Училась в Лондоне, получила диплом бакалавра по специальности – специалист по связям с общественностью и диплом магистра по специальности – video art. Проработав несколько лет по специальности, она поняла, что работает не по призванию. Как человек творческий, она искала себя. Девушка записалась на семинары в области моды и осознала, что она на правильном пути и ее страсть – мода!
Вскоре из Англии она вернулась на родину в Грецию с осознанным желанием - творить и открыть собственное дело. Валя Габриэль приступила к моделированию сандалий в 2009 году. Уже через 2 года на острове Крит она создает собственную марку - Valia Gabriel.
Ее сандалии ручной работы изготавливаются из натуральной кожи песочного цвета или цвета слоновой кости в стиле минимализма. Почему именно сандалии? Молодой дизайнер считает, что сандалии могут быть не только удобной и практичной летней обувью, но в тоже время красивой, подчеркивающей женские ножки, тем самым, возвращая девушек и женщин в мир Древней Греции. Валя очень любит путешествовать и черпать вдохновение на многочисленных островах Греции!
уже с раннего детства знал, что станет дизайнером одежды. Мальчик родился талантливым художником с отменным чувством вкуса. Талант передался по наследству от родителей, всю жизнь отдавших индустрии моды.
Сначала Христос изучал историю и дизайн моды в Афинах, позже продолжил обучение в Лондоне. В 1998 году он запускает свою первую линию женской одежды. Вдохновленный духом античной греческой философии, его платья выгодно подчеркивают изгибы совершенного женского тела. Легкие, струящиеся, будто парящие в воздухе.
Стиль подчеркнуто классический, платья женственные и элегантные, предназначенные «для эффектного выхода в свет»: вечерние и коктейльные. Особое внимание он уделяет тканям и цветам изделий. Дизайнер создает и свадебные платья.
[JUSTIFY]Его первое ателье было открыто в 1998 году в центре Афин
С приходом ноября Иоаннина впадает в туманы, как в забытье – болезненно, глубоко, надолго. Всему виной расположение города – в низине между снегоносными горами Олицика и Мицикели. Прижавшись к озеру Памвотис, как к нежному возлюбленному, Иоаннина делит с ним зимнюю непогоду: частые дожди, тяжелые низкие облака и влажный, пронизывающий холод.
Межгорье, в котором лежит озеро, имеет свойство задерживать испарения, поэтому в ноябре-декабре утро в Иоаннине наступает непростительно поздно: плотно натянув на себя туманное одеяло, город длит рассветные сумерки почти до обеда.
Специфический климат здешних мест давно вписан в визитную карточку города и почитается наряду с другими достопримечательностями. Иоаннина в тумане – один из основных сюжетов частых фотовыставок и беспроигрышная находка туристистических открыток: тающий в дымке город, полуреальный, зыбкий – и оттого особенно трогательный и загадочный.
***
Безлюден причал в понедельник с утра,
В молочном пару проступает гора,
Платаны, сплетясь шелестящим кольцом,
Хранят цитадель с обветшалым дворцом.
Над горною чашей – все небо в огне,
А в чаше – мой город, лежащий на дне,
Дрожащий в испарине, прячущий след,
Сон путника, город-которого-нет.
Дыхание жизни заметно едва – По сводам пещеры струится вода,
Листву осыпает столетний платан,
И лодка скользит в непрозрачный туман.
26.11.12
Иоаннина, вид сверху. В облаках)
Молочные реки
Набрежная
Мечеть крепости Ич Кале
Пещера Перама
P.S. Пещеру добавила в фотоподборку просто потому, что упоминаю ее в стихотворении. Пещера Перама расположена в черте города и является одной из наиболее известных сталактитовых пещер в Греции.
В этом октябре нам с мужем необыкновенно повезло - представилась шоколадная возможность совершить круиз по Эгейскому морю почти даром. Как это вышло - отдельная история, а здесь я расскажу только об одном из пунктов нашего маршрута - греческом острове Патмос.
На карте этот остров смотрится причудливой загогулиной, что-то вроде морского конька. Он расположен совсем недалеко от берегов Турции, в группе Южные Спорады. Основные туристы Патмоса - пассажиры круизных лайнеров, которые регулярно заходят в его глубокую спокойную бухту. Пребывание таких гостей на острове строго ограничено протяжными корабельными гудками - на все про все несколько часов. Поэтому приходится очень активно двигаться и часто-часто щелкать фотоаппаратом, начиная прямо со шлюпки, на которых круизников доставляют к пристани.
Первое, что удивляет на острове - это расположение основного города Хоры. Вообще Хорой называют столицу на многих греческих островах. И находится она обычно на побережье, прилегая к главному порту. А на Патмосе все по-другому: внизу путешественников встречает маленький городок Скала, а столица - Хора - величественно высится на горе. Причем это не россыпь бело-голубых домиков в столь милом сердцу туриста кикладском стиле, а настоящая средневековая крепость с зубчатыми стенами и окнами-бойницами.
Быстро выясняем, что все самое интересное - именно там, на горе. Автобусы до Хоры сегодня по неясным причинам не ходят - наверное, забастовка) На стоянке такси угрожающе разрастается толпа туристов - на берег сошло, как-никак, полторы тысячи человек. С чемпионской скоростью добегаем до офисов "Rent a car", в последнем из них получаем ключи от последнего (о чудо!) автомобиля - все, можно выдохнуть и начинать исследовать остров.
Первая остановка - там, где с обочины открывается панорамный вид на северную часть Патмоса.
Кажется, что это целая островная гряда, но на самом деле все части суши соединены тонкими перешейками.
Поднимаемся выше, к главной знаковой точке острова - пещере Апокалипсиса. Узкие лесенки, низкие арки, толстые стены, трансформация пространства - и вот мы в пещерной церкви. Местный священник с трепетом рассказывает о сокровенном: сюда, на этот пустынный, выжженный солнцем остров был сослан в I веке Иоанн Богослов, в этой пещере он жил отшельником, здесь ему явилось Божественное Откровение и был записан текст Апокалипсиса.
Это - главная святыня Патмоса. Со времен Иоанна Богослова пещера мало изменилась, и здесь так легко всем существом почувствовать силу Евангельского пророчества.
Между тем тысячу лет после смерти апостола пещера и сам остров оставались в забвении. Только в 1088 году с легкой руки монаха Христодула началось строительство монастыря св. Иоанна, который решено было возвести в стиле венецианской крепости. Время было непростое, на остров часто наведывались пираты, поэтому внешняя обороноспособность оказалась не менее важна, чем внутренняя духовная жизнь. В результате мощная снаружи постройка внутри скрывает грациозное переплетение арок над каменным двориком, многоуровневые галереи и удивительной красоты византийский храм.
Здесь же расположен музей, в котором собрано немало занимательных "осколков прошлого", например кинжал русского адмирала Орлова, чей флот стоял у Патмоса в 18-ом веке.
Вокруг монастыря вьются узкие каменные улочки, которые неизбежно приводят к центральной площади Хоры. За столиком под открытым небом можно выпить кофе или основательно закусить, рассматривая витрины ювелирных и кондитерских лавок, островные дома-мазанки в зарослях бугенвиллий и дружелюбных местных жителей. Они вас тоже будут рассматривать, не смущайтесь.
Ну вот и все – внизу наш лайнер подает сигнал к отплытию. Напоследок, совсем бегом, фотографируем "сувенирные" мельницы - как же без них на греческом острове. А так же без уединенных пляжей и лазурных бухт, но все это мы уже не успеваем увидеть. Надеюсь, в следующий раз)
Сразу скажу, Греция – гостеприимная страна и вызывает желание вернуться. Все путешествие было организовано самостоятельно, поэтому данная заметка может быть полезной всем активным туристам. Т.к. отпуск был в начале сентября, т.е. еще теплое время года (кстати говоря, все две недели светило солнце, и только в ночь перед отъездом пролился дождь, похолодало), то решили отправиться в северную часть страны. Жили на Кассандре, но объездили все три пальца полуострова Халкидики, поэтому есть общее представление если уж не о стране в целом, то о просторах северо-востока, точно.
Курорты и пляжи
На первую неделю остановились в Nea Fokea, вторую – Polichrono. Фокея понравилась больше, потому что это их традиционная деревня, которая живет своей жизнью вне зависимости от туристов, забастовок греческих студентов и лично Ангелы Меркель. Удобное расположение, для поездок на материк на машине идет приятным существенным бесплатным бонусом. В сентябре в Неа Фокии мало путешественников и на пляжах свободно, можно найти такие, где совсем не будет людей. В ресторанах нет толчеи, кормят вкусно и добротно. Чего нельзя сказать о Полихроно, этот курорт популярен среди сербов и болгар, которые кстати внешне и по поведению очень похожи на нас, русских. Центральный пляж наполнен отдыхающими, кафе, таверны битком забиты и очень много типично туристических магазинов. При этом нормальных развлечений в деревне нет – вечером можно поесть, чуть потанцевать (если повезет) и поспать. К друзьям заезжали в Kalithea, но не в центр, а чуть подальше, где отель , там хороший благоустроенный пляж, есть таверны, магазины на пути к центру Калифеи, а также самые известные на побережье клубы, типа Ahoy (кстати, место неплохое, тусуйте после 12 ночи:). На юго-западе Кассандры расположен уютный курорт Loutra, с резким наклоном улиц, скалами, хвойными деревьями и спа-центром, где используют естественный термальный источник. Есть несколько красивых ресторанов на склоне горы. Несмотря на общую привлекательность, пляж все-таки оставил желать лучшего, в левой части поселка сооружена непонятная конструкция: от пляжа оставили узкую полоску, а остальное залили в бетонные кубы – видимо будут магнитиками торговать. Так что если купаться, то только правее (слева горы и обрывы). Посетить их не успели, только видели, проезжая мимо. Недалеко на западе находится приятное во всех смыслах место Posidi – стык южного и западного пляжей считается одним из самых романтичных мест. Очень длинные пляжи. В сентябре было довольно таки безлюдно. Если с одной стороны ветрено, всегда можно перейти на другую, на которой ветра нет. Заезжали на Ситонию, но чего-то радикально отличного от Кассандры не увидели. Единственное-больше холмов, покрытых лесами. Курорты поспокойнее, людей поменьше. Стоит ли это почти 200 км в одну сторону – вопрос открытый.
Если говорить о пляжах вообще, то на Халкидиках встречается и песок и галька. Помимо центральных курортных мест можно найти уединенные, дикие, маленькие пляжи. Для этого достаточно пройти подальше от центрального пляжа в любую из сторон, либо проехать по полуостровам. Море – чистейшее. На лучших пляжах вода прозрачная и бирюзово-синего цвета. В Nea Fokea помимо основного пляжа, есть маленькие бухточки, до которых можно добраться по камням вдоль моря, или по дороге параллельной береговой линии (идти на юг мимо башни – там одна дорога, от нее будут ответвления вниз –к пляжам). В Polichrono стоит идти в левую сторону к частным вилам, опять так либо вдоль моря, либо по дороге. Особенно хочу отметить такие пляжи: на Кассандре, как: ·Golden Beach на юго-востоке (больше всего понравилась южная часть, где пляж заканчивается и начинаются камни и лес); ·Possidi на западе; ·Sani на северо-западе; на Ситонии: ·Ag.Ioannis сразу после Nikiti; ·на восточном побережье можно посетить Armenistis, причем там находится лагерь, прямо перед воротами поворачиваете на дорогу слева далее можно парковать машину и бесплатно проходить на берег; ·на юго-востоке понравилось место Sarti – хвойный лес и три небольших песчаных пляжа. На курортах много так называемых Beach Bar, где аренда одного лежака на день равна стоимости любого напитка из меню (кофе, сок 2-4 евро). Зонт прилагается сам собой.
Собственные пляжи у отелей я не наблюдала, единственное исключение составляют крупные отели, и то на их пляжи может попасть любой желающий турист.
