Составляя план поездки, я намеренно включил в него два острова. Несмотря на близость к материку, островная жизнь в корне от нее отличается. Возможно, сказывается наличие ограниченного морем куска суши. Жизнь на островах проходит размеренно. И даже такой ищущий достопримечательности путешественник как я, позволил себе здесь немного расслабиться.
Несмотря на то, что остров находится в каких-то 11 морских миль от Пелопоннеса (ном Лакония), территориально он относится к Ионическим островам. Омываемый Эгейским и Ионическим морями, он, как и другие острова Греции, может гордиться своей длинной и многообразной историей. В античные времена остров назывался пурпурным, т.к. здесь добывали пурпур. Мифы, уходящие вглубь веков, повествуют о том, что в древности остров находился под покровительством богини Афродиты, а сами китиряне и по сей день самозабвенно спорят с киприотами, уверенные в том, что богиня любви родилась на Китире.
Не будем вмешиваться в их споры, тем более не за этим мы сюда приплыли.
Если посмотреть на карту острова, то он чем-то напоминает карту самого Пелопоннеса, только в разы меньше:
Хотя остров по греческим меркам малым не назовешь; 280 кв.км говорят об этом. Во время Второй мировой войны многие жители покинули остров, перебравшись в Афины или за рубеж (в большинстве своем, в Австралию). Однако в последнее время наблюдается их возвращение на историческую родину; поэтому нынешнее население острова - это далеко не крестьяне и рыбаки.
Китира соединяется морским сообщением с материком (порт Пирей), Пелопоннесом (порты Неаполи и Гифио), а так же авиасообщением с Афинами (хотя за те три с небольшим дня, что мы провели на острове, ни разу не слышали звук летящего самолета).
От главного порта - Диакофти, расположенного на востоке острова, асфальтированные дороги доставят туриста в любую точку острова. Сам порт и лежащий рядом поселок очень эффектно выглядят с высоты птичьего полета. Нам полетать не удалось, но схожую картину я покажу с одной из высших точек острова. Горы на острове невысокие (самая высшая точка - гора Мерминкариса, 500 метров), но с весьма крутым градиентом. Поэтому, если забрался на вершину, получишь незабываемые виды.
Остров популярен как место отдыха у жителей материковой части Греции. В последние 20-30 лет наблюдается приток иностранцев, в большинстве своем немцев, французов и англичан. Русский турист здесь в диковинку, хотя в некоторых поселках мы встречали русскоязычных жителей.
Столица острова - Китира (или Хора), расположена на юге, а основной турпоселок - Агиа Пелагиа - находится на севере. Мы выбрали жилье так же на севере, в паре километров от Агиа Пелагиа. В , состоящие из нескольких апартаментов, нам достался пожалуй, самый лучший. Просторные 1-спальные апартаменты со своей большой верандой, где можно было встречать восход, обошлись всего в 40 евро. По вечерам (а иногда и днем) мы с удовольствием откидывались в плетеных креслах, наблюдая за звездами и потягивая винцо (или пиво). Нам никто не мешал, т.к. мы были единственными постояльцами все 3,5 дня. Как я писал выше, иностранцев не так много на острове, а для греков вторая половина июня - еще очень холодно. :rofl:
Что же, начнем планомерно исследовать остров.
Для начала нужно привыкнуть к некоторым названиям деревень; уж больно нехарактерно они звучат на греческий манер. Ну сами послушайте: Логотетианика, Арониадика, Трифилианика, Фрилигианика, Калисперианика ... Язык сломаешь! Я немало покатался по Греции и ее островам, и лишь два из них: Китира и Тинос выделяются своими "негреческими" названиями поселков.
Поэтому если не обращать на это внимания, остров вполне можно отнести к греческим.
Монастырь Аг.Теодорос как раз находится возле одной из этих деревень - Логотетианика. Аг.Теодорос - покровитель острова, родился в местечке Корони на юге Пелопоннеса, в мирской жизни жил в Нафплио и Риме, а остаток своих дней провел на Китире.
Монастырь был основан на рубеже XII-XIII веков; последние преобразования в нем в первой половине XVIIв.:
В первый наш приезд сюда церковь монастыря оказалась закрыта (ныне в монастыре проживает всего один монах). Но следующий день дал положительный результат:
Монастырь состоит из двух церквей. Большая церковь - ныне в ней проводятся службы:
При желании можно отыскать остатки фресковых росписей:
Гораздо интереснее оказалась маленькая, более старая, церковь:
Вот здесь с фресками был полный порядок, но монах не разрешил фотографировать. Так что верьте на слово.
Если вернуться на основную дорогу, соединяющую поселок Агиа Пелагиа со столицей острова, то как раз на выезде находится церковь Аг. Анаргиру:
Отыскать ее не стоит никаких трудов, но вот попасть внутрь не оказалось никакой возможности.
Забегая вперед, скажу, что подавляющее число церквей на острове оказалось закрытыми. Мои расспросы у местных, в чем проблема, всегда получали ответ,что нет батюшек и некому за ними следить. Во многих церквях находятся старые иконы, а процесс воровства со стороны недобросовестных туристов присутствует на острове.
Так что практически все виды на церкви будут лишь наружными.
Недалеко от аэропорта, в паре километрах по грунтовке, отыскалась церковь Аг.Власис. Путеводители сообщают, что внутри есть фрески XIIIв.:
На вид церковь и впрямь древняя, но вот дверь явно закрыта на современный замок:
Я не понимаю, почему в путеводителях приводится информация об этих церквях. Если они все равно закрыты, наверняка большинство туристов к ним даже не поедут (не будем забывать, что до многих церквей приходится добираться по грунтовкам, наматывая приличные круги по острову).
К примеру, большинство аналогичных церквей на Пелопоннесе, где туристов побольше, открыты. Если в церквях есть какие-то редкие иконы, не проще ли их перенести в центральные церкви, где проходят службы, а остальные просто оставить открытыми с ключами в дверях (на многих островах именно так и делают)? Ведь стены с фресками никто не украдет, а польза от пожертвований, хоть и небольшая, но будет.
К слову сказать, закрытые церкви - это единственный минус Китиры. Но ситуацию не изменишь, поэтому пришлось приспосабливаться к местным реалиям.
Ладно, давайте навестим византийскую столицу острова и посмотрим, что ныне осталось от ее могущества - Палеохору. Для этого нужно даехать до поселка с еще одним труднопроизносимым названием Трифиллианика, а затем уже пешком дойти до плато, откуда открывается вид на Палеохору.
К сожалению, взору предстает не очень радостная картина. По аналогии с Палеохорой Эгины, где целыми оказались многие церкви, мы планировали увидеть что-то похожее на Китире. Однако здесь от большинства церквей остались лишь развалины:
В XIIIв. Палеохора носила название Аг.Димитриос и наряду с замком насчитывала порядка 70 церквей.
Однако в 1537г. пират Барбаросса, командовавший флотом Османской империи, практически стер город с лица земли, убив большинство жителей, а остальных продал в рабство. Местные жители говорят, что и сегодня иногда по ночам можно услышать крики жителей Аг.Димитриос, молящих о помощи.
Так что на Палеохору ныне надо смотреть как на один общий памятник, а не искать открытые церкви и фрески в них. К примеру, вот более-менее "живая" церковь Аг.Варвара:
Другая - Аг.Антониос - интересна входным портиком:
Более-менее целой выглядит церковь Панагии Фронос:
Но чисто визуально она не представляет интереса. К сожалению, большинство церквей выглядят примерно так:
На выезде из Палеохоры встретили маленькую безымянную церквушку. В надежде, что хоть она открыта, вышли из машины:
Увы, результат аналогичный предыдущим.
Однако мою волю не так просто сломать. Поэтому все, что запланировали увидеть еще в Москве, с маршрутного графика никуда не исчезло. Деревня Загланикианика интерес представляет тем, что недалеко от нее находится церковь Аг.Никон. Церковь XIв. постройки, где якобы имеются фрески XI-XIIIв.в.:
Церковь и впрямь представляет интерес, но тоже закрыта (к концу дня я уже перестал тешить себя мыслью, что хоть одна из церквей будет открыта; впору отмычки изготавливать):
Каким-то образом умудрился засунуть "дуло" фотоаппарата в оконную щель и сделать снимок (который, правда, общей картины не дает):
"Наевшись" церквями в первый день, по дороге к дому заехали в поселок Потамос - один из крупных населенных пунктов, где вся жизнь сосредоточена возле центральной площади. Путеводители пишут, что каждое воскресенье здесь состоится базарный день, куда приезжают фермеры со всего острова (увы, у нас возможности увидеть воочию воскресенье на острове не было). Нас же поселок порадовал большим количеством вывесок местного народного творчества:
Здесь же познакомились с русскоязычной женщиной из Молдавии, вышедшей замуж за грека и уже N-ое количество лет проживающей на острове. Несмотря на то, что семья владеет небольшой таверной, она поведала, как сейчас тяжело приходится выживать на острове.
Первый полноценный день начинаем с осмотра главной святыни острова - монастыря Панагии Миртидиотиссы, расположенном недалеко от поселка Калокеринес. Дорога к нему проходит через любопытную естественную арку:
Легенда гласит, что в этих местах пастух, ведший овец на водопой, нашёл под миртовым кустом икону Девы Марии и забрал её домой, но той же ночью она вернулась на прежнее место. Во сне пастуху явился ангел, наказав построить небольшую церковь у этого деревца. Так он и сделал. Уже позже рядом с этой церковью основали большой женский монастырь. А икона Богородицы до сих пор находится внутри него:
Ежегодно сотни верующих в период с 01 по 15 августа приезжают в три главных монастыря острова, и остаются там в течение двух недель, соблюдая пост. При желании любой человек так же это может сделать, обратившись в Митрополию Китиры.
Если от монастыря ехать к морю по очень узкой, но асфальтированной дороге (примерно 2-3 км), то на самом краю суши нам повстречалась маленькая церквушка Аг.Николаос Красас, которая согласно легенде, была построена из земли, смешанной с красным вином:
Главное для нас - церковь оказалась открыта, и внутри оказалось немного фресок:
Место здесь благодатное, лишь шум прибоя нарушает его тишину.
Архангел Михаил есть как на фресках:
так и на иконах:
А год написания фресок тоже внушает уважение:
Возвращаясь обратно к монастырю Миртидиотиссы, на одном из холмов можно увидеть "Ставрос" - большой крест, поставленный здесь одним моряком:
Немного севернее находится традиционная деревушка Милапотамос (дословно: мельничья река). И река действительно здесь есть, с несколькими водопадами среди густых кустарников и деревьев. Но к ней мы пойдем в заключительный день на Китире. А пока же деревня интересна нам с другой точки зрения. Близ нее в местечке Като Хора есть развалины средневекового замка и комплекс византийских церквей (правда, все в весьма в плачевном состоянии):
Лев Св.Марка - непременный атрибут подобных замков:
На некоторых зданиях угадываются остатки венецианских гербов:
Из церквей сохранились Аг.Атанасиос:
Сотирос:
Аг.Иоанис Хризостомос:
Аг.Космас:
Некоторые из церквей буквально вросли в землю.
Однако поголовно все оказались закрыты. Церковь Аг.Иоаннис Продромос практически без крыши:
Что остается в таких случаях делать? Правильно, карабкаться на крышу. По-другому никак не сфотографировать то, что еще осталось внутри:
Сделав еще пару снимков церквей:
поехали в одно весьма интересное место.
Еще дома, готовясь к поездке, я обратил внимание на пещерную церковь Аг.София с интересными фресками внутри. Расположена она недалеко от поселка Милапотамос, т.е. там, где мы сейчас находились. К тому же и дорожка асфальтированная к ней ведет. От стоянки надо подняться вверх несколько сот метров, чтобы добраться до пещеры. Каково же было мое негодование, когда при входе и здесь я увидел закрытую дверь. :mad: Такого просто не должно было быть!
Дверь закрыта своеобразно: через петли перекинута цепь, а фиксируется она замком. Что делать? И вдруг на одном из звеньев цепи я увидел надрез. Видать, кто-то не меньше меня возжелал в нее попасть. Найдя где-то поблизости кусок арматуры, я изо всех сил пытался разжать звено цепи. Наконец, после долгих мучений, мне удалось это сделать (хотя сегодня мне очень неуютно описывать эту ситуацию). То, что мы увидели внутри, превзошло все наши ожидания:
Центральное место в небольшой пещере занимал древний иконостас, весь во фресках:
Удивительно, как хорошо они сохранились:
Фрески относятся к XIIIв.:
Выйдя из церкви, я заново закрепил цепь "как и должно быть". Ну хоть здесь нам повезло!
Примерно в 3-х км к северо-западу от Милопотамоса над оврагом с пышной растительностью находится еще один монастырь - Панагии Орфани. Как часто бывает, монастырь строился вокруг скальной церквушки. Когда-то давным-давно в ней была найдена икона Богородицы, прозванной Орфани (сирота):
Однако и здесь все было закрыто, поэтому пришлось ограничиться наружным осмотром:
Раз уж мы так досконально исследуем этой район Китиры, то не забыли и про церковь Аг.Петрос, что в паре километрах восточнее Милопотамоса. Я уже отбросил надежду, что и она будет открыта. Так и вышло. Но в отличие от других церквей острова, сама постройка представляет интерес:
В ближайшем селении пытались узнать, когда она бывает открыта. Местные поведали, что это непредсказуемо; когда батюшка приезжает, тогда она и открыта. Но с батюшками на острове большой недобор.
