Последние сообщения блогов

Блоги о Греции


Греко-итальянские оттенки острова Святого Спиридона (часть I).

Kemko Igor
10.11.201413:0810.11.2014 13:08:50
Как вы, наверное, догадались, речь пойдет о Корфу.
Макрис, Дрепани, Схерия, Коркира, Корифо - всеми этими названиями награждали остров в разные временные эпохи. Ныне за ним прочно закрепилось название Корфу, или Керкира.
Так уж случилось, что один из популярных греческих островов, в т.ч. у российских туристов, в нашем списке посещений Эллады оказался лишь в середине третьего десятка. И не факт, что эта поездка состоялась, если бы автор этого рассказа не принял участие в конкурсе "Отдыхаем в Греции" (проводимую совместно интернет-ресурсом greek.ru и одним из многопрофильных ТО, который, к сожалению, в этом году "приказал долго жить";) и не занял бы там первое место. В качестве приза ему (то бишь мне) полагалась недельная поездка на двоих в отель http://www.sunshinevacationclubs.com/corfu_hotel (кстати, очень достойный), работающий по системе All Inclusive. А т.к. на неделю мы ездить "не можем", то договорившись с ТО по поводу а/билетов, мы растянули нашу поездку еще на 7 дней. Часть ее мы посвятили острову Пакси (в блогах есть мой рассказ), а остальные 10 дней были отданы на откуп Корфу.

Да, забыл написать, что поездка состоялась аж в первых числах сентября 2012 (да, так давно, но из-за частых поездок в 2012-14 г.г. раньше руки не доходили), в период т.н. у нас бархатного сезона. Хотя для Греции в это время еще очень жарко, и температура воздуха днем редко когда опускалась ниже +30.
Не представляю, где можно найти подробную карту острова, умещающемся на листе формата А4? Поэтому даю ее лишь для общего знакомства (хотя наверняка многие форумчане были на Корфу; именно так я буду именовать остров).



Я не буду описывать всю историю острова. В книжном мире достаточное количество путеводителей на русском языке, и вряд ли вы узнаете от меня что-то новое. Тем более хочу построить рассказ таким образом, чтобы от него можно было бы получать только relax.
Скажу лишь, что главным покровителем острова считается Святой Спиридон, один из отцов-основателей Греческой православной Церкви. Его нетленные мощи хранятся в столице острова - Керкире (или Корфутаун)- в церкви, носящей имя святого. А 12 декабря отмечается по всей Греции праздник Св.Спиридона.
Корфу довольно-таки большой остров. Его общая площадь составляет 592 кв.км. И даже мне, максималисту в поездках, за 10 дней не удалось его полностью исследовать.
Отель наш располагался в поселке Ниссаки, на северо-востоке острова. Считаю это место одним из красивых и удобных на острове (хотя найдутся оппоненты, которым предпочтительнее западное или восточное побережье). Но, как говорится, каждому свое.
Довезли нас до отеля ровно к полудню. Что порадовало: на стоянке нас уже ждала ранее забронированная у http://michaliscarhire.com/ машинка Пежо-206. Вторым приятным сюрпризом было то, что один из руководителей отеля лично приветствовал нас с бутылкой шампанского. А завершающим аккордом в списке приятных неожиданностей стал апгрейд нашего номера standart на номер superrior.
Мелочи, но очень приятные!

Быстро приняв душ, переодевшись соответственно погоде, мы сразу же принялись за дело. В планах дня было изъездить северо-восток острова. Вот что из этого получилось.



Вся северо-восточная часть от Ниссаки до Кассиопи (наиболее крупного поселения этой части острова) - это изрезанные берега с пышной растительностью, уютными бухточками и небольшими песчаными пляжами.



И если в Ниссаки еще попадаются крупные отели (типа нашего), то дальше на восток встречаются лишь отдельные апарты и виллы. Дорога проходит вдоль моря на высоте около 100 метров, поэтому виды всего, что мы увидели, лишь радовали глаз:







Всю дорогу за небольшим островком Серпа нас сопровождают виды на побережье Албании:







Кассиопи - городок, представляющий собой симбиоз домиков местных жителей и турапартов для гостей острова. Уютная бухта с причалом может принять небольшие суденышки:





В поселке две основные достопримечательности. Первая, сразу же бросающаяся в глаза - это развалины средневековой крепости, стоящей на холме. Вход в нее совершенно бесплатный:



Чтобы до него добраться, нужно пройти по узкой вьющейся тропинке сквозь огороды местных жителей:





А вот внутренняя территория крепости нас удивила: сейчас там ... высаживают оливки. Ну хоть не заброшено место, как иногда встретишь в некоторых полуразваленных крепостях на всей территории Греции.
Зато с удовольствием насладились видами, открывающимися со стен крепости:







Другой достопримечательностью является построенная на месте древнего святилища Зевса (есть такое предположение) церковь Богородицы Кассиопитиссы:



В прошлые века церковь считалась одной из самых почитаемых на острове, и корабли, проходящие через пролив, отдавали ей салют пушечными залпами.



К сожалению, в наш приезд церковь оказалась закрытой (забегая вперед, скажу, что в один из следующих дней мы в нее все равно попали):













Перекусив в прибрежной таверне, где соседство нам составило семейство англичан с детьми:



и немного прогулявшись по улочкам Кассиопи, мы отправились в одно очень любопытное и знАковое место на острове.





Возле Кассиопи в море виднелись искусственно созданные в море бассейны по разведению рыбы:



да бороздящие бирюзовые волны одинокие парусники:



В центре северо-восточной части острова на склонах горы Пантократор (самая высокая точка острова - 914 м.) находится деревушка Палеа Перифиа (Перитиа).



Считается, что название поселения происходит от слов "пери" (об) и "фиа" (божество); ведь деревня находится вблизи того места, где в древности проводились божественные посвящения.
Ныне селение считается полузаброшенным, хотя в последние годы многие жители возвращаются сюда и восстанавливают свои дома:







Все строения восстанавливаются в соответствующей острову традиционной архитектуре и чем-то напомнили мне домики-крепости на полуострове Мани на Пелопоннесе:





В деревне находятся несколько таверн:







и даже один мини-отельчик:



В Палеа Перифиа можно встретить несколько церквей, среди которых особый интерес вызывает одна с колокольней венецианской постройки:















Не забываем о деталях, присущих деревенским домам:







Покидаем Палеа Перифиа и едем дальше, все время вверх. Куда ни глянешь, виды очень достойные:





Где-то вдоль дороги встречается одинокая фигурка, благославляющая путников:







Албанский берег:



На самой вершине горы Пантократор наряду с современным антенным "безобразием" находится самый старый монастырь на острове - Метаморфозы (или Пантократор):





Монастырь был построен в середине XIVв. на месте более раннего монастыря, однако в начале XVI столетия был разрушен. Нынешний фасад относится к XIXв., хотя основная церковь датируется XVII столетием.



6 августа на острове проводится праздник горы Пантократор, длящийся шесть дней. Кульминацией его является вечернее шествие жителей окрестных деревень на вершину горы с зажженными свечами. Наверняка это очень красивое зрелище.

Все стены, потолок и арочные перекрытия церкви монастыря покрыты фресками:





















Однако главной реликвией монастыря является серебряный иконостас в человеческий рост:



При монастыре находится неплохой магазинчик, торгующий церковной сувенирной утварью, а также вином и оливковым маслом.
Покидая вершину горы Пантократор, не удержался залезть в антенное чрево:





Возвращались в отель через горные деревушки Петалиа, Стринилас, Сгоурадес, Зигас, Сокраки. В каждой можно встретить какую-нибудь старую церквушку или заслуживающие внимание виды на окрестности.
Например, монастырь Аг.Нектариос в Сгоурадесе:





Или же виды на залив Ипсос:













Следующий день был посвящен северо-западу острова. Эта часть Корфу, лежащая напротив Италии на входе в Адриатическое море, является одной из красивейших на острове.
Первый основной заслуживающий пункт - деревушка Сидари. Пока едем к ней, делаем несколько остановок. В горных расщелинах прячутся небольшие уютные поселки, церкви, монастыри:













А вот и прибрежная деревушка Сидари. Замечаем большое количество сдаваемых апартов и миниотелей в ней. Но наш путь - прямо на побережье. Вода в одноименном заливе каких-то нереальных оттенков:





Знаменитый "Canal d'Amour" - это небольшая расщелина в скале в виде канала. Красивая легенда гласит, что тот, кто переплывет этот канал, на другой его стороне встретит свою любовь на всю жизнь. В Греции вообще очень много красивых легенд.





Вот народ у снует туда-сюда в поисках своего(ей) возлюбленного(ой):



Весь канал состоит из небольших бухточек, куда можно попасть по узким тропам:



Природа и время здесь постарались вовсю; мягкие и податливые породы скал буквально испещрены всевозможными островками и лощинами:





Слова здесь излишни:



















Далее через деревню Перуладес, в которой обнаруживаем на площади старый деревянный пресс:



добираемся еще до одной не менее фотогеничной точки острова - мыса Драстис. Чтобы попасть на его оконечность, можно оставить авто на необорудованной стоянке или спуститься на ней вниз по пыльной грунтовке. Но в любом случае конечный результат стоит того:



Для получения самых эффектных снимков приходится лезть на небольшую гору. И здесь обнаруживаем греческую "мафию" в лице 80-летней бабули, охраняющей самопроизвольный шлагбаум в виде веревки. Такса - 1 евро. Игнорируя мафиозные притязания, лезем все выше:





"Вау!" - только и удается произнести:









Берем на заметку, что нужно приехать сюда как-то раз на закат.













Насладившись такой природной красотой, едем южнее. Дороги здесь довольно узкие, в полторы полосы. После небольших петляний добираемся до деревни Афионас. Это тоже своего рода одна из оконечностей Корфу.
В деревне много симпатичных домиков:





Красивая колокольня:

















Обнаружили пару симпатичных таверн и место, куда обязательно надо приехать на закат (позднее это удалось сделать):

















Покидаем Афионас и движемся далее на юг. Конечная цель на сегодня - крепость Ангелокастро.
По пути попадается симпатичная церковь Влахерна:





Не доезжая до поселка Макрадес, на одном из "мирадоров" делаем снимки похожей на серп бухты Аг.Георгиос с песчаным пляжем:





Поселок Макрадес - обязательное место остановки всех туравтобусов. Рядами здесь выстроились лавки по продаже меда, масла, оливок, вина, сувениров и всего того, что покупают туристы. Русский язык здесь один из международных:





Понравились всевозможные вывески:







А вот уже и Ангелокастро. Крепость расположена на скале высотой 160м и соединяется с сушей узким перешейком.





Сейчас начнем восхождение, а пока виды на окрестности:



в том числе еще на одну визитную карточку Корфу - Палеокастрицу:



Сюда у нас будет отдельная поездка:









В прошлом Ангелокастро служил оборонительным бастионом при нападении пиратов и других врагов, как это было в 1571г., когда турки тщетно пытались захватить его.
Тропинка, ведущая на вершину, вымощена булыжником и грубым сланцем, что удобно при подъеме:



Еще два-три десятка ступеней, и мы наверху:









Народу - ни одного человека; лишь мы да бескрайнее синее море:







Из оборонительных сооружений, кроме стены, мало что осталось:





Лишь хорошо сохранилась (хотя явно ее восстанавливали) небольшая часовенка Архангелов:









Полностью насладившись увиденным:



и всем сегодняшним днем, покидаем Ангелокастро:



Назад в отель путь неблизок.

На причале возле пляжа нашего отеля постоянно "дежурила" пара прогулочных катеров, рассчитанных максимум на 6 человек. После небольших торгов цена за аренду катера на полдня упала до 100 евро. Недолго думая, скооперировавшись еще с одной российской парой, мы зафрахтовали катер на следующий день.
Да, забыл написать, что в цену еще были включены вино и всякие прохладительные напитки.
Погода стояла великолепная, и в 10 утра мы отчалили.
Наш отель:



Маршрут был приблизительно такой же, что мы проделали в первый день: Ниссаки - Кассиопи, только взгляд со стороны моря с небольшими остановками.



Конечно, взгляд с моря разительно отличается от взгляда с дороги:





Небольшие уютные бухточки, куда добраться можно только на плавсредстве, манили своей кристально бирюзовой водой:



Одинокие небольшие церквушки прятались среди пышной растительности и скал причудливой формы:





Периодически взгляд выхватывал комфортабельные виллы. Как вариант, очень достойное жилье на будущий приезд:



















За бортом оставались небольшие прибрежные деревушки со своей жизнью:



стоящими яхтами на якорях:





Строго посередине между мысом Аг.Стефанос с греческой стороны и побережьем Албании находится малюсенький остров Серпа:









Часа через два после отплытия показалась бухта Болана с поселком Кассиопи:





На осмотр деревушки нам дали около часа. Наши попутчики пошли в крепость, а мы - в церковь Панагии Кассиопитиссы, благо она оказалась открытой. Вот только фотографировать не удалось; нас просто преследовала смотрительница. Очень красивая церковь: внутри настенные росписи с Панагией и старые византийские иконы.
Час прошел быстро; фотообъектив выхватил из повседневного быта деревни лишь комбинированного "жука":



На обратном пути была остановка в одной из бухт; в такую погоду грех не понырять:



Ближе к вечеру решили покататься по близлежащим деревушкам востока Корфу. Поселок Агиос Маркос является пристанищем двух очень старых церквей: Пантократор (1576г.) и Аг.Меркуриос (ХIв.). Обе - с замечательными фресками. Вот только лицезреть нам их не удалось по вполне уважительным причинам: первая церковь оказалась закрытой (как сказали местные, навсегда), вторая также оказалась закрытой (судя по двери, ее постигла участь первой).









В отличие от церквей, местный музей в два этажа сверкал свежей краской:



Еще пара снимков:







и надо срочно ехать в поселок Афионас на закат.

Несся быстро, так что успели застать все стадии:



Единственная неприятность - обнаружили большое количество ос. Раньше я читал, что это одна из "достопримечательностей" острова. Поэтому приходилось одной рукой от них отмахиваться, а другой делать снимки:



























Ужинали здесь же в деревне, в таверне "Три брата". Не могу сказать, что был удовлетворен едой полностью, но на 4-ку сойдет.
Назад мчался в кромешной темноте. Отсутствие видеокамер на дорогах острова подстегивало к быстрому вождению, в результате чего через три четверти часа были уже в отеле.

Следующий день полностью был посвящен столице. На мой вкус, Керкира наряду с Ханьей - самые красивые города Греции. Может, из-за того, что он очень напоминает южные города Италии?
Но обо всем по-порядку.
Во-первых, в городе две очень интересные крепости: Старая и Новая. Не знаю, почему именно так назвали крепости. На мой взгляд, обе приняли нынешний вид во времена владения острова всесильной Венецианской республикой в середине XVIв.
Старую крепость так же называют Фортеццой. Возможно, в названии заложено то, что ее строительство началось еще в VIIIв. византийцами:





Глядя на оборонительные стены, поражаешься, в каком хорошем виде крепость дожила до наших дней:



Чтобы попасть внутрь крепости, необходимо пересечь пару мостов со рвами, где сейчас паркуются рыбацкие лодки и прогулочные суденышки:





У входа во внутренний двор висит мемориальная доска, извещающая о воссоединении Ионических островов с Грецией:



Справа от внутреннего дворика находится один из самых больших греческих храмов - церковь Аг.Георгиос, построенная в 1840г. для исполнения религиозных обрядов английскими военнослужащими.
Посмотрите на сходство с более известными дорическими храмами Афин и Эгины:



Наиболее знАчимые стеллы и барельефы, все с львиной тематикой, хранятся в небольших открытых нишах одной из стен крепости:









В небольшом музее находятся мозаичные барельефы и фрагменты настенных фресок:









Погуляем еще по территории Фортеццы:

















А теперь полюбуемся видами из ее уголков:



Между Старой крепостью и северо-восточной частью острова находится островок Видо:



Ныне на нем находятся две достопримечательности: Сербский мавзолей, построенный сербским правительством в память павшим солдатам в Первой Мировой Войне; и церковь Аг.Стефанос.
На островок можно попасть на небольшом кораблике, отходящим от причала старого порта.
Из-за ограничения по времени на островок мы так и не попали.







Вид на часть старого города и Новую крепость:





И при большом приближении:







Все, пора на выход. А то многое не увидим:



Спустимся на набережную залива Гаритсас:



В этой части города расположены две старые церкви: Аг.Атанасиос:



и Святых Ясона и Сосипатроса:



И если первая оказалась закрытой, то со второй повезло больше.



Классический образец средневизантийской трехнефной базилики, строительство церкви датируется периодом между XI и XIV веками:



Обилия фресок мы, конечно же, не обнаружили. Все же это не Крит или острова Додеканеса. Но кое-что было:







Погуляв еще немного по набережной:







помчались в южную часть столицы, на мыс Канони.

Самые фотогеничные точки мыса Канони - это, конечно же, островок Понтиконисси и белоснежный монастырь Богородицы Влахернской:



Основанный в XVIIв., ныне монастырь привлекает к себе православных паломников со всего мира:









Вид на оконечность мыса со стороны монастыря:



Ну что, есть желание прокатиться на островок Понтиконисси? Лодочников возле монастыря толпится множество. Проезд до островка и обратно стоит какие-то смешные пару евро:





Островок, согласно древним мифам, был когда-то кораблем Одиссея, который бог морей Посейдон превратил в скалу. Теперь же на Понтиконисси спряталась маленькая византийская церквушка XIв.:







Да, на островке проживает семейная пара:



со своим потомством:



Еще раз взгляд на монастырь и остров:









и идем на "развлекаловку".
Неподалеку находится местный аэропорт. Он хоть и международный, но все равно ВПП его уходит на несколько сот метров в море. Так вот, главная развлекаловка туристов - фотографировать идущие на посадку самолеты. И вроде эффектно получается:









А этот на взлет пошел:



Вместе с нами за полетами следила стайка водоплавающих:









Возвращаясь в столицу острова, заедем часа на полтора в местечко Палеополи. Ныне здесь находится большой парк и поместье Мон Репо. При входе в парк напротив через дорогу мы видим остатки пятинефной базилики, построенной в Vв. на месте руин римского ритуального сооружения:





В самом парке Мон Репо можно найти множество руин, относящихся к античной Керкире. К примеру, так выглядят сейчас остатки храма Геры:



Единственное, что неприятно удивило, в парке царит какая-то запущенность. Огромное количество засохших листьев валяется вдоль дороги. Видать, не хватает денег у димархии Корфу на благоустройство этого парка.



Конечно, мусор под ногами я не фотографировал:





Прямо в траве растут песчаные лилии:



и еще какие-то симпатичные цветы (давайте, подсказывайте, что это):



Ну вот мы наконец-то добрались до старого города. А теперь скажите, что вам напоминает здесь Грецию?





Типичная южная "сапожная страна".
Лишь краски моря выдают, что это все же Греция:





Зайдем в византийский музей. Здесь представлено большое количество икон и фресок этого периода:

















И это тоже машина! Чего только не придумают!



Закрыто навсегда:



Все, пора на сегодня покидать столицу. Надо все же помнить, что мы находимся в Греции, здесь есть море и великолепные пляжи.
Однако по дороге в отель сделаем еще одну остановку. Когда мы прилетели на Корфу и нас развозили по отелям, мы попали в одно очень симпатичное место (поселок Лимни, рядом с Гувией). А т.к. дорога сейчас проходила через него, грех было не заехать.



В небольшом заливе на мысе Коммену находится симпатичная и уютная церквушка Ипапантис:



Место очень тихое и спокойное:



Кто будет на Корфу с машиной, не поленитесь сюда заехать.
Kemko Igor
10.11.201413:0810.11.2014 13:08:50
Просмотров: 8489 Комментариев: 2

Кикладская одиссея: маршрут по западным островам (часть V - о. Серифос).

Kemko Igor
01.11.201412:1501.11.2014 12:15:57
Познакомившись с двумя такими интересными, но совершенно разными островами, я все гадал, чем покорит меня третий остров - Серифос.
Так же как от Милоса до Сифноса, от Сифноса до Серифоса работает компания NEL lines. Паромы по большому счету, староваты, но функции свои они выполняют, хоть и с небольшим опозданием. Вот и на Сифнос паром пришел с часовой задержкой, что считается нормой.
Плыть между двумя островами так же недолго, немногим более часа.
В порту Ливади меня ждал хозяин моего жилья, Кириакос, прозванный мною впоследствии Кириллом. Серифос - единственный из трех островов, где мне пришлось самому все бронировать. Выбор пал на симпатичный отель с гордым названием Серифос Палас. Неудивительно, что в это время года я был его единственным постояльцем.
От отеля до бухты Ливади пешком - минут 10.
Для наглядности - карта острова:



Когда я спросил у Кирилла насчет погоды, он мне поведал, что весь день на острове шел дождь, и лишь к моему приезду частично выглянуло солнышко:









Но на следующий день погоду обещали чуть ли не идеальную. Глядя на сегодняшние облака, в это хотелось верить:





Основной целью на следующее утро было столица острова. У нее несколько названий: Серифос, Хора (традиционно). И сама Хора состоит из двух частей: Эпано Хора и Като Хора, что значит верхняя и нижняя. Но это все будет завтра, а пока мне лишь издали приходилось любоваться столицей:





Вечером лишь прогулялся по набережной и ближайшим улочкам:





Наш автопром широко представлен на островах "Нивами", почему-то имеющие подобные надписи:













А уже когда совсем стемнело, случайно заметил в бухте водоплавающую парочку:





Утром встал пораньше, первым делом выглянул во двор. Все ОК, греческие метеорологи оказались на высоте.



Спустился в порт, арендовал машинку на день, и вперед!



От Ливади ехать до Хоры около 5км. Чем выше поднимался, тем симпатичнее виды открывались:







Хора - традиционное кикладское поселение, корнями уходящее вглубь веков, расположено на вершине крутой горы. Улочки змейками вьются между бело-голубых строений, совершенно хаотично расположенных относительно друг друга:





Нет никакой четкой планировки: ты можешь подниматься по улочке, которая вдруг упрется в какую-то дверь; и тогда надо возвращаться на предыдущий перекресток и выбирать другой путь:



Различить, где находится нижний поселок, а где верхний, совершенно нереально. На протяжении веков благодаря различным постройкам эти два селения практически слились воедино:











И на камнях растут цветы:



В Хоре несколько старых церквей. В те, что были открыты, я обязательно заходил:





В одной из церквей привлекла внимание икона Архангела Михаила в серебряном обрамлении:



Так, полагаясь лишь на свое чутье, я добрался до самой вершины холма:



Оказалось, что к нему ведут две дороги, и я выбрал самую трудную. Здесь, на самой вершине, расположена белоснежная церковь Агиос Константинос:





Отсюда хорошо просматривается практически вся Хора:



а так же нижние церкви Аг.Иоаннис Теологос:





и Христос:



Здесь же, на холме, виднеются развалины средневекового замка (мало что от него осталось):











Разобравшись с верхушкой, пошел бродить по улочкам Хоры. Какого-то четкого плана у меня не было. Все, что бросалось интересное в глаза, фотографировал:









Некоторые более поздние строения имеет неоклассическую архитектуру:





но основная масса - типично кикладский стиль:









Все то время, что я бродил по Хоре, мне не встретилось ни одной живой души. Для туристов еще рано (хотя в такое время исследовать острова - самый раз), а местные жители или занимались дома своими делами, или были где-то на работе:





















Некоторые виды особо запоминающиеся:



















Кафедральный собор Агиос Афанасиос выделяется нетипичной для Киклад расцветкой:





Это мое далеко не последние свидание с Хорой:





А пока впереди меня ждет еще весь остров:













Что удивительно: большая часть Хоры как раз спрятана за горой. С моря ее не увидишь, зато если подняться выше, то...:





Дорога одна - ведет в горы к деревушке Панагия:



Конечно, и она, и другие деревни острова Хоре визуально явно проигрывают. Но есть в ней одна изюминка, из-за чего ее посещение становится обязательным.



Здесь расположена самая старая церковь Серифоса - Панагия, возраст которой ровно 1000 лет:









Ключ находится в лавке напротив церкви, и когда мне ее открыли:



Редко где на Кикладах встретишь традиционные византийские церкви со старинными фресками и иконами (это вам не Крит, Родос и тем более не материковая Греция):



Конечно, сохранность фресок оставляет желать лучшего. Но надо понимать, что это XII век и на островах они подвергаются бОльшим воздействиям сил природы (и не только):









Уж сколько я подобных церквей повидал по всей Греции, и все равно каждый раз испытываешь чувство неподдельного восторга от их посещения:



Каюсь, не во всех церквях мурашки по телу бегают, но эта именно одна из таких церквей:



















Есть в деревне еще одна церквушка - Агиа Анна, где мое пристальное внимание привлекла любопытная икона Святой:



Икона очень древняя, но сама Агиа Анна здесь изображена не как святая, а как обычная женщина:



Остальные икона относительно свежие:







Еще несколько кадров из деревни:



Неиссякаемая тяга к жизни:







Наверное, только природа может "изобразить" такие облака:



Где-то вдали виднелась группа яхт (как потом выяснилось, в это время проходит русско-эгейская регата):



Конечной северной точкой для меня стал самый почитаемый монастырь острова - Таксиархис:



Основанный в 1572 году, монастырь больше похож на замок. И это не удивительно, так как в средние века Киклады часто подвергались нашествиям пиратов:





Обошел я его полностью по периметру, но единственная дверь оказалась закрыта; это плата за не сезон:





Через дорогу от монастыря - небольшая кладбищенская церквушка:



Рядом - свое небольшое подворье:













Пока я фотографировал монастырь, мимо проехал одинокий пикап. Издали я подумал, что он перевозит пони. Когда же он подъехал ближе, то пони оказался ... огроменным псом:



В некоторых частях острова находятся полуразвалившиеся сторожевые башни:



В самом центре острова расположены несколько типично кикладских церквушек:









Конечно, Архангел Михаил в центре моего внимания:



Среди этих церквушек выделяется Профитис Илиас (то бишь Ильи Пророка):



















В очередной раз поражаешься, до чего же фотогенична природа Киклад, особенно в весенние месяцы:











Деревушка Миа Хорьо:



А теперь я покажу вам кусочек Кариб с острова Серифос. Скрывается сие великолепие в бухте южнее деревушки Вагиа:









Видать, раньше здесь было море :) :





Так замкнул я практически максимальный круг по острову. А время - всего-то 14-30. Пора в Ливади на перекус.

Как я и предполагал, вся кавалькада яхт расположилась в бухте Ливади. Вернее, не расположилась, а укрылась от сильного ветра. Если на острове он еще не так сильно ощущался, то в море небольшие суденышки он изрядно потрепал.



Регата состояла из 28 яхт, из которых 25 шли под российским флагом, две - под украинским, одна - под латышским. Вот здесь я услышал настоящий "портовый мат". Я не знаю, по какому принципу набирается команда в каждую из яхт. Но, судя по составу, на яхте один капитан, один помощник, а все остальные "пассажиры". Но пассажиры при заходе в порт должны четко следовать командам капитана, а здесь получается какой-то разброд. Поэтому каждое второе слово сопровождалось отборным матом.







Ладно, не буду я мешать при швартовке вопросами, а лучше пойду перекушу сувлаками. Тем более после обеда мне еще кое-что предстоит увидеть на острове.



Сейчас мой курс - на самый юго-запад острова. После обеда ветер усилился, по морю пошли приличные барашки:





В одной из бухт укрылась массивная яхта:



Эти места совсем дикие; лишь остатки вековых дебаркадеров для погрузки руды ржавыми скелетами напоминают о какой-то деятельности в этой части острова:















Дальше сворачиваю на грунтовку, по которой мне предстоит проехать несколько километров.
Первое, что мне попадает в глаза на этом пути - монастырь Эвангелистра, скрывающийся за высоким забором. Хотя не это моя цель, хочется все же его рассмотреть. Поэтому взбираюсь на небольшой холм:



Циклопов трон - к нему я стремлюсь. По преданию, именно отсюда швырял огромные куски скал одноглазый циклоп в Одиссея и его спутников, когда они возвращались на Итаку:





Приходится соблюдать осторожность, т.к. в траве была замечена метровая серая змеюка, которая при моем приближении уползла в расщелины камней.



Среди многовековых скал можно обнаружить остатки труда древнего человека:



а так же развалины каких-то покинутых строений:







Под скалой в одном из углублений расположена пещера, где, как указывает путеводитель, можно встретить полости со сталактитами и небольшим озером:



Однако, помятуя о встреченной мною змеюке, желание углубляться в нее было на нулевом уровне:



Осталось доехать до самой западной деревушки острова - Мега Ливади. По дороге:





Вдали виднеется строения какой-то церкви. До нее я доберусь позже:



В Мега Ливади первой меня встречает церковь Аг.Николаос:



сверкая белой известковой краской:



Вдоль склонов дороги колосятся маки:





В деревушке ни единой души, хотя в сезон ее пляжи вполне пригодны для купания.
Церковь, которая мне издали повстречалась по дороге, оказалась без опознавательных знаков:



Но, судя по остаткам древних колонн, построена она на месте античного храма:





У меня есть еще одна цель в этих краях - отыскать эллинистическую Белую башню. Это сделать не трудно, т.к. после Миа Хорьо от дороги к ней ведет указатель:



Местечко называется Астропиргос; здесь, помимо остатков сторожевой башни, так же можно встретить каменные блоки некогда укрепленного городища:



Чувствуется, что в наши дни башню пытаются привести в надлежащий вид:











С фронтальной стороны она смотрится весьма внушительно:







Все, пора возвращаться в "цивилизацию":

















Классические кикладские картинки:











Впереди у меня - вечерняя поездка в Хору. Как сообщают путеводители, отсюда можно наблюдать один из красивейших закатов на Кикладах.

Посмотрим, так ли красив закат из Хоры, как сообщают путеводители.
Приехал, естественно, заранее:





















Однако самим закатом я не впечатлился. Видать, составители путеводителя не побывали на тех островах Киклад, где ступала моя нога. Солнце уходит не за горизонт, а за близлежащую гору; из-за этого классический закат отсутствует:







Я искал всевозможные ракурсы, но все "не то":













Никого не заинтересовала "недвижка"?













Ладно, помчусь на запад острова, благо время позволяло.
"О, вот здесь совсем другое дело":













Удовлетворенный увиденным, я помчался в Ливади, где меня ждал ужин в таверне хозяина моего жилья. День был прожит не зря!

Наутро я обнаружил, что воздух совершенно прозрачен (спасибо вчерашнему ветру). У меня есть заключительные полдня на острове. Куда ехать? Конечно же, в Хору:



Такие виды надоесть не могут:













Кстати, во многих средневековых городах Италии мне часто встречался подобный образ чудо-рыбы:







Весенние цветы пестрят буйством красок:











А это уже кикладская классика:











Ну разве могут виды быть прекраснее?





































Совершенно не хочется уезжать от такого великолепия:





До свидания, Хора!



До свидания, Серифос!



Паром уносит меня на полдня на остров Милос (читать в соответствующей части рассказа).
Осталось лишь выложить наружную рекламную атрибутику острова (ее не так много, как на Сифносе, но тем не менее):































Существует легенда, что когда Зевс делил мир, каждой народности он отдал по его кусочку. А про греков забыл.

-"А где же мы будем жить?" - вопрошали они.
-"А вы? Вы будете жить со мной".

Эти слова как нельзя лучше характеризуют все то, что можно увидеть и почувствовать в Греции (в т.ч. на Кикладах, на мой взгляд, лучшей ее части).

Смотрю ли я на новые острова Киклад в ближайшее время?
Конечно, с широко раскрытыми глазами. Вот только одно меня немного расстраивает: что будет, когда мне покорятся все острова Киклад (а их осталось не так много, на 2-3 поездки)? Но об этом пока не хочется думать...
Kemko Igor
01.11.201412:1501.11.2014 12:15:57
Просмотров: 4853 Комментариев: 2

Моя Греция. Моя любовь.

Евгения
05.10.201420:0805.10.2014 20:08:55
Моя Греция... Волшебный сон, наполненный мечтой... Завтра я снова уезжаю... Домой? Мой дом здесь! Мое сердце бьется в ритме сиртаки - то замирая, то ускорясь, бьется так, как будто сейчас выскочит из груди и само пустится в пляс.

Бреду по тихим, уже сонным улочкам маленького городка... Завтра я уезжаю. Но не прощаюсь, а говорю - до скорой встречи, моя любимая Греция. Ты подарила мне то, в чем я так нуждалась в этот раз - осознание себя, веру в себя и истинное понимание любви. Я буду хранить этот бесценный дар. А если станет трудно, воспоминания о тебе будут поддерживать меня...

Божественный Олимп... Покорен... Покорена. Свидание с Богами, назначенное еще в новогоднюю ночь состоялось и принесло ожидаемые плоды. Сложный путь наверх по тенистым лесным тропам, воздух, напоенный ароматами сосен и трав... Где-то на 2000м. мне почудился запах земляники, да так явно, что рот невольно наполнился слюной. Я удивилась, и пошла дальше. А потом вдруг взгляд зацепился за красную ягодку, спрятавшуюся в густой сочной зелени подлеска... Земляника! Горная! Подарок Богов, не иначе!

IMG_9570.JPG

А дальше - чем выше, тем сложнее... Паляще солнце, порывы холодного ветра, скользкий гравий под ногами... И - вот оно - место свидания с Богами! Благоговение... трепет... экстаз... и - покой... Понимание того, что есть правильно, а что нет. Ты хотела любви? Вот она! Бери! Отдавай! Она всегда рядом - во всем! Главное помнить и верить. И знать. Хотя даже это не обязательно, если сердце открыто для диалога с Богом, все ответы придут сами. Хотя может быть трудно. Как сейчас.

Боги Олимпа! Спасибо, что приняли свою нерадивую дочь и гостью! Спасибо, что научили как жить. Я, конечно, еще наделаю ошибок, но выучу урок - обязательно! И все будет по вашей воле!

IMG_9473.JPG

Спуск назад... Так не хочется уходить! кристально чистый воздух, музыка ветра, жгучие лучи солнца, которые незаметно золотят кожу... Ясность мыслей и чувств. Как можно добровольно отказаться от этого? Я вернусь! Я обязательно вернусь! Скоро! С тем, с кем смогу разделить эту любовь, подаренную Богами! С тем, с кем захочу покорить еще одну оставшуюся непокоренной вершину!

Путь назад на одном дыхании... Радость от божествнной благодати соседствует в сердце с тоской от необходимости уходить... Вернусь! Обязательно вернусь! Боги, не откажите в еще одном свидании!

Греция... моя Греция! Твои слова - как музыка для моей души! Σ'αγαπώ...και θέλω να γυρίσω εδώ πολλές φορές...

Бреду по тихим улочкам уже засыпающего города... И вспоминаю ласковые и обжигающие холодом объятья горной реки в Эпинейском каньоне... тишину и умиротворение маленькой пешерной церквушки святого Дионисия... вкуснейшую воду из одноименного источника... мягкие теплые волны соленого моря - нежно обволакивающие уставшее от походов тело и забираюшие всю печаль и боль, накопившуюся за год - словно умывая заплаканную душу, успокаивая и даря новые силы...

Завтра я уезжаю... Еще немного побуду с тобой, моя любовь! Подышу прозрачным ночным воздухом, наполненным ароматами трав, песнями цикад и доносящимися из соседнего кафе мелодичными звуками греческих песен... Полюбуюсь на аккуратно оформленные фасады зданий... Усмехнусь в ответ на очередной вопль какого-нибудь грека, разрывающий ночь... Поглажу одного из многочисленных дворовых котов... Умоюсь чистейшей и до ломоты в костях холодной родниковой водой из источника прямо в одном из уютных двориков.... И немного полежу на скамейке, в темноте, глядя в ночное небо...

Завтра я уезжаю... спасибо тебе за дом, любимая Греция! Я вернусь! Скоро! Ты только жди...


IMG_9495.JPG
Евгения
05.10.201420:0805.10.2014 20:08:55
Просмотров: 9128 Комментариев: 0

Эпир. Северо-восточный фронтон Эллады. Часть 3. Сивота – шаг за шагом

Кикоть Дмитрий
14.09.201423:0014.09.2014 23:00:27


Эпир. Часть 1. Прибытие. Корфу-Игуменица

Эпир. Часть 2. Сивота и "Sivota Diamond"

В предыдущей части своего рассказа я уже упомянул одно из преимуществ отеля «Sivota Diamond» – его близость к деревеньке Сивота. Строго говоря, его собственная территория тоже является частью поселения, но, находясь в отеле, об этом совершенно забываешь. В то же время ценность такого соседства невозможно переоценить. Ведь именно благодаря этому вечером можно погулять по живописной набережной, отужинать в правильных местных тавернах и походя прикупить в одной из лавок какой-нибудь ненужный, но приятный сувенирчик. Наконец, можно просто поболтать с местными жителями, приобщиться к неторопливому ходу их жизни – и все это в двух шагах от «дома».



Приступая к описанию Сивоты, вынужден покаяться перед читателем: несмотря на то, что один из дней мы посвятили исключительно прогулкам по деревне, многое из того, что я узнал о ней позже, сами мы не видели. И даже фотографии в соответствующем альбоме – далеко не всегда моего авторства (за предоставление недостающих фотографий я благодарю, главным образом, нашего друга Анастасия). Тем не менее, постараюсь включить в свой рассказ все, чем может быть интересен этот небольшой, но живописный уголок.

Итак, Сивотой (греч. – τα Σύβοτα) называется административная единица в номе Феспротия, находящаяся в 24 км. к югу от Игуменицы и занимающая общую площадь в 500-600 га. Таким образом, к ней относится не только сама деревушка, но и окружающая ее территория. У берегов Сивоты находятся 3 сравнительно крупных острова: Мавро Орос (Черная Гора), Агиос Николаос (Св. Николай) и Белла Врака (Красивая скала), а также пара островков-скал поменьше, которые не имеют собственных названий. На один из больших островов – Белла Врака – можно попасть буквально пешком, перейдя море вброд по узкой песчаной косе. Именно благодаря этому за островком закрепилось итальянское название: в 1940 году в его густом лесу спасались от преследовавших их греков итальянские солдаты (лодок, естественно, им было не достать, а единственная возможность избежать окружения была на острове). В благодарность за свое чудесное спасение, а также обратив внимание на природную красоту местности, они и назвали остров «Красивой скалой».



Само же название Сивота закрепилось за современным селением совсем недавно – в 1950 году. Дано оно было в память о первом упоминании этой области в исторических анналах, а именно – в «Истории» Фукидида. Согласно этому древнегреческому автору, именно у берегов «Сивоты» произошла крупнейшая морская баталия Пелопоннесской войны (а, стало быть, и всего классического периода древнегреческой истории), в которой участвовало в общей сложности 290 судов керкирян и коринфян. В результате боя 100 триер с обеих сторон навсегда упокоились в проливе между Корфу и Сивотой на глубине примерно 20 метров. И хотя систематические государственные подводные раскопки тут никогда не велись, само место сражения должно быть хорошо известно местным ныряльщикам – по крайней мере, еще 20 лет назад греческие газеты сообщали о задержании черных археологов с ценными подводными находками у местного побережья.

Что касается происхождения самого слова «Сивота», то Григорий Калогеропулос, профессор Сорбонны и автор единственной современной брошюры о Сивоте, сообщает, что этимология этого слова, скорее всего, восходит к древнегреческим συς – «свинья» и βόσκω – «пасти», то есть буквально оно должно означать «стадо свиней». Впрочем, уже у Гомера родственное слово συβόσια означает просто «стадо» без всякой отсылки конкретно к этим животным. С другой стороны, в своем сообщении о местной гавани Фукидид называет ее «пустынной» (то есть побережье на тот момент совершенно не было заселено), да и сегодня трудно себе представить, чтобы в местных лесах и оливковых рощах паслось значительное количество хотя бы диких коз. Но тут Калогеропулос делает еще один маленький логический поворот – он предлагает вариант, при котором именно прибрежные островки были метафорически названы «стадом». Верить ему или нет – не знаю, но лучшего объяснения этому загадочному названию, видимо, все равно не найти.

Чтобы покончить с историческим экскурсом, добавим, что в более позднюю, уже постивизантийскую эпоху, по-гречески селение это называлось Волья (т.е. «снаряды», так как здесь были склады боеприпасов). А турки, захватившие Эпир, называли его Муртос или Муртзос (в честь турецкого наместника, штаб которого находился здесь).



Возвращаясь к основной линии повествования, следует отметить, что помимо живописной набережной для яхт Сивота славится своими пляжами. Местные жители считают их главным своим сокровищем. И с ними, в общем-то, трудно поспорить: все пляжи здесь песчаные, песочек мелкий (хотя кое-где встречаются и камни), вода у берега неглубокая, так что к морю можно приобщать и совсем маленьких детей (естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности). Таких пляжей в ближайшей округе больше десяти. Они располагаются как на материке, так и на островах. Лучшим считается пляж «Писина» (т.е. «Бассейн») на острове Агиос Николаос. Но сами мы там так и не побывали: нас вполне устраивал пляж, относившийся к нашему отелю, в бухте Карвуно. До островных пляжей можно добраться на лодке-моторке, арендовав ее у местных жителей. До большинства материковых пляжей ведут автомобильные дорожки, но до некоторых их них (например, до перешейка Белла Врака) можно дойти только пешком. Еще один положительный момент заключается в том, что уже в конце сентября здесь почти совсем-совсем никого не было (2-3 человека на пляж), а вот, например, на Родосе в середине октября вся Панагия Цамбика была буквально забита отдыхающими.

Из того, что частично ускользнуло от нашего внимания, следует упомянуть еще местные оливковые рощи. Если верить тому же проф. Калогеропулосу, возраст некоторых из деревьев здесь превышает 2000 лет (примерно этим же периодом, между прочим, датируется и древнейшая олива на Крите в области Ханья). Однако и слово «частично» в начале абзаца – не случайно: на берегу пляжа Микрос Аммос (т.е. «Малый песчаный пляж») мы видели оливы, толщина которых действительно внушала уважение. Не знаю только, относится ли Микрос Аммос еще к Сивоте или находится уже за ее пределами. Из других растительных гигантов в брошюре профессора упомянуты три огромных платана, растущих около Вознесенской церкви (главного храма деревни). Охват ствола самого крупного из них составляет 10 метров. Но то ли их здесь уже нет, то ли мы не обратили на них внимания…




Кстати, о церкви. Церковь – одно из старейших зданий в деревне. Но построена она в том же стиле, что и новейшие здания Сивоты. Исторически этот стиль восходит к общей эпирской архитектурной традиции – ведь после изгнания турок в начале ХХ века именно камнетесы из Янины стали заселять и восстанавливать оставленные турками поселения в этом районе. Таким образом, в деревне явно наблюдается преемственность архитектурной школы.

Ранее я уже упоминал о чистоте, которая здесь прямо бросается в глаза. Дело в том, что туристические места в Греции очень часто бывают «сильно поюзанными». Относится это, к сожалению, в основном к местам массового отдыха англичан и наших соотечественников. Здесь же, как я уже упомянул, мы не видели ни тех, ни других. Мало того, мы, кажется, не видели даже пожухлой травы или другого сушняка, которая обычно портит общее впечатление от местности. Впрочем, это скорее уже заслуга климата, который за лето не превращает зеленый оазис в выжженную пустыню. С другой стороны, чистота эта – совсем не немецкого толка. В Германии иногда кажется, что ты находишься в стерильно чистом пространстве. Но ведь даже чистое H2O пить невозможно.



Вообще, греческая деревня – это именно то, ради чего и стоит ехать в Грецию (наряду с морем, солнцем и археологическими памятниками). Ведь самое ценное в этой стране – ее люди. К сожалению, темп жизни в больших городах и туристических центрах (включая отели all inclusive) не позволяет туристу уделить достаточно внимания традиционному укладу греческой общины или пообщаться с местными жителями. Да и самим грекам в мегаполисе – особенно в высокий сезон – не до отдельно взятого туриста. Здесь же хозяин любой таверны и магазинчика приветствует вас еще на подходе к заведению, а на следующий день вы уже общаетесь с ним, как старые друзья. Не сказать, чтобы предприниматели здесь скучали, но на человеческом общении, по их мнению, нельзя экономить.

Таверны, кстати, хотелось бы отметить особо. В Сивоте они выстроились стройным рядком вдоль набережной, поэтому в какую бы из них вы ни пошли – в любое время дня или ночи романтический вид на море вам обеспечен. То же касается и еды: во всех заведениях (за исключением одного, где хозяйкой является какая-то залетная канадка) блюда подавались очень быстро, но при этом ни разу не возникло подозрения на разогрев готового блюда, чем активно грешат туристические места, а сама еда – почти вне зависимости от конкретного заказа – была одной из самых свежих и вкусных, которую я только пробовал в Греции. Какой-то особенности в кухне Эпира (вроде критских сухариков) я не заметил, но, возможно, только потому, что искать добра от добра мне часто бывает лениво.



Уже только перечисленного было бы достаточно, чтобы на пару-тройку дней «зависнуть» в Сивоте, особенно если никуда не торопишься. Но помимо всего Сивота – это еще и развитая инфраструктура для активного отдыха.

Прямо под окнами «Sivota Diamond» находится песчаная коса, ведущая на островок Белла Врака. Именно здесь расположилась база яхтенного и байдарочного клуба Neilson. По утрам паруса яхт расцвечивают залив перед отелем множеством оранжевых треугольничков. Однако далеко от базы яхты не заплывают – нам ни разу не довелось заметить их в другой точке Сивоты. А вот байдарки во второй половине дня – это любимое развлечение гостей клуба. Они то и дело снуют между зелеными островками, напоминая стайку ярких рыбок. Как правило, такие водные прогулки предпочитают семьи с детьми от 12 лет, хотя за веслами были замечены ребята и помладше. Единственный, зато весьма серьезный недостаток этого клуба заключается в том, что воспользоваться его услугами могут только жильцы клубного отеля. Чужакам ни яхт, ни байдарок в аренду не дают. Впрочем, если цвет паруса и необходимость проехать некоторое расстояние на машине не являются для вас непреодолимым препятствием, то байдарочные маршруты и яхты в окрестностях Сивоты можно найти. Но об этом будет отдельный рассказ.



Чуть выше я упоминал, что в плавание вокруг Сивоты можно отправиться на моторной лодке. Местные жители, конечно, рисковые парни. Нам они доверили моторку, не смотря даже на то, что никто из нас никогда таким транспортом не управлял. Маленький ликбез на 10 минут – и езжайте, катайтесь. Единственно что – до соседнего Корфу плавать строжайше не рекомендуется. Но с такими живописными проливами, которыми располагает сама Сивота, даже желания такого не возникает. В дорогу начинающим мореходам выдается карта, на которой помечены все отмели, а также достопримечательности соседних островков, такие как пещеры и пляжи. К сожалению, на эту водную прогулку, где «сам за рулевого и сам за капитана» мы решились несколько спонтанно, поэтому не взяли с собой ни еды, ни купальных принадлежностей. Но если подойти к этому предприятию вдумчиво, то лодку смело можно заказывать часа на три. Потому что даже в нашем варианте – просто поплавать на ней и вернуться в гавань ­– нам понадобилось часа два. Кстати, удовольствие совсем недорогое: 25 евро в час + бензин (нам он обошелся в какую-то мизерную сумму, кажется, всего 5 евро). Зато романтики выше крыши. Очень рекомендуем.

Для тех, кто предпочитает путешествовать по воде в веселой компании, в Сивоте стоят яхты побольше. Отходят они по расписанию, для народа там работает кормчий и играет музыка. Но так как рассказывать, по сути, в ходе поездки нечего, то индивидуальная прогулка, на мой взгляд, является предпочтительной. Единственное исключение – это путешествие на закате. К тому времени выдача частных моторок прекращается, а последняя группа выезжает в море на одной из яхт провожать уходящее солнце.



Еще одним морским аттракционом является в деревеньке клуб дайвинга. Вообще-то судя по рекламе, их даже несколько. Одну из таких специализированных контор я заметил неподалеку от стоянки с яхтами. К величайшему стыду вынужден признаться, что попробовать дайвинг я просто… забыл. Тем не менее, эта деятельность в Сивоте весьма развита: когда мы плавали на лодке, то видели, как дайверы ныряли около одного из островков. А судя по рекламе, лежавшей на ресепшене в «Sivota Diamond», в одном из таких клубов организуются особые обучающие курсы, в том числе и для детей.

Удивительно, но в Сивоте нашлось место даже для небольшого аквапарка «Torre a mare». С критским аквапарком он, конечно, ни в какое сравнение не идет – не тот масштаб, да и задачи другие. Состоит он из трех сравнительно небольших водяных горок, расположенных на склоне холма, ограничивающего бухту деревеньки с севера. То есть если вы хотите занять детей-подростков чем-нибудь активным, а сами выпить пару-тройку коктейлей, держа при этом ситуацию под контролем, то вам однозначно в Torre a mare. Опять же – в самом баре-аквапарке мы не были, но вид оттуда на бухту должен быть просто замечательным.



В непосредственной близости от «Sivota Diamond» мы обнаружили несколько теннисных полей. Судя по всему, они относятся к местному теннисному клубу, но пытаться попасть на эти корты мы не стали, так как солнце в тот день припекало достаточно сильно. К слову, повсюду в греконете раскиданы сообщения о поездке в Сивоту специально для семейного спортивного отдыха, в том числе и для проведения целых турниров по пинг-понгу и большому теннису. Так что уж самостоятельно поиграть там можно в любом случае.

Наконец, если нужна общая физическая подготовка, то тут можно пойти по самому простому пути и заниматься в тренажерном зале отеля, где вы остановились. Учитывая класс местных отелей (и греческих, и английского), такие залы должны быть в любом из них. В нашем отеле, во всяком случае, такой зал был. А для последующего релакса в отеле всегда найдется сауна или хамам.



Вот примерно такой мы увидели Сивоту.Открытой в общении и в то же время подчеркнуто элитарной; тихой и спокойной, но готовой к любым спортивным стартам; древней и в то же время вполне современной. Увидели, но еще не исследовали до конца. Поэтому, возможно, через несколько лет к этому очерку можно будет прибавить еще пару абзацев. А в следующей главе мы постараемся выехать из Сивоты и прокатиться по красивейшим местам Эпира.


Продолжение следует...
Кикоть Дмитрий
14.09.201423:0014.09.2014 23:00:27
Просмотров: 7549 Комментариев: 2
Теги: Sivota Diamond, развлечения, Сивота, спорт, Эпир, яхты

Кикладская одиссея: маршрут по западным островам (часть IV - о.Сифнос; окончание).

Kemko Igor
05.09.201423:2905.09.2014 23:29:16
Утро следующего дня началось с того, что мне предложили съездить на одну из керамических фабрик. Благо брат хозяйки отеля держит именно такую.
Мои представления о керамической фабрике быстро изменились, когда я увидел, что это такое. Небольшое помещение, где из рабочих оказался сам хозяин. ИП по-гречески, с гордым названием "Фабрика":



Мне было продемонстрировано превращение куска глины в полуфабрикат готового изделия под названием "Ваза":









Время, затраченное на весь процесс, буквально пять минут. Понятно, что довести изделие до полноценного продукта, продаваемого в магазине, необходима еще пара процедур. Но, суда по количеству готовых изделий:







товар пользуется спросом. А что еще надо рабочему человеку-предпринимателю, живущему на небольшом острове в Греции!

Следующая запланированная встреча у меня должна была состояться в Кастро. Однако по дороге я заскочил еще в небольшую церквушку Аг.Анаргиру:



И здесь мне повстречалось изображение Архангела Михаила, совершенно иное, что я видел в других церквях и монастырях:



На подъезде к Кастро:









Кастро, бывшая столица острова, расположен на крутом утесе в восточной его части. Поселению наиболее присущ средневековый образ, чем оно и отличается от остальных деревень острова. Изначально Кастро считался фортификационным поселком, из-за чего внешние стены его двух-трехэтажных домов, выстроенных по кругу, смыкаются, образуя собой оборонительные бастионы.
Моим сопровождатым по Кастро был местный житель, владелец небольшой таверны при въезде в поселок. А то, что такой человек нужен, я убедился немного позже. Многие церкви для обычных туристов были закрыты, но для меня сделали исключение.
Но обо всем по-порядку, сейчас все сами увидите:



























А виды какие отсюда!





На самой оконечности скалы, глубоко вдаваясь в море, стоит небольшая церковь Семи Мучеников:



Похожий вид растиражирован многими постерами и открытками Сифноса:



К церквушке ведет узкая мощеная дорожка (к ней я спущусь на следующий день):



Заглянем в чрево Кастро; ведь недаром пишут, что это музей Средневековья под открытым небом:







В поселке с доисторических времен и по сей день живут люди; и сегодня оно считается (наряду с замками Фолегандроса и Антипароса) одним из самых значимых поселений, в которых сохранилась свойственная венецианским крепостям средневековая архитектура:



















На некоторых стенах домов установлены мраморные памятные таблички и выбиты года строительства церквей:







Древние колонны и саркофаги явно досредневековых времен украшают либо стены домов, либо просто стоят на улочках:















Как я упоминал выше, двери церквей и археологического музея для меня были открыты:





И везде образ Архангела Михаила сопровождает меня:















Здание археологического музея хоть и небольшое, но в нем присутствуют весьма интересные экспонаты, прежде всего небольшие мраморные стеллы и коллекция монет, начиная от Древней Греции до византийских времен:









А в этом мраморном барельефе угадывается образ Геи - богини земли и плодородия:



Не хочется уходить из Кастро, улочки которого настолько привлекательны:











На северо-восточной стороне селения находятся развалины античного Акрополя:













Глядя на греческих котов, становится понятно, почему они намного крупнее московских аналогов:





Уже на выходе меня пригласили в традиционный греческий кафенио с экспонатами времен 60-х:





















Это мой не последний визит в Кастро. Завтра я вернусь сюда снова.

На той же стороне, что и Кастро, находится небольшое поселение Поулати (его и селением назвать нельзя, всего-то несколько домов). А вот церковь Богородицы и заливчик в нем знатные:



Правда, чтобы добраться сюда, пришлось пару километров плестись по суровой грунтовке, попутно делая остановки для съемок:



Кастро издали:



Церковь Богородицы Поулати вблизи; но оказалась закрыта:



Отсюда можно вот по такой нехоженной грунтовке дойти до Кастро, но затея меня не вдохновила:



А такими видами готов любоваться часами:





Итак, еду на обед в Артемонас. Для меня в таверне "Маргарита" в очередной раз заказан столик.



Главной святыней острова является икона Богородицы "Златоисточник" (Панагия Хрисопиги), по преданию, приплывшая на Сифнос по морю. Икона далеко не местного масштаба. Ежегодно во время Крестного хода сюда стекаются тысячи паломников со всей Греции. Часть крестного хода проходит по морю (в память о морском путешествии святыни), часть по узеньким улочкам и лестницам, соединяющим селения острова. По преданию, традиция крестного хода с иконой Богородицы "Златоисточник" восходит к чудесному избавлению острова от полчищ саранчи заступничеством Пресвятой Девы, явившейся во сне к одной из жительниц Сифноса и повелевшей ей обнести своей иконой весь остров. С тех пор еще больше укрепилась вера сифносцев в свою заступницу и чудотворную икону.
А хранится ныне икона в церкви Таксиархис, что в Артемонасе:





Об этом мне поведала хозяйка жилья, где я проживал. Более того, она позвонила какой-то своей родственнице (у меня такое чувство, что на островах все родственники) и попросила, чтобы мне открыли церковь и я смог увидеть чудотворную икону. О лучшем я и мечтать не мог:









Что же, поеду еще покатаюсь по острову, тем более что меня пригласили на местный праздник в честь Святого Георгия, который должен состояться ближе к вечеру на одном из островков (Китриани) возле Сифноса.
Это не моя машинка (вообще не понимаю, что такой агрегат делает на Сифносе?):



Церковь Аг.Георгиос возвышается на восточной оконечности залива Платис Гиалос:







Внизу находится небольшой порт, откуда на небольшом кораблике все желающие отчаливают на Китриани.



В очередной раз поражаешься красоте, которой наделили Олимпийские боги всю территорию Греции:











Наш кораблик прибыл одним из первых:



Пока народ не подтянулся, пошел поснимать саму церквушку:





Греки - народ неторопливый и медлительный. Здесь я в этом лишний раз убедился. Часа два местный люд подтягивался к церкви. Но когда началась основная церемония с речью батюшки, в маленькой церквушке набилось человек пятьсот. Яблоку негде было упасть.



Понятно, что в такой обстановке все прелести праздника (если таковые имелись, я что-то их не заметил) отошли на второй план. Мне лишь удалось опустошить пару пластиковых стаканчиков вина да съесть какую-то коврижку. И с первым корабликом (часов в 11 ночи) я вернулся на материк (то бишь на Сифнос). Конечно, вечер я мог бы провести более полезно (к примеру, пофотографировать ночной Кастро). Увы. :( Зато есть к чему стремиться.

Утро последнего дня на острове выглядело немного сумрачным. Однако я не собирался отказываться от задуманных поездок. Первоначально в Кастро:













Основная цель - спуститься к церкви Семи мучеников:







Отсюда Кастро смотрится совершенно по-иному (обратите внимание на серые тучи - предвестники дождя):





Еще пара кадров из Кастро:







и мой путь лежит к Аполлонии. Надо же когда-то пройти между шестью поселками, соединяющимися в столице.

Конец апреля, а подсолнухи уже распустились:







Шел я наобум, поэтому совершенно не замечал, в каком поселке в данный момент я нахожусь:





По дороге встречались небольшие церквушки местного значения:











где в алтаре слева всегда находится место образу Архангела Михаила:





Древние каменные прессы используются в качестве столешниц:



и даже вытяжные трубы выкрашены в традиционный цвет:



Было воскресенье, народ занимался хозяйством по дому и на улицах не было ни души (хотя и в другие дни людей особенно видно не было):



Лишь кошки бандитской внешности удостаивали меня своим взглядом, как бы вопрошая "Эй, кореш, ты чего к нам заявился?":



























Вероятно, это раньше было водокачкой:



И все же дождь ненадолго накрыл меня. Решил спрятаться от него в стенах монастыря Аг.Атанасиос (XVIIIв.):







Ну, здравствуй, Архангел Михаил:



Но чем хороши греческие острова; погода здесь меняется практически мгновенно. Ветер погнал тучи в море, и пока я ехал в сторону отеля, над островом снова засияло солнце. Загляну-ка я еще в одну церквушку, которая находится ниже монастыря Аг.Симеон:



Снаружи архитектура церкви старинная, а внутри уже все побелено:



Жаль, этим большинство церквей Киклад отличается от своих византийских собратьев на материке:



По дороге встретилась старая голубятня:



Время подходило к обеду, а для меня была приготовлена воскресная ревифада. Нельзя заставлять ждать хозяев.

После вкусного обеда по закону ... Эй, нет, это не про меня! До отъезда с острова у меня оставалось часа полтора, поэтому решил это время уделить поселку Аг.Марина (так всегда бывает, То, что находится под носом, оставляешь на самый последний момент) и Камаресу.

В Аг.Марине на небольшой скале находится одноименная церквушка:







где вокруг бегают козы:





и откуда можно увидеть монастырь Аг.Симеон:



Ниже находится еще одна церковь, крыша которой - на уровне проезжей части:









Напоследок в Камаресе заскочил в один пиратский бар:













Понравилась табличка:



Чувствуется, что после 7 вечера здесь бывает весело:



Сифносская керамика (кстати, у моего знакомого, хозяина гончарной мастерской, здесь свой магазинчик):









Посмотрите, что делают из глины:



Если бы позволяли обстоятельства и я сразу же возвращался в Москву, с удовольствием прикупил бы такой местный шедевр:



или такой:



Пойду попрощаюсь с хозяевами отеля, они были крайне радушны и гостеприимны.

Напоследок немного морских видов, открывающихся из гавани Камареса:



Одна из 57 сторожевых башен, оставшихся на острове со времен Средневековья:



До скорой встречи!





Все, ничего не забыл? А, так островные вывески... Здесь они встретились мне в большом количестве. Такое чувство, что остров богат на художников.
Что ж, поехали:

















Мечта о снеговике:





Колоритные личности:



Дань древнегреческим богам:







В гончарной мастерской и вывеска должна быть керамической:















Потерта временем:















Самая вкусная таверна на острове:









Кто - о чем, а сифносцы - о русалках:





Интересное у них представление о Горгоне:











Молодежь чтит традиции (во всяком случае, на вывесках):





Греческий фаст-фуд:



Детское творчество (хозяйка дома, пожилая женщина, завидя мой интерес к вывескам, запросто пригласила меня к себе в дом: смотри и фотографируй):











Тот самый пиратский бар:





Кожаная вывеска:



Эффектно:













Понравилось, что в некоторых деревушках возле парковок стоят подобные "доски объявлений":

















Решил еще в конце рассказа о каждом острове выкладывать традиционные названия блюд, которыми славен тот или иной остров Греции (авось кому пригодится).

На Сифносе популярны:

- ревифада: суп из цыпленка с турецким горохом (обычно подается по воскресеньям);
- ревифокефтедес: тефтели с мясом цыпленка и горошком;
- амбелофассула: зеленая фасоль в стручках со скордалией: чесночной пастой;
- капаросалата: салат из каперсов;
- мастело: ягненок, запеченный в духовке на виноградных прутьях с красным вином и укропом (обычно готовится на Пасху);
- мелопита: пирог из меда и сыра мизифра;
- бурекья: выпечка с миндалем, медом и кунжутом.

В заключении еще раз хочу поблагодарить Mosxa Diareme Apostolidi и всю ее семью за предоставленное гостеприимство на острове.
Kemko Igor
05.09.201423:2905.09.2014 23:29:16
Просмотров: 4426 Комментариев: 0

Кикладская одиссея: маршрут по западным островам (часть III - о. Сифнос; начало).

Kemko Igor
25.08.201413:1525.08.2014 13:15:30
Паром компании NEL lines за час с небольшим доставил меня на остров Сифнос, попутно сделав остановку на Кимолосе.
Подстраиваясь под расписание паромов, на остров у меня выпало целых 3 дня. Изучив его габариты (всего 74 кв.км), у меня были сомнения, что один день точно пройдет по проторенному пути. Как же я ошибался...

Уже на подходе к острову чувствуется, что его очертания и ландшафт полностью отличаются от милосских. Высокие горы, покрытые густой растительностью, но в то же время отсутствие цветовой гаммы скал. Некоторые легкие облачка буквально цеплялись за вершины гор.



Столица острова - Аполлония - находится в восточной его части, в то время как главный порт - Камарес - расположен на западе.







Встречал меня на минивене Фиат брат хозяйки апартаментов (http://www.nymfes.gr/), которые расположены неподалеку, в соседней деревушке Агиа Марина.
Забегая вперед, скажу, что это было лучшим жильем в этой поездке.

Остров известен с древнейших времен. Именно тогда он был весьма процветающим благодаря добыче полезных ископаемых (золото, серебро). Недаром в Дельфах сокровищница сифносцев была одной из самых богатых; до сих пор она сохранилась на Священной дороге.

В этот день и на следующую половину шефство надо мной было поручено моему встречающему.
"Ладно, пусть покажет основные достопримечательности, а остальные я уж как-нибудь сам найду в последующие дни" - размышлял я, пока мы ехали в Аполлонию.
Что удивительно: если первая половина дня на Милосе была солнечной с голубыми красками неба, то во второй половине дня на Сифносе облака сделали свое "серое дело":







Аполлония - столица острова, симпатичный поселок с мощеными улицами, побеленными домами кубической формы и живописными церквями с изящными колокольнями и белыми или голубыми куполами, полностью соответствующие кикладской архитектуре. Но что примечательно, столица практически слилась с шестью другими поселками (Артемонас, Ано Петали, Катевати, Агиос Лукас, Эксамбела и Като Петали) пешеходными дорожками.





И порой трудно определить, в каком поселке в данный момент ты находишься.
Такой комплекс уникален для Сифноса среди других островов Киклад.











Другим отличительным свойством острова является наличие большого количества гончарных мастерских (на Сифносе их более 50-ти), где гончары изготавливают посуду терракотово-голубого цвета, самые удивительные из которых - огромные пузатые супницы с большими крышками. В этом нет ничего удивительного, т.к. на острове очень популярен "ревифада" - куриный суп с горохом, причем не обычным, как у нас, а турецким, или "бараньим". Ревифада - воскресное блюдо, предназначенное специально для того, чтобы хозяйка, поставившая с вечера субботы суп в печь, вернувшись в воскресенье из церкви в полдень вместе со всей семьей, смогла бы накормить ее сытным гороховым супом, приправленным ароматными травами.
Забегая вперед, скажу, что и я отведал это блюдо с большим удовольствием в последний день пребывания на острове.

Еще одним предметом труда гончаров являются сосуды различной формы, устанавливаемые на крышах домов:





Иногда ими покрывают выхлопные трубы печей, и вечерами в холодное время года из их сопл вырываются многотысячные искры огней.

Как и присуще столицам других островов Киклад, Аполлония богата наличием множества церквей:





Архангел Михаил - ангел-хранитель нашей семьи - всегда пользуется у меня особым интересом:



На Сифносе мне часто встречались портреты Архангела. У меня даже было желание сделать фотоподборку, насколько по-разному выглядит он у разных иконописцев.









Голубые калитки на фоне бело выкрашенных домов - отличительная особенность всех островов Киклад:





















Все было хорошо в этот день, за исключением яркой лазури на небе. Оставалось надеяться на последующие дни.











Плавно перейдя в поселок Артемонас, мы уперлись в главную его церковь - Аг.Спиридонас:





И здесь я встречаю образ Архангела Михаила:





Понравилось то, как сифносцы ухаживают за своими садами:







Конец апреля, а инжир уже созревает. Или это плоды прошлого года?



Ближе к вечеру мой сопровождающий решил показать мне один из интересных монастырей острова - Аг.Симеон, расположенный на горе на высоте 600 м над уровнем моря:





Эта точка наиболее оптимальна для фото закатов (в последующие дни я в этом убедился самолично).



Внутри обстановка весьма аскетичная:





Но виды отсюда - залюбуешься; внизу порт Камарес и поселок Аг.Марина:









Пока добрались до жилья, от заката остались лишь розовые краски:



Этот день у меня был весьма насыщенным: все начиналось с белых скал Саракинико на острове Милос, а заканчивалось розовым закатом на острове Сифнос.

Мои ночные молитвы к греческим богам дали положительный результат: к утру погода выглядела такой, какой я привык ее видеть на греческих островах.

Полдня со мной еще сопровождающий от отеля, а дальше остров предоставлен мне тет-а-тет.
Для начала едем еще на одну вершину в центре острова - Агиос Андреас . Здесь расположены археологическая зона - развалины одной из четырех доисторических крепостей микенского периода, а так же одноименная церквушка.





Голубое небо - и совсем другое настроение. Хочется покорять и покорять этот остров:



Сказать по-честному, от крепости мало что осталось. Но само место, где она расположена, очень притягательно. Недаром свои оборонительные сооружения древние греки строили в подобных местах:















У холма Аг.Андреас весьма стратегическое положение. Отсюда просматривается практически весь остров:











Церковь Аг.Андреас так же оказалась открыта:





А вот уже знакомая сифносская керамика. Согласитесь, на фоне ярко белой церкви и насыщенного лазурного неба они смотрятся совершенно иначе:



Едем дальше. На юго-западной оконечности острова находится великолепная бухта с поселком Вати (Вафи):





А не знаю, есть ли рай на этом свете, но по-моему он находится на Сифносе в этой бухте:

















Скажите, как может выглядеть Совершенство?

Так:



Или так:



А может так:



Именно на Сифносе познал я всю его красоту:



И не важно, как называется та или иная церквушка:



где практически всегда присутствует образ Архангела Михаила:





Где плетущие паутину паучки не выглядят такими зловещими:



Главное - ощущение от пребывания в такой тиши и благодати, откуда совершенно не хочется уезжать:









Для себя я уже решил: свой следующий греческий летний отпуск я хочу провести здесь.

Перебираемся в юго-восточную часть острова. Здесь на возвышенности находится один из почитаемых на острове монастырей - Панагия то Вуно с иконой Панагиа Махеруса:









Сквозь стеклянные витражи в куполе солнечный сноп врывается в здание церкви:



освещая иконостас божественным сиянием:



Разве это не миг счастья?

И здесь Архангел Михаил на одном из почетных мест:



Глядя на такую красоту, начинаешь благодарить Бога, что оказался в этом месте в это время:







Со смотровой площадки монастыря открывается вид на самый большой пляж острова - Платис Гиалос:



Козы - непременный живой атрибут греческих островов:





Одинокие пушистые облачка делают общую картину еще более притягательней:





Спускаемся к пляжу; отсюда монастырь кажется маленькой точкой:



Немного восточнее бухты Платис Гиалос, вдаваясь в море, на скале находится еще один интересный монастырь Панагии Хрисопиги:







И здесь чувствуется уединенная красота:









Обычно в таких церквях самым древним считается иконостас:





Подсвечник - в виде корабля:







Скала, на которой стоит монастырь, подвержена всем стихиям погоды:













Стоя здесь, на оконечности скалы, лицом к морю, когда за тобою дом Бога, испытываешь чувство подлинного восторга от всего происходящего:







При определенном ракурсе море имеет все оттенки зеленого и синего:















Покидаем монастырь и едем в Платис Гиалос, где в прокатной конторе мне дают относительно новую черную Ниссан-микра:





Теперь остров предоставлен мне в полное распоряжение; где хочу, там и останавливаюсь для фотосъемок:





Платис Гиалос с разных ракурсов. В сезон здесь должно быть много народу, т.к поселок практически полностью состоит из сдаваемых в наем апартов:







Недалеко от Платис Гиалос, на возвышенности находятся развалины дорической Белой башни:







Чем хороши Киклады, что практически через каждые сто метров можно встретить какую-нибудь церквушку. Их бело-синее одеяние как нельзя лучше вписывается в природную идиллию неба и моря, гор и вековых олив:

























Наступало время обеда. Для меня специально был заказан столик в таверне "To Limanaki" в поселке Фарос. Таверна семейная, ее хозяйка является какой-то родственницей хозяйки моего жилья. Естественно, мне подали все самое лучшее, что можно приготовить в псаротаверне. Чего на столе только не было, я уже и не вспомню. Заключительным аккордом стали тигровые лангустины, вымоченные в водке узо и приготовленные с каким-то соусом. Пальчики оближешь. Я просто выползал из-за стола. Самая вкусная еда в этой поездке! Если вдруг кто-то окажется на острове (а я очень надеюсь), то обязательно зайдите в эту таверну.



Поселок Фарос считается небольшим, но самым безопасным портом на Сифносе. Я насчитал три работающие таверны, несколько апартаментов:



"Три богатыря":



А море в Фаросе чистейшее, словно слеза. Складывается ощущение, будто лодки парят над его поверхностью:













Казалось бы, лишь старый проржавленный кнехт да потертый временем канат, но на фоне иссиня голубого моря как картинка смотрится:











До чего же беззаботная жизнь:





Поселок весьма привлекателен и подойдет как место отдыха:







До чего же расслабляешься на таких "не заезженных" греческих островах; можно часами сидеть и наслаждаться девственной природой:











А как эффектно смотрятся выбеленные церквушки на фоне ярко голубого неба:







В одном из шести поселений - Эксамбеле, связанными со столицей острова - Аполлонией - пешеходными мощеными дорожками, находится монастырь Врисси, или Кира Вриссани:











В этот день главная церковь монастыря оказалась закрыта. Но я знал, что обязательно приеду сюда еще раз. А пока полюбуемся видами, открывающимися из монастыря:





Вдали виднеется поселок Кастро - старая столица Сифноса. Туда у меня будет отдельная поездка.





Среди серебряных олив виднеется старая голубятня:



Такими строениями богат остров Тинос. Но иногда и на других островах Киклад встречаются подобные голубятни.

В монастыре есть несколько келий:



А ворота в монастыре - самые что ни на есть древние:



Сделаем небольшие остановки в центральной части острова. Отсюда виды на все шесть поселков, примыкающих к столице:





Практически с каждой точки острова можно писать пейзажные картины:





Вид на Кастро с другой стороны:





Судя по иконам, довольно древний иконостас:



А Архангел Михаил здесь выглядит таким красавцем:











Расстояния на Сифносе копеечные: от столицы минут за 20 можно доехать в любую часть острова. Далее мой путь лежал в северо-восточную часть острова, в деревушку Херониссос с одноименной бухтой:





Места в этой части дикие, из растительности присутствуют лишь низкорастущий кустарник:



Деревушка Херониссос спряталась в укромной бухте:





Если сам остров можно охарактеризовать как спрятанный богом местом от массовой цивилизации, то Херониссос - это деревушка, спрятанная от остальных поселков острова:



Так что кто хочет напрочь отвлечься от цивилизации, это место как нельзя лучше подойдет.

На самой вершине холма, куда ведет лишь грунтовка, находится церковь Аг.Георгиос:









Ах, до чего же я обожаю такие картины!









Из живности здесь только козы да овцы:



удостаивающие меня пытливым взглядом:











Рядом с церковью выложен какой-то ритуальный круг:



С высоты холма деревушка смотрится еще более эффектно:



А это уже вид на церковь со стороны деревни:



Еще на подъезде к бухте я заметил в море отдельно стоящую скалу. Но сверху ее не видно. Пришлось по острым камням добираться до края, чтобы ее увидеть:





Вода в море - просто нереальных оттенков:





Решив, что на сегодня дневных поездок достаточно, поехал в сторону дома. Здесь, в заливе Камарес, находится неплохой пляж, где я и открыл купальный сезон.

Вечернюю часть начал с Камареса. Все же как никак главный порт острова. Через поселок проходит одна основная дорога, соединяющая весь остров с портом. В самом Камаресе еще две-три параллельные дорожки, особого интереса не представляющие.



Здесь все рассчитано на приезжего туриста: лавки, таверны, простое жилье. Но каких-то достопримов в поселке нет. Я еще сюда вернусь в последний день поснимать разные детальки.
А пока меня ждет закатная часть. Конечно, надо забраться повыше. Монастырь Аг.Симеон как нельзя лучше подходит для этой цели.







А виды вокруг - и желать больше ничего не надо! К тому же легкие дымчатые облако сделали закат более эффектным:









Вдали на соседней горе (между прочим, самой высокой на острове - 680м), виднеются очертания еще одного монастыря - Профитис Илиас (или же Пророка Ильи):







Монастырь был основан в VIIIв. и является наиболее значимым историческим памятником Сифноса. Ежегодно 20 июля отмечается праздник Ильи Пророка, сопровождающийся пышной ярмаркой и народными гуляниями.
К сожалению, дороги к монастырю нет, лишь узкая вьющаяся тропинка ведет на гору. Увы, до него дойти мне не удалось из-за нехватки времени.









Одинокий паром отчалил с порта Сифноса, держа курс на соседние острова:



Пора и мне спускаться, пока не превратился в "сосульку":





Куда ехать на ночную съемку - вопросов не возникало. Традиционное поселение Артемонас как нельзя лучше подходит для этого:









В приглушенной подсветке улицы и дома поселка выглядят весьма загадочно и интригующе:











Считается, что Артемонас - самый "шумный" поселок острова. Народ здесь гуляет допоздна. Но это в сезон. Сейчас же, в межсезонье, улицы поселка оказались пустынны:





Центральная церковь поселка - Аг.Спиридонас - очень неплохо подсвечивается:















Kemko Igor
25.08.201413:1525.08.2014 13:15:30
Просмотров: 4433 Комментариев: 0

Кикладская одиссея: маршрут по западным островам (часть II - Милос; окончание).

Kemko Igor
03.08.201414:2803.08.2014 14:28:27
Несмотря на насыщенный поездками день, ночь была буйной. Пришлось опять воевать с местными москитами, которые появлялись из ниоткуда. Вроде бы всех поубивал, ан нет, через минут десять опять начинают жужжать. Предположил, что появляются эти "кусачки" из отверстий кондиционера. А на фумигатор, который был в номере, им было совершенно наплевать.
Пришлось с головой укутываться в простыню.

Утро началось с того, что мне принесли радостную весть: special for me откроют пару церквей в Адамасе и раннехристианские Катакомбы, что возле Климы.
Несмотря на наличие вчерашнего заката, небо голубизной не радовало. Может, после обеда повезет?
Первой оказалась тысячелетняя церковь Аг.Триада, где ныне расположился небольшой церковный музей:







Снаружи я специально не фотографировал, т.к. все же надеялся, что после обеда или на следующий день погода смилостивится надо мной и даст возможность увидеть Милос во всей красе (забегая вперед, скажу, что мои надежды оправдались).
Дальше у нас была запланирована встреча в Плаке для посещения археологического музея. Пока шел к нему:



Да, старенькое здание:







Археологический музей занимает небольшое одноэтажное здание в центре Плаки:



Основной реликвией музея, конечно же, является статуя Венеры Милосской... :) Сейчас все начнут говорить, а что же находится в Лувре.
Ну да, французы в XIXв. постарались, всеми правдами и неправдами вывезли оригинал к себе на Родину. А на Милосе пришлось красоваться лишь копии:



Википедия сообщает о самом факте находки следующее:

Французский моряк Оливье Вутье решил, сойдя на берег, поискать древности (в то время был бум на древности) для продажи. На пару с местным крестьянином Йоргосом Кентротасом он откопал статую на развалинах древнего амфитеатра.
Вутье попытался уговорить капитана немедленно плыть в Стамбул, чтобы получить разрешение на вывоз (в то время на острове хозяйничали турки), но капитан отказался и Вутье махнул рукой на свою находку. Но другой морской офицер Жюль Дюмон-Дюрвиль отправился в Стамбул и получил разрешение. По возвращении он обнаружил статую на русском судне, капитану которого один турецкий чиновник заплатил, чтобы он перевёз статую в Стамбул. После тяжёлых переговоров с островитянами Дюмон-Дюрвиль всё-таки добился выкупа статуи. Позже турецкие власти, взбешённые тем, что такая ценная находка ушла от них, приказали подвергнуть наиболее влиятельных жителей острова Милос публичной порке.
Руки её были утрачены уже после находки, в момент конфликта между французами, которые хотели отвезти её в свою страну, и турками, стремившимися не допустить вывоза статуи за пределы империи...В настоящее время статуя хранится в специально подготовленной для неё галерее на первом этаже Лувра.

Чего-то другого интригующего в музее не оказалось. Все наиболее ценное находится или в Афинах в Национальном Археологическом музее, или рассеялось по другим музеям мира. Так, вполне заштатный музейчик, коих на Кикладах модно встретить практически на каждом острове:







Какая-то непропорциональная статуя:



С гораздо большим интересом я ожидал поход по Катакомбам. Они расположены на возвышенности между деревнями Клима и Трипити. Вот приблизительно здесь:





Как оказалось на самом деле, катакомбы открыли не "для меня". У них есть четкий график работы (весной с 09 утра до 13:00).
Милосские Катакомбы считаются вторыми по значимости после Римских. Они были построены во IIв., практически с зарождением христианства на островах. Однако в Vв. в результате землетрясения были засыпаны и вновь обнаружены лишь в середине XIXв.



Для осмотра открыта лишь малая их часть (во всяком случае, весной так было):



Катакомбы представляют собой длинные (185 метров) сводча­тые коридоры с погребальными нишами, выбитыми в стенах из мягкой вулканической породы. Христиане древнего города Милос, частичные развалины которого можно увидеть неподалеку от катакомб, собирались здесь для православных богослужений и хоронили своих усопших. Всего в катакомбах 126 ниш. Некоторые из них являются семейными усыпальницами, в них покоились останки не­скольких человек, в остальных было только одно захоронение.
По оценкам археологов, здесь было захоронено примерно полторы тысячи человек.



Полчаса вполне достаточно, чтобы досконально рассмотреть все, что можно. После них приятно увидеть дневной свет:





Как я уже говорил, немного выше находятся развалины древнего городища:







а так же восстанавливаемый ныне древний Амфитеатр:



Все, после посещения Катакомб я остался один!!! Моя сопровождающая сослалась на то, что у нее еще встреча с какими-то журналистами из Австралии, прилетевшими накануне. Наконец-то я займусь тем, чем всегда занимаюсь в аналогичных поездках по Кикладам - самостоятельному и планомерному изучению острова.
Раз уж я нахожусь возле дер.Клима, то ее первой и выбрал для осмотра. Дорожка до моря, где расположилась деревушка, оказалась весьма узкой, практически в одну полосу. Не беда, мне не привыкать ездить по островным греческим дорожкам.



Конечно, в каждой деревне есть своя церковь (и часто, ни одна):



Вблизи дома-сирматы смотрятся более эффектно, чем издали с моря:





Краски - на любой цвет:



Нижние части дверей защищены от высокой волны (аналог аква альты в Венеции):



Клима считается одной из самых фотографируемых деревень с сирматами:



Такие маленькие ялики используются, чтобы доплыть до основной лодки (или рыбацкого кораблика), которые обычно стоят на якоре в бухте:







Безмятежная жизнь:



Видать, когда-то находился в зубном кабинете:













Большинство сирмат оказалось закрытыми, но в одну мне посчастливилось заглянуть внутрь. Своеобразный двухэтажный домик с гаражом на первом, где вместо авто хранится плавсредство:



Еще не готов к сезону:











На выезде из Климы вдали увидел маленькую церквушку. Однако идти до нее отказался (все равно практически все церкви закрыты):



Следующей рыбацкой деревушкой, куда ведет асфальтированная дорога, стала Мандракиа. Она расположена в небольшой бухте, виды на которую весьма эффектны:



Небольшая церквушка возле стоянки:



а дальше спускаюсь к морю. Дома-сирматы здесь прямо выдолблены в скалах:









В воде на камнях сидят морские жители:









Местечко Саракинико я специально оставил на более благоприятные погодные условия, а заехал в еще одну рыбацкую деревушку - Аг.Константинос. Туда пришлось спускаться по узкой грунтовке, но конечная цель того стОит.
Помимо основной церкви при въезде:





в деревне (хотя трудно назвать скопление из десяти домиков деревней) в пещерке прямо возле моря спряталась небольшая скальная церквушка:



Если не знать о ее наличии, запросто можно не заметить:





Удивительно, но даже в такой глуши была открыта любопытная лавка:





Деревню Поллония на северо-востоке острова по милосским меркам вполне можно назвать городком. Она стала развиваться усиленными темпами в последние лет двадцать, когда турист поехал сюда из-за местных пляжей. Соответственно были построены отельные комплексы (большие опять же по меркам Милоса). Меня же она манила рыбными тавернами, о которых ранее весьма лестно высказывалась моя сопровождающая.



Каких-то больших отелей я не заметил (разве что 2-3-этажные здания считаются огромными :) ). А вот таверны и впрямь присутствуют. И весьма со свежей и качественно приготовленной рыбкой. По ленивой позе кота нетрудно догадаться, что ему здесь весьма неплохо перепадает:







Особо в Поллонии снимать больше нечего, поэтому после обеда я повернул в центр острова.

Весной центр острова просто благоухает цветочными полями:







Конец апреля, а маки уже цветут вовсю:











Две-три деревни острова, которые находятся в центре восточной части Милоса, какого-то интереса не представляют. Я лишь делал снимки окрестностей:







Юг острова, а конкретно пляжи Палеохоры, а так же оставил "на потом".
Чтобы попасть в западную часть, нужно снова вернуться к побережью в районе аэропорта. Здесь из асфальтированных дорог: раз-два, и обчелся. Ладно, еду по ним, насколько это возможно. И тут мой взгляд случайно падает на гору:



Два роскошных горных козла (даже козлами их как-то некрасиво называть) прогуливались метрах в ста от дороги:



Мои попытки к ним приблизиться дали совершенно противоположный эффект - они стали разворачиваться и уходить в горы (а счастье было так близко!):





Крайней деревушкой, где заканчивалась асфальтированная дорога, стала Аг.Марина с одноименной церковью, возле которой я задержался:



Год основания тоже внушает уважение:



Рядом - еще одна церквушка (увы, названия не помню):



На этом пришлось делать поворот обратно. Жесткая грунтовка, на которой мой Гетц явно где-нибудь застрял бы, не дала возможности доехать до одиноко стоящего монастыря Аг.Иоаннис, который я видел во время путешествия на яхте. Так что совет тем, кто приедет на остров: не поленитесь на день-другой взять в прокат легкий джип типа "самурая", чтобы увидеть то, чего не увидел я. Тем более эта часть острова занесена в программу Natura 2000 и представляет особый интерес как объект природы.

Вечернюю часть я посвятил улочкам Плаки. Облака, днем уплывшие на другие острова, решили меня окончательно "добить" и вернулись на Милос:





Хотя для того, чтобы поснимать калитки, колодцы и пр., отсутствие синего неба особо на фото не отражается:

















Насколько эта улыбчивая:



настолько этот насупившийся:













Соседствует с Плакой деревушка Трипити, главной достопримечательностью которой является белокаменная церковь Панагия Фанеромени:









Похожие керамические амфорки я часто видел на следующем острове - Сифносе. Но и до Милоса они добрались:



Больше в этот вечер ничего фотогеничного не произошло. Я отужинал в Плаке в традиционной таверне Архонтоула, попутно еще раз встретившись с моими итальянскими попутчиками на яхте.
На летающих кровососов ночью я уже внимания не обращал, плотно завернувшись в простыню.

Проснувшись утром, я первым делом пошел открывать шторы. И , о чудо, греческие боги наконец-то сжалились надо мной. Совершенно безоблачное голубое небо царило над Эгейским морем. Одно лишь огорчало, так как днем мне нужно было переезжать на другой остров.
Ладно, хоть Саракинико увижу в привычном свете.
Ехать до этого местечка из отеля - минут 15-20. Есть небольшая парковка, а дальше ты полностью предоставлен себе. Конечно, лунный ландшафт Саракинико великолепен именно в такую погоду. Похвалил себя еще раз, что вчера не стал рваться сюда. А то бы впечатление было испорчено.





Территория Саракинико весьма обширна:







За каждым углом приходится восклицать "Вау":







В принципе, практически везде почва на Саракинико плотная. Лишь иногда встречаются небольшие кучки в виде "мучного" песка. Вот там чувствуется, что это пейзажи вулканического происхождения. В яму, конечно, не провалишься (хотя если залезть глубоко в Катакомбы - и в Саракинико таковые есть - по разговорам местных, можешь и не вернуться), но по щиколотку нога зарывается:



Так что я максимальный упор делал на осторожность:



В Саракинико есть небольшой пляж:





А эта скала похожа на гигантское лицо оскалившегося человека (сразу же почему-то вспомнился фильм "Мумия";):





А эта скала с чепчиком красуется практически на всех рекламных проспектах острова:







Есть и небольшие гроты:





Цвет у воды - смесь бирюзы и изумруда:



Теперь только начинаешь понимать, как бы смотрелся остров со стороны моря в такую благоприятную погоду:











Завис я в Саракинико часа на два. Да и как тут не зависнуть, видя такую природную красоту!













Помятую о предупреждениях местных, залез не глубоко в одну из катакомб:





Понаблюдал за полетами пернатых:















Возле одной из скал виднеются остатки судна, потерпевшего крушение у берегов острова в середине XXв.:



















До отъезда с острова у меня еще была назначена встреча с моей сопровождающей в геологическом музее Милоса (оттуда лишь один снимок):



Вид на бухту Адамаса при голубом небе:



У меня оставалось еще время прогуляться по улочкам города:





Именно таких красок Киклад я ждал целых два дня:





Вазочке явно ни один век от роду:



Церковь Аг.Триада (там, где церковный музей):





Растения уже цветут полным ходом:







Беззаботная жизнь:



Все, пора, паром на подходе:







Но с Милосом я не прощаюсь; сюда я вернусь на полдня с Серифоса, чтобы на следующее утро лететь в Афины.



Уже знакомые Трипити и Клима:









Скалы Аркуди, которые я так внимательно осматривал во время яхтенной прогулки:







По пути на о.Сифнос паром делает остановку на острове Кимолос:



Этот остров прошел за "кормой" моего маршрута, но сюда я обязательно наведаюсь:
















...

Вернулся я на Милос во второй половине последнего дня моей поездки. Перво-наперво очень хотелось добраться до тех мест, где еще не побывал. А это юг острова (деревушки Проватас и Кипос). Туда и помчался.
В этих местах природа довольно дикая. Периодически встречаются любопытные скалы:













Пляжи здесь под стать дикой природе:



Возле деревушки Кипос находится самая древняя церковь острова - Панагиа ту Киру:



Однако, глядя на нее сейчас, такого и не подумаешь; уж больно свежим выглядит ее фасад и интерьер:





Лишь отдельно стоящие колонны и куски стеллы говорят о том, что церковь существовала с давних времен:





Не доезжая Проватаса, встречаю еще одну "белоснежку":



Здесь внимание привлекла любопытная деревянная колокольня:



Мимо образа Архангела Михаила я никак пройти не мог:



Поля в этой части острова так же пестрят соцветием желтого и красного:







Далее мой путь вновь лежал в Саракинико. Интересно было сравнить утренние и вечерние фото (на мой скромный взгляд, утренние фото выглядят более насыщенными):





























Скала-носорог:



Местные говорят, что особо красив Саракинико в полнолуние. Именно в это время скальные пейзажи максимально напоминают лунные.
У меня не было времени ждать полную луну, поэтому фотографировал то, что есть:





















Куда ехать вечером, тоже вопросов не возникало. Хотелось до конца обойти Плаку, тем более наличие голубого неба давало надежду сделать неплохие снимки.
Вид с Плаки на Трипити:





Детали улочек столицы:













Главная церковь города - Панагия Корфиатисса - оказалась открытой:



Привлекли внимание два изображения Архангела Михаила, совершенно разные по написанию:





Во внутреннем дворике церкви - Мармаре - открываются великолепные закатные виды (их мы увидим позже).





"Копнем глубже" Плаку:









"Святая троица":

:|

Даже водосточные трубы имеют традиционную окраску:



































Полностью удовлетворив свое любопытство, я поспешил на закат:







Закат получился настолько ярким, что я не решился фотографировать его "в лоб":















Вылетал я в Афины ранним утром. Погода стояла великолепная, лишь небольшое облачко висело вдали. И как у же не раз бывало со мной, как только объявили посадку, это облачко превратилось в грозную свинцовую тучу, нависшую над аэропортом. Сначала зарядил мелкий, а затем приличный дождь вперемешку с градом. И я начал серьезно сомневаться, способен ли наш "кукурузник" лететь в такую погоду.
Все 20 человек, что собрались лететь до Афин, дружно помчались к трапу самолета (естественно, в таких маленьких аэропортах автобусы для перевозки не предусмотрены). И все равно все промокли до нитки.
На удивление, наше летающее судно быстро набрало высоту, оставив позади себя и тучи, и медленно растворяющийся вдали Милос, о котором остались самые приятные воспоминания.

В конце рассказа, как я обещал, вся самобытная наружная реклама - своего рода мини-выставка народного творчества:

























Эту вывеску именно так надо смотреть :) :



Только на Милосе есть розовые овечки :) :







Пицце все возрасты покорны:





Из традиционных блюд на острове популярны:

- лазанья со скурдалией (картофельно-чесночная подливка);
- питакария (жареные сырные пирожки с сыром ксеротири, мятой и луком);
- ксиномизифра (кислый мягкий белый сыр);
- туломотири (влажный белоснежный сыр);
- куфето (сладость из мягкой белой тыквы, сахара, меда и миндаля; подается на свадьбах).

Надеюсь, я максимально возможно показал остров с различных его сторон. Отсутствие прямых рейсов с континентальной Европы делает Милос весьма привлекательным в качестве места отдыха. Русских туристов здесь очень любят, хотя их количество в разы меньше, чем из Великобритании, Германии и пр. стран. Богатое культурное наследие острова не даст заскучать любознательным путешественникам, а огромное количество пляжей любителей такого вида отдыха так же не оставит равнодушными. Цены в тавернах весьма гуманны, а качество продуктов - на самом высшем уровне. Отели и апартаменты так же на любой вкус и кошелек, а вечерние променады по Адамасу и улочкам Плаки достойно завершат начатые дни. Хочется верить, что после моего рассказа желающих из России посетить остров станет намного больше.
Kemko Igor
03.08.201414:2803.08.2014 14:28:27
Просмотров: 4686 Комментариев: 6

Кикладская одиссея: маршрут по западным островам (часть I - Милос; начало).

Kemko Igor
23.07.201410:3023.07.2014 10:30:57
У меня в багаже за полтора года скопилось пять поездок в Грецию. Чисто физически я не успеваю опубликовывать рассказ сразу после поездки. Поэтому приходится делиться впечатлениями много позже. Думаю, что за год-полтора на островах глобальных изменений не произойдет и моя информация окажется достоверной.

Как уже не раз бывало, с наступлением весны во мне просыпается "туристический дьявол", который постоянно точит мой мозг всевозможными вариантами поездок в Грецию. В последнее время, правда, к таким вариантам прибавилась Италия во всем своем многообразии. И теперь у меня стало еще больше головной боли. Как совместить не совсем совместимое. И о чудо, вывод напросился сам собой: надо посетить и Грецию, и Италию. Так я и поступил.

Однако этот рассказ посвящается моей любимой Элладе.

Эта поездка была организована:
- по моей личной инициативе, интернет-портала http://www.greek.ru/ с российской стороны;
- многопрофильным ТО http://mtcgroup.gr/, отелем Мельтеми на о.Милос https://sites.google.com/site/hotelmeltemi/ в лице Джины Григориу, ассоциацией собственников отелей и апартаментов на о.Сифнос http://www.roomsinsifnos.com/ в лице Мосха Диареме с греческой стороны.

Весной билеты у а/к Эгейские авиалинии весьма привлекательны. А в этом году и АФЛ решил поконкурировать с греками по маршруту Москва-Афины-Москва. Мне нужно было подтвердить бонусную квалификацию, поэтому АФЛ взял вверх.
Вопрос, какие острова посетить, тоже не заставил себя долго ждать. После досконального изучения timetable паромных компаний выбирать больше не приходилось. Весной паромы ходят не ежедневно, поэтому следующий вариант: 3 дня на Милосе, 3 дня на Сифносе, 2 дня на Серифосе показался мне наиболее заманчивым и единственным. Небольшим минусом было то, что в последний день мне снова с Серифоса нужно было возвращаться на Милос. Милос с Афинами соединен воздушным сообщением, что оказалось как нельзя кстати.

Супруга со мной в такие поездки - ни ногой; к тому же изъявила желание съездить в то же время к своей подруге под Прагу. И так уж случилось, что оба мы улетали практически в одно и то же время из Ш2, и возвращались в Москву с разницей в 20 минут... smile Двойная экономия на такси, как ни крути.

Итак, до Афин АФЛ довез меня в целости и сохранности. Правда, последнее время питание на рейсах компании, на мой непритязательный взгляд, ухудшилось. Да не беда, в аэропорту Афин у меня была практически 4-часовая пересадка, так что я легко утолил голод.
Что делать в Афинском аэропорту 4 часа, я уже знал. Во-первых, в залах предоставляется часовой бесплатный wi-fi; во-вторых, можно легонько "шопингнуться"; в-третьих, в книжном магазине продается подборка "Греческая мифология" братьев Стефанидисов на русском языке (пока вышло 8 книг), совершенно отличных от "греческих мифологий" российских авторов. Так что было чем заняться.

Из Афин на Милос меня перебрасывала греческая компания, но не Эгейцы, а ее "дочка" - Олимпик, которая когда-то была в Греции сродни нашему АФЛ. Ныне у нее осталась лишь часть внутренних рейсов. Ну Олимпик так Олимпик, какая разница. При регистрации мне досталось место в 3-м ряду.
-"Ура, буду сидеть практически в бизнес классе" - потирал руки я.
Подвох я начал ощущать, когда в перевозившем нас автобусе до самолета оказалось всего человек 15. А разница стала ясна, когда мы подъехали к самолету (вернее тому, что называлось самолетом). АН-24 в 2 раза превосходил размерами наш "кукурузник". Третий ряд оказался практически в середине салона, а мой маленький рюкзак с трудом влез в полку над креслом.
-"Вы уверены, что на этом можно летать?" - задал я вопрос одинокой стюардессе.
В ответ была лишь легкая улыбка...

Весь полет нас трясло так, что перед глазами мысленно проносились кадры из фильма "Остаться в живых". Полчаса лета у меня ассоциировались с 8-часовым рейсом в Тай и сиденьем в последнем ряду.
Наконец все закончилось. "Кукурузник" резко пошел вниз, и в иллюминаторе я увидел быстро приближающуюся ВПП. Последним удивлением было здание местного аэропорта, выглядывающее из-за высоких ветвей дикорастущего кустарника.

Все, приключение начинается...

Остров Милос.

В здании под названием "Аэропорт" меня встречал представитель островной администрации - женщина преклонного возраста (как потом выяснилось, 20-лет прожившая в Штатах, такое же количество лет - в Монте-Карло, а после развода со своими мужьями вернувшаяся на историческую родину). Мне, неплохо понимающему разговорную английскую речь греков, удавалось с трудом выхватывать знакомые слова из ее речи с дико-английским акцентом и с монтекарловским шепелянием, после чего я сделал вывод, что по возвращению надо срочно идти на подготовительные курсы языка Шекспира.

Представительский Daewoo Matiz Cabrio времен моей юности, куда с трудом поместился мой незатейливый багаж, под ее управлением быстро довез меня до места дислокации. Предстояло мне жить в самом крупном городе острова - Адамантасе (в русскоязычном интернете - Адамас), к тому же являющемся основной гаванью острова.
Для наглядности - карта Милоса:



Дав мне с десяток минут на переодевание в стиль "а-ля островитянин", мне сразу же предложили посетить близлежащие катакомбы. Все произошло так быстро, что всю фототехнику я забыл в отеле. Поэтому доверьтесь моим словам.
Катакомбы на острове и впрямь знатные; они являются уникальным памятником раннехристианского периода. Часть их сохранилась в Адамасе, а наиболее большой комплекс - возле деревушки Клима (о нем я расскажу позже). В тех катакомбах, что в Адамасе, проходила какая-то детская выставка. Меня пытались грузить массой информацией о них, но мне совершенно было не до них: в неясном мозгу мерещилась мягкая постель и сладкий сон.
Добило то, что после катакомб меня позвали на ужин, от которого совершенно нельзя было отказываться.
Попеременно пережевывая местные деликатесы, я каждые пять минут "клевал носом". Наконец через час моя сопровождающая заметила эта и, сообразив, что не мешало бы гостю дать отдохнуть, с бодрым возгласом: "Я приеду в 9 утра", отвезла меня до отеля.

Я очень надеялся, что завтрашний день пройдет в ином ключе...

Проснулся я намного раньше предполагаемого срока, практически с рассветом. Одинокий комар периодически зудел над ухом.
"Ладно, сейчас я с тобой расправлюсь" - пронеслось у меня в голове в момент, когда я включал настольную лампу.
Оказалось, комар был не один, а привел с собой всех дальних родственников. И судя по их пузатым туловищам, крови моей они попили вдоволь.:mad:
В следующую минуту, под стать "Храброму портняжке", семеро трупов оказались бездыханно лежащими на кафельном полу.

Вытащив из рюкзака фотокамеру, я выскочил поснимать утренний Адамас.
Погода была какой-то странной, не совсем кикладской в моем понимании. Вроде бы солнце уже взошло, но небо было каким-то серым. Вообщем, для фото не совсем комильфо. Но ничего не поделаешь, я еще не научился волшебству превращения серого в голубое.





Народу не было ни души:





Лишь одинокие коты потягивались, разбуженные шорохом моих башмаков:









Сразу могу выставлять тематические посты. Этот, к примеру, "калиточный":













В этом году весна на греческие острова пришла как нельзя рано. Раньше не видел, чтобы во второй половине апреля маки и другие цветочки были в "полном соку":











Неубиваемый агрегат российского автопрома:



Если первоначально я обращал внимание на них, то затем, видя их количество, перестал удивляться.



Небольшая часовенка Св.Николая находится рядом с портом:



Улыбнула эта стена объявлений:





Сразу предупрежу, что все рукотворные вывески таверн и прочего я выставлю в конце рассказа о каждом из островов.



Вчера я настолько был вымотанный, что не заметил антураж одной из таверн:





И что только не придумают местные умельцы:









Пойду-ка я на мол в порту, куда причаливают яхты, всевозможные баркасы и рыбацкие лодки:















Практически всегда есть возможность нарваться на свежий улов морской рыбалки:











Минут через десять набежали местные тетушки, и рыбацкие лотки опустели наполовину.

Пора и мне позавтракать, а то время к девяти утра приближается.

Когда небо голубое, эффект от подобных снимков совершенно иной (ничего, у меня все впереди):





Неплохой кафенио оказался сразу же напротив моего отеля. Пара круассанов и кофе эллинико подкрепили меня вполне основательно, после чего я вернулся в отель.

В отеля меня уже ждали. Оказывается, моя сопровождающая договорилась с одним из капитанов яхт показать мне остров со стороны моря.
"Удачная мысль" - только и пронеслось у меня в голове, тем более я был весьма заинтересован еще дома в такой поездке.
Помимо меня, из желающих увидеть остров оказалось две семьи (как потом выяснилось, приехавшие на детские каникулы из Милана) со своими четырьмя чадами тинейджерского возраста.
"Что же, в компании веселей" - тем более я хотел поспрашивать их о достопримечательностях Милана.



Ладно, поплыли:



Адамас потихоньку стал удаляться:



И тут только я вспомнил, что в отеле забыл главное для такой поездки. Нет, не фотоаппарат или запасной аккумулятор... Женщины, наверное, сразу же поняли, о чем речь. Да, крем от загара!
Первоначально его отсутствие не так ощущалось. Однако, забегая вперед, скажу: вернувшись в отель и глянув в зеркало, я понял, что через пару дней моя кожа начнет "слезать".

Немного ТТД о самом острове. В череде Кикладских островов Милос не мал и не велик. 151 кв.км территории и 125 км береговой линии. При этом на острове насчитывается ... более 70 пляжей! Милос - остров вулканического происхождения, и нигде больше в Греции не встречаются скалы таких цветов, что мне довелось увидеть здесь.
С исторической точки остров известен благодаря уже упоминавшимся выше катакомбам (из-за чего остров называют Священным) и статуе Венеры (прозванной затем милосской), созданной в конце IIв. до н.э.
Ее появление из глубин древностей сопровождалось детективной историей:

В 1820 г. французский моряк Оливье Вутье решил, сойдя на берег, поискать древности (в то время был бум на них) для продажи. На пару с местным крестьянином Йоргосом Кентротасом он откопал статую на развалинах древнего амфитеатра.
Вутье попытался уговорить капитана немедленно плыть в Стамбул, чтобы получить разрешение на вывоз, но капитан отказался и Вутье махнул рукой на свою находку. Но другой морской офицер Жюль Дюмон-Дюрвиль отправился в Стамбул и получил разрешение. По возвращении он обнаружил статую на русском судне, капитану которого один турецкий чиновник заплатил, чтобы он перевёз статую в Стамбул. После тяжёлых переговоров с островитянами Дюмон-Дюрвиль всё-таки добился выкупа статуи.
Позже турецкие власти, взбешённые тем, что такая ценная находка ушла от них, приказали подвергнуть наиболее влиятельных жителей острова Милос публичной порке.
Руки статуи были утрачены уже после находки, в момент конфликта между французами, которые хотели отвезти её в свою страну, и турками (владельцами острова), стремившимися не допустить вывоза статуи за пределы империи.
В настоящее время статуя хранится в специально подготовленной для неё галерее на первом этаже Лувра. (взято из Википедии).

С вулканической точки на юге острова находятся два крупных потухших вулкана, а так же два больших хороши сохранившихся кратера. И последней отличительной чертой острова является наличие на нем самой злобной Милосской гадюки (хотя как я ни старался увидеть хоть одну, ничего не вышло; видать, на поверхность они выходят жарким летом).

Так что с этим островом шутить нельзя. :)

Если еще раз взглянуть на карту, то нам предстояло плыть по часовой стрелке вокруг всего острова. Прикинув по времени, я понял, что раньше пяти вечера мы не вернемся (что впоследствии так и произошло).

Наша яхта:



Из капитано-матросского состава было два человека: наш кэп с удивительным именем Полихронис и его помощник (увы, не помню, как зовут):





На всякий случай, здесь сайт их компании. Так что кто будет на острове, очень рекомендую.



Хочу сразу предупредить, что следующие две страницы рассказа будут посвящены именно этой морской поездке. Поэтому, кто с морем не дружит, может смело их пропускать.

Маленькая прибрежная деревушка Схинопи:



Как видите, практически при каждом доме есть гараж для лодки - сирмата.



Если бы я был на каком-нибудь острове Канарского архипелага, то решил бы, что это жилье хиппи:









Следующая деревушка - Клима - является самой фотографируемой деревушкой острова с сирматами. Многочисленные ее фото пестреют в сувенирных лавках острова (с одним "НО" - сверху всегда голубое небо). Все же выбирать не приходилось, а заниматься "глубоким" фотошопом не вижу никакого смысла:





В Климе самые эффектные цвета сирмат и балконов домов. Возможно, в сезон они выглядят более свежевыкрашенными:







Сверху над Климой нависает одно из традиционных селений острова - Трипити:







Практически во все места острова, куда можно добраться на авто, я приеду в другие дни.

Первая цветная скала:



Вдали высоко наверху видны строения Плаки - столицы острова, о которой я буду писать в соответствующем разделе:





Еще одно из маленьких прибрежных подобных селений:









Как вы думаете, ЧТО на этой фотографии является уникальной достопримечательностью не только Милоса, но и всех Кикладских островов? (ответ: в следующем посте):



Это единственный на Кикладах отдельно стоящий WC с видом на море.

Плывем дальше. Где-то далеко в горах взгляд выхватывает скалу, чем-то напоминающую голову медведя или собаки:



Я каждый раз поражаюсь, как можно жить настолько далеко от цивилизации (хотя понимаю, что местные об этом и не думают):





Подошла пора череде новых цветных скал:













Там, где береговая линия делает изгиб (сразу же после деревушки Фоурковуни), кэп предупреждает, что сейчас мы увидим две отдельно стоящие скалы Аркуди, чем-то напоминающие присевших медведей:



Насчет медведей не знаю, но это больно похожа на сидящего зайца:





Хотя с другого ракурса действительно смахивает на мишку:











Всю дорогу один из итальянцев, прозванный мною Челентано (и он совершенно не обиделся), пытался устроить фотосессию своей семьи. Вернее, его жена и дети об этом не совсем подозревали, зато Челентано принимал всевозможные позы:





Где-то после 11-ти небо стало принимать более привычный для Киклад оттенок:



И затеплилась надежда, что вскоре и вода заиграет лазурными красками:



Местечко Саракинико; с моря оно не так эффектно смотрится, как с суши:



















Поражаешься матушке природе, как она поработала над формами скал острова:





Здесь, в Саракинико, есть еще одна местная достопримечательность - едва виднеющийся над водной гладью корпус старого корабля:



После Саракинико кэп взял курс на небольшой островок Гларонисса. И впрямь, его структура в корне отличается от других скал Милоса:



Весь "фасад" островка состоит из "органных труб":



Нечто похожее мне приходилось встречать в некоторых малолюдных местах Тенерифе, но не в таком количестве:









Челентано щелкал затвором фотокамеры с завидной проворностью:









А когда кэп направил яхту совсем близко к скале:



солнце максимально вышло из-за облаков... Именно таких цветов моря я и ждал:



Возвращаемся снова к побережью Милоса. Очередные цветные скалы:

















В некоторых частях острова встречаются совершенно пустынные пейзажи:





























Что любопытно: заходишь в одну бухту, и скалы имеют терракотово-рыжый оттенок; а уже в следующей - практически белый цвет:



или же вот такие цвета, которые не передать простым словом:



















Оторвемся ненадолго от прибрежных пейзажей и посмотрим, чем занимается народ на яхте:





Ага, вот чем:





Ладно, не буду их отвлекать:



















Во многие части острова на авто не добраться; их виды доступны только с моря:









Кэп добросовестно выполнял свои обязанности. Более того, он направил яхту к небольшому островку Полиэгос, который находится на приличном расстоянии от Милоса. Видать, неспроста:





Вода в бухте оказалась бирюзово-лазурного цвета:



Челентано "балдел" от увиденного:





И я вместе с ним :) :















В такой воде грех было не искупаться:



А пока весь экскурсионный состав плавал в таких прозрачных водах, кэп со своим помощником приготовили великолепный обед: греческий салат и пасту с морепродуктами. После ныряний это оказалось как нельзя кстати.

После обеда для итальянцев наступила послеобеденная сиеста (эх, и хилый народ эти итальянцы) :) :



Я же, не привыкший в поездках к послеобеденным снам, продолжал свое дело:



В одной из бухт встретились здания старой фабрики по добыче минералов:











Местечко Палеохора; здесь одни из самых красивых скал:













Один из дебаркадеров (похоже, еще работает):

























Одна из самых фотографируемых скал возле Милоса - Клефтико:





Напоминает какое-то мифическое существо:







Итальянская love story:



В некоторые гроты пытаемся "всунуть нос":

















Вот здесь при безоблачном небе вода должна быть ярко бирюзовой:

















Вдали на горе располагается монастырь Аг.Иоаннис. К нему можно добраться по серьезной грунтовке по суше, но на следующий день свой "гетц" я побоялся туда пускать:























Вообщем, я много где в Греции побывал и много что видел. И могу с уверенностью сказать, что по насыщенности береговой линии Милоса нет равных:











"Слоник":











"Бедный парнишка":



Потихоньку возвращаемся в гавань Адамаса. Вдали уже знакомые Плака и Трипити:





Ниже - деревушка Клима с сирматами:





Изощряюсь, как могу:



Последние скалы перед гаванью:









Говорим "спасибо" кэпу. Честно отработал 8-часовую вахту. Я одариваю всех мелкими сувенирами (всегда беру их в поездки), мы прощаемся; я получаю в гавани машинку "Хендэ Гетц" и мчусь в Плаку на закат.

Плака по праву считается столицей Милоса. Типично кикладское поселение с узкими мощеными улочками, несколькими интересными церквями, тавернами "со стажем", самобытными магазинчиками, она расположена на высоте 170 метров. Как часто бывает, венчает Плаку кастро - - замок XIIIв. с церковью Панагиа Схиниотисса (XVIIIв.) и католической кьезой Санта Розария.
Улочки Плаки я оставил на "потом", а вот закат из Кастро очень хотелось успеть увидеть:



Я так мчался, что у меня даже осталось время выбрать наилучшую точку:





В этот вечер я встречал самый эффектный закат во всей поездке:















Сверху Плака выглядит менее эффектно, чем снизу:















Все, что я показал ранее, было лишь прелюдией. Настоящий закат начнется сейчас:











"Два солнца":







Решил немного сменить точку дислокации:









А что, так тоже неплохо:





Пока спускался вниз:







Все, надо успеть в Адамас, тем более моя сопровождающая из администрации острова опять позвала на ужин.
На этом заканчивается первый день моего путешествия по Милосу, результатом чего стала масса положительных эмоций и "загар" недельной давности.
Kemko Igor
23.07.201410:3023.07.2014 10:30:57
Просмотров: 6468 Комментариев: 4

Где находятся Сейшелы или добро пожаловать на Панагири.(часть вторая)

Гончарова Инна
24.06.201421:0624.06.2014 21:06:03
Что удивительно, но так много удивительных вещей на острове площадью 255 кв.км увидеть я не ожидала.

В Греции очень много монастырей. Есть среди них и с особой архитектурной концепцией. Один из таких монастырей находиться на Икарии возле селения Рigi.
Фото без комментариев.

DSC_0160.JPG

http://www.greek.ru/news/holidays_in_greece_tourism/acropolis_museum_presents_the_parthenon_horsemen/DSC_0157.JPG

DSC_0159.JPG

DSC_0161.JPG

DSC_0167.JPG

DSC_0170.JPG

DSC_0173.JPG

DSC_0174.JPG

На Икарии мне удалось увидеть необыкновенное чудо природы - кипение морской воды. Может кипением это явление громко названо, но пар шёл. Идущие нам на встречу туристы нас предупредили, что вода очень горячая, можно обжечься, но мы ведь привыкли всё пробовать "на зуб". Действительно можно обжечься.
Термальный источник называется Therma Lefkados.
Старалась завпечатлеть пар над водой на фото. Удалось не очень.

DSC_0366.JPG

DSC_0368.JPG
DSC_0371.JPG

Далее о Панагири. В один из вечеров Харис нас пригласил на праздник. Действо проходило в горах в лесу возле селения Christos Raches. С вечера и до утра и жители острова и гости трапезничают и веселятся, танцуют греческие танцы. Очень зажигательно! Для праздника приготовлено огромное количество местных диких коз, греческого салата и дзадзыки (или как там правильно) и в неограниченном количестве местное вино.

DSC_0312.JPG
DSC_0318.JPG

DSC_0322.JPG

DSC_0327.JPG

DSC_0328.JPG

Ещё один момент, который я не хотела бы упустить. Всем желающих угощали бульоном из всё той же козлятины. В принципе похож на татарскую шурпу, НО греки в него прямо в тарелку выжимают сок свежего лимона. Никогда бы не подумала, что это ТАК вкусно. Подают это блюдо вот в таких вёдрах.

DSC_0331.JPG

Умеют греки веселиться и наслаждаться жизнью. С удовольствием это умение делят с гостями.

Продолжение следует. Далее о походе в горы.
Гончарова Инна
24.06.201421:0624.06.2014 21:06:03
Просмотров: 6634 Комментариев: 0

Где находятся Сейшелы или добро пожаловать на Панагири.

Гончарова Инна
19.06.201419:1419.06.2014 19:14:01
Правильній ответ: Сейшелы находяться в Греции на острове Икария. Вот указатель. DSC_0185.JPG

На самом деле Сейшелы – пляж, имеющий некое сходство с более широко известными пляжами известных островов.

О путешествии на Икарию подробнее. Впервые идея познакомится с этим островом возникла после просмотра видеоролика на ютюбе. Ролик был не о пляжах, обычно выброшенных в он-лайн с целью привлечения туристов. Ролик был о пешеходных горных прогулках по острову и о дикой красоте этих мест. Решено: летим на Икарию и обязательным пунктом должен стать переход Суворова через Альпы. До Икарии можно добраться с материка паромом (около 8 часов в пути) и самолётом (40-50 мин). Был выбран последний вариант. Самолёты на Икарию летают только винтовые, всплеск адреналина при посадке обеспечен. Местом дислокации был выбран посёлок Арменистис.

DSC_0183.JPG

DSC_0545.JPG

DSC_0549.JPG

Останавливались в апартаментах HARIS APARTMENTS ARMENISTIS IKARIA TEL. +30 6947439411. Собственного сайта апарты не имеют, для бронировки нужно воспользоваться мейлом жены хозяина Синтии cynthia_angeletou@hotmail.com.

Вид с нашего балкона вот такой.
DSC_0543.JPG

И так: Харис. Он исповедует коммунизм, членом коей партии является. С его слов Икария – главный оплот этой идеологии в Европе. Коммунистами являются около 90 % населения острова. Согласно путеводителя ранее остров был местом ссылки ярых поклонников этой идеологии.


DSC_0546.JPG
Так вот о Харисе. Столь гостеприимного человека ещё не встречали. В Арменистосе с населением в 70 человек ему явно тоскливо. Развлекает себя подводной охотой. Апартаменты сдаёт, как мне показалось, не ради денег, а ради общения с постояльцами. За неделю, что мы у него останавливались, он всем своим постояльцам трижды устраивал вечерние посиделки с ужином, знакомил нас с шедеврами греческой кухни в его исполнении. Повар, скажу, очень и очень. В один из вечеров нас угощали пастой и ризотто из собствернноручно пойманных осьминогов. Вещь! Море Икарии очень богато рыбой и т.п. Ныряя с маской на пляже видели столько всяких тварей: осьминог в 15 метрах от берега пытался спрятаться в камнях, рыбы-флейты, камбалы, большие косяки кефали и т.д.

DSC_0424.JPG


Немного об Икарии. Остров представляет собой горный хребет, выступающий из моря. Дороги на острове не для чайников: узкие, на некоторых перевалах повороты на 360 градусов с довольно большим уклоном даже не оснащены отбойниками, а там в низу море. Машину брали на прокат старенькую , но с полным приводом.

Пляжей не так много. В Арменистосе их целых три. Один в порту: маленький, зато подводный мин ну очень интересен. Вокруг много таверен.

DSC_0420.JPG

DSC_0421.JPG

DSC_0422.JPG

DSC_0423.JPG

Второй пляж большой песчаный. Рядом небольшое пресное озерцо с почти ручными черепахами.

DSC_0041.JPG

DSC_0047.JPG

DSC_0054.JPG

DSC_0078.JPG

DSC_0069.JPG

Третий – радость для сёрфингистов, есть сёрфшкола. На пляже, как правило, ветрено.

DSC_0105.JPG

DSC_0108.JPG

DSC_0113.JPG

Самый уникальный пляж острова – Сейшелы. Описывать его словами глупо. Вот несколько фото.
DSC_0210.JPG

DSC_0212.JPG

DSC_0214.JPG

DSC_0240.JPG

DSC_0242.JPG

DSC_0255.JPG

DSC_0287.JPG

DSC_0246.JPG

DSC_0238.JPG

DSC_0239.JPG


Добраться до пляжа не так легко. Дорога ведёт через перевал, спуск щекочет нервы.

DSC_0186.JPG

От паркинга до пляжа пешком метров 500 по такой нескучной тропинке. Оно того стоит.

DSC_0191.JPG

DSC_0194.JPG

DSC_0204.JPG


На западе Икарии в 3 км от Арментистоса есть пляж Нас и одноимённый посёлок. Мы решили прогуляться к нему пешком.

DSC_0132.JPG

Между этими населёнными пунктами пляжей нет, отвесные скалы уходят у море, на их склонах есть несколько видовых отелей .
DSC_0127.JPG

DSC_0128.JPG

Флора западной части острова резко отличается от восточной. На западе преимущественно сосновые леса, на востоке только кустарник. Есть неплохой пляж в Фаросе и такой вот в Керами.

DSC_0377.JPG

DSC_0378.JPG

Столица острова Агиос Керикос более походит на маленькую деревушку, хотя имеет такой вот небольшой порт.

DSC_0353.JPG

Набережная – кафешки, в которых икарийцы коротают свою долгую жизнь.

DSC_0356.JPG

Согласно путеводителю на Икарии наибольшее число долгожителей, самая большая продолжительность жизни. 100летний возраст на Икарии не есть чудом.

С востока на запад можно попасть двумя путями: по южной и по северной дорогам. Дороги, пейзажи, селения:


DSC_0298.JPG

DSC_0302.JPG

DSC_0382.JPG

DSC_0392.JPG

DSC_0397.JPG

DSC_0399.JPG

DSC_0402.JPG

DSC_0416.JPG

DSC_0414.JPG

DSC_0346.JPG

Продолжение следует.
Гончарова Инна
19.06.201419:1419.06.2014 19:14:01
Просмотров: 5398 Комментариев: 2
Страницы: Пред. 1 ... 24 25 26 27 28 ... 65 След.


СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА
НОВОСТИ