По Греции на автомобиле. Фото-дневник

В качестве перевоза наших тушек в Европу выбрали компанию KLM. Цвета конторы - синий и белый. Однако... Прямого рейса из Хьюстона в Грецию не существует, пришлось останавливаться в Голландии. В 2000 году Греция вступила в Шенгенский союз, соответственно и визы мы получали шенгенские, выданные очень любезной девочкой из греческого консульства в Техасе. Кроме виз, она снабдила нас подробной картой Афин, и массой буклетов о красотах и прелестях страны. Первый раз видели такую заботу о туристах со стороны официальных органов!

Солнечным майским деньком мы вылетели из США на большом, двухэтажном аэробусе. Рейс отправился минута в минуту, что довольно не типично для современных авиакомпаний; но без конфузов все же не обошлось. В качестве ручной клади у нас был взят крошечный чемоданчик, куда предусмотрительно уложены вещи первой необходимости, лекарства, а так же длинная, страшно выглядящая для таможенников, 400-мм фотолинза. Разделив вещи в чемоданах подобным образом, хотели застраховаться на случай, если опоздает большой чемодан, то хоть будет необходимое на первое время. Но случилось странное: уже в салоне самолета стюардесса попросила нас отдать ей чемоданчик, мол, она его поставит в закуток, а по прилету отдаст. На самом деле эта коза сдала чемоданчик в багаж. Кто ей разрешил это сделать, и чем она руководствовалась - без понятия. Узнали мы об этом уже по факту прилета; нестерпимо жалко стало полторы штуки в лице линзы. Чемоданчик мы не регистрировали до конечной точки назначения, ведь он проходил как ручная кладь. Поэтому шансы свидеться вновь были прямо-таки мизерными. Варианты вырисовывались один мрачнее другого: потеряют; не потеряют, но разобьют; не разобьют, так украдут; не украдут, но отправят чемодан обратно в Хьюстон. В любом случае, все они были для нас нежелательны. Однако действительность оказалась поинтереснее.

Во время полета ни о чем не подозревали, попивали бесплатное вино, закусывали цыпленком-терияки, сыром, а затем и сэндвичами. Да, кормили 2 раза за 8 часов, вот так KLM! На летном поле в Амстердаме развлекались, наблюдая за большими, коричневыми зайцами, с удовольствием трескавшими солененькую от выхлопов травку. Паспортный контроль при въезде в Шенген проходят в той стране, куда первым делом ступила нога, даже если пункт конечного назначения находится в другой стране Шенгена. Проштамповав паспорта у пограничника в аэропорту Schiphol, мы бодро двинулись на посадку на рейс в Афины. Еще два с половиной часа - и, наконец, начался отпуск в Греции, сразу омрачившийся потерей маленького чемодана, большой же доехал в целости и сохранности. Что делать, написали заявление в "lost and found" авиакомпании, указав адрес афинского отеля. И ведь хорошо, что в столице предполагали задержаться на два дня, чего в принципе в отпусках мы не делаем, предпочитая постоянно переезжать с места на место.

На такси добрались до гостиницы "Adams Hotel" в Плаке (Plaka), заплатив 30 евро за час езды. На первый взгляд трафик показался сумасшедшим; мотоциклисты лезли во все щели, машины игнорировали рядность напрочь, как и дистанцию по всем направлениям координатной сетки. С заднего сидения мне было гораздо проще пожать руку пассажиру в соседнем такси, нежели дотянуться до водителя в собственном. Нередко среди европейских марок попадались наши Жигули и Нивы. За окном мелькали некрасивые, индустриальные пейзажи, курящие на ходу мужчины и женщины с авоськами.
Подкованные информацией из интернета, мы внимательно следили за тарифом в поездке. Туристов предупреждали, что в Афинах среди таксистов встречаются недобросовестные товарищи, взимающие деньги по ночному прейскуранту даже в дневное время. В одной книжке так даже было написано, что "афиняне считают своих таксистов самыми отпетыми мошенниками в мире".
Но излишняя информативность сыграла с нами дурную шутку. Как только намекнули водителю - по чем, мол, у нас за километр выходит, он так оскорбился, что даже перестал разговаривать, довез в полном молчании до дверей гостиницы, высадил, и так и не сказав ни слова, уехал. Было очень стыдно, что случайно обидели человека, надо было поменьше всяких страшилок читать.

Отель располагался на крошечной улочке Xeriefontos в самом центре Плаки. Плака (Plaka) - это старинный турецкий район Афин, очень туристический, но как ни странно, не потерявший из-за этого своего шарма. В пешей досягаемости находятся самые главные интересности столицы, а до остальных можно доехать на метро со станции "Acropolis" так же в Плаке. Исходя из полученного опыта, можно смело рекомендовать данный район в качестве базы.
В отеле "Адамс" сносно говорили по-английски (на греческий мы еще не готовы были переходить), помогли разгрузиться, поселили в комнату на втором этаже за 80 евро в сутки, включая завтрак. Цена очень приемлемая для Афин. Для сравнения, мы платили почти столько же в Риме четыре года назад.
Выяснилось, что без резервации нам пришлось бы туго. По словам хозяйки, во всей Плаке с трудом нашлось бы какое-нибудь завалящее койко-место за бешеные деньги, а все из-за фестиваля Евровидения. Оказалось, что это супер-пупер популярный музыкальный конкурс в Европе, и даже в России, о котором мы в своих америках и не слышали. Сей факт немного заставил насторожиться: а не снесут ли нас толпы иностранных туристов... Но делать нечего, мы уже на месте.

Основная задача путешественника в первый день - не заснуть, и сразу же перейти на местное время. Никаких поблажек себе давать нельзя, проверено многократно: малейшая уступка "ну завтра перейду" ни к чему хорошему не приведет, а только испортит ценное дневное, отпускное время. Поэтому, не смотря на то, что по Хьюстонским часам стояла глубокая ночь, мы побросали вещи в номере, и отправились исследовать Плаку. Как можно догадаться, машину для передвижения по Афинам решили не брать; гораздо удобнее в этом плане метро и собственные ноги.

Погода стояла солнечная и теплая, температура держалась около 23-25 С, что было чуть прохладнее, чем в Техасе в это же время года, и потому приятнее. Древний Акрополь виднелся прямо из окна нашей гостиницы, и мы, конечно же, направились прямо к нему по узким, мощеным улочкам Плаки. Подробное исследование греческой святыни планировали на следующий день, а пока просто поднялись к восточным стенам Акрополя, моментально ощутив себя в самой настоящей Греции.



Белые домишки, сбитые кое-как, теснились на склоне холма. Они выглядели настолько нелепо и даже где-то карикатурно, что казались ненастоящими и мультипликационными. Но нет, то тут сидит мужичок на крылечке, поглаживая рыжего котейку; то там женщина поливает цветы в небольшом садике перед домом. Район Анафиотика (Anafiotika) - самый высокий в Плаке, застраивался иммигрантами с острова Анафи в системе Кикладских островов.



Греческие смоковницы уже отцвели и роняли под ноги сочные, черные плоды с одурманивающим запахом. Выбеленная улочка забиралась всё выше и выше, и наконец, мы оказались у основания Акрополя, потрясенные его величием. Справа открывался не менее внушительный вид на Афины, с возвышающимися над белой массой домов храмами и арками. Честно сказать, так современная столица Греции совсем не красива в архитектурном понятии. Бесформенные дома, налепленные друг на друга, тянутся во все стороны до горизонта, и не впечатлят даже не искушенного туриста. Видимо, это характерная особенность южных европейских городов, примеченная нами еще в итальянском Неаполе. Тогда мы были несколько разочарованы, сейчас же просто постарались принять город таким, какой он есть. В конце концов, приехали мы полюбоваться на древности Афин, а уж в этом столице есть чем похвастать.



Физические силы подходили к концу, глаза непроизвольно закрывались прямо на ходу; гулять уже не было сил, но надо было продержаться еще хотя бы пару часов. Мы спустились в Плаку, в 10 минутах от гостиницы уселились на веранде ресторана "Дионисиос". Столики, покрытые белоснежными скатертями, красиво размещались под деревьями; плетеные кресла удобно обволакивали. Еда оказалась так себе, место слишком туристическое; второй раз не стали бы туда заходить. Всем посетителям выдавали так называемый "package" за 2 евро: оливки на блюдечке, селедочное масло, ржаной хлеб и бутылка минеральной воды. В уставшем состоянии аппетита как правило не бывает, поэтому ограничились греческим йогуртом тцатзики, салатом из баклажан, местным пивом "Mythos" и домашним вином (за всё 20 евро). Заскочив в винную лавочку за рециной, успели лишь слегка пригубить в отеле, после чего сразу же отключились на 12 часов. Багаж еще не пришел.

Продолжение следует...

На входе каждому посетителю выдается подробный буклет со схемой Акрополя. Мы решили не терять время, а сразу же отправиться к Парфенону через ворота Пропилеи, пока его не застили массы туристов. Он воздвигнут на вершине Акрополя, являясь самым большим дорическим храмом Греции, исполненным целиком из пентеликского мрамора. Парфенон нес двойную функцию: служил сокровищницей, где хранились государственные денежки, а так же был домом для статуи Афины-Парфенос.
Статуя, выполненная Фидием из дерева с золотым покрытием, возвышалась над смертными на 12 метров, и считалась одним из чудес света древнего мира. Для лица, рук и ног статуи Фидий использовал слоновую кость, а на месте глаз сверкали драгоценные камни. В правой руке Афина держала статуэтку Ники-Виктории, а в левой - копье, обвитое змеем. В 426 г. статую перевозили в Константинополь, после чего она бесследно исчезла с лица земли. Может спрятана сейчас в какой-нибудь частной коллекции...



Сам Парфенон предстал перед нами в полуразрушенном состоянии, в лесах; но даже в таком виде чувствовалась его мощь. Самые лучшие ракурсы для фотографий расположены с углов; если фотографировать "в лоб", то строение будет выглядеть слишком плоско. Кстати, гений Фидий сумел создать оптическую иллюзию: основание Парфенона слегка вогнуто, а украшающие его колонны самую чуточку расходятся к наружи. Из-за этого храм выглядит совершенно правильным и ровным для человеческого глаза, хотя со стереометрической точки зрения таким не является.



На торцах Парфенона предусмотрено по 8 колонн, а на длинных сторонах - по 17. Верхняя часть богато украшена скульптурами и барельефами. С востока - сценой битвы афинян с гигантами, с юга - борьба лапитов с лесными кентаврами, с запада - сражение афинян с амазонками, а с севера - сцены Троянской войны.Обогнув Парфенон по периметру, и полюбовавшись по пути на афинские виды, открывающиеся с вершины, мы оказались у флагштока с тем самым стягом, что утром привезли военные. Посмотрев вниз, можно было заметить каменные укрепления, сделанные для поддержки холма-Акрополя. С этой стороны Афины выглядели по-другому, но тоже не слишком организованно, и слегка "бардачно". Я не имею в виду под этим ничего негативного; ну вот просто строение города такое, особенное.



После смотровой площадки мы заглянули в местный музей, нашли IX зал с Кариатидами за стеклом. Фотографировать там запрещено, смотрительницы ходят буквально по пятам, бдят, и если честно - мешают. Не то чтобы хотелось сделать контрабандный снимок, просто тяжело абстрагироваться и наслаждаться экспозициями, когда чуть ли не в ухо тебе напряженно дышат.
Отдохнув на лужайке с маками перед Парфеноном, мы направились к выходу из Акрополя, задержавшись по пути у храма Эрехтейона. По древней легенде, именно здесь произошло состязание Афины и Посейдона за право названия новоиспеченного города своим именем. Верховный совет богов постановил, что выиграет тот из участников, кто произведет наиболее ценную вещь для смертных. Афина создала оливу - символ мира и благополучия. Посейдон ударом трезубца высек великолепного коня (Пегас тоже его создание) - персонификацию военного искусства, силы и доблести. Победительницей признали Афину, посчитав, что олива более пригодится людям, нежели конь.Но в построенном храме все равно прославляли обоих богов, и Афину, и Посейдона, и в довесок к ним мифического афинского царя Эрехтея, в честь которого и назвали святилище, чтобы богам не было обидно.



Эрехтейон (Erechtheum) - самый необычный храм Акрополя; в отличие от дорического Парфенона выполнен в ионическом ключе. Он состоит из трех частей разных размеров для компенсации неровностей поверхности холма: главной залы, северного и южного портиков. Южный портик украшают всемирно известные статуи Кариатид, названные так потому, что женщины-модели были родом из Карии. На данный момент в окружении нежных цветов красуются гипсовые копии; оригиналы четырех мы уже посмотрели в музее. Ещё одну, настоящую, умыкнул посол Элджин, который продал её Британскому музею. Судя по всему, англичане не собираются возвращать статую.



Ранее на картинках портик с Кариатидами казался нам величиной чуть ли не с Атлантов в Питере. На самом деле он совсем небольшой, хотя женские фигуры и выполнены в размере, чуть превышающем стандартный человеческий.Налюбовавшись на древности, очутились у выхода и были ошарашены надвигающейся толпой. С трудом продрались сквозь шумную разноголосицу, и скорей-скорей побежали к выходу, остановившись лишь за воротами. Не представляю, как можно ходить по Акрополю таким стадом; деликатная атмосфера места напрочь уничтожается пусть не специальным, но отрицательным воздействием толпы.

К середине дня накатила усталость, организм давал понять, что все еще считает данное время суток техасской ночью. Надо было где-то пересидеть пару часиков, и мы в тихом темпе побрели в сторону Монастираки.
Монастираки (Monastiraki) - старинный торговый район Афин, расположенный к северо-западу от Плаки, и основанный турками во времена оттоманской империи. Название произошло от слова "монастырь", одна из церквей которого, Pantanassa church, до сих пор возвышается напротив станции метро.
Рыночная торговля в Монастираки представлена на любой вкус, от ювелирной до блошиной. Найти здесь можно абсолютно всё, что пожелает ваша душа: самовары, военную китайскую униформу, драгоценности, старинные книги, столовое серебро, кожаные куртки, и прочее, прочее, прочее.Блошиный рынок (Flea market) раскинулся в окрестностях площади Plateia Avissynias, особо многолюден по воскресениям, обладает атмосферой настоящего восточного базара, где торговаться не только можно, но и нужно. Кроме рынков в Монастираки полно цивильных магазинов с красиво оформленными витринами и забавными манекенами.

Перед погружением в мир торговли, мы осели в ближайшем уличном кафе, заказав гирос, тцатзики и мясной шашлычок-сувлаки. Цены оказались раза в два ниже, чем в Плаке. Гирос (gyros) - закуска на ходу, что-то вроде шавермы, когда продавец срезает мясо острым кинжалом с вращающегося, метрового штыря. Нарезка укладывается в кулек-конвертик, куда может быть добавлен йогурт тцатзики, помидоры, лучок. Отличный, горячий перекус, к тому же очень сытный.
По улице шныряли цыгане с бубнами, даже сделали попытку подойти к нашему столику, но были посланы. Чернокожие марокканцы занимались своим привычным делом - продавали на расстеленных по земле белых простынях CD с музыкой. Недалеко от нас в кафе появилась стайка девушек, привлекших всеобщее внимание, в обтягивающих майках, больших очках и мини юбках; гречанки так не одеваются. И точно - полилась украинская мова. К слову, греческие мужчины носят совсем невыразительную одежду, черного или мышиного цвета, и в целом напоминают инженеров советских времен.

Закончив перекус, мы отправились в сторону центрального рынка, посмотреть как устроена продуктовая торговля, а может чего-нибудь и прикупить. Мясные ряды ломились от туш; продавцы (все мужчины) больше походили на ресторанных зазывал. Они стояли не за прилавком, а перед, всячески стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей. Их белые халаты были грязнущие, все в кровавых разводах, и мы постарались быстрее проскочить эту секцию. Однако при мясных рядах работал и ресторанчик-столовка. Еще дома прочитали про патсу (patsa) - густой супчик из потрохов, очень уважаемый рабочими греками, и недооцененный иностранцами. Утверждалось, что это блюдо из разряда "любовь/ненависть с первой ложки". Морально мы приготовились его попробовать, но запах, царивший в мясных рядах, отбил весь аппетит и желание заглядывать в столовую.
Помнится, когда в старших классах в школе приходилось подрабатывать в продовольственном магазине, я старалась подальше находиться от деревянного топчана, на котором рубилось мясо. Тяжелый, кровавый дух неприятно шибал в нос, запомнившись на всю жизнь.



В рыбной секции рынка дела обстояли куда лучше. Продавцы располагались на положенном им месте за прилавком, одетые в резиновые сапоги и такие же фартуки. Да и грех было закрывать собой то многообразие морского мира, что мы там увидели. Больше всего поразили контейнеры с ктулхами-осьминогами, фиолетовыми щупальцами вываливающиеся наружу. Россыпи кефали, окуней, креветок всех размеров, кальмаров да крабов красовались в идеальном порядке на ледяных подушках. Цены не радовали. Даром, что Греция морская страна, а вот поди ж ты, морепродукты очень дороги. Кило барабулек 26 евро, больших креветок - 12, крабы/осьминоги по 7-10 евро за штуку.



Мясной и рыбный рынки размещались под крышей в павильонах, а через дорогу от них, на открытом воздухе начиналось фруктово-овощное-ореховое царство. Чаны с фисташками и сушеными абрикосами, изюмом и грецкими орехами, фиги, горы черешни, японских слив, так и притягивали. В отличии от рыбных, цены приятно удивили, благодаря чему соблазнились на черешню по 1.75 за кило (привет хьюстонской по $3.99 за фунт!) и локву вообще по евро за килограмм. Греческий язык на рынке знать не обязательно, все прекрасно объясняются на пальцах.

Недалеко от Римской Агоры решили поужинать в таверне "The 5 Brothers". Зазывалы ресторана, все мужчины в чёрном, усердно выполняли свою работу, то бишь расписывали проходящим мимо туристам прелести заведения. Нас проводили к уютному столику под оливковым деревом. Справа в развалинах грелись коты у прожекторов (научились у римских сородичей , слева играл на мандолине уличный музыкант, на столе таинственно мерцала и подмигивала свеча. Идиллию нарушили вездесущие цыгане, принявшиеся совать мне в руки крошечный букетик цветов. Недобро посмотрев, Илья так на них рявкнул, что цыган сдуло и отнесло от ресторана на сотню метров. На месте хозяев таверны, я бы озаботилась "цыганской проблемой"; впечатления от места стремительно понеслись вниз.

Мы не были сильно голодны, поэтому ограничились оливками, тцатзики, fish roe salad, двумя пивами и хлебом. Надо сказать, что в течении всего путешествия старались на закуску брать тцатзики, так как хотели посмотреть (и попробовать) чем он отличается в разных регионах Греции. Самым лучшим, на наш взгляд, оказался тцатзики на острове Санторини и у подножия Метеор; но я опять бегу впереди паровоза.
Тцатзики (tzatziki) - это кремовый йогурт, перемешанный с натертым огурцом, с добавлением чеснока, иногда мяты, тертой моркови, и политый сверху оливковым маслом. Казалось бы, проще не бывает, как он может так сильно отличаться в разных местах? Однако, это факт. Где-то йогурт делают кислее, где-то солонее, где чеснок забивает все остальные ароматы…

Тцатзики, как и оливки (elies) перечислены в меню под заголовком "mezedes", т.е. закуски. Туда же относился и заказанный мной салат из икринок. Taramosalata - пюре из икры барабулек или карпа, смешанное с хлебными крошками. Пользуется особой популярностью во время поста, но и в остальную часть года активно потребляется. После закусок в меню обычно идут рыбные блюда (Psaria); мясные (Kreas), куда входят мусаки и шашлыки-сувлаки; овощная секция (Lachanika kai salatika) и десерты (Glyka). "Глика" показалась созвучным с "липко", липко - значит много сахара, т.е. десерт, хоть одно более менее понятное слово. Под шапкой "Глика" в греческом меню могут упоминаться и сухофрукты, и сладкий йогурт с медом (giaourti kai meli), и фиги, выдержанные в вине, и различная выпечка, и известные всем русским "восточные сладости": нуга, пастила, рахат-лукум и халва.

Официант, приняв небольшой заказ, скривился, видимо рассчитывая на большие чаевые. В довершение негативных впечатлений от таверны "The 5 brothers", нам принесли счет на 24 евро. Хмыкнув, пришлось сложить столбиком цены за всё съеденное, показать товарищу обведенную в кружок цифру "18". Прохвост не растерялся, а заявил, что изначально озвученная 24 - это, оказывается, номер столика, мы, дескать, не поняли. Ага-щаз. Терпеть не могу ресторанных врунов! Чаевых он конечно от нас не дождался; добавим сюда и отрицательную рекомендацию места.



Афины вовсю сверкали ночными огнями. Мы вернулись в гостиницу, прихватили из номера бутылочку Пелопоннесского "Agiorgitiko", которое все было недосуг попробовать, и полезли на крышу отеля. Подсвеченные стены Акрополя нависали прямо над головой. Именно в это время суток пришло осознание, что холм - не просто сборище храмов, а самая настоящая крепость. Ночные Афины выглядели лучше дневного города, т.к. не было видно нагромождения белых коробок-домов, лишь лампочки в окнах.



Повернув штатив влево, запечатлели кусочек оживленной улицы L.Vasilissis с проносящимися машинами; справа - туристов, расходящихся по отелям; а вдали - ритмично мигающие огоньки на холме Ликавиттос, куда планировали отправиться на следующий день. Приговорив "Агиоргитико" на свежем воздухе и закончив эксперименты с разными выдержками, наконец вернулись в номер.
Первый полный день в Афинах оказался очень запоминающимся; хотелось надеяться на то же и на протяжении остального путешествия.

Продолжение следует...

Μπραβο!!! Πολυ καλα!! После вашего рассказа - осталось ощущение что этот замечательный день мы провели вместе. А фотоотчет усиливает это чувство. Жду с нетерпением продолжения.....

Спасибо всем большое!
Действительно, в мае 2006-го, когда мы в музее были, запрещали снимать. А может это было вызвано тем, что музей в тот день был бесплатным (день музеев 18 мая).

Продолжение подоспело.
День 3-й. Маршрут: Афины - модный район Kolonaki - холм Lykavittos - локальный рынок - высадка в порту Пирей - Plaka restaurant - Монастираки - гостиница.

Завтрак в гостинице "Adams hotel" начинали подавать в 7 утра. Мы вскочили в 8, умылись-причесались, после чего спустились на первый этаж в небольшую столовую. Обычно еда, входящая в счет проживания, не отличается разнообразием; не стал исключением и "Адамс отель". Угощали чаем-кофе, апельсиновым соком и поджаренными тостами с сыром. Простенько, но зато "бесплатно". Третий греческий день решили посвятить обзору Афин с высоты, а конкретно - с холма Ликавиттос, расположенного в северной части города. После изучения карты стало понятно, что лучше прогуляться пешком, расстояние хоть и приличное, но по пути можно будет зацепить спальные районы, посмотреть как живут обычные афиняне.

Утренний трафик на улице L. Vasilissis сигналил на разные голоса; народ спешил на работу; на противоположной стороне серьезный сержант муштровал новобранцев. Мы оказались в окрестностях парка с Храмом Зевса-Олимпийца, а рядом с ним начинались тенистые королевские сады, известные сейчас как National Gardens. Парк разбили по приказу королевы Амалии в 19-м веке, приказавшей греческим морякам привозить из-за океана экзотические саженцы и семена. В результате около 15 тысяч растений со всех уголков земного шара оказались собраны в одном месте. Сейчас, конечно, мало что от этого осталось, но апельсиновые деревья, фиги, огромные дубы и тополя сопровождают вдоль тропинок всех заглянувших в парк.



Утренняя команда рабочих старательно ликвидировала с земли упавшие за ночь апельсины и лимоны; любопытные удоды и цапли искали в траве кузнечиков на завтрак; редкие бегуны шуршали кроссовками по мелкому гравию. Ощущения от парка такие же, как и от Верхнего в Петергофе. Очень ухоженно, видна заботливая рука, но в то же время присутствует чувство уединенности. Шаг влево-вправо с тропинки, и уже не слышно ни машин, ни человеческих голосов, только чириканье задорных воробьев, да мурчание вездесущих афинских кошек.

Парк вывел нас к границе интересного района Kolonaki. Высотные дома взбирались в гору под резким углом, и отныне до самого холма Ликавиттос нам предстояло делать то же самое. Колонаки разительно отличался от всего виденного ранее. Модные молодые греки сидели за столиками в уличных кафе, потягивая фраппе. По улицам ходили одетые с иголочки люди, в отличных костюмах и дорогой обуви. Вывески банков и разнообразных бутиков пестрели в глазах. Мы поднимались все выше и выше; модные магазины сменились обычными блочными домами. В жилом афинском фонде широко распространена система домофонов; парковок для автомобилей жильцов не видели, лишь кое-где машины стояли параллельно у обочин.

Оказавшись внизу, мы взяли курс на ближайшую станцию метро "Evangelismos", но случайно заплутали, выйдя к спонтанно возникшему из ниоткуда рынку. Было видно, что заходят сюда в основном жители окрестных домов, прямо с железными тележками, да и цены вывешивались не в пример тем, что в Монастираки. Очень большой выбор фруктов, овощей и рыбы, мясных отделов не заметили. Лишь на выходе соблазнились на только что поджаренный шашлычок-сувлаки за 2 евро; такой сочной вкусноты с дымком еще не доводилось пробовать в Афинах! Наконец, карта благополучно довела нас до метро, и мы сытые и довольные отправились в порт Пирей.
Дело в том, что на следующий день предстояло перемещение на пароме на остров Санторини. Билеты были зарезервированы и оплачены заранее по интернету, но физически находились в офисе компании Hellenic seaways в порту. Можно было заказать их доставку в США по почте, но хотели они за это то ли 90, то ли 100 долларов, и мы решили, что лучше заберем билеты дешево и сердито по приезду.

Порт Пирей (Piraeus) - один из самых больших и старых в бассейне Средиземного моря, и по сути является отдельным городом. В горячий сезон паромы отправляются ежедневно десятками и к греческим островам, и заграницу. Места их стоянок строго определены пунктом назначения. Например, нужный нам паром к Санторини стоял в секции Кикладских островов, почти напротив станции метро; Критские паромы задвинуты в самый правый угол; международные - в самый левый, и т.д. Входы в портовые секции обозначены большими арками-воротами с номерами; заблудиться сложно.



От центра Афин до Пирея около 40 минут на метро. Мы умудрились попасть в обеденный час пик, заодно и поразглядывали греков. Не смотря на 27-градусную жару, многие мужчины носили куртки, свитера, и даже тяжелые ботинки. Греческие девушки в метро ездили налегке, в летних костюмчиках, и часто занятые чтением каких-то журналов. Большую часть пути до Пирея поезд метро идет по верху, так что смело может называться электричкой. Пейзажи вокруг не радовали: страшные, индустриальные районы, убогие дома-коробки, по сравнению с которыми питерские "корабли" - верх архитектурного дизайна; в общем, любоваться там не на что.

Без проблем доехав до конечной, всем своим видом походившей на Витебский вокзал, мы отправились в офис компании Hellenic seaways, расположенный среди аналогичных агентств через дорогу от порта. Сделав предварительное исследование в интернете выяснилось, что кроме обычных паромов, от Пирея к Санторини курсируют высокоскоростные high-speed ferry, а так же прикольные штуки гидрофойлы, т.е. суда на подводных крыльях. Расписание очень гибкое, меняется чуть ли не каждую неделю, в зависимости от погоды, забастовок и технической исправности паромов. А вот цены на них контролируются государством. Поэтому за билетами можно обращаться в любое агентство, цена примерно одинакова, колеблясь только за счет уровня предоставляемого сервиса на борту.
Обычные паромы доплывают до острова Санторини за 9 часов. Мы не могли позволить себе такую роскошь, как потерять считай целый отпускной день, и выбрали скоростной паром, стоивший в два раза дороже (46 евро на одного), но и идущий в два раза быстрее. Вернуться обратно на континент планировали самолетом.

Данное путешествие начиналось на следующий день, а пока мы без проблем забрали законные билеты, получили необходимые инструкции, и погуляв немного по порту, поехали назад в Плаку, пересидеть афинскую жару.
Ранним вечером выбрались в примеченный накануне "Plaka restaurant", позиционировавший себя в буклетах как "старомодная таверна". Меню предлагалось на трех языках: греческом, английском и французском; обслуживал сам хозяин, чрезвычайно любезно и с размахом. Илья не пропустил спец-блюдо ресторана - осьминога на гриле в вине и с овощами (chtapodi krasado); я соблазнилась на lamb souvlaki. К этому делу хозяин предложил кувшинчик бочкового вина и два десерта крем-брюле, совершенно бесплатно! Вот так туристический район. В конце ужина спросил - не с Евровидения ли мы, и вручил визитку. Если кто окажется в Афинах - очень рекомендую зайти.

До темноты мы бродили по Монастираки, среди коробок и тюков на блошином рынке, уворачиваясь от мотоциклистов, рассекающих и по тротуарам. Отдыхали в кафешках на пешеходных улицах, за стаканом фраппе, рассматривали народ. Молодые греки отдавали предпочтение майкам с надписями; в шортах почти никого не видели, не смотря на жару.
По пути в гостиницу прикупили в местной ликерной лавке красного Пелопоннесского, рассчитывая посмаковать на балконе с видом на Акрополь. И хотя на следующий день мы уезжали из Афин, прощаться с городом было рано. Через полторы недели мы опять окажемся на белоснежных улочках Плаки.
А пока начиналась вторая часть путешествия, островная.

Остров Санторини (Santorini) известен так же под именем Thira. На карте выглядит полумесяцем, являясь частью гребня гигантского вулканического кратера, заполненного водой. Когда-то давно он был классической островной формы, что отражалось в названии Strongyli, т.е. "круглый". Но в 1650 г. до н.э. случилось колоссальное вулканическое извержение, опустившее центр острова на дно, оставив на поверхности лишь кромку, известную сейчас как "Санторини". Как я уже упоминала в афинской главе рассказа, некоторые романтические натуры считают его частью затонувшей Атлантиды. Благодаря свой вулканической природе, Санторини изобилует черными пляжами, и даже имеет один более редкий, красный. Хотя мы уже видели подобные пляжи на Гавайских островах, включая еще и уникальный зеленый, но все равно планировали посмотреть здешние. Так же к обязательным номерам программы относилась дегустация местного вина Vinsanto, производимого из винограда, выращенного на вулканической почве; съемка заката с северной оконечности Ии, и романтическая прогулка на осликах



Санторини - самый южный из Кикладских островов, но расстояние не останавливает толпы туристов, желающих во что бы то ни стало запечатлеться среди белых домиков на черных скалах. Тут уж ничего не поделаешь, надо собрать волю в кулак, и принять как факт постоянное присутствие народа вокруг. Чуть скрасить людское влияние можно, если остановиться не в крупном поселении Фира, где бросает якорь основная масса, а в северной Ие. Конечно, толпы и там достанут, но только на закате, когда крошечную Ию наводняют круизники, плюс народ из Фиры. Поэтому в выборе жилья надо быть очень осторожным, снимая номер в гостинице или апартамент строго _слева_ от церкви, если стоять к морю лицом. Эту фишку мы узнали в процессе переписки с владельцами гостиничных бизнесов в Ие. Дело в том, что туристические автобусы паркуются как раз на площади за церковью, после чего гиды направляют всех вправо на мыс, "показывать закат". Левая сторона поселка остается тихой и умиротворенной.

Наш паром пришвартовался в порту Athinios, в центре вогнутой части полумесяца. На Санторини впервые предстояло познакомиться с особенностями греческого вождения. Несмотря на небольшие расстояния и протяженность острова всего в 45 км, арендовать машину несомненно стоит. Дороги опутывают все уголки, от Ии до мыса Акротири, узкие, извилистые, но потрясающе красивые. В качестве альтернативы можно рассмотреть вариант взятия в прокат мопедов. Мы серьезно думали над этим вопросом, но отказались по причине отсутствия места для крупного багажа. Если путешествовать налегке, мопеды - идеальный транспорт для острова.
Автомобиль заказали из дома, по интернету, в конторе "Vazeos car moto rental", за $25 в день. Переписка с ребятами оставила самые лучшие впечатления; очень грамотные и толковые сотрудники разъяснили все интересующие нас нюансы. Вполне можно рекомендовать.



Мальчик от конторы пригнал машину прямо в порт к парому. Без труда различив его в группе других встречающих по табличке с фамилией и логотипом ренталки, мы получили ключи от ярко-синего Шеви-Матиса, подходящего к окружающему пейзажу по цветовой гамме. Машинка маленькая, но юркая, с кондиционером, чуть получше Доджа Атоса, на котором рассекали по Белизу. Заполнив бумажки, заплатили там же на месте кредиткой (у мальчика было переносное устройство для снятия отпечатка с карточки). Оставить машину договорились на парковке в аэропорту, открытой, а ключи кинуть под коврик, или положить за козырек. Опять это вездесущее греческое доверие...

В Ию из порта можно добраться двумя дорогами. Одна ведет через "столицу" Фиру, а другая - по восточному побережью. Знакомство с толпами мы решили оставить на потом, выбрав более длинное, но и более пустынное шоссе. Кстати, работник прокатной конторы посетовал на качество дорог и неадекватность водителей. Честно говоря, мы не увидели ни того, ни другого. Дорожное покрытие бежало ровно и гладко под колесами, разметка присутствовала где надо, и становилось непонятно - на что же жаловался товарищ. Может по греческим меркам это и плохие дороги, но по штатовским - приближающиеся к идеальным.
По поводу сумасшедших греческих водителей приходилось слышать и ранее. Недаром ведь Греция занимает первое место в Европе по количеству дорожных происшествий со смертельным исходом. Даже существует поговорка: "хочешь отточить своё defensive driving мастерство, езжай в Грецию". Однако на Санторини мы не видели никаких серьезных нарушений на дороге, да и машин по ним разъезжало, прямо скажем, не много. Бензин на острове дорогой, порядка 90 евро-центов за литр, что в пересчете на галлоны оказывалось около 5 долларов; в США таких цен _пока_ нет. Заправочные станции видели только в Фире и по пути к южному мысу Акротири; в поселке Ия их не существует.



Мы ехали восточной дорогой, серпантином сбегающей к морю, мимо виноградных плантаций, ферм и крошечных деревушек. Периодически дорогу пересекали серые ослики, позвякивая колокольчиками и тряся длинными, мохнатыми ушами. Примерно через 15-18 км показались белые домики Ии высоко над головой. В поселке всего одна улица, Nikolaou Nomikou, да и та пешеходная. Шоссе как будто отрезает Ию по касательной от остального острова, припечатывая её к самому краю кальдеры. Место чрезвычайно живописное, и если у нас еще и оставались сомнения в правильном выборе ночлега, то тут они полностью развеялись.
Из дома установили контакт с хозяйкой гостиницы "Delfini Villas", которая зарезервировала для нас комнату по 60 евро за ночь. Из-за того, что в поселке всего одна улица, точный адрес писать не принято. Обычно все просто пользуются знаковой системой "landmarks". Так и в нашем случае, хозяйка объяснила местоположение гостиницы как "слева от церкви - рядом с булочной - на крыше лодка". Этого оказалось вполне достаточно; мы без труда обнаружили "Delfini villas", и познакомились с очаровательной Реной, управляющей. Напоив нас апельсиновым соком, Рена показала комнату, после чего усадила на балконе отдыхать и любоваться видом.

Цитата
Foxus пишет: Вот очень хороший рецепт, испробованный на личном опыте

Рецепт может быть для Вас и хороший, но в тзадзики ни лимонный сок, ни мяту не ложат.

Foxus,
Как гурман греческой кухни рекомендую правильный рецепт Дзадзыки

Замечательный рассказ о замечательной стране
Спасибо и... ждём продолжения!!

Рублик, спасибо!

Вот как раз и продолжение подоспело.
День 5-й. Маршрут: Санторини - утренняя фотосъемка Ии - южный мыс Akrotiri - красный пляж - курортное место Kamari - Volcanic wine museum - Фира - скачка на осликах - закат в Ие.

С утра пораньше мы отправились фотографировать еще не проснувшуюся Ию. Солнце только-только встало из воды, осветив белые строения оранжевыми лучами. Сколько ступеней и лестниц прошли в тот день, затрудняюсь сказать, но счет шел на сотни. Изредка компанию составляли ленивые санторинские коты, любопытные до ужаса - "а кто это ходит по нашим владениям"... Заплутать среди домиков в нишах ничего не стоит; это поначалу казалось, что к каждому из них ведет своя лестница и всё. На самом деле лестницы внизу соединялись поперечными пролетами, с калитками и без, а кое-где можно было пройти по крышам.



Одна из них привела прямо к небольшой колокольне над самым обрывом; колокольная троица висела тихо-тихо, ни тени ветерка до них не доносилось. Синий от рассветной дымки воздух стал приобретать теплые оттенки. Хозяева многочисленных лавок на главной и единственной улице открывали витрины, громко приветствуя и друг друга, и редких прохожих. По узкой улочке мы вышли на мыс, ожидая увидеть тучи мусора от вчерашнего закатного нашествия, но ничего подобного. Мостовые радовали глаз чистотой и аккуратно расставленными по местной традиции геранями в горшках. Когда только успевают...



К 9 часам появились первые круизные туристы, даже не делавшие попыток зайти влево от точки выгрузки, что еще раз подтвердило нашу теорию о правильном месте выбора жилья. Переждать круизную толпу решили в понравившемся кафе "Ekeza", позавтракав в обществе хозяйки блинами с ветчиной, сыром и грибами, пахлавой, чаем и кофе.

- Пахлава вышла чудесная сегодня! - приговаривала ирландка.
- В 6 утра поставила выпекать, сейчас снимаете первые сливки.
И впрямь, пирожные просто таяли во рту; очень достойное кафе, не обойдите вниманием.

Volcanic wine museum находился по правой стороне дороги, при выезде из Камари, в местечке Vothonas. Популярные винные марки острова это: Athiri, Assyrtiko, Argyros, и конечно же "Винсанто". Винограду, выращенному на вулканической почве Санторини, дают полежать под солнцем в течении 10 дней, для концентрации сока. Потом собирают и используют для производства "Vinsanto" (wine from SANTOrini) , уже опробованного нами некрепленого, десертного вина, янтарного цвета.
Винный музей - чрезвычайно атмосферное место, предлагающее за 5 евро дегустацию трех местных вин, а также самостоятельный тур в наушниках по погребам, расположенным на глубине 6 метров под поверхностью. Мы заплатили мзду у стойки в дегустационном зале, после чего нам выдали по аудиоплейеру, буклету, а дегустацию обещали на выходе.



В погребах музея стояла приятная прохлада. Процесс превращения винограда в вино демонстрировали механические куклы, показывавшие сбор лозы, работу на деревянных прессах (один сохранился еще с 17-го века), разлитие готового продукта по бутылкам. Стены погреба украшали старинные и не очень этикетки вин, когда либо выпускавшихся на Санторини. Зашли так же в хранилище, с пустыми и полными бочками; подивились на специальные французские, у которых высота, длинна и ширина одинаковы.
В дегустационном зале на поверхности нас угостили белым Assyrtiko и красным Arghyros, а напоследок налили десертного Kamarini, с нежным, фруктовым привкусом. Барменша очень интересно рассказывала об истории вин, пространно комментируя каждую марку. Предлагалось и купить некоторые бутыльки, но лучше это делать в магазинчиках по пути, где цена в три раза ниже, а продукт тот же. В целом очень понравилось место, с удовольствием заехали бы еще раз. Работают с 10 до 8 вечера; очень рекомендуем.



Настало время для знакомства с островной столицей. Фира (Fira) - это такая вариация мини-Турции, с населением 2 тысячи человек, жутко коммерциализированная и заполненная туристами по самую макушку. Особо злачное место, улица Ypapantis, известная в народе как Gold street, просто ломилась от лавок с драгметаллами и разным хламом. Единственное, что нас привлекло в Фире, это виды на вулкан внизу, а также ослики.
Идея прокатиться на длинноухих возникла еще во время подготовки путешествия. Мы вычитали об осло-стоянке у подножия крутой лестницы, сбегающей серпантином из города в порт. Греческие пастухи, сидевшие гурьбой в тени, предложили было и спуститься на спинах ослов, но мы решили протестировать свои ездовые способности только в гору. Пастухи приходят в Фиру вместе со стадом из деревенской местности, по-английски не говорят совсем, но умеют показывать на пальцах плату за проезд на осле в 3,50 евро.