По Греции на автомобиле. Фото-дневник

День 6-й. Маршрут: самолет в Афины - аренда машины - дорога до Дельф - Sanctuary of Athena - Фермопилы - Volos - Литохоро у подножия Олимпа.

Самолет на материк отправлялся в 7.15 утра от компании "Olympic Airways" (www.olympic-airways.gr). Билеты мы купили по интернету еще из США, по 90 евро, что выходило почти в два раза дороже парома, но зато и время в пути сокращалось в пять раз. От Санторини до Афин самолет летит ровно 45 минут. Проснувшись ни свет, ни заря в 5 утра, мы быстренько упаковались, перекусили чем было, и покинули виллу "Дельфини" с чувством благодарности и полного удовлетворения. Деревушка Ия и бело-синий Санторини стали одними из самых красивых мест из тех, что доводилось видеть в путешествиях. Аэропорт на острове располагался по дороге в Камари, примерно в 15 км от Фиры. Утром трафика не было совсем, и всего за полчаса мы добрались до места назначения, проносясь через виноградные плантации. Машину оставили не запертой на парковке у аэропорта, как и условились.

Несмотря на раннее время, крошечный аэровокзал был забит под завязку. Это отдохнувшие круизники-французы возвращались на материк, громко ругаясь, толкаясь, и в целом ведя себя очень грубо. Им ничего не стоило влезть прямо перед носом в очередь на регистрацию, беспардонно обсуждать других пассажиров, чуть ли не тыкая пальцами, что оставляло самые мерзкие впечатления. В нашем случае такой номер не прошел. Как только какая-то жирная корова, подбадриваемая такими же идиотами, сунулась было вперед, Илья твердо задвинул её плечом в сторону, а стоявшие за нами ребята-бэкпакеры пододвинулись поближе, не оставив тётке ни шанса. Корова недовольно мыча поплелась в конец очереди. Зла на таких моральных уродов не хватает. Но как бы там ни было, пройдя все препоны, мы оказались на летном поле, взойдя по трапу на борт крошечного самолетика с пропеллерами.

На Аляске доводилось летать еще на более мелких, но этот тоже был хорош, с двумя колоннами рядов по два места в каждом. Обычно небольшие самолетики трясет сильнее, особенно над морем, но полет прошел вполне спокойно, и через час мы уже выходили из аэропорта в Афинах.
Резервацией на машину озаботились опять же заранее из дома, остановив свой выбор на конторе AutoUnion (заказывали через сайт econmycarrentals.com). Без проблем найдя нужный шаттл, через 10 минут входили в прохладный офис компании. Белый вместительный Hundai Accent обошелся в 200 евро на 8 дней, с полной страховкой и unlimited miles. Закончив с организационными делами в десятом часу утра, наконец взяли курс в середину Греции.



Первой контрольной точкой назначили древние Дельфы, в 175 км к северу от столицы. Из города выезжали медленно, потеряв значительное количество времени в пробке. Трехполосное шоссе гудело на разные голоса, сумасшедшие мотоциклисты лезли во все щели, рискуя каждый раз оказаться под колесами грузовиков. Но чем дальше от Афин, тем становилось свободнее, водители вежливее. Основная особенность греческого движения - любят ездить по правой обочине. Обгоны происходят строго по левой полосе, с включенным поворотником как в России, после чего машина перестраивается в правую полосу, но на этом не останавливается, а смещается еще правее, на обочину. В чем тут дело было не понятно; дорожное покрытие вполне сносное, и у нас не возникало желания покидать полосу в отличие от греков.



Через 87 км довольно расслабленной езды, миновали Фивы (Thebes), месторождение Геракла по греческой мифологии. Отсюда магистраль в Дельфы отходила на запад, и уже не являлась шоссе, а простой, однополосной дорогой. Мы официально въехали в пределы региона Sterea Ellada, то есть "континентальной Греции". Сверху он граничит с Фессалией, а с юга подчеркивается двумя узкими заливами - Коринфским и Патрой. Дорога заструилась по горам, вихляя то вправо, то влево, то и дело забираясь на склоны Парнаса. Весенние цветы усыпали всё видимое пространство, насколько хватало глаз. Среди желтых кустов весело подмигивали алые маки, а кое-где были видны даже фиолетовые крокусы. Миновав Фивы, Ливадию (Livadia) и горную деревушку Arahova, въехали на территорию "пупа земли".



