http://www.greek.ru Новое в теме По Греции на автомобиле. Фото-дневник форума на сайте Греция от Greek.ru [www.greek.ru] ru http://backend.userland.com/rss2 Sun, 31 May 2026 03:07:34 +0300 По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Всё, дорогие ребята, по Греции у меня больше ничего нет.
Спасибо всем кто читал и писал отзывы. Надеюсь, что кому-нибудь пригодится этот отчет о путешествии еще и с практической точки зрения.
01.12.2010 16:48:02, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message564418/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message564418/ Wed, 01 Dec 2010 16:48:02 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
День отъезда. Маршрут: мыс Сунио (Cape Sunion), храм Посейдона - Port Rafti - возвращение в Афины - Плака - завершающий ужин в "Attelos" - ночные Афины на автобусе - самолет домой.

Вот и подошло к завершению греческое путешествие. С одной стороны - уезжать не хотелось, с другой - накопилась приятная усталость, знакомая активным путешественникам, требовавшая спокойной обстановки для переваривания. В Греции мы посмотрели абсолютно всё, что планировали, даже чуть больше. Однако, наш маршрут не был оптимальным, сейчас я бы несколько по-другому его составила; в первую очередь это касается Олимпа. А также учла время суток, в которое наиболее выгодно оказываться в том или ином месте с точки зрения фотографии и закатов-восходов.

В заключительный греческий день мы не торопились просыпаться, провалявшись до пол-одиннадцатого утра. Затем также лениво завтракали на веранде; укладывали и взвешивали багаж, держа в голове возможный аэропортовский досмотр. Наконец, после полудня взяли курс на мыс Сунио, самую южную точку континентальной Греции, намереваясь таким образом сделать круг почета по Аттике перед возвращением в Афины.
Мыс Сунио (Cape Sunion) - очень живописный утес, вздымающийся над морем на 65 метров, и увенчанный белоснежным храмом Посейдона. Храм был построен в 444 г. до н.э., тогда же когда и афинский Парфенон, и состоял из 34 колонн. На сегодняшний день осталось в вертикальном положении лишь 16, очень сильно изъеденных морскими брызгами и ветром. Яркий, белый храм отлично был виден со стороны моря, вселяя морякам надежду, что еще чуть-чуть, и они будут дома. Наверное поэтому у храма Посейдона очень приятно и комфортно находиться, хороший дух буквально пропитывает каждый его камень.



Мы купили билеты (по 4 евро), и забрались на самую высокую точку Сунио. С трех сторон мыса плескалось море приятного оттенка; курортные городки просматривались как на ладони; а сам храм Посейдона нестерпимо сверкал на фоне синего неба. К колоннам близко подойти нельзя, по периметру они ограничены веревкой. Если внимательно присмотреться к одной из колонн, можно увидеть нацарапанный Байроном автограф. Дурное дело - не хитрое, примеру байроновского вандализма последовали и другие, после чего колонны запестрели каракулями. Самое лучшее время на мысе - это закат, когда лучи садящегося солнца проходят сквозь колонны храма, делая их из безжизненно-белых оранжевыми. Но такой роскошью времени мы не обладали, поэтому проведя на мысе около часа, снова отправились в дорогу, развернувшись в сторону Афин.



Нам нужно было не заснуть до трех ночи, продержавшись до отлета, в связи с чем остаток дня предполагалось провести лениво-спокойно, чтобы не устать и не отключиться раньше времени. В афинском пригороде Маркополо свернули к курорту Port Rafti, расположенному на восточном побережье Аттики. В баре на пляже покемарили пару часиков, мысленно настраиваясь на отъезд домой.
Настала пора сдавать машину. Усталая Hundai вернулась к своим законным владельцам, проведя в нашей компании чуть больше недели, исправно выполнив свою задачу. Претензий к машине у нас не было никаких, чего нельзя сказать об автопрокате. Один из работников разглядел какую-то царапину на правом боку, и под это дело с нас списали дополнительные 20 евро administrative fee. Затем вполне любезно отвезли в аэропорт; на том и расстались.
Так рано прибыв на аэровокзал, хотели сдать вещи в камеру хранения. До отлета оставалось еще около 15 часов; совсем не было желания таскаться с чемоданами по Афинам. Насколько все-таки удобнее путешествовать на автомобиле, не надо думать где оставить шмотки, да и в непредвиденных случаях всегда можно в ней переночевать. Камера хранения в аэропорту была открыта; принимала чемоданы на 3-24 часа; цены за хранение зависели от размера багажа (small, medium, large). Наш large потянул на 12.50 евро за 12 часов; требуют паспорт.

Прямо из аэропорта добрались на метро до Монастираки, много гуляли по полупустому району; у таксистов в этот день была забастовка. Продвигаясь к Плаке, обрастали по пути сувенирами: то кувшинчик для оливкового масла приглянулся, то расписная шкатулочка. В медленном темпе обошли вокруг всего Акрополя, куда стекался хорошо одетый народ, на концерт в театр Дионисия.
Рядом с Агорой нас заманили в ресторан, проводив прямо на крышу, красиво увитую виноградными лозами и расставленными под ними столиками. Ресторан назывался "Attelos", обладал шикарными видами и на Акрополь, и на холм Ликавиттос, и на часть Плаки внизу. Сидеть решили так долго, как только сможем. Взяли финальный в Греции тцатзики, spicy cheese, мусаку, Attelos veal (тушенка с горошком в горшочке), и целую бутыль красного домашнего. К 10 вечера принялся подтягиваться народ (поздно греки ужинают, что же делать), внизу начались народные танцы. Постепенно голоса людей стали сливаться в монотонный шум, мы поняли, что засыпаем. Но еще нужно было продержаться часа три. Под это дело удачно подвернулось интернет-кафе, где разгребание почты поглотило с головой, ещё и времени не хватило.

После полуночи пешком дошли до площади Syntagma square, откуда в аэропорт ходили ночные автобусы. Сразу же нашли нужный; билеты по 3.20 евро сканируются в салоне после покупки у водителя. Автобусы ходят очень строго по расписанию, с интервалом в 20 минут.
Ночные улицы Афин сверкали огоньками; оставались за окнами площади, сады и парки, редкие прохожие. Эта поездка напоминала романтическое прощание в греческой столицей, подарившей нам столько чудесных впечатлений.

Рейс до Амстердама отправился вовремя и был полон. Стюардесса спросила, не буду ли я против, если рядом посадят одну пожилую леди с собачкой йорки. Животных люблю, почему бы и нет. Да и дама оказалась очень милой и интеллигентной, и как я позже узнала - писательницей Барбарой Шелл. Все три часа до Амстердама она развлекала меня рассказами про свои путешествия, так что время пролетело совсем незаметно. В Голландии пересадка на большой, двухэтажный аэробус, и 10 часов до дома. Кормили просто шикарно, даже было мороженное. В Хьюстоне как всегда большие очереди на паспортный контроль; официально-вежливое "Welcome home, guys!" от офицера, и вот мы снова окутаны влажной атмосферой летнего Техаса.

Путешествие в Грецию понравилось мне даже больше итальянского (у мужа Италия чуток перевешивает , особенно остров Санторини. Очень хотелось бы поездить и по другим греческим островам, заглянуть на самый север континентальной части и стоящий особняком Крит. Но и без этого привезли впечатлений более чем достаточно, покоренные шармом прекрасной, оливковой Греции.
01.12.2010 16:46:08, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message564417/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message564417/ Wed, 01 Dec 2010 16:46:08 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Мы снова оказались на материке, сделав внушительный круг против часовой стрелки через всю Грецию. Самолет отправлялся домой следующей ночью, поэтому образовалось плюс-минус полтора дня без особых планов и наметок. Вспомнив, что на юг от Афин мы так и не выбрались, было решено, что этот район - Аттика - впишется в расписание как нельзя лучше.
От Коринфского канала до Афин промчались все 80 км без остановки, пока не завязли в огромной пробке. За две недели путешествия уже как-то отвыкли от такого количества машин; немного непривычно и слегка неприятно было снова оказаться в большом городе. Воскресный день выгнал на улицу всех и каждого, и нужно им было в ту же сторону, что и нам.



