Последние сообщения блогов

Утром попрощались с хозяевами, одарив их сувенирами (они в ответ оливковое масло), погрузили свой скарб в багажник и помчались в Аркадию. По дороге у нас предстояло две весьма интересные остановки.
Высоко в горах Пелопоннеса, недалеко от деревни Васты, находится удивительная церковь Св.Феодоры. Постараюсь вкратце рассказать о ее уникальности.
Во времена Византийской империи в IXв. в здешних краях проживала молодая девушка Феодора. Семья, в которой она росла, была простой и бедной, но горячо любящей Бога. Воспитанная в этих традициях, с малых лет Феодора настолько пламенно любила Христа, что решила посвятить служению всю свою жизнь. В то время в округе не было женских монастырей, поэтому Феодора решила идти в мужской, выдав себя за юношу Федора.
В мужской обители Федор стал примером терпения, послушания и кротости, в результате чего монастырские отцы возлагали на его плечи улаживание всяких дел за пределами монастыря.
В те времена на Пелопоннесе разразился ужасный голод, угрожающий не только местным, но и жителям обители. Тяжелую ношу по обеспечению продовольствием монастыря возложили на Федора. Федор исправно справлялся с обязанностями. Но в одной из деревень случилось нечто ужасное: одна девушка оклеветала Федора, что от него беременна. Разгневанные родители беременной девушки пожаловались монастырским отцам, и на скорую руку был вынесен несправедливый приговор о виновности Федора, приговоривший его к высшей мере наказания.
И хотя Феодора могла легко доказать свою невиновность, она предпочла принять несправедливое обвинение. Палач и его помощники, обезглавив мученицу, обнаружили, что тело казненного принадлежит женщине. Это невероятное открытие быстро стало известно всем в обители. Монахи со стенаниями пришли на место казни и, прославляя Господа и прося прощения, захоронили тело мученицы в пределах святой обители.
Перед казнью Феодора просила Христа, чтобы после смерти тело ее стало храмом, волосы - деревьями, а кровь - рекой.
На месте казни Феодоры монахи построили церковь. И через какое-то время вся крыша храма необъяснимым образом покрылась семнадцатью могучими платанами, а рядом с церковью забил горный источник.



Совершенно необъяснимо, как растут эти деревья? Многие строители и архитекторы пытались разрешить эту загадку. Предположения, что корни деревьев проходят через стены, сразу же отпали, т.к. камни через какое-то время раскололись бы, результатом чего стало бы полное разрушение церкви:



Вторая версия, будто корни разветвляются по крыше храма и деревья опираются на нее, так же выглядит нелепой, ибо нагрузка на крышу превышала бы допустимую в несколько раз:





Кроме того, существует и другая нагрузка на крышу, создаваемая силой ветра, качающей деревья. Особенно когда проносятся ураганы, выкорчевывающие деревья. Остается лишь одно объяснение, всем понятное - глубокая вера в Господа.

К церкви постоянно приезжают паломнические группы не только из Греции:



Внутри - остатки фресковых росписей:











Возле церкви - малюсенькая лавочка, где продается всевозможная церковная атрибутика, связанная со Святой Феодорой. Очень приятно, что есть и книжка на русском языке (оттуда все сведения и почерпнуты):





Удивительное место, наполненное необъяснимой энергетикой:



Набрали и мы святой водицы из источника (не поверите, вода просто холоднющая):





Поставили свечи, еще раз помолились в церкви, набрали святой водицы да поехали дальше.

Сверившись с картой, продолжили поездку. Следующим пунктом у меня значился храм Аполлона Эпикурейского в Бассах. Выставил я в навигаторе соответствующие данные, и просто диву дался. Целых 40 километров пилить, хотя на карте они расположены совсем рядом. А когда я увидел, сколько придется ехать, вообще начал сомневаться, туда ли меня поведем электронный девайс. На эти 40 км навигатор выдавал 1,5 часа ходу.
Остановились в ближайшем селении. Спрашиваю у местной жительницы, правда ли, что это так далеко и так долго. Она лишь усмехается: "Да, потом расскажете про дорогу..."
Что делать? Этот храм я однозначно хотел посмотреть, тем более неизвестно, когда судьба меня сюда вновь забросит. Супруга заняла нейтральную позицию. Хочешь - езжай. Ну я и поехал. Адская дорога, сплошной горный серпантин со 180-270-градусными поворотами. В конце концов так и вышло, ровно полтора часа ходу.



Храм считается одним из замечательных сооружений Vв. до н.э. и был построен в благодарность за избавление от чумы 430г. до н.э. Активные исследования храма начались в 1810 г. Из-за тяжелых климатических условий в 1987г. храм упрятали под огромный шатер, который мы сейчас и наблюдаем:



Изначально храм представлял собой дорический периптер (6 х 15 колонн). Ныне не все колонны сохранены, но все равно зрелище внушительное:















Конечно, в начале XIXв., когда археологическими раскопками в Греции не занимался лишь ленивый, часть фризов, каменных плит и капителей колонн благополучно перекочевали в Англию в Лондонский музей.
Храм использоваться и в римскую и эллинистическую эпоху, тогда и были сделаны некоторые изменения в его архитектурном облике.
Возле храма - большое количество каменных плит. Своеобразный конструктор Лего для восстановления:





А виды вокруг - просто душа радуется:





Все, теперь напрямую едем в горную деревушку Димитсана - наш следующий приют на пару дней, лишь изредка делая остановки на фотосессию:















Димитсана нас встретила очередным пробегом раритетных авто, о чем напоминал весьма характерный плакат:











Машинки растворились по улочкам селения:



А мы поехали заселяться в отель (гостевой дом). Здесь нам предстояло две ночевки. Отель весьма симпатичный, весь из камня (как и многие другие строения поселка). Я выбирал отель по принципу "самый красивый вид с балкона". Думаю, мне это вполне удалось:







Немного о самой деревне. Димитсана расположена почти что на высоте 1000м над уровнем моря, входит в ном Аркадия. Домики поселка выстроены амфитеатром на живописных горных склонах. Основной контингент приезжих летом - местные туристы, которые добираются сюда из Афин и других крупных городов юга материковой Греции на выходные насладиться природой. Гораздо больше народу приезжает сюда зимой; ведь в 10 км от Димитсаны расположен (не удивляйтесь) горнолыжный курорт.
Рядом с поселком находится знаменитое ущелье Лусио с тремя древними монастырями, византийскими церквушками, развалинами античной Гортины, а так же соседнее село Стемнитца (Стемница). Все это за полтора дня мы должны увидеть.
Т.к. в Димитсану мы приехали уже под вечер, то насладились лишь походом по улочкам деревни. Как позже выяснилось, деревня оказалась не такой уж и маленькой. По сравнению с другими деревнями вполне тянет на небольшой городок. Сейчас я все покажу:











В городке оказалось несколько церквей, названия которых у меня исчезли из памяти:











Городок очень напоминает по структуре поселок Арахова, что рядом с Дельфами; такие же массивные каменные дома, узкие мощеные улочки, уходящие вверх:





















Зашли в одну кафешку попить кофейку:













Виды на ущелье, куда мы завтра направимся:









Рукотворных вывесок здесь немало:











Весьма лаконично:







Как и различных деталей на домах:











Любопытная ручка:











В античные времена на месте Димитсаны находился древнегреческий город Teuthis, жители которого, согласно преданиям, участвовали в легендарной Троянской войне. С тех времен до наших дней сохранились лишь незначительные фрагменты стен, да и те с трудом разглядишь :











Очень симпатичная церковь; правда, уже все закрыты:

















На удивление, практически не встретили "братьев меньших". Лишь одна, завидев нас, сделала круглые глаза, будто перед ней инопланетяне:



Вечером поужинали в одной из таверн, и у меня еще остались силы на несколько ночных снимков Димитсаны:









Заключительными кадрами стали два снимка с полумесяцем, будто нарисованным детской рукой:





Очень насыщенный и плодотворный день, который начинался еще в Мессинии.

Утром встаем рано, чтобы успеть как можно больше увидеть. День весьма насыщен поездками и походами. Перво-наперво едем в монастырь Иоанна Продрому. Дорожка в ущелье вся разбитая, приходится мимо ям и плавкого асфальта ехать осторожно. Машинку оставляем возле небольшой церкви:



а сами пешком по тропе в сторону монастыря:



Ущелье Лусио, где расположены монастыри, греки иногда называют малым Афоном:



В некоторых местах дорожка довольно узкая, приходится проявлять бдительность:



Монастырь Иоанна Продрому (часы работы 09:00-13:00) построен в XVIв. и считается одним из красивейших на Пелопоннесе:



Монастырь буквально "приклеен" к скале:



Глядя вверх, с трудом представляешь, как все это держится:



Вход в монастырь через древние массивные двери:





В монастыре постоянно проживает 14 монахов. Занять место одного из монахов можно лишь когда оно освободится естественным путем.
Все строения внутри монастыря вырублены в скалах, лишь балконы выпирают наружу:



Внутри монастыря прямо на скалах фрески:













В самой церкви так же богатый набор фресок, хотя там фотографировать приходится украдкой и второпях:





















Нас приглашают в трапезную отведать сладости и кофе - традиционное гостеприимство в греческих монастырях. Все стены увешаны фотографиями монахов, проживающих в разное время в монастыре:



Далее нам предлагают проследовать в склеп. Супруга такое предложение игнорирует, меня же раздирает любопытство:





Очень красива икона с Архангелом Михаилом:



Затем идем на балконы. Зрелище то еще, балкончики весьма хилые, доски скрепят под ногами. Но виды действительно красивые:



На противоположной стороне ущелья виднеется монастырь Философу:



До него можно добраться, спустившись в ущелье Лусио, перейдя через одноименную речку, а затем подняться. Я бы выбрал именно этот маршрут, если бы время позволяло (в один конец около 1,5 км). Но приходится пользоваться традиционным автометодом (к монастырю проложена узкая асфальтовая вперемежку с грунтовой дорожка).
Прощаемся с монастырем Продрому, одаривая встречающего нас монаха церковными сувенирами из России:



Возле монастыря встречаем несколько лошадок. Именно на них доставляют поклажу в монастырь:







Местные кошки весьма пугливы:



Бросаем прощальные взгляды на монастырь, не переставая задаваться вопросом, как все это строили (наверняка небесные архангелы помогали):





и опять по дорожке в сторону стоянки (расстояние небольшое, минут за 15 проходится):



В современную церковь монастыря мы не пошли (опять же по причине лимита времени):





Внизу ущелья плещется речка Лусио:



В июне она напоминает ручей, а вот весной после таяния снегов она весьма полноводна. По античным легендам, именно здесь купали младенца Зевса для обретения бессмертия (ох уж эти древнегреческие мифы! ).

На одной из скал в естественном углублении заметили сталактиты:



Редко когда такое можно увидеть; обычно они "прячутся" в закрытых пещерах:



Прежде чем ехать в следующий монастырь, обследуем ближайшие окрестности. Вот, к примеру, церковь Аг.Андреас как осенний боровичок, прячется в ложбинке от постороннего взгляда:



Церковь византийская, из серии таких, что я люблю:





К сожалению, интерьер церкви весьма запущен:



И лишь фрагменты фресок прослеживаются на стенах:





Нынешние обитатели церкви - летучие мыши. Во всяком случае, несколько штук цеплялись за шершавые стены (ну и мерзкие создания!):



Буквально напротив - развалины античной Гортины (хотя мало что от нее осталось):







Эта территория принадлежит местным четвероногим рогатым:





Дошли до речки Лусио; на удивление внизу она оказалась не таким уж ручейком:



Через речку перекинут горбатый мостик:



С удовольствием помочили ноги в холодной воде:



и поехали в соседнюю деревню - Стемницу.

В древние времена на месте Стемницы располагался город Ипсос. Согласно преданию, он был основан одним из сыновей Ликаона (в древнегреческой мифологии – царь Аркадии).







В некоторых источниках поселку приписывается приставка одного из самых красивых горных населенных пунктов Аркадии. Не скрою, поселок весьма уютен, но наша Димитсана мне показалась более колоритной:



Подходило время обеда, а на одной из площадей в воздухе витали заманчивые запахи из таверны:



Бараньи ребрышки были одни из лучших в поездке; их вкус заценили не только мы:











Домики в Стемнице выложены из камня, аналогично Димитсане:













Правда, долго по поселку гулять нам не удалось, т.к. впереди в этот день нас ждали еще два монастыря.

Монастырь Философу (действующий) построен в конце XVIIв. Узкую дорожку, которая к нему ведет, трудно назвать автомобильной. Максимум в одну полосу, среди глухого кустарника. Я не представлял, как мы будем разъезжаться со встречными авто, если такие появятся. Однако бог нас миловал; вероятно, одни такие ненормальные здесь катаются :



Отсюда вид на посещенный нами с утра монастырь Иоанна Предтечи:



и на ущелье Лусио:



В 1764г. именно в этом монастыре зародилась греческая школа, позже перенесенная в Димитсану. Историки признают, что начало греческого национально-освободительного движения против турецкого ига в том числе заслуга этой школы.
В монастыре было всего два монаха, которые с удовольствием показали нам все закоулки обители, разрешив фотографировать внутри церкви сколько душе угодно. А снимать здесь было что:





Фрески в очень хорошем состоянии:





















Видно, что фрески разных годов написания:



























Наконец-то я удовлетворил свой "фресковый" голод.



Монахи напоили нас кофе и холодной водой и предложили сладости. Мы им в ответ припасенные сувениры.
В нескольких сот метрах вниз от нового монастыря Философу расположен старый, заброшенный монастырь с тем же названием. Поначалу спуск не вызвал у меня какого-то затруднения:



Но затем ступеньки закончились, как и сама тропинка. Пробираться сквозь заросли в человеческий рост не было никакого желания; мало ли какая живность водится в траве. Так что до старого монастыря я так и не дошел. Лишь сделал снимок очередной пещеры в скале:



Вернулся к новому монастырю (супруга наотрез отказалась со мной спускаться):





после чего по другой дороге поехали дальше по маршруту.

Из любопытного: в Димитсане обнаружили единственный в Греции музей гидравлики. Здесь все приводится за счет мощи воды:







И уже к вечеру поехали в еще один монастырь - Эмиалон. Он уступает по известности своим двум собратьям, хотя тоже расположен среди скал:







Именно в нем оказались самые жесткие правила как по дресс-коду, так и по фото. Поэтому украдкой удалось сделать один снимок на выходе:





Завершили день обильным ужином в одной из таверн Димитсаны. Завтра очередной, заключительный переезд по маршруту.

Область Мессиния в корне отличается от п-ова Мани, откуда мы только что приехали. Здесь нет такого большого количества византийских церквей. Мессиния - своеобразная родина крепостей, которые строились и в византийскую эпоху, и в период господства крестоносцев, венецианцев и турок. Каждая из них оставила свой след в строительстве. Помимо исторических памятников, Мессиния может похвастаться разнообразием пляжей, начиная с галечных и заканчивая с розовым песком.
Все это (и не только) мы постараемся увидеть за полноценных три дня в этой части Пелопоннеса.
Начнем, пожалуй, с ближайшего к нашему жилью городку Methoni и его великолепной крепостью:







Крепость строилась во времена правления венецианцев на месте античного города, о чем свидетельствует полуразвалившийся герб:



Последующие постройки в ней датируются при турецком господстве. Поэтому на территории крепости можно встретить как фундаменты античных зданий, так и более поздние сооружения:













В отличие от других крепостей на полуострове, цитадель в Метони расположена на песчаной косе, уходящей в море:





От морских ворот в море уходит построенный при турках мол к башне Бурдзи:

















Центральная часть крепости поросла сорняком, поэтому лучше ходить по периметру по протоптанным дорожкам:













Эти стены не одну осаду выдержали:







Чтобы больше не возвращаться к крепости Метони, забегая вперед, покажу несколько вечерне-ночных снимков:







Благодаря неплохой подсветке крепость можно снять со всех сторон:





















Возле крепости, прямо на пляже:



находится симпатичная таверна, где пару вечеров мы засиживались допоздна:



Город Пилос, а точнее бухта, в которой он находится, оставила след в истории греко-турецких и русско-греческих отношениях на многие годы. Знаменитое Наваринское сражение, произошедшее в Наваринской бухте 8 октября 1827г., в котором союзническая эскадра России, Франции и Англии уничтожила турецко-египетский флот во время греческого освободительного восстания 1821-29г.г.

Ныне в Пилосе господствуют две крепости: Палеокастро (находящаяся на высокой горе) и Неокастро (расположенная на побережье). Конечно, Неокастро намного лучше сохранилась. С нее и начнем:



Если бы была возможность сфотографировать Неокастро с высоты птичьего полета, получился бы равнобедренный шестиугольник.









С ее стен открываются виды на всю Наваринскую бухту:











В нижней части доминирует церковь Преображения Господня:



Великолепный образчик поствизантийской эпохи, она во времена оккупации использовалась в качестве мечети. В наш приезд в ней шли реставрационные работы, поэтому не было никакой возможности изучить ее внутри:















Еще одной достопримечательностью этой части Мессинии является знаменитый пляж Войдокилья с розовым песком. Конечно, после двух походов по крепостям телу требовался достойный релакс.
Пляж в форме серпа расположен ниже крепости Палеокастро:





Ну и как здесь не позагорать пару часиков?!







Конечно же, после такого релакса никакого желания лезть в гору на осмотр Палеокатро (только в одну сторону около 2-х км) у нас не было. Поэтому через Пилос:





поехали в еще одно природное местечко.

Недалеко от деревушки Charavgi начинается пешая 3-километровая дорожка до изумительных по красоте водопадов и озер Полилимнио. Это непременнейший must see в этой части Пелопоннеса. Буйство зелени просто поражает:



Дальше можно ничего не комментировать, а просто показывать:









Из-за наличия в грунте белой глины вода имеет такой оттенок:







Главный водопад:







Водичка холоднее чем в море:





С удовольствием остались здесь на часок; прохлада воды и зелени была намного приятнее +30 "на поверхности":





Кто будет путешествовать в этих краях, не пропустите сию красоту.

Уже вечером поехали "на ужин" в Корони, еще один город с крепостью:





Крепость здесь находится в верхней части города и вечером закрыта. Оставили ее на "потом", который так и не случился в эту поездку.





Зато с удовольствием откушали рыбку в таверне прямо возле моря. Достойное завершение дня.





Следующий день так же весьма насыщен поездками. Возле поселка Elliniekklisia среди оливковых рощ находится византийская церковь XIIв. Зоодохус Пиги (или Самарина). Ее фото пестрят во многих путеводителях о Мессинии на лицевых страницах. Да и как такую красавицу не запечатлеть:





В церкви начинались реставрационные работы, которые не мешали ее осмотру:







И не важно, что фрески плохо сохранились. Сам интерьер ее вызывает неподдельный интерес:











































Когда встречаешь такие жемчужины, понимаешь, что не зря изъезжены десятки километров на их поиски:







Не останавливаемся на достигнутом и едем дальше. Недалеко от поселка Andromonastiro находится монастырский комплекс с главной церковью Преображения Господня XIIв.. Вот здесь полным ходом шли реставрационные работы:





Хотя в саму церковь меня на минуту впустили:









Судя по размаху, там работы на пару лет:







По дороге к следующему поселку купились на коричневый указатель (означает исторический достоприм) церкви Агиос Георгиос:



В действительности церковь оказалась современной; возможно, построена на базе фундамента старой базилики. Но виды отсюда того стоили, чтобы забираться наверх:



Внизу практически все посадки - оливы. Считается, что оливки из Каламаты одни из лучших в Греции:



Впереди нас ждал монастырь Богородицы Воулкану (состоит из нового XVIIIв. и старого VIIIв. монастырей). И если с новым никаких проблем не возникло:















То старый пришлось поискать (лучше бы я этого не делал). С виду обычная грунтовка, уходящая в гору, превратилась в настоящий каменный навал. Здесь бы мне повернуть назад, ан нет. Разве я могу пропустить очередную церковь или монастырь? Короче, с трудом практически до верха я добрался. Оставить бы здесь машину на небольшом пятачке, а дальше пойти пешком (впереди угадывались останки знака "Проезд запрещен"). Так и здесь я проявил упрямство и полез на авто наверх и остановился лишь тогда, когда машина дальше отказывалась ехать. Ставлю ее на ручник, она начинает катиться вниз по гравию.
Супруге говорю: "Давай, дескать, выходи из машины. Будешь корректировать мой спуск". С одной стороны дороги - какие-то древние руины, с другой - приличный обрыв. Причем, грунтовка на одну машину, не шире. Вообщем, шаг за шагом, метр за метром я спустился на предыдущий пятачок, где можно было развернуться. Когда вышел из машины, майку можно было выжимать.
Теперь все как выглядело на фото:
- развалины вдоль дороги:



- нормальная грунтовка:



- виды вниз (ох, не хотелось бы туда упасть!):



- и сам монастырь:



По закону подлости, оказавшийся закрытым:







"Что, столько трудов затрачено, и все напрасно?" :mad: Нет уж, пойду искать лаз. И таковой нашелся:



Правда, особой выгоды из этого я не извлек. Сами церкви оказались закрыты наглухо. Пришлось протискивать объектив сквозь решетку, хотя бы что-то сфотографировать:



Правда, справедливости ради, отсюда великолепная обзорная площадка на все, что внизу. К примеру, на Античную Мессинию:



После спуска с небес на землю решили, что экстрима на сегодня хватит. Просто побродим по всему античному комплексу:



Т.к. сюда мало кто из руссо туристо добирается, расскажу немного о самом городище. В древние века город считался одним из самых значительных по размеру и форме. Здесь располагались не только храмы и общественные здания, но так же оборонительные укрепления, жилища и захоронения. Городу была дана редкая привилегия - он не был ни уничтожен, ни зарыт под современными населенными пунктами, отсюда неплохо сохранившиеся памятники:







По таким памятникам я готов бродить часами (дух юношеского увлечения археологией никуда не делся):







Известно, что город построил полководец Эпаминонд в 369г. до н.э. в честь победы над Спартой, освободившей Мессинию от подчинения Лаконии.







Среди руин городских стен и домов можно увидеть античный театр и агору, храмы и святилище Асклепия, а также стадион и древнюю гимназию:





Территория городища даже по нынешним меркам большая:



















Во IIв. н.э. Павсаний (древнегреческий летописец), впечатленный увиденными укреплениями, отмечал, что они более мощные, чем те, что он видел на Родосе и в Византии:



Один стадион чего стоит!







Венчает стадион здание Мавзолея, наиболее хорошо сохранившееся:











И главное - народу два-три человека, не то, что в Олимпии или Дельфах:









Я много античных городищ видел. И в Греции, и в Италии, и в Турции. И могу с уверенностью сказать, что комплекс в Мессинии - один их самых хорошо сохранившихся:





Наверняка царский трон:









Работы по восстановлению памятников на территории городища так же ведутся:













И для археологов здесь еще много работы; вокруг полно не раскопанных холмов. Для тех, кто соберется в эти края, надо знать, что комплекс работает с 08:30 до 15:00. Так что удачного осмотра!

В деревушке Mavromati, что предшествует Античной Мессинии, была открыта таверна. С удовольствием здесь пообедали. Пока готовилась еда, сбегал в горку посмотреть на небольшую церквушку Агиос Иоаннис:



Судя по интерьеру, церковь весьма древняя:





Ближе к вечеру повалялись на нашем пляже и поехали на ночную фотосессию в Метони, о которой я рассказывал выше.



Очень плодотворный день в плане поездок вышел!

В заключительный день в Мессинии не сильно себя утомляли поездками. Для начала едем в сторону Метони. Недалеко от него находится византийская церковь Аг.Василиос. Пара расспросов у местных, съезд на второстепенную дорожку, и вот она:





Внутри, правда, уже без фресок; реставраторы постарались:



Забавный случай здесь произошел. Супруга первой направилась к церкви, пока я парковал авто. Вдруг слышу крик. Неужели змею увидела! Подбегаю, спрашиваю, в чем дело? А она мне в ответ: только что огромный заяц из под дерева выскочил и бросился наутек. Так что еще непонятно, кто кого сильнее испугал.





Арочный акведук при въезде в Пилос:



Возле поселка Gialova находится комплекс водопадов Kalamari. Достопримечательность эта сугубо местного масштаба (не то, что водопады Полилимнио). Поэтому о дороге к ней не позаботились, 2 км жесткой грунтовки. А затем еще через заросли пробираться. Но овчинка выделки стоила:











Далее заехали в бухту Наварино на один из пляжей, где и провели остаток дня:



Утром у нас предстоял длительный переезд в центр полуострова.

Проезжаем прибрежную деревушку Лимени; виды здесь - просто башню сносит:





Недалеко от Ареополи находится деревушка Itilo:





Но нас в первую очередь интересует церковь Успения Богородицы:



Эту церковь построили на базе старой, которая была намного меньше:



На фасаде - различные таблички, взятые из старой церкви:









Не отчаиваемся от того, что церковь закрыта; при их обилии в маршрутном листе 100% попадания в цель просто быть не может.

В деревне еще пара церквей, но тоже оказавшиеся закрытыми:



Углубляемся в центр полуострова. Между деревнями Kelafa и Kryoneri в списке интересных мест значится монастырь Панагиа Спилиотисса (Богоматери Пещерной). Но где его конкретно искать - одному богу известно:



На холмах мелькают крошечные деревушки:





Впереди какой-то указатель, вроде бы похож на искомый. Сворачиваем на него на грунтовку, и по ней трясемся около 3-х км. Неужели мы у цели?



Монастырь больше похож на крепость:



На территории - ни одного монаха, чего уж говорить о путешественниках! Но двери во все строения открыты:







Некоторые церкви - с фресками:



















Есть даже помещение, где находятся старые маслодавильни:







Однако почему же монастырь назван в честь Панагии Спилиани? Где-то ведь должна быть пещера. И вот, в самом дальнем конце монастыря увидели спуск:



Дверь поросла паутиной, но открылась без труда. Обычно в эту секунду сердце начинает биться учащеннее и тело покрывается мурашками ...
Да, это стоило того, чтобы переться в такую глушь:



Помещение церкви оказалось прямоугольным:



а фрески на стенах ... я даже не знаю, какого они века:







Какой интересный облик у Архангела Михаила:



Ощущение такое, что одну церковь надстроили на другой:





А вот и лик Богородицы; фреска очень плохо сохранилась, однако не стала от этого менее интересной:



Под впечатлением от увиденного мы продолжили свой путь.

Следующий снимок как нельзя лучше характеризует природу полуострова Мани:



Деревушка Lagada:



Дворики благоухают множеством цветов:



Здесь, по моим шпаргалкам, где-то прячется церковь Сотирос:



Искать долго не надо; она в центре деревни, такая красавица стоит:



Жаль только, что закрыта. Но мы уже свыклись с мыслью, что часть церквей будет закрыта (хотя в душе очень надеялись на открытые двери).
Зато обнаружилась весьма высокая башня Капитсинос:









Деревушки на полуострове следуют одна за другой. И расположены они относительно друг друга на очень небольшом расстоянии, что делает их осмотр весьма комфортным. Вот и поселок Nomitsis, значащийся в нашем маршрутном листе следующим, порадовал обилием старых церквей. Чисто для отчетности перечислю их названия: Аг.Анаргиру, Аг.Иоаннис, Аг.Параскеви, Метаморфозы Сотирос (Преображения Господня). Какие-то были открыты, какие-то закрыты. Где-то фрески в весьма плачевном состоянии, где-то - в очень хорошем. Сейчас все покажу:



































Обычно в византийских церквях капители колонн весьма скромные. А здесь - настоящая находка:





Церкви довольно древние; некоторые датируются XIв.:















Угадываются:
- Аг.Георгиос (иногда у греков всадник на коне с копьем олицетворяет Аг.Димитриос):



- Аг.Ирини:



- Аг.Параскеви:



















Конечно, многие могут недоумевать, для чего нужны такие поиски? Для меня ответ очевиден: мне очень нравится отыскивать подобные памятники, будь то это церкви, монастыри или вообще античные развалины. Я от этого получаю эмоциональный кайф. И каждая новая обнаруженная церквушка, пусть хоть и приходится к ней пробираться сквозь заросли травы, придает мне все больше сил. А когда еще и внутри обнаруживаешь фрески (да, часто в удручающем состоянии), то моему восторгу нет предела.





Разве не может вызывать уважение труд людей, так расписывающих иконостас?





Первоначально это колонна явно так не выглядела:





















Следующая деревня - Platsa. Здесь тоже есть несколько интересных памятников. Церковь Аг.Николаос практически сразу при въезде:



Возле церкви - несколько человек, а рядом машина. Читаю на ней, что она принадлежит организации по восстановлению византийских памятников Греции. Это не может не радовать. Но есть и минус: запрещают фотографировать внутри. Упрашиваю их сделать один снимок, но какой! Архангела Михаила в таком обличье не часто встретишь:



Ограничиваюсь съемкой наружных форм:





Следующая - Аг.Иоаннис - на первый взгляд кажется, что она на реставрации:



Однако внутри ею и не пахнет. Ну и очень хорошо, т.к. здесь немного отличная от сегодня встреченных нами церквей роспись. К тому же фресок видимо - невидимо:





























Святой Спиридон сразу узнаваем по необычной шапке, очень прохожей по форме на шапки морейских купцов, что украшают кампо дель Моро в Венеции:

















Третью - Аг.Параскеви - пришлось поискать:





Фрески в ней тоже оказались весьма интересными:





















Между деревнями Platsa и Milia каких-то 7км и 12 минут ходу. Не упускаем возможность заехать в нее.



Сразу же при въезде нас встречает церковь Метаморфозы с высокой колокольней:



Невооруженным глазом видно, что церковь и колокольня - разных веков постройки (XIIв. церковь и XVIIIв. колокольня):



Внутри церковь полностью на реставрации, даже ни одного снимка не удалось сделать; лишь наружные детали:







В нижней части села главенствующее место занимает церковь Коймисис тис Теотоку с колокольней (по аналогии с церковью Метаморфозы):





Ключ находится у батюшки, которого, увы, нет в деревне:





Зато в Kato Chora, когда-то образовывающий с Milia единое целое, а ныне являющимся отдельной деревней, с виду ничем не приметная церковь Аг.Николаос:



открыла нашему взору сие фресковое великолепие:



Самое главное открытие сегодняшнего дня. Фрески середины XVIIIв. написания. Из-за того, что в церкви нет окон, солнечный свет не проникал внутрь. Соответственно и сохранность отличная:













Здесь, помимо традиционных фресок, и Страшный суд, и сцены из жизни святых, и избиение младенцев:















Фресок так много, что фотоаппарат устает щелкать затвором:

















Какой любопытный Архангел Михаил:





Перекусили в деревенской таверне, и хозяин посоветовал нам еще погулять по поселку и окрестностям, т.к. в зарослях скрываются еще несколько старых церквей:





Какие-то из них были закрыты, но одна - Аг.Иоаннис Продромос - так же порадовала большим количеством фресок (хотя до нее пришлось лезть сквозь колючий кустарник):



























Сколько же мастеров настенной живописи было в старые времена в Греции!



Любопытна следующая фреска - казнь Иоанниса Продромоса воинами царя Ирода:



Именно поэтому в греческих храмах часто изображают святого, держащего блюдо с отрубленной головой (позже я покажу это).





























День выдался просто чумовым по количеству и качеству найденных артефактов!

Все, поворачиваем в сторону дома. Даже у меня наступил предел пресыщения:



Посмотрите, как восстанавливают старые церкви:





Возвращаемся так же как и ехали в первой половине дня. В поселке Platsa интерес вызвала башня Christeas, стоящая практически на берегу моря:



Паркуем авто:



а сами идем в сторону пляжа. Пляж песчаный, но один заход в воду сделать можно:





В заключении дня несколько вечерних снимков из Гитио:









Сегодня нам предстоит переезд из Вати полуострова Мани в Мессинию, на самый юго-запад Пелопоннеса, в деревушку Финикунда. Общий переезд довольно длительный, более 3-х часов. Естественно, надо его разбить заездами в разные деревушки.
Начнем с поселка Kastania, а конкретнее, с византийской церкви Аг.Иоаннис Продромос, которая находится при въезде в село:



По некоторым фасадным элементам (кладка кирпичных блоков в районе крыш) можно определить, что церковь датируется XI-XIIв.в.:



Внутри большое количество фресковых росписей. Несмотря на отсутствие окон в церкви и усилия реставраторов, фрески выглядят не ахти:







Изображение обнаженного Христа на реке Иордан встречается впервые на территории Мани:





В апсиде - центральный образ Богородицы:



Церковь имеет множество углов, поэтому приходится фотографировать частями:







Другая церковь - Аг.Петрос - которая могла бы представлять интерес, находится в центре поселка. Увы (а может, и к лучшему), вся в реставрационных лесах:



Тем не менее умудрился в нее пролезть и сделать пару снимков:





Интересны капители колонн:





Конечно, хорошо, что у правительства появились деньги и за некоторые церкви взялись реставраторы. Вот только бы если на денек попозже ...



Следующий населенный пункт - деревня Proastio, своеобразная кладезь церковных памятников. В ней насчитывается аж 34 (!) византийские церкви и часовенки. Конечно, надо сразу же расспросить кого-то из местных жителей, как их все найти. Первой встретилась пожилая женщина, на удивление, неплохо говорящая на английском. Когда я показал ей свой список церквей с фото, восхищению ее не было предела. За 53 года, что живет она в этом поселке, ей впервые задавали такой вопрос! Так вот, знай наших!
Итак, начнем по-порядку. Церковь Аг.Николаос после реставрации 2001-02 годов приобрела черты поствизантийского памятника, хотя еще в XIIIв. есть о ней упоминания:



На фасадной части колокольни присутствуют различные символы, взятые из материалов более ранней постройки:



Входной портал украшает фреска Св.Николая:



Церковь оказалась закрыта, ключ у батюшки, которого сейчас нет в поселке.
Не беда, идем дальше. Большая отреставрированная церковь Eisodia tis Theotokou (не могу определить точный перевод) интересна фасадом:



с наружной фреской двух архангелов:



Архангел Михаил лучше сохранился:



Следующая, попавшаяся в кадр, часовенка Евангелизма:



оказалась незаперта:





Современные церкви в расчет не берем:



Петляем по змеевидным улочкам:



Интересная еще одна часовенка - Аг.Харалампос:



Ощущение такое, что часть часовенки снесена, а то, что можно увидеть сейчас, не что иное, как алтарь более крупной церкви.





Идем дальше, попутно делая снимки понравившихся домов:



Ага, вот еще одна, но без опознавательных знаков:



Зато фресок в достатке. И главное, в хорошем состоянии:









Конечно, чтобы найти все 34, надобно было нанимать местного гида, хорошо знающего местность. К тому же по времени это заняло не менее 2-3 часов, что для нас - непозволительная роскошь. Более того, многие церкви расположены не внутри деревни, а километре - двух от нее. Поэтому мы ограничимся тем десятком (или чуть более), что нашли сами.
Еще одна церковь - Аг.Иоаннис Продромос:



с фресками XIII-XIVв.в.:













Отыскиваем еще одну безымянную:









с Христом в апсиде:











И совсем рядом - церковь Аг.Триада, тоже вся во фресках:

















Церковь Коймисис тис Теотоку:







И, на мой взгляд, самая эффектная - Аг.Теодори XIIIв. , хоть и закрытая:





Не церковь, а прямо конфетка:



Если вдруг кто-то случайно окажется в этих краях, вот более-менее вразумительная подсказка по церквям:



1 Ag. Theodoros, 2 Ag.Pantes, 3 Evangelistra, 4 Ag. Georgios, 5 Ag Dimitris, 6 Ag. Sotiras, 7 Ag. Panagia, 8 Ag. Sostes, 9 Ag. Nikolaos, 10 Ag. Paraskevi, 11 Ag. Basilios and Ag, Spiridon, 12 Eisodia tis Theotokou, 13 Genesis tou Christou, 14 Ag. Dimitris, 15, Ag. Sotiras, 16, Ag. Triada, 17 Ag. Charalambos, 18 Evangelismos, 19 Ag. Pantes, 20 Archangel Michail, 21 Ag. Andreas, 22 - ?- , 23 Ag Pantelimonas, 24 Ag Pantelimonas, 25 Ag Georgios, 26 Ag. Kyriaki, 27 Ag. Panagitsa, 28 Ag. Panagia, 29 Ag. Sarantes, 30 Ag. Iannis, 31 Ag Pantelimonas, 32 Ag. Spridonas, 33 Ag. Nektarios, 34, Ag. Konstantinos.

Все, едем дальше.

БОльшая часть дороги проходит вдоль побережья. Она то взбирается на какой-нибудь холм, то снова вгрызается практически в море:



Практически каждая серповидная лагуна - небольшой пляж, вдоль которых раскинулись домики с красной черепицей. И как здесь не останавливаться!







В городе Kardamyli интерес прежде всего вызывает старая крепость - Кастро:



А на ее территории, где шли реставрационные работы - церковь Аг.Спиридонас:









Сделали перерыв на обед в прибрежной таверне с такими видами:



И помчались дальше.



Проезжаем поселок Kampos. У нас здесь не планируется никаких осмотров, но когда буквально на дороге стоит такая церковь, да к тому же открыта, разве можно не остановиться:



Византийская церковь Аг.Теодори - довольно старая, датируется XIIв. Древность сразу же ощущается, как ступишь на порог церкви:



Фресок - в достатке; приходится фотографировать наиболее хорошо сохранившиеся:

























Судя по фрескам, они датируются разными веками написания. Здесь прослеживается как византийский след, так и его преемник - поствизантийский. Думаю, даже мало подкованному туристу в церковной живописи видна разница:

















Остановились в Каламате - столице Мессинии, но лишь для того, что затариться продуктами в супермаркете. Туда, куда мы держим путь, таких точно не найдешь.

Итак, мы на самом юго-западе Пелопоннеса, в номе Мессиния. Здесь у нас на 4 ночи забронирован симпатичный коттедж недалеко от прибрежной деревушки Финикунда. Познакомившись с хозяевами и оставив вещи, погнали на ближайший пляж:



На пляже народу 1-2 человека, так что с удовольствием понежились час-полтора. В этот вечер уже никуда не ездили. Хозяева жилья приготовили нам домашний ужин, после которого мы завалились спать. Ведь утром новые поездки.

Наверное, так тему надо было назвать еще раньше, об одном из моих первых повествований о Крите. Однако пять лет назад, начиная свой отчет о Крите, я и не подозревал, что после еще трижды побываю на острове Минотавра. Мои фантазии в части названий рассказов испарились как снежный ком в жаркий летний день, поэтому я решил дальнейшие наши похождения (2013, 2014, 2015, а вероятно, и в последующие годы) объединить во всеобъемлющую тему под немудреным заголовком.
Естественно, буду придерживаться какой-то хронологии и начну с июня 2013-го, заключительной части "Маршрута по обстоятельствам".

Итак, после острова Св.Ирины мы с нашими "америкосами" перебрались на самый большой и наверное, самый посещаемый остров Греции.
Я ребят сильно утомлять маршрутами не стал, а решил показать им самое-самое, иногда запрыгивая в островную глубинку для бОльшего разнообразия.
Поселились мы под Ретимно, в деревушке Принос, в уже опробованных нами ранее Palazzino Villas.

Начнем поездки по острову с мужского монастыря Превели. Без преувеличения можно сказать, что он считается одной из главных православных обителей Крита, а по количеству русскоязычных туристов - самым многопосещаемым:





Кто хоть раз был на острове, обязательно включает монастырь Превели в must see - программу. Поэтому ничего нового я наверное, не сообщу. Главный храм посвящен Св.Иоанну Богослову:















Фактически монастырь Превели расположен на двух территориях: верхней - той, что я только что показал, и нижней - заброшенной (приятно, что стали восстанавливать некоторые его строения; и в следующем году мы досконально его излазили):



Практически сразу же за нижним Превели, на развилке дорог находится двухсотлетний горбатый мостик (ох, сколько же много подобных средневековых понте нам встречалось в этом году в Лигурии!), весьма эффектно получающийся на фото:



С двух его сторон можно увидеть выбитые таблички:









Здесь же - весьма популярная кафешка Гефира (Гетира), где в тени кипарисов можно выпить греческий фраппе или какой-то другой освежающий напиток. Иногда поблизости пасутся лошадки:





А кошки - практически неизменнейший атрибут любого греческого общепита:



Два часа пляжных процедур на любимом нашем критском пляже в Плакиасе:



и мы уже едем в традиционную деревушку Спили:



Чистейшая и холодная горная вода, бьющая из пастей 25-ти каменных львиных голов, как нельзя лучше утоляет жажду:







В деревне - большой выбор небольших ковров машинной работы (хотя местные продавцы уверяют, что ручной) по весьма умеренным ценам:







С этой вывески я бы половину слов просто выбросил:





Пока поездкой все довольны:



В своем рассказе я буду давать максимум информации о посещенных нами на Крите византийских церквях и монастырях (а их на острове около 800(!).
К примеру, в нескольких километрах от Спили находится маленькое село Ламбини, а в нем церковь Панагии (Успения Богородицы) - замечательный образец крестово-купольного типа, датируемая концом XIIв.:



В закатных лучах купол выглядит особо привлекательно:



Как указывают первоисточники, в церкви сохранилось множество фресок XII-XVв.в. Однако ни в этот раз, ни в последующие 7 (!) нам это увидеть не удалось, т.к. храм постоянно закрыт и открывается лишь по праздникам.

В этот день больше никуда не ездили, а закат встречали на балконах наших вилл:









На следующий день наша культурная программа началась в поселке Мирокефала. Именно здесь находится монастырь Богородицы Антифонитрии:



Соборная церковь, построенная в стиле свободного креста с куполом, датируется началом XIв.:



Монастырь был основан Св.Иоанном Чужестранцем, который также снабдил обитель иконами и прочими предметами церковного обихода, привезенными из Константинополя.



Фресковые росписи XIв. были покрыты в начале XIIIв. более поздними, в стили живописи эпохи Комнинов, однако значительно более провинциального уровня:







В десяти километрах от монастыря находится античное поселение Лаппа:



Приятно, что вместо груды камней ты видишь здесь вполне ухоженную горную деревушку со своим бытом, укладом, церквушками, каменными домами и прочими прелестями сельской жизни:



















Из древностей здесь тоже кое-что осталось:









Хозяин одного из домов, завидев наш интерес ко всякого рода деталям, повел в свой "сарай":





И до чего же здесь все зелено!





Не удержались:















Местный Пиноккио:





И конечно же, можно встретить что-то раритетное из авто:



Направляясь в традиционную горную деревушку Аргируполи, славящуюся своими тавернами и блюдами из барашки (в последнее время стало модным разводить здесь осетровых и баловать этим блюдом туристов), я не отказал себе в удовольствии показать еще одну церковную достопримечательность. Буквально в нескольких сот метров от развилки на Аргируполи находится тропинка, ведущая к церкви Пяти Дев:





Свое название частично вырубленная в скале церковь получила от пяти юных мучениц: Марфы, Афины, Марии, Фёклы и Марианны, принявших смерть во время гонений на христиан в 250 г. Ныне в церкви находится икона с изображениями мучениц:



Однако данная местность известна не только этой церковью. В мягких скальных образованиях находится античный некрополь:













Здесь же растет многовековой платан, который в кадр целиком не умещается:



Его морщинистый ствол и ветви напоминают всевозможные мистические чудища:



При богатой фантазии можно предположить, что сейчас здесь кто-то "оживет" и начнет двигаться:







Особо впечатлительные натуры оставляют таблички со своими метафорами:



А затем был Аргируполи, со своими тавернами:





и водопадами:





Конечно же, зашли в маленькую пещерную церквушку Аг.Иоаннис, расположенную чуть выше таверн:





А далее - на пляж недалеко от деревни Георгируполи (в одну из последующих поездок я выложу фото этого пляжа).
Вечером не стал никого мучить поездками, а просто провели его на балконах за бокалом вина, наблюдая за закатами:





Практически каждый день у нас начинался с пляжа, а затем я придумывал очередные маршруты.
Не показать самую главную достопримечательность Крита - Кносский дворец - я просто не мог. В него хорошо ехать во второй половине дня, когда большинство автобусных туристов уже уедут и есть возможность вволю побродить по античным постройкам Дворца:



Думаю, нет смысла писать что-то об этом памятнике. Большинство туристов, побывавших на острове, наверняка купили книгу, посвященную Дворцу. А там весьма подробно описаны его закоулки.







Кому-то может показаться, что во Дворце много новодела. Мне же, к примеру, очень нравится, как ученые подошли к восстановлению дворцовых построек:



















На территории Дворца можно увидеть точечные раскопки и работы по восстановлению:



Однако многие территории вообще огорожены для прохода. Нужны солидные вливания из казны в археологические работы, а финансов у государства на продолжение раскопок совершенно нет. Меценатство так же совершенно непривлекательное явление в Греции.













Символ Кносса виден из любой точки:







И общая панорамка:



В нескольких километрах от Дворца находится еще одна достопримечательность, правда, существенно ниже по рангу - средневековый двухярусный акведук:



А рядом - весьма популярная таверна, где греки по выходным дням любят проводить различные торжества:



Вечером повез ребят в Ретимно, на венецианскую набережную:



























Народ в старом городе гуляет допоздна:







Любопытный лев:





Очередной день на острове закончился в стиле релакса.

На следующий день после пляжной части повез все компанию на запад - в ном Ханья. Для начала хотелось отыскать весьма интересную церковь Св.Николая. Находится она близ поселка Kiriakosellia:



Церковь XIв. строительства, первоначально была однонефной. В XIIIв. в результате нескольких преобразований стала крестообразной, а в начале XXв. добавили еще один неф.



Однако, к великому сожалению, церковь оказалась закрыта.

Сурова и красива природа в этих краях:





Катание по горным серпантинам укачало наших американских друзей. Не привыкли они ездить по узким горным тропам Крита, им все хайвэи подавай.
Пообедали в близлежащей деревушке Армени (не путать с деревушкой Армени в номе Ретимно). Успел забежать в местный собор:





Здесь хочу внести кое-какую ясность с названиями. Не знаю, почему греки часто присваивают деревням одни и те же имена? Мало того, что в разных номах острова встречаются одноименные поселки. Гораздо хуже, когда в одном номе бывают "дубликаты". Возможно, с фантазией у греков не все в полном порядке. Оно и не удивительно; живя в такой природной благодати, чувство реальности притупляется и жизнь течет по размеренному руслу.
От этого страдаем мы, путешественники, часто путаясь в однотипных названиях.

На десерт повез всех в монастырь Аг.Триада, что на п-ове Акротири:



На мой скромный вкус, этот монастырь эффектнее других получается на фото:



По преданию, монастырь был основан братьями Иеремием и Лаврентием, выходцами из старинной венецианской семьи Цагаролон.
С архитектурной точки зрения монастырь является одним из величайших примеров Критского Возрождения.







Монастырь сочетает в себе элементы православной монашеской практики с западными архитектурными стилями:











Территория монастыря очень ухожена; практически в каждой его точке есть что-то, на что можно навести объектив:





















Типично тосканский "пейзаж":











Самый эффектный вид на монастырь - через входную арку:



У монастыря есть свои поля с виноградниками, из которого делают великолепное красное вино Аг.Триада. Всегда закупаемся в местном магазинчике.

Уже на выходе заприметил у загона лошадку, которая своим ржанием пыталась привлечь к себе внимание:



"Ну, что ты хочешь и как тебе помочь?" - мысленно спрашивал я, подходя к ней.
"Ба, так у тебя вода закончилась" - констатировал я, увидев пустой таз.
У нас в багажнике всегда валяются пустые бутыли, которые мы наполняем из источников. Пара минут, и я в монастыре наполнил бутыли, чтобы напоить животное:



Уезжая, уже в зеркалах заднего вида наблюдал, как лошадка кивала головой, как бы благодаря меня за участие.

Интересно, почему набережные главных критских городов называют венецианскими? Ведь идиллического сходства нет и впомине.
Вероятно, во всем виноват тот исторический факт, что на протяжении четырех веков венецианцы прямо или косвенно владели островом, привнося все лучшее в культурные традиции острова.
Ханья - лучший образчик этого симбиоза двух культур. Со 100%-й уверенностью могу сказать, что он является самым красивым и фотогеничным городом острова.
Именно туда мы и направились на вечерний променад:





При входе на историческую набережную тебя встречают реквизиты Морского музея:



Все порываюсь в него попасть, но часы его работы ограничены 16:00, а мы все время в Ханью приезжаем позже.















С удивлением для себя отметил, что монохром совершенно не портит снимки этого города:



















И снимок, который наши друзья весьма положительно заценили:



Хотя в оригинале это выглядело так:



Открывая закрытые окна:





Закатные цвета очень идут городу:

















А стоит свернуть на параллельную набережной улочку, и ты оказываешься в водовороте колорита восточных лавок и запахов греческих таверн:

















Закаты в Ханье - одни из лучших "городских" на острове:



Здесь проходишь все его стадии:















Иногда ради эффектна приходится изощряться:











Как ни прекрасна Ханья в дневных и вечерних цветах, ночью все ее уголки принимают совершенно загадочный вид:







Зелёно - зелено:





Таверна наших вечерних посиделок:





В один из следующих приездов я более детально покажу ее интерьер.







"Bye!" - говорят наши американцы Ханье.
"До скорой встречи!" - говорим ей мы.



К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и наутро наши друзья должны были паковаться. У них предстоял длительный перелет домой во Фриско, с двойной пересадкой.
Отвезли мы их в аэропорт, душевно попрощались, пообещали друг другу через какое-то время еще раз встретиться на нейтральной территории (то бишь в Европе). Однако у нас оставалось еще целых 4 дня, чтобы попутешествовать по Криту.
Если ехать из Ираклиона в Ретимно, то где-то через 15-20 км можно встретить интересную деревушку Фоделе. Помимо греческого колорита, примечательна она двумя интересными достопримечательностями. Об одной из них (дом-музей Эль Греко) я рассказывал в своем предыдущем рассказе. Теперь настало очередь второй.
Церковь Богородицы мы, конечно же, видели и в прошлый приезд. Но тогда она была закрыта. В этот раз нам повезло больше:



Здание, которое мы сейчас видим, датируется XIVв. Однако построена она была на месте более ранней базилики (VII-IXв.в.), от которой осталась лишь часть фундамента:



Внутри прослеживаются фресковые росписи XIV-XVIв.в.:











Я был жаден до таких церквей, поэтому нафотографировался вволю:























Еду домой:



Каждый раз, проезжая через Курталиотское ущелье, я дивлюсь мощи его скал. Нельзя сказать, что они какие-то высокие, но от них исходит такая энергетика, что чувствуешь себя песчинкой среди гигантских монолитов. К тому же узкий проход (а соответственно, сильный ветер) довершают обстановку:











Частенько камушки сыпятся с гор прямо на дорогу (у нас самих был случай, как небольшой булыжник попал четко под капот авто). Так что водители: будьте там внимательны и старайтесь авто оставлять на более-менее крупных площадках (таких там две).
Мы же раз в поездку ходим вниз в ущелье, к водопадам. По дороге встречается церковь Св.Николая, которая весьма эффектно смотрится среди скальных образований:







А вот и они:



Удивительно, что по поверхности практически не видны никакие речушки; все бьет из-под земли:





Точно так же под землю и уходит данный ручей:





Иногда, когда не поздно возвращались из поездок, ездили в Ретимно. В моей классификации он прочно занимает второе место по восприятию:







Венецианский фонтан:





Интересных дверных ручек здесь поменьше, чем в Италии. Но иногда встречаются довольно неплохие экземпляры:







На одной из улочек старого города нашли весьма антуражный бар (правда, ценник на напитки за счет этого немного выше, чем в других подобных заведениях):