Именно так, либо "центр мира" характеризовались древние Дельфы (Delphi). Согласно мифу, повелитель Зевс выпустил двух орлов с противоположных сторон мира, после чего их пути пересеклись в небе как раз над Дельфами. То, что орлы могли лететь с разной скоростью, в расчет видимо не принималось Место получило статус священного, где поклонялись богу Аполлону, общение с которым происходило посредством Оракула. Просящие приходили на консультацию не с пустыми руками, благодаря чему древние Дельфы имели постоянный товаро-денежный приток. Дельфийскими Оракулами назначались женщины-жрицы старше 50 лет, называемые пифиями (Pythia).
Пришедший за божественной помощью платил мзду (pelanos), приносил на алтаре в жертву небольшое животное, после чего озвучивал свою просьбу. Она передавалась через жреца-мужчину пифие, а та, надышавшись ядовитых вулканических испарений в храме, в трансе произносила слова бога. Но интерпретировать их можно было по-разному; четкий ответ не относился к достоинствам провидицы. Самый яркий пример непонимания известный сейчас, это наверное история с лидийским царем Крезом. Он спросил у Оракула, стоит ли затевать войну против Персии. Ответ был таков, что если Крез перейдет реку, то погубит великую империю. Радостный царь взял приступом реку Halys и уничтожил государство... своё собственное.
Вот такие они, оракулы, доверяй - но проверяй.
Интересно, что ранее в оракулы принимали лишь молоденьких девушек, но так как они часто сбегали с пилигримами с ответственного поста, то допустимый возраст сдвинули до 50 лет.

Одним из них стал знаменитый городок Фермопилы, где спартанцы задержали персидскую саранчу. Фермопилы находились строго над Дельфами, на севере в 65 км, если посмотреть на карту. Дорога петляла зигзагами по горам, выводя то к тихим монастырям, то к полупустым деревушкам. Во время турецкой оккупации Греции (туркократии), эти деревни оказались слишком удаленными даже для сбора налогов, поэтому не фигурировали в архивах. Наконец дорога спустилась с гор, и мы по накатанной въехали в Thermopyles. Рядом проходило государственное Афинское шоссе, т.е. в город можно попасть и менее романтичным путем.



Слева при въезде возвышался бронзовый монумент царю Леониду и горизонтальная стена с барельефами-фигурами героических спартанцев. Вопреки блокбастеру "300", спартанцев было на самом деле около 7 тысяч, которые удерживали 2-миллионную персидскую армию в узком ущелье в течение нескольких дней. В живых тогда осталось всего двое греческих солдат.
Но была и еще одна причина нашей здесь остановки - горячие источники, из-за которых город собственно и получил своё имя, "горячие ворота". Найти их просто - по запаху. Ну а более точно - съезд расположен почти напротив памятнику Леониду, около заправки. Небольшая аллея оливковых деревьев вывела прямо на берег ручья с клубящимся паром. Запах серы очень сильный, особо нежные натуры могут завалиться в непродолжительный обморок, но тогда их стоит буквально на несколько секунд поставить ножками в источник, и обморока как не бывало. Вместо него появится ожог А если серьезно, то в серном ручье можно простоять от силы пару минут, вода градусов 50С, голубая и чистейшая, заполняет энергией по самую макушку. Надышавшись серными испарениями, мы поспешили в дорогу, пока не начались галлюцинации.



Путь держали на морской город Volos, известный тем, что из него отчалили Аргонавты во главе с Ясоном за золотым руном. Волос расположен на самом стыке материка и полуострова Pilio. Еще во время приблизительного планирования путешествия мы хотели поездить по его лесным дорожкам, мифическому местообитанию кентавров. Но данный крюк никак не вписался в окончательный план, и Пилио мы к сожалению не видели.
В Волос можно попасть всё по тому же шоссе Е75, двигаясь в северном направлении. Город спланирован как по линейке (наверняка таким не был до землетрясения 1955 года); улочки узкие, трафик плотный, но не грубый. Мы держали путь к пешеходной улице Argonafton, огибающей набережную по дуге, и хотели пообедать в одном из тамошних ресторанчиков. Ресторации обычно выбираем по принципу "где местные сидят", доверяя в таком вопросе чутью местного населения. Таким образом, скоро оказались за столиками небольшого ресторана-ouzeri, недалеко от воды, присев чуть в отдалении от нескольких греческих компаний.



Название "ouzeri" происходит от "ouzo" - греческой водки, которую подают в данных заведениях в окружении горячих закусок. Всё очень цивильно и прилично, совсем не в духе советских водочных. Городок Volos славится своими ouzeri по всей Греции, и даже если вы не пьете ни капли, то заглянуть туда непременно стоит, прикоснуться к южной европейской экзотике. Кроме ouzo в ресторанах могут предложить tsipuro - крошечные бутылочки с разбавленным спиртом, добываемым из виноградной лозы и листьев. Но "узо" у нас не пошло с самого начала из-за анисового запаха, строго ассоциировавшимся с микстурой от кашля; а более алкогольное tsipuro за рулем пить не хотелось, поэтому как всегда остановились на легком домашнем вине. Днем в заведении были уменьшенные цены на некоторые блюда, и мы не прошли мимо мясного ассорти и seafood pie с мидиями, креветками и крабьим мясом, сопроводив это дело по обычаю тцатзики. Цена за обед порадовала - 25 евро, волне приемлемо для такого количества.