Побережье Аттики еще называют Аполлоново побережье (Apollo coast) из-за храма Аполлона в одном из прибрежных поселений, да и просто из-за красоты природы. Курортные городки проскакивали один за другим: Glyfada, Vouliagmenti, Varkiza, Anavyssos... Вместе с ними за спиной оставались и толпы, редеющие с каждым километром, отделяющим от Афин. В районе поселка Saronida приметили с дороги белоснежные дюны и раскинутый по берегу гостиничный комплекс. Завершить своё пребывание в Греции решили красиво, сняв целый апартамент (65 евро) с террасой-балконом, видом на море и те самые дюны, с ползающими по ним черепахами. Сам номер тоже не подкачал: просторный, с двумя кроватями и широким горизонтальным зеркалом; кухней, ванной с окном, и мягкими софами по углам. После стольких дней в дороге хотелось теперь сидеть в тишине на террасе, попивать что-нибудь вкусное, любуясь спокойным морем. Но сначала надо было покушать.



По пути в гостиницу заметили вывеску ресторана "Moygrio", обещавшего лучшие на побережье морепродукты и виды. Ехать до него было всего 5 минут, но иногда и они запоминаются надолго. Та дорога, по которой промчались буквально полчаса назад без видимых препятствий, теперь представляла собой огромную пробку. Когда продвинулись поближе, стало понятно почему: у обочины стоял покореженный Порше, врезавшийся в ограждение и дымящийся; под углом к нему примостилось то, что осталось от другой машины. Она была буквально смята как консервная банка, а с заднего сидения медики вытаскивали что-то красное... Муж сказал, чтобы я не смотрела в ту сторону, тогда мой взгляд упал на асфальт, усеянный в радиусе 50 метров от столкновения вещами и детскими игрушками. Завалившийся на бок плюшевый медведь у меня до сих пор перед глазами...

Но жизнь шла своими чередом. В ресторане народ веселился, ни сном ни духом не зная об аварии. Столики в заведении действительно красиво расставлены в 5 метрах от воды, повторяя изгиб побережья. Нас проводили на кухню, где предложили на выбор несколько сортов рыб. Остановились на red mullet (барабульках), позже влетевших в копеечку; за три рыбешки запросили 26 евро. Оформили это дело фирменным ресторанным салатом, состоявшим из креветок, мидий, помидорчиков и соленых огурцов; а также тарамо-салатом (fishroe salad), тцатзики и белым вином. Счет выписали внушительный, на 50 евро. Еда, конечно, достойная, но не до такой же степени; наверное, за экстерьер набавляют.
В гостинице весь вечер провели на террасе, убаюканные легким прибоем, шуршащим под первыми вечерними звездами.
01.12.2010 16:43:19, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message564416/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message564416/ Wed, 01 Dec 2010 16:43:19 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
На территории Эпидавра есть еще ряд интересных строений-руин, в том числе святилище египетских богов, посвещенное в частности Имхотепу, от которого пошел культ Асклепия; стадион, толос неизвестного предназначения, и несколько других. Раскопки всё еще ведутся, к некоторым из таких мест можно подойти достаточно близко, посмотреть как работают специалисты. Где-то через полтора часа мы, наконец, оказались за пределами Эпидавра, вполне довольные и с массой впечатлений.

Настала пора покидать полуостров Пелопоннес. И сделать это очень красивым образом - пересечь Коринфский канал, отделяющий Пелопоннес от материковой Греции. Мне очень нравились фотографии в альбомах, показывающие проход больших судов, ведомых как бы за ручку маленьким буксиром сквозь угольное ушко канала. Ширина его всего 23 метра, при длине около 6 км; но за этими невзрачными цифрами стоит колоссальная экономия времени в пути для кораблей, следующих по курсу Эгейское-Ионическое море. Так же, благодаря Коринфу так сильно поднялся статус порта Пирея, откуда мы в самом начале путешествия уплывали к острову Санторини.
Идея прорытия канала занимала умы и Александра Македонского, и Калигулы, и тирана Нерона. Именно он в 67 г. первым копнул землю на месте будущего канала золотым топориком. Но время было неподходящим для мирных проектов; Коринфский канал был закончен лишь в 1893-м году французской инженерной компанией.



Двигаясь проселочным доргам, через 65 км от Эпидавра оказались на стыке материка и полуострова. Канал издалека совсем не виден, ориентироваться стоит на дорожный знак "Athina". Тут удалось словить красный светофор, который попросту не заметили. Но задремавшее чутьё встрепенулось, заставив меня посмотреть в зеркало заднего вида, после чего я сказала Илье: "кажется, мы проехали на красный". Муж: "Да ну! Там и дороги поперечной не было, нафига светофор?!" Бросив взгляд вперед на дорогу, мы поняли - "нафига". Дорога медленно уходила вниз.



Вернее, это был мост с деревянной колеей, шириной как раз для того, чтобы пропустить одну машину. Свернув на обочину, выскочили с фотоаппаратом, и вовремя - мост опускался для того, чтобы дать пройти большому танкеру на привязи у крохотного буксира. Мост всё глубже уходил под поверхность, через 5-7 минут от него не осталось никакого следа, лишь яркие сине-зеленые воды двух морей плескались под ногами. Важный танкер гуднул проходя мимо, мы помахали ему в ответ, после чего он красиво, по-королевски вплыл в канал.



Надо сказать, что мы выехали к нижнему мосту через Коринф, а был еще и верхний, хорошо видимый с обочины. Решив, что неплохой идеей будет запечатлеть проход корабля и сверху, еле-еле дождались подъема моста, помчавшись по его мокрым настилам на материковую часть. 10 минут по змеевидной дороге, и показался верхний мост. Отсюда канал выглядел намного внушительнее; большой танкер на его фоне казался невнятной точечкой. Глинисто-песчаные стены уходили отвесно в воду на 90 метров, а перегнувшись через перила с пешеходной части моста, у меня так вообще дыхание перехватило. Для смелых на берегу располагался офис конторы, предлагающей прыжки с помощью тарзанки ("bangy-jump") с моста. Гордая надпись гласила: "Здесь прыгали уже 30 тысяч раз. Недовольных нет!" Понимай, как знаешь, может некому недовольство высказывать Стоит не дешево - 60 евро.


01.12.2010 16:42:05, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message564415/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message564415/ Wed, 01 Dec 2010 16:42:05 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
День 12-й. Маршрут: античный театр Эпидавр - Коринфский канал - Apollo coast.

Не смотря на внешнюю непрезентабельность квартирки, выспались очень хорошо, полностью восстановив растраченные накануне силы. Из Нафплиона выехали в 9 утра, найдя машину в порту в целости и сохранности.
Первой контрольной точкой в этот день значился античный театр Эпидавр (Epidaurus), расположенный в 34 км к востоку, по совместительству выполнявший функцию святилища бога врачевания Асклепия. В Эпидавре лечили змеиным ядом, травами, а также развлекали театральными постановками. На сегодняшний день именно старый амфитеатр привлекает внимание туристов, да еще как - туристические автобусы начинают съезжаться с раннего утра.



Купив билеты (по 6 евро), заглянули ненадолго в музей, расположенный сразу за воротами, в котором размещались найденные при раскопках статуи, целые и отдельные фрагменты; каменные таблички с рецептами зелий, и о ужас! - древние пыточн, тьфу, медицинские инструменты После музея, по тенистым аллеями вышли сразу к амфитеатру. В него попали снизу, со стороны сцены, оказавшись будто бы на дне огромной воронки. Амфитеатр отлично сохранился, не смотря на свой не то что преклонный, а даже трудно вообразимый возраст (4 в. до н.э.). Изначально существовало 34 ряда, позже римляне достроили еще 21.



Туристы хорошо рассредоточились по всему пространству воронки, не было ощущения скученности. Гиды без устали демонстрировали знаменитые акустические свойства Эпидавра, то хлопая в ладоши и перемещаясь по сцене, то бросая монетку на камень в центре - её звон действительно слышен с самого дальнего ряда. Про хлопках звук то вибрировал, то был резким и коротким, то тихим и протяжным, в зависимости от того, в каком месте сцены останавливался человек.
По известняковым рядам забрались на самый верх амфитеатра, откуда он еще больше впечатлял, и размахом, и тем, как гармонично был вписан в окружающий пейзаж. Дождавшись, пока народ нафотографируется на сцене и уйдет, сделали очень интересную, на мой взгляд, фотографию, на которой тонкая, нежная фигурка смещается к краю кадра, а за ней вздымается хищный, графичный раструб амфитеатра.


01.12.2010 16:40:36, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message564414/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message564414/ Wed, 01 Dec 2010 16:40:36 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.