Отели
На Кассандре и Ситонии есть по одному 'крутому’ отелю, в первом случае это отели на территории Sani , во втором – новый отель, который находится севернее Porto Carras (в Карас не стоит ехать, потому что он уже морально и физически устарел-это нам сказали как местные, так и подтвердила отдыхавшая там пара из Донецка, встреченная в аэропорту). И естественно там много русских туристов (процентов 80 от общего числа отдыхающих). Помимо них есть множество отелей средней ценовой категории, большой выбор апартаментов. В Nea Fokea снимали апартаменты – просторные, чистые, очень простая мебель, но все есть: угол с кухней и посудой, в ванной душ, на балконе стол со стульями, сушилка, в номере полотенца и утюг. И отдельно стоит отметить хозяев, саму Маделину и ее мужа Савроса. Таких радушных и приятных людей давно не встречала. После приезда Саврос повез нас в центр деревни, чтобы мы купили все необходимые продукты, а так же показал лучшие продуктовые магазины и таверны. Также они дали хорошую наводку по поводу пляжей, курортов, клубов, в общем спасибо им огромное за заботу! В Polichrono у нас был отель , мы для себя называли его «рогалик» ), где нам снова повезло с хозяином. Его жена из Молдавии, и весь отель обслуживает его семья и пара наемных уборщиц. Что меня искреннее удивило, так это сауна у нас в номере, причем хорошего размера! Вы не представляете, какое это блаженство, попариться после пляжа в сауне и поскрабить тело для красивого и ровного загара, ммм… Потом нас переселили в номер люкс, без сауны, но просторный. В отеле хорошая звукоизоляция, за счет двойных дверей в номере. Были какие-то недочеты, но на них в конечном итоге не обращали внимания. Отели серии Sani нам также понравились. Минус в атмосфере – много зажравшихся соотечественников с недовольными лицами. Почему – непонятно, отели действительно очень хорошие.
Заезжали к друзьям в отель -адекватный, без излишеств, на три звезды с хорошим завтраком.
Еда
К слову о еде. Греческая кухня хороша. Нет, ну, правда. Может кто-то будет сомневаться, мол что они могут дать кроме своих оливок, так вот, они не то, что могут, а дают, да еще и сверху накладывают! : ) В общем, если вы голодны, то следующий абзац не читайте, ибо в нем будут примеры традиционных яств. ·Греческий/ хорьятики салат таков, что вы не сможете его кушать где-либо еще кроме как в самой Греции. Причем если вам кажется, что сыр фета – соленый и невкусный, а оливки кислые, то попробуйте салат на агроферме, когда поедете на Афон; ·Мезе – это набор различных продуктов: оливки, сыр фета, овощи, жареные котлеты и тефтели, фаршированные овощи, различные соусы, морепродукты, пр; ·Дзадзики - салат из огурцов с йогуртом, чесноком, маслом и приправами. Обычно его мажут на хлеб; ·Сувлаки – шашлык; ·Такос - сухой хлеб с соусом из свежих помидоров, соли и большого количества оливкового масла. Или иной его вид: подают хлеб, отдельно блюдечко с оливковым маслом, специями и чесноком – надо макать хлеб и вкушать : ); ·Стифадо - тушеное мясо (говядина, печень, кролик и т.д.) с большим количеством лука; ·Еще у них аппетитные сыры, которые активно используются при готовке салатов, супов, закусок и самостоятельных блюд; ·Оливковое масло тоже довольно высокого качества. Про оливки – на протяжении всего отдыха мы оставались к ним равнодушны, т.к. не чувствовали никакой разницы, пока не попробовали домашние с агро-фермы. Но об этом чуть позже.
Кроме таверн, существует несколько видов заведений, чья специализация вытекает из названия. Например, стиатрио - ресторан в обычном понимании с более высокими ценами; псистари- ресторан (шашлычная); псаро-таверна подает рыбу; узери - пивная, где подают также и закуски; сувлазитико, где кормят салатами; и конечно разные международные сети фастфудов. Сладости очень похожи на турецкие, но есть и свои. Во всяком случае, пробовать стоит и в 99% очень вкусно. Что нас обрадовало, так это то, что в хорошей таверне, когда вы просите счет, вас обязательно угощают десертом, то может быть мороженое, свежая выпечка, фрукты или гранитас. Если хозяин заведения обслуживает посетителей или следит за порядком, то вас могут спросить, что вам не понравилось, если вы не съели блюдо целиком. Имейте в виду, что порции у них отнюдь не маленькие, поэтому не спешите сразу заказывать первое, второе, салат и компот. На двоих достаточно одного салата и отдельного блюда каждому. Цены – европейские, т.е. в среднем хорошо покушать (без алкоголя) на двоих у нас выходило 25 евро + еще чаевые. Отдельно запомнились рестораны: ·Ouzeri – вкусно, все отлично говорят по-русски (если вдруг у кого-то проблемы с иностранными языками), но без десерта-комплимента и желательно бронировать заранее. Цена где-то в два раза выше, чем в среднем по острову, но все равно где-то в полтора раза ниже, чем в Москве; · Nefeli Garden в Polichrono – вкусно, но очень медленно, можно успеть пересчитать всех котов во дворе, дать им свои клички и заставить на них откликаться, пока вам принесут салат; ·Massalia в Nea Fokea –все хорошо, главное не ошибитесь на центральной площади и идите именно в нее (ориентир – много людей за столиками, начисто вытоптанный газон); ·Mpakaliarakia tou Aristou в Салониках – когда надоест здоровая пища, то рекомендую национальный фастфуд- обжаренные во фритюре картофель и рыба. ·Frutti di Mare в Салониках -как следует из названия готовят и причем отлично рыбу и морепродукты; ·Любое из кафе на балконе Афитоса (на склоне горы куча маленьких кафе) – рекомендовано к применению ночью. Нам посоветовали Majeria (Магия), но он был закрыт, поэтому посетили другой наиболее понравившийся. На машине только близко не подъезжайте – заедете в тупик, будете сдавать задом долго и на очень узких улицах; · Ресторан на агро-ферме, про который писала выше и еще буду писать ниже.
Машина
Надо сказать, что собираясь в поездку, мы планировали пресекаться с друзьями, да и было огромное желание посмотреть нечто большее, чем просто городок одного курорта, поэтому без машины было не обойтись. Правда, к поездке мы не успели сделать международные права (это такая большая картонная книжечка, выдается в ГИБДД по месту регистрации) и поехали с обычными русскими, но проблем при аренде авто не возникло. Но, если бы случилось какое-нибудь ДТП, то была вероятность, что страховая откажется возмещать и придется оплатить ущерб самостоятельно(и тому, кому вы его причинили и арендодателю машины).. Важный момент – бронировать машину лучше через интернет и заранее, иначе вы просто попадаете на деньги на пустом месте (мы бронировали через rentalcars.com, на месте фактически это было Alamo.com). При этом через интернет будет страховка с франшизой (называется CDW, это если ущерб меньше определенной суммы, то вы оплачиваете его самостоятельно, сумма 500-1300 евро в зависимости от класса машины), а на месте будет FDW(то есть без франшизы, можете ездить как угодно, только стекла не бейте и резину не рвите – они не входят в страховку:) Если возникает резонный вопрос почему же рекомендуете через интернет, если там какие то мутные страховки поясняю, что через rentalcars можно оформить услугу возврата франшизы, которая стоит примерно 10 долларов в день и даже если что-то случится франшизные деньги вам все равно вернут, и все равно будет дешевле чем на месте. Конечно вам могут привезти машину не ту, что вы выбрали (не удивляйтесь вы согласились с этим при бронировании), но обычно она либо того же класса, либо классом выше, что опять-таки не плохо для вас. Также обратите внимание, что в основном предлагается механическая коробка передач, автомат надо обговаривать заранее. Мы сначала ездили на Opel Vectra (в горах я не представляю, что бы было, если б машинка была слабее), потом взяли Ford Focus, который оставили в аэропорту. Оба раза все оформляла девушка Анка – если решите бронировать на месте, могу дать ее телефон. А, кстати, туристы регулярно смеются, а потом сами заливают дизель в бензиновые арендованные машины, bewareJ Для сравнения по ценам. Вектра на 4 дня через интернет стоила где-то 150 евро. Матиз(друзья брали) на месте на 3 дня стоил те же 150 евро. На Кассандре только два места, где сидят полицейские, поэтому в основном все ездят несколько быстрее, чем разрешает дорожный знак J Но есть камеры и, говорят, что периодически квитанции все-таки приходят. Откровенно говоря, несколько раз из-за усталости нам было просто не до камер, но никаких квитанций до сих пор нет. Так что на свой страх и риск. Бензин дорогой - 1,80 евро средняя цена за литр. В центре города дороже. Дороги хорошие, но извилистые, поэтому в незнакомой местности настоятельно рекомендую оставить российские привычки лихой езды. Тем более увидев пару раз помятый отбойник рядом с обрывом и многочисленные маленькие часовни по краям дороги, они сами слегка поутихнут.
Салоники
До города Thessaloniki от деревни Неа Фокеа километров 60-70, что эквивалентно 40-50 минутам на машине. Но учтите, что припарковать машину на улице будет абсолютно невозможно! Во-первых, все забито местными, а во-вторых, за оставленную в неположенном месте машину, штраф 90 евро и скрученные номера. Скручивать будут атлетически сложенные мужчины, вооруженные шуроповертами минут через 20 после того, как оставили машину (говорят, что им можно заплатить, но подозреваю, что для этого нужно знать греческий). Поэтому посмотрите в навигаторе или в интернете, где есть платные парковки, и вам спокойнее и машина цела. День парковки стоит 10-13 евро, час в районе 2-х евро Мы пользовались навигатором Navigon, который устанавливается на смартфоны с Android – маршруты строит правильные и почти ни разу не подвел. Почти, потому что пару раз пытался завести ночью на грунтовку в лес, дабы сократить время в пути : )
Осмотр города Thessaloniki разумно начать с белой башни – в ее залах организована выставка, посвященная истории города. На осмотр мы потратили минут 40. Посетите, пока будете ждать туристический автобус, первая остановка которого как раз у подножья башни. Туристик бас провезет вас по основным достопримечательностям Салоников с возможностью выхода/захода на любой остановке. Считаю, что прокатиться стоит - хорошо ориентирует по местности и создает общую картину города. Поскольку мы там были не один раз, то исходили центр вдоль и поперек и посетили наиболее интересные храмы. Сами здания церквей хорошо сохранили отпечаток истории развития религий в Греции. Вы только представьте, в 8 веке был построен христианский храм, потом в средневековье был переделан в мечеть из-за завоевания турками, а после освобождения был возвращен православию. Так, например, произошло с Храмом Святой Софии, Базиликой Святого Дмитрия (в довершение всех неурядиц в начале 20 века она сгорела практически полностью). Еще успели посетить археологический музей, который хранит прекрасную коллекцию золота (мужчина был крайне доволен прекрасно сохранившимися лавровыми и терновыми венками на голову, которым существенно больше 2000 лет) и предметов античности. Ближе к порту расположен центральный продуктовый рынок, который на своих прилавках раскладывает все множество свежих даров моря, овощей, фруктов, специй, оливок, ну а любителям мяса тушку рубают прямо на глазах : ) Кофе на рынке можно купить, так же, как и в любой точке города. Но надо понимать, что натуральный греческий кофе варится либо на песке, либо на газу, что встречается далеко не в каждом ресторане, не говоря о кафе и барах. В жару очень популярен холодный кофе Фраппе, который продается везде. При этом периодическио этот самый фраппе делают из растворимого кофе нескафе, смешивая его в блендере со льдом и холодной водой (привет барменам каллифеи!). Самый дорогой кофе (и хороший) мы выпили в кафе Melia(как нам потом объяснили одно из лучших) или как его называют местные «Кафе старушек», потому что по выходным утром обеспеченные дамы в нарядах попивают там кофе и общаются. Греки в силу своей природы люди общительные. Поэтому вечером все кафе, бары, рестораны забиты посетителями, медленно попивающими напитки, но бурно обсуждающими последние новости. Так, зайдя в первую таверну в Салониках, официантка, узнав в нас русских, заговорила «Русские! Покупать недвижимость здесь? У меня муж грузин, и я знаю русский чуть-чуть» )) Посещая Thessaloniki, помните, что это все-таки крупный для Греции город. В одном из торговых центров со мной впервые за все мои путешествия произошел неприятный случай – у меня украли зарплатную карточку. Хорошо, я успела перевести все деньги со счета и заблокировать ее. Но мораль такова, что не стоит в людных местах случайно или неслучайно афишировать наличие купюр крупного достоинства в вашем кармане.
Афины и Олимп
Через Салоники и святой родник лежит дорога в самые популярные края Греции – Метеоры и Олимп. «Видите, вдали на вершине горы Олимп есть ямка, как трон? На нем восседает Зевс, и если из-за облаков не видно трона, то Зевс не видит, что творится на земле». Так комментировала наш путь в Метеоры гид Элени. Отдельно скажу, что совершенно замечательный спутник для экскурсии, все расскажет, покажет, на вопросы ответит и при настроении анекдотами приправит : ) На Олимп мы заехали после потрясающей экскурсии в Метеоры, но об этом чуть позже. Описывать восхищения великими монастырями не имеет смысла, но лично для меня это была прекрасная возможность насладиться красотой природы, историей и величием монастырей. Более того, есть небольшая площадка на скале по дороге обратно в Каламбаки, на которой хорошо видны все 5 комплексов и слышен звук ветра. На ней можно остановиться и отдохнуть. Перед посещением монастырей проследите за своим внешним видом: женщин пускают исключительно в длинных юбках и прикрытом декольте, мужчин – в длинных брюках, но не шортах. Если вы одеты в иное, то перед входом в любой комплекс в наличии имеются юбки для женщин и шаровары для мужчин (что гарантирует отличные аутентичные фотографии). Расписание монастырей, когда их двери открыты для посетителей, различны, поэтому лучше предварительно уточнить в интернете.
После храмов мы поехали на нижний Олимп в уютнейшую деревню, где остановились на сытый обед. В деревне всего 5 семей, которые владеют и обслуживают все отели, рестораны, магазинчики. В ней в основном останавливаются сами греки и немногие европейцы. Как говорит Элени, ее оставили специально для себя, как маленькую Швейцарию, поэтому попросила не рекламировать название, но откровенно говоря мы его и не запомнили. В общем – как проедете красивую расщелину в горах в сторону Салоник и увидите знаки 50 (там еще туннель рядом роют) деревня где-то там. Кстати на Олимпе продается орегано (хороший) и самогон (олимпийский самогон – лучший сувенир из Греции:) Домой в деревню Неа Фокию, мы возвращались поздно вечером, абсолютно без сил, но в прекрасном расположении духа.
Афон
В последний день перед отъездом, мы отправились на третий палец полуострова Халкидики, Афон. Как известно, посетить данную часть полуострова разрешено только мужчинам, только со специальной визой (в сезон оформляется пару недель в не сезон пару дней) но зато все желающие могут совершить путешествие вдоль берега на катере, яхте, теплоходе, которые в основном отправляются из Уранополиса, чем мы и воспользовались. Во время путешествия на теплоходе, рассказывалось об истории этого полуострова и давалась краткая характеристика монастырям. Русский монастырь вы увидите одним из первых. В целом, поездка мне понравилась, т.к. она включала морскую прогулку, познавательный аспект и созерцание красот природы так и труда человеческого, гора Афон вблизи все же прекрасна : )
Агроферма ()
После Афона на обратном пути на Кассандру, мы останавливались на пляжах, чтобы освежиться. Благо их много и в основном имеют легкий подъезд. На дороге, которая углубляется в материк в районе Ситонии, нам приглянулось одинокое здание с вывеской таверны (минут 40 от Уранополиса). Следуя указателю проехать дальше, мы выехали на холм, где расположена агро-ферма. На встречу вышел хозяин и пока для нас готовили обед, устроил экскурсию по владениям: у него имеется небольшой зоопарк, конюшня, несколько домиков с апартаментами для желающих отдохнуть, плантация оливковых деревьев, винный погреб. Апартаменты нам понравились, они с камином, т.к. ориентированы и на зимнее время года. Цены невысокие, где то 50 евро/ночь за номер для 2-4 людей. Надо сказать, что его можно забронировать напрямую через booking.com за те же деньги. В то время, как один туроператор организует экскурсию на его ферму на день за 60 евро с человека. Ощутите разницу. И как раз на этой ферме мы попробовали по-настоящему вкусные оливки и хорошее вино. Вся приготовленная еда отличалась домашностью что ли. Мне придраться было не к чему. Большое им спасибо. Только когда туда соберетесь, берите больше наличности, банкоматов поблизости там нет, а купить всего захочется много, потому что вкусноJ
Давно уже я мечтал побывать в Греции, чтобы искупаться в чистейшем море, попробовать настоящего Греческого салата и увидеть исторические достопримечательности. Ехать мы решили втроем – я, мой лучший друг Александр и его герлфренд Алина. Никто из нас до этого момента в Греции не был, так что нужно было тщательно подготовиться: решить какую часть Греции нам посетить, заранее спланировать маршрут, почитать о местах рекомендованных к посещению и т.д.
Итак, воплощать в жизнь нашу идею мы начали в конце марта, когда были выкуплены авиабилеты, и настало время сидеть в различных форумах посвященных Греции и читать отзывы и отчеты о поездках наших соотечественников.
Билеты в Афины получились недорогие – 10000руб/человека.
Авиабилеты мы купили очень грамотно – прилетали в Афины утром, а улетали обратно поздно вечером – так что все дни отпуска мы могли использовать по полной.
Т.к. сидеть на отдыхе на одном месте я не люблю, друзьям было предложено устроить обзорную экскурсию по Греции. Для первого знакомства с этой великой страной предпочтение было отдано южной ее части – п-ову Пелопоннесс и Ионическим островам. Друзья мою идею поддержали и понеслось….
После долгих посиделок в интернете был составлен маршрут поездки, который выглядел следующим образом:
09/07 Прилет в Афины – Аренда авто – Коринф – Эпидавр – Напфлио
10/07 Напфлио – Микены – Спарта – Мистра – Кипариссия
11/07 Кипариссия – Захаро – Олимпия – Киллини
12/07 Киллини – паром на о.Закинтос – о. Закинтос
12/07 – 16/07 о. Закинтос
16/07 о. Закинтос - паром на о.Кефалония – о.Кефалония
16/07 – 22/07 о. Кефалония
22/07 о. Кефалония – паром до г. Патры – Афины - Аэропорт
Отели в которых мы останавливались будут описаны ниже.
Итак, маршрут составлен, километры пробега и время на прием пищи, купание и осмотр достопримечательностей подсчитаны, теперь нужно было арендовать авто. Было пересмотрено множество сайтов по аренде автомобилей, после Канарских островов цены казались просто заоблачными – для сравнения на Канарах мы снимали Opel Astra за 220 евро / 2 недели. – в Греции же дешевле 480 евро со страховкой на наш срок никто не предлагал. В итоге выбор пал на малоизвестную или может быть малоразрекламированную на русских сайтах компанию ANSA INTERNATIONAL (). Там нам предложили 5-ти дверный HUNDAI GETZ 1.1 за 440 евро + 28 евро за страховку F.D.W. (в контракт входило: неограниченный пробег, полная страховка (кроме колес и днища), прием и сдача машины в аэропорту, опция 2й водитель, можно переправлять авто на паромах). В общем все что нам и было нужно.
Покупать заранее билеты на паромы нам не посоветовали на форумах, сказали, что купите на месте, мест на всех хватит – мы так и поступили.
Про получение виз особо расписывать не буду – ничего сложного в этом нет. Справка с работы, фото, анкета, подтверждение брони авиабилетов и гостиниц, страховка – все! Всем визы оформили, мне на полгода дали, ребятам на месяц, видимо, т.к. это были их первые Шенгенские визы. Да и из-за кризиса Греция, кажется, сейчас туристам не отказывает в визах…
Итак день отлета приближался, все мы были в ожидании его. В последний день перед отлетом я все-таки решил купить какой-нибудь путеводитель по Пелопоннесу и Ионическим островам. Потратив наего поиски реально полдня, я ничего толкового не нашел. Самый интересный вариант был – это купить 2 путеводителя по Пелопоннесу и островам, но это уже выходило за мой бюджет – каждая книга по 600-700 руб. В итоге был куплен National Geographic Traveler – путеводитель по Греции в целом за 736 руб. Кстати, путеводитель этот, «проверенный временем», стал рассыпаться на пятый день его использования ;
Ну вот и настал последний вечер перед вылетом. Я, как обычно, в такие вечера либо вообще не сплю, либо сплю очень мало – я собираюсь в отпуск - закачиваю GPS-навигаторы в КПК, карты к ним, заряжаю все устройства, регистрируюсь на рейс, в 2х экземплярах распечатываю детали маршрута, брони и т.д.
И вот мы в самолете! Взлет по расписанию – рейс регулярный. Флот у AEGEAN Airlines молодой – все самолеты выпущены после 2000г. (эту информацию можно посмотреть здесь . Долетели отлично, приземлились мягко. Как же мне нравится это чувство – когда выходишь из кондиционированного салона самолета, в голове еще ощущение Московской утренней температуры воздуха, и тут тебя обдает сухим очень теплым, почти горячим, Афинским ветерком. По лицу расползается улыбка, а в голове одна мысль: «Ну все, началось! Ура!!!»
День 1й
Багаж получили, пошли искать представителя Автокомпании. В условленном месте его не было, пришлось позвонить в офис и напомнить, что мы уже прилетели. Благо они о нас помнили, просто человек задержался на 10 мин. - он еще кому-то другую машину оформлял.
Привел нас к авто, мы его внимательно осмотрели - потертости, которые уже были, отметили на схеме в договоре. Кстати, будьте внимательны, чтобы схемка эта у него не осталась. И еще после заполнения договора, посмотрите, чтобы на вашей копии все нормально отпечаталось, а то заполняют его на весу и половины символов может быть не видно. Ну все, машину приняли, выехали из аэропорта, заправились «золотым 95м» по 1.7 евро/литр и вперед на Коринф!
Вот маршрут первого дня нашего путешествия.
Выехав из аэропорта, повернули на трассу в объезд Афин. Она была платная. Платили 2 раза – всего около 6 евро.
Первую остановку решено было сделать в прибрежном поселке Кинета (Kineta) в 85 км от аэропорта – точка B на карте. Там мы искупались и ощутили наконец-то по-настоящему начало отпуска! Из найденной в интернете информации Кинета - дачное место для афинян. По выходным здесь может быть очень много народу, но это был понедельник… Длиный пляж из светлой среднеразмерной гальки, есть несколько баров и кафе, шезлонги.
Побыли там около часа и двинулись дальше.
Буквально через 20 минут мы приехали к Коринфскому каналу – точка С на карте.
Без навигатора в таких поездках делать нечего, поверьте. Очень много развязок и альтернативных путей проезда.
На подъезде к каналу съехать вправо с главной дороги и вот вы уже на мосту через канал, где удобно делать фото и есть несколько туристических магазинчиков.
После сооружения Коринфского канала (его строили в период 1881-1893 гг.) Коринфский и Саронический заливы оказались связанными между собой. Идею прорыть здесь канал вынашивали еще с 60-х годов н.э. Чтобы сократить морской путь между Коринфским и Сароническим заливами местные мореплаватели перегружали свои корабли на специальные повозки на колесах и перевозили их с одного берега перешейка на другой.
Вдоволь нафотографировавшись на фоне канала, мы купили несколько открыток и сувениров и поехали дальше в древний Коринф. Да, кстати, прямо на мосту один Грек пытался продать нам новенькие упакованные iPhone и iPad сначала за 500, а потом и вовсе за 350 евро, но мы не стали с ним связываться, вдруг мошенник какой-то или украл это где-то, а попадать в неприятности в чужой стране очень не хотелось…
До древнего Коринфа (точка D на карте) мы добрались так же минут за 20 – спасибо навигатору! Было около 14ч, мы уже сильно проголодались и решили пообедать. Там, кстати, мы уже почуствовали, что прилично обожгли свою кожу на солнце и стали смазываться различными средствами от загара, а нужно это было сделать еще на пляже в Кинете.
Для обеда выбрали один из многочисленных в этом месте ресторанчиков.
Плотно покушав, мы двинулись к кассам, чтобы купить билет для прохода на территорию археологических раскопок. Но как оказалось в этот день режим работы был сокращенный и до закрытия оставалось около 30 мин. Послеобеденная лень, температура в 36С и очень ограниченное время для осмотра, вкупе со стоимостью входного билета в 6 евро/чел – сделали свое дело. Решено было возвращаться в машину и двигаться дальше по маршруту.
Вот таким предстал перед нами древний Коринф из-за забора.
А так в целом очень симпатичное местечко и имей мы в запасе немного больше времени обязательно там подзадержались бы.
Итак, на одометре уже около 120 км., двигаемся дальше. Следующая остановка через 60 км в городке Эпидавр (точка Е на карте). Дорога заняла у нас около часа, сделали пару остановок – купить водички, да вот это местечко посмотреть. Здесь, видимо, рыбу выращивают…
Прибыв в городок Эпидавр, мы спустились на машине по узким улочкам прямо к самому морю. Там было поразительно тихо и спокойно, только волны, постоянно набегающие на берег, нарушали эту тишину. Мы буквально на 15 минут присели в одном из кафе, заказали мороженного и попить и вернулись в машину. Людей на улицах Эпидавра было очень мало, только небольшая группа дайверов пришвартовалась на лодке прямо напротив кафе, в котором мы отдыхали.
Кафе в Эпидавре ждет своих посетителей.
Немного восстановившись, мы двинулись дальше. Нам предстояло посетить древний театр в Эпидавре. Он находится примерно в 20 км от моря, вблизи деревни Лигурион. За вход на территорию пришлось заплатить, кажется около 5 евро/чел.