По окончании трапезы случилась забавнейшая вещь. Илья обратился к официанту с просьбой принести счет, причем была сказана гениальная фраза: "Excuse me, tov loghariazmo, por favor". Минуту мы все смотрели друг на друга, а потом нас пробило на ржач. Смешивание трех иностранных языков в одном предложении на полном автомате явно указывало, что погружение в среду пошло. Пусть немного кривовато, но хоть какой-то прогресс. До конца путешествия эта фраза стала нашим любимым выражением, и каждый раз оказываясь в ресторане, мы невольно вспоминали маленькую ouzeri в Волосе.



Из Волоса отправились сразу на север по Е75, никуда больше не сворачивая. По пути миновали 4 толла, два из которых взяли по 2 евро, выдав билетики, напечатанные на хорошей глянцевой бумаге; а два оказались бесплатными. На полпути показался горный хребет Olympos, и проехав через ущелье Enipeas, увидели внизу в долине красные крыши деревни Litohoro.
Литохоро был основан в 20-х годах прошлого столетия как санаторий для выздоравливающих туберкулезных больных. Сейчас это база для всех желающих подняться на Олимп. В городке есть все, что нужно туристам, от дешевых хостелов до магазинчиков, торгующих альпинистским снаряжением.

Мы не думали что в мае будут проблемы с жильем, поэтому заранее ничего не резервировали, понадеявшись на случай. Главная деревенская улица Agiou Nikolaou окончилась небольшой площадью Platea Eletherias, вокруг которой и были сосредоточены гостиницы на любой вкус. Проверив три-четыре, остановили свой выбор на отеле "Афродита", где предложили номер всего за 30 евро. Утопая ногами в шерсти белоснежного пушистого ковра, перенесли вещи в комнату. После чего отдыхали до самого вечера на балконе, любуясь горным хребтом вдали, мысленно готовясь к завтрашнему походу на Олимп.



Продолжение следует...

День 7-й. Маршрут: Национальный парк Olympus - Литохоро.

Как известно из греческой мифологии, на Олимпе царствовал Зевс с другими богами, рангом пониже. В реальности название Mount Olympus относится не к одной горе, а к целой горной системе, 20-км в поперечнике. Самая высокая вершина Mytikas (в переводе "нос") возносится вверх на 2919 метров. Первыми смертными, забравшимися в гости к Зевсу, были двое швейцарцев и один местный грек из Литохоро (1913 год). Ребята являлись профессиональными скалолазами, но это отнюдь не обязательное условие. Чтобы достичь олимпийских вершин нужно лишь находится в хорошей спортивной форме, иметь здоровое сердце, легкие и быть выносливым. Подъем хоть и сложный, но по тропам; висеть на кончиках пальцев над пропастью не требуется.



Олимпийские горы получили статус национального парка в 1937-м году (первый в Греции). В его пределах насчитывается около 2 тысяч видов растений, многие из которых эндемики. Мы, конечно, не могли пропустить такие соблазнительные описания, а когда узнали, что на Олимп можно подняться и без альпинистских навыков, то судьба седьмого дня в Греции была решена. И в этом же заключалась ошибка.
На поход надо заложить как минимум два дня. В один - доползти до Mytikas, потом переночевать в одном из убежищ по пути, и на следующий день спускаться. Сделать всё это в один день можно, но потребуется мобилизовать все силы организма, что в отпуске не самая хорошая идея. Решили действовать по обстоятельствам. Если подъем пойдет легко, то доползем до вершины, если нет - постараемся добраться хотя бы до верхнего прибежища.

Начать поход на Олимп можно прямо из Литохоро, но если есть машина, то удобнее будет доехать до деревушки Pronia в 17 км к западу, а уже оттуда идти пешком. Извилистая дорога до Пронии провела нас между слоистых серых гор, окончившись у небольшой таверны и шлагбаума. Перед походом нужно обязательно пополнить запасы воды, взять солнцезащитный крем, так как верхняя часть тропы проложена по открытому пространству, и конечно же позаботиться об удобной, устойчивой обуви. К походу стоит подготовиться заранее; Олимп - не легкая гора, на счету которой есть человеческие жертвы.



В начале по тропе шлось легко и приятно. Утренняя прохлада еще не развеялась, сосновый лес давал столько тени, что подъем напоминал необременительную прогулку. Поляны ландышей, колокольчиков, лютиков и земляники сменяли одна другую, незаметно уводя вверх. Постепенно угол тропы стал меняться. 10 градусов, 30, на 45 появилась одышка. Отныне только в редчайших случаях удавалось пройти по прямой несколько шагов, в остальном же путь уносился под углом к серым вершинам Олимпа.

После обеда окончательно пришли в себя, походили вокруг, любуясь снежными вершинами Олимпа, и приняли решение спускаться. Какое это было наслаждение - идти _под_ гору! Скорость развивалась приличная, приходилось даже притормаживать себя на поворотах. За одним из них послышалось позвякивание и всхрапывание, и через пару минут навстречу вырулил караван из 5 лошадей с поклажей и продуктами для убежища. Погонщик сидел на спине передней кобылки, а большой пес бегал вокруг, подгоняя остальных, явно считая себя вторым лицом после хозяина в собачьей иерархии. Выяснилось, что караван поднимается на Олимп трижды в неделю; другого источника пополнения ресурсов в замке нет.