====quote====
Рублик пишет:
Foxus , а на островную Грецию (помимо Санторини) Вы не собираетесь? Там неисчерпаемый источник для рассказов и видовых фото.
=============
Рублик, спасибо большое!
На островную конечно же хочется, да и от континентальной не откажусь
У меня малышка недавно родилась, вот подрастет, надо свозить будет.
25.11.2010 17:14:41, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563978/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563978/ Thu, 25 Nov 2010 17:14:41 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
ЗдОрово!
Не могу опять не похвалить
Фото с Пелопонесса и Загории - красота.
Жаль, что уже скоро окончание. Читал бы и читал))
Foxus, а на островную Грецию (помимо Санторини) Вы не собираетесь? Там неисчерпаемый источник для рассказов и видовых фото.
25.11.2010 14:37:22, Рублик.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563966/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563966/ Thu, 25 Nov 2010 14:37:22 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Прогулявшись по шелковистому песочку пляжа, завернули в таверну "Michel & Margaret", расположенную прямо у кромки воды. Доброжелательные хозяева схватили нас в охапку, повели на кухню показывать и рассказывать как и что у них готовится. Просто потрясающее место! Доводилось ранее слышать, что в некоторых греческих ресторанах гости сами выбирают блюда и продукты на кухне, но сами столкнулись с таким в первый раз. Остановились на тцатзики (гы-гы!), кальмарах в томатном соусе, рыбе дорадо с зубами, имеющей двойственный вкус, как у морской и пресноводной одновременно, закуске из баклажанов с фетой и домашнем розовом вине. Сидели, наверное, часа полтора, любуясь парусниками, заплывающими в гавань.



Из Леонидио дорога уносилась вертикально на север, нанизывая на себя крошечные деревушки с галечными пляжами. Очень приятно вот так расслабленно ехать; с одной стороны - горы, с другой - море; чистый воздух и ровный асфальт под колесами. Через 80 км обогнули северный край Арголического залива и оказались на тесных улочках Нафплиона.
Нафплион (Nafplio) считается одним из самых романтичных городов Греции, и к тому же является её первой столицей, после обретения страной независимости. Сейчас это просто курортный городок с 14 тысячами жителей, но раньше играл роль важнейшего порта. Его местоположение было настолько стратегически правильно и выгодно, что в Нафплионе построили три крепости-защитницы: Palamidi, Akronafplia (поменьше), и Bourtzi на островке в 600 метрах от берега, стерегущую единственный навигационный пассаж к материку.



Про себя мы прозвали Нафплион город-торт из-за улочек-слоев, нависающих одна над другой. Улицы в городе чрезмерно узкие; с парковкой дела обстоят плохо. Говорят, что если нашел место стоянки, больше машину не двигай. Покружив вверх-вниз в старом городе, уже было отчаялись найти свободное место, как вдруг одна из машин, стоявших вдоль обочины в порту с красивыми фонарями, выехала, и мы тут же втиснулись в дырку. Неважно, что далеко от жилья, выбирать уже не приходилось.
Таскаться с большим чемоданом по лестницам - не самое приятное занятие, а нам надо было забраться на самый верх, где за церковью прятался отель "Dimitris Bekas". Вернее, это даже не отель, а отдельные комнаты, сдающиеся внаём. Заглянув в офис при комнатах, мы познакомились с самим Димитросом, который предложил нам закуток за 22 евро. Через 5 минут разговора выяснилось, что хозяин - очень религиозный товарищ, почти фанатик. С места в карьер он пошел поносить католиков на разные лады, чувствовалось, что это больное место у человека. Затем он резко прервался, посмотрел на нас подозрительно, спросив откуда мы приехали. Услышав, что в гости пожаловали русские, Димитроса как подменили. Оказалось, что его сбил с толку английский язык, на котором мы общались, и он поначалу принял нас за англосаксов. Хозяин расплылся в улыбке, приговаривая под нос: "ортодоксы… конечно же свои… ортодоксы", после чего переселил из комнатки в апартамент у лестницы.

Это была скорее старая греческая квартира: столы на кухне покрашены белой эмалью, уже частично облупившейся, закрытые клеенками веселенькой раскраски; кондиционера не было; старый телевизор с салфеточкой-макраме, свисающей треугольником на экран, пылился в углу; белый крашеный комод примостился рядом с кроватью; туалетная комната так себе; на кухне жестяная столовая утварь. В общем, цена ночевки в таком месте - от силы 15 евро. Но мы уже сильно устали, лень было искать что-то другое. Обычно, в путевом дневнике у меня присутствует запись "рекомендовать" или "не-". Напротив пометок про комнаты Димитроса написано "интересный опыт, но второй раз не останавливались бы"
А вот из несомненных плюсов места можно отметить шикарную террасу с видом на город. Она доступна для всех постояльцев отеля, но при нас пустовала. Перекусив там йогуртами из ближайшей продуктовой лавки, мы дождались заката, и отправились отдыхать.

Окончание следует...
25.11.2010 03:53:55, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563927/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563927/ Thu, 25 Nov 2010 03:53:55 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Оставив машину на парковке, заплатили по 5 евро в кассе, и полезли наверх к Castro; не тяжело, но жарко. Замок изначально был построен французами, а затем сильно изменен венецианцами и турками. Сейчас там сплошные руины, но участок двойной крепостной стены всё еще на месте. С вершины открывались шикарные панорамные виды и на Нижний город, и гораздо дальше, вплоть до Спарты. Гёте, когда писал своего "Фауста", выбрал Castro для встречи Фауста с Еленой Троянской.



Побродив вдоль стен под стрекот кузнечиков, решили спускаться в Нижний город, соединенный с Верхним воротами Monemvasia Gate. И тут мне стало плохо. Надо сказать, что похожие ощущения довелось испытать при посещении Спаса-на-крови в Питере, где я два раза падала в обморок; и вот теперь Mystras, где просто подкосились ноги и стало темно в глазах. Ни о каком неспешном продолжении прогулки и речи не шло. Кое-как пройдя сквозь Нижний город, даже пытаясь что-то там фотографировать, я оказалась у подножия холма. Илья тем временем мчался на всех парах к верхней парковке, и сумел-таки вовремя объехать гору, пригнав машину к нижним воротам, пока я не рухнула. Отпаивание сладкой водичкой и горизонтальное положение сделали свое дело; пациент пришел в норму, даже порывался прорваться назад в город. Но муж непреклонным тоном сказал, что таких дохлых там только и не хватало, и мы взяли курс на восток Пелопоннеса.



Через 9 км миновали улочки Спарты. Город современный, обычный; никакого духа "древних спартанцев" там не чувствуется. В отличие от Каламаты, автомобилисты в Спарте могут расслабиться (до определенного уровня, конечно же). Улицы-бульвары прочерчены как по линейке, широкие, не запруженные машинами; две главные магистрали пересекаются под прямым углом прямо в центре. Мы не планировали здесь останавливаться, проскочили насквозь, не испытав при этом ни малейших затруднений, хотя мысленно готовились.



Шоссе бежало дальше через горную систему Parnonas Mountains. Все 40 км до деревни Geraki оно постоянно поднималось по сосновым лесам, купаясь в цветочном море, разлившимся по склонам. В Geraki поворот на 90 градусов, и далее совершенно шикарные 50 км к побережью Арголического залива. По-моему, этот участок дороги даже более красив, чем в горах Taygatos. До какого-то момента шоссе крутилось змейкой вокруг серой горы, а потом понеслось на всех порах вниз, прямо к сверкающей серебром воде. Появился трафик, в основном мотоциклисты, любители красивой загородной езды.
На побережье мы свернули под знак "Leonidio" в крохотный, курортный городишко, и проехав еще 3 км оказались в его порту со знакомым названием Plaka. Тихая гавань так и манила расслабиться, да и грех было сопротивляться.


25.11.2010 03:52:43, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563926/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563926/ Thu, 25 Nov 2010 03:52:43 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Следующий отрезок пути проходил поперек южной части Пелопоннеса. 59-км участок дороги Каламата-Спарта считается одним из самых красивых на полуострове. Дорога прорезана в горах Taygetos mountains, изобилует змеевидными поворотами и узкими проездами, особенно в районе перевала Langada pass. Шоссе сразу за Каламатой заломило внушительный угол вверх; Хюндаи недовольно заурчала, но вытянула. По сторонам расстилались оливковые плантации. Все склоны, насколько хватало глаз, были отмечены точками, расположенными по линейке как бы внутри больших квадратов-садов. Точками издалека казались кудрявые кроны оливковых деревьев. Плоды поспеют к ноябрю, тогда-то у местных фермеров наступит горячая пора.



На обочинах стали попадаться часовенки; маленькие каменные укрытия, в каждом из которых под стеклом стояла икона и горела свеча. Часовенки хранили и оберегали всех путешествующих через не самый легкий автомобильный перегон. Периодически на дорогу со склонов осыпались камни; один раз разминувшиеся с нами буквально на несколько секунд. На асфальте такие мини-обвалы оставляли заметные вмятины-оспинки. За перевалом горы слегка расступились, их склоны, сплошь усеянные вкусно пахнущими цветами, будто бы гудели. Мы остановились, прислушались, а потом увидели... пасеку. Горные ульи вздымались к самой верхней точке перевала, и конечно вокруг них миллионами носились пчёлы. Ах, какой должно быть сладкий мед они производили! По другому и быть не могло, цветочная сладость прямо-таки разливалась в воздухе видимой прослойкой. Решив, что место идеально подходит для пикника, расположились прямо в траве над дорогой, перекусив той самой каламатской сосиской. Но дневные часы дороги, пора было в путь.



Через несколько километров промчались мимо скалы, откуда древние спартанцы сбрасывали слабых младенцев, и въехали за границу провинции Lakonia. Прямо по курсу возвышался огромный острый холм с руинами древнего города Mystras, основной точки нашего маршрута в этот день.
Город-крепость Mystras был основан французами в 1249-м году, но вскоре перешел в руки византийцев. Под их правлением он расцвел, притягивая живописцев и скульпторов из других районов Греции, а также Италии и даже Константинополя. В городе царила настоящая культурная смесь стилей, что было довольно необычно, особенно для того времени. Но греческое проклятие - турецкие войска проникли и сюда, после чего Мистрас начал потихоньку затухать. Многие художники и скульпторы, развившие в здешних школах свой талант, бежали в Рим и Флоренцию, где внесли не малый вклад в эпоху Итальянского Возрождения.
После турок, Mystras разрушали венецианцы, частично сожгли русские (во время Пелопоннесского восстания, в 1770-м году), албанцы и Ибрагим Паша. Когда в Греции случилась война за независимость, от Мистраса уже мало что осталось, лишь печальные руины усеивали высокий склон. Реставрационные работы начались 40 лет назад, но еще очень и очень многое нужно сделать для восстановления прекрасного образца поздней Византии.



Мистрас расположен на холме двумя слоями: Нижний город, Верхний город и замок-Castro на самой вершине (621 метр). На машине можно подъехать и к нижнему, и к верхнему входу, но мы здраво рассудили, что легче исследовать город сверху вниз. Ориентируясь на дорожный знак "Castro", доехали до участка дороги, закрытого "кирпичом". Куда же дальше? Куда делась машина, ехавшая впереди? Сделав вид, что не заметили кирпич, проехали еще метров 200 по отличной дороге, без видимых признаков дорожных работ. И правильно сделали! Таких подслеповатых, не различающих знаки, оказалось с десяток на парковке перед билетной кассой. Какого, спрашивается, рожна там висит дурацкий "кирпич", путающий людей? А никто не знает. Местные давно привыкли полагаться скорее на здравый смысл, чем следовать инструкциям, ну и мы, глядя на них, не отставали.
Потом подсчитали, сколько же раз нарушали правила, и пришли в ужас. Заразившись греческим пофигистическим духом: превышали скорость, разворачивались, где не был разрешен поворот, проезжали на красный, не останавливались на стопе и перед железной дорогой, делали обгон через двойную сплошную, U-turn в запрещенном месте, парковались, где нельзя, наконец въехали под "кирпич". Осталось разве что проехать по односторонней улице в обратном направлении, и полный греческий набор был бы в кармане. А ведь местные практикуют такой стиль езды каждый день...
25.11.2010 03:51:31, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563925/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563925/ Thu, 25 Nov 2010 03:51:31 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
День 11-й. Маршрут: юго-западная часть Пелопоннеса - Kalamata, рынок - горный перевал Langada - Mystras - переезд на восточную часть полуострова - курортный Leonidio - ночевка в Нафплионе.

Из Олимпии мы выехали в восьмом часу утра. В этот день планировали охватить полуостров снизу, и заночевать как можно ближе к переправе на материк, то бишь к мостам через Коринфский канал. Шоссе E55 стремительно ворвалось в провинцию Messinia, продолжая спускаться на юг мимо оливковых садов и маленьких деревень. В 30 км от Каламаты стали встречаться придорожные стенды с тушками свиней на вертелах. Если на западном побережье материковой Греции специализировались на продаже фруктов, то здесь царило мясное разнообразие. На очередном перекрестке мы не выдержали, купив полкило свинины-барбекю за 5 евро. Продавцы в этой сельской местности не говорили по-английски совсем, но фраза "mia kilo, parakalo" ("полкило, пожалуйста") была ими понята, и вскоре мы с упоением уплетали за обе щёки солененькое мясо с дымком.



Спустя полчаса въехали в столицу Мессинии, городок Каламату (Kalamata), второй по величине на Пелопоннесе после Патры. Слово "Каламата" образовалось от греческого словосочетания "kalo mata", т.е. "хороший глаз". Это высказывание относится к чудотворной иконе святой Девы Марии, которая хранится в огромном соборе Church of Ypapantis в центре города. Во время землетрясения 1986-го года, тряхнувшего Каламату с силой 6.2 балла, собор не пострадал, не смотря на то, что в округе были разрушены 10 тысяч домов.
С правилами автомобильного движения в Каламате был явный напряг. На дорогах царил полу-хаос; кто куда хотел, туда и ехал. Мы в четыре глаза следили за движением, в любой момент перед носом могла промчаться поперечная машина, да еще и не одна. Светофоры по пути нам не встретились, народ водил чрезвычайно лихо, проскакивая друг от друга в каких-то сантиметрах. Мы очень устали от напряженной езды, поэтому когда справа показался городской рынок, обрадовались, решив недолго передохнуть, и заодно понаблюдать за настоящей жизнью в греческой провинции.



Местный рынок был похож на все рынки такого типа, по сторонам - вещевая барахолка, в центре - сидящие рядками бабушки, торгующие съестным. Более всего бросалось в глаза разнообразие овощей, от помидоров и чеснока, связанного в жгуты, до артишоков и оливок.
Конечно, каламатские оливки известны далеко за пределами Греции. Даже мы, живя на другом конце мира, регулярно заглядываем на центральный рынок Хьюстона, где можно разжиться в том числе и сортом Kalamata olives. Но это не идет ни в какое сравнение с количеством оливок, продаваемых в самой Каламате. Продавцы доставали их из больших стеклянных чанов, стоящих прямо на земле, зачерпывая вместе с рассолом большой поварешкой. Фиолетовые, красные, зеленые, черные, морщинистые и гладкие, размером с перепелиное яйцо и меньше ноготка, оливки в Каламате охватывали, наверное, все вкусовые пристрастия.

Считается, что средний человек равнодушен к оливкам, пока ему не исполнится 30 лет, т.е. это такой своеобразный символ перехода в зрелый возраст. Но мне кажется, что найти сорт по вкусу можно гораздо раньше, было бы из чего выбирать. Опытным путем мы установили, что мне нравятся махонькие, сморщенные, черные оливки; Илье же - наоборот, крупные, зеленые, да еще и с перцем. Самые знаменитый сорт каламатских оливок - это черно-фиолетовые плоды, размером с маленькую сливу. Местные утверждают, что климат региона идеально подходит для оливо-выращивания; жаркое лето и мягкая зима всячески этому способствуют.
Дерево-оливу из Каламаты очень легко отличить от всех других. Так же как и плоды, листья в два раза больше обычных. Но у такого гигантизма есть и обратная сторона: хороший урожай бывает лишь раз в два года. Если в этом году удалось собрать много оливок, на следующий их не жди, дерево хочет отдохнуть. В отличие от других видов оливок, Каламатские собирают только вручную, иначе остаются вмятины; и уже спелыми. Они не могут дозревать из зеленого состояния в сочное фиолетовое, находясь не на дереве.



Через ряды с живыми курами в клетках, кроликами, и даже канарейками, мы попали в центр рынка, где располагался павильон с холодильниками. Мясные туши, подсвеченные розовыми лампами, свисали с крюков под потолком; разнообразные рыбки красовались на ледяных подушках; целые горы копченого мяса и сосисок приманивали посетителей. Посмотрев, что местные греческие бабушки активно берут сосиски у одного из продавцов, тоже приобщились. Илья на пальцах объяснился и купил за евро целое сосисочное звено. Зажевать его решили попозже в дороге. Еще с полчаса бродили по фруктовым рядам, хозяйственным, посудным. Пару раз видели иностранных туристов с фотоаппаратами, с горящими глазами оглядывающими все вокруг. Наверное и мы также выглядели со стороны, некими инородными телами, случайно затесавшимися на рынок Каламаты.
25.11.2010 03:49:38, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563924/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563924/ Thu, 25 Nov 2010 03:49:38 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Да, конечно ты прав, описка вышла.
25.11.2010 02:58:55, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563923/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563923/ Thu, 25 Nov 2010 02:58:55 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.

====quote====
Foxus пишет:
император Феодосий II вывез статую в Константинополь, где она сгорела во время пожара в 475 г. до н.э.
=============

Поправка, статуя сгорела в Константинополе в нашей эре, при христианах.
19.11.2010 21:43:09, Nik Lemos.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563518/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563518/ Fri, 19 Nov 2010 21:43:09 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Вечером в Олимпии почти никого не было. Мы купили билеты (по 6 евро), и под не самыми приветливыми взглядами работников, прошли за ограду. И сразу как будто бы перенеслись на тысячи лет назад. Над местом витал очень хороший дух, ощущения спокойствия и теплоты пропитывали с ног до головы. Низкие солнечные лучи пробивались через ветви оливковых деревьев, подсвечивая древние колонны, отчего те отбрасывали в сторону длинные, густые тени.



Зачастую на месте храмов и построек стояла лишь одна колонна для реалистичности; остальные, поверженные временем, лежали вокруг. В самом начале тропинка бежала мимо рядов с частично поднятыми колоннами, останками гимназии и палаэстры (palaestra), где тренировались спортсмены перед состязаниями. Слева от них возвышалась дорическая колонна Храма Геры, очень неплохо сохранившаяся с 7 в. до н.э. Храму Зевса повезло меньше, ни одна из его колонн не восстановлена, а судя по наброскам - храм был внушительным, расположенным прямо в сердце Олимпии. Все 40 с лишним колонн как упали, так и лежали на земле, каскадом из отдельных фрагментов. В Храме Зевса ранее стояла 12-метровая статуя бога, выполненная из золота и слоновой кости скульптором Фидием, относившаяся к 7 чудесам древнего мира. Но император Феодосий II вывез статую в Константинополь, где она сгорела во время пожара в 475 г. до н.э.



К востоку от Храма Зевса лежал тот самый Олимпийский стадион. Он не особо впечатляет современного человека, и больше походит на деревенское футбольное поле. Но сколько же здесь происходило событий! Кстати, до сих пор видны отпечатки стартовой и финишной линий 120-метрового спринт-трека, а так же сохранились судейские места. Пространства вокруг стадиона хоть отбавляй, было где разместиться 30 тысячам зрителей.



Через арку стадиона мы вновь вернулись к месту раскопок, обойдя еще раз всё по периметру. Заглянули в бывшую мастерскую Фидия, где мастер выточил статую Зевса. Ничто не нарушало тишину, лишь пелопонесские цветные ящерки шныряли по теплым, нагретым за день камням.



К выходу возвратились как раз вовремя, билетерша готовилась закрывать ворота. Надо было где-то пристроиться на ночлег. В первой гостинице, куда мы сунулись, мест не было; во второй захотели 60 евро; в третьей сговорились на 35. Двухэтажный отель "Геракл" стоял чуть в стороне от главной улицы (может поэтому был дешевле остальных), и своим названием поддерживал местный обычай нарекать именами богов и героев всё, от магазинов до бензозаправок. Многочисленные "Афродиты", "Пелопы", "Ахиллесы" и "Посейдоны" удачно дополняли ту деликатную атмосферу, присущую древней Олимпии.

Продолжение следует...
19.11.2010 19:18:32, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563513/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563513/ Fri, 19 Nov 2010 19:18:32 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
В результате клановых женитьб, к 15-му веку Chlemoutsi оказался в собственности у одного из местных греческих князьков. Затем его дважды завоевывали турки, потом венецианцы, пока он снова не стал греческим после войны за независимость. По иронии судьбы, ни сами греки, ни французы особо замком не занимались, а вот турки приложили немало усилий по восстановлению. Поэтому сейчас архитектура Chlemoutsi напоминает этакую культурную смесь турецких мечетей, французских часовен и греческих деталей оформления. Замок еще далеко не до конца отреставрирован, но представление о его достоинствах можно получить.



В билетной кассе у входа с нас взяли по три евро, выдав взамен красивые билеты, напечатанные на хорошей глянцевой бумаге. Через хищного вида ворота, мы попали во внутренние помещения, обильно заросшие маками и луговыми цветами. Атмосфера царила тихая и умиротворенная; замок будто бы отдыхал от стародавних событий. Внутренние помещения не представляют особого интереса; все еще разрушены, кое-где видны прорехи в каменных сводах. А вот крепостная стена, окружающая Chlemoutsi семиугольником, стоит самого пристального исследования.



По ней можно гулять, заглядывая в амбразуры; обозревать окрестности, которые видны как на ладони. У замка шикарное в плане стратегии местоположение, со стен хорошо просматривается и море, и острова вдалеке, и все подходы к холму. Часа-полтора гуляния по Chlemoutsi вполне хватит, чтобы оценить размах и былую мощь строения.



Наступал вечер. От Castro мы выехали через оливковые поля по знаку "new national highway" (шоссе E55), и через 50 км оказались в пределах древней Олимпии (Ancient Olympia), где планировали заночевать. До заката оставалось полтора часа; красивый низкий свет заливал улочки Олимпии, и в основном благодаря ему, мы решили, что посетим место раскопок сегодня, а не следующим утром.

Первые Олимпийские игры официально стартовали в 776 г. до н.э. при царе Ифите, и с тех пор проводились раз в четыре года. Участвовать в состязаниях могли все уроженцы Греции мужского пола, за исключением рабов. Женщины не допускались на стадион даже в качестве зрителей. Тех из них, кто всё же тайно пробирался на соревнования, ловили и сбрасывали со скалы. Игры посвящались богу Зевсу, проводились во время полной луны в августе. Изначально в программу входили: борьба, гонка на колесницах и верхом на лошадях, метание диска, бег, прыжки в длину и кулачные бои. Последний раз игры проводились в 394-м году, после чего император Феодосий I, приверженец христианства, запретил их как языческое времяпрепровождение. Современные Олимпийские игры возобновились в 1896-м году, и с тех пор проводятся каждые четыре года, за исключением обеих мировых войн.
19.11.2010 19:17:01, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563512/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563512/ Fri, 19 Nov 2010 19:17:01 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Мост соединяет городки-близнецы: Рио на Пелопоннесе, и его антипод Анти-рио на материке. Построен он в зоне сейсмической активности, может выдерживать землетрясения до 7 баллов и цунами. Подвесная конструкция стала шедевром архитектурного дизайна и громадным успехом конструктора-проектировщика Берджа Микаэлиани. Первыми людьми, пересекшими мост, стали спортсмены, которые несли Олимпийский огонь, за неделю до официального начала Олимпийских игр. Налогоплательщикам мост обошелся в 740 миллионов долларов, отсюда и высокая плата за проезд.



Трафика на Рио-Антирио перегоне почти не было; новехонькие полосы (по две в каждую сторону) стремительно бежали над волнами Коринфа, а стальные кабели собирались в причудливые треугольные узоры над головой. Единственный недостаток моста то, что он короткий. Три километра незаметно поглотились колесами Хюндаи, и мы оказались на той стороне залива, коснувшись земли полуострова Пелопоннес.



В войне за независимость полуостров был возвращен грекам в том числе и при помощи русских. Тройной альянс России, Англии и Франции одержал победу в сражении при Наварине, поборов турецко-египетский флот.
Слово "Пелопоннес" происходит от имени мифического героя Пелопа и греческого "nisos", т.е. "остров". Кстати, по поводу Пелопа существует совершенно жуткий миф. Его отец Тантал решил выслужиться перед богами, пригласив их на торжественный обед, где сервировал, кгхм... плоть собственного сына. Боги оценили поступок, воскресили Пелопа, который потом жил долго и счастливо, даже женился на царской дочке. Внуком Пелопа был тот самый Агамемнон, чью золотую маску мы уже видели в национальном археологическом музее в Афинах.
Основные достопримечательности Пелопоннеса это: древняя Олимпия, родина Олимпийских игр; Микены - центр могущественной некогда Микенской цивилизации; Мистрас - последний всплеск поздней Византии; театр Эпидаврос с уникальной акустикой; романтический Нафплион - первая столица независимой Греции, и конечно же Коринфский канал - чудо инженерной мысли. По одному лишь Пелопоннесу можно путешествовать неделями, но как всегда, недостаток отпускных дней не позволял нам такую роскошь. Пришлось ограничиться лишь самым основным.



На той стороне залива нас встретила Патра - типичный ужасный южный город-нагромождение. Это третий по величине греческий порт, откуда осуществляется массовое паромное сообщение с Италией и островами Ионической группы. В городе царило хаотическое движение, по узким улицам машины ползли бок о бок; медленно, шумно, грязный от выхлопов воздух. Поначалу мы планировали пообедать в Патре, но поглядев на безобразие на дорогах решили, что собственное здоровье дороже, и лучше подыскать какое-нибудь менее оживленное место на побережье.

К юго-западу от Патры простирались бесконечные поля и оливковые сады провинции Elia. Мы бросили якорь на самой западной точке Пелопоннеса, в 78 км от моста Рио-Антирио, в деревушке Kyllini. Вот это уже походило на курорт: длинные пляжи, вода в море как на Карибах, яркая синь, переходящая в изумрудный цвет, и совсем не много народу. У воды приметили таверну "Eoy-Moy", где сидели одни греки, судя по внешнему виду, и решили, что обедать будем здесь. Очень милая официантка немного говорила по-английски, приняла заказ на тцатзики (куда же без него!), жареную фету, vinegrated octopus, sagganaki shrimps (в томатном соусе, целые креветки с головой, обсыпанные орегано и сыром), и пол-литра розового домашнего вина. Кушали с большим аппетитом, наблюдая за зелеными волнами и соседями-греками. Оставили стандартные 25 евро. Таверна очень приятная, красивая, вполне можно рекомендовать.

Удовлетворив отпускные потребности организмов в еде, настало время для зрелищ. Недалеко от Kyllini, на самом высоком месте мыса, вздымался древний замок (Castro) Chlemoutsi, видимый издалека. Он был построен в 1220-1223 годах французским принцем Джефри де Виллехордином, и являлся стратегическим объектом тогдашнего французского княжества-принципата. Со временем французское название замка Clermont видоизменилось в греческое Chlemoutsi. Хорошо вооруженный замок защищал торговые пути французов и их коммерческий порт Glarenza.


19.11.2010 19:15:23, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563511/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563511/ Fri, 19 Nov 2010 19:15:23 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
День 10-й. Маршрут: западное побережье Греции - Месолонги (Messolongi) - статуя Байрона - мост Rio-Antirio - Kyllini - замок Chlemoutsi - древняя Олимпия - гостиница "Геракл".

Утром в Пераме начался 10-й день нашего путешествия. Обычно, мы уже успеваем вернуться домой из отпуска к такой круглой дате, но в Греции предстояло провести еще несколько дней, изучая полуостров Пелопоннес.
Трудовая неделя шла полным ходом; детишки в красивой сине-белой форме, с ранцами на спинах, спешили в школу; рабочий люд просыпался за чашкой кофе в тавернах. Мы присоединились к завтракающим, перекусили немного, и стали собираться в дорогу. Рядом с гостиницей заметили большое гнездо аиста, прямо на столбе линии электропередачи. Было оно сделано людьми, вернее только внешняя проволочная стенка. Надеюсь, что веток туда натаскал сам аист.



Из Яннины наш курс лежал прямо на юг, мимо поселений Arta, Messolongi, к самому краю континентальной Греции. Оттуда на полуостров Пелопоннес ходили паромы, но к Олимпийским играм 2004 года с берега на берег перекинули мост. В путеводителях и на картах он до сих пор не везде обозначен; рисуют символы паромной переправы.
Шоссе E95 бодро струилось в южном направлении, было однополосным, но с широченной обочиной, то есть движение все-таки двухрядное. Как и в окрестностях Афин, западные греки перестраивались на обочину при первой малейшей возможности. Обгоны происходили часто, но без нервов, вежливо. Встречные машины мигали фарами, предупреждая о засадах, а их было не мало. Статичные, как в России, полицейские выхватывали машины из трафика взмахом волшебной палочки или просто руки.
В населенных пунктах ограничение скорости 60 км/ч; обычная крейсерская скорость между городами - 120 км/ч. Правила соблюдаются не всегда, частенько поток проскакивал деревушки с робким знаком 40 км/ч на всех 140 км/ч. Один раз у встречной машины при обгоне с крыши слетел плохо прикрепленный диван!, на другую сторону шоссе. Хорошо, что не задел никого. Марки автомобилей самые разнообразные, от старых европейских моделей, до новеньких Смартов и русских Жигулей.

По сторонам дороги стали попадаться фрутерии (frouteria) - самодельные фруктовые стенды, где местные фермеры предлагали автомобилистам купить в дорогу вкусненького. У клубничной стойки мы остановились, я выскочила, и на смести пальцев и зачаточного греческого объяснила, что хочу купить килограмм клубники. Женщина-продавец охотно закивала, отмерила на весах ягоды, после чего вывалила в пластиковый пакет, налила туда воды из бутылки, потрясла, одним резким движением разрезала пакет снизу, слила воду, поставив разрезанный пакет в целый. Причем было это проделано с отменной ловкостью и сноровкой. Мы впечатлились. И еще больше удивились, когда с меня взяли всего 2 евро. Аромат от клубники шел такой, что даже у Ильи, сидящего в машине, потекли слюнки. В целом, очень аутентичный опыт; не стоит пренебрегать придорожными фрутериями.

Через пару часов въехали в пределы Messolongi. "Месолонги" значит "посреди водоемов", ранее была тихой рыбацкой деревушкой. Но в 1821-м году стала центром движения сопротивления греков в войне за независимость против турков. Через два года в город прибыл известный поэт лорд Байрон, чтобы сражаться за правое дело, но спустя всего несколько месяцев заболел лихорадкой и умер. Лорд Байрон - национальный герой Греции, очень любим тамошним народом. В центре Месолонг воздвигнута статуя в его честь, а под ней покоится сердце поэта, навсегда отданное Греции.



Чтобы попасть в город, надо пройти своеобразный тест - проехать через ворота Exodus gate. В 19-м веке сквозь эти ворота произошел массовый исход жителей города, когда его окружили турки. Почти все 9 тысяч человек были убиты, а немногие оставшиеся подорвали Месолонги изнутри. На сегодняшний день сложность прохождения ворот заключается в том, что единовременно через них может проехать лишь одна машина, а движение-то двухстороннее. Ни светофора, ни регулировщика там нет; въезд-выезд осуществляется на собственный страх и риск.
Внутри города все довольно понятно, улицы прочерчены как по линейке, хорошая система указателей. В центре мы заглянули в Сад Героев, где располагались статуи и мемориальные доски людей, сражавшихся в войне за независимость. Статуя лорда Байрона стояла отдельно, за оградой сада, и изображала поэта в восточном одеянии.



Завершив небольшую прогулку по Мессолонгам, перекусили питой с ветчиной, сыром и травками, и поехали к переправе на Пелопоннес. Ориентироваться стоит на знак "Patra", самый большой город полуострова. Новенький мост Rio-Antirio через Коринфский залив (называемый еще "малые Дарданеллы") существенно экономил время, не нужно было подстраиваться под расписание паромов. Однако, проезд по мосту не дешев - 10.50 евро за три километра. Но какие это километры!


19.11.2010 19:13:30, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563509/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563509/ Fri, 19 Nov 2010 19:13:30 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.

====quote====
val пишет:
Между Мегало Папинго и Микро Папинго есть интересное место,
=============
Спасибо большое за информацию!
19.11.2010 19:04:54, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563508/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563508/ Fri, 19 Nov 2010 19:04:54 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.

====quote====
Miguel пишет:
Если двигаться от памятника к той самой заправке, возникает дикое желание пересечь две сплошные, чтобы поскорее подъехать к горячему водопаду. Думаю, не стоит этого делать. Именно это место бдительно сторожит камера, а за заправкой находиться полицейский участок
=============
Насколько помню, когда едешь _из_ Афин, то ничего пересекать не нужно, уже находишься на нужной стороне. Памятник, кстати, через дорогу фотографировали, не переходя её.
19.11.2010 19:03:19, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563507/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563507/ Fri, 19 Nov 2010 19:03:19 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.

====quote====
Germon пишет:
Чертовски интересный рассказ. Вот не думал, что в Греции есть такие глубокие каньоны, как Гранд или Брайс в Штатах.
=============
Спасибо!
Да, я тоже была очень удивлена. Даже не могу сказать, какой из каньонов больше нравится, все они хороши на свой манер.
19.11.2010 19:01:47, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563506/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563506/ Fri, 19 Nov 2010 19:01:47 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Между Мегало Папинго и Микро Папинго есть интересное место, небольшая горная речка с каменными берегами , пригодная для купания (κολυμπήθρες πάπιγκου). А если подняться выше, но это несколько часов пешком, встретите Dragon lake (там обитают маленькие дракончики-тритоны) http://en.wikipedia.org/wiki/Drakolimni.
и еще одно горное озерцо , не совсем в Загоре, но относительно недалеко, самое малоизвестное, но самое живописное-http://www.aspropotamos.org/verliga.htm
19.11.2010 16:02:32, val.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563490/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563490/ Fri, 19 Nov 2010 16:02:32 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.

====quote====
Germon пишет:
Вроде идти там совсем недалеко
=============

Ну, при желании, можно оставить машину на парковке перед музеем, а дальше пешком . Только, когда есть машина, удобнее ехать. Я бы не полез в нижнее русло горячего источника после увиденного количества моющихся под водопадом или стиранного белья путешественников (в основном, Болгары и Румыны). Этот горячий водопад был изначально огорожен. Теперь, один проем забора аккуратно отпилили и сделали мост, чтобы попасть поближе под горячую воду. Для надежности, положили на забор дверь . Видимо, девушки боятся смотреть вниз, несмотря на то, что высота = 1 м.
Жалко, что этот курорт теперь остался без внимания. Данный тип воды приносит огромную пользу для организма. Только надо принимать ванны по 10-15 минут, а не стоять под струей падающей с горы воды или стирать в ней белье.
19.11.2010 14:21:00, Miguel.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563476/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563476/ Fri, 19 Nov 2010 14:21:00 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Miguel
Не легче ли оставить авто на той стороне, где памятник Леониду, а к источникам пешком. Вроде идти там совсем недалеко.
19.11.2010 11:44:33, Germon.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563458/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563458/ Fri, 19 Nov 2010 11:44:33 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.

====quote====
Foxus пишет:
Найти их просто - по запаху. Ну а более точно - съезд расположен почти напротив памятнику Леониду, около заправки.
=============

Если двигаться от памятника к той самой заправке, возникает дикое желание пересечь две сплошные, чтобы поскорее подъехать к горячему водопаду. Думаю, не стоит этого делать. Именно это место бдительно сторожит камера, а за заправкой находиться полицейский участок
19.11.2010 11:20:40, Miguel.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563456/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563456/ Fri, 19 Nov 2010 11:20:40 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Чертовски интересный рассказ. Вот не думал, что в Греции есть такие глубокие каньоны, как Гранд или Брайс в Штатах.
18.11.2010 00:29:53, Germon.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563390/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563390/ Thu, 18 Nov 2010 00:29:53 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
На той стороне ущелья тропа тоже вскоре оборвалась, уткнувшись в стену каньона; дальше можно было продолжать только вплавь. Передохнув в каштановых зарослях на берегу, повернули назад. На обратном пути наткнулись на третье стадо коров, гораздо больше двух предыдущих. Их охраняло уже три пса, один за другим показавшихся на краю поляны. Как бы тихо мы не старались пройти, но псы подняли жуткий лай с рычанием. Молодцы, что сказать, работа превыше всего, хотя стоит признаться, что неприятно идти мимо разъяренных собак. Через полчаса вышли к машине, не сильно утомленные, и вполне довольные мини-походом в верховьях каньона Викос.



Пора было подумать об обеде, совместив его по возможности с красивыми видами. В одной из книжек дома я прочитала о двух деревнях-близнецах, Megalo- и Mikro Papingo (Papigko). Названия показались интересными, да и в интернете нашлась парочка рекомендованных в Мегало- ресторанов, так что маршрут определился. Дорога к Папингам та же, что и к Монодендри. По пути она пересекает еще несколько деревень, каньонов, и проходит совсем рядом с очень красивым мостом Kalogeriko с тройным пролетом. Как и все постройки Загории, мост сложен из сланца, и используется местными жителями для перегона через каньон домашнего скота.



Megalo Papingo предстала перед нами через пару десятков километров на высоком холме. Перед въездом в деревню раскинулась огромная парковка, на которой размещались "Ягуары", "Мерседесы", "BMW"... Хороша деревня! Но нам ведь закон не писан. Зачем парковка, если и так можно проехать. Ну и что, что брусчатые улицы; ну и что, что трясет; ну и что, что узко; ну и что, что... А вот и приехали. Мы умудрились забиться в такую щель, что из машины было невозможно выйти, двери просто напросто не открывались на достаточную ширину. Все бы ничего, но и вперед было уже никак; впереди раскрывал пасть котлован под строящийся дом. Один из строителей увидел в какую неприятную ситуацию мы попали, и решил помочь. Он убрал свою машину справа, въехав в котлован прямо по прутьям арматуры, а Илья загнал нас на его место. Трогаясь с ручника на пяточке 2х2 метра, ему удалось развернуть Хюндаи носом в обратном направлении. Поблагодарив знаками строителя-грека, потряслись к парковке как все нормальные люди.



Как узнали позже, в Папинги любят наведываться богатенькие буратинки из столицы на выходные, отсюда и дорогие марки машин у въезда. Видимо ищут в Загории отдушину от тяжелой, мегаполисной жизни. Мегало Папинго только на словах "мегало". На самом деле, это крошечная деревня в три улицы, со сланцевыми домами, заборами, мостовыми. Крыши домов тоже из сланца, бруски которого уложены на манер черепицы; но под ними мы все же заметили прослойку из жести.



Рестораны выбирать не приходилось, был открыт всего один, с верандой и хорошим видом на столовую гору Astraka (2436 м). Хозяин заведения просто разрывался между гостями, немного напутал с заказом. Стейк из свинины и тцатзики оказались так себе, но домашнее вино было очень приятным. За обед взяли 27 евро; несколько дороговато для такой деревни. Побродив еще с полчаса по брусчатым улицам, отправились назад в Пераму.
Почему-то путь в Папинги не казался настолько страшным, как обратный. Дорога напоминала сжатый серпантин; руль крутился влево, тут же вправо, снова влево, и так до бесконечности. В некоторых местах мы настолько близко подъезжали к краю пропасти каньона Викос, что я ловила себя на том, что непроизвольно откидываюсь назад и вжимаюсь в сидение. Гора Астрака гордо возвышалась над узкой дорогой. По склонам к вершине тянулись кленовые и каштановые леса, изредка прорезаемые желтыми полями.



К вечеру мы снова оказались в Пераме, очень устав от дорожного слалома. Поэтому решили дальше не ехать, как планировали заранее, а опять заночевать в той же гостинице "Persa". Мальчик за стойкой ничуть не удивился, поселил в другой номер, снова двухкомнатный. По дороге в гостиницу приметили кондитерскую лавку, где соблазнились на три вида пирожных: турновер с заварным кремом, ореховый и шоколадный бисквиты. Всё это безобразие было пропитано сверху донизу мёдом, по греческой традиции. Настоящая атака калорий, но удивительно вкусно!
Вечер прошел за дегустацией розового македонского вина и корректировкой планов перемещения по полуострову Пелопоннес.

Продолжение следует...
17.11.2010 18:31:25, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563364/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563364/ Wed, 17 Nov 2010 18:31:25 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Оставив машину на траве в конце гравийного участка, через лес вышли на западный гребень каньона Викос (200-300 метров). Вышли, и по инерции откинулись назад - шутка ли, километр под ногами, и никаких загородок! Отвесные серые стены уносились вниз по прямой так, что дух захватывало. На дне бледной ленточкой светилась река Войдоматис, создательница каньона, каплей за каплей выбивавшая его на протяжении тысяч лет. По самому краю изгибалась тропинка, и держась левой рукой за стену скалы, а правой за что придется, мы поползли к обзорной площадке. Вот она уже была огорожена невысокой каменной кладкой, нависая над ужасной пустотой.
Виды открывались улетные: серо-черные стены каньона окутывала синяя утренняя дымка; бурная растительность тянулась изо всех сил к солнцу, стараясь выбраться из тени ущелья. Кроме нас людей не было, лишь стрекотали насекомые, да копошились в траве ящерки.



Говорят, что единственным конкурентом Викос каньона является Гранд каньонв Аризоне. Так как мы побывали и там, и там, то вполне можем добавить собственное мнение очевидцев. Наверное, сравнивались какие-то математические показатели-параметры, потому что по красоте и эстетическому влиянию каньоны абсолютно разные, ничего общего в них нет за исключением слова "каньон". Это как сравнивать яблоки с апельсинами только из-за того, что они фрукты. Разная геология, разный цвет, разная растительность. Греческий Викос показался более "домашним", компактным, даже уютным.



По дну каньона вдоль реки проложена тропа. Поход занимает 7,5 часов по относительно ровной местности, за исключением спуска и подъема в северной части близ деревень Megalo- и Mikro Papingo. Такое продолжительное пешее путешествие не входило в наши планы, но по дну каньона хотелось побродить. Решили это сделать в более пологой части, близ деревеньки Kipi. А пока, осторожно выбрались со смотровой площадки Oxia, и вернулись в Монодендри. От дальнего конца поселения тянулся пологий 600-метровый спуск из сланца к монастырю святой Прасковьи (Moni Agias Paraskevis, 15-й век). Во дворике монастыря тоже устроена обзорная площадка с видом на другую часть каньона Викос; очень приятное место.

Выбравшись из Монодендри по другой дорожной ветке, мы очутились недалеко от Кипи, в пределах узкого ущелья с протекающей внизу зеленой речкой. Но не она притягивала взоры, а раскинувшийся сверху сланцевый мост Kokorou. Его изогнутую спину видно с дороги, и мало кто не соблазниться, и не остановиться посмотреть и даже походить по архитектурному чуду. В пределах Загории пара десятков таких мостов, где с одним перекрытием как этот, а где и с тремя. Ничего подобного видеть ранее не приходилось; мосты уникальны по своей природе и очень фотогеничны.



Ручей, несущий свои воды под мостом, выходил на поверхность с противоположной стороны дороги, скрываясь в каньоне. Вот вдоль него мы и решили немного пройтись, размяться, подышать горным воздухом. Карты местности не было, приходилось ориентироваться по течению речки, стараясь не отходить от неё далеко. Вскоре выяснилось, что территория активно используется как коровье пастбище. Земля была плотно заминирована высохшими коровьими бомбами, а трава ощипана под самый корень. Позвякивание колокольчиков подтвердило догадку - из леса к ручью неожиданно вышли две коровы и теленок. Нас они поначалу не заметили, но я не вовремя чихнула, чем моментально насторожила коров. Они исподлобья недобро огляделись, мыкнули что-то нечленораздельное, и ушли в кусты.



Речка потихоньку расширялась, по берегу стало затруднительно идти, лес превращался в бурелом. Через пару километров тропа окончилась у отвесной стены ущелья, от которой на другую сторону был переброшен мост из сланца, даже снабженный табличкой "Misos slate bridge, 19 century". С верхней точки моста мы увидели еще одно коровье стадо в зарослях, охраняемое собаками. Пастушьи собаки - настоящие дикие звери, исправно исполняющие свою работу. Нас они облаяли на все лады, и не останавливались, пока мы не отошли от коров метров на сто.


17.11.2010 18:27:06, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563363/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563363/ Wed, 17 Nov 2010 18:27:06 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
День 9-й. Маршрут: Загория (Zagoria) - Vikos-Aoos National Park - каньон Vikos George - поход по дну каньона - деревня Megalo Papingo - ночевка в Пераме.

Хорошее греческое слово "Загория" совершенно совпадает по смыслу с аналогичным русским, и обозначает территорию, лежащую за горами Pindos Mountains в северо-западной части Греции. В пределах Загории раскиданы 44 деревушки, в некоторых до сих пор живут пастухи-Влахи (Vlach shepherds). Эти люди говорят на своем особом диалекте латинской природы, и не имеют письменной формы языка.
Характерной особенностью архитектуры Загории является то, что все постройки, от домов до мостов и мостовых выложены из сланца окрестных гор, называемого геологами "флишем". Из-за этого деревушки один в один напоминают те, из сказок Братьев Гримм: слегка угрюмые, серые, но в то же время со своим неповторимым шармом.
Большую часть Загории занимает национальный парк Vikos-Aoos NP, притягивающий любителей походов со всей Европы. Ведь именно там находится самый глубокий и узкий каньон в мире, Vikos George, попавший в книгу рекордов Гиннеса в 1997-м году. При глубине в 900 метров, расстояние между гребнями каньона всего один километр; получается этакая щель, тянущаяся на протяжении 10 км. Можно себе представить, каково это идти по дну такого ущелья-угольного ушка, куда и солнечные лучи попадают не часто. Многие люди специально приезжают из других стран, чтобы испытать себя и попытаться покорить Vikos George.



Нас Загория привлекла описаниями пейзажей и относительной удаленностью от цивилизации. Хотелось воочию посмотреть на настоящую греческую глубинку.
Отлично отдохнув за ночь в комфортабельной гостинице в Пераме, в 7 утра мы уже были на ногах, держа путь к северу от Яннины по шоссе E90. Официально регион Загория начинается от южной оконечности парка Vikos-Aoos, отмеченной так же деревней Монодендри (Monodendri), в 38 км от Яннины. Горная местность прорезана сетью узких дорог, соединяющих большинство деревень. По сторонам мелькали кедровые и кленовые рощицы, отдельно стоящие дубы и склонившиеся над ручьями ивы. Здешние леса - останки реликтовых европейских лесных массивов, встречающихся еще в Финляндии и Швеции. Загория - единственное место в Греции, где водятся бурые медведи, но конечно на контакт с ними нечего было рассчитывать. Зато через десяток километров мы попали в затор, созданный овечьей отарой.



Как мне нравились такие сцены в фильмах, когда машина с трудом пробиралась мимо шерстяных, кудрявых боков овечек, и вот пожалуйста, реальность оказалась ничуть не хуже. Довольно тощие овцы перекрыли собой весь проезд, включая окружающие склоны; блеяли, всхрапывали, с неодобрением косясь на белую Хюндаи. Вдруг из-за пригорка выскочил пастух, высокий, поджарый дед с палкой, да как пошел орать что-то по-гречески и на нас, и на овец, грозно потрясая изогнутой клюкой. Дед в гневе был реально страшен, казалось еще чуть-чуть - пойдет колошматить по машине. Я с поспешностью подняла стекло, Илья гуднул негромко клаксоном, чтобы овцы расступились, и мы тихой сапой выехали за овечье море. Видать, был у пастуха зуб на туристов, иначе никак не объяснить такое агрессивное поведение.



Все глубже забираясь в дебри Загории, мы были остановлены опять. На этот раз путь преградила... черепаха. Нет, не стадо черепах, а всего одна, но зато какая шикарная! Толстая, мясистая, с панцирем, выгнутым куполом, она перебегала дорогу. Спринт мог затянуться часа на два, поэтому мы решили ей помочь. Учитывая, что черепахи кусаются и царапаются, Илья осторожно поднял за панцирь нашу спортсменку. Её возмущению не было предела; она размахивала лапами, закрывалась от камеры ("достали, папарацци!"), и едва ли не плевалась. Отнеся её на обочину, не услышали даже отдаленного "спасибо"; черепаха разгневанно пыхтя зашагала сквозь траву, и скрылась из глаз.



Вскоре показались серые крыши Монодендри (высота 1090 метров над уровнем моря). Деревня выглядела уснувшей, да мы и не планировали в ней останавливаться, держа курс на обзорную площадку Oxia lookout, еще 6 км от Монодендри. Асфальт к тому времени кончился, пришлось потрястись по гравийной, но вполне проходимой для седана дороге. Oxia lookout - одно из немногих мест, откуда можно заглянуть прямо в каньон Vikos George, стоя на самом краю пропасти. Запахи в воздухе витали обалденные; из травы выглядывали красные головки маков и желтые лютики, жужжали пчелы, резвились птицы и бабочки. Настоящая деревенская идиллия. Похоже, того же мнения придерживались и ребята из трейлера, замеченного нами под сенью деревьев, выбрав местом стоянки этот тихий, лесной уголок.


17.11.2010 18:22:45, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563362/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563362/ Wed, 17 Nov 2010 18:22:45 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.

====quote====
Nik Lemos пишет:
Правда рассказ о путешествии в Грецию, безусловно невероятно увлекательную страну, у вас описан слишком сжато и кратко, и фотографий очень мало.
(шутка).
=============

17.11.2010 18:22:21, Foxus.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563361/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563361/ Wed, 17 Nov 2010 18:22:21 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы По Греции на автомобиле. Фото-дневник Отчет о путешествии в форуме ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы.
Правда рассказ о путешествии в Грецию, безусловно невероятно увлекательную страну, у вас описан слишком сжато и кратко, и фотографий очень мало.

(шутка).
16.11.2010 20:48:08, Nik Lemos.]]> http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563269/ http://www.greek.ru/forum/messages/forum12/topic20470/message563269/ Tue, 16 Nov 2010 20:48:08 +0300 ТУРИЗМ В ГРЕЦИЮ. Общие вопросы