо в Афины, доехали до Пирея и обратно, солидный получился крюк, но выбрались. Очень удобно с автострады сделан съезд прямо на парковку rentcar. Сдали машину, проехали мы две тысячи километров, Suzuki Swift вел себя отлично. Нашли камеру хранения и, оставив там сумки, поехали в Афинский археологический музей. Рейс у нас был вечером, так что времени было достаточно.
Доехали до Синтагмы на автобусе (метро закрыто на полгода в связи с проведением работ), дальше пешком. Мы уже бывали в Афинах пару раз, но посетить Афинский археологический музей до этого как-то не случилось. Ехали поэтому сознательно смотреть великолепную микенскую коллекцию: основные находки от этого периода находятся здесь. Главные впечатления – обилие золота и оружия. Эти два слова – «золото и оружие» - по-моему прекрасно характеризуют микенскую цивилизацию, агрессивную и «милитаристскую», в отличие от предшественников – «минойцев». Оружием золото добывалось, оружием оно защищалось, крови надо думать не мало пролилось, а если вспомнить мифологию, а именно пласт, относящийся к этой эпохе, так вообще «волосы дыбом встают».
Но техническое исполнение изделий совершенно. Для женщин – богатый выбор золотых украшений, которых представлено несколько больших витрин.
Мужчины не останутся равнодушны к прекрасному оружию (я не остался) – обилие мечей, кинжалов и копий, отличная сохранность, многие инкрустированы золотом. У меня аж «слюна потекла», так и хочется в руку взять. Но сколько же он весит? Честно сказать не знаю, бронза металл тяжелый, а при длине в метр, надо думать не мало: сильные были ребята такой штукой орудовать.
Есть такая распространенная версия, что длинный меч является изобретением сарматов, которые с помощью этого «революционного нововведения» вытеснили из скифов из степей с их короткими акинаками. Но стоит посмотреть на эти метровые и более мечи с возрастом по 3,5 тысячи лет. Я над этим посмеялся еще давно, впервые посетив Археологический музей в Ираклеоне.
Легендарные шлемы из клыков кабана, описанные Гомером в Илиаде, считались выдумкой, пока не начали их находить.
Восьмерко-образные щиты, их так любили изображать, что они даже стали со временем элементом орнамента.
Интересно, что в глиняных табличках, где в принципе встречаются все элементы вооружения, о щитах упоминаний нет. Есть такое объяснение: щиты были личной собственностью и на учете в дворцовом хозяйстве не состояли. В оригинале естественно остатков ни одного щита до нас не дошло, так как изготавливались, видимо, из кожи и дерева, но много изображений и даже такой вот небольшой серебряный – «игрушечный», видимо сакрального значения, скорее всего подношение богам.
Знаменитая золотая «маска Агамемнона». Это из-за нее Шлиман отправил греческому королю высокопарную телеграмму: «Я смотрел в лицо Агамемнону».
Восхитительные фрески и росписи на вазах.
Все-таки культура очень высокого уровня.
Еще одним открытием для меня стали «кикладские идолы». Про загадочную кикладскую культуру известно не очень много: «обитались» на кикладских островах в III тыс. до н.э., видимо были хорошими мореходами и оставили довольно высокоразвитые археологические памятники. В районе 2200-2000 года до н.э. эта культура по неизвестным причинам исчезает вместе с населением, по крайней мере, часть островов остается на какое-то время необитаемыми. До этого я как-то не обращал особого внимания на этих «идолов», да и вообще с этой культурой был практически не знаком, а, пожалуй, стоит присмотреться: культура-то похоже очень интересная.. К сожалению, фотографировать их строго запрещено, за мной по пятам ходила служительница, поэтому так и не решился «щелкнуть».
Кикладские идолы (скачал с интернета, так как по указанной выше причине своих фотографий нет)
Покидал музей с большим сожалением: ну очень интересно. Остальная часть музея не очень впечатлила, хотя тоже есть что посмотреть.
Известный бронзовый Посейдон и юный наездник.
В «хоккей» греки уже играли (интересно на траве или на льду?). Наконечники стрел и дротиков, найденные на мете Фермопильского сражения.
Пора было отправляться в аэропорт, обратно долетели без проблем.
Вот и кончилось путешествие. Подводя итоги, хочется сказать, что посмотрели, конечно, далеко не все, но намеченную программу максимально выполнили.
Вот такой маршрут у нас получился (выделил черным). Сколько смогли – столько смогли, остальное - в следующий раз.
Думаю, что осмотреть все достопримечательности Пелопоннеса потребуется не менее двух месяцев плотного графика поездок.
Личный совет для тех, кто еще не был на Пелопоннесе. Любителям древнегреческой истории стоит съездить на Пелопоннес обязательно, то же самое можно посоветовать и любителям красивой природы, великолепных пейзажей, настоящей деревенской кухни и мало тронутыми туристами путей.
Посложнее, конечно, придется тем, кто привык к развитой туристической инфраструктуре, большому выбору всевозможных отелей, бурной ночной жизни, обилию экскурсии и пляжных развлечений. С этим на Пелопоннесе гораздо хуже, лучше наверное в этом случае отправиться на Халкидики или на Крит.