Миновав открытую часть тропы, ступили в тень кипарисового леса. Но и через него пронеслись с такой скоростью, что в пору было задуматься - а чего это так мучились по пути туда... Оставив позади землянично-ландышевые поляны, мы выскочили на парковку ровно через 7 часов после старта, потеряв в весе по 2 кг каждый. Вот, замечательный способ быстрого похудения - всего-то на Олимп сгонять
С удовольствием развалясь на сиденьях Хюндаи, передохнули, и взяли обратный курс на Литохоро. Естественно, что активностей на этот день нам хватило выше крыши; мечты сводились к банальному душу и какой-нибудь горизонтальной поверхности, где можно растянуться во весь рост. Как мало, оказывается, человеку нужно для счастья



С нижней части олимпийского склона черепичные крыши Литохоро смотрелись очень живописно и уютно. Бензин в машине почти закончился, пришлось заправляться первый раз в Греции. На заправках принят full service, самому не надо совершать никаких телодвижений. Стараются наливать на круглую сумму; в нашем случае капали, пока счетчик не показал 30 евро за полный бак. Заодно заглянули в банкомат, пополнив наличность опять же без комиссии. Раз пошел разговор о хозяйственных делах, упомяну и греческие души в отелях. В ванных нет занавесок, отделяющих кабинку от всего остального помещения; просто уголок с отверстием для слива воды. Мы такое уже видели во время путешествия по Золотому кольцу в России, в пансионате города Владимира, а в Греции прозвали конструкцию "душевой уголок". Честно сказать - не удобно, водой забрызгивается всё вокруг.



До вечера приходили в себя в уютном номере "Афродиты". Ненадолго заглянули в маленькое интернет-кафе со смешной ценой - 1 евро за час, после чего решили вознаградить себя ужином в ресторане. Но не тут то было. Греки начинают ужинать после 9, поэтому ни в 6, ни в 7 вечера нам не удалось найти ни одного открытого ресторанчика. Лишь случайно проходя мимо какого-то садика, заметили открытую дверь и вывеску "Damaskinia".
Внутри никого не оказалось, но через несколько минут к нам вышел старенький-престаренький грек с палочкой. По-английски общения не получилось, пришлось воскрешать в памяти куцый греческий словарный запасик, помогая жестами. Дедушка очень старался нас понять, то и дело называя меня "фрау", и в конце концов усадил в саду у загороди с виноградной лозой. На взятие заказа у него не хватило сил, поэтому прислал вместо себя внучку.

С внучкой дела пошли куда лучше; она перечислила нам все, что может приготовить, а мы просто выбрали тцатзики, фету с оливковым маслом и травками, ребрышки ягненка и литр рецины. Девушка не поняла слово "литр", переспросив: "кило?" Ну пусть будет кило. Полкило мне, полкило мужу - так и наберем сброшенные килограммы Домашняя рецина ни в какое сравнение не шла с бутылочной. Попробовав первый раз в Афинах, мне она совсем не понравилась, резкая, кислая, почти без аромата. Здешняя же отличалась медовым цветом, пахла сосной и великолепно пошла в качестве аперитива.

Мы по-прежнему были единственными посетителями в ресторане, наслаждаясь садом с цветущими лианами и вьюнками в полном одиночестве. Периодически замечали любопытные взгляды, бросаемые из кухни. Наконец, дедок не выдержал, и послал своего сына выяснить, кто мы такие и откуда. Было видно, что старичку страсть как хочется с нами поболтать, но проклятый языковой барьер мешал. Вскоре подоспела и еда, очень вкусная, с дымком. Под конец нам презентовали блюдо с разрезанными на кусочки фруктами, политыми сверху коньяком. За ужин попросили всего 18 евро, что конечно не шло ни в какое сравнение с афинскими ценами. Ушли далеко за 10 вечера; до тех пор в ресторане не появилось ни единого посетителя.

Продолжение следует...

Цитата
Nik Lemos пишет: Я тоже уже 4 года путешествую по Греции по 5 месяцев в году, жил ровно в 101 гостинице (за это время).

Здорово, обалдеть!

Нам очень понравилась старая монашеская трапезная, в которую можно было заглянуть через дверь. Огромный котел раскачивался над угольями; на простых длинных деревянных столах лежали столовые приборы впечатляющих размеров, изготовленные самими монахами. Также запомнился музей со старинными книгами, фресками, иконами и манускриптами, включая древнейшую греческую рукопись 861-го года, хранящиеся в условиях климат контроля. Посетителей очень привлекает небольшая ниша-стеллаж, в котором на полках расставлены черепа монахов, когда-либо живших в монастыре. Некоторые черепа совсем старые, темные, другие же сияют в полумраке белыми пятнами. На краю монастыря расположена обзорная площадка с очень хорошим видом на остальные монастыри и на деревушку Кастраки у подножия.



