Следующий день ожидался так же насыщенным. Встретив ранний рассвет с видом на Хору:
плотно позавтракав, поехал покорять очередной маршрут. Для начала самая дальняя точка - деревушка Аполлония на севере острова. Соответственно дорогу выбрал вдоль западного побережья.
Эта часть острова практически нежилая, деревушки попадаются единицы, да и природа сурова: довольно отвесные скалы, минимум растительности. К тому же дорога вся серпантинистая, проходящая через горы. Вообщем, полный контраст с центром острова.
Один из старейших монастырей Фанеромени напоминает собой какой-то замок:
Одна из сторожевых башен - Agia Tower:
Конечно, летом это побережье для владельцев или арендаторов водного транспорта - настоящая находка. Много укромных бухт, где можно с удовольствием провести целый день, полностью оторвавшись от цивилизации:
Наличие высоты сказывается: то тут, то там попадаешь в небольшую облачность:
Наконец добрался до Аполлонии. Удивительно, но времени чисто на дорогу у меня ушло почти полтора часа.
Аполлония - это настоящий "край земли". Вокруг горы и скалы скрывают симпатичный залив с нескольким десятком белокаменных домиков и широким пляжем. Кому нужен полный отрыв от цивилизации - вам сюда:
Но моя цель - самый большой (10,5 м) курос на Наксосе:
Вокруг него я лазил как кошка, стараясь со всех сторон заснять архаичную статую Дионисия:
Ко мне "на смену" подъехала англоязычная парочка, вследствие чего мне пришлось ретироваться.
На бумажной карте (на островах навигатор практически бесполезен) где-то неподалеку от Аполлонии на безымянной местности находятся развалины замка Калогерос. Заехал в Аполлонию, в одной из таверен спросил у местных, где это. Видать, такой вопрос им раньше задавали лет 10 назад, потому что никто об этом замке и слыхать не слыхивал. Один старец махнул в сторону гор: "Там где-то высоко в горах есть какие-то развалины. Но только идти пешком". Такой ответ меня совершенно не обрадовал: тащиться неизвестно куда в практически 30-градусную жару. Поэтому "забил" на "знаменитость" и поехал в сторону деревни Коронос.
Все, что по дороге удалось заснять:
Так сразу и не поймешь, что написано "Аг. Константинос":
Одинокие церкви, стоящие совершенно обособленно - неприменный атрибут Киклад:
А эту церковь - Панагия Аргокилотисса - вообще снимал подпольно. Рядом находится военная часть, где фотографировать категорически запрещено:
В праздник Зодохус Пиги сюда съезжается множество паломников.
Пора делать остановку. Самая выгодная точка для этого - горная деревня Апейрантос (кратко: Аперафу). Вокруг деревни видны полуразвалившиеся сторожевые башни:
Среди других поселений Апейрантос отличается особым наречием и обычиями. Связано это с тем, что деревню населяют потомки переселившихся сюда в XVIIв. критян.
В деревне в большинстве своем сохранились здания со времен венецианского господства на острове:
При входе в деревню прямо из скалы вырастает башня Зевлогос (XVIIв.):
Под стать башне - очень любопытная вытянутая вверх церковь:
Внутрь Апейрантос на машине не заедешь: настолько узки здесь улицы. Поэтому здесь реально окунуться в прошлое:
Есть даже маленький археологический музей в одну комнату:
Гуляя по этим улочкам-лабиринтам, чувствуешь себя первооткрывателем в затерянном городе:
В одной из кафешек пекли блины. И запах распространялся такой аппетитный, что я буквально залетел в нее.
Видать, хозяин заведения - ярый поклонник "британской классики":
Вообщем, весьма положительные эмоции я получил от этой деревни:
От Аперафу по второстепенной дороге можно добраться до самого старого монастыря-крепости Наксоса - Фотодотис Христос.
Видать, не один "железный конь" здесь "костьми полег":
От асфальтированной дороги полого в гору к монастырю ведет грунтовка около 2 км:
К сожалению, открыт сей монастырь - крепость до 30 сентября, о чем свидетельствовала табличка на входе.
Ну что, едем дальше в сторону деревни Филоти.
И что я вижу по дороге? На двух высоких скалах на фоне острова Парос стоят "две близняшки":
Правда, саму деревню Филоти и Ко пришлось оставить на завтра. А сегодня время поджимало, да и на пляж хотелось.
Очень интересно здание Базеос Тауэр:
Расположенное на дороге между деревнями Филоти и Ано Сагри, в момент своего расцвета в XVIIв. здание было монастырем, носящим имя Святого Креста ("Тимиос Ставрос"). Однако в 1834 г. последний монах покинул это здание, после чего оно перешло в собственность греческого государства. В конце XIXв. здание было выкуплено венецианской семьей Базеос (Baseggio), потомки которых в настоящее время являются его владельцами.
Буквально на расстоянии вытянутой руки от Базеос Тауэр находятся развалины двух старых ветряков:
Все, пора к Аг.Анне, на ласковый и теплый песочек...
Вечером после заката:
была еще прогулка по таинственным полутемным улочкам Хоры:
Одна из самых старых таверен Хоры (правда, отзывы по ней нашел "не очень", да и пустая она все время была):
Все, завтра аккурат в 15-30 я покидаю гостеприимный Наксос, а мне еще нужно кое-что интересное увидеть на острове.
Утром поспрашивал у хозяев виллы, что еще интересное можно увидеть за 2-3 часа? Посоветовали съездить в район Халки в близлежащие деревушки, чтобы найти там еще пару византийских церквей.
Первая - Агиас Апостолос - находится в деревне Метохи. Хотя найти церковь среди частных вековых оливковых рощ делом оказалось непростым.
Ближе подойти не мог; везде участки обнесены металлической сеткой:
Хотя не укладывается в голове: как раннехристианская базилика, принадлежащая всему греческому народу, может находиться на территории частной собственности?
Между огородов меня все коза сопровождала:
Возможно, спутала меня с хозяйкой; но на роль доярки я не подходил.
В соседней деревушке Керами (буквально через дорогу от Метохи) встретил указатель на одну из старых башень-замков:
В этой же деревушке встретился еще один византийский шедевр - церковь Аг.Иоаннис:
Хотя для этого пришлось перелезать через сетку; как можно такое пропустить:
Все, пора возвращаться в отель. Хотя оставил немного времени заскочить в один музейчик Кастро.
По дороге:
А музей напоследок мне осталось увидеть венецианский.:
Очень много интересных экспонатов:
А виды из окна музея - можно часами смотреть:
У музея есть еще нижний ярус, использовавшийся в качестве погребов:
Вот все, что мне удалось увидеть за три дня на Наксосе.
Напоследок - подборка вывесок острова:
Так и хочется сказать: не парикмахерская, а брадобрейная:
До свидания, Наксос! Надеюсь, не в последний раз ты открываешь мне свои секреты:
Хочу выразить свою благодарность и лично г-ну Ioannis Margaritis за предоставленное жилье и авто на острове.
Отъезд с Миконоса был ранним: около 10 часов утра катамаран Hellenic Seaways причалил в старую гавань Хоры. К моему удивлению, народу на пристани набралось не один десяток. Преобладали туристы азиатских национальностей. Как потом выяснилось, 95% пассажиров плыли на Санторини (следующая остановка после Наксоса). С Миконоса до Наксоса плыть немногим более часа.
Проживание на острове мне любезно предоставил хозяин вилл (). Для меня одного была выделена 2-спальная 2-этажная вилла с собственным бассейном минутах в 10 езды на авто от столицы острова. На мой вопрос насчет ренты авто был ответ: "Бери мою". Так на 3 дня я стал обладателем паркетника RAV-4.
На территории комплекса находится еще с десяток аналогичных вилл:
На дальнем плане виднеется Хора - столица Наксоса:
Т.к. середина октября - это уже глубокий несезон, помимо меня была занята еще одна вилла.
Вид на бассейн моей виллы:
Одна из спален:
Гостинная, совмещенная с кухней:
Одна из двух ванных комнат:
Комплекс вилл очень свежий. Довольно удачное расположение: как до столицы, так и до ближайшего хорошего песчаного пляжа - не более 10 минут на авто.
Есть поблизости большой дикий пляж, но он больше подходит для кайтсерферов из-за постоянно дующих ветров (хотя летом все желающие так же могут здесь загорать и купаться). Так что кто соберется на остров, этот комплекс настоятельно рекомендую.
Немного ТТД об острове. Самый большой в Кикладском архипелаге. На острове находятся 2 самые высокие кикладские горы практически с одинаковыми по высоте точками в 1000 метров: Зевс и Коронос. Площадь острова - 428 кв.км, протяженность береговой линии около 148 км.
Все остальные данные я буду выкладывать по мере посещения различных точек острова.
Для начала - общая панорама Хоры, которая представляет интерес для туристов:
Начиная от крепостной стены и выше начинается ее самая старая часть - Кастро - построенный в 1207-м году Маркосом Санудосом. Это средневековое сооружение служило жилым, административным и религиозным центром венецианских завоевателей.
Поставив авто на бесплатный паркинг недалеко от набережной, я углубился в дебри столицы:
Если на Миконосе в архитектуре домов сразу же ощущается кикладский стиль, то на Наксосе в Хоре очень много домов с венецианскими чертами:
Пока бодрый, вперед в Кастро:
В Кастро находится интересный археологический музей:
Особый интерес вызывают куросы - своеобразно высеченные из мрамора фигурки богов и людей. Именно Наксос считается родиной куросов. Три самых больших куроса находятся в разных частях острова (об этом читайте далее).
Однако почему-то самый большой интерес вызывает нифритовый экспонат нусамизнаетечего крошечных размеров:
Здесь же в Кастро из наиболее знАчимых строений находятся школа урсулинок, романский кафедральный собор и венецианский музей.
Живности тоже хватает:
По количеству разнообразных ручек Хора Наксоса явно опережает Хору Миконоса:
Такое чувство, что между пальцами находятся плавательные перепонки:
А в низких подворотнях Кастро легко заблудиться:
Если присматриваться, то на многих домах венецианской знати остались высечены герба с родовыми именами: Бароцци, Делларокка, Соммарипа.
По моим наблюдениям Хора Наксоса в корне отличается от Хоры Миконоса. Если во второй практически все сделано для туриста, то на Наксосе Хора - это в первую очередь жилая зона, и лишь во вторую открывает свои улочки для любознательных путешественников.
Для туристов здесь предусмотрена широкая набережная с большим количеством кафе и лавок.
Напротив набережной буквально в 50 метрах от прогулочной зоны находится мини-островок с белоснежной церковью на нем:
Оконечность набережной соединена с островком Палатия дамбой:
И это понятно, ведь на Палатии находится самый известный памятник Наксоса - массивные мраморные Портары, или пропилеи: все, что осталось от храма Аполлона VI в. до н.э.:
Это излюбленное место фотографов: в момент заката поймать солнечный диск через Портары. Мне все это еще предстоит увидеть.
С дамбы в одну сторону открывается вид на набережную Хоры:
с другой - на ближайшую деревушку:
Именно здесь в море находится бОльшая часть микенского города Грота.
А пока будем ждать закат, пройдемся немного по нижней части Хоры:
В одной из таверен:
Наглядная карта нижней части Хоры:
Наконец я дождался захода солнца:
Проводил один из паромов:
И пошел ловить закат у Портар:
Удалось поймать через Портары уходящий паром и такое же уходящее солнце:
Что же, вполне неплохое заключение в целом очень удачного дня.
Утром с веранды насладился восходом:
На сегодня запланирован очень насыщенный маршрут. Наксос - это не Миконос, его за полдня не объедешь.
Очень порадовали завтраки на вилле. Все со своего сада, три вида пирогов, разные нарезки, кувших свежевыжатого апельсинового сока. Вообщем, энергии на весь день.
Первоначально едем в центр острова. Возле деревушки Ано Сагри находится еще один памятник эллинистического периода - храм Деметры, построенный в VIв. до н.э.
Возле храмового комплекса находится небольшая византийская церквушка:
Церквей этого периода на Наксосе довольно много. Я постарался объехать и найти как можно больше из них.
Первая такая - церковь Аг.Николаос. Чтобы до нее добраться, пришлось изрядно поколесить по грунтовкам:
Это уже типичный образец византийской церковной школы:
К сожаленю, из подобного рода церквей только одна оказалась открытой. Практически все эти церкви расположены в стороне от дорог, и чтобы их найти, приходилось часто бродить между садов и огородов.
Более современные церкви имеют белую покраску и хорошо виды с дороги среди выжженной земли и убранного урожая:
Что еще неудобно, так это расположение многих церквей: на участках, огороженных какими-то заборами. Ко многим реально просто не подойти:
Между Ано и Като Сагри мне повстречалась пара старых ветряков:
Следующим по маршруту у меня значилась старая деревушка Халки. Известна она по всему острову тем, что здесь находятся цеха по производству ликера Kitron.
Уже само название говорит, что для производства этого ликера используется цитрон.
В настоящий момент при фабрике открыт музей и магазин для дегустации. Пришлось снять пробу с трех видов Китрона и прикупить с собой бутылочку.
Центральная улица в Халки - сплошь дома венецианских купцов с кикладским уклоном:
В деревне находится большая церковь Панагия Прототрони (Богородицы Первопрестольной):
Халки и окружающие ее деревушки с древних времен считалась самой плодородной частью Наксоса. Отсюда начинаются дороги, ведущие к различным византийским церквям. Эта часть острова называется Трагеей; иногда ее называют "Малым Мистрасом":
Церковь Аг.Георгиос спряталась среди оливковых деревьев:
Ходил я вокруг нее и так, и сяк, все пытаясь найти в узком окне какую-то брешь. Все безрезультатно.
Отъехав от Халки буквально километр, встречаю указатель на еще одну церковь - Панагия Дамиотисса:
Еще один классический образец церкви времен господства Византии на острове:
Ну как же так: передо мной такой великолепный образец церковного зодчества XV-ых веков, а я не могу посмотреть, что находится внутри:
И тут в одном из боковых окон я увидел щель. Осторожно, стараясь не повредить объектив, я просунул его в отверстие:
БОльшая часть стен и потолок были исписаны фресками. Конечно, их сохранность оставляет желать лучшего. Но здесь я чувствовал себя первооткрывателем:
Вокруг растут вековые оливы:
Однако самые положительные эмоции я получил, увидев следующую церковь - Панагия Дроссиани:
Это самая старая церковь на острове. И, что самое главное, она оказалась открыта. Для начала, сдерживая нахлынувшие эмоции, я снаружи обошел вокруг нее:
Церковь трехкупольная трехнефная:
Такую необычную постройку я видел впервые:
А теперь представьте: каждый неф имеет свой век постройки. Самый старый датирован IV веком (!), второй - VIIв., и третий - XII веком. Внутри большое количество фресок, мраморный алтарь. Пришлось очень долго задабривать смотрительницу (купил книгу на греческом, подарил магнитики), чтобы она в конце концов разрешила сделать мне только одно фото:
Если когда-нибудь судьба закинет меня еще раз на Наксос, первым делом я обязательно посещу эту самую раннехристианскую базилику.
Полностью удовлетворив свои амбиции в плане осмотра византийских церквей, далее поехал еще в одну очень любопытную точку острова.
Недалеко от деревушки Кинидарос расположен самый большой мраморный карьер на Наксосе:
Если присмотреться, слева огромный самосвал типа БЕЛаза выглядит маленьким "муравьем" на фоне огромных мраморных залежей:
Недалеко от деревушки Мили в местности Флерио находятся два мраморных куроса - незаконченные статуи VII в. до н.э.
И если первая статуя находится от дороги метрах в 50-ти (для ощущения размеров поставил рядом 1,5-литровую бутылку с водой):
то до второй надо топать в горы минут десять:
Зато увиденное - выше всяческих ожиданий:
Где-то в полукилометре от этого места бьет горный источник и проходит древний акведук. Источник я нашел, а вот акведуком не впечатлился (возможно, это даже не то, что я искал):
После чего, выполнив всю информативную программу на сегодня, погнал на пляж Аг.Анна (недалеко от комплекса, где я проживал). Песчанный пляж, народу практически 0, вода для середины октября +23 - что еще нужно для полного релакса.
Вечернюю фотосессию начал еще из отеля:
После чего помчался в ночную столицу:
Ужинал в таверне Лабиринт в старом городе (самая лучшая таверна в этой поездке, всем рекомендую), после чего еще пара панорамных фото Хоры:
День удался на 95%. Еще бы если были открыты византийские церкви, тогда можно было ставить максимальную оценку.
Странное ощущение – хочется выть от злости и охватившего тебя бессилия, и в то же время понимаю, что рано ставить крест на идее собственного бизнеса. Как бы то ни было, дела идут, хотя все сроки, которые я себе поставила, уже прошли. Я понимала, что в Греции всем наплевать на сроки, на дела, но неужели до такой степени?!
Как жаль, что мой российский опыт никак не применить к здешним реалиям...
Сегодня сделали очередной марафон по кабинетам. На этот раз компанию наконец-то составил мне мой греческий муж. Вообще-то он терпеть не может что-то выяснять в кабинетах местной власти, потому что сразу выходит из себя и это мало помогает делу. Но сегодня ему удалось сохранить спокойствие, спуская пары в промежутках между встречами. Но давайте по порядку.
Итак, сегодня 11 марта. Что мы имеем?
Цель – сделать маленький семейный бизнес, установив надувные аттракционы в виде горок и батутов для детей 3-10 лет.
Место- остров Самос, город Вати, набережная. Здесь поставим большой батут с горкой и тентом.
Дополнительное место – песчаный пляж с пологим входом в море, Псили Амос. Для начала установим здесь горку с маленьким бассейном (размером с большую лужу) для малышни, которой на этом пляже много.
Все чиновники, когда узнают о нашей идее, говорят, что тема прекрасна, и этого так не хватает нашему осторву, со слабой инфраструктурой для отдыха. Это все хорошо, если бы еще они не только говорили, но и дела делали...
Главная сложность – я никак не могу зарегистрировать компанию. Дело в том, что для открытия фирмы нужна бумага о том, что у нас есть место. Так как мы планируем поставить батуты на набережной, то и разрешение нам должна выдать администрация порта. Заявление на аренду площади я писала еще в августе прошлого года. В конце января мне дали устный ответ, что возражений нет, озвучили стоимость аренды, и сказали, что необходимую бумагу оформят. Наивная, как я радовалась тогда! Наконец-то дело сдвинулось, считала я... С начала февраля раз в неделю я (или моя дочь) появлялись в кабинете и интересовались судьбой нашего заявления. Нас убеждали в том, что бумага ушла в вышестоящую инстанцию, и теперь остается только ждать. Так прошло больше месяца!
Сезон на носу, для доставки батутов из Китая в Грецию нужно не менее 2 месяцев, а воз и ныне там... Сегодня нам опять сказали, что ничем помочь не могут. Надо ждать. И сказали, если хотите, можете сами пойти в периферию и спросить. И дают нам номер протокола. Как только я глянула на листок бумаги, я готова была перевернуть стол вверх ногами! Дата протокола – 21 февраля! То есть нам нагло врали, что бумага ушла в периферию, она до 21 февраля вообще не существовала! Я сдержалась, конечно, и старалась быть вежливой, хотя внутри меня все клокотало! В периферии нашли наши бумаги не сразу, но когда отыскали, заверили, что к концу недели все оформят. Я опять поспешила ликовать – радость моя длилась пору секунд, потому что тут же нам сказали, что сразу после этого бумаги отправят... в Пирей!
Всё. Конец отчаянным надеждам открыться до конца марта, дабы получить подъемные деньги от Евросоюза. Заявления для получения субсидии подаются с 1 по 30 марта.
Ладно, стараюсь успокоить сама себя. В конце концов, я же не расчитывала на помощь от Евросоюза, когда собиралась делать этот бизнес. Жаль, очень жаль, что в Греции налоги сумасшедшие, а помощи и поддержки – никакой. С таким подходом к бумагам нам разрешат открыться к началу нового сезона дождей... То есть тогда, когда уедут все туристы, а дети будут сидеть по домам перед экранами телевизоров.
Усилием воли отгоняю от себя все негативные мысли. Дальше! Вперед! Что мы можем сделать сейчас? Я понимаю, что всем чиновникам нет никакого дела до наших интересов, тем более, что интерес этот представляет иностранка. Поэтому надо биться самой. Переговорив с мужем, мы решаем сегодня же разузнать про аренду места на пляже.
Дело в том, что летом, в жару, никто не пойдет гулять с детьми днём. Да и батуты будут горячими, никакого удовольствия скакать по раскаленной сковородке, даже если эта сковородка мягкая и красивая . Детей днём вместе с родителями можно отыскать на пляжах.
И чтобы наш бизнес не постаивал, идеально было бы работать утром и днём на пляже, а вечерами – на набережной.
И вот мы в очередной раз идём в администрацию города.
Девица, что работает нужном нам секторе, уже три раза объясняла, что мы никак не можем арендовать место на пляже, не имея там какого-нибудь заведения. Вот была бы у вас таверна – мы бы вам выделили место под лежаки да зонтики. Тьфу ты! Да не собираемся мы открывать очередную кафейню или таверну... Идём прямиком к главе администрации. Признаться, дальше секретаря не прошли – выяснив, в чем дело, секретарь переговорила с той самой девицей, после чего направила нас в администрацию острова. Хорошо, что Вати является столицей острова Самос, и не пришлось далеко ехать. Отыскав очередное чиновничье заведение, мы наконец-то встретили там вполне адекватных, понимающих, вежливых, и главное – решающих вопросы людей. За 20 минут нам нашли место на пляже, мы написали заявление с просьбой выделить нам его, дали номер протокола и обещали позвонить, как только вопрос решится.
Муж сказал, что как только наладитс я погода и будет у него рыбалка – отвезёт им туда пару хороших рыбин, настолько нормально и по-человечески нас там приняли и постарались помочь.
Теперь я понимаю, в чем там сложность была. Тебе могут дать место на пляже, если у тебя уже есть участок или действующий магазин позади пляжа. И аккурат напротив магазина могут потом выделить место на песочке перед морем. Так что мы взяли в аренду площадь 20х5 метров (полоска такая в 20 метром длиной), так вот этой полоски будет достаточно, чтобы потом напротив нее арендовать еще и сам пляж.
А девица та, что нам отказывала, имеет на том пляже таверну (вернее, имеют её родители), и она никого пускать туда и не намерена. И даже того не понимает, что если на пляже будут развлечения – будет больше народа, и соответственно, больше посетителей в той же самой таверне.
Напоследок хочу сказать спасибо всем, кто переживает за нас и следит на нашей историей. Помните, как я расстроилась, когда обнаружили пропажу паспортов - сначала моих, а потом и дочери? Мой паспорт так и не нашелся, а вот дочка свой нашла! Зачем вот только она положила его в коробочку с лекарствами?
Все хорошо, что хорошо кончается. Я всё равно верю во всё хорошее. Будет счастливый конец (нет, счастливое продолжение) и у нашей истории!
Думаю, излишне говорить, что на священном острове древних греков я не впервые.
Из-за нашествия круизных лайнеров корбалики, уходящие на Делос, оказались забиты "под завязку".
Помимо этого, возле Делоса стоял еще один лайнер:
который своими силами вывозил желающих на остров:
Однако столпотворения на Делосе не было. Все "организованные" приезжие ходили группами со своими гидами, а таких индивидуалов, как я, было по минимуму.
В двух словах напомню об истории и мифах Делоса.
Остров, согласно мифологии, поднялся на поверхность из пучин Эгейского моря, чтобы Лето могла родить здесь своих божественных детей: Аполлона и Артемиду.
Люди поселились на острове еще в 3-м тысячелетии до н.э. В начале Х в. до н.э. остров превратился в признанный религиозный центр и столицу крупной амфиктонии в Эгейском море. Позже на острове оставили свой след афинияне, македонцы, римляне. В 426 г. до н.э. все кости умерших на острове перевозятся с Делоса на соседнюю Ринию и налагается запрет на рождение и смерть на острове Аполлона во избежание осквернения его жилища. В начале I в. до н.э. в ходе Митридатовских войн Делос подвергся разрушительным нападениям и начинается его постепенное увядание, которое заканчивается тем, что в конце VI в.н.э. его окончательно покидают последние жители
В 1873 г. французская археологическая школа начинает здесь раскопки, и Делос выходит из забвения, открывая современному миру свои памятники и богатую историю.
На сегодня Делос - это самый большой музей греко-римского периода под открытым небом. На острове, кроме работающих археологов, никто не живет. Туристов сюда привозят кораблики только с Миконоса (хотя из Тиноса тоже могли бы организовать подобные туры) рано утром. Самый последний отъезд с Делоса в 15-30 (в летнее время, вероятно, и позже).
Я не буду конкретно описывать здесь каждый храм и каждый богатый дом. При желании все это можно почитать в путеводителях об острове, которые продаются на Миконосе (увы, на русском языке пока не вышли).
Скажу только, что самая высокая точка на острове - гора Кинтос - 112 метров над уровнем моря. Именно оттуда, как вы увидите, открываются самые потрясающие картины. В прошлые разы я все бегал по нижним археологическим объектам, и на гору подняться не успел. В этот же раз я могу с уверенностью сказать, что всю археологическую часть я досконально обошел.
В некоторых храмах и богатых домах неплохо сохранилась напольная мозаика:
Оригиналы особо известных мозаик хранятся в музее Делоса, расположенного на территории острова. На открытом воздухе - очень неплохие копии:
В этот день греческие боги подарили мне потрясающе красивое небо:
Такое чувство, что к верхней части ярко-голубого небосвода прикрепили огромное количество кусочков ваты:
Благодаря этому колонны храмов выглядели особенно эффектно:
Большой интерес для археологов всегда представляют оставленные на колоннах или каменных блоках надписи на древнегреческом языке:
В разных частях древнего города сохранились глубокие колодцы для сбора воды:
Большинство колонн и различных памятников выполнено из мрамора, привезенного с острова Наксос.
Следующая пара колонн получилась наиболее эффектными:
Наиболее знАчимые постройки и храмы имеют свои названия. Так, к примеру, выглядит очень хорошо сохранившийся двухуровневый Дом Гермеса:
Внутри часть стен до сих пор имеет незатейливую древнюю штукатурку:
Кому хоть как-то интересны археологические памятники Древней Греции, меня поймут - остров имеет невероятное магнитическое притяжение. А ходить по храмам и домам, возраст которых насчитывает не одну тысячу лет, доставляет истинное удовольствие.
Что интересно, в древности храмы на Делосе назывались не только в честь греческих, но и египетских богов. Один из таких - храм Исиды - венчает верхнюю археологическую часть острова:
Теперь поднимемся на самую верхнюю точку горы Кинтос. На нее среди огромных валунов ведет узкая дорожка.
Отсюда виды на весь Делос и на близлежащие соседние острова:
С этой стороны хорошо виден остров Тинос:
Мое творчество:
На Кинтосе встречаются скалы необычной формы, с арками:
Когда-то на горе Кинтос находился храм Геркулеса:
Я бы еще назвал Делос островом ящериц. Их здесь тьма тьмущая: бегают под ногами, по стенам древних домов:
Некоторые особи выглядят довольно устрашающе:
Приходилось периодически гоняться за ними, чтобы получить эффектный кадр:
Спустимся с небес на землю.
В Доме масок очень интересная мозаика:
Рядом - Дом Дельфинов:
Возле храма Исиды находится архаический храм Геры и алтарь:
Настала очередь пойти в музей. Уверяю, там есть что посмотреть:
Оригиналы мраморных львов с одноименной аллеи:
Среди бюстов и статуй я выбирал наиболее понравившиеся экспонаты:
Статуя нимфы:
Статуя актера, известного как Паппосиленус:
Артемида с ланью - один из излюбненных персонажей греческих мифов:
Статуя Аполлона:
Бронзовый рельеф на мраморной стелле:
Бюсты "древнегреческого политбюро":
Оригинал мозаики бога Дионисия; копию мы видели в Доме масок:
Детали разрисованных стен с различных домов:
Музей Делоса небольшой. Чтобы досконально его осмотреть, требуется не более получаса. Вернемся на улицу:
Вдали - аллея львов. Первоначально львов было 9; высечены они жителями Наксоса в XIIв. до н.э.:
Вид на портик Филиппа:
Судя по шкуре льва, это то, что осталось от статуи Геракла:
Я не знаю, будут ли когда-то полностью восстановлены памятники Делоса. Судя по разбросанным частям колонн, верится в это с трудом (а так хотелось бы):
Дом Озера:
Без единой капли раствора:
Внимательно всматривался, но кроме слов Делос и Аполлон, ничего не понял:
Вот и все о Делосе. Я старался максимально много показать, как много интересных памятников находится на острове. Конечно же, у меня есть мечта: однажды остаться здесь на ночь, чтобы захватить закат и встретить рассвет.
До свидания, Делос. Думаю, не последний раз ступает моя нога на твою землю:
На сегодня у меня запланирована поездка по всему острову с посещением разных "глубинок", о которых не напишет ни один путеводитель.
Для начала поехал на запад вплоть до деревушки Аг.Иоаннис (кому интересно, можно смотреть карту). В прошлые разы сюда я не добирался.
Как видно, природа на Миконосе довольно сурова. Зелени практически нет.
В порт пришла новая группа лайнеров (заметил, что в это время каждый день на Миконосе останавливается 3-4 круизных лайнера):
Рядом с Миконосом есть несколько маленьких практически безлюдных островков:
Любопытное фото:
А это уже южная часть острова: деревушки Псару и Платис Ялос:
Отсюда дорога ведет во второй по значимости поселок острова - Ано Мэра.
Не доезжая Ано Мэра, с левой стороны на пригорке стоит одинокая ветряная мельница:
В Ано Мэра я так же был в прошлую поездку. Здесь находится самый знАчимый монастырь острова - Панагиа Турлиани:
Как назло, в монастырь привезли группу с одного из лайнеров, поэтому пришлось ждать, когда они уедут.
Вся облицовка стен монастыря и колокольни - из мрамора:
В отделке колокольни и источника использованы изящные элементы традиционной народной резьбы по камню:
Внутри красивый резной деревянный иконостас, покрытый золотой краской:
Монастырская кошка:
На центральной площади в поселке кругом расположились несколько таверен. В одной из них прямо в центре растет древний эвкалипт:
Далее едем на север, где конечная цель - Фтелия. Где-то вычитал, что там можно увидеть какие древние развалины.
Однако по дороге меня еще ждет монастырь Палеокастру (к сожалению, оказавшимся закрытым).
Этот район называется Кастро, где помимо средневековых развалин построены несколько современных церквушек:
Здесь же на одном из "приусадебных" хозяйств:
По дороге еще попалась небольшая мастерская-лавка по изготовлению мраморных плошек, пепельниц и т.п.
Однако за самое маленькое блюдо цены начинаоись от 50 евро. Да тащить лишние пару килограммов между островами совершенно не хотелось.
Пляж Фтелии оказался песчанным. Наверняка в сезон он не бывает таким безлюдным:
Никаких древних развалин во Фтелии мне обнаружить не удалось, а спросить было реально не у кого.
Еще встретил вороного жеребца:
Который специально погарцевал для меня:
Я специально ездил по всем закоулкам острова, чтобы показать, что, кроме Хоры, Миконос представляет из себя довольно тихий и деревенский остров. Здесь при желании в сезон можно найти уединенные пляжи, деревушки, где спокойно останешься тет-а-тет с природой.
Далее мой путь лежал на северо-запад.
В прошлый раз мне такой веселый домик не попадался на глаза:
Где-то мне встречался указатель на монастырь Аг.Пантелеймонас. Но и он оказался закрытым:
Одна из таких уединенных деревушек - Панормос со своим пляжем:
На самой дальней северо-западной точке на мысе Арменитис меня привлекал фарос (маяк). Дорога в ту часть острова проходит через новый порт и дальше уходит в гору:
Межостровные паромы на фоне круизных лайнеров смотрятся эдакими яликами:
Ближе к обеду знойная дымка накрыла Хору:
А вон вдалеке и сам маяк:
Судя по состоянию, свой век он уже отслужил:
Чьи-то частные владения:
Практически весь остров, куда идут более-менее нормальные дороги, я объехал. Для этого мне понадобилось всего полдня.
На вторую половину дня мне нужно было попасть в димархию где состоялась деловая встреча с мэром острова.
Ради интереса сделал несколько фото димархии:
При отсутствии вывески я бы принял ее за фольклорный музей:
Зал для встреч и заседаний: все очень скромненько, без излишей помпезности:
Дальше - снова в Хору с ее запутанными лабиринтами улочек:
"Радужное соцветие":
Внутри в церкви Аг.Георгиос:
Наблюдатель:
101-ый размер:
На языке так и вертится песня "Арго...":
Сегодня на море - тишь да гладь:
Вот эта фота мне особенно нравится:
Кажись, фрегат уходит:
Островитянин. Кажется, вся его кожа буквально пропитана солью и ветрами Эгейского моря:
"Кошачья сходка":
Воркующая парочка: "Смотри, нас снимают. Улыбнись!":
Второй самой известной точкой для фото закатов - площадка возле церкви Парапортиани. В прошлую поездку я как-то упустил это из виду. Но когда увидал на небе такие разводы:
сразу же поспешил. Получился один из самых эффектных закатов за эту поездку:
Спасибо вам, греческие боги, что дарите мне такую красоту!
Никакого фотошопа - только естественные цвета:
Облака и белые следы от самолетов пытались изобразить голубя мира:
Буквально в 50-ти метрах от Парапортиани в большом капитанском каменном особняке 18-го столетия находится фольклорный музей Миконоса. Если честно, то хождение по музеям на островах я оставляю на самый последний момент (а если не получится, не беда). Но тут уже полностью стемнело, а музей оказался открытым. Почему же не пойти.
На удивление, музей оказался очень колоритным с большим количеством экспонатов, да к тому же двухуровневым.
На входе - очень любопытный плакат-полотно, где оставляли свои афтографы VIP персоны:
На нижнем этаже, находящемся на уровне моря, особо привлекли внимание макеты парусных судов Ставроса Кохилиса, последнего плотника-кораблестроителя острова:
Здесь хочу сделать маленькое отступление. Удивительно, но на Миконосе в пропорциональном площади острова соотношении музеев больше, чем например в Париже. Помимо фольклорного, я в прошлый раз посетил небольшие, но очень интересные и насыщенные археологический и морской музеи.
Так же на острове есть сельскохозяйственный (в ветряной мельнице) музей, дом Лены, церковный музей монастыря Турлиани, муниципальная библиотека острова, муниципальная галерея.
В заключение дня - немного ночных снимков:
с балкона моего отеля:
БОльшая часть следующего дня у меня была посвящена острову Делос (про него далее будет отдельная глава).
На Миконосе я вроде бы все отснял, поэтому лишь какие-то моменты последнего дня:
Все пытался углядеть какую-то тропинку к церкви, находящейся на пригорке западнее Хоры. Однако ничего не обнаружил:
И немного закатных фото этого дня:
В конце каждого рассказа о том или ином острове будет небольшая подборка любопытных вывесок (старался не повторяться с прошлых поездок):
Моя любимая таверна на острове:
Глядя на эту вывеску, хочу поделиться своими наблюдениями (в большей степени это касается женщин). На острове огромное количество ювелирных магазинов. Цены начинаются от десятка евро за какой-то кулончик из серебра и заканчивая бесконечностью (в одной лавке хозяин показал мне колье стоимостью 150 тысяч евро, состоящее из 300 бриллиантов). Очень модная византийская тематика: колье, браслеты, серьги, кулоны, кольца, броши. И цены очень сильно (иногда на 20-30%) могут отличаться в зависимости от имени и нахождения самих лавок. Поэтому прежде чем что-то купить, не поленитесь зайти в несколько лавок в разных частях Хоры. К тому же очень приветствуется cash, на чем так же можно выторговать скидку до 10%. Все магазины дают соответствующие сертификаты на изделия (хотя не знаю, насколько они нужны).
На острове Миконос хочу выразить свою благодарность спонсорам: руководству отеля Рохари () за предоставленное размещение и прокатной компании Quattro () за предоставленное авто.
Данная поездка состоялась по моей личной инициативе в сотрудничестве с сайтом www.greek.ru при спонсорском участии греческого многопрофильного туроператора www.mtcgroup.gr на островах Миконос и Санторини для продвижения больших и малых островов Киклад на российском туррынке.
Это была моя третья и заключительная по счету греческая поездка в этом году, и третья поездка вообще чисто по Кикладским островам.
Мысль - ехать или не ехать - сама по себе отпала, когда я увидел заманчивые предложения Эгейских авиалиний по а/билетам. Еще больше: Эгейцы расширили гамму полетов на свои морские владения, куда с удобной стыковкой в Афинах можно улететь из Москвы. Осталось только подредактировать даты вылета и прилета, а так же места высадки и посадки.
В итоге у меня получился следующий маршрут:
- 11/10 ранний вылет, 1,5 часовая стыковка в Афинах и прилет на Миконос.
- 14/10 утром переправа на пароме (катамаране) на Наксос.
- 17/10 днем переправа на пароме на Фолегандрос.
- 20/10 ранним утром переправа на пароме на Сикинос.
- 20/10 в этот же день вечерним паромом переправа на Санторини.
- 23/10 утренний вылет в Афины. Полдня на столицу Эллады, поздний вечерний вылет в Москву.
Итого чистыми получилось 13 дней на 5 (а с учетом поездки на Делос) 6 островов.
Слабым звеном выглядел остров Сикинос, где у меня было всего полдня. Но не в сезон надо было подстраиваться под расписание греческих паромных компаний.
Слава богу, за всю мою поездку не было ни одной забастовки транспортников, в результате чего плавному ходу моего маршрута с этой стороны ничто не угрожало.
С погодой все тоже было как нельзя лучше. Лишь в последние полтора дня на Санторини ветер пригнал полудождевые облака, которые особо мне не помешали.
Супруга моя не любитель таких марафонских забегов и попрыгушек, поэтому с легким сердцем отпустила меня одного в эту поездку.
На остров Миконос моя нога ступала уже третий раз (до этого были весенние заезды 2010 и 2011-го годов).
С тех поездок остров реально меня "зацепил".
Из Афин по расписанию лететь 40 минут, по факту - вообще 35. Самолет А320 был заполнен на 1/10-ю часть от своей вместимости. Поэтому я расположился аж на двух рядах кресел. К тому же стюардессы были настолько доброжелательными, что разрешили мне делать фото через иллюминатор.
Хочу сделать большой респект Эгейским авиалиниям. Уже не первый год летаю ими: самолеты все новые, в салонах стоит идеальная чистота, все сиденья обиты приятной кожей синего цвета, стюардессы мгновенно реагируют на любую просьбу, питание так же очень обильное, включая греческий алкоголь (ест-но, в разумных пределах).
На Миконосе мне предстояло жить в семейном отеле Рохари (), расположившимся на небольшом холме в 10 минутах ходьбы от набережной Хоры (столицы острова). Зато виды с балкона - лучше и желать не надо:
Виды на соседние номера:
Знаменитый кикладский "голубиный" стиль (такие строения больше присущи северо-восточным Кикладам: Андросу, Миконосу и особенно Тиносу):
Машинку мне предоставила компания Quattro (). Дали свежую шевроле-спарк, вполне подходящую для поездок по острову.
В свою первую поездку на Миконос я выкладывал карту острова. В этот раз попалась иная:
По большому счету, на Миконосе машинка не нужна. Вся основная жизнь и практически все достопримы расположены в Хоре, где все можно (нужно) обойти пешком. Лишь для того, чтобы съездить в деревушку Ано Мера в монастырь Панагия Турлиани, (в принципе, на такси 10-12 евро в один конец), да для полного ознакомления с островом авто желателен.
Быстро распаковав свой небольшой чемодан и приняв холодный душ (на солнце температура воздуха прогревалась до +28; а что ж вы хотели - середина октября ), я с огромным энтузиазмом углубился в лабиринты улочек Хоры.
До чего же я соскучился по этому бело-голубому соцветию:
Для впервые прибывшего на остров можно каждый день ходить, к примеру, от набережной до отеля и обратно, и каждый раз для этого можно выбирать разные улочки:
На острове порядка 400 церквей. Причем, большинство из них разбросаны по всему Миконосу. Хора, конечно же, не обделена домами бога.
В одной из лавок:
По острову можно ходить только с такими улыбками:
Современная Зена - королева бутиков:
Золушкины башмачки:
Церковь XVIIIв. Аг.Кириаки:
Любопытные львята:
Аг.Власиос:
Год основания выбит на мраморной плите:
И если на узких улочках Хоры народу было раз-два, и обчелся, то на набережной у меня даже челюсть отвисла. "Откуда вас так много?" - невольно вырвалось у меня. Все таверны и кафе оказались буквально напичканы туристами. Объяснение этому массовому нашествию иноземцев я получил довольно быстро: в новом порту стояло три круизных лайнера.
Как потом я выяснил в одной из лавок, круизный сезон на греческих островах заканчивается аж в 20-х числах ноября. Ничего подобного весной в прошлых поездках я не наблюдал. На таких популярных островах, как Миконос и Санторини, это минус позднего несезонья.
Не в силах видеть эту картину, мой взгляд устремился в море:
"Что за столпотворение возле церкви Аг.Николаос на набережной?" - подумал я.
Оказалось, это ни что иное, как Петрос веселил заезжую публику:
Живя среди людей и нахватавшись "команд", Петросу уже можно в цирке выступать:
Этот мокрый пес пытался все время лизнуть пеликана:
На что Петрос реагировал весьма агрессивно и пытался цапнуть собаку:
"Надоели вы мне все. Пойду ка я домой" -"бормотал" про себя Петрос, ковыляя за своим хозяином:
Самая известная церковь Хоры, да и пожалуй, всего острова, Панагия Парапортиани, имеющая типично кикладскую архитектуру и состоящая из 4-х церквушек на уровне земли, расположена в районе Кастро:
Казалось бы, что тут привлекательного? Сложил домик из груды камней, выкрасил их известью, покрасил дверь в ярко-голубой цвет, и все.
Однако как же эффектно смотрятся такие сооружения на фоне голубого неба и морской лазурной глади. Не иначе как греческие боги наделили строительное творчество кикладцев такой притягательностью:
Вид со стороны Парапортиани на Като Мили - 7 знаменитых ветряных мельниц:
Когда-то мельниц было 11; они составляли единый комплекс и с XVIIв. до недавнего времени, используя энергию ветра, мололи местную и привозную пшеницу.
Греческие кошки, как и греческие закаты: можно создавать отдельную тему:
Некоторые церкви, судя по выбитым надписям, имеют довольно преклонный возраст:
Все никак не продаст:
На острове нет "культа Петроса". Тем не менее множество сувениров с его символикой:
"ХозЯин!":
А эти котята вызвали у меня такое умиление:
Здесь даже голуби какого-то необычного цвета:
В который раз наблюдаю эту "трехножку" здесь:
Детское творчество:
Бугенвиллии на островах словно сорняк; но все равно красиво:
Возле моего отельчика находится небольшой амфитеатр. Наверняка здесь в летние месяцы проходят какие-то выступления:
Какой замОк!
Пойдем гулять дальше по улочкам Миконоса:
Неиссякаема фантазия у хозяев лавок:
Миконос - это пожалуй единственный из Киклад остров, где бело-голубая гармония разбавлена другими цветами. В принципе, тоже смотрится эффектно.
В этот раз я не стал выделять дверные ручки в отдельную главу в рассказе. Но мимо такой пройти никак не мог:
Поеденная временем: ручка-зомби:
Лестница в небо. Таких снимков, при желании, можно было набрать не один десяток:
Еще один бело-черный голубок:
В районе церкви с красными куполами проходит дорога, ведущая в новый порт. Ехать влево на авто около 3-х минут:
Колонны, конечно, новодел, но издалека со стороны моря смотрятся эффектно:
Некоторые старые ветряные мельницы облагородили и превратили в мини-отели:
А в этой ветряной мельнице Антониоса Бониса с 1985г. находится сельскохозяйственный музей:
Полетел домой:
Сейчас смотрю фото, а душа так и зовет на Миконос:
Свежий урожай:
Еще мини-отели:
Подозреваю, что это все же голубятня:
Круизный лайнер выглядит эдаким исполином на фоне миниатюрных домиков:
По солнцезащитному зонтику сразу можно определить, из какой страны турист:
Местный городской пляж. Весь контингент с круизных лайнеров:
Типичная "электрика" Киклад:
Любовная парочка. Я еще не раз поймаю их за любовными играми:
Вода в море чистейшая:
На дне виден каждый камушек:
Церковь Святого Николая на набережной, прямо напротив здания димархии (мэрии):
Еще в прошлые разы я узнал, где отдыхает Петрос, когда не шастает по улочкам Хоры:
Высокое творчество. Я так и назвал эту лавку "Домом макарон":
Пора заскочить в отель, малость передохнуть, а затем на закатную и ночную фотосессию.
Виды из моего номера:
Из отеля:
Церковь Аг.Георгиос. В ней я бывал уже не один раз:
Предзакатные виды на район Маленькой Венеции - самое дорогое место в Хоре:
Скала в море очень напоминает голову бладхаунда с туловищем верблюда:
В Хоре есть две основные точки, откуда лучше всего снимать закат (хотя в следующий раз надо залезть куда-то повыше). Одна из них - Като Мили.
Дальше без комментариев:
Благодаря находившемуся у берегов Миконоса фрегату гамма закатных фото расширилась:
Лайнеры, отдав троекратный сигнал, по очереди покидали Миконос. У них по программе другие острова. А я пошел ужинать в полюбившуюся мне по прошлым поездкам таверну Nikos.
Очень любопытное фото со мной получилось на короткой выдержке. "Призрак Миконоса" хорошее для нее название:
И уже когда совсем стемнело:
Все стадии заката были пройдены. Осталось еще немного поснимать ночную Хору:
Белоснежная церковь Парапортиани особо эффектно смотрится на фоне черного ночного неба:
Сверкает глазами:
Лавки работают допоздна:
Что, домой не пускают?
Так закончился мой первый, такой продуктивный день, на Миконосе.
Легкая белая зависть появляется у меня по отношению к жителям западной части нашей страны, когда фраза «А поехали на ралли в Финляндию/Швецию» не вызывает, например, у питерских любителей автоспорта никакого удивления. В отличие от них, нам, сибирякам, выбраться и в отпуск и на отдельные автоспортивные мероприятия в Европу в большинстве случаев очень проблематично, учитывая, что только авиабилеты выходят нам в ту же сумму, которую жители центральной части тратят на весь отпуск. Ну и количество дней, которое можно провести вдалеке от рабочего места, тоже ограничено.
Поэтому первый шаг к мечте увидеть всё своими глазами для многих любителей автоспорта мужского пола отдаленных частей нашей необъятной страны будет очень простым:
Дорогая, а не поехать ли нам в отпуск в Грецию?
Уже много десятилетий Греция ежегодно принимает один из этапов – ралли Акрополис. Даты его проведения – конец мая - начало июня (+-неделя), что позволяет нам совместить классический пляжный отпуск и возможность созерцать вживую этап WRC практически без дополнительных финансовых затрат.
Согласно 3-летнего контракта между греками и FIA, с 2011 местом базирования этапа очень удачно выбран приморский туристический город , расположенный всего в 100 км от столицы Греции. Примечательно, что несмотря на кризис, греческий этап всё-таки присутствует в календаре FIA (и смею надеяться, не исчезнет оттуда и в будущем). Вот и греческие фаны со мной согласны:
"Можно всё у нас забрать, но ралли Акрополис - никогда!"
Добраться туда из Афинского аэропорта на автомобиле можно всего за 1,5 часа по хорошего качества автобану. Город широко известен своей минеральной водой, недавно построен новый бальнеологический комплекс. Также это прекрасная отправная точка для путешествий по Пелопонесу в оставшееся от ралли время .
Подготовка к поездке
Греция – страна Шенгена, поэтому для поездки необходимо получить въездную шенгенскую визу. Отдых в Лутраки широко представлен у российских туроператоров, соответственно, все турфирмы, работающие по греческому направлению, продают туры в этот город. Таким образом, если нет желания/времени/навыка планировать поездку самостоятельно, можно купить стандартный "отдыхательный" тур и избавить себя от лишних хлопот.
Если вы-таки решили быть самостоятельными, то:
Необходимо приобрести авиабилеты (прямая регулярка из Москвы есть у и . Также летом наличествуют различные чартеры. Авиабилеты нужны именно в Афины, а не в Салоники, куда направляется основной поток российских туристов.
Необходимо забронировать жилье на ВЕСЬ планируемый срок пребывания. Тут поможет или подобные ему сайты. Очень приветствуется оплата (или частичная предоплата проживания), ибо греческое консульство в последнее время разлюбило самостоятельных туристов, несущих финансово неподтвержденные распечатки с сайтов бронирования. Лучше предоставить факс из отеля о том, что вы забронировали номер на такие-то даты и даже уже (частично) оплатили. Также понадобится справка с работы и копия трудовой. Подробнее о перечне документов можно почитать на .
Когда все вышеупомянутые бумажки готовы, есть два варианта, чтобы получить визу: самостоятельно отнести их в Консульство (в Москве/Санкт-Петербурге/Новороссийске), либо сдать их в один из многочисленных визовых центров. Там к 35 евро (стоимость визы) добавится сервисный сбор – около 800 рублей). Московское консульство работает очень оперативно. Получить визу можно за три дня – например, сдав документы в понедельник, в среду можно уже получить паспорт с заветной вклеечкой. Единственное, надо иметь ввиду, что на сдачу документов нужно обязательно записаться заранее по телефону. В визовые центры можно сдаваться без предварительной записи, но с учётом времени на пересылку и возврат ваших документов.
Ну и теперь, собственно, к "раллям"
Service Park
Источник:
Весь этот раллийный «табор» располагается на окраине города, частично на территории военной части, чуть далее 5-звездочного отеля Club Hotel Casino Lutraki, в коем размещается штаб-квартира, пресс-центр, ну и собственно проживают сами гонщики. От центра города где-то около 2 км.
Вход на территорию SP бесплатный (по крайней мере, был все эти годы) с утра и до позднего времени. Все конюшни огорожены, но обзорность очень хорошая.
А что там делать?
увидеть вживую пилотов
получить автограф (кто неравнодушен к этому делу)
прикупить одёжку ваших любимых команд
поприсутствовать на распределении стартовых мест
посмотреть на всё вблизи
понаблюдать за работой механиков
получить бесплатно всякие «ништяки» от компаний-спонсоров и «промчаться» на раллийном симуляторе
ну и конечно поприветствовать нашего Женю Новикова!
***
Если вы решили приобщиться к миру ралли не только путем посещения Парка сервиса, а готовы ехать и смотреть сие действо на спецучастках, то приступаем к следующей части.
Что взять с собой в поездку
Одежду, которую не жалко, ибо выглядеть вы будете как на первой картинке.
Средняя картинка – я в экипировке варианта «лайт», справа – пример полной экипировки, чтобы потом, в попытках избавиться от пыли в длинных волосах, не мыть голову 10 раз. А всего 5
Потому что бывает вот так:
Также не помешает легкая, но закрытая обувь. В сланцах и шлепках не очень комфортно карабкаться на всякие пригорки в поиске лучших точек обзора.
Связь и навигация
Для перемещения по Греции в планшете у меня стоял I-go, а также для ралли дополнительно пришлось задействовать Ozi с растровыми картами советских времен (об этом позже).
Не обязательно, но можно взять, если есть: рации, если на СУ с вами едет еще кто-то (в горах не всегда есть сотовая связь), а также планшетник с симкой. При наличии сигнала удобно смотреть он-лайн статистику, ну и вообще быть в курсе текущей ситуации. Интернетная симка покупается в Лутраки, там есть магазины всех крупных операторов связи.
Информационная подготовка:
Что может понадобиться на официальном сайте :
Возможность смотреть разного рода статистику – список участников, результаты по каждому дню, по каждому спецучастку, отставание от предыдущего, какой на данный момент идет СУ, а также сплиты – онлайн отсечка времени на определенных отметках внутри СУ по каждому экипажу. Для продвинутых в англицком наличествует онлайн радио и новости.
А вот страница собственно .
Здесь нас интересуют прежде всего , а также документ, под названием . В это большом опусе для нас важно . Там можно посмотреть, когда начинается каждый спецучасток, его протяженность и время. Всё это позволяет нам примерно рассчитать план посещения спецучастков по дням. Ближе к дате проведения этапа появятся такие прекрасные вещи, как и . Скачиваете файл, грузите в Google Earth – вуаля!
Розовым – спецучастки, зеленым – доступ зрителей, синим – маршруты Дорожных секций – переезды боевых авто между СУ по дорогам общего пользования, где они как бы должны соблюдать ПДД.
На ноуте все прекрасно смотрелось, но эти klm’ки нужны в автомобиле, а ноут в поездку брать не планировала. За пару дней до отъезда при попытке установить Google Earth под Андроид в свежекупленный планшет возникла проблема, ибо в России он официально «не того», прав root нет, танцор с бубном из меня не ахти какой, искать и разбираться в альтернативном софте было тоже некогда, поэтому в голову пришло гениальное решение задействовать старый надежный Ozi Explorer, который обычно мы используем в трофи-рейдах. Внезапно нашлись генштабовские карты для Греции, формат kml Озя кушает, в результате получилось вот так:
Текущее местоположение он определяет. Куда надо ехать - видит. Ну а то, что нет маршрутной навигации – ну и ладно.
Автомобиль
Для посещений спецучастков, вам, безусловно, необходим автомобиль. Нужно сказать, что этот вид бизнеса почему-то обошел Лутраки стороной, ибо на центральной улице была замечена только одна контора с надписью «rent car». Поэтому я бы рекомендовала брать машину сразу в аэропорту, предварительно оформив заказ по интернету. Цена на бензин, конечно, печальна – около 1,8 евро, но куда деваться… Также надо иметь в виду, что при повреждении авто на unpaved roads (дорогах без покрытия), никакая страховка действовать не будет. Т.е. съехали с асфальта – дальше сами, под свою ответственность. Но чтобы добраться до спецучастков в горах, надо пробираться именно по таким дорогам. Охота пуще неволи - едем…
Еще один вопрос, по которому в интернетах нет единого мнения: «Нужны ли в Греции международные права?». Это такая отдельно получаемая (по желанию) книжечка, которая является приложением к нашим правам за границей. Кто-то говорит о том, что наши пластиковые права одновременно и есть международные и больше ничего не надо, ведь Россия подписала конвенцию и всё такое. Кто-то пишет, что при бронировании через Интернет рентакар ему поставил обязательным условием наличие такой книжечки. Третьи говорят о том, что по нашим правам машину дадут, но при ДТП отсутствие этой штуки может служить основанием для отказа в выплате. В общем, каждый решает для себя сам, стоит ли ему тратить время и деньги на оформление этой книжицы, либо ехать как есть.
В этом году
мероприятие выпадает у нас на конец мая. 31 мая пятница, 1 июня суббота и 2 июня воскресенье. Как правило, ралли проходит в 4 дня, но в этот раз, в связи с кризисом, программу поджали и уместили всё в 3.
В среду и четверг экипажи будут проходить ознакомление с трассой, прописывать стенограммы. В пятницу очень насыщенный день – с 8 до 10 пройдет свободная практика, а в 10.33 начнется квалификационный шейкдаун, который пройдет в пригороде Лутраки, километра 2 чуть вверх от моря. Минус в том, что подъезд для зрителей только один, а желающих поприсутствовать будет много. И чем позже туда приедешь, тем дальше придется бросить машину и топать пешком…
После шейка экипажам придется метнуться в Афины, где в этот же день в 17 часов пройдет официальная церемония открытия, а в 18-30 уже стартует СУ1. В районе 8 часов вечера темнеет, так что СУ2 получится ночным.
Суббота. Всё действо развернется на полуострове Пелопонесс. 8 допов, 4 секции с повторным проходом.
Как мы видим на скрине Googl Earth, организаторы предусматривают проезды зрителей на СУ. Но чем меньше организованных подъездов, или чем проще добраться до СУ, тем больший бардак и пробки возникнут на приближении к нему. Я не любитель ходить пешком, поэтому стараюсь подобраться к СУ максимально близко. Что для этого можно сделать: во-первых, приехать заранее. В идеале – сильно заранее, чтобы прокатиться по будущему СУ и выбрать удачное место для парковки и последующего просмотра СУ. Минус: придется ждать несколько часов пока всё начнется (спать, читать, есть, гулять). Свободный проезд по СУ маршалы закрывают за 3 часа до начала, поэтому, если это утренний спецучасток, вставать приходится не то чтобы рано утром, а поздно ночью и как зомби с кофеем медленно тащиться в машину. Многие местные решают эту проблему проще - заезжают вечером – ночуют палаточными лагерями, или в машинах и просто просыпаются к 9 часам… Другой вариант – высмотреть в гугле «недокументированные подъезды» и руководствуясь принципом Бармалея (нормальные герои всегда идут в обход), попытаться заехать по неучтенным дорогам. Плюсы: если удастся, то без всякой толпы можно расположиться на шикарном куске СУ. Минусы – в реале дорога может быть вовсе не дорога, обвалена или размыта, можно заблудиться или проезд все-таки будет перекрыт полицией, ибо она идет как запасной вариант на проезд пожарных или скорой к СУ. При наличии свободного времени за несколько дней до начала, можно самим прокатиться по допам на предмет разведки подъездов, проездов и хороших зрительских точек. Только предварительно сверьтесь с расписанием, чтобы не пересечься с экипажами, которые в этот момент могут заниматься ознакомлением.
Как-то раз я тоже решила себе устроить «ознакомление». Вечером поехала на разведку СУ, которое будет через пару дней в непосредственной близости от города. Вроде по времени посмотрела – экипажи должны были уже закончить. Еду. Дорога в лесу, с закрытыми поворотами, узкая, камни всякие. Плетусь себе помаленьку, точки в навигаторе отмечаю. Вдруг слышу - позади кто-то едет… и едет быстро… Я газу, ищу какое-нибудь примыкание, чтобы убраться с дороги… а нету ничего, как несколько дней назад грейдер прошел, одни земляные борты по краям и прижаться некуда… В общем еле-еле успела всё-таки выскочить в сверток... Обпипикали меня и пронеслись мимо… а еще типа по правилам должны ездить на ознакомлении
При расчете примерного времени на дорогу до СУ, нужно закладывать побольше, так как дороги горные, на подъездах к СУ часто без покрытия, плюс из-за большого количества народа полиция может перекрыть даже дальние подступы к СУ из-за забитости дороги автомобилями, всё это надо учитывать.
Часто практикуется дублирование спецучастков (так будет и 1 июня (суббота) – 4 СУ и потом еще раз проезд по ним же). Поэтому вариант для ленивых – заехать с утра на выбранный заранее СУ, посмотреть его, и остаться на нем же для второго прохода. Если маршалы откроют проезд после первого прохода, можно проехать по нему и выбрать «козырное» новое место. Если нет – переместиться пешочком.
Еще немного мини-советов. С собой обязательно воду в достаточном количестве. Можно запастись сухим пайком. На некоторых точках есть выездная торговля, но не всегда, поэтому лучше надеяться на себя. Также полезно заранее проверить наличие запаски/докатки и домкрата. Если вы любитель комфорта - можно прикупить недорогой маленький раскладной стульчик.
Немного фотографий разных лет со спецучастков (извиняюсь за качество):
2012, драматичный СУ18 финального дня:
«вдерево» Петера:
«вдерево» у Нассер Аль-Аттия и сход Оливейры
Гостевой сервис
Для тех, кто не хочет/не может морочиться с арендой, разбираться в картах, навигации и прочих делах, но имеет желание потратить определенную сумму денег, организаторы предусмотрели Гостевой Сервис. В этом году условия пока не опубликованы, поэтому расскажу на примере прошлого года. Фотографии в этой части повествования взяты с
Виды сервиса:
Бронзовый пакет:
Спецобслуживание в Парке сервиса (вип зона с едой, баром и кондиционером, онлайн-трансляция + живой комментарий «того, кто в курсе») + визит в зону команд с гидом (пустят внутрь за ограждения) + сувенирка + вип-паркинг (что важно, т.к. иногда общая парковка бывает под завязку). Стоимость по предварительному заказу– 95 евро в день, 195 за три дня. Если покупать у входа в парк, то 110 и 225 соответственно.
Серебряный пакет
Всё, что в и бронзовом + посещение СУ, по одному в день с привозом-увозом
+ церемонии старта-финиша. За 1 день – 295, за 3 – 715. На месте - 345 € и 745 € соответственно.
Золотой пакет
Всё, что в и серебре, только на СУ будете доставляться вертолетом (!)
1 день 695 € - 3 дня 1395 €. На месте - 810 € и 1620 € соответственно.
Платиновый пакет включает всё вышеперечисленное + проживание в Club Hotel Casino Loutraki и присутствие на всяких мероприятиях с пилотами. Всё это удовольствие стоит 2495€ .
Отдельные мероприятия:
ВИП-билет на церемонию старта:
За заранее заказанный билет стоимостью 100 евро вы получите выделенное место со шведским столом и баром. На месте – 120.
ВИП-билет на финальную церемонию награждения:
Терраса Club Hotel Casino Loutraki отеля с видом на рампу (со шведским столом и баром). Заранее – 100 евро, на месте – 120.
Вертолетный пакет (1 день).
В субботу посещение трех СУ на вертолете, ну и всё, что в бронзе. Стоит 1695 €, на месте - 1970 €
Пакет второго пилота
Побывать штурманом раллийного автомобиля категории N на специально организованном спецучастке (3км) + бронзовый пакет в Парке Сервиса - 450€.
***
Ну вот «вкратце» и всё. Если есть какие-то вопросы – прошу в личку. Буду рада, если помогла кому-то в планировании поездки. Хочется видеть больше российских болельщиков на данном мероприятии. Встретимся на Ралли Акрополис!
После двух дней скитаний по материку тела требовали пляжа. Решили сходить на тот, что напротив наших апартаментов. На удивление, пляж оказался классным. Практически полное отсутствие народу, широкий и длинный пляж Трипити - смесь мелкой гальки с мраморной крошкой. Вообщем, зависли мы здесь часа на три.
А во второй половине дня поехали в Лименарью - второй по величине город на Тасосе. От нашего жилья ехать буквально пять минут. На полпути находится самая известная ювелирная фабрика острова Iris Gold. Т.к. фирма уже сделала себе имя (во всяком случае, на Тасосе), ничего удивительного, что цены на изделия зашкаливают.
Лименарья - город сильно начал развиваться в 20-х годах прошлого века, когда здесь начали отгружать полезные ископаемые для немецкой фирмы Speidel, офисы которой известны под названием Палатаки. До сих пор считаются архитектурной изюминкой города.
Не без чувства юмора:
Вот так эти офисы выглядят издалека:
Ныне здание стоит бесхозным, обнесенное сеткой-рабицей. Но проходы есть:
Рядом находится довольно своеобразное место. Я даже и не знаю, как правильно его охарактеризовать.
На какой-то ритуальный или магический рисунки не похоже. Немного выше: а-ля современный дольмен (в назидание потомкам):
Скалы здесь тоже своеобразной формы:
А дальше - снова в Алики.
Самые яркие краски моря - здесь. Скорее всего - из-за наличия древних мраморных карьеров.
Вот так они выглядят:
В зарослях бегали "местные жители":
Обедать решили в Панагии, в таверне "Елена". Но до этого были еще виды на восточную часть побережья:
и очень любопытный источник:
Подземные воды нашли выход на поверхность в чреве большого старого платана:
Сейчас, глядя на огромные серые московские сугробы, даже трудно представить, что буквально в трех часах лёта находится такая красота:
В Потамии заехали в монастырь Апостолос:
Кто будет на Тасосе в деревушке Потамия (а там надо побывать обязательно), очень рекомендую таверну Елена (не пропУстите, рядом с паркингом для авто):
Вечернюю часть решили провести в столице. Осталось там несколько неувиденных с прошлого раза мест.
Между Панагией и Лименасом находится действующий мраморный карьер:
О его размерах можно судить, лишь сделав фотографии откуда-то сверху. В один из следующих дней у нас будет такая возможность.
По дороге встретили небольшую церквушку Аг.Пантелеймонас:
На Тасосе нет таких древних церквей, как к примеру, на Крите. Поэтому интерьер внутри довольно сдержанный и не вызывает каких-то восклицательных эмоций:
В Лименасе:
В мраморных блоках хорошо прослеживаются скульптурные композиции на тему верховных богов Эллады. Аналогичные композиции часто встречаются на аверсах античных монет:
В западной части столицы есть район Евреокастро. На самой его оконечности находится церковь Святых Апостолов:
Как часто бывает, нынешняя церковь построена на руинах древнехристианской базилики:
Далее наблюдали такую картину:
Ждем-с:
Через пару часов улов должен выглядить приблизительно так:
И уже совсем вечером:
После чего погнали домой. Утром - ранний подъем. Завтра для нас самый знАковый день на острове.
Проснулись с восходом солнца, когда багрянец только начинал золотить вершины гор. Какая же красота вокруг!
Теперь не мешало бы пояснить, чего это мы поднялись в такую рань и куда у нас предстоит поездка.
Около 900 лет назад на покрытом скудной растительностью острове Тасос жил в подвижничестве некий святой по имени Лука. Около 14 лет провел он в уединении, где для молитвенных нужд построил небольшую церквушку в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Скоре вокруг него стали собираться желающие духовного окормления люди. Так на этом месте выросла целая деревня Феологос (ныне Теологос).
Будучи истинным ревнителем пустынножительства, преподобный Лука, уходя от людской суеты, поселился в пещерах "Глубокой реки" - так называлось место, где сейчас находится монастырь Архангела Михаила - и продолжил там строгую подвижническую жизнь в последующие 20 лет...Однажды во время молитвы увидел он перед собой в небесном сиянии архистратига Михаила, который сказал старцу "Мир тебе".
Испугался преподобный такого невероятного видения и подобного молнии облика архангела и начал молиться: "Пресвятая Богородица, помоги мне"...
Архангел, дабы избавить преподобного от страха, ударил жезлом камень, находящийся поблизости, произнеся: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь". И тотчас из камня - а погода стояла засушливая - забил источник. Увидев чудо, преподобный ободрился, уверовал в присутствие архангела и с душевным плачем просил прощения за свое предыдущее маловерие.
И тогда архангел говорит ему: "Пей из этого источника и больше не бойся дьявольских искушений, но построй на этом месте храм в мою честь, где люди будут получать душевную пользу и исцеляться от болезней навек".
Так возник храм Архангела Михаила, внутри которого находился источник со святой водой.
Эта церковь стала прибежищем для всех трудящихся и обремененных, потому что, когда приходили сюда и пили воду из этого святого источника и умывались, получали исцеление от всякой телесной и душевной болезни.
Преподобный Лука прожил еще 3 года в молитвах и затем, согласно пророчеству архангела, отошел с миром к Господу...
По прошествии нескольких столетий настал страшный день 1453г, взятие турками Константинополя и впоследствии всей Византийской Империи. Несмотря на гнет завоевателей, верующие продолжали приходить с большим благочестием к храму архангела и к святому источнику и получать исцеления от Всесильного нашего Господа.
Иноземцы, видя славу этого места, пожелали положить конец чудесам архангела. Для этого трое из них причалили на лодке к берегу и поднялись к храму. Самый дерзкий из них осмелился войти внутрь храма для того, чтобы осквернить святой источник. В тот момент архангел ударил его молнией, и упал он на пол церкви замертво. В тот же час источник в церкви иссяк, как бы ушел под землю и вышел на поверхность, т.е. заново забил уже ниже этого места, ближе к морю в одной из пещер на склоне той же горы.
На следующий день некий иерей по имени Димитрий пришел на это место совершить литургию с несколькими людьми, жаждущими исцеления. Войдя в храм, он увидел лежащее тело агарянина и иссякший источник. Сильный страх и огорчение почувствовали все пришедшие...
В ту ночь явился священнику архангел и повелел: "Иди в храм мой, убери из него и отбрось подальше нечистое тело, возьми болящих и спустись с ними вниз к берегу моря, и в какой пещере увидите свет, туда входите, и пусть окунутся больные и получат облегчение".
Так и произошло. Увидев в одной маленькой пещере яркий свет, пришедшие начали восклицать: "Архистратиже помоги". Когда они подошли ближе, свет потух, а в воздухе распространилось тонкое благоухание. Т.к. вход в пещеру был очень узок, то всем приходилось вползать в нее на коленях, и источник получил название "Поклонный".
С тех пор, кто спускается в пещеру к источнику с благочестием и верой, получают исцеление.
(взято из книги "Монастырь Архангела Михаила на острове Тасос.")
Половина книги отведена чудесам, творимым Архангелом Михаилом. Книга продается в монастырской лавке, в т.ч. на русском языке.
Вот в эту пещеру нам и предстоял поход, причем инициатором этого была моя супруга.
Сразу же хочу предупредить тех, кто решится на это: необходима очень удобная спортивная обувь и большой запас пресной воды.
Прежде чем начать свой спуск, еще раз зашли в монастырь, зажгли свечи (а несколько штук взяли с собой в пещеру). Погода в этот день как будто была по заказу для такого похода: набежали легкие облака и воздух был не такой жаркий, как обычно.
Все, пошли. Хочу сказать, что мы и понятия не имели, что нас ждет впереди. В книге супруга прочитала, что в пещеру спукались люди даже с частичным параличем. "Ну, если такие смогли, значит и нам под силу" - говорила она.
Сначала, для разогрева, на склоне горы имеется узкая грунтовая тропинка, которая через несколько минут теряется в камнях. Чтобы знать путь в пещеру, на склоне горы установлены вот такие металлические колышки:
Вот так приблизительно по краю обрыва и выглядит спуск:
До уровня моря мы дошли минут за 20-25.
"И чего это пишут, что сложная дорога?" - удивлялись мы. Однако самое трудное было впереди.
Весь берег был завален огромными камнями и кусками скал. Часть из них отвалилась от склона горы, часть завезли в качестве укрепления, чтобы волны в дальнейшем не разбивали почву.
И никакого намека на тропу. Единственное, когда мы уже начинали сомневаться в правильности дороги, где-то на камнях виднелись вот такие указатели:
Иногда эти указатели приводили нас к краю воды и скольким скалам:
иногда уводили к основанию скалы:
Сказать, что дорога трудная - это значит ничего не сказать. Если бы после похода меня спросили, смог бы еще раз проделать такой маршрут, я бы очень сильно засомневался.
Самое главное, мы и понятия не имели, где находится эта пещера и как ее увидеть.
В нескольких местах даже меня стала одолевать мысль в напрасности сей столь авантюрной затеи, когда приходилось буквально плошмя прижиматься к скалам, чтобы протиснуться или где-то спуститься.
Было пару моментов, когда размах ног не позволял супруге перейти с одной скалы на другую. Тогда я с прыткостью горного козла (хотя изрядно уставшего) становился вместо распорки, делая из своей спины какое-то подобие мостика. Мы даже и не думали в тот момент, как будем возвращаться.
В какой-то миг я решил дать отдых супруге, оставив ее переводить дух, а сам поскакал дальше, чтобы выяснить, сколько нам еще предстоит карабкаться.
Вернувшись минут через 10, мой прогноз был неутешительным: "Дальше будет еще хуже. Ты пройти не сможешь". "Как так, больные и хромые доходили, а я не смогу?" - вырвалось у моей супруги. Не ожидая такого упорства и веры, мы полезли дальше. И уже видно что-то наподобие пещерки. Осталось еще преодолеть несколько очень скользких металлических перил и лестниц, без которых мы бы уже плавали.
Один раз я хорошо приложился головой, пару раз нога "поехала":
И тем не менее мы добрались! Пещерка действительно оказалсь очень узкой. И чтобы попасть внутрь, надо было проползти несколько метров. В глубине находилась иконка Архангела Михаила и стояло несколько свечей:
Рядом бил пресный источник, образовывая в нишах скал своеобразные озерца.
А теперь хочу расссказать вам о чуде, которое приключилось лично со мной.
Месяца за два до поездки меня периодически беспокоило левое колено. Иногда боль была тупой, иногда довольно-таки острой. Себя уговаривал, что приеду в Москву, надобно бы врачу показаться.
Так вот, решил я опустить больное колено в холодную воду, бьющую из источника. Подержал пару минут, ну и дальше забыл об этом. Тем более нам еще предстоял еще обратный путь. Наполнили мы пару пустых бутылей святой водой, и полезли обратно.
Не буду описывать наши волнения и мучения. Скажу только, что добрались мы в целости и сохранности.
Весь поход занял около 4-х часов: два на спуск и столько же на подъем (с учетом остановок на отдых). Когда поднялись наверх, на нас страшно было смотреть: лица замученные, уставшие, вся одежда мокрая. Но на сердце было такое спокойствие и умиротворение: то ли за то, что мы сделали это, то ли от ощущения, что Архангел Михаил весь путь прошел с нами.
А уже вечером я говорю супруге: "Не могу поверить, но колено у меня перестало болеть!"
С тех пор прошло уже больше полугода, и колено меня совершенно не беспокоит. Я считаю это настоящим чудом (а не каким-то случайным стечением обстоятельств), произошедшим лично со мной. И от все души благодарю за это Архангела Михаила.
Понятно, что после такой "прогулки" всю оставшуюся часть дня мы провели на нашем пляже, отмокая в чистейшем Фракийском море. А вечером снова поехали в Теологос в таверну "Стелиос" на барашку.
Заканчивается наш отпуск в Северной Греции. Остался один полноценный день. Что вы думаете, как мы его использовали? Конечно же, ...поездкой в горы.
Именна эта часть Тасоса пока была нами не освоена. А вершины острова очень манили к себе.
Заехав с утра в прокатную контору, мы поменяли нашу Панду на необходимый в горах Судзуки-Джимми (естественно, по предварительной договоренности).
Для начала - в самую "дикую" горную деревню острова - Кастро, находящуюся на высоте 600 м над уровнем моря. От поселка Каливиа начинается 8-километровый грунтовый подъем.
Чем выше горы, тем красивее пейзажи. Приятно было осознавать, что вокруг ни души и все открытое пространство принадлежит только тебе.
Вообщем дорога до Кастро позволяла бы использовать легковушку. Особых ям и рытвин встречено не было. Но, повторюсь, это только дорога до Кастро.
О существовании этой деревни узнали только в 1434 году. Деревня была заселена до конца 19-го века, после чего опустела.
Однако в последнее время местные жители стали возвращаться в село. Ныне в Кастро отремонтированы несколько домов, открыта пара церквей и работает одна таверна (больше мы не видели).
Местность и врямь суровая:
ДомА в Кастро - как маленькие крепости:
На самом краю скалы расположена старая церковь:
А рядом с ней - какая-то полуразрушенная постройка:
Однако то, что мы увидели в окно, поразило даже видавшего виды меня. Вся постройка использовалась в качестве ... общественного склепа:
Вот уж не думал, что смогу увидеть такое в наше время:
"Отойдя" немного от увиденного, пошли гулять по Кастро дальше. Что еще любопытного преподнесет это село?
Кустарник похож на какую-то гигантскую собаку:
На удивление, таверна оказалась открытой:
Помимо нас, здесь оказалась пара туристов из Германии.
Ох, до чего ж хорош греческий кофе!
На входе в таверну висит нарисованная от руки табличка, своего рода мини-карта данной местности:
Любопытная картина:
Игрушка из "нашего детства". Такое чувство, что время здесь застыло:
Непременный атрибут греческих деревень - кошки:
Буквально в десяти метрах от таверны находится самая старая церковь Кастро - Агиос Афанасиос:
К нашей радости, пожилая женщина как раз открывала церковь:
Массивный засов изнутри:
Внутри по стенам и арочным перекрытиям - старинные фрески, древние иконы. Вообщем, все то, что я хотел увидеть:
Далее облазили все закоулки деревни:
После чего поехали покорять самую верхнюю точку острова - гору Ипсарио (1208 м.).
В принципе, на гору Ипсарио можно проехать из Кастро (просто надо точно знать, какую из грунтовок выбирать). Так мы сначала и сделали. Однако дорога шла между горой и пропастью, была довольно узкая и ухабистая, стали попадаться какие-то канавы, что даже я на Джимми решил повернуть обратно. Лучше уж ехать, как наметили изначально, т.е. через деревушку Мариес.
Между Аг.Георгиес и Мариес был указатель на какой-то монастырь. Свернули, однако он оказался закрыт:
То тут, то там виднелись фундаменты каких-то древних колонн или строений:
Что ж, не беда, что закрыт. Наша основная сегодняшняя цель - вершина горы Ипсарио.
По пути встретили горное озеро:
На склонах холма возле озера распустили свои пышные ветви плакучие ивы:
Такое чувство, что ты не в Греции, а в средней полосе России:
Возле озера местный островитянин продавал мед со своей пасеки.
Спросили у него про водопады, о которых вычитали в какой-то книженции. Ответ таков: водопады есть, но сейчас они все пересохшие. Весной сюда надо приезжать.
Ладно, едем дальше.
По хорошему, чтобы заснять природу во всей красе, сюда надо приезжать пораньше, когда нет сероватой знойной дымки.
Последний километр перед вершиной горы дорога стала проверять авто на проходимость. Здесь уж легковушка не пройдет. Похвалили себя за предусмотрительность.
Наконец-то добрались. За все время пути нам попалась все пара таких же машин. Но на вершине мы были одни. Здесь можно ничего не говорить, просто любоваться:
БОльшая часть острова как на ладони:
Вдали, где поднимается легкая дымка, тот самый мраморный карьер возле Лименаса:
Если бы не последний день, мы бы здесь "зависли" на пару часов: такое эстетическое удовольствие получаешь от увиденного.
Однако у нас было еще желание заскочить на один из пляжей: как никак последний день на острове. Поэтому поехали обратно.
Где-то в чаще:
Уже на побережье заскочили в одну из церквей на дороге:
А далее - в сторону нашего пляжа:
Даже нашлась пара фоток пляжа в Трипити:
Утром у нас был трансфер до аэропорта в г.Салоники.
Заключительная кормежка чаек на пароме:
"Что ты меня фотографируешь? Хлеба давай!":
Целеустремленный взгляд:
"Посторонись! Иду на посадку":
В максимальном приближении:
До свидания, Тасос!
В заключении еще пара слов.
Тасос оправдал наши ожидания на 110%. Остров подходит для отдыха как отдельным парам, так и семьям с детьми. Для тех, кто не ставит цель жить в 5-звездочных отелях, а больше наслаждаться природными достопримечательностями. Один из самых зеленых греческих островов. Не надо брать турпакеты по питанию HB или ALL. Цены в тавернах - самые низкие из встреченных нами в Греции. Пляжи на любой вкус и цвет. Вечером в качестве променада можно выбирать либо столицу, либо южную Лименарью (хотя в тех же Потасе, Панагии и др. так же можно провести вечер). Машина на острове крайне желательна. Думаю, лет через 5, когда наши ТО все чаще начнуть предлагать на остров туры и летать в а/п Хрисуполи, Тасос ждут вторые Халкидики. Поэтому для тех, кто пытается сбежать от "русскоязычного нашествия", стоит поторопиться.
Всем приятных путешествий на острове!
Скажите, что делает обычный турист, приезжая на незнакомый ему остров всего на 8 дней?
Правильно, наслаждается отдыхом, особо никуда не дергаясь.
Я себя к обычным туристам никак отнести не могу. Если один день ничего нового не посмотрю, на следующий готовятся грандиозные планы. Из-за этого в своих кругах, в т.ч. и дома, меня называют не иначе, как искатель приключений.
Вот и на Тасосе, вроде бы проехав по острову (и не раз), увидев основные достопримы, меня начали одолевать мысли на какую-то авантюру.
За вечер был придуман маршрут на 2 дня с одной ночевкой на материке: покататься по той части Северной Греции, которую я не знаю.
Итак, рано утром покинув отель, мы погнали в порт Лименаса на один из первых паромов, идущих на материк. Не забыли прихватить хлеба для прожорливых чаек. Как уж повелось, в роли Кормителя выступала моя супруга.
С утра чайки оказались на удивление прожорливыми, и особенно уговаривать себя не стали:
"Зайцы":
Через полчаса мы уже подплывали к Керамоти:
А еще минут через десять гнали к Кавале.
Вот что я придумал на эти два дня:
Кавала. Нынешнее название присвоену городу в 1500-м году. До этого город носил довольно-таки звучные названия: Неаполис (с VIIв до н.э.) и Христуполис (с VIII н.э.). После Салоников Кавала считается одним из самых больших на этом побережье.
Т.к. время у нас было лимитировано, сразу поехали в Палья Поли (Старый город). Как и положено, в старом городе в самой верхней точке имеется своя средневековая крепость.
Заглянули в несколько открытых помещений:
Как думаете, что можно увидеть из крепости? Да практически ВСЁ:
Настоящий муравейник:
Внизу виднеется средневековый акведук:
По узкой винтовой лестнице поднялись на одну из башен кастро:
После чего пошли бродить по узким улочкам Палья Поли:
Чем еще славится Кавала? Именно отсюда началось христианство для Греции и Европы.
Согласно библейскому описанию в "Деяниях апостолов", весной 50-го года Павел и его спутники пришли в Трою. Ночью Павлу снизошло видение: какой-то македонец стоял и просил его: "Приди в Македонию и помоги нам". После этого он решил немедленно отправиться в путь, сделав вывод, что Господу угодно, чтобы они принесли в Македонию Благую весть...Отправившись немедленно из Трои, они поплыли к берегам Македонии и уже на следующий день высадились в Неаполи (ныне Кавала), гавани Филиппов. Здесь впервые ступила нога апостолов, здесь сделал свои первые шаги апостол всех народов, принеся Евангилие в Грецию и Европу. Неаполи и Филиппы стали вратами христианства для европы и всего западного мира. (взято с сайта
Именно поэтому по территории нома Кавала и ближайшим окрестностям проходят религиозные маршруты по монастырям Пресвятой Богородицы Икосифиницы, Святого Пантелеймона, Святого Дмитрия, Сретенскому, Преображения Спасителя и др.
У нас же такой задачи не было (для этого нужна отдельная поездка). Поэтому погуляли еще по старому городу:
Памятник Мехмету Али - основоположнику египетской культуры:
И поехали в сторону Амфиполи (пункт С на карте).
Но когда по дороге увидел указатель "Agios Panthelemonas", рука сама крутанула руль в его сторону:
Монастырь довольно-таки новый, находится на горе, к нему ведет свежая асфальтированная дорога.
Наверное, лет через 200-300 эти современные росписи на стенах и потолках станут реликвиями:
А виды из монастыря - просто глаз радуется:
Отсюда, нигде больше не останавливаясь, понеслись в Амфиполи.
Амфиполис - один из наиболее успешных древних городов Греции, поскольку его жители получали доход от добычи золота на расположенной поблизости горе Пангей.
Археологическая зона довольно-таки пуста, видали и интересннее:
Неподалеку - остатки стен оборонительных сооружений:
А вот музей, находящийся при входе на территорию, откровенно порадовал как находками из древнего полиса, так и очень грамотно устроенной экспозицией:
Думаю, большинство современных женщин с удовольствием бы примерили подобный гарнитур:
Однако самым важным памятником Амфиполиса считается мраморный лев — кенотаф одного из полководцев Александра Македонского. Сейчас он установлен на пересечении двух дорог прямо напротив старого города.
О его размерах можно судить, лишь встав рядом с ним:
Далее в нашей программе - еще одна интересная достопримечательность, на этот раз природная - пещера Алистрати (пункт D).
Как это часто бывает, пещера была обнаружена случайно местным жителем. Официальное открытие для посещений состоялось в 1998г.
Увы, в пещере категорически запрещают фотографировать. Те пару снимков, что удалось сделать подпольно, при недостаточной освещенности оказались совершенно не в фокусе.
Поэтому всю информацию и фото можно посмотреть на хорошо иллюстрированном сайте . Удалось лишь купить DVD, продававшимся в местном магазинчике.
Неподалеку от пещеры находится еще один любопытный природный феномен - каньон с протекающей по нему рекой Ангити.
Узкоколейка, проложенная рядом, говорит о том, что здесь организовываются экскурсии на поезде. Но, вероятно, не в июле месяце.
Поэтому погуляли еще по округе:
да поехали в следующую точку по маршруту - город Драма (пункт Е).
Повстречали русскоязычную женщину, которая нам поведала, что в городе проживает около 50% жителей из бывшего СССР, что очень тяжело найти работу, что пенсии очень низкие. Вообщем, что тяжело на чужбине жить (а кому сейчас легко?).
На северной оконечности парка находятся бывшие склады табачной компании, принадлежавшие в начале ХХв. еврейско-швейцарской семье Германа Спирера. Считается, что это время было "золотым веком" города, когда сотни рабочих заполняли залы табачных фабрик для производства высококачественного табака.
В городе есть несколько старых церквей. Но наши поиски их не увенчались успехом (а возможно, и искать сильно не хотели).
В парке шла подготовка к какому-то местному празднику:
А мы удобно расположились в одной из таверен прямо в центре озера.
Уже в темноте ехали в заказанный на букинге
Отель очень стильный, построен буквально пару лет назад. Но самое главное, он расположен возле археологического комплекса древнего города Филиппи, из-за которого вся эта поездка на материк и планировалась.
Утром следующего дня я вышел на балкон нашего номера, и ... обалдел от увиденного. Вся ближайшая равнина была как на ладони:
Завтрак в отеле был выше всяческих похвал. Самый великолепный и обильный завтрак за все мои греческие поездки. Так что кто будет в этих краях, отель как место остановки настоятельно рекомендую.
Ну а теперь Филиппи. Древний город был основан в 356 г. до н.э. македонским царем Филиппом II, отцом Александра Великого, на месте прежних греческих колоний.
Сейчас Старый город сильно разрушен, но до сих пор здесь можно увидеть руины церкви Диреклер ("колонна" по-турецки, VI-X вв.), большую базилику (так называемая "Базилика A", ориентировочно V-XI вв.), римский амфитеатр (сейчас арена проведения ежегодного летнего фестиваля Филипи-Тасос), акрополь, "склеп святого Павла" (в действительности древний некрополь), а также огромную… общественную уборную из мрамора аж на 50 "посадочных мест".
Археологическая зона Филиппи расположена с двух сторон от дороги местного значения, соединяющей небольшие деревушки. Справа - это древний театр, различные пристройки к нему, а также археологический музей, где собраны найденные экспонаты на территории древнего города.
Театр составляет бесценное культурное наследие района Восточная Македония. На сегодняшний день сохранено множество его элементов в первозданном виде.
Во времена господства Римской империи в театре проходили гладиаторские бои, и многие мраморные плиты повествуют об этом:
Место заключения Святого Павла:
Множество мраморных стелл находятся снаружи возле здания музея:
Очень любопытная стелла:
Мраморных плит на открытых площадках великое множество. Поэтому я выбирал самые интересные:
Теперь пойдем в музей:
Интересно, сколько трудов стоило, чтобы выбить на мраморе такое количество строк:
Богато украшенные капители колонн:
Из музея открывается вид на часть Римской агоры, находящейся слева от дороги:
Именно туда мы сейчас и направимся:
По территории можно гулять часами:
Богатые дома имели напольную мозаику:
На возвышенности возле археологического комплекса видны руины поздневизантийской крепости:
Но туда мы уже не полезли. Жара за +30 давала о себе знать.
Здесь же, в Филиппи, апостол Павел произнес свою первую проповедь и здесь же крестил первую христианку в Европе - Святую Лидию. На месте ее крещения ныне построен храм с крещальней.
К тому же мы попали в храм на венчание:
Так что пришлось еще полчаса ждать и гулять, пока купель освободится:
Место очень чистое и приятное:
На входе в храм мозаикой выложено панно с изображением древнегреческих могущественных полисов:
Все, с зоной Филиппи мы закончили. Дальше предстоял переезд по горам в Ксанти (пункт I), предварительно заехав по дороге в пару интересных мест.
Поразился здешней природе. При жаре летом постоянно за 30 здесь текут полноценные реки:
А от обилия лесов, покрывающих горы, голова кругом идет:
Где-то вычитал, что в районе деревушки Ливадитис (пункт G) находятся горные водопады. Однако от основной дороги пришлось делать ответвление в горы где-то на 10 км. К тому же дорога как будто стала издеваться над нами: сплошые 180-градусные горные серпантины. Да и это еще не страшно. Хуже, когда доехали до Ливадитиса, на Т-образной развилке не было никаких указателей, куда дальше надо ехать. И ни одной живой, не считая коз, души.
Пришлось ехать наугад. Промахнулись. Вернулись обратно, попробовал поехать в другую сторону. Но дорога становилась просто убийственная без какого-то внятного покрытия. Трезво рассудив, что сейчас мы здесь можем машину "просто оставить" и неизвестно как потом добираться до Тасоса, решили затею с водопадами оставить "как-нибудь на следующий раз". Идти пешком (около 9 км) не было ни сил, ни времени.
Поэтому вернулись на основную дорогу, по пути в Ксанти заехав в крохотную деревушку Ставруполи (пункт Н). Но почему-то фоток ее не осталось. Поэтому только то, что было вокруг.
На подъезде к Ксанти при виде симпатичной таверны вспомнили, что не мешало бы и перекусить. Со смотровой площадки таверны открывался вид на этот восточно-македонский город:
В Ксанти из-за лимита времени нас интересовал только Палья Поли, или Старый Город.
В Старом городе много антикварных лавок. Однако мы не учли тот факт, что в воскресенье все магазины были закрыты. Поэтому пришлось ограничиться только наружным осмотром:
В городе много красивых зданий, иногда напоминающих маленькие крепости. Характерно, что площадь вторых этажей за счет балочных пристроек превышает площадь первых:
Здорово жить в городе, где у тебя под боком такие леса:
Судя по фигурам снаружи, здание представляет из себя какой-то музей:
Вот и с Ксанти мы закончили. Время оставалось еще съездить к озеру Вистонис, в получасе езды от города.
Озеро Вистонис - это даже не озеро, а большая морская лагуна. Здесь расположено несколько островков, на двух из которых построены церкви.
Но об этом чуть позже. А по дороге в одной из деревень пришлось сделать вынужденную остановку, так как такое мы не могли пропустить:
На деревянных опорах ЛЭП свили себе гнезда аисты. И их было так много, что я даже сначала растерялся, кого мне в первую очередь фотографировать:
Представляете, какая там экология!
К первому острову от основной дороги ведут широкие деревянные мостки:
Здесь расположена церковь Аг.Николаос:
На этих двух островах живут несколько монахов. По территории гуляют павлины:
Вокруг в заводях рыба буквально плещется:
Настоящее райское место!
Второй островок поменьше:
На нем находится церковь Панагия Пантанасса:
Здесь царит такая умиротворенность, что была бы возможность, я бы остался здесь на несколько дней:
Удалось еще остаться на службу монахов, после чего ехалось в порт Керамоти невероятно легко.
Въехали на один из последних паромов, шедших на Тасос.
В завершении дня природа подарила нам красивейший закат:
Спасибо тебе, Эллада, за два таких восхитительных дня!
-"Ха-ха" - подтрунивали надо мной мои друзья и приятели.
-"Уже июль, а ты ни разу в этом году в свою Грецию не съездил!"
Эх, если бы знали они, что 2012-й станет самым обильным по посещениям моей любимой страны. Правда, в начале июля я сам об этом еще и не догадывался. Испанский "мультик" отошел в историю, который я честно отработал в виде зимнего канарского и трех весенне-летних итальянских вояжей. А новый полугодовой шенген ради 1-2 поездок получать не то чтобы не хотелось, а как-то было лень.
Однако наевшись в последнем итальянском путешествии барокко Апулии и не получив максимального удовлетворения в плане природной пейзажности, взоры опять упали на юг Балканского полуострова.
Тасос - этот северный остров во Фракийском море давно был у меня на заметке, но южные острова, в первую очередь Киклады, постоянно перевешивали чашу весов в свою сторону. Однако июль на Кикладах - довольно суровое испытание на выносливость, а вот в Северной Греции погода должна была быть более милостлива.
Посмотрев, что предлагают наши ТО в этом направлении, выбор пал на 9-дневный тур на остров Тасос.
Исключительно для будущих путешественников немного географических данных.
Остров по форме практически круглый, его площадь составляет 393 кв.км. Максимальное расстояние с запада на восток - 22 км, с севера на юг - 25 км.
Остров пересекает горная гряда, самой высокой точкой которой является вершина Ипсарио (Псарио) - 1208 м. Далее следуют Профитис Илиас (Ильи Пророка) - 1108 м, Тсутула - 857 м. и Фанос - 744 м.
Несмотря на наличие четырех практически одинаковых вершин, по всему периметру (окружности) острова довольно пологие пляжи и заходы в море, что дает возможность остановиться в любой части Тасоса вблизи побережья.
Столица Тасоса - Лименас - находится в северной части острова. Туда же и приходит основная масса паромов, отправляющихся с материка (Керамоти). Время в пути - 35 минут. Есть еще немногочисленные паромы, отправляющиеся из порта Кавалы на материке и приходящие на остров в Скала Прину. Но идут они около 2-х часов и особой популярностью у приезжих не пользуются.
Что касается наших туристов, коих стало появляться на острове все больше и больше, то везут всех сначала до а/п Салоники, затем автобусный трансфер (на минибасах около 2-х часов) до порта Керамоти, откуда практически каждый час идут паромы на остров. На этих же минибасах всех развозят по отелям.
Одно время из Москвы поднимали чартер в а/п Хрисуполи (буквально в 10 минутах от порта Керамоти), но в силу кризисных (или каких-то иных) причин сие начинание сдохло на корню. Однако при все большем интересе наших соотечественников к острову вероятность возобновления таких полетов не лишена смысла.
Для любителей отелей 5 звезд и all inclusive Тасос будет местом непривлекательным. Основная масса отельного фонда: небольшие 3-х, максимум 4-звездочные отели и апарты. Есть пара свежих 5-к, но мы не заостряли на них внимания. К тому же большинство отелей расположено за кольцевой дорогой, которая практически везде проходит по побережью. Но если народ очень требовательный к наличию моря сразу при выходе из отеля (апартов), то можно найти и такие.
Основной контингент отдыхающих: болгары, румыны и практически вся бывшая Югославия, которые путешествуют на своих авто (интересно, кто им права дает!). Все остальные национальности (англичане, французы, немцы, русскоязычный турист) разбавлены практически равномерно. Немало скандинавов. В пятницу начинается наплыв греков с материка на weekend, соответственно воскресенье вечером вся эта орда держит путь обратно. Так что путешествующим на авто обязательно надо учитывать сей факт, чтобы часами не стоять в очередях на паромных переправах.
Для тех, кто свои взоры на остров не кидает, вся эта техническая информация может быть пропущена.
В русскоязычном интернете очень мало отзывов о Тасосе (иногда встречается написание Тассос). Возможно, из-за того, что это довольно "свежий" остров на нашем туррынке. Тем не менее в магазинах Лименаса можно встретить неплохую иллюстрированную книженцию-путеводитель греческого издательства Рекос на русском языке.
Я же при подготовке пользовался неплохими рекламными книжками, взятыми на турвыставках в Москве, ну и тем, что удалось найти в сети.
Остров не обладает большим количеством археологических, культурных или религиозных достопримечательностей по сравнению с теми же Критом, Родосом или Корфу. Зато в плане пейзажей, пляжей и зелени он считается одним из лучших в Греции (полностью могу согласиться).
Тем не менее на Тасосе два очень знАчимых монастыря: Архангела Михаила и Святого Пантелеймона.
В противовес Лименасу на севере, на юге острова находится город Лименарья (Лименария), один из самых "живых" на Тасосе.
Т.к. мы брали полный тур, то в плане выбора жилья были немного ограничены. Поэтому, на мой взгляд, взяли лучшее из того, что предлагалось, исходя из соотношения цена/качество.
Трипити Бунгало - название нашего комплекса - распологалось каскадом на невысоком крутом склоне возле маленькой деревушки Трипити, буквально в 2-х минутах на авто от Лименарьи. Само собой, машинку заказали из Москвы на этом сайте: .
В принципе, машинки у большинства прокатных контор одинаковые как по техническому оснащению, так и по цене (при недельной аренде в июле 22-25 евро/день со стандартной страховкой). Нам дали Фиат Панду, которую я уже успешно опробывал ранее на многих других греческих островах.
Что касается работы принимающей стороны в плане заселения, то тут возникли определенные проблемы. В отеле произошел овербукинг, и нам предложили провести первую ночь в близлежайшем соседнем комплексе. Видя мягкотелость менеджера принимающей стороны и неспособность принять какой-то действенный поступок, пришлось решение проблемы брать в свои руки. После десятиминутных переговоров с руководством отеля было решено сделать уступку и провести первую ночь у "соседей", зато выторговав себе апгрейд в плане улучшения жилья на весь оставшийся срок.
По прилету в Салоники мы сразу же нашли общий язык с водителем минибаса Афтандилом, который к тому же оказался бывшим моим земляком. Пожаловавшись на низкую зарплату (???), тяжелый график работы (здесь соглашусь с ним, помимо тасовских он еще обслуживал тех туристов, что обосновались в Кавале (имхо, не лучший выбор); и в день наматывал на греческом солнцепеке по 500 км), греческую летнюю жару (уже два месяца ни одной дождинки не упало), он дал нам пару советов по выбору таверен.
Возможно, нам стоило приехать на остров ранее (греки, чего же вы молчали ), т.к. двухмесячное дождевое отсутствие в день нашего приезда было благополучно нарушено. И если еще в порту Керамоти и при переезде на остров свинцовые тучи лишь хмурились, то как только наши ноги ступили на землю Тасоса, поднялся сильный ветер и начал накрапывать дождь, который к моменту приезда в отель превратился в настоящий ливень. Так греческие боги проливали свои слезы, своеобразно встречая нас на острове к нашему же удивлению и к великой радости сельскохозяйственных туземцев.
Теперь маленькое отступление. Я хочу показать вам, чем занимаются практически все туристы во время переезда на пароме с материка на Тасос.
Вот так мы отплывали; песчанная коса используется местными в качестве неплохого пляжа:
А это любимое занятие туристов:
Зная о пристрастии местных чаек, бакланов и другой сопровождающей паромы летающей живности к навязчивому попрошайничеству, в Москве приобрелась буханка нарезного белого хлеба, которая за время переезда была скормлена ненасытным "божьим тварям". В качестве безвозмездного кормителя выступала моя супруга, ваш покорный слуга занимался фотосъемкой. На вопрос: "Не хочешь ли ты со мной поменяться местами" я нашел оправдание в сложности съемки и ловли в кадр летающих "объектов".
Вот такие паромы с открытой палубой для машин курсируют между Керамоти и Лименасом:
Вся история острова как и история всего греческого государства, пронизана борьбой за независимость и обретения ее в конечном счете. Писать диссертацию о его истории я здесь не собираюсь; кому интересно, может найти подрробную информацию в интернете не на одном десятке страниц.
В двух словах, на Тасосе как и на многих других островах Эллады, оставили свой след античные эллины, римляне, византийцы, турки, другие малые народности. Пираты не брезговали здесь поживиться. В конце концов с 1913г. остров носит бело-голубое полосатое знамя Греческой Республики.
Т.к. первый день был связан с перелетами-переездами-переплывами и борьбе с греческой отельной "мафией" за правое дело русского туриста, никуда мы в этот день не ездили, а погрузились в объятия Морфея, чтобы с утра начать наши путешествия.
С утра получив машинку, мы рьяно принялись за ее эксплуатацию. Первым делом очень хотелось подняться высоко в горы практически в центр острова к монастырю Святого Пантелеймона.
Этот Святой - один из самых почитаемых в Греции. Несколько лет назад к монастырю, находящемуся на высоте 730 м. над уровнем моря, было трудно попасть из-за тяжелой и узкой дороги. Однако пару лет назад в целях развития туризма к монастырю проложили хорошую широкую асфальтированную дорогу из ближайшего селения Казавити (на картах иногда обозначается Принос).
Вообще о тасоских дорогах можно говорить только положительно. Строители добавляют в асфальтовый состав мраморную крошку (на острове этого материала в огромном достатке), из-за чего полотно дорог делается очень прочным, долговечным и не подвержено "плавлению" при высоких летних температурах.
В монастыре проживает одна монахиня, которой помогает молодой монах.
Как и большинство религиозных действующих обителей на территории Греции, монастырь Аг.Пантелеймонас открыт с утра до 13-00, и после дневной сиесты, с 16 до 20-00. Об этом нужно помнить при поездках, чтобы не "целовать" закрытые ворота и упорно всматриваться через замочные скважины и решетки.
Монастырь сам довольно небольшой, и в церкви на его территории фотографировать не разрешается. Но наибольшие эмоции получаешь, когда спускаешься в пещеру, находящуюся справой стороны от церкви.
Потолок в церкви заменяет часть скалы, к которой примостилась пещера, так что во весь рост здесь не погуляешь.
В дальнем конце пещеры находится Святой источник, из которого струится холодная чистая вода.
После +30 и выше на улице такая живительная влага была как нельзя лучше для организма.
Обычно в таких намоленных местах лоб покрывается испариной и по коже пробегают мурашки. Именно такое состояние и испытали мы, стоя согнувшись возле иконы Святого Пантелеймона.
Зато выйдя на улицу, сразу ощущаешь какое-то приподнятое настроение и прилив сил, особенно глядя на такую природу:
Вид на деревушку Казавити:
Получив такой положительный эмоциональный заряд, дальше решили прокатиться немного по побережью:
От различных оттенков изумруда и лазури моря рябит в глазах и душа не нарадуется:
Ближайшая к нам прибрежная деревня Скала Марион:
Местная детвора развлекалась, кто выше прыгнет и сделает круче сальто:
В этой деревушке мы как-то проведем вечер, а пока пора на пару часов на близлежайший пляж, чтобы освежить итальянский загар.
Ближе к вечеру нам предстояла поездка в самую большую и традиционную горную деревню, первую столицу острова - Теологос (Феологос). К деревне с побережья от поселка Потос (чересчур туристический продукт, где нет свободы и греческого колорита) ведет 10-километровая дорога.
Теологос славится своими традиционными домами, оливковым маслом, ореховым вареньем, но самое главное, жаренным барашкой на вертеле. Именно это лакомство заставит нас сюда еще вернуться дважды.
Крыши домов в Теологосе покрыты минеральным плоским сланцем. Похожие покрытия мы видели, когда в прошлом году путешествовали по Эвии и полуострову Пилио (Пелион).
Хочу предупредить, что с паркингом внутри деревни напряг. Машину стоит оставлять или на подъезде в самую узкую часть деревни, или припарковаться возле стены той таверны, куда вы пойдете обедать/ужинать. В этом случае помогать при парковке будет местный зазывала.
В крайнем случае можно проехать всю деревню насквозь (самая "живая" улица в деревне одна), затем припарковаться, и вернуться назад пешком. Естественно, везде паркинг бесплатный.
В Теологосе есть несколько интересных церквей. Одна из них - Аг.Димитриос 1803 года постройки.
Нетрудно догадаться, что Святой Димитрий пронизывает копьем турецкого янычара:
В церкви красивый деревянный резной иконостас, но при минимальном освещении фото "не прошли цензуру".
Еще одна церковь, немного более поздней постройки (1842г.), Аг.Параскеви:
Местный житель(ница): "мы тоже носим итальянские колготки". На вскидку: температура вечером не опускалась ниже +25 даже в горном Теологосе.
Грамотное увеличение жилищного вопроса: второй этаж за счет пристройки на балках, упирающихся в стены первого, больше по площади. Аналогичные дома встречаются во многих деревнях Пилио. Там это называют характерной архитектурой, присущей данной местности.
Еще одна церковь - Архангела Михаила:
После такого тщательного осмотра деревни пора наконец и в таверну. Выбрали "Стелиос", о чем ни разу не пожалели. Удивляюсь, куда исчезли фото барашков на вертеле? Возможно, в порыве голодных конвульсий я просто забыл запечатлеть сей кадр (не печальтесь, в других местах я этого не пропущу).
Сразу хочу предупредить, что на двух голодных взрослых стоит заказывать одну порцию горячего, точнее жареного барашка. Порции не то что большие; они просто огромные. Минимум по полкило мяса на душу. В первый день мы допустили эту "непростительную" ошибку, в результате чего наши тушки просто выползали из-за стола.
При всем при том общий счет за пару закусок в виде большой порции хорьятики и жаренных цуккини, первоначальной закуски (оливки, жаренная куриная печень, чесночное масло), двух вышеупомянутых горячих блюд, графина домашнего вина, поллитровой кружки пива да десерта "от заведения" составил всего ...30 евро. Прям коммунизъмь какой-то!
Напоследок этого дня два маленьких предупреждения по Теологосу:
- На острове летом много ос. Но если их не трогать и гонять, то и они себя ведут мирно. Вот только в мясных тавернах они пытаются залезть в тарелку и ухватить кусок мяса. Спасаются в таких тавернах наличием на столах всяких противоосных вонючек, которые медленно тлеют во время приема пищи. Не всегда запах от них приятен, поэтому или просите их не зажигать, если лояльно относитесь к летающим насекомым, или располагайтесь так, чтобы запахи не мешали чревоугодию.
- На въезде в деревню сначала находится таверна, которая рассчитана на автобусных туристов и где проводится "греческий вечер" (чуть не написал "ночь";). Хороший ориентир - зазывала в форме капитана корабля. Так вот, вам решать, что важнее: качественно приготовленная пища с хорошим обслуживанием, но без греческой ночи (тьфу блин, вечера); или еда "для массового туриста" под звуки и танцы с минимальным вниманием обслуживающего персонала.
Поздним вечером еще заехали на набережную в Лименарью, но сил делать фото уже не было никаких. Так что просто попили греческого кофейку (ведь умеют готовить!) и поехали в наше жилье.
Каких-то конкретных ежедневных маршрутов на острове мы не строили. После подъема и скромного завтрака в отеле садились в машинку и ехали или на пляж, или по ТКД (Тасовская кольцевая дорога - моя интерпритация). Т.к. территория острова небольшая (от нашего Трипити до противоположного Лименаса без остановок можно добраться минут за 40 по западной части и минут за 60 по восточной), то многие места мы проезжали не один раз. Но практически везде в кадр попадает море:
Вокруг острова есть несколько видовых обязательных точек, которые необходимо посетить.
Пляжи на острове преимущественно песчанные, но где-то процентов 30 - совсем мелкая галька или крупная мраморная крошка. Поэтому можно найти на любой вкус и цвет.
Для тех, кто путешествует на своей (или арендованной) яхте, здесь просто настоящий рай:
На второй день было решено съездить в самый почитаемый на острове женский монастырь Архангела Михаила, который является святым покровителем Тасоса.
Для входа в монастырь необходима соответствующая одежда. Но даже если вы приехали в шортах и топе, на входе дают необходимую амуницию. Однако старайтесь приехать в монастырь как можно пораньше (открывается в 08-00), т.к. с 9 утра начинается подъезд туристических и паломнических автобусов не только с острова, но и со многих частей материковой Греции.
А все дело в том, что помимо многих реликвий в монастыре хранится часть "Честнаго Гвоздия", которым был пригвозжен Иисус на Голгофе.
О становлении монастыря, о том, почему он назван в честь Архангела Михаила, о чудесах, творимых Святым, и о многом другом я расскажу позже. Мы не один раз приезжали в этот Дом бога.
Сразу хочу предупредить, что внутри монастыря фотографировать запрещено. Можно делать только панорамные снимки вокруг. А оттуда есть на что посмотреть:
Бескрайнее синее море:
Т.к. монастырь расположен на юго-восточной части острова, то говорят, что в очень хорошую погоду можно увидеть гору Афон.
При монастыре очень хороший магазин, где можно купить многочисленную церковную атрибутику, начиная от 50-центовых книжных закладок и открыток и заканчивая большими иконами в серебряном окладе. Много литературы, в т.ч. хорошо информативная книга на русском языке.
Возле монастыря бьет источник, где каждый желающий может наполнить емкости святой водой.
На расстоянии 5км от монастыря в восточном направлении между двух поросших соснами бухт расположено одно из самых топовых мест острова - Алики. Здесь несколько достопримечатлеьностей. Одна из них - остатки античного храма, предположительно датируемого VIIв. до н.э., за которым находятся остатки древнего поселения.
На входе в археологическую часть (вход бесплатный) встречаем большой каменный саркофаг, верхнюю часть которого явно украшала статуя льва или сфинкса:
Другой достопримечательностью Алики являются древние мраморные карьеры, своими разработками уходящие далеко в море. Мы еще пару раз побываем здесь, тогда я покажу, как они выглядят.
На западной бухточке в ряд выстроилось несколько таверен, где можно отведать только что выловленных осьминогов и других обитателей Фракийского моря.
Но отдельного упоминания заслуживает море в этих двух бухтах. Так что и оно появится на фотографиях в другой день.
А пока двинемся дальше вдоль побережья. Пляжной точкой на сегодня выбран Парадайз бич.
Пляжей на острове так много, что некоторые просто пустуют:
К большинству таких пляжей подъезд с основной дороги по грунтовке. Не бойтесь съезжать на легковушках. Эти дороги вполне проходимы.
Естественно, пляжный релаксовый ассортимент платный. Но цены вполне умеренные; на том же Парадайз (считается одним из лучших песчанный пляжей) два лежака+зонтик - 7 евро. Однако есть пляжи (например, в Скала Прину), где при покупке того или иного напитка лежаки и зонтик можно использовать бесплатно.
В нашем отеле на рецепшене работал русскоязычный (на заре перестройки, как и многие другие, уехал в Грецию; с тех пор живет на Тасосе) менеджер Константин. Так вот, его мы долго пытали, где на Тасосе есть интересные старые церкви. По одной из наводочек, самая старая церковь острова (XIIIв.) под названием Метаморфозы находится в горах недалеко от поселка Каллирахи. И проехать на легковушке вполне реально. Что ж, вперед на поиски.
Вот та самая Каллирахи:
От деревушки идет грунтовка, местами не очень качественная, местами вообще без указателей ("Вон на дереве прибита маленькая табличка, о которой Костя говорит" - кричит моя супруга, когда я уже поворачивал в другую сторону на трехсторонней развилке). Вообщем, полчаса таких треволнений, и мы практически у цели.
Осталось лишь на самую вершину горы подняться:
Сама церквушка особого впечатления не произвела. Ну да, есть в фундаменте пара камней возможно XIIIв., но внутри церковь ничем не отличалась от современных:
Зато виды, открывающиеся с вершины горы, полностью компенсировали наше легкое разочарование:
Внизу, где мы оставили машину, установлен вот такой мраморный постамент, как нельзя лучше отоброжающий название церкви:
Видать, когда не было этого куска мрамора, раньше указатель выглядел так:
И источник рядом:
Дорожка наверх:
Далее вренулись в Каллирахи погулять немного по деревне:
Абрикосы почти созрели:
Да и помидоры, скорее всего, второй урожай за год:
В поселке даже есть своя компартия:
Посмотрели по карте, какие из ближайших деревень находятся рядом, и поехали в Сотирас.
На центральной площади растет увесистый платан, рядом источник, датированный аж 1888 годом, открытая таверна - что еще нужно для приятного отдыха!
Иногда у меня возникает ощущение, что деревни в Греции на том или ином острове соревнуются, у кого мощнее и древнее платан? Так вот, тот что в Сотирасе, может претендовать на одно из первых мест:
Возле платана "прилегла обнаженная дама".
Местные умельцы при наличие большого количества мрамора на острове так представляют свой отдых. Другого объяснения наличия данной статуи я найти не могу.
Легкий перекус с бутылкой охлаждающей рецины:
в окружении четвероногих друзей:
и спуск на побережье. Вечером едем на закат в Скала Марион. По дороге остановились возле какого-то птичьего вольера:
В предвкушении скорого заката прибавили скорость:
Вдали маленькой точкой виднеется "четырехножка" - буровая платформа, ведущая разведку в поисках залежей нефти (надеюсь, экологии местности это не доставит никаких неожиданных неприятных сюрпризов):
Закат длился долго:
Тем приятнее было за ним наблюдать:
Ужинали вот в этой таверне:
Правда, приготовленные рыба и морепродукты, заказанные нами, не очень понравились.
Последние пару снимков:
и поехали в отель. Второй день вполне удался.
На третий день решили сделать небольшой круг по ТКД с выборочным заездом в некоторые деревушки.
Панагия (Богородица) - само название деревни говорит о том, что здесь живут очень верующие люди. В деревне насчитывается 12 церквей. Помимо всего, это самая колоритная горная деревушка острова.
При въезде в поселок с левой стороны находится очень большой бесплатный паркинг. Там мы и оставили свой авто и пошли бродить по улочкам.
На пересечении трех улиц возле одной из таверен находится источник, который снабжает водой не только местные дома, но и большинство бутылей и канистр, которые привозят с собой туристы. Действительно, вода холодная и очень вкусная. Все пустые емкости, что у нас валялись в машине, мы не приминули наполнить.
На дальнем плане виднеется купол самой почитаемой церкви в поселке - Успения Богородицы 1730г.
Чувствуется, что за деревней очень следят. Повсюду чистота, большинство домов имеют нарядный вид:
Думаю, приятно жить в доме, имеющим такой экстерьер:
Зелени просто в избытке:
Дошли до церкви Успения Богородицы:
Смотрительница, оказавшаяся бывшей нашей соотечественницей с Краснодарского края, посетовала, что государство практически не выделяет средств на реставрацию церквей. Здесь все понятно - кризис! Однако она завела нас в какую-то комнатушку, где находились старинные иконы, в т.ч. одна - Богородицы неустановленного года, подаренная Греции еще Царской Россией.
В деревне практически возле каждого дома стоят различные фигурки:
На центральной площади еще один источник (я так подозреваю, что это верхняя часть того источника, где мы набирали воду).
Вода льется практически отовсюду, откуда возможно:
На площади растет несколько платанов, пара из которых оказалась полыми внутри, а входное дупло сделано в виде сердечка:
На солнышке "дображивают" какие-то ягоды. Видать вкусная наливка будет!
Поселок показался нам самым колоритным на острове:
Этот щенок сначала смотрел на нас с настороженностью, а потом не хотел отходить:
И тем не менее по некоторым домам кризис ощущается:
Возле нашей стоянки расположилась симпатичная таверна со всякими мясными вкусняшками, томящимися на углях:
Эту таверну мы взяли на заметку, чтобы в один из вечеров приехать сюда поужинать.
Буквально в 2 км от Панагии на высоте 110 м над уровнем моря находится еще одна горная деревушка - Потамия.
Однако она оказалась менее колоритной, чем посещенная только что нами Панагия.
В деревне есть музей скульптора Полигнотоса Вагиса, уроженца Тасоса:
Большую часть жизни скульптор провел в Штатах, не забывая о своей родине. Согласно его завещанию, все его произведения передаются в дар Греческому государству в память о своей жене Сильвии.
Буквально напротив музея церковь Исодион тис Феотоку (Вхождение Богородицы), где службы проводятся по юлианскому календарю.
Внизу на побережье видна еще одна деревня - Скала Потамиас:
Решили, что на сегодня горных деревень нам хватит, поэтому вперед на побережье:
В этой части острова вдоль ТКД очень много вывесок о сдаче внаем комнат и апартаментов. И ничего удивительного, когда рядом такая береговая линия:
Добрались до Алики:
Вода какого-то фантастического бирюзового цвета:
Видать, на Канарах слишком большая конкуренция. И сюда добрались!
Прошлый раз мы не дошли до церквушки в скале:
Связь времен: прошлое и настоящее:
Полазили еще немного по археологической части Алики:
По дороге сфотали еще раз монастырь Архангела Михаила:
И погнали на свой пляж. Вечером еще предстояла вылазка в столицу.
Город Лименас построен в глубине залива между двумя мысами: Евриокастрос с востока и Пахис с запада. В городе большая набережная, где приятно погулять вечером, любуясь на пришвартованные яхты и другие суда. С восточного угла набережной начинается одна из пешеходных улочек Лименаса.
Если отойти от набережной немного вглубь, то можно по указателям выйти на несколько археологических объектов. Это остатки храма Посейдона, древний рынок, агора, еще какие-то строения. Хотя, смотря на эти плиты и несколько полуразрушенных колонн, мало себе представляешь былое величие Древнего города. А книги из серии "Памятники тогда и теперь" на острове нет.
Создается ощущение, что артефакты прошлого как бы присутствуют, но воссоздать полную картину никто не пытается. Возможно, особенно и нечего воссоздавать. В Греции есть намного более важные и интересные объекты с исторической точки зрения.
На одной из площадей находится старая церковь Святого Николая:
На восточной части набережной расположилось несколько таверен и местная мэрия. На дальнем плане наверху виден еще один археологический объект: амфитеатр и Дионисион (остатки храма бога Диониса):
Туда мы скоро отправимся на "закатную сессию", а пока немного пройдемся по этой части набережной.
Отражение:
Морская таможня:
Симпатичный краник:
Красив:
Подъем к Дионисиону длится минут 20 и совершенно не трудный (однако днем все же будет жарковато):
Здесь же каскадом расположился амфитеатр, откуда открывается великолепный вид на западную бухту города:
Единственное, что не понравилось, так это то, что при наличии такого огромного количества мрамора на острове большинство сидячих мест в амфитеатре облицованы грубыми деревянными досками:
Могли бы раскошелиться на мраморную оделку:
Т.к. до заката оставалось еще более часа, я оставил супругу в амфитеатре наслаждаться видами, а сам полез на самую верхнюю точку горы, где расположился древний акрополь.
Вверх идет узкая крутая тропа. Лезть по ней минут 25. По дороге попалась маленькая церквушка Св.Николая:
А вот и сам акрополь (вернее то, что от него осталось):
Здесь надо быть аккуратным: пара неловких движений, и можно куда-нибудь провалиться:
Как и большинство оборонительных сооружений, акрополь имел довольно-таки толстые защитные стены:
При желании тут можно копать и копать:
На соседнем холме видны еще какие-то древние постройки:
Для тех, кого камни особенно не интересуют, наверх стоит подняться лишь для того, чтобы наслаждаться видами, открывающимися отсюда:
Вдали виднеется мраморный карьер:
Весь акрополь когда-то был обнесен крепостной стеной, части которой можно наблюдать по всему периметру:
Наставало время заката. Наверху он имел еще серебристый оттенок:
но по мере спуска вниз обрамлялся в позолоту:
Со ступеней амфитеатра сосредоточился на ловле плавучих средств в солнечной дорожке:
Пошел на материк:
Все стадии заката были пройдены:
По мере захода светила закат приобретал магматические оттенки:
Ловец солнца:
Спускались уже затемно. На ближайшие пару дней было запланировано любопытное приключение.