Заедем снова в Милопотамос на дневной перекус. Пока готовилась пища, пробежал по улочкам деревни. Попалось много традиционных вывесок:
После обеда едем на север острова. Деревушка Каравас - настоящий рай для уединения среди густой растительности:
Единственная таверна Амир Али, расположенная возле источников, интересна своими старыми вывесками:
Вдоль деревни протекает речушка, берущая свое начало из горных источников:
В чистейшей воде разглядели крабиков:
А так же были удивлены колонией голубых стрекоз:
После продолжительных поездок в этот день не мешало бы расслабиться. Поехали на пляж в нашу деревню Аг.Пелагия, где и провели пару часов:
попутно фотографируя местные вывески:
Если первые полтора дня в воздухе чувствовалась какая-то дымка, то во второй полноценный день на Китире ее как рукой унесло. Ветер сделал свое дело, расчистив небо от нежелательных примесей, а заодно дав нам возможность получить сочные снимки.
Возле поселка Катуни находится самый крупный каменный мост Греции. Его строительство происходило во времена правления англичан на острове, в 1826 году. Длина его - 110 метров, максимальная высота - 15 метров. Опирается мост на 13 арок и 12 небольших симметричных галерей:
Недалеко от деревушки Геракианика, на юге острова:
на пике горы, напоминающей корабль, расположен монастырь Панагиа Элесса:
Его строительство связано с одной легендой. Во времена, когда еще только зарождалось христианство, жил на Пелопоннесе один богатый грек. И была у него дочь, имевшая своенравный характер. Не послушавшись отца, она в тайне от него приняла христианство и бежала на остров Китира. Но разгневанный отец нашел ее на острове и убил на этой горе. Действие происходило в 375 г. н.э. В память об этой мученице в 1871 г. на месте старой церквушки жители острова построили монастырь, получивший ее имя:
Основная церковь была закрыта (что уже нас не удивило), но вход на саму территорию монастыря открыт. Отсюда просматривается вся южная и юго-западная часть острова:
Ветер здесь гуляет нешуточный, гоняя перистые облака:
Решено в один из последующих дней приехать сюда на закат.
У подножия горы, в паре сотен метрах от основной дороги, стоит уединенная церковь Аг.Димитриос:
При ближайшем рассмотрении видно, что все здание состоит как бы из четырех церквушек. Нечто подобное мне встречалось на острове Наксос, с той лишь разницей, что на Китире церковь оказалась закрыта:
Пытался поспрашивать местных (их еще надо было найти), где можно взять ключ. Увы, неутешительный и давно уже знакомый ответ - "у батюшки". А где его искать, только богу известно. Пришлось ограничиться наружным осмотром; церковь и впрямь штучная:
В одном из путеводителей сказано, что внутри имеются фрески XIII-XIVв.в. Так что это информация для тех, кому может повезет больше.
Пора уже наведаться в столицу острова - Хору. А то как-то несолидно: катаемся по всему острову, а про столицу забыли.
Хора получила столичную прописку во времена правления венецианцев, отобрав пальму первенства у Палеохоры. Архитектура большинства домов столицы имеет свойственные другим Эгейским островам черты, но некоторые имеют венецианские и английские элементы.
В Хоре расположено множество церквей, а на вершине горы - Кастро, построенный в самом начале XVIв. Все мы сейчас это и увидим:
Улочки Хоры узки, буквально на одну машину:
Своеобразная карта острова:
Длинными летними теплыми вечерами пожилые женщины вышивают занавески и скатерти, украшая ими свои дома:
Любопытный венецианский герб:
В плане самобытных рекламных вывесок в Хоре все тоже в полном порядке:
Испанские напевы:
Наш путь лежит в Кастро:
Именно здесь скрывается большинство старых церквей города:
Чувствуется, что в свое время Кастро был весьма неприступной крепостью:
Отсюда виды на саму Хору - в одну сторону:
и на побережье - в другую:
Народу в Кастро - ни души. Жарко, под 30 градусов. Большинство или на пляже, или на дневной сиесте. У нас это еще впереди.
Вызывает интерес одна церквушка. Ее как-будто вылепили из пластилина:
Очень схожа с церковью Парапортиани на Миконосе, только цвет не кикладский.
Бабочки летают:
вокруг - лишь звуки цикад, да великолепные виды:
Что еще нужно для счастья!
Спускаемся снова в Хору и бродим по другим улочкам:
Бросаем еще раз взгляд на Кастро:
и на ближайший прибрежный поселок Капсали, когда-то образовавший с Хорой единое целое, а ныне являющийся портом столицы:
На протяжении последних лет деревушка является центром ночной жизни; соответственно здесь множество таверн и баров.
Но главная ее притягательность - один из уютных пляжей острова:
Здесь мы сейчас и обоснуемся на ближайшие пару часов:
предварительно перекусив в одной из псаротаверн:
