Жилье в Монемвасии мы забронировали . Нам достался просторный номер на первом этаже, в 20-ти метрах от крепостной стены с видом на море (там, где 2 стула - это вход):
Это уже не первый наш приезд в город-крепость. Но шесть лет назад я только начинал осваивать Грецию и для нас все было в диковинку. В этот же раз я приехал как-никогда подготовленным.
Так что из себя представляет Город-крепость Монемвасия? Попасть в него можно только через одни ворота (недаром название городе состоит из двух слов и переводится как "единственный вход):
Сразу же за ним начинается центральная "улица", где расположены торговые лавки, таверны, бары, несколько гестхаусов:
Венецианцы называли Монемвасию «Гибралтар Востока», так как в далеком прошлом город контролировал морские пути между средиземноморскими странами Западной Европы и Левантом. Здесь жили многие знатные византийские дворяне и шла бойкая торговля вином. Здесь же и придумали знаменитую мальвазию, производство которой пытаются сейчас возродить.
Однако больше всего Монемвасия привлекает своими старыми византийскими постройками, церквями (из действующих сейчас всего пять), городским музеем, восходами и закатами на Эгейское море. К тому же вся нижняя часть города с выходом к морю обнесена крепостной стеной. Так что постараемся в этот вечер и утром увидеть как можно больше:
Белоснежной краской выделяется церковь Богородицы Хрисафитиссы:
Церковь Аг.Николаос:
Немного деталей и вывесок:
Обычно церкви Монемвасии закрыты. Но нам повезло; церковь Панагии Хрисафитиссы оказалась вечером открыта:
Лев Св.Марка так же присутствует на фасаде:
На заднем плане - церковь Панагии Миртидиотиссы (Богородицы Мироточащей):
Взгляд на переднюю часть города; хорошо видно, что нет ни одной лазейки, кроме одного входа; все защищено крепостной стеной:
Кошки себя чувствуют здесь полноценными хозяевами:
Вскоре верхушки всех строений окрасились в золотистый цвет; наступило время заката:
По большому счету, чтобы ознакомиться со всеми достопримечательностями города-крепости и залезть во все дырки, достаточно 2-3 часов. Но чтобы поистине ощутить атмосферу средневековья, обязательно нужно остаться здесь с ночевкой.
Когда включается иллюминация, город совершенно по-новому предстает в своем загадочном обличье:
Весьма вероятно в таких потаенных уголках встретить призрак какого-то рыцаря :
Таверна с ночными видами ждет нас. Здесь все по-домашнему вкусно, после ужина предлагают комплимент от заведения: узо и что-нибудь сладкое. Какое же счастье, что существует такая страна, как Греция!
Мы уже неплохо ориентируемся; такие ходы-выходы нас не испугают:
Лавки и бары открыты допоздна:
Посмотрим, как снаружи в ночи выглядит Монемвасия:
Что же, весьма эффектно:
Пора идти спать:
Ставлю будильник на полпятого утра. У меня еще есть одно желание - встретить рассвет на крепостных стенах средневекового города ...
В 4:30 утра в отпуске ох как тяжко вставать. Однако желание встретить рассвет оказалось сильнее неги в теплой постели. Думаю, я это сделал не зря:
Одинокие ялики бороздили акваторию возле крепости:
Как часто я провожаю закаты во всех их стадиях, с таким же упорством я делал снимки восходной фиерии:
Наевшись съемкой с одной точки, я стал плавно перемещаться вдоль крепостной стены, находя наиболее интересные ракурсы:
Как же я завидовал в этот момент местным жителям, которые могут ежедневно лицезреть такую красоту:
При таком прозрачном воздухе видна каждая нить, которую сплел паучок:
Получив первый эмоциональный заряд, пошел собираться в утренний поход по городу.
Рано утром еще нет дымки и морских испарений, поэтому снимки получаются насыщенными и четкими:
Когда далеко ходить не нужно и знаешь, что не потеряешься, мы с супругой стараемся взглянуть на город каждый под своим углом, а затем делимся снимками. Так есть вероятность увидеть то, что сам случайно не заметил.
Моей целью было подняться в верхнюю часть города, где находится церковь Святой Софии (или Богородицы Путеводительницы):
Дорожка не сложная, но крутизна ощущается сразу:
Однако каково же было мое разочарование, когда я увидел следующий кадр:
Ворота на территорию, где расположена церковь, оказались закрыты (уже позже, когда мы уезжали из Монемвасии, я обратил внимание на рукописный плакат возле турофиса на входе в город, что верхняя его часть закрыта на реставрацию).
Что ж, пришлось наслаждаться видами на крыши домов:
Было бы время, можно было подольше посидеть здесь. Однако время - это то, чего всегда в отпуске не хватает. Поэтому поспешил вниз:
С супругой мы встретились возле музея. Посмотрев мои фото, она сразу же решила утащить виды сверху в свой альбом на фейсбуке.
Очень комфортабельный и уютный дворик:
Помимо основных пяти церквей, в городе встречаются еще несколько полуразрушенных, которые невозможно идентифицировать:
Как бы ни хорошо было в Монемвасии, пора и честь знать. Тем боле что у нас намечен сегодня переезд на остров Китира. Паромы отходят на остров из порта НеапОли, до которого от Монемвасии порядка 50 км. Так что мы по-быстрому собрались и помчались в путь. Остров Китира должен был принять нас на целых три дня, о которых будет отдельный рассказ.
Потихоньку заканчивается наша первая неделя на Пелопоннесе. Из необследованных в этой части у нас оказался полуостров Метана - своеобразный отросток на первом "пальце" Пелопоннеса. Здесь, возле деревушки Тризина, находятся остатки античного поселения Трозена, среди которых выделяется башня Пиргос Диатихисматос, прозванная в народе "башней Тесея" (этот древнегреческий герой был родом отсюда):
Недалеко от башни Тесея, как сообщают путеводители, расположен дьявольский мост. Пойдем поищем его:
Места здесь особо нехожены, поэтому всякой живности хватает:
Возле моста - такой вот "познавательный" указатель:
Хотя сам мост никаких восторгов не вызвал:
Зато вокруг - всевозможные раскидистые деревья, больше похожие на мистических чудищ (вспоминается фильм "Властелин колец";):
После пляжных процедур приятно со своего балкона за бутылочкой холодного пива полюбоваться за цветущей магнолией:
и за всем остальным цветущим:
Вторую половину дня решили посвятить столице Арголиды - городу Нафплио, попутно заехав перед ним в пару монастырей. И если монастырь Аг.Димитриос (или Каракалас) выглядит свежевыстроенным:
то монастырь Аг.Мони, находящийся в 3-х км от Нафплиона, имеет весьма почтенный возраст (XIIв.):
Увы, ныне монастырь на реставрации. А т.к. был воскресный день, то нам дверь никто не открыл. Попробуем сюда заехать позже, во время нашего первого переезда из Палеа Эпидавроса.
Про столицу Арголиды не рассказывал лишь ленивый. Поэтому не буду повторяться, тем более в Нафплио мы далеко не впервые. Просто давайте прогуляемся по его параллельно-перпендикулярным улочкам, поищем старые, вероятнее всего, закрытые церквушки, доедем до крепости Паламиди, посидим на набережной с видами на крепость Бурдзи и понаблюдаем за закатом на Арголидский залив.
Центральная площадь Синдагма, или площадь Конституции:
Здесь находятся множество ресторанов, пара отелей, археологический музей, неоклассические палаццо:
Отсюда неплохой вид на верхнюю крепость города - Паламиди:
В нее можно попасть снизу, преодолев более 800 ступеней (по преданию, в лестнице, ведущей к крепости Паламиди, 999 ступенек, а тысячная была разбита копытом лошади Теодороса Колокотрониса, героя греческой войны за независимость).
Барельеф со львом Св.Марка - так же неизменный атрибут площади:
Совсем рядом - большое открытое пространство возле порта:
В нескольких сто метрах от берега виднеется еще одна крепость города - Бурдзи, или Кастелли:
Ее возвел венецианец Паскуалино в 1471 году. Она расположена на крошечном островке Святых Феодоров. Крепость охраняла проход в залив и в случае опасности перекрывала его с помощью протянутой в воде цепи. Это позволяло не пропускать в гавань вражеские корабли.
Туда мы добирались в наш прошлый приезд.
Не гнушаемся местными вывесками, тем более их здесь немало:
В городе есть единственный в мире музей четок; в его коллекции содержится не одна сотня экземпляров:
В прошлую поездку мы прикупили здесь парочку.
Во всем чувствуется неразрывная связь с Италией:
Витринные завлекалочки так же просятся в кадр:
В порту красовалась шикарная яхта какого-то греческого олигарха. Под стать ей - спортивный порше:
Во время закатной прогулки мы сделаем здесь не один снимок.
А пока еще немного видов Нафплио:
Красавица Паламиди:
Нафплионские "Уста истины" :
Любопытный взгляд:
Знает свое место:
Предзакатную часть начнем именно возле яхты. Несмотря на кричащий лоск, она выглядит весьма стильно:
Плавность линий:
На закат помчались наверх, в Паламиди. Однако территория крепости была уже закрыта, а на подъезде виды закрывали верхушки деревьев:
Зато город как на ладони:
Но мы не отчаиваемся. Углядели внизу возле моря открытую площадку, и вперед туда. Успеваем в самый последний закатный момент:
Зато в обрамлении пришвартованных лодочек и яликов снимки вышли весьма неплохими:
Даже еще на набережную в порту успели:
И уже когда совсем стемнело:
Здание археологического музея:
В заключительный день проживания в Палеа Эпидаврос мы решили далеко не ездить, а обследовать достопримечательности местного масштаба. Так часто бывает, что сначала мотаешься по всяким дальним деревням и городам, а то, что у тебя под боком, оставляешь на осмотр в самый последний момент.
Монастырь Панагиа Полимарха и монастырем-то язык не поворачивается назвать. Мало чем он отличается от аналогичных церквей полуострова. Чтобы до него добраться, пришлось спускаться пару километров по узкой грунтовке:
По убранству видно, что он не заброшен:
Рядом - небольшие бухточки:
Далее путь лежал в сторону античного Эпидавра. Его мы досконально осматривали в предыдущей поездке, но т.к. время у нас оставалось, так почему же не вернуться вновь. Однако по дороге нас ждали встречи еще с двумя церквушками византийского периода, и обе Аг.Иоаннис.
Первая находится между деревнями, поэтому конкретно говорить, к какому поселку она относится, я не могу:
Внутри ее хорошо "почистили", то бишь убрали все старые фрески:
Вторая церковь находится возле античного Эпидавра и так же имеет византийские черты постройки:
Внутри на ее стенах удалось обнаружить некое подобие фресок:
Когда подъехали непосредственно к античному Эпидавру, небо заволокло тучами и начал накрапывать мелкий дождь. Ничего себе - это в середине июня на юге Греции!
Поэтому побродили лишь по амфитеатру:
еще раз поразились акустике:
да побежали в местный музей:
А когда добрались до дома, горизонт прорезала двойная радуга:
Так Палеа Эпидаврос прощался с нами, желая чистой дороги и ярких впечатлений.
Итак, первый переезд у нас из Палеа Эпидавроса до средневекового города-крепости Моневмасия. Маршрут довольно-таки длительный, поэтому делаем несколько остановок.
Первая - в уже побывавшем монастыре Аг.Мони, что возле Нафплио. В монастыре серьезная реставрация, но нас пропустили на территорию:
Хотелось бы посмотреть через пару лет, что тут оставили от старой церкви. А пока лишь детали, что можно было увидеть:
Дальше наш путь лежит по внутренней стороне Арголидского залива. Здесь все побережье изрезано различными бухтами, да и дорога постоянно петляет:
Наконец достигаем городка Леонидио:
Отсюда наш путь лежит в горы Парнона. В 25 км от Леонидио, высоко в горах Парнона, расположен женский монастырь Элонас. Эффектнее всего он смотрится снизу, со стороны дороги:
Издали может показаться, что все его строения буквально прилеплены к скале:
Находим нужный поворот; возле монастыря имеется парковка и мы - единственный посетители (монастырь работает до 13:00). Чтобы в него попасть, придется пройти несколько десятков метров:
Монастырь был основан в XVIв. и за последующие века претерпел различные изменения. Лишь основная церковь монастыря оказалась нетронутой внутри:
В монастыре нас приветствует настоятельница, обязательно задавая вопрос "откуда приехали". Узнав, что мы из России, ее лицо озаряется улыбкой, она открывает двери церкви со словами ??????????? (добро пожаловать). Внутри находится чудотворная икона Богородицы и чувствуется очень сильная энергетика. Тело покрывается мурашками, когда настоятельница на хорошем английском рассказывает историю монастыря. Особо уделяется роли монастыря, когда Греция находилась под турецким игом. В этот момент даже не думаешь попросить сделать несколько снимков внутри. Далее настоятельница приглашает отведать нас кофе со сладостями. Напоследок мы дарим заранее припасенные сувениры, она нам - маленькие иконки, после чего у нас еще есть время осмотреть строения монастыря снаружи:
В очередной раз поражаешься, в каких труднодоступных местах строились подобные монастыри:
На территории монастыря находятся еще несколько маленьких церквушек, куда можно войти. Часть из них буквально приросла к скале:
Со смотровой площадки открываются захватывающие виды на ущелье и близлежащие горные вершины:
Вот там внизу мы полчаса назад ехали:
Под сильным впечатлением покидаем монастырь:
Горный воздух и непосредственная близость к морю сделали свое дело; к часу дня мы прилично проголодались. Близлежащая горная деревушка - Космас на высоте 1200 метров над уровнем моря - в 20 км от монастыря:
На центральной площади, в окружении семи платанов, открыты несколько таверн. Занимаем место в одной из них:
Тазик хорьятики, бараньи ребрышки с гарниром, все это запиваемое холодным пивом (супруга предпочитает рецину - легкое белое вино с запахом горных трав) погружают тело в состояние безмятежного расслабления и эйфории. Однако долго находиться в таком состоянии мы не можем; впереди еще немало километров горных дорог. Делаем пару снимков местной церкви:
попутно наливая во все свободные емкости холодной как лед водицы из горного источника, выходящего на поверхность как раз позади церкви:
И вперед, уже теперь без остановок, в Монемвасию.
И вот уже нашему взору предстала Монемвасия:
Хотя правильнее будет сказать, что это средневековый город-скала-крепость Монемвасия:
Соединена она с сушей, где находится новый город, узким перешейком, откуда начинается своеобразная парковка вдоль скалы. В этом городе-крепости у нас забронирована одна ночевка. Но это будет позже. А пока у меня в маршрутном листе есть еще одна точка, куда надо обязательно добраться.
Увы, навигатор про поселок из моего маршрута и слыхом не слыхивал. Пришлось подключать к разговору местных, после чего выяснилось, что поселок найти будет трудно, но попытаться можно.
Не мог пройти мимо такого яркого Жука:
Искали мы деревню Teria не меньше часа. Оказалось, пропустили незаметный поворот в горы на грунтовку (опять она!). При въезде в поселок, насчитывающим с десяток домов, находится сдвоенная церковь. Одна часть посвящена Успению Богородицы (Xв.), другая - Аг.Анне (XIIв.):
Церковь Аг.Анна оказалась открыта. Но фресок осталось по минимуму:
По моим сведениям, в нескольких километрах от этой деревни расположена ее соседка - поселок Аг.Николаос с очень интересной одноименной церковью XIв. Однако мы не нашли ни одной живой души в поселке, чтобы узнать, как до нее добраться. Лишь молчаливые ящерицы грелись на камушках в лучах заходящего солнца:
Поэтому затею отыскать этот поселок оставили на "когда-нибудь потом", а сами помчались в Монемвасию.
Отобедав, пробежались по поселку. Как всегда, много симпатичных островных вывесок:
Все вывески - hand made; вторую такую не сыскать:
Капсали нам интересен еще и тем, что возле поселка, на отвесной скале на высоте 60 метров, находится старая скальная церковь Аг.Иоаннис, позже преобразованная в монастырь:
Ожидать, что он открыт, мы уже и не мечтали. Так и оказалось на самом деле:
По преданию, именно здесь начал писать "Апокалипсис" Святой Иоанн перед тем, как отплыть на остров Патмос.
Зато отсюда полюбовались видами на Кастро Хоры:
серповидный пляж Капсали:
и необитаемый островок Хитра, где, согласно путеводителям, находится всего одна пещера:
В нескольких километрах от Капсали, среди невысоких, но поросших растительностью гор, находится еще одна пещерная церковь Аг.София. Дорога к ней оказалась реально в одну полосу, и я не представлял, как мы будем разъезжаться со встречной машиной, если таковая появится.
Слава всем богам, что здесь никаких закрытых дверей мы не обнаружили:
Дневной свет проникает в пещеру через полость сверху:
Сама пещера тоже довольно интересная:
Хорошо, что в рюкзаке у меня всегда лежит фонарик:
Далеко самостоятельно заходить не рекомендуется; мало ли какая живность там может ползать:
На обратном пути еще раз полюбовались бухтой Капсали:
после чего помчались в сторону дома. Надобно немного отдохнуть перед "закатным" выездом.
Встречать закат мы решили на одной из самых высоких точек острова; там, где находится монастырь Аг.Элесса:
Не могу сказать, что я им был покорен; но виды получились неплохие:
После чего поехали поужинать в Хору, где в кадр попали еще несколько любопытных вещиц:
Такие совки жалко использовать по назначению:
Впереди нас ждал заключительный полноценный день на Китире.
Погода в третий островной день нас порадовала: чистое голубое небо, легкий ветерок - то, что нужно в летнее время. Для начала едем на восток острова, в деревушку Авлемонас. Как сказала моя супруга, если мы еще раз окажемся на Китире, то именно здесь будем снимать апартаменты:
Архитектура в поселке - типично кикладская:
Если посмотреть на карту острова, деревня Авлемонас находится на приличном отдалении от остальных поселков острова. Возможно, именно поэтому она сохранила свое очарование:
Кикладская архитектура здесь великолепно сочетается с уютными бухточками, где плещется вода бирюзового цвета:
А наличие огромного количества всевозможных растений лишь дополняет картину островного рая:
Практически в каждом дворике есть на что бросить взгляд:
Не забываем про рекламные вывески:
У нас бы такой ящик давно ушел на растопку, а здесь ...:
Вообщем, частичку души я точно в Авлемонасе оставил:
На западной оконечности деревни находится небольшой оборонительный бастион:
Посмотрим, как все выглядит внутри:
Весьма запущено, но полазить можно:
Через отверстия в стенах - виды на море:
Ближайший к поселку галечный пляж Палеаполи порадовал полным отсутствием народу и разноцветными камушками:
Возле одной из скал:
углядел любопытный указатель:
Правда, сейчас это на бани мало похоже; больше смахивает на древний некрополь:
Недалеко от пляжа Палеаполи находится церковь Аг.Минас:
К нашему удивлению, дверь оказалась не заперта:
Архангелу Михаилу - особый поклон:
Церковь Аг.Минас делит береговую линию на два пляжа: с востока - Палеаполи, с запада - Калади. Виды на последний пляж - весьма привлекательные:
Белоснежные виллы, ждущие завершения отделочных работ, возможно, станут нашим жильем в один из следующих приездов на остров:
Дальше наш путь лежал в Диакофти - основной порт острова. Недалеко от него, в море, есть свой ship wreck (по аналогии с некоторыми местами в Греции, наиболее известный - на Закинфе). Однако то, что мы здесь увидали, повергло нас в чарующий шок. Такую красоту трудно где сыскать (Карибы отдыхают):
Спустившись ниже:
Настоящий экспонат для фильма-катастрофы:
А вода - цвет ее просто непередаваем:
По волнам и гнущимся стеблям растений видно, что нешуточный ветер здесь гуляет:
На ближайшей горе, на высоте 400 метров, расположен красивый белоснежный монастырь Аг.Мони. Туда мы сейчас и направимся. По мере набора высоты виды на бухту Диакофти становятся все более и более масштабными:
Монастырь был основан во второй половине XVIIIв. Как часто бывает, в кустах дерева, росшего на горе, была найдена икона Богородицы. Епископ Китиры посетил это место, и ему было видение, что нужно построить здесь божью обитель.
Монастырь и впрямь красив:
Ныне здесь нет постоянно проживающих монахов, но за монастырем присматривает (как потом выяснилось) выходец из Молдавии, уже больше 10 лет находящийся на острове. Рассказал он нам про историю монастыря, про тяжкие времена, что от епархии Китиры ему платят всего 300 евро в месяц, а просят следить за всей территорией.
Открыл он нам, конечно же, и основную церковь:
Великолепная колокольня из желтого песчаника была построена в середине XIXв.:
Отвел он нас и на задний двор, откуда виды на бухту Малеас и поселок Диакофти - лучше не придумаешь:
Спустившись с Аг.Мони, нас впереди ждала еще одна соседняя гора с церковью Аг.Георгиос на вершине:
Церковь была построена на месте более ранней базилики VIIв. Аг.Николаос. А она, в свою очередь - на месте ранее существовавшего минойского храма:
К сожалению, церковь оказалась закрыта, поэтому ограничились наружным осмотром и видами отсюда. Думаю, никого они не оставят равнодушными:
Больше в этот день никуда не ездили, а расположились на ближайшем безветренном пляже, где и провели остаток дня.
На следующий день у нас предстоял возврат на Пелопоннес и переезд на полуостров Мани. Но в наличии на острове была первая половина дня, и мы ее провели с пользой.
Для начала поехали в деревушку Милопотамос отыскивать водопады и водяные мельницы. Даже не верится, что на не очень зеленом острове могут быть такие оазисы:
Свое начало эти водопады берут из горных подземных источников:
А вот самих мельниц не нашли; возможно, спрятаны где-то в дебрях растительности.