Монахи не упустили возможность устройства сувенирной лавки. Но вопреки нашим негативным ожиданиям от подобных мест, магазинчик обладал очень достойным выбором серебряных изделий, бронзы, икон и керамики. Цены - более, чем умеренные, приятная обстановка и монах за кассой.
По выходу из монастыря обнаружили спускающуюся вдоль скалы веревку, с привязанной корзиной-сеткой. Именно таким способом на вершину поднимают провизию и другие нужные в обиходе вещи, а еще очень редко - людей. Существует местная шутка о том, что когда кто-то из туристов, сидя в корзине, спросил сопровождающего монаха: "а как часто меняют веревку?", монах не задумываясь ответил: "а как порвется, так и меняем"



Добравшись до парковки под палящим солнцем, мы взяли курс по правой ветке к остальным монастырям. Первым обозначился монастырь Варлаама (Moni Varlaam, 1518), расположенный на 700 метров ниже Megalou Meteorou. Среди ценителей монастырь известен интересными фресками позднего Византийского периода. У входа никто не собирал денежки, и мы погуляли по внутренним дворикам обители совершенно безвозмездно. В целом, если Метеоры для вас - не место паломничества и не рассматриваются с религиозной точки зрения, то можно зайти в один-два. Снаружи они показались нам более привлекательными, не похожими друг на друга.



После Moni Varlaam дорога побежала мимо симпатичного монастыря Rousanou. Moni Agios Varvaras Rousanou (Святой Варвары) приютился под крылышком огромной черно-серой скалы, а внутрь можно было попасть по мостику, переброшенному через пропасть (не для слабонервных).
Последним монастырем, куда мы заглянули, стал женский Moni Agiou Stefanou, в самом конце дороги. На удивление, Илью пустили в шортах, только плати. Внутри попали в людской водоворот, таких толп не было даже в Megalou. Для примера, аналогичное скопление людей можно увидеть у фонтана де Треви в Риме, вечером.



К сожалению, данный факт помешал оценить монастырь изнутри, и отметившись на обзорной площадке с видом на Каламбаку, мы поскорее выскочили на улицу. Но не тут-то было. К монастырю несло огромную людскую волну. Идти против строя по жаре - не самое приятное занятие, особенно когда тебя так и норовят унести назад. Отдышались только у машины с трудом придя в себя; а народ ничего, брал штурмом женский монастырь. Как сами монахини выдерживают ежедневное нашествие - загадка.

На пути назад обнаружился шикарный обзорный выступ-площадка Psaropetra, между монастырями Ag. Stefanou и Ag. Rousanou. Слева от дороги возвышался огромный валун, отполированный тысячами ног. С его вершины отлично было видно и Фессалийскую долину, и череду темных, обмыленных скал-клыков, и конечно же сами монастыри. Особенно хорошо смотрелся Moni Rousanou в профиль, очень гармонично сливающийся с поддерживающей его горой-основанием.

Солнце достигло своего пика, фотографировать стало противопоказано, поэтому мы потихонечку поехали обратно в Кастраки. В красивом саду у обочины приметили приятную таверну "Effinoceria", решив отдохнуть от жары в тени виноградных лоз. Хозяин сносно говорил по-английски, ловко управляясь с уличным грилем в дальнем углу. Мы конечно соблазнились на сувлаки, шашлычки с пылу-с жару, запив их полулитром рецины. С видом знатоков почмокали, покивали, мол да, чуть кисловата Когда хозяин спросил как нам сувлаки, по-русски ответили: "Отпад, как вкусно!" Он все понял, довольно заулыбался, показав большой палец. Отдохнув в ресторане часа полтора решили, что ночевать в Кастраки не будем, а лучше поедем до Ioannina, относительно большого города на северо-западе. Солнце еще высоко, заодно сэкономим время в пути.



Яннина располагалась в 130 км к западу от Метеор, и принадлежала региону Epiros, северо-западной части Греции. Дорога от Кастраки в Epiros прорезана в горах Pindos Mountains, очень красива, чем-то похожа на гавайскую "дорогу на Хану". Повороты, повороты, повороты... Особенно круто она изгибается в районе перевала Katara pass, уносясь зигзагами то вверх, то вниз. В этой части велось строительство туннеля, и хотя он был закрыт, но небольшая часть под горой всё же функционировала. Две полосы в каждом направлении заметно разгружали трафик; огромные парные вентиляторы под потолком исправно гоняли подземный воздух.
Но большая часть пути в провинцию Epiros проходила все же по поверхности; движение тяжелое, много траков, часты обгоны по встречной. Один раз обгоняющий не успел перестроиться в свой ряд, остановившись нос к носу со встречным потоком. Народ погудел, помахал руками, но к счастью обошлось без аварии.

Преодолев горную дорогу к вечеру, мы выскочили на край утеса, с которого вниз уносился шикарный спуск к зелено-голубому озеру Pamvotis. А на западной его стороне приветливо мигали огоньки Яннины. Сам город нам не понравился, типичный южный, бессистемный, с нагромождением улиц и некрасивых домов. На берегу озера есть город в городе, Кастро - огороженная стенами бывшая турецкая крепость, построенная при Али Паше (начало 19-го века). Внутрь можно попасть через массивные ворота. Мы надеялись пристроиться там на ночлег, но гостиницы просили каких-то странных 70-80 евро за ночь. И это в провинции! Цена не устроила, поиски жилья продолжались. За исключением Кастро, в городе не насчитали ни единой гостиничной рекламы. Мы курсировали по главной улице туда-сюда, огибая толпы тусующихся подростков, но гостиниц не было. Очевидно, что искать надо было где-то в другом месте.



Тут я вспомнила, что читала про пригород Яннины - Пераму, которую хвалили за рестораны. Ну а где еда, там и ночлег. Мы развернулись под знак Perama, и через 3 км уже находились в искомом месте. Вывески отелей не заставили себя долго ждать; вот они где притаились, оказывается. По внешнему виду выбрали гостиницу "Persa" на тихой улочке, украшенной цветочными корзинками. Любезный мальчик лет 18 поселил нас в двухкомнатный suite всего за 40 евро. В номере были две кровати, кухня, балкон, телевизор, и даже просторная ванная с окном. Мы настолько устали от мотаний по Яннине, что не успев разгрузить вещи и посмотреть толком отснятые за день фотографии, отключились на 12 часов.

Продолжение следует...

Цитата
Nik Lemos пишет: Правда рассказ о путешествии в Грецию, безусловно невероятно увлекательную страну, у вас описан слишком сжато и кратко, и фотографий очень мало. (шутка).

Оставив машину на траве в конце гравийного участка, через лес вышли на западный гребень каньона Викос (200-300 метров). Вышли, и по инерции откинулись назад - шутка ли, километр под ногами, и никаких загородок! Отвесные серые стены уносились вниз по прямой так, что дух захватывало. На дне бледной ленточкой светилась река Войдоматис, создательница каньона, каплей за каплей выбивавшая его на протяжении тысяч лет. По самому краю изгибалась тропинка, и держась левой рукой за стену скалы, а правой за что придется, мы поползли к обзорной площадке. Вот она уже была огорожена невысокой каменной кладкой, нависая над ужасной пустотой.
Виды открывались улетные: серо-черные стены каньона окутывала синяя утренняя дымка; бурная растительность тянулась изо всех сил к солнцу, стараясь выбраться из тени ущелья. Кроме нас людей не было, лишь стрекотали насекомые, да копошились в траве ящерки.



Говорят, что единственным конкурентом Викос каньона является Гранд каньонв Аризоне. Так как мы побывали и там, и там, то вполне можем добавить собственное мнение очевидцев. Наверное, сравнивались какие-то математические показатели-параметры, потому что по красоте и эстетическому влиянию каньоны абсолютно разные, ничего общего в них нет за исключением слова "каньон". Это как сравнивать яблоки с апельсинами только из-за того, что они фрукты. Разная геология, разный цвет, разная растительность. Греческий Викос показался более "домашним", компактным, даже уютным.



По дну каньона вдоль реки проложена тропа. Поход занимает 7,5 часов по относительно ровной местности, за исключением спуска и подъема в северной части близ деревень Megalo- и Mikro Papingo. Такое продолжительное пешее путешествие не входило в наши планы, но по дну каньона хотелось побродить. Решили это сделать в более пологой части, близ деревеньки Kipi. А пока, осторожно выбрались со смотровой площадки Oxia, и вернулись в Монодендри. От дальнего конца поселения тянулся пологий 600-метровый спуск из сланца к монастырю святой Прасковьи (Moni Agias Paraskevis, 15-й век). Во дворике монастыря тоже устроена обзорная площадка с видом на другую часть каньона Викос; очень приятное место.

Выбравшись из Монодендри по другой дорожной ветке, мы очутились недалеко от Кипи, в пределах узкого ущелья с протекающей внизу зеленой речкой. Но не она притягивала взоры, а раскинувшийся сверху сланцевый мост Kokorou. Его изогнутую спину видно с дороги, и мало кто не соблазниться, и не остановиться посмотреть и даже походить по архитектурному чуду. В пределах Загории пара десятков таких мостов, где с одним перекрытием как этот, а где и с тремя. Ничего подобного видеть ранее не приходилось; мосты уникальны по своей природе и очень фотогеничны.



Ручей, несущий свои воды под мостом, выходил на поверхность с противоположной стороны дороги, скрываясь в каньоне. Вот вдоль него мы и решили немного пройтись, размяться, подышать горным воздухом. Карты местности не было, приходилось ориентироваться по течению речки, стараясь не отходить от неё далеко. Вскоре выяснилось, что территория активно используется как коровье пастбище. Земля была плотно заминирована высохшими коровьими бомбами, а трава ощипана под самый корень. Позвякивание колокольчиков подтвердило догадку - из леса к ручью неожиданно вышли две коровы и теленок. Нас они поначалу не заметили, но я не вовремя чихнула, чем моментально насторожила коров. Они исподлобья недобро огляделись, мыкнули что-то нечленораздельное, и ушли в кусты.



Речка потихоньку расширялась, по берегу стало затруднительно идти, лес превращался в бурелом. Через пару километров тропа окончилась у отвесной стены ущелья, от которой на другую сторону был переброшен мост из сланца, даже снабженный табличкой "Misos slate bridge, 19 century". С верхней точки моста мы увидели еще одно коровье стадо в зарослях, охраняемое собаками. Пастушьи собаки - настоящие дикие звери, исправно исполняющие свою работу. Нас они облаяли на все лады, и не останавливались, пока мы не отошли от коров метров на сто.

Чертовски интересный рассказ. Вот не думал, что в Греции есть такие глубокие каньоны, как Гранд или Брайс в Штатах.

Цитата
Foxus пишет: Найти их просто - по запаху. Ну а более точно - съезд расположен почти напротив памятнику Леониду, около заправки.

Если двигаться от памятника к той самой заправке, возникает дикое желание пересечь две сплошные, чтобы поскорее подъехать к горячему водопаду. Думаю, не стоит этого делать. Именно это место бдительно сторожит камера, а за заправкой находиться полицейский участок

Цитата
Germon пишет: Вроде идти там совсем недалеко

Ну, при желании, можно оставить машину на парковке перед музеем, а дальше пешком . Только, когда есть машина, удобнее ехать. Я бы не полез в нижнее русло горячего источника после увиденного количества моющихся под водопадом или стиранного белья путешественников (в основном, Болгары и Румыны). Этот горячий водопад был изначально огорожен. Теперь, один проем забора аккуратно отпилили и сделали мост, чтобы попасть поближе под горячую воду. Для надежности, положили на забор дверь . Видимо, девушки боятся смотреть вниз, несмотря на то, что высота = 1 м.
Жалко, что этот курорт теперь остался без внимания. Данный тип воды приносит огромную пользу для организма. Только надо принимать ванны по 10-15 минут, а не стоять под струей падающей с горы воды или стирать в ней белье.

Цитата
Germon пишет: Чертовски интересный рассказ. Вот не думал, что в Греции есть такие глубокие каньоны, как Гранд или Брайс в Штатах.

Спасибо!
Да, я тоже была очень удивлена. Даже не могу сказать, какой из каньонов больше нравится, все они хороши на свой манер.

День 10-й. Маршрут: западное побережье Греции - Месолонги (Messolongi) - статуя Байрона - мост Rio-Antirio - Kyllini - замок Chlemoutsi - древняя Олимпия - гостиница "Геракл".

Утром в Пераме начался 10-й день нашего путешествия. Обычно, мы уже успеваем вернуться домой из отпуска к такой круглой дате, но в Греции предстояло провести еще несколько дней, изучая полуостров Пелопоннес.
Трудовая неделя шла полным ходом; детишки в красивой сине-белой форме, с ранцами на спинах, спешили в школу; рабочий люд просыпался за чашкой кофе в тавернах. Мы присоединились к завтракающим, перекусили немного, и стали собираться в дорогу. Рядом с гостиницей заметили большое гнездо аиста, прямо на столбе линии электропередачи. Было оно сделано людьми, вернее только внешняя проволочная стенка. Надеюсь, что веток туда натаскал сам аист.



Из Яннины наш курс лежал прямо на юг, мимо поселений Arta, Messolongi, к самому краю континентальной Греции. Оттуда на полуостров Пелопоннес ходили паромы, но к Олимпийским играм 2004 года с берега на берег перекинули мост. В путеводителях и на картах он до сих пор не везде обозначен; рисуют символы паромной переправы.
Шоссе E95 бодро струилось в южном направлении, было однополосным, но с широченной обочиной, то есть движение все-таки двухрядное. Как и в окрестностях Афин, западные греки перестраивались на обочину при первой малейшей возможности. Обгоны происходили часто, но без нервов, вежливо. Встречные машины мигали фарами, предупреждая о засадах, а их было не мало. Статичные, как в России, полицейские выхватывали машины из трафика взмахом волшебной палочки или просто руки.
В населенных пунктах ограничение скорости 60 км/ч; обычная крейсерская скорость между городами - 120 км/ч. Правила соблюдаются не всегда, частенько поток проскакивал деревушки с робким знаком 40 км/ч на всех 140 км/ч. Один раз у встречной машины при обгоне с крыши слетел плохо прикрепленный диван!, на другую сторону шоссе. Хорошо, что не задел никого. Марки автомобилей самые разнообразные, от старых европейских моделей, до новеньких Смартов и русских Жигулей.

По сторонам дороги стали попадаться фрутерии (frouteria) - самодельные фруктовые стенды, где местные фермеры предлагали автомобилистам купить в дорогу вкусненького. У клубничной стойки мы остановились, я выскочила, и на смести пальцев и зачаточного греческого объяснила, что хочу купить килограмм клубники. Женщина-продавец охотно закивала, отмерила на весах ягоды, после чего вывалила в пластиковый пакет, налила туда воды из бутылки, потрясла, одним резким движением разрезала пакет снизу, слила воду, поставив разрезанный пакет в целый. Причем было это проделано с отменной ловкостью и сноровкой. Мы впечатлились. И еще больше удивились, когда с меня взяли всего 2 евро. Аромат от клубники шел такой, что даже у Ильи, сидящего в машине, потекли слюнки. В целом, очень аутентичный опыт; не стоит пренебрегать придорожными фрутериями.

Через пару часов въехали в пределы Messolongi. "Месолонги" значит "посреди водоемов", ранее была тихой рыбацкой деревушкой. Но в 1821-м году стала центром движения сопротивления греков в войне за независимость против турков. Через два года в город прибыл известный поэт лорд Байрон, чтобы сражаться за правое дело, но спустя всего несколько месяцев заболел лихорадкой и умер. Лорд Байрон - национальный герой Греции, очень любим тамошним народом. В центре Месолонг воздвигнута статуя в его честь, а под ней покоится сердце поэта, навсегда отданное Греции.



Чтобы попасть в город, надо пройти своеобразный тест - проехать через ворота Exodus gate. В 19-м веке сквозь эти ворота произошел массовый исход жителей города, когда его окружили турки. Почти все 9 тысяч человек были убиты, а немногие оставшиеся подорвали Месолонги изнутри. На сегодняшний день сложность прохождения ворот заключается в том, что единовременно через них может проехать лишь одна машина, а движение-то двухстороннее. Ни светофора, ни регулировщика там нет; въезд-выезд осуществляется на собственный страх и риск.
Внутри города все довольно понятно, улицы прочерчены как по линейке, хорошая система указателей. В центре мы заглянули в Сад Героев, где располагались статуи и мемориальные доски людей, сражавшихся в войне за независимость. Статуя лорда Байрона стояла отдельно, за оградой сада, и изображала поэта в восточном одеянии.



Завершив небольшую прогулку по Мессолонгам, перекусили питой с ветчиной, сыром и травками, и поехали к переправе на Пелопоннес. Ориентироваться стоит на знак "Patra", самый большой город полуострова. Новенький мост Rio-Antirio через Коринфский залив (называемый еще "малые Дарданеллы") существенно экономил время, не нужно было подстраиваться под расписание паромов. Однако, проезд по мосту не дешев - 10.50 евро за три километра. Но какие это километры!

В результате клановых женитьб, к 15-му веку Chlemoutsi оказался в собственности у одного из местных греческих князьков. Затем его дважды завоевывали турки, потом венецианцы, пока он снова не стал греческим после войны за независимость. По иронии судьбы, ни сами греки, ни французы особо замком не занимались, а вот турки приложили немало усилий по восстановлению. Поэтому сейчас архитектура Chlemoutsi напоминает этакую культурную смесь турецких мечетей, французских часовен и греческих деталей оформления. Замок еще далеко не до конца отреставрирован, но представление о его достоинствах можно получить.



В билетной кассе у входа с нас взяли по три евро, выдав взамен красивые билеты, напечатанные на хорошей глянцевой бумаге. Через хищного вида ворота, мы попали во внутренние помещения, обильно заросшие маками и луговыми цветами. Атмосфера царила тихая и умиротворенная; замок будто бы отдыхал от стародавних событий. Внутренние помещения не представляют особого интереса; все еще разрушены, кое-где видны прорехи в каменных сводах. А вот крепостная стена, окружающая Chlemoutsi семиугольником, стоит самого пристального исследования.



По ней можно гулять, заглядывая в амбразуры; обозревать окрестности, которые видны как на ладони. У замка шикарное в плане стратегии местоположение, со стен хорошо просматривается и море, и острова вдалеке, и все подходы к холму. Часа-полтора гуляния по Chlemoutsi вполне хватит, чтобы оценить размах и былую мощь строения.



Наступал вечер. От Castro мы выехали через оливковые поля по знаку "new national highway" (шоссе E55), и через 50 км оказались в пределах древней Олимпии (Ancient Olympia), где планировали заночевать. До заката оставалось полтора часа; красивый низкий свет заливал улочки Олимпии, и в основном благодаря ему, мы решили, что посетим место раскопок сегодня, а не следующим утром.

Первые Олимпийские игры официально стартовали в 776 г. до н.э. при царе Ифите, и с тех пор проводились раз в четыре года. Участвовать в состязаниях могли все уроженцы Греции мужского пола, за исключением рабов. Женщины не допускались на стадион даже в качестве зрителей. Тех из них, кто всё же тайно пробирался на соревнования, ловили и сбрасывали со скалы. Игры посвящались богу Зевсу, проводились во время полной луны в августе. Изначально в программу входили: борьба, гонка на колесницах и верхом на лошадях, метание диска, бег, прыжки в длину и кулачные бои. Последний раз игры проводились в 394-м году, после чего император Феодосий I, приверженец христианства, запретил их как языческое времяпрепровождение. Современные Олимпийские игры возобновились в 1896-м году, и с тех пор проводятся каждые четыре года, за исключением обеих мировых войн.