Поэтому никаких дополнительных заездов в этот день не было. Лишь по пути сфотали симпатичную церковь:
да недалеко от Гитио (Гифио) очередной ship wreck:
В лучах заходящего солнца сам Гитио тоже весьма неплохо смотрелся (забегая вперед, скажу, что это обманчивое впечатление; кроме набережной, город оказался весьма посредственным):
Утром следующего дня встал непомерно рано. Возможно, сказывалось пребывание на новом месте. Зато удалось встретить восход с нашего балкона:
Знакомство с полуостровом Мани начнем с самой известной ее достопримечательностью - морскими пещерами Диру. Такой поход (вернее, поездка) будет интересен как взрослым, так и детям. Вход в пещеры платный (12 евро). В эту стоимость включена парковка. При входе раньше (в 2007-м году) выдавали каски, ныне (в 2014-м) кризис сказался на всем и греки стали экономить на туристах; каски из обихода убрали.
Практически вся экскурсия проходит на лодках по подземным соленым озерам. Совет: приезжайте как можно раньше (пещеры работают с 08:30), чтобы не было столпотворения и в лодку не сажали как килек в бочку. Иначе очень трудно будет фотографировать, не ударив кого-нибудь по голове.
Лодка проходит через узкие отверстия из зала в зал, поэтому надо быть очень внимательным и осторожным, чтобы не задеть головой о какой-то сталактит. Малоприятное удовольствие.
Пещеры очень хорошо подсвечены, так что вспышка совершенно не нужна. И даже в движении получаются неплохие снимки.
Да, не одевайте в эту прогулку маркую одежду; все-равно на вас что-нибудь капнет сверху.
Весь тур длится около 30 минут. Итак, поехали:
Восхищаешься всевозможными цветовыми оттенками сталактитов и сталагмитов:
Ощущение такое, что сквозь землю сочится кровь:
Не дай бог такая сосулечка сорвется ...
Я специально так подробно показываю все красоты пещер. Не уверен, что в ближайшие годы толпа форумчан рванется покорять Пелопоннес.
В пешей части прогулки тоже есть на что посмотреть и даже потрогать:
На выходе из пещер не забудьте надеть солнцезащитные очки, чтобы не быть ослепленными подобной красотой
:
Вода просто фантастического цвета:
Периодически смотрите по сторонам, чтобы не попасть в лапы каких-то чудовищ:
А в остальном все хорошо ...
Полуостров Мани на карте занимает средний палец Пелопоннеса. Еще в античные времена здесь господствовали спартанцы. Их суровые и жестокие законы оставили глубокий след в характере и обычаях маниотов на много поколений. Тем не менее именно здесь, на полуострове Мани, в 1821-25 г.г. загорелся огонь неповиновения захватчикам Османской империи.
Полуостров очень богат на византийские достопримечательности. Самые главные из них - разбросанные по всему Мани небольшие церквушки, спрятанные от посторонних глаз среди оливковых рощ. Вот их поисками и будем заниматься мы бОльшую часть из отведенных на полуостров дней.
В окрестностях деревушки Gklezi, находящейся на высоте 200 м над уровнем моря, находится византийская церковь XIв. Агиос Петрос:
Ее одинокий купол, покрытый оранжевой черепицей, возвышается над средиземноморскими оливами вперемешку с кипарисами:
Всегда испытываешь трепетное чувство, стоя перед такими церквями. Ведь неизвестно, будет ли церковь открыта. Ведь на поиски ее и аналогичных уходит немало труда и времени. Дергаем ручку, и дверь открывается:
Большинство фресок - в плачевном состоянии, хотя, судя по наличию икон, церковь в наше время посещаема:
В алтарной части - пара свежих фресковых изображений на дереве. Складывается ощущение, что их перенесли из другой церкви:
В фасадах стен встречаются каменные рельефные изображения:
Заключительный снимок снаружи:
И мы движемся дальше. Деревушка Dryalos интересует нас с целью обнаружения небольшого монастыря Фанероменис:
Никого из служащих мы не встретили, но и здесь двери оказались открыты:
Фрески здесь лучшей сохранности, чем в Аг.Петрос. Но видно, что за убранством в церкви следят:
Практически все святые, изображенные на фресках, узнаваемы:
Архангел Михаил изображен даже дважды:
Во дворе монастыря на небольшом отдалении от главной церкви наше внимание привлекает небольшая пещерка, вся заставленная иконами:
В тени платана спрятался небольшой фонтан:
да любопытная каменная голова льва:
Проведя в монастыре минут двадцать, покидаем его:
Наш путь лежит дальше.
Несмотря на христианизацию Греции и Пелопоннеса в частности, на полуострове Мани личные связи стояли превыше законов и кровная месть стала привычным явлением. Эти суровые законы наложили опечаток на архитектуру строений полуострова; каждый дом здесь строился как крепость, каждое здание должно было иметь дозорную башню. Поселок Kafiona - один из таких образчиков:
Отыскали церковь Аг.Теодори:
Но здесь нас постигло разочарование; двери церкви оказались закрыты. Удостоили внимания лишь входной портал:
Такая же участь нас ждала и в деревушке Erimos. Церковь-красавица XIIв. Аг.Варвара так же оказалась на замке:
Я пытался найти какую-нибудь открытую щель, чтобы сделать несколько снимков. Увы, безрезультатно:
Видно, что церковь недавно реставрировали:
Шарм этой церкви никак не давал возможности покинуть ее:
А вот деревушка Гарденица порадовала открытой церковью Преображения Господня:
За церковью следит семья, живущая в соседнем доме. Фрески, конечно, не в идеальном состоянии, но все вполне различимо:
Входной портал венчают религиозные иероглифы:
На фоне ярко-голубого неба и зеленых кустарников и деревьев такие охряные церкви смотрятся очень эффектно:
Деревня Stavri так же может похвастаться домами-башнями:
да двумя безымянными закрытыми церквями с рельефными порталами:
А вот в соседней деревушке (увы, название "затерлось";) Церковь Аг.Фанеромени, хоть и оказалась закрыта:
но через входную дверь мне удалось сделать снимок внутренностей:
Кому-то может показаться, что поиск византийских церквей - плевое дело; заехал в деревню, увидел, сфотографировал и уехал. На практике это далеко не так. Наш навигатор с картами Европы упорно не хотел видеть маленькие деревушки Пелопоннеса, поэтому на помощь приходил старый проверенный способ из прошлого - бумажная карта. Однако обнаружение деревни совершенно не означает, что искомая церковь будет найдена. Многие из них располагаются за пределами поселков, а спросить об их наличии особенно не у кого; дома в таких деревнях разбросаны среди оливковых рощ, и в большинстве своем закрыты. Так что встретить живого местного жителя - большая удача.
Иногда выручало чутье, иногда - смекалка, но чаще - тщательная домашняя подготовка. Наружные фото каждой церкви у меня в маршрутном листе, чтобы удобнее было их идентифицировать.
Возле деревни Kaloni, отсутствующей в моем списке, не могли на сфотографировать безымянную, но от этого не ставшую хуже церковь:
Так, передвигаясь от одной деревни к другой, прыгая между церквями, мы подбирались к самой южной точке материковой Европы - мысу Тенаро (Тайнаро). Впереди маячила традиционная деревушка Vathia; вот здесь домов-башен хоть пруд пруди:
Издали такие деревушки больше похожи на итальянские средневековые борго:
Иногда в таких домах встречаются старые маслобойни, ныне больше напоминающие музейные экспонаты:
Здесь, практически на краю земли:
мы обнаружили уединенный отель и великолепный пляж:
Ах, как же приятно смыть с себя "пыль веков" после упорного трудового дня, окунувшись в прохладные воды залива Gerolimenas:
Часа полтора пляжных процедур, и ты как огурчик, готов к новым приключениям.
Мыс Тенаро, по мифическим сказаниям греков - своеобразные врата в царство Аида:
Где-то на его просторах находятся развалины храма Бога морей - Посейдона:
Однако поиск его не дал результатов; лишь полуразвалившаяся базилика, мало похожая на храм, попала в объектив:
Зато виды отсюда - просто полет фантазии:
Время летит быстро - пора поворачивать обратно к дому:
По дороге назад повстречалась еще одна церковь:
Сквозь открытое окно мне удалось влезть внутрь; церковь явно готовилась к реставрации:
Заключительными на сегодняшний день стали две церкви в поселке Paleochora. И если церквушка Аг.Иоаннис оказалась закрыта:
и лишь смутные кадры через стекло дают возможность заглянуть внутрь:
то соседняя безымянная церквушка порадовала фресковыми росписями:
Больше в этот день никаких событий не происходило. Добравшись до дома, мы, по совету хозяйки жилья Александры, скрасили вечер в ближайшей прибрежной таверне. Что ж, первый день на полуострове подарил нам массу эмоций.
Сегодня мы едем в центр Лаконии, к склонам гор Тайгет. Погода нас по-прежнему радует: иссиня-голубое небо с минимумом перистых облачков:
В копилку "скамеечек:
Горный серпантинчик - тот еще:
На высоте под тысячу метров въезжаем в деревушку Anavryti:
Здесь у нас первая остановка - в монастыре Фанеромени:
Монастырь относительно новый; он был построен в середине XIXв. на месте небольшой старой церквушки Богородицы:
В монастыре огромное количество цветов; заинтриговал вот этот:
Очень красив иконостас:
И виды из него - на всю деревню:
Следующая цель - деревушка Gorani. Рядом с ней находится очень старый монастырь Zermpitsis.
Нам повезло, мы подъехали прямо перед закрытием.
Монашенка проводила нас к основной церкви:
Название монастыря происходит от слова "подворье". Он был основан в середине XVIIв.
В главной церкви - огромное количество фресок (увы, фотографировать запрещено). На территории очень ухожено:
Попив кофейку со сладостями в монашеской трапезной, мы оставили несколько сувениров, а сами поехали дальше. Здесь нас раздирали сомнения. До следующего монастыря 13 км, и все время вверх по серпантину. В предыдущем монастыре нам сказали, что этот монастырь закрыт для осмотра. Однако желание хотя бы увидеть его снаружи взяло вверх.
Где-то через полчаса мы добрались до искомой точки. Монастырь Голас - довольно древнее строение. Это видно сразу по византийской церкви:
Последняя реставрация датируется серединой XVIIв.:
Монашенка из Зермпитсаса была права; монастырь и впрямь оказался закрыт. Я его полностью обошел, пытаясь найти какой-то лаз. Увы, все тщетно. Единственное, что мне удалось, так это подняться на ближайший пригорок, чтобы максимально возможно рассмотреть церковь:
Жаль, что монастырь закрыт, в церкви хранится огромное количество фресковых росписей в очень хорошем состоянии.
Места здесь нетронутые и дикие; крайняя деревушка нам встретилась 5 км раньше:
Спустившись с гор, пообедали в ближайшее деревушке. И снова в путь; до следующей точки не менее 50км.
Как сообщают путеводители, местность возле поселка Geraki чем-то напоминает Мистрас, что возле столицы Лаконии - Спарты. Мистрас мы облазили в прошлый приезд, поэтому с удовольствием хотели увидеть его аналог.
Увы, при подъезде к Кастро дорогу нам преградил шлагбаум, и надпись по-гречески, что проход закрыт. Поэтому пришлось насладиться видами снизу (отсюда и не скажешь, что Кастро чем-то напоминает растиражированный Мистрас):
Хотя хорошо просматривается сама деревушка Geraki:
Жаль, что и здесь произошел "облом". Но сдаваться мы не собираемся. Деревня Vrontomas для нас служит ориентиром. Возле реки Эврот, на скальном выступе прячется от посторонних взглядов пещерный храм Kleisouras (иногда встречается название Paliomonastiro). Хотя его надо еще отыскать. На это у нас ушло не менее получаса:
Если бы не случай и мы не встретили местного тракториста, не найти нам этот храм.
Сверху к храму ведет мощеная дорожка:
И что же мы видим? Входная дверь опять закрыта:
С одной стороны, мы рады, что нашли его. Храм и снаружи смотрится эффектно. С другой - так и не удалось увидеть пещерных фресок. А ведь храм датируется началом XIIIв.!
Я все пытался найти возможность как-нибудь поспать внутрь. Безрезультатно. Здесь и шею можно сломать.
В небольшой пещерке поклонились иконе Богородице. Видно, что сюда не зарастает народная тропа (Во время освободительной борьбы с турецкими захватчиками в монастыре пряталось население ближайших деревень. Из-за неповиновения турки забросали монастырь горючими материалами и подожгли его; все, кто находились в пещере, погибли. Ныне об этом напоминает обелиск при входе в пещеру).
Обратно путь пролегал через Гитио. Еще раз сфотали ship wreck:
Поужинали в прибрежной таверне (на удивление, довольно дорого, поэтому не могу рекомендовать таверны набережной Гитио). Однако на этом наш трудовой день не закончился. Впереди нас ждал, пожалуй, самый эффектный городок полуострова.
Вот уж не ожидали, что небольшой провинциальный греческий городишко может обладать таким шармом. Ареополи находится в 20 км от нашего поселка. Да что такое 20 км - 20 минут, и мы на месте! Зато сразу же окунулись в настоящую ночную средневековую сказку:
В исторической части города несколько византийских церквей, имеющих фресковые росписи:
Но больше всего притягивает аутентичность самих улочек; разнообразных кафешек и таверн, стильно обставленных:
Буквально каждый закоулок таит в себе элемент прекрасного:
Центральная церковь городка - Таксиархис; внутри нее можно обнаружить византийские фрески (мы их увидим в один из последующих дней):
Городок нам так понравился, что мы решили оставшиеся два вечера на полуострове провести здесь.
Давайте посмотрим, как выглядит Ареополи утром:
Меня всегда умиляют подобные памятники на центральных площадях: статный усатый грек с огромной саблей в руке и пистолем за поясом (не кто-нибудь, а предводитель восставших). Практически все они в честь героев освободительной войны против Османской империи. Ареополи - не исключение; как я уже писал выше, на полуострове Мани зарождалось освободительное движение против турецких захватчиков:
Сдвоенная церковь Панагии и Агиос Харалампос открыта:
Внутри практически везде фрески:
Реставрация по-гречески; вероятно, лучше не получается:
Иконы с Архангелом Михаилом - в различных интерпретациях:
Посмотрим, насколько притягательны улочки городка днем по сравнению с вечерними снимками:
Каждый домик буквально утопает в цветах:
В фасадах домов - какие-то загадочные люди (все связано с освободительной борьбой):
Заходим в церковь Таксиархис:
Девушка-смотрительница приятно удивлена, что мы из России, и разрешает сделать пару снимков:
Икона, в честь кого названа церковь - два архангела: Михаил и Гавриил:
Классический греческий вариант расположения: Арх.Михаил - слева, Арх.Гавриил - справа (очень редко встречается, чтобы Арх.Михаил был справа):
Однако вот такой пример:
хотя на другом входе:
Вывески тоже все самобытные:
Пора ехать дальше; впереди насыщенный маршрутами день.
Спасибо большое! Прекрасные фотографии. Очень хочется вернуться в Мани.