Выпив по чашечке кофе в ближайшем кафенио:
Из Милопотамоса одна из дорог ведет в бухту Лимнионас, на одноименный пляж:
С удовольствием провели здесь пару часов:
Я еще умудрился дойти до церквушки, находящейся на оконечности пляжа:
попутно собирая горную лаванду, растущую на склонах:
От такой красоты совершенно не хотелось уезжать:
К назначенному времени добрались до дома, собрали поклажу (благо наше путешествие на одной машине; поэтому можно не укладывать все по-порядку) и помчались в порт Диакофти. Паром уже стоял, мы заехали в него одними из последних.
Слово "Прощай" не подходит для такого острова, поэтому я говорю ему "До скорой встречи!":
Составляя план поездки, я намеренно включил в него два острова. Несмотря на близость к материку, островная жизнь в корне от нее отличается. Возможно, сказывается наличие ограниченного морем куска суши. Жизнь на островах проходит размеренно. И даже такой ищущий достопримечательности путешественник как я, позволил себе здесь немного расслабиться.
Несмотря на то, что остров находится в каких-то 11 морских миль от Пелопоннеса (ном Лакония), территориально он относится к Ионическим островам. Омываемый Эгейским и Ионическим морями, он, как и другие острова Греции, может гордиться своей длинной и многообразной историей. В античные времена остров назывался пурпурным, т.к. здесь добывали пурпур. Мифы, уходящие вглубь веков, повествуют о том, что в древности остров находился под покровительством богини Афродиты, а сами китиряне и по сей день самозабвенно спорят с киприотами, уверенные в том, что богиня любви родилась на Китире.
Не будем вмешиваться в их споры, тем более не за этим мы сюда приплыли.
Если посмотреть на карту острова, то он чем-то напоминает карту самого Пелопоннеса, только в разы меньше:
Хотя остров по греческим меркам малым не назовешь; 280 кв.км говорят об этом. Во время Второй мировой войны многие жители покинули остров, перебравшись в Афины или за рубеж (в большинстве своем, в Австралию). Однако в последнее время наблюдается их возвращение на историческую родину; поэтому нынешнее население острова - это далеко не крестьяне и рыбаки.
Китира соединяется морским сообщением с материком (порт Пирей), Пелопоннесом (порты Неаполи и Гифио), а так же авиасообщением с Афинами (хотя за те три с небольшим дня, что мы провели на острове, ни разу не слышали звук летящего самолета).
От главного порта - Диакофти, расположенного на востоке острова, асфальтированные дороги доставят туриста в любую точку острова. Сам порт и лежащий рядом поселок очень эффектно выглядят с высоты птичьего полета. Нам полетать не удалось, но схожую картину я покажу с одной из высших точек острова. Горы на острове невысокие (самая высшая точка - гора Мерминкариса, 500 метров), но с весьма крутым градиентом. Поэтому, если забрался на вершину, получишь незабываемые виды.
Остров популярен как место отдыха у жителей материковой части Греции. В последние 20-30 лет наблюдается приток иностранцев, в большинстве своем немцев, французов и англичан. Русский турист здесь в диковинку, хотя в некоторых поселках мы встречали русскоязычных жителей.
Столица острова - Китира (или Хора), расположена на юге, а основной турпоселок - Агиа Пелагиа - находится на севере. Мы выбрали жилье так же на севере, в паре километров от Агиа Пелагиа. В , состоящие из нескольких апартаментов, нам достался пожалуй, самый лучший. Просторные 1-спальные апартаменты со своей большой верандой, где можно было встречать восход, обошлись всего в 40 евро. По вечерам (а иногда и днем) мы с удовольствием откидывались в плетеных креслах, наблюдая за звездами и потягивая винцо (или пиво). Нам никто не мешал, т.к. мы были единственными постояльцами все 3,5 дня. Как я писал выше, иностранцев не так много на острове, а для греков вторая половина июня - еще очень холодно. :rofl:
Что же, начнем планомерно исследовать остров.
Для начала нужно привыкнуть к некоторым названиям деревень; уж больно нехарактерно они звучат на греческий манер. Ну сами послушайте: Логотетианика, Арониадика, Трифилианика, Фрилигианика, Калисперианика ... Язык сломаешь! Я немало покатался по Греции и ее островам, и лишь два из них: Китира и Тинос выделяются своими "негреческими" названиями поселков.
Поэтому если не обращать на это внимания, остров вполне можно отнести к греческим.
Монастырь Аг.Теодорос как раз находится возле одной из этих деревень - Логотетианика. Аг.Теодорос - покровитель острова, родился в местечке Корони на юге Пелопоннеса, в мирской жизни жил в Нафплио и Риме, а остаток своих дней провел на Китире.
Монастырь был основан на рубеже XII-XIII веков; последние преобразования в нем в первой половине XVIIв.:
В первый наш приезд сюда церковь монастыря оказалась закрыта (ныне в монастыре проживает всего один монах). Но следующий день дал положительный результат:
Монастырь состоит из двух церквей. Большая церковь - ныне в ней проводятся службы:
При желании можно отыскать остатки фресковых росписей:
Гораздо интереснее оказалась маленькая, более старая, церковь:
Вот здесь с фресками был полный порядок, но монах не разрешил фотографировать. Так что верьте на слово.
Если вернуться на основную дорогу, соединяющую поселок Агиа Пелагиа со столицей острова, то как раз на выезде находится церковь Аг. Анаргиру:
Отыскать ее не стоит никаких трудов, но вот попасть внутрь не оказалось никакой возможности.
Забегая вперед, скажу, что подавляющее число церквей на острове оказалось закрытыми. Мои расспросы у местных, в чем проблема, всегда получали ответ,что нет батюшек и некому за ними следить. Во многих церквях находятся старые иконы, а процесс воровства со стороны недобросовестных туристов присутствует на острове.
Так что практически все виды на церкви будут лишь наружными.
Недалеко от аэропорта, в паре километрах по грунтовке, отыскалась церковь Аг.Власис. Путеводители сообщают, что внутри есть фрески XIIIв.:
На вид церковь и впрямь древняя, но вот дверь явно закрыта на современный замок:
Я не понимаю, почему в путеводителях приводится информация об этих церквях. Если они все равно закрыты, наверняка большинство туристов к ним даже не поедут (не будем забывать, что до многих церквей приходится добираться по грунтовкам, наматывая приличные круги по острову).
К примеру, большинство аналогичных церквей на Пелопоннесе, где туристов побольше, открыты. Если в церквях есть какие-то редкие иконы, не проще ли их перенести в центральные церкви, где проходят службы, а остальные просто оставить открытыми с ключами в дверях (на многих островах именно так и делают)? Ведь стены с фресками никто не украдет, а польза от пожертвований, хоть и небольшая, но будет.
К слову сказать, закрытые церкви - это единственный минус Китиры. Но ситуацию не изменишь, поэтому пришлось приспосабливаться к местным реалиям.
Ладно, давайте навестим византийскую столицу острова и посмотрим, что ныне осталось от ее могущества - Палеохору. Для этого нужно даехать до поселка с еще одним труднопроизносимым названием Трифиллианика, а затем уже пешком дойти до плато, откуда открывается вид на Палеохору.
К сожалению, взору предстает не очень радостная картина. По аналогии с Палеохорой Эгины, где целыми оказались многие церкви, мы планировали увидеть что-то похожее на Китире. Однако здесь от большинства церквей остались лишь развалины:
В XIIIв. Палеохора носила название Аг.Димитриос и наряду с замком насчитывала порядка 70 церквей.
Однако в 1537г. пират Барбаросса, командовавший флотом Османской империи, практически стер город с лица земли, убив большинство жителей, а остальных продал в рабство. Местные жители говорят, что и сегодня иногда по ночам можно услышать крики жителей Аг.Димитриос, молящих о помощи.
Так что на Палеохору ныне надо смотреть как на один общий памятник, а не искать открытые церкви и фрески в них. К примеру, вот более-менее "живая" церковь Аг.Варвара:
Другая - Аг.Антониос - интересна входным портиком:
Более-менее целой выглядит церковь Панагии Фронос:
Но чисто визуально она не представляет интереса. К сожалению, большинство церквей выглядят примерно так:
На выезде из Палеохоры встретили маленькую безымянную церквушку. В надежде, что хоть она открыта, вышли из машины:
Увы, результат аналогичный предыдущим.
Однако мою волю не так просто сломать. Поэтому все, что запланировали увидеть еще в Москве, с маршрутного графика никуда не исчезло. Деревня Загланикианика интерес представляет тем, что недалеко от нее находится церковь Аг.Никон. Церковь XIв. постройки, где якобы имеются фрески XI-XIIIв.в.:
Церковь и впрямь представляет интерес, но тоже закрыта (к концу дня я уже перестал тешить себя мыслью, что хоть одна из церквей будет открыта; впору отмычки изготавливать):
Каким-то образом умудрился засунуть "дуло" фотоаппарата в оконную щель и сделать снимок (который, правда, общей картины не дает):
"Наевшись" церквями в первый день, по дороге к дому заехали в поселок Потамос - один из крупных населенных пунктов, где вся жизнь сосредоточена возле центральной площади. Путеводители пишут, что каждое воскресенье здесь состоится базарный день, куда приезжают фермеры со всего острова (увы, у нас возможности увидеть воочию воскресенье на острове не было). Нас же поселок порадовал большим количеством вывесок местного народного творчества:
Здесь же познакомились с русскоязычной женщиной из Молдавии, вышедшей замуж за грека и уже N-ое количество лет проживающей на острове. Несмотря на то, что семья владеет небольшой таверной, она поведала, как сейчас тяжело приходится выживать на острове.
Первый полноценный день начинаем с осмотра главной святыни острова - монастыря Панагии Миртидиотиссы, расположенном недалеко от поселка Калокеринес. Дорога к нему проходит через любопытную естественную арку:
Легенда гласит, что в этих местах пастух, ведший овец на водопой, нашёл под миртовым кустом икону Девы Марии и забрал её домой, но той же ночью она вернулась на прежнее место. Во сне пастуху явился ангел, наказав построить небольшую церковь у этого деревца. Так он и сделал. Уже позже рядом с этой церковью основали большой женский монастырь. А икона Богородицы до сих пор находится внутри него:
Ежегодно сотни верующих в период с 01 по 15 августа приезжают в три главных монастыря острова, и остаются там в течение двух недель, соблюдая пост. При желании любой человек так же это может сделать, обратившись в Митрополию Китиры.
Если от монастыря ехать к морю по очень узкой, но асфальтированной дороге (примерно 2-3 км), то на самом краю суши нам повстречалась маленькая церквушка Аг.Николаос Красас, которая согласно легенде, была построена из земли, смешанной с красным вином:
Главное для нас - церковь оказалась открыта, и внутри оказалось немного фресок:
Место здесь благодатное, лишь шум прибоя нарушает его тишину.
Архангел Михаил есть как на фресках:
так и на иконах:
А год написания фресок тоже внушает уважение:
Возвращаясь обратно к монастырю Миртидиотиссы, на одном из холмов можно увидеть "Ставрос" - большой крест, поставленный здесь одним моряком:
Немного севернее находится традиционная деревушка Милапотамос (дословно: мельничья река). И река действительно здесь есть, с несколькими водопадами среди густых кустарников и деревьев. Но к ней мы пойдем в заключительный день на Китире. А пока же деревня интересна нам с другой точки зрения. Близ нее в местечке Като Хора есть развалины средневекового замка и комплекс византийских церквей (правда, все в весьма в плачевном состоянии):
Лев Св.Марка - непременный атрибут подобных замков:
На некоторых зданиях угадываются остатки венецианских гербов:
Из церквей сохранились Аг.Атанасиос:
Сотирос:
Аг.Иоанис Хризостомос:
Аг.Космас:
Некоторые из церквей буквально вросли в землю.
Однако поголовно все оказались закрыты. Церковь Аг.Иоаннис Продромос практически без крыши:
Что остается в таких случаях делать? Правильно, карабкаться на крышу. По-другому никак не сфотографировать то, что еще осталось внутри:
Сделав еще пару снимков церквей:
поехали в одно весьма интересное место.
Еще дома, готовясь к поездке, я обратил внимание на пещерную церковь Аг.София с интересными фресками внутри. Расположена она недалеко от поселка Милапотамос, т.е. там, где мы сейчас находились. К тому же и дорожка асфальтированная к ней ведет. От стоянки надо подняться вверх несколько сот метров, чтобы добраться до пещеры. Каково же было мое негодование, когда при входе и здесь я увидел закрытую дверь. :mad: Такого просто не должно было быть!
Дверь закрыта своеобразно: через петли перекинута цепь, а фиксируется она замком. Что делать? И вдруг на одном из звеньев цепи я увидел надрез. Видать, кто-то не меньше меня возжелал в нее попасть. Найдя где-то поблизости кусок арматуры, я изо всех сил пытался разжать звено цепи. Наконец, после долгих мучений, мне удалось это сделать (хотя сегодня мне очень неуютно описывать эту ситуацию). То, что мы увидели внутри, превзошло все наши ожидания:
Центральное место в небольшой пещере занимал древний иконостас, весь во фресках:
Удивительно, как хорошо они сохранились:
Фрески относятся к XIIIв.:
Выйдя из церкви, я заново закрепил цепь "как и должно быть". Ну хоть здесь нам повезло!
Примерно в 3-х км к северо-западу от Милопотамоса над оврагом с пышной растительностью находится еще один монастырь - Панагии Орфани. Как часто бывает, монастырь строился вокруг скальной церквушки. Когда-то давным-давно в ней была найдена икона Богородицы, прозванной Орфани (сирота):
Однако и здесь все было закрыто, поэтому пришлось ограничиться наружным осмотром:
Раз уж мы так досконально исследуем этой район Китиры, то не забыли и про церковь Аг.Петрос, что в паре километрах восточнее Милопотамоса. Я уже отбросил надежду, что и она будет открыта. Так и вышло. Но в отличие от других церквей острова, сама постройка представляет интерес:
В ближайшем селении пытались узнать, когда она бывает открыта. Местные поведали, что это непредсказуемо; когда батюшка приезжает, тогда она и открыта. Но с батюшками на острове большой недобор.
Заедем снова в Милопотамос на дневной перекус. Пока готовилась пища, пробежал по улочкам деревни. Попалось много традиционных вывесок:
После обеда едем на север острова. Деревушка Каравас - настоящий рай для уединения среди густой растительности:
Единственная таверна Амир Али, расположенная возле источников, интересна своими старыми вывесками:
Вдоль деревни протекает речушка, берущая свое начало из горных источников:
В чистейшей воде разглядели крабиков:
А так же были удивлены колонией голубых стрекоз:
После продолжительных поездок в этот день не мешало бы расслабиться. Поехали на пляж в нашу деревню Аг.Пелагия, где и провели пару часов:
попутно фотографируя местные вывески:
Если первые полтора дня в воздухе чувствовалась какая-то дымка, то во второй полноценный день на Китире ее как рукой унесло. Ветер сделал свое дело, расчистив небо от нежелательных примесей, а заодно дав нам возможность получить сочные снимки.
Возле поселка Катуни находится самый крупный каменный мост Греции. Его строительство происходило во времена правления англичан на острове, в 1826 году. Длина его - 110 метров, максимальная высота - 15 метров. Опирается мост на 13 арок и 12 небольших симметричных галерей:
Недалеко от деревушки Геракианика, на юге острова:
на пике горы, напоминающей корабль, расположен монастырь Панагиа Элесса:
Его строительство связано с одной легендой. Во времена, когда еще только зарождалось христианство, жил на Пелопоннесе один богатый грек. И была у него дочь, имевшая своенравный характер. Не послушавшись отца, она в тайне от него приняла христианство и бежала на остров Китира. Но разгневанный отец нашел ее на острове и убил на этой горе. Действие происходило в 375 г. н.э. В память об этой мученице в 1871 г. на месте старой церквушки жители острова построили монастырь, получивший ее имя:
Основная церковь была закрыта (что уже нас не удивило), но вход на саму территорию монастыря открыт. Отсюда просматривается вся южная и юго-западная часть острова:
Ветер здесь гуляет нешуточный, гоняя перистые облака:
Решено в один из последующих дней приехать сюда на закат.
У подножия горы, в паре сотен метрах от основной дороги, стоит уединенная церковь Аг.Димитриос:
При ближайшем рассмотрении видно, что все здание состоит как бы из четырех церквушек. Нечто подобное мне встречалось на острове Наксос, с той лишь разницей, что на Китире церковь оказалась закрыта:
Пытался поспрашивать местных (их еще надо было найти), где можно взять ключ. Увы, неутешительный и давно уже знакомый ответ - "у батюшки". А где его искать, только богу известно. Пришлось ограничиться наружным осмотром; церковь и впрямь штучная:
В одном из путеводителей сказано, что внутри имеются фрески XIII-XIVв.в. Так что это информация для тех, кому может повезет больше.
Пора уже наведаться в столицу острова - Хору. А то как-то несолидно: катаемся по всему острову, а про столицу забыли.
Хора получила столичную прописку во времена правления венецианцев, отобрав пальму первенства у Палеохоры. Архитектура большинства домов столицы имеет свойственные другим Эгейским островам черты, но некоторые имеют венецианские и английские элементы.
В Хоре расположено множество церквей, а на вершине горы - Кастро, построенный в самом начале XVIв. Все мы сейчас это и увидим:
Улочки Хоры узки, буквально на одну машину:
Своеобразная карта острова:
Длинными летними теплыми вечерами пожилые женщины вышивают занавески и скатерти, украшая ими свои дома:
Любопытный венецианский герб:
В плане самобытных рекламных вывесок в Хоре все тоже в полном порядке:
Испанские напевы:
Наш путь лежит в Кастро:
Именно здесь скрывается большинство старых церквей города:
Чувствуется, что в свое время Кастро был весьма неприступной крепостью:
Отсюда виды на саму Хору - в одну сторону:
и на побережье - в другую:
Народу в Кастро - ни души. Жарко, под 30 градусов. Большинство или на пляже, или на дневной сиесте. У нас это еще впереди.
Вызывает интерес одна церквушка. Ее как-будто вылепили из пластилина:
Очень схожа с церковью Парапортиани на Миконосе, только цвет не кикладский.
Бабочки летают:
вокруг - лишь звуки цикад, да великолепные виды:
Что еще нужно для счастья!
Спускаемся снова в Хору и бродим по другим улочкам:
Бросаем еще раз взгляд на Кастро:
и на ближайший прибрежный поселок Капсали, когда-то образовавший с Хорой единое целое, а ныне являющийся портом столицы:
На протяжении последних лет деревушка является центром ночной жизни; соответственно здесь множество таверн и баров.
Но главная ее притягательность - один из уютных пляжей острова:
Здесь мы сейчас и обоснуемся на ближайшие пару часов:
Ура! В этом сентябре мы снова были на Крите, в уютном местечке Като-Дарацо неподалеку от Ханьи. Не сравнить с туристическим Платаньясом - тихо, зелено, спокойно. Прекрасный пляж в бухте с церковью Святых Апостолов на утесе.
И, конечно, снова маленькие и уютные критские монастыри. Поэтому в мой рассказ о монастырях Западного Крита добавлены новые места и сведения.
В Айа-Триада открылся магазин-музей: старинные бутыли, инструменты и прессы для отжима оливкового масла и настоящий винный погреб! Можно купить косметику, масло, вино, медовую ракию (пили, вкусно, зашибает незаметно, но сильно!).
Монастыри Св. Кириакии и Святого Преображения, подворья Мони Хрисопиги - подробнее читайте в обновленных "Монастырях Западного Крита". То, куда стоит съездить.
Мони Гониас как и раньше прекрасен, в "Аргентине" все так же вкусно кормят.
В Мони Превели нам посчастливилось приложиться к Кресту и угоститься артосом после вечерней службы. А еще с моего малыша сдуло панамку - прямо вниз, в загон для животных. Пришлось идти в музей за помощью. Волонтер в музее невозмутимо дал мне ключ - судя по всему, нас тут таких толпы ходят, с унесенными шляпами. Поэтому мне удалось зайти на двор с животными и не только спасти панаму, но и сделать вот эту фотографию:
Но съемка была недолгой: монастырская лошадь решила съесть мою сумку с цветами и пришлось спасаться бегством:)
Немного ТТД об острове. Самый популярный из Арго-Саронических островов, площадью около 50 кв.км. Уникален тем, что на Идре (часто встречается написание Гидра) нет колесного транспорта. Автомобили (за исключением скорой и пожарной служб), мопеды, велосипеды, мотороллеры - все это осталось на материковой части. Для перевозки используется лишь "животный автопарк", состоящий из ослов и мулов.
Плыть от Метохи до Идры (так же называется и столица острова, куда приходят катера и паромы) каких-то полчаса. Первое, что бросается в глаза - уютная бухта, выстроенная полумесяцем, и многочисленные бело-серо-оранжевые каменные домики, террасами уходящими вверх:
Венчают столицу острова развалины средневековой крепости:
Здесь же - весь гужевой транспорт, готовый прийти на помощь "навьюченному" туристу:
У нас есть около трех часов, чтобы максимально возможно осмотреть остров. Начнем же, конечно, со столицы:
Многие дома очень нарядные:
Население Идры ныне составляет около 3000 человек. Однако летом, в разгар сезона, они все растворяются среди толп туристов.
Улочки напоминают кикладский и додеканесский стили; белые стены и охряная черепичная крыша:
Во дворах и на улицах очень много кустовой цветущей зелени:
Визуально по архитектуре столица Идры очень напомнила столицу острова Сими:
Не гнушаемся сфотографировать островную рекламу; они лучше всего передают местный колорит:
Не забываем про братьев меньших, тем более на острове их великое множество:
Их беззаботности можно только позавидовать:
"Еда пришла":
"Налетай":
"Встаньте кошки, встаньте в ряд":
А собаки все по домам сидят. Об их наличии говорят лишь такие таблички:
На острове порядка 300 церквей и несколько монастырей. Однако абсолютное большинство из них расположено внутри острова, а лимит времени осмотреть их не позволил.
Последние 50-70 лет остров неразрывно связан со столицей Греции. Сейчас это место отдыха представителей аристократии и богемы греческой столицы, которые устали от ритмов жизни мегаполиса и стремятся максимально изменить повседневный уклад, насладиться девственной красотой острова, размяться в пеших прогулках – и всё это в часе путешествия от порта Пирей. Поэтому этот своеобразный «остров столицы» привлекает очень много известных людей из Греции и со всего мира, в числе поклонников острова значатся: Бриджит Бардо, Одри Хэпберн, Энтони Куинн, Джоан Коллинз, Арий Онассис, Мария Калас, Джеки Кеннеди-Онасси, модельер Валентино. Долгое время на Идре проживал обладатель чарующего тембра Леонард Коэн. Большой любовью пользуется остров у представителей творческих профессий, в течение полугодового сезона на острове постоянно проводятся различные творческие выставки и встречи.
Рано утром местные рыбаки уходят в море на своих яликах в поисках улова; днем же рыболовные снасти просушиваются на берегу:
На западной оконечности столицы бухту охраняют безмолвные пушки:
При солнечной погоде и ясном небе море играет всеми цветами лазури:
Приятно в такую погоду посидеть в тени сосен и немного помедитировать:
Международной известности острову добавили съемки фильма "Мальчик на дельфине" в 1957г. с Софи Лорен в главной роли. В начале XXIв. здесь даже установили одноименную скульптуру, посвященную фильму:
Прибрежную зону столице составили еще несколько деревушек, связанные между собой булыжной мостовой:
Максимально мы дошли до поселка Молос, на бОльшее не хватило времени:
По-хорошему, чтобы досконально познакомиться со всем островом, сюда нужно приезжать на 2-3 дня. Я уже даже жилье себе присмотрел:
Пока есть еще полчаса до отправления кораблика на материк, пробегусь по улочкам столицы:
Маркет со стажем:
Будем считать, что у нас случилось легкое знакомство с островом:
Так что при ближайшей оказии надо наведаться сюда вновь, попутно зацепив пару других Арго-Саронических островов:
31 июля – день нашего отъезда. Посмотрели на стенде информацию о трансферте, сообщили Косте причину нашего вчерашнего отсутствия (он, похоже, не особо был этим обеспокоен), собрали чемоданы, тщательно упаковав все бутылки с жидкостями. По-моему, в пятом часу вечера вышли к уже знакомому месту сбора туристов у «Филиппи», вместе с нами из «Анны – Кристины» летела еще одна семья. Опять за нами приехал микроавтобус, по пути забрали детей из детского лагеря. Вот тут меня как-то насторожило, что детей: девочки лет 12 – 13, а мальчики совсем маленькие, лет 8 – 9, вожатые посадили в микроавтобус без сопровождения, даже не объяснив им, что будет пересадка в другой, большой автобус. Дети потом не могли понять, почему все выходят, если никакого аэропорта рядом нет. И только в большом автобусе, куда нас посадили, появилась сопровождающая от Музенидиса, которая как-то присматривала за детьми. Дети разные бывают, не все настолько самостоятельные, чтобы вот так без сопровождения ехать. При подъезде к аэропорту нам назвали номер стойки, где мы должны пройти регистрацию. Пассажиров много, стояли почти час (а привезли нас примерно за 2,5 часа до вылета). Вот не помню, дети, кажется, не стояли в общей очереди, их вроде сопровождающая через ВИП-стойку оформляла. Взвесили багаж, все нормально, перевеса нет. На рюкзаке у сына болталась наклейка «ручная кладь» от рейса на Корфу, так ему новую клеить не стали, разрешили с этой проходить. Следующий этап – сдача багажа, это уже другая стойка. Пока мы стояли на взвешивание, очередь к той стойке как-то рассосалась, мы сдали багаж быстро. Пошли погулять в Дьюти-фри, купили жестяную банку Критского масла, вино. Причем я долго мучила работников магазина, так как не могла найти рекомендованное тут, на форуме, вино, а название говорила неправильно. Наконец, я вытащила свою шпаргалку, прочитала название так как было надо, и мне выдали желаемую бутылку. Это я к тому пишу, что сколько же терпения надо иметь работникам магазина с такими бестолковыми покупателями как я. А они оставались очень доброжелательными и совсем на меня не сердились. Купили еще конфет, орешков, прочих вкусностей, уже не опасаясь за перевес. Сын только слегка ворчал, так как понимал, что тащить эту сумку придется ему. Закупившись, пошли на таможенный контроль. Никаких вопросов наши персоны у пограничников не вызвали, после стандартной процедуры досмотра и проверки документов нас пропустили ожидать посадку. Ждать осталось совсем немного. Когда уже шли к самолету, заметили, что все небо затянуло тучами, собирается гроза. Во время полета слева было такое представление! Молнии пронизывали тучи, причем сразу по несколько штук. Греция провожала нас грозой и дождем. Да, еще одна приятная мелочь. Перед началом полета командир представился и познакомил нас с экипажем, и мы поняли, что летим с теми же людьми, с которыми летали на Корфу. Когда стюардесса разносила напитки, она узнала нас, спросила, летали ли мы вчера с ними в Бари. Да, только мы летели до Корфу.
Дальше все обычно – через 5 с лишним часов полета приземлились в Кольцово, получили свой багаж, нашли стоянку маршруток. Ночью они ходят с интервалом в 1 час, пришлось подождать. Спросили цену на такси – 750 рублей. Нет, лучше подождем. Минут через 30 пришла маршрутка, еще долго стояла, ожидая, когда все места заполнятся. Приехали на вокзал, на поезд из Санкт-Петербурга уже не успевали. Пришлось покупать билеты на следующий, ждать еще четыре часа. Хорошо, что в новом здании железнодорожного вокзала просторно, мы нашли места, где рядом никого не было, там и ожидали прибытия. В ночь с 1 на 2 августа мы уже были в Омске. В Греции нам понравилось, очень хочется еще там оказаться. Потихоньку планирую следующую поездку, только вот еще не решила, куда теперь: на Корфу, Крит или в Афины. А еще хочу на Тасос. Короче, дай Бог здоровья и денег, а еще спокойную политическую ситуацию, чтобы ничто не омрачало наш отдых в Греции.
Изначально Корфу не входил в наши планы. Я, конечно, много читала об этом острове, планировала его посещение в следующем году, но подробно перемещения по острову не изучала. 29 июля, на следующий день после круиза, мы до обеда нежились на нашем пляже, затем обедали в «Лиане», гуляли по поселку, докупали сувениры, фотографировали. Поинтересовались у Кости временем нашего трансферта в пятницу и выяснили, что, оказывается, представитель Музенидиса, которая и отвечает за трансферт, в наши апартаменты заходит крайне редко, а обычно обитает в соседнем «Симеоне». Туда мы и направились. Милая девушка Саша сообщила нам, что время выезда она на следующий день вывесит на стенде в наших апартаментах. И тут мы поинтересовались, а какие есть экскурсии на 30 июля, так как просто слоняться по поселку целый день как-то не хотелось. Душа жаждала новых впечатлений. Саша выдала нам листочек со списком экскурсий, сообщив, что вечером, если нас что-то заинтересует, она будет на этом же месте. Мы пошли к себе изучать перечень экскурсий. Большую часть того, что предлагалось на следующий день, мы уже видели. Не зря же целую неделю из Пиери путешествовали. Экскурсии в Петралону на этот день не было, греческий вечер сын категорически отверг (а я бы с удовольствием сходила). Остались авиаэкскурсии Корфу – Бари. Сначала мы их даже не рассматривали ввиду высокой цены (180 евро). Но потом что-то «щелкнуло» в моей голове. Деньги у нас еще остались, Корфу в дальних планах уже был намечен. Почему бы не съездить туда на разведку с экскурсоводом, чтобы окончательно для себя выяснить – достоин этот остров отдельного посещения или нет? Решение было принято. Отправляемся к Саше покупать экскурсию. Сказать, что она удивилась нашему выбору – это ничего не сказать. Видимо, постояльцы апартаментов не так часто покупают авиаэкскурсии. Наконец, все необходимые документы оформлены, утром мы должны в 7 часов стоять у таверны «Филиппи», откуда нас заберет микроавтобус. Надо сказать, что раньше эта экскурсия начиналась очень рано, туристов собирали чуть ли не в пять часов утра, тогда они успевали к утренней службе в храме Святого Спиридона на Корфу, а кто летел на Барии – к Святому Николаю. Сейчас, по-моему, Музенидис проводит два типа экскурсий в эти места: паломническую, когда в приоритете как раз посещение храмов, и туристическую, какой и была наша экскурсия. Так что, если кто-то хочет съездить именно в паломническую экскурсию – уточняйте у гида, чтобы потом не было разочарования (в нашей группе были люди, которые как раз хотели попасть на службу, поэтому были несколько разочарованы программой экскурсии).
Вечером, когда мы вернулись в «Анну – Кристину», Кости на месте уже не было, а утром мы уходили очень рано, так что не предупредили его о нашем отсутствии в течение целого дня. «Сухой паек», соответственно, тоже не взяли, но, как я уже писала, он не стоил того, чтобы об этом сожалеть. Позавтракали тем, что у нас было куплено в магазине. Утром тихонько вышли, калитка была просто прикрыта, но не закрыта на защелку. В семь часов уже ожидали автобус. На улице было тепло, но еще не жарко. Вскоре подошел микроавтобус, где уже сидело несколько человек, затем мы заехали еще в Геракини, потом направились в сторону Кассандры. Там нас ждал большой автобус. Загрузились, поехали в сторону Афона. На какой-то стоянке подождали минут десять туристов из отелей с третьего «пальчика», которых также подвезли на микроавтобусе.
В аэропорт Салоники подъехали примерно к 9 часам утра. Вылет был назначен на 9-45. Багажа у нас не было, таможенный контроль проходить на внутреннем рейсе не надо, так что быстро прошли обычный паспортный контроль. Всего на экскурсии оказалось чуть больше 40 человек. С нами летели две сопровождающих от Музенидиса: Маша – с нами на Корфу, и второй гид (имя не запомнила) – в Бари. И тут мы увидели, что полетим на большом Боинге, на котором летели из Екатеринбурга! Это ради 40 человек? По салону нас разместили свободно, чтобы никто никому не мешал. На том ряду, где сидели мы с сыном, больше никого не было. Время в пути – 40 минут, нам успевают принести напитки и маленькую печенюшку. Посадка на взлетную полосу аэропорта Корфу – еще тот аттракцион! Летим над морем, кажется, вот-вот коснемся воды, но нет – самолет приземляется на бетонную дорожку. Те, кто летел до Корфу, покидают самолет (это человек 18 – 20), остальные продолжают полет до Бари.
Дальше нас быстро проводят до автобуса, знакомят с экскурсоводом Алиной и еще какой-то дамой, назначение которой мне не совсем было понятно. Первый пункт назначения – Ахиллеон.
По фотографии можно оценить количество посетителей музея.
Дворец австрийской императрицы Елизаветы, известной как императрица Сиси. О ее печальной судьбе мне было известно из французского фильма 2004 года «Сиси – мятежная императрица», где снимались и некоторые российские актеры. Как утверждают, после трагической гибели сына Елизавета впала в депрессию, чтобы вывести ее из этого состояния, император Франц Иосиф покупает участок земли на Корфу и строит там дворец. По другой версии, строительством дворца руководила сама Елизавета, так как полюбила Корфу еще со времени своего первого посещения этого острова. Елизавета была образованной женщиной, читала в подлиннике Гомера. Ахиллес был ее любимым героем, поэтому дворец называют Ахиллеон. Украшают его многочисленными скульптурами в античном стиле, а в центре парка размещают скульптуру умирающего Ахиллеса, смертельно раненного в единственное уязвимое место – пятку, за которую, если верить мифам, мать держала его, купая в водах Стикса, чтобы ее сын обрел бессмертие.
В интернете я читала, что билет во дворец стоит 7 евро. С нас взяли по 5 евро, возможно, организованные экскурсии пользуются скидками. Народу в музее очень много, мы с трудом находим место, чтобы пристроиться группой и послушать рассказ Алины. Экскурсоводы у Музенидиса, как всегда, на высоте, слушаем Алину с удовольствием. Так перемещаемся из зала в зал.
Холл и лестница.
Часть экспозиции посвящена следующему хозяину дворца - кайзеру Германии Вильгельму II, который купил здание после трагической гибели Елизаветы. Вильгельм установил у входа во дворец скульптуру его первой хозяйки,
а также скульптуру Ахиллеса торжествующего, в доспехах и с высоко поднятым копьем.
И вот еще с такого ракурса.
В годы Первой и Второй Мировых войн во дворце был военный штаб, мародеры разграбили дворец. До 60-х годов прошлого века в нем царило запустение. Затем частная компания взяла дворец в аренду на 20 лет, собрала по крупицам части интерьера.
Письменный стол.
Картины на античные сюжеты.
Эта картина - икона называется "Усмирительница моря". Рассказывают, что она была заказана Елизаветой после того, как та чудесным образом избежала гибели во время морского путешествия.
Мадонна с младенцем установлена рядом с картиной.
.
.
Платяной шкаф.
Зеркала.
.
Если приглядеться, в зеркале отражается картина на сюжет из "Одиссеи" Гомера.
.
Камин.
А это уже из коллекции, посвященной кайзеру Вильгельму II.
.
.
.
В настоящее время, возможно, в связи с кризисом, а может быть, и по другим причинам, Ахиллеон, как и весь остров, выглядит слегка запущенным. Мраморные статуи не очищаются, они уже почернели от времени. Большой парк также стоит без должного ухода, большая часть его закрыта для туристов из-за угрозы обрушения какого-нибудь дерева. После экскурсии нам выделили немного времени, чтобы погулять по дворцу и открытой для туристов части парка.
.
Как же не запечатлеть себя на фоне таких видов
и сына за работой!
Какие в саду кипарисы!
.
.
Скульптуры муз в верхнем дворике.
Это, видимо, муза трагедии.
.
Общий вид на верхний дворик.
.
Артемида.
Скульптурная группа на выходе из сада.
Со смотровой площадки около скульптуры Ахиллеса открываются удивительные виды на весь остров, на гору Пантократор, на море.
После посещения дворца у меня возникли вот какие мысли. Тысячи туристов посещают ежедневно этот музей, принося немалый доход. Неужели этих денег не хватает, чтобы привести в порядок дворец и прилегающую территорию? Наш Петергоф после Великой Отечественной войны был весь в руинах, но смогли же его восстановить: и дворцы, и парк, и фонтаны. Кажется мне, что доходы от туристов, посещающих Ахиллеон, не доходят до нужных целей. Кризис в Греции везде, но в Северной Греции нет такого запустения, во всяком случае, туристические объекты находятся в хорошем состоянии.
Следующий пункт нашей экскурсии – семейная фабрика Василакисов по переработке кумквата. Кумкват – в переводе с китайского – «золотой мандарин», хотя по форме на мандарин он совсем не похож. По форме плоды кумквата похожи на виноград, только более плотные. А вот вкус, действительно, цитрусовый. Кумкват родом из Юго-Восточной Азии, но вот хорошо прижился на Корфу. На фабрике делают ликер из кумквата, мед, цукаты. Продают также вино (виноград выращен, по-моему, на Лефкаде), крепкую лимончеллу. А еще крестьянское оливковое масло, орешки сладкие и прочие вкусности. Мне очень понравилось масло. Мы домой привезли три вида оливкового масла, но вот корфиотское, на мой вкус, лучше всех. Нам коротко рассказали об истории завода, провели дегустацию, дальше народ стал закупаться продуктами. Мы, наверное, скромнее всех там отоварились. Цены мне не показались особо гуманными. Корфу, вообще, дорогой остров, если сравнивать с ценами в Пиери и на Ситонии. Так как жидкости в ручной клади на самолете перевозить нельзя, то каждую покупку упаковали в отдельную коробку, подписали, затем все сложили в большую спортивную сумку нашей сопровождающей, Маши. Эта сумка летела в багажном отделении, а затем, уже в Салониках, каждому раздали его покупки.
Магазин при заводе.
Под крышей магазина стрижи свили гнездо и снуют туда и обратно, не обращая никакого внимания на туристов.
После посещения завода нас повезли обедать. Это было очень кстати, так как утром все встали очень рано и, конечно, уже хотели есть. Стоимость обеда включена в общую стоимость экскурсии, только напитки оплачиваются отдельно. Нас всех предварительно опросили, что мы предпочитаем – мясо или рыбу. Рыба – это дорада, самим в таверне заказывать ее дороговато, а тут почему бы не попробовать? Заказали рыбу. К тому времени, когда мы подъехали к таверне, обед для нас уже был готов. Нам подали греческий салат (вот тут он был не самый удачный), дзадзыки, рыбу с жареной картошкой, мусаку, хлеб. Порции для туристической таверны достаточно большие, мы еле все осилили. Дорада была великолепна.
У нас оставалось еще немного времени, и меня понесло в магазинчик, где, кроме обычных сувениров, было море косметики на основе кумквата. Кремы для лица, для рук, для тела, гели и пенки для душа и т.п. и т.д. Продавщица начала открывать пробники, мазать меня разными кремами. Аромат кумквата бесподбен! Я потом до вечера благоухала этими ароматами. Конечно, без покупки я не ушла. Уже тут я поняла, что надо было брать с собой больше денег, так как соблазнов очень много, а цены достаточно высокие.
Следующий пункт нашей экскурсии – Палеокастрица. Наряду с храмом Святого Спиридона и островом Понтикониси, этот курорт – визитная карточка Корфу.
Нас погрузили на лодку с окошечками в нижней части и повезли кататься вдоль берега. Красиво! Море меняет свои оттенки, причудливые скалы, гроты.
.
.
.
.
.
.
По очереди туристы спускались вниз кораблика и смотрели рыбок. Внизу было душно, вода мутная, рыбки маленькие.
Вот такое "зрелище" можно наблюдать из подводного окошка.
Сверху рыбок подкармливали, вот они и подплывали к лодке.
А когда мы проплывали мимо подводного ущелья (я не знаю, как правильно это назвать), я со своим жутким страхом высоты зажмурилась, а затем быстро выскочила наверх. Там было намного комфортнее. На обратно пути нам предложили потанцевать сиртаки. Места на кораблике было еще меньше, чем на Святом Георгии, но мы все же немного потанцевали!
.
Вот такая лодочка на тему "Одиссеи".
Во время нашей прогулки по морю на одной из скал заметили монастырь.
Это мужской монастырь Мони Теотоку, посвященный Деве Марии, образованный в 1225 году. В нем хранится чудотворная икона Успенской Божьей матери «Живоносный источник». Этот монастырь стал следующим местом нашей экскурсии. На входе всем неподобающе одетым раздают юбки – брюки – платки. Хорошо, что я предусмотрительно взяла с собой большой платок, чтобы накинуть его на плечи. Монастырь небольшой, красивая территория, небольшой музей. Почему-то у меня мало фотографий этого монастыря, наверное, все больше слушала экскурсовода, а фотографировать забывала.
Звонница.
В музее монастыря хранятся кости какого-то доисторического водоплавающего (говорят, того самого кита, который пытался проглотить Иону) и вот такая огромная раковина.
Весь монастырь утопает в цветущей бугенвилии.
Рядом со входом в монастырь находится смотровая площадка, с которой открываются изумительные виды на береговую линию. По преданию, одна из скал в море считается окаменевшим кораблем Одиссея. Гомер утверждает, что именно в гротах Палеокастрицы измученного Одиссея нашла дочь царя Алкиноя Навсикая. Любителей фотографировать виды Палеокастрицы много, пришлось немного подождать.
А затем мы направились в столицу острова Керкиру (кстати, греки и сам остров называют Керкира, ударение на первом слоге).
Из окна автобуса посмотрели на «мышиный остров» Понтиконисси, на дамбу, с которой любители споттинга фотографируют идущие на посадку самолеты. Из автобуса нас высадили у Новой крепости, показали памятник вице-адмиралу Ф.Ф. Ушакову.
Сквер с фонтаном у Новой крепости.
Памятник вице-адмиралу Ф.Ф. Ушакову.
Его чтят в Керкире как национального героя, так как именно флот под командованием Ушакова помог жителям Корфу освободиться от господствующих в то время французов. От памятника Ф.Ф. Ушакову нас провели по узким улочкам до храма Святого Спиридона. Не забыли завести в расположенную рядом церковную лавку, где работник лавки немного рассказал о том, какие бывают иконы, от чего зависит их стоимость. Затем предложили желающим купить иконы и таблички с изображением частей тела, об излечении которых просят у святых. Мы здесь ничего покупать не стали. Нас завели в собор, саргофак с мощами Святого Спиридона был закрыт, обещали, что вечером, во время службы его откроют. На этом нас отпустили «в свободное плавание», велев через три часа собраться в сквере с фонтаном у Новой крепости.
Вот на этом месте нас должен ждать экскурсионный автобус.