Театр оказался действующим – как видите, деревом выложена сцена, смонтировано звуковое и световое оборудование, ряды и места помечены. Жаль во время нашего визита никакого действия на сцене не происходило. Потом, уже где-то в другом месте мы нашли рекламные буклетики с ближайшими постановками на сцене этого театра. Местечко это оказалось очень живописным. Все посетители обязательно забираются на самый верхний ряд и пытаются услышать, что им шепчут со сцены. Мы так же последовали этой традиции!
Около часа мы провели там. До конечной точки сегодняшнего маршрута оставалось совсем немного – 30 км.
Мы уже очень устали от такого насыщенного дня и хотели как можно скорее попасть в гостиницу и поваляться на кровати. Где-то вначале восьмого мы въехали в Напфлио. Немного поплутав по его улочкам, мы, наконец, нашли наш отель - и выгрузились из машины.
Four Seasons Pension оказался очень неплохим отельчиком с уютной домашней атмосферой. жили мы в трехместном номере на 2-м этаже - под названием "Winter". Стоимость ночевки на троих с включенным завтраком составила всего 70 евро. Пока Алина приводила себя в порядок после первого дня путешествия, мы с Александром, быстро приняв душ, пошли по городу осмотреться. Попав на набережную с дюжиной ресторанчиков, расположившихся один за другим, мы, недолго думая, упали в первом нам приглянувшимся и заказали по бокалу пива. Поллитровый бокал стоил около 4 евро. В ресторанах там везде установлены мощные вентиляторы, которые не только поддувают на вас освежающим ветерком, но и распыляют влагу. Расслабившись в мягких креслах, мы вдруг поняли, как сильно ждали этого момента! И тут же заказали еще по одному бокалу.
Вернулись за Алиной и пошли гулять по променаду. Тем временем смеркалось. Мы купили бутылочку вина в супермаркете и пошли на край волнореза отметить наш приезд в Грецию. Оттуда нам открылись вот такие виды:
Форт Бурдзи, расположенный на маленьком островке в заливе Напфлиона – популярное у туристов место. Людей в городе уже было достаточно много. Многие прогуливались по ночной набережной или сидели в ресторанах. Мы немного погуляли и пошли спать.
Итого за первый день мы проехали около 230 км.
День 2й
Спали мы очень крепко. Кровати в номере были шикарные!
Разбудила нас управляющая, которая принесла нам завтрак. Завтрак включал – апельсиновый сок, кофе, различные сладкие булочки, йогурт, яичницу с беконом. Очень вкусно!
Плотно позавтракав, мы поехали на городской пляж, где отлично искупались.
Вдоволь наплававшись, мы решили, что нужно выписаться из гостиницы и ехать осмотреть крепость Паламиди построенную еще в .
Крепость находится на холме высотой 216 метров. Добраться до нее можно двумя путями – либо на машине, либо пешком, преодолев 999 ступенек. Мы, конечно же, выбрали первый способ – не зря же за авто заплачено…Так же мы учли, что после подъема и спуска по этим ступенькам, нам совсем не до путешествия будет…
Итак, освободили номер, заплатили за ночь и поехали взбираться на холм. Вход в крепость стоил, как обычно, 5 евро – я, как обычно, спросил про скидки для бедных студентов, за что был вознагражден бесплатной схемой крепости.
Ах, и какие виды открываются оттуда! Напфлио как на ладони. Не жалко никаких денег!
Как раз над нашими головами – форт.
Сама крепость очень хорошо сохранилась! Ее неприступность в прошлом – не вызывает сомнений. Очень интересно там было провести время.
Итак дело уже было к обеду, когда мы тронулись в дорогу. Маршрут на второй день изначально предполагался следующим: Напфлио – Микены – Спарта –Мистра – Каламата – Кипариссия и должен был составить около 280 км.
Но т.к. Напфлио мы покидали уже около 14 часов, решено было осмотром Микен пожертвовать – оставить их на следующий наш приезд. Так что мы сразу поехали в Спарту. Вот нитка маршрута второго дня.
Это был самый насыщенный по пребыванию в машине день.
На подъезде к Спарте (точка В на карте) было решено в город не углубляться, т.к. мы сильно отставали от расчетного времени, да и путеводитель говорил, что сейчас это самый обычный городок.
Готовлю оборудование к групповому фото
Мы сфотографировались на фоне постамента с изображением древнего Спартанца на въезде в город и двинулись в сторону Мистры (точка С).
Этот древний город-крепость - Мистра (Мистрас) является главным историческим памятником области Лаконии. Его основали в далеком 1249 году на склонах горы Завато (675 м) в 8 км от Спарты.
Располагающийся на защищенном самой природой и имевшем стратегическое значение холме византийский город Мистра (первоначально Мизитра, второй по значению город Империи после Константинополя к северу от Тайгета), состоит из средневекового замка и защищенного поселения, в стенах которого находятся монастыри, церкви, часовни, дома и дворцы, которые демонстрируют нам в непрерывном развитии жизнь этого средневекового города с XIII в. по 1953 г. Восстановительные работы, осуществляемые в последние десятилетия Археологической службой, постепенно возвращают этому месту его прежний блеск.
Мы поднялись на машине до кассы у Верхнего города и начали отсюда нашу экскурсию. Опять же, расписывать много не буду, место замечательное.
По хорошему - нужно было останавливаться в Напфлио на две ночи, город этого как минимум заслуживает, а затем с утра сразу выезжать по нашему маршруту, чтобы было побольше времени на исследование Мистры. Т.к. там можно провести полдня запросто.
Ворота верхнего города.
Узкие улочки города.
Вид на нижний город.
Нижний город мы осматривать не стали. Т.к. уже вечерело, а нам нужно было преодолеть еще около 130 км. До Кипариссии.
На выезде из Мистры мы немного поплутали, даже с навигатором. Затем в деревушке спросили направление у местного жителя и двинулись в сторону г. Каламаты (точка D на карте). В Каламатах мы не останавливались, а просто использовали его как ориентир на пути в Кипариссию. Следующие 2 часа мы провели в машине, особо ничего интересного по пути не было, за исключением тройки козлов – дикие они или домашние мы так и не поняли, но по скалам они носились как профессионалы.
Приехали в Кипариссию когда уже стемнело. Отыскали наш отель – .
Встретил нас очень дружелюбный дядечка – на вид лет 55-60, кроме как на Греческом больше он ни на каких языках не изъяснялся. Но мы друг друга прекрасно поняли. Номер у нас был просто огромный, с лоджией. У отеля есть собственный бассейн, но вечером он уже закрыт. Мы привели себя в порядок и пошли осмотреться , а заодно и поужинать. Кипариссия оказалась небольшим обычным городком, с одной главной улицей. Весь город можно обойти минут за 20-25. Ресторанчиков было предостаточно и мы остановились в одном из них перекусить. Что не понравилось – так это гоняющие с сумашедшей скоростью по ночным улицам байкеры – немного подпортили впечатление. После ужина, мы спустились к морю, немного посидели там и вернулись в отель.
Так прошел наш второй день. Мы преодолели 260 км.
День 3й
С утра пошли завтракать – завтрак был включен во всех наших отелях, на ресепшене нас встретил молодой человек и провел нас в столовую. Как оказалось вчера нас встречал его отец, видимо, сына подменял…
Парень так же нам рассказал, что городской пляж здесь не очень чистый, это мы поняли еще вчера на прогулке, и посоветовал найти пляж Sunny Paradise на въезде в город. Туда мы и отправились после завтрака.
Вот такие виды открывались с нашего балкона:
Найти пляж оказалось делом непростым, но это того стоило. Чтобы проехать на пляж, сверните направо с главной дороги, напротив магазина Carrefour когда подъезжаете к Кипариссии со стороны Захаро. Следуйте указателям Sunny Paradise. Вот его координаты: N 37° 16.643´ E 21° 40.886´.
Мы провели там пару часов, т.к. нужно было двигаться дальше по маршруту. Была б моя воля, денек здесь я бы повалялся с удовольствием!
На пляже было совсем немного народу, кажется, только местные.
Прекрасная мелкая галька и песок, шезлонги, бар, туалет и крытый паркинг – все, что нужно для прекрасного отдыха. Всем советую!
Кстати здесь, было положено начало гибели моего фотоаппарата. Алина, делая эту фото, не заметила набегавшую на нее волну, и фотик обдало брызгами…
Ну что же, едем дальше. У нас на пути городок Захаро – точка В на схеме.
Схема третьего дня путешествия.
Сегодня у нас разгрузочный день в отношении поездок – нам предстоит преодолеть всего 124 км. Через полчаса прибываем в Захаро и сразу едем на пляж – купаться и загорать. Ведь именно за этим мы прилетели в Грецию.
Кстати пляж здесь нам понравился намного меньше, чем в Кипариссии, хотя где-то интернете было написано, что в Захаро лучшие пляжи на этом побережье.
Там же в Захаро мы пообедали и двинулись дальше в Олимпию (точка С)
Ехать до Древней Олимпии было минут 40, и еще немного мы поплутали по запутанным дорожкам, прежде чем нашли автостоянку и указатели в сторону касс.
И хотя осматривать раскопки нам ее особо нравилось, т.к. достаточно тяжело представить себе, что же за постройки тут были раньше – Олимпия произвела на нас сильное впечатление.
Такой вот Древнегреческий цемент с ракушками
Интересно было узнать, что раньше участники Олимпийских игр выступали обнаженными и поэтому присутствие женщин не допускалось. Так же то, что именно здесь зажигают Олимпийский огонь, добавляло уважения к этому месту.
Прекрасно сохранилась беговая дорожка, и мы для фото приняли положение «низкого старта» - подав пример многим иностранцам.
Здесь уже мой фотоаппарат начал «глючить», в итоге перестал заряжаться аккумулятор. Оставалось им сделать всего несколько десятков кадров…
Получив массу удовольствия от посещения Древней Олимпии, мы покатили к месту ночевки – д. Аркуди (Arkoudi) в районе порта Килини. Наш отель назывался .
Ночевка в этом месте только добавила радости к сегодняшнему прекрасно проведенному дню. Этот семейный отель имеет свой достаточно большой бассейн, до моря 500-600 метров. Очень уютная обстановка, рядом с отелем расположилась их же таверна, где вам предложат традиционные греческие блюда. После того как мы расположились в номере, сразу побежали на пляж – встречать закат. Море немного штормило и мы долго и весело прыгали на волнах и смотрели на о. Закинтос, куда нам завтра предстояло отправиться.
Потом посетили таверну, вкусно поели и долго болтали с хозяином таверны и его сыном – они нам про свою жизнь рассказали, а мы им про Россию.
В прошлом году они брали уроки русского и постоянно пытались что-нибудь сказать по-нашему и спрашивали значения и перевод различных русских слов. От них мы узнали, что мини-церквушки, расположенные вдоль дорог в Греции – это память о людях погибших в авто-авариях. Их возводят родственники. Это очень огорчило нас – такие пямятники в Греции повсюду и в большом количестве. Любят тут, видимо, прокатиться с ветерком.
Вернувшись в отель, мы еще посидели у бассейна, попили вина и пошли спать.
Так прошел наш третий день. На одометре за этот день 130 км.
Дни 4 - 7. о.Закинтос
Утром, после завтрака, мы сели в машину и поехали на второй пляж. Накупавшись там, мы вернулись в отель, сдали номер и загрузив вещи в машину – пошли снова на пляж, на котором были вчера.
Территория отеля хорошо озеленена
Вид на бассейн из нашего номера
На пляже
Немного позагорав и искупавшись мы вновь посетили полюбившуюся нам таверну, пообедали и отправились в порт Килини (точка В) на паром.
До порта всего 14 км., так что выезжать можно за 30-40 мин до парома.
1.5 часа ходу и мы на острове.
Покидаем паром, включаем навигатор и держим путь в городок Аликес, там мы остановимся на эти 4 дня в отеле . Дороги на острове сначала меня немного напрягли – казалось, что едешь по какому-то колхозу, по узеньким дорожкам между полями и оливковыми садами.
Но потом глаз привык и это начало даже радовать, чувствовалась какая-то первобытность чтоли…
В Аликесе мы остановились в отеле Villa Koukounaria. Он ориентирован на Англичан. Оказалось, что в стоимость нашего номера не был включен кондиционер. Мы пошли на ресепшн разбираться с этой ситуацией, но менеджер Claudia, мы называли ее Клава, была к этому готова, видимо, у нее это каждый день случается, быстро нашла распечатку наших с ней переговоров по бронированию номера и ткнула пальцем в малозаметную фразу “AC not included”. Пришлось немного поспорить с ней, аргументируя тем, что это вообще немыслимо, чтобы в отелях, в таком жарком регионе как Греция, не был бы по умолчанию включен кондиционер. К тому же я сказал, что с сокращением AC встречаюсь только в машине, поэтому и не заметил этой фразы в ее письме. Клавдия в ответ говорила, что многи Англичане для экономии арендуют у них вентиляторы, что нас очень рассмешило. В итоге за 20 евро нам подключили кондиционеры на весь срок пребывания, в нашем огромном номере их было аж 3 штуки. Это пожалуй был единственный неприятный момент в нашем путешествии, не считая поломки фотоаппаратов. Номер в отеле был очень большим – это скорее была трехкомнатная квартира с двумя санузлами. По стоимости получилось 220 евро + 20 евро за кондиционер. Как я уже сказал, мой фотик хлебнул морских брызг и прямо на наших глазах доживал свои последние деньки. Аккумулятор в нем перестал заряжаться и фотоаппарат не выключался самостоятельно. Приходилось извлекать аккумулятор на период, когда ничего не фотографировалось. Так что его хватило как раз на Закинтос.
Фотоаппарат Алины, загнулся чуть позже моего, по нашему мнению от попадания песка. На Кефалонии мы почти не фотографировали, т.к. на мобильнике фотки выходили ужасными.
Много про острова рассказывать не буду, т.к. информации по ним полно в других отчетах. В кратце расскажу где удалось побывать.
Используйте правую кнопку мыши и команду "Открыть в новом окне", чтобы увидеть рисунок полностью!
Итак, Закинтос. В первый день мы разместились в отеле, сходили на ближайший пляж искупаться и закончили день ужином в ресторане. Счет во всех ресторанах обычно не превышал 36-39 евро на троих.
На следующий день Клавдия дала мне распечатку с несколькими маршрутами по острову, которые они предлагали Англичанам. Мы ознакомились с ними и проехали по кое-каким местам.
Во первых мы направились на север острова, в порт Agios Nikolas (местечко так же называется Skinari) откуда ходит паром на Кефалонию, чтобы заранее купить билеты. Мы были предупреждены одним туристом, который путешествовал похожим маршрутом за 3 недели до нас, что во время его поездки паром еще не ходил, т.к. его хозяин не мог получить разрешение на перевозку, ввиду плачевного состояния его судна. И этому туристу пришлось с Закинтоса возвращаться на Пелопоннес, чтобы сесть на паром до Кефалонии, на что был потрачен целый день и лишние деньги.
Поэтому наиважнейшей нашей задачей было узнать начали ли ходить этот паром и заранее купить билеты на него.
Из Аликеса двигаемся в сторону деревушки Katastari, там на перекрестке поворачиваем направо по указателю Agios Nikolas / Skinari. Проехав 3-4 км вам встретится смотровая площадка, где можно сделать прекрасные фото бухты Аликеса. Там же можно купить мороженного или прохладительные напитки.
Двигаясь далее, вы почувствуете запах тухлых яиц – это пляж Xynga Bay. Здесь у берега бьют сульфаминовые источники, поэтому вода имеет такой запах. Обязательно там искупайтесь, говорят, очень полезно для кожи, да и вообще для здоровья.
Еще через пару километров будет прекрасный галечный пляж Makris Gialis. Вода там очень прозрачная, хорошо поплавать с маской и посмотреть на рыбок.
Ну и, наконец, минут через 10 вы прибудете в порт. Если поехать далее, то вы достигнете северной точки острова на которой установлен маяк, там находятся так называемые Голубые пещеры “Blue caves” – великолепное место. Мы туда попали на 3 день нашего пребывания на острове, когда купили морскую прогулку на пляж Ship Wreck.
В порту мы узнали, что паром ходит утром в 9-00 и вечером в 19-00. Билеты продаются прямо перед отправлением, покупать заранее их не нужно, места всем хватит. Билеты эти продавал эффектный пожилой дядечка, на стареньком 600-м Мерседесе с сигарой в зубах, отвечая на все наши вопросы, он добавлял “No problem”. Мы его прозвали Дон Корлеоне.
Обед на нашей веранде
На другой день мы прокатились на юг острова. Проехав по окраине столицы Закинтоса, мы взяли курс на Vasilikos и далее на пляж Gerakas. В этом районе часть территории пляжей отданы черепахам, чтобы они могли спокойно откладывать яйца. При входе на пляж вас предупреждают, что вы не можете заходить на суше далее 3-х метров от воды и дают памятку. К сожалению ни черепах, ни их яиц мы не обнаружили, искупались и поехали дальше по южному побережью. А сотрудник пляжа сказал нам, что должно очень повезти, чтобы увидеть здесь черепах.
Далее мы посетили местечко Limni Keriou, там так же был неплохой пляж Keri beach, а так же в порту можно зафрахтовать лодку до Черепашьего острова. Но мы туда уже не поплыли.
Далее посетили почти самую южную точку острова – деревушку Keri. Там полно действительно стареньких домиков и довольно забавных таверен. Это типичная Греческая деревня. Клавдия советовала нам добраться до маяка рядом с деревней Kery lighthouse и встретить там заход солнца, якобы лучшее место на острове для встречи заката.
Но времени у нас было не так уж и много и двинулись назад – нужно было посетить еще и столицу Закинтоса.
Прибыли в столицу уже затемно, погуляли по набережной, прошлись по шоппинговой улице, покушали в ресторане и вернулись домой.
Перед сном мы обычно посещали бар у бассейна, заказывали пиво и коктейли.
На третий день мы поехали на морскую прогулку на лодке со стеклянным дном.
Мы посетили знаменитый пляж Ship-wreck, покупались там часок.
Затем была остановка у Голубых пещер, купались и там и прыгали с лодки – очень понравилось. Вода там просто светится!
Как мы поняли туда можно приехать и на машине и искупаться. Уезжать оттуда просто не хотелось!
В последний день нашего пребывания мы прокатились по западной части острова, доехали до смотровой площадки Ship-wreck. Чтобы попасть туда от Аликеса, двигаетесь в сторону северного порта и поворачиваете по указателю налево на деревушку Anafonitria.
После посещения смотровой площадки, обязательно заедьте в деревню Volimes неподалеку, там продают знаменитые ковры ручной работы и множество других сувениров. Ковры стоят от 6 до 30 евро в зависимости от размера, в других туристических магазинах Греции они на пару-тройку евро дороже.
Далее мы спустились южнее в деревушку Exo Chora, там сфотографировались у самого старого оливкового дерева на острове и поели пирожных из манки.
Еще южнее можно посетить Port Limnionnas, где есть рыбный ресторан с красивым видом на море и очень необычная бухта, где можно искупаться.
Вот так мы провели время на Закинтосе.
Дни 8 - 12 о.Кефалония Утром 16/07 мы сдали номер Клавдии и поехали на паром.
Паром задержался на полчаса, чем заставил нас немного понервничать. Стоимость переправы до Кефалонии аналогична стоимости маршрута Килини – Закинтос.
Про Кефалонию скажу совсем кратко. Т.к. фотики уже сломались, фотографий практически нет. Жили мы в местечке . В семейных апартаментах . Жена хозяина – Катерина, русскоговорящая, что может пригодиться людям не владеющим английским языком.
Городок Агия Эфимия находится в 34 километрах от столицы острова, Аргостоли. Здесь вы найдете многочисленные галечные пляжи с прозрачнейшей зеркальной водой. На Кефалонии мы провели 6 ночей. Стоило размещение на этот срок 300 евро.
Обязательно посетите:
- столицу острова Аргостоли, городки Assos, Fiskardo, Sami.
- пляжи Myrtos и Antisamos, на Миртос мы ездили каждый день.
- подземное озеро Мелиссани и пещеру Драгорати.
Assos
Обязательно к посещению Монастырь св. (XVI в., близ Вальсаматы) – очень красивое место – не передать словами, нужно это увидеть.
22/07 мы погрузились на паром до г. Патры (около 3х часов ходу) стоимость, кажется, 14 евро/чел, и 60 евро/авто.
И от г. Патры поехали в Афины (210 км), погуляли немного по городу, а затем в аэропорт на самолет.
Для справки: всего мы накатали на машине около 1500 км., денег на всю поездку, включая перелет, у меня ушло около 46000 руб.
Вот так закончилось это незабываемое путешествие. Через несколько лет обязательно повторю этот маршрут, только с учетом рекомендаций, которые я давал в этом отчете. Скажу еще, что путешествие оказалось настолько насыщенным от впечатлений и положительных эмоций, что по прибытии на Кефалонию, первые 3 дня на Пелопоннесе казались уже историей из другого отпуска. Вот так!
Подробный рассказ про 2 недели на островах Родос и Кос с однодневными поездками на Сими и Нисирос.
Подготовка Наши даты 9-23 сентября. Чартерные билеты Москва-Родос-Москва покупали у туроператора. Авиакомпания Aegean airlines вылетает по расписанию, а прилетает даже раньше. Деньги на расходы брали наличными и на кредитных картах. На греческих островах ты сначала пытаешься расплатиться картой, но быстро понимаешь, что легче наличкой (все время что-то там не работает), поэтому везите евро.
Родос Машину заказывали в по Интернету с доставкой в аэропорт и сдачей в порту, оплатили при получении картой(!). VW Polo на 9 дней стоил 252 евро, машина отличная, новая. Если брать классом ниже, сэкономите 50 евро. Бензин в среднем 1,85 евро. Дороги очень хорошие. Водитель был один с правами РФ.
Проживание на Родосе забронировали только на первые 4 ночи, т.к. не было уверенности, что понравится, но зато была 100% уверенность, что в сентябре без проблем найдем подходящий вариант.
Искали тихое уютное место с живописными видами, но в тоже время, не оторванное от цивилизации. Залив Stegna оказался удачным выбором. Он расположен между двумя на наш взгляд лучшими пляжами Родоса Tsambika и Agathi, внизу крупного поселка Archangelos (2 км), где мы закупались продуктами в супермаркете Bazaar. Преобладающий тип размещения в Стегне – апартаменты, но есть один небольшой resort в самом конце пляжа рядом со старым портом, который нам подпортил первые 4 дня.
Заселились в (45 евро), находящиеся на возвышении с видом на залив и, по отзывам имеющие хороший рейтинг. Понравилось то, что там все новое, чистое, удобная парковка, не понравилось – наверху сильный ветер (не посидишь на балконе, а ночью его не откроешь), территория вокруг какая-то не достроенная, но главное внизу находится этот немецко-итальянский resort с вечерней анимацией. Мы ложились рано, т.к. вставали с рассветом, а музыкальное шоу проходило в 21-23:00. Судя по отзывам никому кроме нас это не мешало, но я бы предпочла знать заранее.
В первые дни поездок по острову мы приглядывались к разным местам с перспективой передислокации, но пришли к выводу, что в Стегне нам нравится больше всего. Искали не долго, Anastasia's garden стал нашей «любовью с первого взгляда». Мы посмотрели студию на двоих и большие 2-х комнатные апартаменты. Шикарный (15 кв.м.) балкон с видом на море и сад решил все. Нам повезло, что именно по 18 сентября, когда мы уезжали эти апартаменты были свободны, поэтому договорились и по цене (50 евро). В общем, жили мы в саду с территорией 6 акров, со своей церквушкой, парковкой и песиком Плуто. Пожилой хозяин говорил только на немецком и итальянском, поэтому я вспомнила курсы немецкого для начинающих и общий язык был найден, несколько раз звонили дочке Цампике для перевода с английского. Люди простые, душевные. Если соберетесь к ним, пожалуйста, передайте привет от Елены и Дмитрия из Москвы и будет Вам счастье.
Поесть вкусной недорогой seafood в Стегне рекомендую в таверне Lousiana, если ехать сверху, то сразу после таверны Gorgona, поворот налево, выезд с асфальта немного вглубь пляжа. Простенькое местечко, хозяин однозубый старик тоже говорит не понятно на каком языке, но есть меню, а его советы как-то понимаешь.
Методом проб и ошибок мы пришли к выводу, что в рыбных тавернах надо брать много небольших блюд, так все попробуешь и не дорого: кольца кальмара, осьминог на гриле, small fish (маленькая рыбка), мидии с чесноком, креветки Сими, домашнее белое вино.
За 9 дней мы не спеша объездили весь остров, путеводитель за 5 евро купили в Родосе, карты дают везде: вместе с машиной, в отелях, в ресторанах.
Особенность Родоса в том, что тут сильно влияние Турции с её все включено. Наши люди в основном живут в отелях и выбираются на групповые экскурсии. Мы побеседовали с семьей из Беларуси с двумя маленькими детьми, они пожаловались, что их отель дорогой и не вкусный, тратят кучу денег в ресторанах, лучше бы поехали в Доминикану (?). Нам тоже показалось, что они выбрали не ту страну. Цены на Родосе действительно высокие, особенно если сравнивать с Критом, но ниже чем на Санторини.
Ужинали мы в основном «дома» с бутылочкой вина (на Родосе очень хорошее красное). Фету и оливки для греческого салата надо брать на вес, а не в упаковках, домашнее оливковое масло продают в овощном.
В старом городе Родос трудно «скромно» покушать - все по туристическим ценам, но мы нашли тихую тенистую улочку у дальней мечети, и отобедали гиро с пивом.
Когда поедите на юг можно завернуть в деревню Lahania, там у самой дороги таверна. Хозяин поп Papageorgiou конечно тот ещё хитрец (меню с ценами не приносит), но кормят по-домашнему вкусно.
Из традиционных продуктов в горной деревушке Siana купили темьяновый мед и крепкую виноградную «водку» Soyma, там же можно вкусно и недорого поесть (йогурт с медом и орешками the best!). В Ebona дегустируйте и покупайте красное вино.
В Prassonissi мы были впечатлены зрелищем «летящих по волнам» с парашютами и парусами, но ехать туда надо именно когда сильный ветер. Туристы из-за пары фото заходят в воду, реально подвергаясь опасности быть сбитыми проносящимися на огромной скорости спортсменами.
Лучший закат на острове с крепости Kastelos. Приехав за полчаса, мы были там почти одни, солнце садится в воду с видом на острова, при этом никто не хлопает и не лезет под нос c камерами (оценят те, кто был на Санторини).
На Акрополь Линдоса желательно забираться пораньше (до 11:00), пока не так жарко и не подъехали автобусы.
С маленькими детьми не стоит подниматься к верхнему монастырю Tsambika (300 ступенек). В крепости Monilithos очень скользкие камни (отполированные), ходить надо предельно осторожно.
Сими Поездки на острова Сими и Нисирос мы заранее не планировали (но имели ввиду), все решалось на месте «по настроению».
Из порта Mandraki (Родос) на Сими каждый день плавают кораблики, отправляющиеся в 9 утра. Бесплатно припарковать машину и оставить на весь день можно вдоль мельниц. Приехать лучше в 8:30, купить билет (15 евро) и занять места под навесом. Мы плавали на Nikolaos X. Был ещё другой побольше на 10:00.
Программа такая: плывешь вдоль берега Турции, сначала завозят в монастырь Паранормитис (стоянка 1 час), потом в Сими на 3 часа и обратно на Родосе в 17:40. В монастыре все выстраиваются в очередь на вход в церковь, поэтому советую 30 минут осмотреть территорию, потом будет свободно. Угощают вкусным монастырским хлебом.
Порт Сими очень красив и фотогеничен. Поездка на кораблике нас утомила, поэтому никакой речи о забегах на крепость быть не могло, наш принцип – не надо суетиться, если что не успел – лучше вернись в другой раз.
Мы прогулялись вдоль набережной до пляжа, где пообедали в рыбной таверне и искупались. Цены по сравнению с Родосом ниже, креветочки Сими гриль очень вкусны, любовались видом и кормили рыбок хлебом. В этой же таверне в туалете можно переодеться, душ на пляже 50 центов.
На балконе здания полиции (у башни с часами) стояли какие-то явно не греческого вида мужчины и махали руками, я подошла спросить, что происходит и в результате дала интервью греческому телевиденью на тему что я думаю о нелегальной иммиграции. Те мужчины с балкона оказались афганцами. Видимо в этом была моя миссия поездки на Сими.
Вообще ехать 1,5 часа туда и столько же обратно, чтобы потом иметь 1+3 часа на осмотр – это не самый удачный вариант. Если бы мы планировали сейчас, то поехали бы на Сими с ночевкой и оттуда сразу на Кос, в идеале вместе со своей машиной.
Кос Билеты на катамаран Родос-Кос-Родос покупали за месяц по Интернету (60 евро на человека, оплату с карты снимают в момент бронирования). Отправление из порта Родоса Main harbour, там же мы оставили машину, положив ключ под коврик. Сам билет получаешь в киоске Dodekanisos перед отплытием, предъявив бронь. Катамаран скоростной, с 5-минутной остановкой в Сими, приплывает на Кос через 2,5 часа. Очень комфортно.
Арендовали машину в , Peugeot 207 на 5 дней стоил 155 евро. Забирали и оставляли в порту. Второстепенные дороги на Косе значительно хуже, чем на Родосе, бензин на пару центов дороже, но полный бак еще надо ухитриться отъездить.
Жили в Kefalos – самом тихом и красивом месте острова. Апартаменты Kos Island Studios (40 евро с завтраками) заслуженно имеют самый высокий рейтинг.
И на Родосе, и на Косе есть комары, поэтому как приедете сразу покупайте средство для вставления в розетку и будете спать спокойно.
Погода в середине сентября хорошая (+ 27-30С), говорят в июле-августе было +40С, что трудно переносимо. Во второй половине отдыха появились облачка и усилился ветер, сезон длится до конца октября, но я рада, что мы поехали именно в наши даты - комфортно и осматривать достопримечательности и купаться.
На Косе большинство туристов ходит с браслетами все включено, особенно много отелей вокруг города Кос. Самый лучший пляж оказался у нас под боком – Paradise beach. На Западе острова море все время было не спокойно, хотя многие и останавливаются в Tigaki и Marmari, я бы не советовала. Пишут что тусовочное место Kardamena, но по крайней мере в сентябре там очень хорошо, заезжали 2 раза.
Путеводитель по Косу мы так и не купили, все было понятно из карты. Провели на острове 5 дней, включая выезд на Нисирос, которых оказалось вполне достаточно.
Из достопримечательностей понравился Old Pili, можно залезть в крепость на самый верх, но только не с детьми (опасный подъем), виды открываются замечательные.
В самой деревне Пили есть указатель на Harmylos cave, там пещера и церквушка. «Дед-смотритель» производит впечатление старца из этой пещеры, он бывший моряк, побывавший в Одессе, Новороссийске, все иконы в церкви оттуда. Ставишь свечку, даешь денежку.
В раскрученной «традиционной» деревне Zia закат мы не смотрели, но в популярную таверну Zia Kostas на обед сходили. Взяли запечённый сыр и бараньи ребрышки с домашним вином. Висит наклейка tripadvisor. Все хорошо, но видно, что Костас зазнался: деревенской душевности нет, не принес даже обязательного в Греции угощения «спасибо что зашли». Создалось впечатление, что тут не очень рады русским. В сувенирных магазинчиках Зии работают наши соотечественники.
С горы мы увидели соленое озеро и решили спуститься посмотреть. Это было ошибкой, ничего там интересного нет, но я вляпалась в вонючую грязь и потом еле отмылась. Судя по оставленной обуви, я такая была не одна.
Впечатляет вид на крепость Antimahia. Ещё в Антимахии у дороги есть хороший супермаркет Carrefour там и варенье из помидоров продают и местный мед. Оливковым маслом нас снабдила хозяйка Kos Island Studios Попи, она же угощала баклажанами и перцами с огорода, дала с собой домашнее помидорное варенье. Понятное дело, что мы подружились. В апартаментах обычно не бывает завтрака, а в наших был и какой - из домашних продуктов.
В самом Косе мы провели последний день перед возвращением на Родос. Туристы, зазывалы и суета – это то, чего мы стараемся избегать. Было любопытно осмотреть хамам-музей и почитать "правила пользования".
Нисирос На третий день пребывания на Косе мы сплавали на Нисирос. Из Kamari ходят кораблики 2 раза в неделю по вторникам и субботам, что не подходило, т.к. это были дни нашего приезда и отъезда, зато 2 корабля каждый день отправляются из Kardamena.
Сначала мы заехали в порт узнать подробности, оказалось, что один уплывает в 9:30 и на Нисиросе до 16:00, второй в 12:00 и оттуда в 18:30, но т.к. хозяева одни, то можно туда на одном, обратно на другом. Также оказалось, что можно перевезти свою машину. 2 билета и машина стоили 55 евро (за двоих без машины 25 евро). Мы решили плыть в 12:00. С машиной мы были одни, все остальные организованные немцы и словаки смотрели на нас с завистью.
С Коса на Нисирос надо ехать обязательно, у нас он оставил самые яркие впечатления! Плыть очень быстро 50 минут, поэтому не устаешь. По прибытию в порт Mandraki все направились к автобусам и поехали на вулкан, а мы пошли в магазин купить карту. Таким образом, с самого начала наши пути разошлись. В городе, конечно, были туристы с других кораблей, но потом они тоже куда-то делись. Получилось так, что мы все время приезжали до или после групп и были одни. Так повезло!
Над церковью Spiliani возвышается крепость из вулканического «кирпича», туда можно проехать на машине, о чем мы не знали и долго поднимались наверх по ступенькам. Разумеется, что кроме нас в Paleokastro не было никого.
К вулкану ехали по извилистой и узкой горной дорожке, встретив пару мотоциклистов. Вход в зону кратера стоит 2 евро. И опять никого кроме смотрителя и хозяйки кафе. Внутри кратера я прыгала и даже кричала, чувствовала себя первым человеком на Луне. При выезде с вулкана мы пропустили четыре встречных автобуса с туристами.
Поехали искать пляж Pali, проехали, добрались до конца дороги, подумали, что это он, вышли и конечно ни души, только мы на черном вулканическом песке. Купались, были счастливы…
Решили за час вернуться в порт, чтобы пообедать, это невероятно, но все таверны закрылись, а людей практически не было (мы даже проверили, не уплыл ли корабль). Гуляли вдоль набережной. За 15 минут до отплытия приехали автобусы. На обратном пути все любовались закатом.
«Минута славы» пришла, когда все пассажиры сбились в кучку на берегу, а мы гордо выехали с корабля на собственном авто.
Если не хотите брать машину с собой, в порту Мандраки есть прокатная контора, а кто не боится и без детей может арендовать мотоцикл (дороги узкие, остров маленький). Слева, если смотреть от порта, расположено несколько отельчиков, в сентябре там наверняка есть места и не дорого.
Финал Т.к. туда и обратно мы летели через Родос (покупать билет с разными вылетами не выгодно), то вечером накануне вернулись на пароме из Коса. Такси порт Родоса – отель в центре нового города стоит 8 евро.
Заночевали в скромном отеле Florida, главное преимущество которого – тихо и можно выспаться. Хозяйка Ивон смело могла бы работать гидом по острову, т.к. дает такое количество информации, что никакого путеводителя не надо, а главное у неё все карты, с пометками как пройти, где поесть, что купить. Благодаря её советам мы вкусно поужинали в таверне Rodofagia. Утром нам вызвали такси (приезжает сразу же) и за 25 евро доехали в аэропорт, в принципе рядом есть автобусная остановка, но мы не хотели нести чемоданы. Ехать 20 минут. В Duty free закупились оливками, маслом, фетой, узо. Все это по выгодным ценам и не добавляет веса в сдаваемый багаж, в котором и так «уже было».
Посчитали финансы. Поездка на 15 дней со всеми расходами обошлась в 3000 евро на двоих.
Наш вариант, конечно, отличается от стандартного тура, но не является чем-то сложным. Главное не бояться перемен: переездов, смены мест проживания и средств передвижения.
Рассказы о путешествиях и полезная информация о их подготовке
Вдохновлённая фильмом «Моё большое греческое лето», я легко представила, как бы я работала гидом. Я разработала свой маршрут, рассчитала расстояние и время, мысленно собрала дружную компанию, распахнула дверь автобуса и сказала: «Эла!» Айда, давайте уже начнём! Итак…
Олимпийская ривьера отмечена особой аурой. Пути всех олимпийских богов, довольно часто покидавших заоблачную вершину, проходили через эту местность. Один век сменялся другим, но магия осталась. Она во всём: в воздухе, в звуках, в запахах. И даже в облаках, которые только здесь, над Олимпом, принимают такие причудливые формы, что начинаешь верить в реальность гомеровских персонажей.
Эта земля и теперь таит немало удивительного. Для того чтобы вернуться домой с новыми впечатлениями о Греции, вовсе не обязательно ехать очень далеко. Поверьте, что вы уже находитесь в «двух шагах» от чуда. То, что раньше было известно только местным жителям, теперь станет доступно и вам.
Туристы, приезжающие в Грецию, в первую очередь хотят увидеть главное сокровище страны - легендарную гору Олимп. Ведь это название уже давно стало нарицательным и разлетелось по всему миру. К Олимпу стремятся на автобусах, автомобилях, поездах и даже подходят по морю на судах, чтобы хоть издали увидеть место, где обитали боги. Но Олимп не всегда благосклонен к чужим взорам. Часто его вершина затянута облаками, а он сам как будто спрятан за ширмой из полупрозрачной дымки. Возможно, вы станете свидетелями того, как Олимп рождает облака, а если повезёт, то получите привет и от самого Зевса - громы и молнии, которые он мечет по всей округе. Это – незабываемое зрелище. Правда, за ним лучше наблюдать с террасы номера в отеле. Знакомый рассказывал, что однажды его застала непогода в лесном домике, и светопредставление началось: молния срезала верхушки высоких сосен, пласталась по мокрой земле и даже пробегала между шляпками гвоздиков в дверном проёме!
И всё же Олимп есть Олимп, и трудно представить, что он может быть другим…
В разное время возникали идеи по его освоению – вплоть до создания на его склонах подобия Диснейленда со множеством отелей и сетей дорог чуть ли не до самой вершины. Многие хотели бы видеть на Олимпе горнолыжные курорты и канатные дороги. К счастью, этим планам не суждено было реализоваться.
С 1938 года эта местность, первая в Греции, официально названа «Национальным парком». Затем ЮНЕСКО объявила Олимп «частью Всемирного Природного Достояния», а в 1985 году он стал частью «Археологического и исторического наследия».
Олимп – это самый высокий горный массив в Греции. Именно по этой причине его выбрали своим домом боги. Высшая точка (2919 метров) называется Митикас (от греческого слова мИти – нос). В наше время первыми поднялись на него швейцарский фотограф (F.Boissonas) и его компаньон (D.Baud-Bovy) с местным проводником. Это случилось сто лет тому назад.
Поднимались ли люди на Олимп раньше? Была ли там жизнь? Сейчас в этом сомневаются всё меньше и меньше. В 1961 году на одной из вершин Олимпа был обнаружен древний храм Зевса с останками жертвенных животных, статуями и монетами, а позже - храм Аполлона Дельфийского. Некоторые исследователи Олимпа считают, что три его пика имеют такую же форму, как египетские пирамиды, и расположены, относительно небесных светил, аналогично. Говорят, что здесь можно увидеть не только НЛО, но и самого Зевса! Местные жители знают, что на восходе солнца с определённой точки над вершиной, которая называется Трон Зевса, появляется его бородатое лицо.
Так что, почаще смотрите по сторонам – чудеса здесь сплошь и рядом!
Литохоро
Сейчас мы подъезжаем к небольшому городку, который называется Литохоро (в переводе с древнегреческого «каменная деревня»). Литохоро – особенное место, которое отличается от всех остальных в округе своим стилем, уютом и, я бы сказала, чисто европейской цивильностью. Возможно, вы удивитесь, увидев здесь, в горах, морские якоря, Морской музей, а так же церковь святого Николая Чудотворца, который покровительствует морякам.
На самом деле Литохоро когда-то был городом моряков, имел свой флот а также мастерские по изготовлению парусов. Даже в наше время Литохоро – это не только населённый пункт на склоне Олимпа, но и город, имеющий свой причал на берегу моря, к которому подходят грузовые и рыбацкие суда.
С морем связан и один из известных людей Литохоро - Захар Аркас, который родился здесь, но ушёл волонтёром на Черноморский флот, был его фанатом, дослужился до звания генерал-лейтенанта Военно-Морского Флота Российской империи (1860). Впоследствии занимался историей, археологией, написал много книг.
В Литохоро организуют много спортивных и культурных мероприятий. Самое известное из них – Международный Олимпийский марафон, который по традиции проходит в последнее воскресенье июня. Сотни спортсменов стартуют из древнего города Дион в 6 часов утра, бегут вверх по каменистым тропам 21 километр, затем спускаются вниз еще 23 километра и финишируют в Литохоро.
Таким образом, они за несколько часов преодолевают путь, по которому ходили паломники, чтобы поклониться великому Зевсу. В прошлом году впервые в этом марафоне приняла участие наша соотечественница, Жанна Вокуева из Санкт-Петербурга. Мы встречали её на финиши и радовались её победе – среди женщин она была первой!
Вечером, после марафона, в театре под открытым небом, который построили, кстати, недавно, проходит большая концертная программа с участием местных самодеятельных артистов, и посмотреть её можно всем желающим бесплатно.
Ещё один праздник организуют в июле. Называется он Прометеада – на него собираются поклонники культа Прометея.
Вот уже 18 лет, как люди со всей Греции, а также других стран мира, съезжаются сюда, в Литохоро, на четыре дня, ставят палатки в роще Прометея на Олимпе, дышат божественным воздухом, общаются со звёздами, поют песни, танцуют, готовят на костре древнегреческие блюда, сражаются в поэтических поединках, ведут философские беседы, обсуждают современные проблемы общества и проводят культовые обряды вокруг священного алтаря.
По традиции, дошедшей к нам из глубины веков, кульминацией праздника становится бег с факелами от древнего города Дион до Литохоро.
Затем шествие с огнём продолжается по главной улице и заканчивается в центральном парке, где на сцене под открытым небом проходит концерт. Можно сказать, что «Прометеада» стала узаконенным культурным мероприятием у подножия Олимпа, приобщиться к которому хотят сотни людей, исповедующих разные взгляды на жизнь и имеющие собственные представления о сотворении мира. В прошлом году я приняла участие в обряде крещения и взяла себе имя Пенелопа.
Приония
А теперь мы отправляемся в Прионию, откуда большинство туристов начинают восхождение на Олимп. Слово «Приония» переводится с греческого как «пила» и это объяснимо, когда находишься в этом местечке – горные вершины вокруг щетинятся как зубья пилы. Вы видите, что в Прионию ведёт очень хорошая асфальтированная дорога, которая содержится в порядке даже зимой, когда в этих местах выпадает снег. И, если вы посмотрите на карту, то увидите, что до множества церквей и отдалённых населённых пунктов, расположенных на склонах Олимпа, можно добраться на автомобиле. Кроме того, по Олимпу проложено несколько трасс для восхождения.
Слава грекам, которые всё-таки по возможности облегчили путь: где-то укрепили природные каменные выступы бревнами и железными штырями, где-то расширили их при помощи цемента, где-то соорудили небольшие перила.
Конечно же, все тропы имеют указателями, иногда - скамейки для отдыха, а также приюты для ночлега.
Самый известный из них Агапитос (1200 м над уровнем моря), до которого можно подняться от Прионии за три часа. И это место связано с человеком, которого называют «современным Зевсом Олимпа». Это – Константинос Золотос. Своё первое восхождение на Митикас Константинос совершил в 1952 году, став первым горным гидом. За годы работы он покорил все пики Олимпа и исходил его вдоль и поперёк. Он же был первым администратором Агапитоса и вышел на пенсию девять лет тому назад. В 2002 году вновь отстроенному приюту Агапитос, который принадлежит Греческой федерации альпинизма, присвоили имя господина Золотоса. Теперь Агапитосом успешно управляют его дочь Мария Золота вместе с мужем Дионисисом.
Из собственного опыта восхождения могу сказать, что Агапитос –удивительное место в котором стоит побывать. Вид приюта, напоминающего небольшой отель, поразил нас не только своей основательностью, но и тем, что здесь по максимуму использовались природные материалы: камень, мрамор, дерево. Кажется просто невероятным, что на такой высоте можно было построить нечто подобное. И что удивительно, цены, как на проживание, так и на питание оказались вовсе не заоблачными. Плотно покушать здесь можно за 15 евро, переночевать – за 12 евро.
У приюта есть своя вертолётная площадка, однако продукты сюда завозят на лошадях, которые караваном отправляются в путь из Литохоро или из Прионии.
Конечно, чтобы идти к вершине или до Агапитоса, лучше хорошенько подготовиться. Мы же остановимся там, где заканчивается асфальт. В небольшой таверне можно попить кофе и полюбоваться прекрасными пейзажами. В зимнее время таверна работает по выходным дням и сюда любят приезжать местные жители шумными компаниями, чтобы пообщаться, вкусно поесть, попить горного чая и погреться у камина.
Достопримечательность этих мест – небольшие водопады с естественным бассейном питьевой воды.
По легенде здесь купалась богиня Лето. Что мы знаем о ней? Из мифов известно, что в союзе с Зевсом она родила прекрасных детей Аполлона и Артемиду, благодаря которым и заняла почетное место на Олимпе. В гомеровском гимне описывается картина долгих странствий богини по материку и островам греческого мира. Все, боясь мести Геры, отвергали Лето, и только остров Астерия (первоначальное название Делоса) приютил богиню, став священнейшим из островов; там под пальмами Лето родила своих детей.
От этих водопадов берёт своё начало река Энипеас, которая затем спешит к морю по живописному ущелью, через Литохоро. Название реки также связано с Орфеем. Согласно мифам, в ущелье, по которому она протекает, минады растерзали музыканта из-за того, что он недостаточно почитал бога Диониса. И, кстати, часть олимпийского марафона тоже проходит через эти места.
Монастырь святого Дионисия Олимпийского
Теперь мы отправляемся в обратный путь, но завернём в одно очень красивое и уединённое место – в монастырь святого Дионисия Олимпийского, который считается покровителем Пиерии.
Преподобный Дионисий (XVI в.) родился в селении Платина, недалеко отсюда, в бедной семье. Его младенчество было отмечено знамением: над колыбелью новорожденного сиял Крест. С юных лет он любил чтение Божественных книг и молитву. После того, как умерли его родители, решил принять монашество. Вначале он отправился на Святую Афонскую Гору, где поселился у одного старца и под его руководством стал вести подвижническую жизнь. Из-за распрей в одной из обители, где его пригласили стать настоятелем, он ушёл на Олимп. Сюда к нему стали стекаться иноки. Дионисий построил кельи и церковь, где вместе с ними проводил время в посте и молитве.
Достигнув духовной высоты, он творил много чудес. Не единожды по молитвам преподобного Господь карал нечестивых людей, притеснявших иноков Олимпа или нарушавших заповеди Христовы. Однако все они, также по молитвам святого, пришли к покаянию, получили исцеление и освобождение от бедствий.
На Олимпе Дионисий построил монастырь, посвящённый Святой Троице, но позднее был назван его именем. Скончался он в глубокой старости и погребен на Олимпе, в церковном притворе устроенной им обители.
Интересно, что в 18 веке к набережной Литохоро причалили русские корабли, которые привезли монастырю драгоценности и подарки от имени царевичей Руси. К сожалению, во время восстания греков на Олимпе, туркам удалось взорвать монастырь (1828 год). Тогда погибли ценные рукописи, древние манускрипты, иконы, мозаика. Во время немецкой агрессии монастырь, где была база греческих партизан, окончательно пришёл в упадок и был почти полностью разрушен. Однако сегодня он частично восстановлен и является любимым местом паломничества не только для верующих, но и для тех, кто интересуется историей Греции.
Сейчас наш автобус спустится чуть ниже, и мы зайдём в новый монастырь святого Дионисия.
В Храме мы увидим икону святого Ивана Русского, зайдём в церковную лавку, где продаются иконы даже со Святого Афона.
Теперь наш путь лежит в очень красивое место на склоне Олимпа, с которым связана легенда об одной девушке. По пути мы увидим также памятник Александру Македонскому. Его открыли только в конце июля прошлого года.
Великий полководец гордо восседает на своём верном коне Буцефале, держа в правой руке статуэтку Ники. И, кажется, будто наездник движется на фоне Олимпа.
Новость, о появлении памятника многие греки комментировали одним словом: «Наконец-то!». Эти места, напрямую связанные с жизнью Александра Великого, до сих пор никак не увековечили память о нём. Зато соседи из Македонии, затратив немалую сумму денег, прошлым летом построили памятник «Воин на коне» в центре Скопьи, который очень сильно похож на Александра Македонского. Как говорят – в пику грекам. Греческий Александр обратил свой взор на море благодаря пожертвованиям известного политика и журналиста Георгиса Каратзафериса. Именно вокруг его идеи повысить роль греческой области Центральная Македония для всего мира и показать истинные «Корни Александра Великого» сплотились муниципальные образования, чтобы в конечном итоге создать единый археологический парк Александра Македонского, привлекательный для туристов.
Дион
А сейчас мы будем проезжать город, в котором Александр Македонский особенно любил и провёл в нём немало славных дней. Это – Дион, город Зевса. ( По-гречески Зевс - Диос. Дий (Z e u z) ; его имя чисто индоевропейского происхождения и означает "светлое небо". В античности этимология слова "Зевс" связывалась с корнями греческих слов "жизнь", "кипение", "орошение", "то, через что все существует" )
Период рассвета древнего Диона приходится на пятый век до нашей эры, когда он стал культурным центром не только Македонии, но и всей Греции. В то время Македонией правил царь Архелай Македонский. Не так давно здесь обнаружили остатки Храма Зевса и прекрасно сохранившиеся статуи самого Зевса и его супруги Геры.
Можете представить, что традиция тех времён – проводить спортивные и театральные состязания, в честь Зевса Олимпийского сохранилась до наших дней? Каждое лето на сцене древнего театра Диона проходят международные театральные фестивали.
И каждое лето из древнего Диона стартует международный олимпийский марафон, о котором я уже рассказывала.
Ну а теперь время подкрепиться. Наша таверна под вековыми платанами находится прямо у дороги, сюда частенько заглядывают греки, чтобы вкусно пообедать. Поэтому у вас есть возможность оценить настоящую греческую кухню.
Святая Дочь
Далее мы отправляемся к месту, которое известно среди местных, как «Святая Дочь».
Для начала я расскажу, как сама узнала нём. Несколько лет тому назад я с семьёй отдыхала в этих местах. Однажды мы чисто случайно заехали пообедать в таверну и чисто случайно познакомились и подружились с женой её владельца - украинкой Юлией. Как-то она, рассказала о своей подруге, которая никак не могла забеременеть и родить ребёнка. А тут прилетела в Грецию, съездила в церковь святой Дочери, и уже через месяц сообщила по телефону радостную новость - получилось! Татьяна, так звали женщину, решила, что своего младенца будет крестить только в этой церкви. И вот, спустя год, она вновь прилетела в Грецию с крошечной дочуркой и попросила Юлию стать её крёстной матерью. Как оказалось таких историй – великое множество.
В округе знают, что святая Дочь помогает женщинам стать матерями, в этом она особенно сильна. Но она исцеляет и больных, помогает в выполнении сокровенных желаний. Вода в ручье, протекающем мимо церкви, также известна своими целебными свойствами. (Многие устные предания о чудесах исцеления в этом месте собрал в своей книге богослов Лазар Тсакиридис, однако она издана только на греческом языке).
Почему говорят святая Дочь? Как звали эту девушку? Да, у этой святой нет имени, она официально не признана Греческой Православной Церковью, тем не менее, иконы с её изображением мы найдем в некоторых храмах Пиерии, в деревнях и городках, расположенных недалеко от Олимпа. На них - кареглазая девушка с русыми волосами, на которые накинут светлый шарф. Строгое выражение лица может ввести в заблуждение относительно её возраста, но стоит взглянуть на детские ручки, и станет понятно, что речь идёт о очень юной святой
Легенда гласит, что однажды дровосеки начали рубить дерево и обнаружили внутри скелет девушки. Тогда местные жители вспомнили такую историю.
Во времена упадка Османской империи, арабский феодал Али-паша, прадед которого, кстати, был греком, сумел подчинить себе Эпир и безраздельно властвовал на этой земле, умудряясь унижать и грабить даже турок. Однажды ему рассказали о девушке необыкновенной красоты, и он захотел взять её в свой гарем. Но девушка отличалась не только телесной красотой, но и душевной чистотой: она решила посвятить себя служению Богу. Кто-то предупредил девушку о том, что ночью её собираются похитить. Она взяла икону Святой Девы Марии и убежала из Янины, где жила, в деревню Вронду.
Здесь ей пришлось прятаться, скрывая своё имя и происхождение. Вероятно, именно по этой причине позже никто не мог сказать, как её звали.
Но и во Вронду оставаться долго было нельзя – ищейки Али шли по следу. Тогда девушка убегает в предгорье Олимпа и прячется там в пещере. Какое-то время местные жители приносят ей еду. Но однажды девушка слышит лай собак и понимает, что скоро её найдут солдаты Али-паши. Тогда она берёт икону и молит деву Марию, чтобы та спрятала её. И молитвы услышаны - ствол дерева, у которого девушка стояла, закрывается вокруг неё...
У этой истории есть и другие версии. К примеру, что девушку точно также спрятала пещера или, что девушка бросилась со скалы в ручей и разбилась. Исследователи полагают, что все они в той или иной степени пытаются примирить прошлое Эллады с настоящим. Если брать за основу версию с деревом, то сразу же приходит на ум «древо познаний», общее для мифов всех народов, вспоминаются дриады, которых так любили в Греции. Если говорить о существующем здесь культе исцеляющей воды, то прослеживается связь с богиней Деметрой, святилище которой найдено по соседству, в древнем городе Дионе.
Если представить, что девушка исчезла в пещере, то её можно сравнивать с Персефоной, которую похитил Плутон, и она могла появляться на земле лишь весной. И, наверное, неслучайно день святой Дочери празднуется тоже весной, в день святой Троицы, когда природа возрождается вновь.
Традицию оставлять в этих местах свои вещи и при этом обращаться с сокровенной просьбой к Святой Дочери придумали сами паломники с незапамятных времён.
Теперь повсюду, но чаще всего на ветках деревьев, вы увидите много резиночек, бантиков, простых украшений, что-то из одежды. Попробуйте обратиться к Святой и вы, возьмите святой воды и масла для себя и близких, которые, возможно нуждаются в исцелении.
Женский монастырь
В предгорьях Олимпа, на самом высоком холме, недалеко от деревни Кондариотисса, находится женский монастырь святого Чудотворца Ефрема Сирина, куда мы и направляемся далее.
Нет точных исторических данных об истории этого района. Почти бесплодное, малоизвестное место, с тропинками, то поднимающимися то вверх, то спускающимися вниз, было известно разве что пастухам с отарами овец. Но по свидетельствам из прошлого, Ефрем Сирин ходил из деревни в деревню, проповедовал веру в Христа и здесь, на холме, в ста метрах от настоящего монастыря, увидел образ святой Святой Троицы. Позже он построил в её честь скромную часовню.
Немого о самом Святом, которого знают и в России. В народной традиции день Ефрема Сирина ( 28 января по ст.ст. / 10 февраля по н.ст. ) связывался с образом домового - духа дома, а также "хозяина" двора и дома. Поэтому его икону хорошо иметь в каждой семье.
Ефрем Сирин родился в Сирии в начале четвёртого века. Он – не просто святой и Чудотворец, а выдающийся церковный писатель и талантливый проповедник. Когда он был еще ребенком, родители его видели о нем пророческий сон: виноградная лоза взошла на языке мальчика и, выросши, наполнила ветвями и гроздьями всю поднебесную. Птицы собирались, ели ягоды винограда, и сколько они съедали, настолько же количество винограда увеличивалось. Сочинения Ефрема, написанные на сирийском языке, (их свыше 1 000) известны в основном только в переводах на армянский и греческий языки. Его книги, поэтические сборники, продаются в монастыре.
Святой Дионисий, который жил гораздо позже Ефрема Сирина, и организовал монастырь на Олимпе, оставил своё пророчество. Суть его в том, что часовня – это только частичка рая, частью же рая станет монастырь. Сейчас многие паломники, которые бывали в монастыре, покидают его со словами: «Да это же просто рай на земле!».
Его строительство с нуля началось в 1983 году. Это - частное владение, земли выкупили сами монашки из района Влавхус. Здесь молятся Святой деве Марии, Св. Ефрему, Св. Екатерине и Святой Ирине Хрисоваланду .
После входа в монастырь мы видим просторный ухоженный двор, устроенной в византийской традиции. По краям старое трёхэтажное задние украшают две византийские церкви в честь святой Ирины и рождения Пресвятой Богородицы. В этом же крыле ризница, библиотека, общежитие и столовая.
Во дворе почти всегда можно встретить настоятельницу монастыря и поговорить с нею о жизни или спросить совета. Не удивляйтесь, если здесь вам предложат чашечку кофе и пригласят в трапезную. Гостеприимство – главная черта греков.
Старый Пантелеймонас
Своё маленькое путешествие по Пиерии мы завершим в старой горной деревне Пантелеймонас, которая считается одной из самых красивых на Олимпе. Однако было время, когда из-за постоянных оползней, жителей в принудительном порядке переселили пониже, к подножию Олимпа. Новый Пантелеймонас взял от старого, пожалуй, только название. Современные дома, школа, спортивные площадки, магазины, таверны, кафе, большой новый Храм – есть всё, что необходимо для размеренной жизни. Если забраться повыше в гору, то перед глазами окажется не только море, но и холм с древней крепостью Палатамона. Однако даже такие красоты не заставили греков забыть о прошлом.
В 70-е годы заброшенная деревня начала возрождаться вновь. И это было предсказуемо, потому что дорогу к церкви с животворящим источником люди помнили всегда.
Первые, вновь построенные таверны, откуда открывался захватывающий вид на побережье залива Термаикос, привлекли и первых туристов. Экзотика, бизнес, тяга к родным корням – всё это слилось воедино.
Каждый год на опасном склоне появлялись новые и новые частные гостевые дома, кафе, рестораны. И всё - в старом, традиционном стиле, из камня и дерева.
Зимой, в выходные дни, в тавернах любят обедать приезжие греки. Заглядывают они сюда и летом – чтобы порелаксировать в одиночестве или поесть баранины с многочисленными друзьями и родственниками.
Ночью отсюда Пиерия выглядит как прекрасная дама в вечернем наряде. В неё влюбляешься раз и навсегда, и возвращаешься к ней вновь и вновь.
Маршрут экскурсии и карта
Часть первая Лептокарья –Литохоро 5 км, 8 минут Литохоро, остановка в центре города у фонтана 15 минут. Литохоро – Приония - 17, 5 км – 30-35 мин. (Остановка на смотровой площадке слева) -5 мин. Приония – водопады, прогулка по тропе. – 30 мин. Приония – Старый монастырь Святого Дионисия – 2, 5 км - 5 мин. Нахождение на территории монастыря - 20 мин. (Заезжаем по пути в Новый монастырь Святого Дионисия -15 мин.) Время в пути: около 2 часов Протяжённость маршрута: около 45 км Общее время экскурсии: около 4 часов. Часть вторая Литохоро –Дион (12 км, 20 мин) Остановка у памятика Александру Македонскому – 15 мин. Обед в таверне - 1 час. Дион – Вронду (11 км, 15 мин) Вронду – Церковь Святой Дочери (6 км, 10 мин) Спуск к Церкви – 5 мин. Пребывание у церкви – 30 мин. Подъём по лестнице -10 мин. Вронду – Кондариотисса – Женский монастырь (7 км. 15-20 мин) Нахождение в монастыре -30 мин. Кондариотисса –Лептокарья - 60 км. – 45мин. Лептокарья – Старый Пантелеймонас - 20 км. -15 мин Ужин - 1 час Ст. Пантелеймонас -Лептокарья - 20км - 15 мин.
Протяжённость маршрута: 115 км Время в пути: около 3-х часов Общее время экскурсии: около 6 часов. (Примечание : Средняя скорость - 40 км/ч.- 60 км/ч. )
Потом нас переселили в номер люкс, без сауны, но просторный. В отеле хорошая звукоизоляция, за счет двойных дверей в номере. Были какие-то недочеты, но на них в конечном итоге не обращали внимания.
Через Салоники и святой родник лежит дорога в самые популярные края Греции – Метеоры и Олимп.
Перед посещением монастырей проследите за своим внешним видом: женщин пускают исключительно в длинных юбках и прикрытом декольте, мужчин – в длинных брюках, но не шортах. Если вы одеты в иное, то перед входом в любой комплекс в наличии имеются юбки для женщин и шаровары для мужчин (что гарантирует отличные аутентичные фотографии). Расписание монастырей, когда их двери открыты для посетителей, различны, поэтому лучше предварительно уточнить в интернете.
Как говорит Элени, ее оставили специально для себя, как маленькую Швейцарию, поэтому попросила не рекламировать название, но откровенно говоря мы его и не запомнили. В общем – как проедете красивую расщелину в горах в сторону Салоник и увидите знаки 50 (там еще туннель рядом роют) деревня где-то там. Кстати на Олимпе продается орегано (хороший) и самогон (олимпийский самогон – лучший сувенир из Греции:)
Во время путешествия на теплоходе, рассказывалось об истории этого полуострова и давалась краткая характеристика монастырям. Русский монастырь вы увидите одним из первых. В целом, поездка мне понравилась, т.к. она включала морскую прогулку, познавательный аспект и созерцание красот природы так и труда человеческого, гора Афон вблизи все же прекрасна : )
;
Своё маленькое путешествие по Пиерии мы завершим в старой горной деревне Пантелеймонас, которая считается одной из самых красивых на Олимпе. Однако было время, когда из-за постоянных оползней, жителей в принудительном порядке переселили пониже, к подножию Олимпа. Новый Пантелеймонас взял от старого, пожалуй, только название. Современные дома, школа, спортивные площадки, магазины, таверны, кафе, большой новый Храм – есть всё, что необходимо для размеренной жизни. Если забраться повыше в гору, то перед глазами окажется не только море, но и холм с древней крепостью Палатамона. Однако даже такие красоты не заставили греков забыть о прошлом.