Мы ждать вечернюю службу в храме не стали. Я, вместе с небольшой группой туристов, подошла к закрытому саргофаку, постояла около него, попросила у Святого Спиридона здоровья и счастья своим самым близким: маме, сестре и дочери. Поставила свечи за их здоровье, и мы пошли гулять. Вот тут сказалась моя неподготовленность к прогулке по Керкире. Я плохо понимала, куда надо идти, боялась заблудиться. Сын вообще ничего не знал об этом городе. Мы вышли к Старой крепости, узнали места, по которым нас провозили на автобусе.
.
Памятник перед зданием музея искусства Азии.
А это сам музей.
В Керкире много церквей, вот эта находится недалеко от Старой крепости.
Старая крепость.
И яхты возле Старой крепости.
.
.
.
.
Кафедральный собор Панагия Спилиотисса.
.
.
Фотографировали интересные объекты, обошли вдоль берега мыс, вышли к торговым улочкам, где немного побродили, я купила себе вышитую блузку, немного сувениров. Я бы еще там побродила, но мужчины, как известно, не увлекаются шопингом. Сыну это все быстро надоело, он увел меня из торговых рядов. Ему, конечно, хотелось попасть на дамбу, пофотографировать самолеты, но я совсем не представляла, как туда идти. Уже дома, внимательно изучив карту, поняла, что, если бы мы от Старой крепости пошли не влево, а вправо, то можно было попасть на дамбу. За три часа бы управились. Мы еще прогулялись вдоль порта, посмотрели кораблики.
Боясь заблудиться, мы не стали далеко уходить от сквера, нашли свободную лавочку в тени, где и сидели, дожидаясь времени отправления. День был очень жаркий, градусов 40. Алина сказала, что для Корфу такая жара нехарактерна, обычно чуть выше 30 градусов. Ходить по жаре совсем не хотелось. Можно было зайти в какое-нибудь кафе, но нас так сытно накормили в таверне около Палеокастрицы, что есть совсем не хотелось. Постепенно стали подтягиваться остальные участники нашей экскурсии. Практически все уже собрались, а автобус задерживался. В результате, вместо девяти часов вечера, мы отправились в аэропорт примерно в половине десятого.
В аэропорту отдали Маше в багажную сумку покупки, содержащие жидкости, она сдала ее в багаж. Мы прошли паспортный контроль и досмотр, немного подождали, когда прилетит наш самолет из Бари. На улице уже стемнело. Загрузились, полетели. Через 40 минут уже приземлились в аэропорту Салоники.
Идем на посадку в Салоники.
Так как время было уже позднее, а многие из наших туристов были из отелей с «все включено» и на ужин уже опоздали, то нас после приземления покормили – выдали сэндвичи с ветчиной и сыром, и по бутылочке воды. Не Бог весть что, но голод утолили. Разобрали свои покупки из багажной сумки, после чего нас стали развозить по отелям. Вот уже и не помню, пересаживали нас в микроавтобус, куда-то вроде пересаживали. Короче, у калитки наших апартаментов мы были в половине первого ночи. Щеколда не была закрыта, мы тихонько, чтобы никого не разбудить своими разговорами, зашли и направились к себе.
Экскурсия получилась очень насыщенная, что является отличительной чертой Музенидиса. Но я не могу сказать, что мы очень устали. Впечатления остались хорошие, цену свою экскурсия вполне оправдала. Решили, что на остров надо ехать хотя бы на неделю, чтобы уже спокойно погулять по Керкире, зайти в обе крепости, в Мон Репо (да, не только в Выборге есть Мон Репо), сфотографировать самолеты с дамбы, на лодочке съездить на Понтиконисси, зайти в церковь Влахерны, искупаться в Ионическом море. Несмотря на некоторую неухоженность острова, он достоин посещения, и не только в ходе однодневной экскурсии.
Если посмотреть на карту, то часть юго-западной Греции, ныне носящее имя царя Древней Олимпии Пелопса, своими очертаниями очень напоминает лист платана:
Именно с этого полуострова я начал планомерное изучение Греции в далеком 2007-м году. Хотя в те времена форумы меня не интересовали и отчеты я не писал. Поэтому и знакомство с Пелопоннесом было весьма посредственным. И вот, по прошествии семи лет (поездка состоялась в июне 2014), я снова здесь, уже заматеревший греческими приключениями по островам и материковой части. Чем меня удивит остров Пелопа в этот раз?
Думаю, нет смысла писать, что собирать информацию о всех достопримечательностях семи номов Пелопоннеса - работа довольно напряженная и кропотливая, отнимающая уйму времени. Не менее трудоемкой оказалась логистическая часть в плане составления маршрутов. Это на первый поверхностный взгляд только может показаться, что Пелопоннес не так велик. А между прочим, его территория составляет около 22 тыс. кв.км., причем бОльшая часть ее - горная, со значительными перепадами высот. Наивысшей точкой считается вершина Агиос Илиас в горах Тайгета (2204 м).
Максимальный срок, на который мы могли себе позволить уехать из Москвы - 23 дня. Для разнообразия, помимо всех номов Пелопоннеса, в маршрут были включены два острова: однодневная поездка на Идру и трехдневный вояж на Китиру.
В назначенный срок папка с литературой в несколько сантиметров толщиной и еще такая же с составленными ежедневными маршрутами лежали готовыми на моем рабочем столе.
Итак, путешествие начинается...
Летели Эгейцами. Все хорошо, но больно рейс у них неудобный по времени (в 04:30), так что ночь получилась разбитой. В а/п Афин забрали у Одиссеев нашу машинку, и вперед, в сторону Коринфа. В этот день себя сильно нагружать не стали, а посмотрели пару церквушек по дороге.
Одна из них расположена в местечке Малагари поселка Перахора, что чуть севернее Лутраки. Церковь Агиос Николаос считается одной из самых старых византийских построек в этом районе (XIв.). Пришлось немного поплутать, прежде чем ее найти:
Ранее в этом месте был монастырь, где проживало множество монахов. Ныне хорошо, что церковь сохранилась. Внутри множество фресок, правда, не все в хорошем состоянии:
Возле деревушки Pisia (ну не виновата она, что у нее такое название) пытались отыскать церквушку Аг.Атанасиос с фресками XVIIв. Церковь нашли, но она находилась на реставрации:
Моя попытка просунуть объектив камеры сквозь решетку дала минимальный результат:
Ладно, не будем искушать судьбу. Перекусили в Лутраки и помчались в свой первый дом, в Angelici Villas, что возле поселка Палеа Эпидаврос. Там мы останавливались в прошлую поездку и нам понравилось, так почему же не вернуться вновь? Вечер провели в полном релаксе, попивая немейское вино и наблюдая за закатом:
Сразу хочу предупредить, что все знАчимые исторические памятники, начиная от Коринфа и заканчивая Олимпией, мы осмотрели в прошлый приезд. В эту поездку упор делали на то, куда обычные туристы не добираются в силу различных причин.
На дороге между Коринфом и нашим жильем, где-то посередине, находится женский монастырь Панагии Агноунтас:
Монастырь довольно древний, аж XIв., но за ним хорошо следят:
Главная церковь имеет множество фресковых росписей (фотографировать, увы, нельзя). Поэтому только внешний вид:
Впереди нас ждет деревушка Korfos. В паре километрах от нее, поднимаясь вверх по узкой тропинке, находим великолепный храм XIв., посвященный Панагии Стейри:
Церквушка на реставрации, но среди строительных балок внутри можно рассмотреть фресковые росписи XVIIв.:
Архангелу Михаилу особый поклон:
Сама деревушка весьма приятная, много зелени, а наличие моря может побудить желающих здесь остановиться на несколько дней (альтернатива нашему жилью в Эпидавросе):
Однако мы не спешим покидать поселок. У нас здесь еще одно "свиданьице". После расспроса местных выбираем правильный путь. Кладбищенская церковь Аг. Анна (XVIIIв.) с виду ничем не примечательна:
Зато внутри так же порадовала фресками неплохой сохранности:
Сегодня мы исследуем восточную часть первого "пальца" полуострова. Деревня Sofiko так же интересна с точки зрения находящихся в ней церковных памятников. Один из них - храм Таксиархис XIIв.:
Подобные храмы - настоящая услада для глаз:
Внутри фресок не осталось, лишь несколько икон:
Так же в центре села еще одна византийская церковь, посвященная Св.Георгию, но на реставрации:
Я уже за руку поймал закрывающего ее рабочего, чтобы сделать хотя бы один снимок:
В деревне мы пообедали в семейной таверне, после чего с новыми силами продолжили покорять намеченный маршрут.
На невысоком холме, в паре километров от поселка Софико, находится женский монастырь Панагии Одигитрии Софику:
Территория его буквально утопает в цветах и зелени:
Центральная церковь аж VIIIв. постройки:
Внутри - множество фресок (фотографировать запрещено, но сделал один снимок):
Обычно в подобных монастырях монашки предлагают выпить кофе и угощают сладостями. Не стал исключением и этот монастырь.
Чтобы "добить" данный регион, хотелось отыскать еще одну церковь - Аг.Антониос - возле поселка Solygeia. Вот здесь пришлось помучиться. Однако наши поиски были вознаграждены, правда, не в полной мере. Церковь то мы нашли, но вот до нее добраться не было никакой возможности:
Снимок сделан на большом расстоянии с грунтовой дороги. Идти сквозь колючки, не зная, водятся ли там пресмыкающиеся, не было никакого желания. Поэтому решили, что на сегодня церквей хватит, и поскакали на ближайший пляж, где провели следующие пару часов.
Однако до захода солнца была еще куча времени, и я предложил попытать удачи еще в одной деревне. Поселок Angelocastro на карте находится поблизости от основной дороги (соединяющей Коринф с Эпидавром). В действительности пришлось ехать около 15 км по горным серпантинам. Так что когда добрались до деревни, уже и я не рад был этой затее. Тем не менее церковь Аг.Николаос Xв. мы отыскали, но лишь "поцеловали" закрытые двери:
Вечер провели в обнаруженной нами еще по прошлому разу таверне, где отметили начало плодотворной поездки.
Так как мы потихоньку втянулись в маршрутный график, на третий день решил, что пора уже ехать в горы. В 12 км от города Триполи, возле поселка Неохори, на высоте свыше 1000 метров находится мужской монастырь Аг.Николаос Варсон.
Его история уходит корнями вглубь веков (первые упоминания датируются XIв.), а ныне он похож на неприступную крепость. Сейчас внутри проживает несколько монахов.
В монастыре довольно строгие правила к дресс-коду.
Такие же правила и внутри основной церкви: фото/видео запрещено. Все же я уловил момент и сделал один снимок:
Фресок - просто великое множество (эх, дали бы возможность здесь пофотать!).
Конечно, виды с высоты свыше 1000 метров весьма заманчивые:
Возле деревни Nestani, так же на высоте под 1000м, находится еще один древний монастырь Gorgoepikou:
В его строительстве использовались плиты и колонны храма Деметры, когда-то стоявшем здесь:
Фресковые росписи - начиная с XIVв.:
Вид на село Nestani:
Не покидаем горы, а "прыгаем" с одной вершины на другую. Самая высокая точка сегодняшнего дня - 1278 метров, и здесь, возле поселка Menalo, нас ждет еще один монастырь - Epano Xrepas XIв.:
В монастыре находится чудотворная икона Богородицы и фресковые росписи, но в очень плохом состоянии. К тому же внутри запрещают фотографировать.
У нас на сегодня запланирован еще один монастырь. Пока едем на его поиски, делаем пейзажные снимки:
В горах дороги ужасно узкие, максимум на полторы полосы:
В 4-х км от деревни Ano Doliana, в скалах, расположен монастырь XIIв., посвященный Иоанну Крестителю (Prodromou). Каким-то чудом мы его нашли:
Но вот как до него добраться, не имели никакого понятия. Визуально дороги к нему не видели (хотя какая-то тропа наверняка есть). Но супруга наотрез отказалась лезть в такие неизведанные горы, и мне пришлось подчиниться.
Так что после горных поездок наконец-то спустились к морю, где обнаружили симпатичный и практически девственный пляж:
Так как мы забрались довольно-таки далеко от дома, надо было подумать о том, чтобы засветло вернуться. По дороге назад даже успели остановиться возле Нафплио и сделать несколько снимков:
Крепость Паламиди как на ладони:
В столицу Арголиды мы уже приедем и конкретно погуляем:
Где-то по дороге сделали остановку возле указателя "Античный мост", но не впечатлились:
А вот уже и виды на наше побережье:
Вышел на балкон поснимать закатные виды, да занялся фотоохотой на какую-то птицу, поедавшую незрелые ягоды с оливковых деревьев:
В награду за трудный день был награжден великолепным закатом:
Следующий день выдался немного пасмурным, однако от этого не менее насыщенным по поездкам. В 3-х км от деревни Panarithi, что в округе Нафплио, расположен действующий женский монастырь Аг.Феодосиос (Теодосиос).
Первоначально (в конце IXв.) здесь был только монашеский скит (скит Аг.Теодосиос):
Однако после его смерти скит был покинут, и лишь в начале XVIв. началось строительство монастыря. Ныне это большой церковный комплекс с несколькими церквями и кельями. Правда, ничего из старых фресковых росписей не осталось:
Однако за поиском византийских церквей и монастырей я совершенно забыл, что Греция - колыбель цивилизации, весьма богата на различные античные памятники.
В 6-ти км восточнее Аргоса находится небольшой археологический комплекс Дендра, больше известный своими купольными гробницами (толосами). Ученые считают, что эти захоронения датируются XVI-XIIв.в. до н.э.:
Конечно, большинство из них были разграблены в древности, но тем не менее найденные артефакты (одни из самых знаменитых - бронзовые доспехи XVв. до н.э.) ныне хранятся в Национальном Археологическом музее в Афинах.
Если про Дендру знают люди, интересующиеся археологией, то про античную Немею рассказывают еще в школе (хотя далеко не многие сюда добираются). Этот археологический комплекс не попал в наш перечень поездок в прошлый раз. Тем интереснее было его посетить:
Греческие мифы гласят, что здесь Геракл совершил свой первый подвиг, убив Немейского льва. В античные времена подобно Олимпии и Истмии, Немея принимала всегреческие Немейские игры. Тем не менее Немея больше известна как святилище Зевса Немейского, чей храм находится в центре всего комплекса:
Каждый раз, находясь в подобном комплексе, поражаешься таланту древних строителей:
Побродим еще по территории археологического комплекса:
Комплекс разделен дорогой на две части. В нижней находится храм и музей, в верхней - стадион и еще какие-то постройки:
Дальше нас ждали опять горы. На дороге, соединяющей Коринф и Аксос, есть деревушка Chiliomodi. От нее в горы уходит дорожка, где находится монастырь Богородицы Фанеромени. Фактически монастырь состоит из двух совершенно независимых комплексов: нижнего нового и верхнего старого. Вот старый нас и интересует.
По дороге, пока едем, попадаются довольно фактурные козлы:
Монастырь XIIIв. постройки, центральная церковь посвящена Панагии Фанеромени Хилимоуди:
А теперь о культурном шоке, который случился с нами в этом монастыре. Обычно, когда подходишь к таким старым церквям, первое желание - главное, чтобы была открыта. С этим в монастыре проблем не было. А дальше... все стены, потолки, аркады, колонны просто исписаны фресками. В такой момент руки начинают дрожать и ты не знаешь, что в первую очередь фотографировать:
Все фрески датируются XIIIв. и довольно неплохо сохранились:
Это было настоящая находка, один из лучших церковных образчиков, встреченных нами на первой неделе пребывания на Пелопоннесе:
Наверное, в церкви представлены все Архангелы и Святые Православной Греции:
Седовласые старцы из глубины веков смотрели на нас пытливыми взглядами:
За свои поездки по Греции я посетил ни одну сотню византийских церквей и монастырей. И могу с уверенностью сказать, что фресковые росписи монастыря Панагии Фанеромени входят в десятку лучших.
Пора спускаться с небес на землю, то бишь с гор к морю:
Часик - полтора вполне достаточно, чтобы организм обрел свежесть, а мысли сконцентрировались на новой цели.
Чуть выше деревни Athikia, что южнее Коринфа, на высоте 800 метров находится церковь Аг.Димитриос:
По фасаду церкви и не скажешь, что она древняя. Лишь плохо сохранившиеся фрески выдают ее настоящий возраст:
Темные стены - налет от зажженных свечей. Из этого следует, что на протяжении веков в эту церковь приезжали(ют) много паломников:
Архангел Михаил облачен в типичные греческие доспехи:
Конечно, в наше время уродов хватает, кто оставляет свои автографы типа "Вася был здесь" :mad: :
Встречаются весьма интересные сюжеты:
И виды отсюда:
Сегодня мы едем на о.Идра. Ближайший от нас порт, откуда ходят маленькие кораблики на остров, поселок Metochi. От нашего Палеа Эпидаврос до него ехать без остановок не менее полутора часов. Но для начала надо переехать горный перевал. Виды на наши просторы - одни из лучших на Восточном Пелопоннесе:
Однако по дороге у нас еще есть одно обязательное место остановки - действующий женский монастырь Панагии Каламиу (возле поселка Trahia):
Монастырь больше похож на средневековый замок. Что приятно, как снаружи, так и внутри он весьма ухожен:
Одна из монахинь пригласила нас в столовую, где угостила греческим кофе и сладостями:
Сейчас центральная церковь выглядит как только что построенная, хотя внутри все говорит о том, что обители не менее шести веков (внутри фото запрещено):
В фасаде церкви можно разглядеть весьма интересные детали:
Местность, где расположен монастырь, весьма зеленая:
А теперь без остановок в порт Metochi:
Машину оставляем на паркинге, а сами бегом на кораблик (ходит каждые два часа, билет в оба конца на человека - 13 евро). Поплыли:
Об Идре будет отдельный рассказ.
Походами по Идре мы не "наелись", поэтому по возвращению на Пелопоннес устроили себе в этот день еще две поездки. Для начала захотелось увидеть заново пещеру Дидима возле одноименной деревушки.
Фактически пещер две: большая и малая. Та, что большая, особого интереса не представляет. А вот малая...
Снаружи ничего не говорит о том, что здесь есть пещера. Но если пролезть сквозь узкий 30-метровый лаз:
то взору открывается примерно следующее:
Огромный карстовый провал, образовавшийся тысячи лет назад, сделал свое дело.
В этой пещере в византийские времена верующие построили две церквушки: Аг.Георгиос и Метаморфозы Сотирос. Сейчас они смотрятся мини-гномиками на фоне всего остального:
Обе имеют одну из стен - натуральную скалу. Правда, в Аг.Георгиос можно различить остатки фресок:
Попадая в такие пещерные церкви, тело невольно покрывается мурашками.
Церковь Метаморфозы практически утоплена в скалу:
Чтобы в нее попасть, нужно прилично согнуться:
Тем же путем поднимаемся наверх:
Второй точкой значился скальный монастырь Avgo (недалеко от деревушки Портохели). От основной дороги начинается грунтовка, которая через пару километров переходит в сплошную щебенку. Мы проехали еще три километра, но признаков монастыря так и не обнаружили. А жаль, его фото в интернете весьма фотогеничны (возможно, если бы это был первый пункт в сегодняшнем маршруте, я бы рискнул). Ну хоть на фото из интернета посмотрите:
Я пишу не от обиды за своих предков – понтийцев, проживавших на территории нынешней Турции. Не от обиды за сотни тысяч покалеченных судеб людей, ныне разбросанных по всему миру. А пишу от щемящей боли в душе и сердце за страну, за великую Элладу, являющуюся колыбелью цивилизации для каждого человека планеты. Отчаянно переживаю за конкретных людей, проживающих в самой красивой стране, которую разрушили как государство до основания такие деятели как Никос Филис. Очень печально, что нынешним лицом величайшего народа является вот такой министр образования! Человеку, не знающему историю своего народа, нет места в правительстве Греции! Если не было бы геноцида Понта, современная Греция могла стать самой большой и исключительной экономической державой в мире.
Δε γράφω εξαιτίας της προσβολής των προγόνων μου - Ποντίων, που έζησαν στην επικράτεια της σημερινής Τουρκίας. Ούτε εξαιτίας της προσβολής που υπέστησαν εκατοντάδες χιλιάδες ακρωτηριασμένες τύχες ανθρώπων, διάσπαρτων σήμερα ανά τον κόσμο. Γράφω εξαιτίας του πόνου στην καρδιά και στην ψυχή για τη Χώρα μας, για τη μεγάλη Ελλάδα, που αποτελεί το λίκνο του πολιτισμού για κάθε άτομο του πλανήτη. Συμπάσχω απεγνωσμένα για συγκεκριμένους ανθρώπους που ζουν στην πιο όμορφη χώρα, που κατέστρεψαν εκ των θεμελίων του ως κράτος τέτοιοι παράγοντες, όπως ο Νίκος Φίλης. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι ένας τέτοιος Υπουργός Παιδείας αποτελεί, σήμερα, το πρόσωπο ενός από τους μεγαλύτερους λαούς. Ένας άνθρωπος, που δεν γνωρίζει την ιστορία του λαού του, δεν έχει θέση στην κυβέρνηση της Ελλάδας! Εάν δεν είχε υπάρξει ηγενοκτονία του Πόντου, η σύγχρονη Ελλάδα θα μπορούσε να αποβεί σε μέγιστη Δύναμη παγκοσμίως, με εξαιρετικό οικονομικό δυναμικό.
Заслуженный артист России, актёр театра и кино,
признанный «Человеком тысячелетия»,
Кавалер ордена “Миротоворец”
ЭВКЛИД КЮРДЗИДИС
Διακεκριμένος Καλλιτέχνης της Ρωσίας,
ηθοποιός κινηματογράφου και θεάτρου,
αναγνωρίζονται ως "άνθρωπος της χιλιετίας"
Ταξιάρχης του Τάγματος "Mirotvorets" (=Ειρηνοποιός)
:
