Последние сообщения блогов
Блоги о Греции
Кикладский вояж - 2: апрельское вторжение (часть II - о.Тинос, окончание).
05.09.201120:3805.09.2011 20:38:41
И здесь за мной "наблюдали":
Ну что, не догадались, в чем уникальность деревни?
Если обратили внимание, то во многих домах в качестве фундамента и стен используются огромные валуны. Дело в том, что вся местность, в которой расположена деревня Volax, просто усыпана такими огромными валунами, некоторые весом в десятки тонн. Как будто Бог-Громовержец вместо пшеницы засеял огромное пространство каменными кругляшами:
Откуда они здесь взялись в таком количестве - одному ему и известно:
Поэтому я в начале похода по Volax и не показывал вот такие снимки: а вось кто догадается:
В деревне небольшой, но очень симпатичный амфитеатр:
к которому ведет вот такая табличка-указатель:
как и к музею:
Ну давайте теперь посмотрим, как выглядят эти валуны вблизи. Ведь недаром я больше часа лазил среди них, пытаясь запечатлеть сие чудо природы.
Этот - огромнейшая черепаха (вид сбоку):
Этот по форме напоминает гигантского воробья:
Этот - ... ну дайте только волю воображению:
Еще одна каменая "черепаха", вылезающая из воды:
Многие глыбы просто поросли кустарником:
Небольшое стадо овец, пасущееся средь валунов, не ожидало встретить здесь незнакомца. Тому пример - уши в горизонтальном положении:
Какой-то магический круг выложен на одной из полян:
Погонялся немного за ящерицей:
Еще пару кадров с козлятиной:
Все, надо перекусить: время уже два (всего-то!). На въезде в деревушку заприметил таверну, где даже увидел пару туристов. В такой деревне должна быть вкусная козлатина. И вправду, заказав помимо салата на горячее козлятину в лимонном соусе, я чуть пальцы не проглотил: настолько вкусно все было приготовлено!
Последний взгляд на Volax (забегая вперед скажу, что я еще сюда разок приеду):
А теперь вперед на покорение неизведанного. Дальше мой путь лежал через деревню Krokos. Тоже очень необычная, со своим лицом:
В ней находится церковь Аг.Пантелеймонос:
оказавшаяся открытой:
Со всех сторон видна Xombourgo:
Еще один жилой дом - мельница:
Когда смотришь, как островитяне украшают свои дома и площадки перед ними, по хорошему им завидуешь:
Самой крайней точкой на сегодня планировалась деревушка Kolimbithra, находящаяся на севере-востоке Тиноса. Вот это полная нирвана. Фотографии не передают и доли того, что я в ней ощутил. Две бухты с великолепными песчаными пляжами, а вместо деревни - небольшой комплекс сдаваемых в аренду домиков. Находится все это за небольшим холмом, так что издали ничего и не увидишь. И все!
Для тех, кто хочет максимально возможно оторваться от цивилизации, самое оно. Очень рекомендую!
Дорога здесь заканчивалась, поэтому посидев немного на камне и "наевшись" морским воздухом, поехал обратно.
Местный автотранспорт:
- брошенный:
- и на ходу:
Т.к. времени еще было предостаточно, решил увеличить нагрузку на колеса, поехав по верхней дороге на север через деревушку Aetofolia в сторону монастыря Катополиани.
С этой стороны острова полностью нежилая его часть. Сплошные горы, ущелья, изрезанные берега.
Все основные постройки монастыря были уже закрыты (как я и ожидал). Поэтому только кадры снаружи:
Обратно домой дорога автоматически меня завела в еще одну самобытную деревню острова - Isternia.
При въезде в деревню меня встретил такой вот красивый мраморный памятник:
Оставив авто на стоянке, пошел гулять:
Ну разве не красота это?
Мраморная церковь Аг.Параскеви:
со смотровой площадки которой открывается великолепный вид на Ormos (бухту) Isternion:
Заезжал я в Хору по другой дороге, обнаружив симпатичную мельницу:
с пасшимся рядом "бычком", очень не характерным для Греции:
Вечерело. Постройки на набережной Хоры, в большинстве своем небольшие отели, окрашивались в желто-оранжевые цвета:
Пора определяться с планами на завтра. Остров я практически весь изъездил, а повторяться на следующий день однотипными поездками совершенно не хотелось. Вдали виднелся хорошо знакомый по прошлогодней поездке остров Миконос.
А в бухте, как назло маня к себе, пришвартовался Flying Cat, тот что перевозит желающих между островами:
И в голове сразу созрел план: а не навестить ли мне в первой половине дня "старого друга"? От намеченного плана до действия всего ничего: ноги сами привели меня в контору по продаже билетов. По времени все подходило как нельзя лучше, в 09-30 отплытие (плыть всего 15 мин.), возврат с Миконоса в 14-00. Этого вполне хватит, чтобы погулять по Хоре Миконоса.
Поужинав в таверне (после таверны в Volax особенно есть то и не хотелось), пошел посмотреть, какие закаты подарит мне сегодняшний вечер:
Взглядом проводил танкер, уходящий в сторону материка:
Закат оказался под стать всему дню. Переполненный эмоциями от сегодняшних путешествий, поехал в отель готовиться к завтрашней поездке.
Утро началось с того, что мне в апартаменты принесли домашний завтрак: круассаны, еще пахнищие печкой, нарезку, свежевыжатый апельсиновый сок и греческий кофе, аромат от которого сразу развеялся по обеим комнатам.
На улице небо было ясно голубым, что предвещало хорошую погоду. Машинку оставил в порту Тиноса (много бесплатных парковок), сам дождался своей "кошки", и через 15 мин. уже ступал на набережную Миконоса.
Рассказ об о.Миконос вынес в отдельную главу (часть III - о.Миконос).
По прибытию на Тинос наконец-то нашел в деревушке Kionia пазвалины храма Посейдона и Амфитриты. Правда, был понедельник - значит, вход на территорию закрыт. Поэтому сделал пару снимков через забор.
Ладно, завтра будет еще полдня, отведенного для Тиноса, постараюсь сюда заскочить и все облазить.
Что ж, на острове осталось еще несколько деревушек (Tripotamos, Ktikados, Chatsirados), куда я не заезжал. Поедем, посмотрим, чем они порадуют.
У многих домов присутствует свой наружный колорит:
Но над всеми этими деревушками возвышается гора Xombourgo:
Хотелось все же подняться на нее. Даже залез метров на сто вверх. Но ветер, дующий наверху (внизу он совершенно не ощущался), опять заставил повернуть назад.
На нижнем уровне тоже присутствуют развалины оборонительных средневековых сооружений:
Среди зарослей оливковых деревьев прячутся тиносские голубятни:
Яркие краски луговых цветов заставляют забыть, что еще только начало апреля:
Помните, я писал, что еще раз приеду в Volax. Так вот, именно вечером сегодняшнего дня я собрался туда, чтобы понаблюдать за деревушкой в вечерних тонах:
И опять два уха и два глаза вели за мной настоящую слежку:
Однако полностью получить удовлетворения от вечернего Volax не удалось. Дело в том, что солнце садится за гору, и долина валунов окрашивается лишь в желтые тона. Валуны в лучах заходящего солнца невозможно увидеть.
Где-то обнаружил пару маков, первоначально спрятавшихся от моего взора:
Ужинал в той же таверне, что и в прошлый раз. К моему удивлению, хозяйкой таверны оказалась женщина с Украины, живущая на Тиносе уже 14 лет. Говорит, приехала очень давно сюда на экскурсию, влюбилась в парня (будущего хозяина таверны), да так и осталась навсегда. Вот что делает с людьми Греция.
На десерт - немного сумеречных закатов в горах Тиноса:
Вдали виднелись огни одной из ближайших деревушек. Остров погружался в ночную тишину. Лишь одинокий путник, презрев вечернюю холодную погоду в горах, все пытался по-максимуму запечатлеть красоты Тиноса:
У меня еще оставалось следующие полдня на Тиносе.
Так что надо было заглянуть в пару-тройку мест.
Для начала в Kionia, на место раскопок храма Посейдона и Амфитрии. Храма - это громко сказано. Уж больно скуден раскопанный материал, чтобы назвать это храмом.
Так что минут через 10 я уже ехал в сторону церкви Панагии Евангелистры.
Еще раз поразился ее подчеркнутой красоте:
В самой церкви фотографировать нельзя, зато на нижнем ярусе располагается небольшой музей, больше похожий на старую церковь:
От церкви до набережной обе сходящиеся дороги просто усеяны сувенирными лавками. Основная продукция, естественно, связана с церковной тематикой:
Далее еще успел съездить в Тарамбадскую долину, где находится большинство самых красивых голубятен острова:
Перекусил в таверне Хоры, скинул авто в порту, и уже через полчаса паром оставлял след в голубых водах Эгейского моря, взяв курс на Сирос.
Что же касается Тиноса, то мне он показался одним из самых увлекательных островов Киклад. Из-за обилия интересных типично кикладских деревушек остров очень приятен для постоянных прогулок по нему. Можно распланировать отдых так, что каждый день ты будешь находиться в новом месте, которое не будет проигрывать предыдущему. А наличие на острове многих укромных бухточек делает его очень притягательным в летние купальные месяцы.
Кикладский вояж - 2: апрельское вторжение (часть II - о.Тинос, начало).
05.09.201119:4105.09.2011 19:41:04
Остров Тинос.
Плыть с Андроса на Тинос каких-то полчаса. Так что не успел я как следует перекусить в паромной кафешке, как уже и на выход протрубили.
Жилье я подыскал на Тиносе в 5 км от Хоры, в очень симпатичном апарт-отеле прямо на берегу Эгейского моря:
Цена в апреле просто смехотворная.
С арендой авто тоже долго не стал мучиться, а взял в самой популярной на острове компании:
Из истории острова следует упомянуть, что согласно греческой мифологии здесь обитал бог ветра Эол. Отсюда частые ветра, дующие на острове.
В православном мире остров известен как священный остров Богородицы. Ежегодно 15 августа сюда съезжаются десятки тысяч паломников не только из Греции.
Площадь Тиноса составляет 195 кв.км, население - чуть более 8 тыс.человек. При этом на острове находится 750(!) церквей, из которых 220 - католические.
Между тем я получил машинку (Хэнде Атос, вроде бы машина высокая, но у нее очень неудобно расположены все педали - личное замечание), быстро доехал до своего жилья, скинул сумку, да поехал осматривать остров.
Было решено объехать сегодня западную его часть. Рядом с прибрежной деревушкой Kionia, как описано в путеводителях, должны находиться развалины храма Посейдона и Амфитриты. Повернул на коричневый указатель, но явно не туда, куда мне нужно было ехать. В результате по каким-то валунам взобрался на добрые сто метров вверх, доехав до каких-то исполинских стен:
Благо наверху был небольшой пятачок, где я с четвертого раза развернулся. Решил больше на такие провакационные знаки не поддаваться.
Конечной точкой на сегодня должен был значиться городок Pirgos на северо-западной оконечности острова. Пока же ехал в ту сторону, делал небольшие остановки для фотосессии.
Проехав деревушку Isternia, на горе обнаружил симпатичный церковный комплекс:
с полуразрушенной мельницей напротив:
Когда я крутанулся на 360 градусов, то увидел, не одну, а несколько полуразваленных мельниц:
Т.к. все это находилось на вершине холма, рискну предположить, что с рядом с церковью пристройка - это своеобразный маяк:
Церковь была заперта, но я этого и ожидал. Все же на Кикладах в сиестовое время и в несезон большинство церквей закрыты.
Pirgos - это один из трех городков (деревушек), которые я включил бы в программу must see. Даже несмотря на то, что в сиесту все лавки и магазинчики были закрыты, деревушка просто очаровывает. Узкие витиеватые улочки, выложенные мрамором (возле деревушки находится один из известных на всех Кикладах мраморный завод); белесые стены домов, голубые двери и ставни, иногда разбавляемые другими цветами, просто влюбили меня в это место.
Печные трубы, словно стойкие оловяные солдатики, четко контрастировали на фоне лазурного неба:
А когда я увидел, как жители украшают дверные ручки, моему восторгу вообще не было предела:
Считаю ее самой красивой ручкой Кикладских островов:
Практически каждая вторая дверь в деревне увенчана резными мраморными колоннами с портиками:
Чувствуется, что жители очень заботятся об имидже своей деревни:
Экологический вид транспорта:
И только сейчас заметил, что за мной всю дорогу "наблюдали":
Виды на холмах, открывающиеся из деревни:
Вообщем, завис я в Pirgos часа на два с половиной. А как только сел в машину, чувство голода дало о себе знать.
Буквально в 3-х км от Pirgos находится приморская деревушка Panormos. "Уж там-то наверняка должны быть рыбные таверны" - думал я, выжимая педаль акселератора.
Таверен оказалось даже больше, чем я мог предположить. И большинство из них были открыты.
Уселся я за столик прямо возле моря, и стал наблюдать за соревнованиями детей по парусному (яликовому) виду спорта, которые в тот момент проходили в бухте.
Греческий салат, саганаки и свежая рыба, все это запиваемое холодным пивом, сделали свое дело. Стало так хорошо, что не хотелось больше никуда ехать. Поэтому я просто гулял по набережной.
Достаточно было позвонить какой-то Елене, и маленький домик прямо на берегу был бы в твоем распоряжении:
В чистейшей воде на дне нежились в солнечных лучах морские ежики:
Где-то вычитал, что недалеко от Panormos находится интересная пещера со сталактитами и сталагмитами. И что солнечные лучи, попадая на них под определенным углом, преломляясь, образуют причудливые маленькие радуги. Порасспрашивал у местных, которые сказали, что в летние месяцы туда водят организованные экскурсии. Но в данный момент она закрыта для обозрения.
Особенно горевать по этому поводу я не стал, а поехал в сторону Хоры, по дороге заехав в еще одну симпатичную деревушку Kardiani:
Такой небольшой снежный комочек, образуемый притертыми друг к другу домиками, очень колоритно смотрится на фоне зеленых пейзажей Тиноса:
Чрезмерно изрезанное западное побережье острова образовывало повсеместно небольшие укромные бухточки, наверняка обитаемые в летние месяцы:
Попадающиеся по дороге голубятни издали не отличить от обычного жилого дома:
Доехав до Хоры, поставил машину на набережной (благо места достаточно), а сам пошел смотреть на церковь Богородицы. Находясь на вершине холма, к церкви ведут две сходящиеся наверху широкие дороги, которые берут свое начала в двух точках на набережной.
Уже при входе на территорию комплекса на внутренних сторонах стен видны церковные росписи:
Симпатичные мраморные львята украшают начало лестницы, ведущей к самой церкви:
Т.к. времени уже было достаточно (церковь работает до 19-00), пришлось ограничиться видами снаружи.
Но я знал, что сюда я еще обязательно вернусь.
На выходе из церкви на одной из двух дорог увидел такой вот памятник:
Спускаясь вниз к набережной, заметил, что солнце уже клонится к горизонту. Поэтому ускорился, чтобы найти симпатичный ракурс для моего любимого дела:
Т.к. миссия по закатам была выполнена, просто решил залезть в дебри Хоры:
В таких дебрях чуть не заблудился:
Даже "поймал" полумесяц:
Церковь Богородицы во всей своей ночной красе:
Сейчас смотрю и удивляюсь, как это я смог столько посмотреть всего за две трети дня?
Утром следующего дня опять поднялся ветер. Не такой сильный, как на Андросе, но все же причиняющий неудобства при открывании машины: дверь приходилось всегда придерживать. Местные говорят, что самые сильные ветра мельтеми часто захватывают только три острова: Андрос, Тинос и Миконос. А вот на соседнем Сиросе может быть совершенно безветренно.
Сегодня воскресенье, народ еще спит. В планах осмотр всей центральной части острова с заездом в пару деревень северо-востока.
На удивление для себя обнаружил, что при подъеме в горы на 300-400м появляется довольно-таки сильная облачность.
Благо это длилось недолго, и уже через час солнце разогнало облачную пыль.
Наверное, нет смысла перечислять все названия деревушек, где я ездил (да я и сам все не запомнил). Достаточно сказать, что не только программа минимум была выполнена, но и удалось увидеть больше, чем планировалось.
Со мной произошел забавный случай. Подъехал я к какой-то старой мельнице:
Смотрю, пара местных подъехала тоже и идут по направлению к ней.
Ну и я за ними. Обрадовался, что увижу какой-нибудь музей внутри. Каково же было мое удивление, когда я зашел вовнутрь.
Оказывается, мельница оказалась не чем иным, как ... жилым домом.
Немая сцена: я с вытаращенными глазами, и местные с удивлением смотрят на меня. В глазах у них читался вопрос: "А что это Вы тут делаете?".
Ситуация быстро разрядилась, когда я попросил у них возможность сделать пару снимков:
В очередной раз поразился изяществу местных голубятен (хотел бы я быть голубем с Тиноса, чтобы жить в таком вот доме!):
Из того, что запомнилось: деревушка Steni c церковью Аг.Антониос, с резным иконостасом XVIIв., красивыми эпитафиями и старинными иконами.
В церквях повсеместно наводили марафет и порядок: народ готовился к Светлому дню Пасхе.
В деревне Falatados, одной из наиболее крупных и представительных деревень Тиноса, начало которой датируется XVв., внимания заслуживают церкви Аг.Триада:
и мраморная Аг.Иоаннис:
Любопытная стелла:
Вот с таких куполов и "лепят" глиняные сувениры, продающиеся во многих лавках Киклад:
Дома местных жителей, церкви и голубятни прекрасно соседствуют друг с другом:
Еще одна старая мельница, ныне превращенная в жилой дом-крепость:
По моим наблюдениям, самые симпатичные деревушки на острове начинаются от Triandaros, захватывая всю центральную часть острова, вплоть до деревни Komi.
На острове находится очень знАчимый монастырь Кехровоуни в одноименном селении, посвященный Успению Богородицы. Центральная церковь была основана в XIв., в которой находится резной иконостас с иконами, выполненными в поствизантийском стиле.
Внутри монастыря есть церковь Осия Пелагия - святой, которой было даровано видение о найденной потом иконе Девы Марии.
В данный момент на территории монастыря проживает около 50 монахинь (я видел только одну, следящую за порядком в основной церкви).
Все стены церкви расписаны на библейские темы:
С левой стороны вдали виднеется гранитная гора Xombourgo, куда мы сейчас и поедем:
Высотой в 640м, с ее вершины открываются великолепные виды на весь остров. На вершине находятся руины античного города XIв. до н.э., святилище Деметры и Персефоны (VIIIв. до н.э.), а также развалины венецианского форта 1207г.
Все это мне увидеть не удалось, т.к. при подъеме на гору ветер был такой силы, что просто сбивал с ног (как никак, самая высокая гора Тиноса), и дальнейшее восхождение было просто опасным. Поэтому довольствуйтесь только видами снизу, хотя и они внушают уважение:
На нижнем уровне находится церковный комплекс:
и памятник воинам, павшим в двух первых Мировых войнах (правда, не совсем понял, почему вторая дата - 1950):
Одинокое продолговатое облако пыталось "облизать" вершину Xombourgo:
Виды, открывающиеся отсюда:
Если огибать Xombourgo с восточной стороны (как я и делал), то километрах в пяти находится самая удивительная деревушка Тиноса - Volax.
Почему она самая удивительная, узнаете через несколько постов. А пока давайте прогуляемся вместе по узким каменым улочкам среди сверкающих белизной строений, нарушаемой различными оттенками лазури окон, калиток и дверей. Если будете внимательными, можете сами догадаться, почему деревня причислена к самым удивительным деревням Киклад.
Здесь я просто отдыхал душой и телом.
Некоторые калитки такие приземистые, что ощущаешь себя в стране хоббитов:
Лестница в небо:
Очень хотелось бы посмотреть строение дома изнутри, когда на первом этаже - жилое помещение, а на втором - голубятня:
В деревне есть небольшой этнографический музей, к радости моей, открытый:
Плыть с Андроса на Тинос каких-то полчаса. Так что не успел я как следует перекусить в паромной кафешке, как уже и на выход протрубили.
Жилье я подыскал на Тиносе в 5 км от Хоры, в очень симпатичном апарт-отеле прямо на берегу Эгейского моря:
Цена в апреле просто смехотворная.
С арендой авто тоже долго не стал мучиться, а взял в самой популярной на острове компании:
Из истории острова следует упомянуть, что согласно греческой мифологии здесь обитал бог ветра Эол. Отсюда частые ветра, дующие на острове.
В православном мире остров известен как священный остров Богородицы. Ежегодно 15 августа сюда съезжаются десятки тысяч паломников не только из Греции.
Площадь Тиноса составляет 195 кв.км, население - чуть более 8 тыс.человек. При этом на острове находится 750(!) церквей, из которых 220 - католические.
Между тем я получил машинку (Хэнде Атос, вроде бы машина высокая, но у нее очень неудобно расположены все педали - личное замечание), быстро доехал до своего жилья, скинул сумку, да поехал осматривать остров.
Было решено объехать сегодня западную его часть. Рядом с прибрежной деревушкой Kionia, как описано в путеводителях, должны находиться развалины храма Посейдона и Амфитриты. Повернул на коричневый указатель, но явно не туда, куда мне нужно было ехать. В результате по каким-то валунам взобрался на добрые сто метров вверх, доехав до каких-то исполинских стен:
Благо наверху был небольшой пятачок, где я с четвертого раза развернулся. Решил больше на такие провакационные знаки не поддаваться.
Конечной точкой на сегодня должен был значиться городок Pirgos на северо-западной оконечности острова. Пока же ехал в ту сторону, делал небольшие остановки для фотосессии.
Проехав деревушку Isternia, на горе обнаружил симпатичный церковный комплекс:
с полуразрушенной мельницей напротив:
Когда я крутанулся на 360 градусов, то увидел, не одну, а несколько полуразваленных мельниц:
Т.к. все это находилось на вершине холма, рискну предположить, что с рядом с церковью пристройка - это своеобразный маяк:
Церковь была заперта, но я этого и ожидал. Все же на Кикладах в сиестовое время и в несезон большинство церквей закрыты.
Pirgos - это один из трех городков (деревушек), которые я включил бы в программу must see. Даже несмотря на то, что в сиесту все лавки и магазинчики были закрыты, деревушка просто очаровывает. Узкие витиеватые улочки, выложенные мрамором (возле деревушки находится один из известных на всех Кикладах мраморный завод); белесые стены домов, голубые двери и ставни, иногда разбавляемые другими цветами, просто влюбили меня в это место.
Печные трубы, словно стойкие оловяные солдатики, четко контрастировали на фоне лазурного неба:
А когда я увидел, как жители украшают дверные ручки, моему восторгу вообще не было предела:
Считаю ее самой красивой ручкой Кикладских островов:
Практически каждая вторая дверь в деревне увенчана резными мраморными колоннами с портиками:
Чувствуется, что жители очень заботятся об имидже своей деревни:
Экологический вид транспорта:
И только сейчас заметил, что за мной всю дорогу "наблюдали":
Виды на холмах, открывающиеся из деревни:
Вообщем, завис я в Pirgos часа на два с половиной. А как только сел в машину, чувство голода дало о себе знать.
Буквально в 3-х км от Pirgos находится приморская деревушка Panormos. "Уж там-то наверняка должны быть рыбные таверны" - думал я, выжимая педаль акселератора.
Таверен оказалось даже больше, чем я мог предположить. И большинство из них были открыты.
Уселся я за столик прямо возле моря, и стал наблюдать за соревнованиями детей по парусному (яликовому) виду спорта, которые в тот момент проходили в бухте.
Греческий салат, саганаки и свежая рыба, все это запиваемое холодным пивом, сделали свое дело. Стало так хорошо, что не хотелось больше никуда ехать. Поэтому я просто гулял по набережной.
Достаточно было позвонить какой-то Елене, и маленький домик прямо на берегу был бы в твоем распоряжении:
В чистейшей воде на дне нежились в солнечных лучах морские ежики:
Где-то вычитал, что недалеко от Panormos находится интересная пещера со сталактитами и сталагмитами. И что солнечные лучи, попадая на них под определенным углом, преломляясь, образуют причудливые маленькие радуги. Порасспрашивал у местных, которые сказали, что в летние месяцы туда водят организованные экскурсии. Но в данный момент она закрыта для обозрения.
Особенно горевать по этому поводу я не стал, а поехал в сторону Хоры, по дороге заехав в еще одну симпатичную деревушку Kardiani:
Такой небольшой снежный комочек, образуемый притертыми друг к другу домиками, очень колоритно смотрится на фоне зеленых пейзажей Тиноса:
Чрезмерно изрезанное западное побережье острова образовывало повсеместно небольшие укромные бухточки, наверняка обитаемые в летние месяцы:
Попадающиеся по дороге голубятни издали не отличить от обычного жилого дома:
Доехав до Хоры, поставил машину на набережной (благо места достаточно), а сам пошел смотреть на церковь Богородицы. Находясь на вершине холма, к церкви ведут две сходящиеся наверху широкие дороги, которые берут свое начала в двух точках на набережной.
Уже при входе на территорию комплекса на внутренних сторонах стен видны церковные росписи:
Симпатичные мраморные львята украшают начало лестницы, ведущей к самой церкви:
Т.к. времени уже было достаточно (церковь работает до 19-00), пришлось ограничиться видами снаружи.
Но я знал, что сюда я еще обязательно вернусь.
На выходе из церкви на одной из двух дорог увидел такой вот памятник:
Спускаясь вниз к набережной, заметил, что солнце уже клонится к горизонту. Поэтому ускорился, чтобы найти симпатичный ракурс для моего любимого дела:
Т.к. миссия по закатам была выполнена, просто решил залезть в дебри Хоры:
В таких дебрях чуть не заблудился:
Даже "поймал" полумесяц:
Церковь Богородицы во всей своей ночной красе:
Сейчас смотрю и удивляюсь, как это я смог столько посмотреть всего за две трети дня?
Утром следующего дня опять поднялся ветер. Не такой сильный, как на Андросе, но все же причиняющий неудобства при открывании машины: дверь приходилось всегда придерживать. Местные говорят, что самые сильные ветра мельтеми часто захватывают только три острова: Андрос, Тинос и Миконос. А вот на соседнем Сиросе может быть совершенно безветренно.
Сегодня воскресенье, народ еще спит. В планах осмотр всей центральной части острова с заездом в пару деревень северо-востока.
На удивление для себя обнаружил, что при подъеме в горы на 300-400м появляется довольно-таки сильная облачность.
Благо это длилось недолго, и уже через час солнце разогнало облачную пыль.
Наверное, нет смысла перечислять все названия деревушек, где я ездил (да я и сам все не запомнил). Достаточно сказать, что не только программа минимум была выполнена, но и удалось увидеть больше, чем планировалось.
Со мной произошел забавный случай. Подъехал я к какой-то старой мельнице:
Смотрю, пара местных подъехала тоже и идут по направлению к ней.
Ну и я за ними. Обрадовался, что увижу какой-нибудь музей внутри. Каково же было мое удивление, когда я зашел вовнутрь.
Оказывается, мельница оказалась не чем иным, как ... жилым домом.
Немая сцена: я с вытаращенными глазами, и местные с удивлением смотрят на меня. В глазах у них читался вопрос: "А что это Вы тут делаете?".
Ситуация быстро разрядилась, когда я попросил у них возможность сделать пару снимков:
В очередной раз поразился изяществу местных голубятен (хотел бы я быть голубем с Тиноса, чтобы жить в таком вот доме!):
Из того, что запомнилось: деревушка Steni c церковью Аг.Антониос, с резным иконостасом XVIIв., красивыми эпитафиями и старинными иконами.
В церквях повсеместно наводили марафет и порядок: народ готовился к Светлому дню Пасхе.
В деревне Falatados, одной из наиболее крупных и представительных деревень Тиноса, начало которой датируется XVв., внимания заслуживают церкви Аг.Триада:
и мраморная Аг.Иоаннис:
Любопытная стелла:
Вот с таких куполов и "лепят" глиняные сувениры, продающиеся во многих лавках Киклад:
Дома местных жителей, церкви и голубятни прекрасно соседствуют друг с другом:
Еще одна старая мельница, ныне превращенная в жилой дом-крепость:
По моим наблюдениям, самые симпатичные деревушки на острове начинаются от Triandaros, захватывая всю центральную часть острова, вплоть до деревни Komi.
На острове находится очень знАчимый монастырь Кехровоуни в одноименном селении, посвященный Успению Богородицы. Центральная церковь была основана в XIв., в которой находится резной иконостас с иконами, выполненными в поствизантийском стиле.
Внутри монастыря есть церковь Осия Пелагия - святой, которой было даровано видение о найденной потом иконе Девы Марии.
В данный момент на территории монастыря проживает около 50 монахинь (я видел только одну, следящую за порядком в основной церкви).
Все стены церкви расписаны на библейские темы:
С левой стороны вдали виднеется гранитная гора Xombourgo, куда мы сейчас и поедем:
Высотой в 640м, с ее вершины открываются великолепные виды на весь остров. На вершине находятся руины античного города XIв. до н.э., святилище Деметры и Персефоны (VIIIв. до н.э.), а также развалины венецианского форта 1207г.
Все это мне увидеть не удалось, т.к. при подъеме на гору ветер был такой силы, что просто сбивал с ног (как никак, самая высокая гора Тиноса), и дальнейшее восхождение было просто опасным. Поэтому довольствуйтесь только видами снизу, хотя и они внушают уважение:
На нижнем уровне находится церковный комплекс:
и памятник воинам, павшим в двух первых Мировых войнах (правда, не совсем понял, почему вторая дата - 1950):
Одинокое продолговатое облако пыталось "облизать" вершину Xombourgo:
Виды, открывающиеся отсюда:
Если огибать Xombourgo с восточной стороны (как я и делал), то километрах в пяти находится самая удивительная деревушка Тиноса - Volax.
Почему она самая удивительная, узнаете через несколько постов. А пока давайте прогуляемся вместе по узким каменым улочкам среди сверкающих белизной строений, нарушаемой различными оттенками лазури окон, калиток и дверей. Если будете внимательными, можете сами догадаться, почему деревня причислена к самым удивительным деревням Киклад.
Здесь я просто отдыхал душой и телом.
Некоторые калитки такие приземистые, что ощущаешь себя в стране хоббитов:
Лестница в небо:
Очень хотелось бы посмотреть строение дома изнутри, когда на первом этаже - жилое помещение, а на втором - голубятня:
В деревне есть небольшой этнографический музей, к радости моей, открытый:
Немного о Великом Александре
04.09.201120:3804.09.2011 20:38:18
Александр Македонский (Александр Великий) (356-323 гг. до н.э.) царь Македонии, полководец
Александр Македонский, заспорив с одним музыкантом о некоторых вопросах гармонии, думал, что убедил его. Однако тот, слегка улыбнувшись, сказал: "Да не постигнет тебя, царь, такая беда, чтобы ты лучше меня понимал это".
Тебе достанется столько земли, сколько хватит для твоего погребения. (Индийские мудрецы – Александру Македонскому).
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
Александр говорил, что сон и близость с женщиной более всего другого заставляют его ощущать себя смертным, так как утомление и сладострастие проистекают от одной и той же слабости человеческой природы.
Когда приближенные спросили Александра, отличавшегося быстротой ног, не пожелает ли он состязаться в беге на Олимпийских играх, он ответил: "Да, если моими соперниками будут цари!"
Филиппу я обязан тем, что живу, а Аристотелю тем, что живу достойно.
Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном.
Когда Дарий предложил ему [Александру] 10 000 талантов и половину власти над Азией, Парменион сказал: "Я принял бы, если бы я был Александром". – "И я, свидетель Зевс, – ответил Александр, – если бы я был Парменионом".
Как над землею не бывать двум солнцам, так над Азиею двум царям. (Александр Македонский – персидскому царю Дарию.)
Приближенные посоветовали Александру напасть на врагов ночью. Тот ответил: "Я не краду победу".
Однажды, прочтя длинное письмо Антипатра с обвинениями против Олимпиады, Александр сказал: "Антипатр не знает, что одна слеза матери заставит забыть тысячи таких писем".
Философу Ксенократу он [Александр] послал в подарок 50 талантов, но тот отказался, сказав, что не нуждается в деньгах. "Неужели у Ксенократа даже нет друга? – спросил Александр. – А моим друзьям едва хватило даже всех богатств царя Дария".
Александр сказал, что считает Ахилла счастливцем, потому что при жизни он имел преданного друга, а после смерти – великого глашатая своей славы.
Вижу, что будет великое состязание над моей могилой.
немного греческой музыки
Александр Македонский, заспорив с одним музыкантом о некоторых вопросах гармонии, думал, что убедил его. Однако тот, слегка улыбнувшись, сказал: "Да не постигнет тебя, царь, такая беда, чтобы ты лучше меня понимал это".
Тебе достанется столько земли, сколько хватит для твоего погребения. (Индийские мудрецы – Александру Македонскому).
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
Александр говорил, что сон и близость с женщиной более всего другого заставляют его ощущать себя смертным, так как утомление и сладострастие проистекают от одной и той же слабости человеческой природы.
Когда приближенные спросили Александра, отличавшегося быстротой ног, не пожелает ли он состязаться в беге на Олимпийских играх, он ответил: "Да, если моими соперниками будут цари!"
Филиппу я обязан тем, что живу, а Аристотелю тем, что живу достойно.
Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном.
Когда Дарий предложил ему [Александру] 10 000 талантов и половину власти над Азией, Парменион сказал: "Я принял бы, если бы я был Александром". – "И я, свидетель Зевс, – ответил Александр, – если бы я был Парменионом".
Как над землею не бывать двум солнцам, так над Азиею двум царям. (Александр Македонский – персидскому царю Дарию.)
Приближенные посоветовали Александру напасть на врагов ночью. Тот ответил: "Я не краду победу".
Однажды, прочтя длинное письмо Антипатра с обвинениями против Олимпиады, Александр сказал: "Антипатр не знает, что одна слеза матери заставит забыть тысячи таких писем".
Философу Ксенократу он [Александр] послал в подарок 50 талантов, но тот отказался, сказав, что не нуждается в деньгах. "Неужели у Ксенократа даже нет друга? – спросил Александр. – А моим друзьям едва хватило даже всех богатств царя Дария".
Александр сказал, что считает Ахилла счастливцем, потому что при жизни он имел преданного друга, а после смерти – великого глашатая своей славы.
Вижу, что будет великое состязание над моей могилой.
немного греческой музыки
Загрузка плеера
Загрузка плеера
Загрузка плеера
Культура и язык Греции
04.09.201110:5104.09.2011 10:51:58
Я родилась в Салониках зовут меня Христина, я бы хотела вам немного рассказать о тонкостях культуры и языка Греции.
Греция и греческий язык.
История, природа, культура и сам народ
Греции – вот те составляющие, которые внесли свой вклад в
привлекательность этой замечательной страны для людей из других стран.
То же можно сказать и о греческом языке, который был в свое время одним из главных языков в Европе и Азии.
На протяжении многих веков, начиная с античных времен, человек мог считаться настоящим полиглотом,
только если он в совершенстве владел греческим.
Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы,по культуре и языку Греции.
И могу немного поделиться с вами своей Родиной.
немного греческой музыки
Греция и греческий язык.
История, природа, культура и сам народ
Греции – вот те составляющие, которые внесли свой вклад в
привлекательность этой замечательной страны для людей из других стран.
То же можно сказать и о греческом языке, который был в свое время одним из главных языков в Европе и Азии.
На протяжении многих веков, начиная с античных времен, человек мог считаться настоящим полиглотом,
только если он в совершенстве владел греческим.
Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы,по культуре и языку Греции.
И могу немного поделиться с вами своей Родиной.
Загрузка плеера
немного греческой музыки
Загрузка плеера
Кикладский вояж - 2: апрельское вторжение (часть I - . Андрос, окончание).
30.08.201111:5330.08.2011 11:53:32
Утром следующего дня встал и не поверил своим глазам: куда делся ветер и низкие облака. Ни дуновения вокруг, лишь сплощное голубое небо. Вот что значит остров.
Ободренный таким началом, поехал колесить по всему острову. Было несколько обязательных точек, которые надо было увидеть. А в остальном - где понравится.
Очень симпатичной оказалась деревушка Paleopolis. Каждый день не раз ее проезжал, а все остановиться как-то не получалось.
Впечатлили деревни юга острова. Они такие ухоженные, домашние, сверкают оранжевой черепицей домов.
Хотя встречаются и полностью заброшенные:
В Греции на меня коричневый указатель (историческое место) действует словно наркотик: неважно, хорошая или плохая дорога - я должен туда поехать. Вот и сейчас, проезжая по дороге между двумя южными деревушками, увидел указатель на монастырь Святой Девы Тромархиани. Сначала решил пойти пешком, но грек, шедший навстречу, сказал, что это далековато будет. Так и оказалось: пришлось ехать еще около 5 км.
Зато виды по дороге потрясающие были.
Уж не знаю, почему на некоторых кикладских островах к стенам церквей по бокам приделывают такие лепестки. Возможно, это своеобразные ступени, чтобы подниматься на крышу.
А вот и сам монастырь XVIIIв. К сожалению, на его территории полностью шла реконструкция, поэтому удалось сфотографировать только снаружи:
Как и в большинстве своем в Греции, дорога к уединенному монастырю была тупиковой. Надо возвращаться на основную, после чего выбирать, куда дальше ехать.
Дорога сама повела меня вокруг острова:
Весна в Греции уже давно вошла в свои права: от созвучия всех оттенков зеленого так и рябило в глазах:
Равнины сменялись ущельями:
ущелья - укромными бухточками:
А вот уже и Хора вдали показалась:
И снова в горы:
Возвращался в сторону дома по восточной дороге через горы. Вот уж где местность суровая. По дороге встретил всего пару поселков, правда, не очень фотогеничных. Мне надо было успеть в еще один монастырь: Животворного источника (Зоодохус Пиги).
Монастырь довольно-таки большой, но вот к сожалению, никого из монахов я не встретил.
Виды со смотровой площадки монастыря:
На выезде увидел древнюю сторожевую башню:
Вспомнил, что вчера не удалось найти самую старую и высокую из них. Поехали, поищем. Поиски оказались удачными. Вчера я до нее просто не доехал. Башня находится как-бы в небольшой низине возле деревни Аг.Петрос. Поэтому сразу ее и не увидишь, хоть по размерам она довольно внушительная: высота более 20м.
Чтобы до нее добраться, пришлось спускаться вниз по ступенькам, отдирать выросшую прямо передо мной металлическую сетку.
Вот такая она снаружи:
снизу:
и изнутри:
Внутри по всей окружности башни видны остатки каменной винтовой лестницы:
Поснимав еще немного вокруг, пошел наверх.
Пора было возвращаться в Вatsi.
Признаюсь, я большой любитель закатов, а тут за целых два дня ни разу не удалось их заснять. Обычно после ветреной и облачной погоды закаты получаются красочными и яркими. Вот и на этот раз так получилось.
Но для начала погуляем немного по самой деревушке.
Видать, местная киса тоже соскучилась по закатам:
Немного поменяв точку съемки, продолжил:
Рыбаки:
Напоследок: Batsi в ночных огнях:
Утром собрал свою сумку. На это ушло не более десяти минут. Попрощался с хозяином апартаментов и поехал в Gavrio, откуда должен был уходить мой паром на соседний остров Тинос.
Мой паромчик:
Конечно, весь остров я досконально не посмотрел. Есть еще очень интересные места, которые я просто не нашел. Есть пещеры со сталактитами-сталагмитами, есть останки древних поселений и некрополей, есть пара крепостей. Но в целом впечатления об острове я составил.
Сразу чувствуется, что остров особо себя не ангажирует. Здесь нет массового туризма, в большинстве своем на острове отдыхают сами греки.
Остров очень зеленый, что не характерно для Киклад. Хотел бы я сюда вернуться? Возможно, лет эдак через пяток. Все же в Греции великое множество островов и есть, где развернуться.
Ободренный таким началом, поехал колесить по всему острову. Было несколько обязательных точек, которые надо было увидеть. А в остальном - где понравится.
Очень симпатичной оказалась деревушка Paleopolis. Каждый день не раз ее проезжал, а все остановиться как-то не получалось.
Впечатлили деревни юга острова. Они такие ухоженные, домашние, сверкают оранжевой черепицей домов.
Хотя встречаются и полностью заброшенные:
В Греции на меня коричневый указатель (историческое место) действует словно наркотик: неважно, хорошая или плохая дорога - я должен туда поехать. Вот и сейчас, проезжая по дороге между двумя южными деревушками, увидел указатель на монастырь Святой Девы Тромархиани. Сначала решил пойти пешком, но грек, шедший навстречу, сказал, что это далековато будет. Так и оказалось: пришлось ехать еще около 5 км.
Зато виды по дороге потрясающие были.
Уж не знаю, почему на некоторых кикладских островах к стенам церквей по бокам приделывают такие лепестки. Возможно, это своеобразные ступени, чтобы подниматься на крышу.
А вот и сам монастырь XVIIIв. К сожалению, на его территории полностью шла реконструкция, поэтому удалось сфотографировать только снаружи:
Как и в большинстве своем в Греции, дорога к уединенному монастырю была тупиковой. Надо возвращаться на основную, после чего выбирать, куда дальше ехать.
Дорога сама повела меня вокруг острова:
Весна в Греции уже давно вошла в свои права: от созвучия всех оттенков зеленого так и рябило в глазах:
Равнины сменялись ущельями:
ущелья - укромными бухточками:
А вот уже и Хора вдали показалась:
И снова в горы:
Возвращался в сторону дома по восточной дороге через горы. Вот уж где местность суровая. По дороге встретил всего пару поселков, правда, не очень фотогеничных. Мне надо было успеть в еще один монастырь: Животворного источника (Зоодохус Пиги).
Монастырь довольно-таки большой, но вот к сожалению, никого из монахов я не встретил.
Виды со смотровой площадки монастыря:
На выезде увидел древнюю сторожевую башню:
Вспомнил, что вчера не удалось найти самую старую и высокую из них. Поехали, поищем. Поиски оказались удачными. Вчера я до нее просто не доехал. Башня находится как-бы в небольшой низине возле деревни Аг.Петрос. Поэтому сразу ее и не увидишь, хоть по размерам она довольно внушительная: высота более 20м.
Чтобы до нее добраться, пришлось спускаться вниз по ступенькам, отдирать выросшую прямо передо мной металлическую сетку.
Вот такая она снаружи:
снизу:
и изнутри:
Внутри по всей окружности башни видны остатки каменной винтовой лестницы:
Поснимав еще немного вокруг, пошел наверх.
Пора было возвращаться в Вatsi.
Признаюсь, я большой любитель закатов, а тут за целых два дня ни разу не удалось их заснять. Обычно после ветреной и облачной погоды закаты получаются красочными и яркими. Вот и на этот раз так получилось.
Но для начала погуляем немного по самой деревушке.
Видать, местная киса тоже соскучилась по закатам:
Немного поменяв точку съемки, продолжил:
Рыбаки:
Напоследок: Batsi в ночных огнях:
Утром собрал свою сумку. На это ушло не более десяти минут. Попрощался с хозяином апартаментов и поехал в Gavrio, откуда должен был уходить мой паром на соседний остров Тинос.
Мой паромчик:
Конечно, весь остров я досконально не посмотрел. Есть еще очень интересные места, которые я просто не нашел. Есть пещеры со сталактитами-сталагмитами, есть останки древних поселений и некрополей, есть пара крепостей. Но в целом впечатления об острове я составил.
Сразу чувствуется, что остров особо себя не ангажирует. Здесь нет массового туризма, в большинстве своем на острове отдыхают сами греки.
Остров очень зеленый, что не характерно для Киклад. Хотел бы я сюда вернуться? Возможно, лет эдак через пяток. Все же в Греции великое множество островов и есть, где развернуться.
Кикладский вояж - 2: апрельское вторжение (часть I - . Андрос, начало).
30.08.201110:5230.08.2011 10:52:23
Уж не знаю почему, но как только календарная весна (считаю, что таковая в Москве начинается в апреле) пытается закрепиться в своих правах, у меня появляется невероятная потребность куда-нибудь уехать. Уехать туда, где весна уже давно набрала обороты, где можно ходить в майке и даже купаться в морях-океанах. И 2011-й год не стал исключением.
Выбор страны поездки практически не вызывал никаких вопросов. Греция уже давно закрепилась в первой тройке стран, куда наши взоры устремлены главным образом. Осталось только выбрать, куда именно. Острова прельщали больше. Прошлогоднее путешествие по трем Кикладским островам меня полностью удовлетворило. Поэтому не стал оригинальничать, а просто выбрал три других острова, входящих в Кикладскую группу и находящихся неподалеку друг от друга.
В самый последний момент супруга из-за работы не смогла поехать. Поэтому все бронирования делались в течение двух-трех дней до отъезда (а/билеты, аренда жилья, авто, просмотр паромных маршрутов). Из-за наличия дома необходимой туристической информации маршрут определился довольно-таки быстро и конкретно:
05/04 - вылет из Москвы в Афины Аэрофлотом, в этот же день переезд на о.Андрос;
09/04 - утром на пароме на о.Тинос;
12/04 - днем на пароме на о.Сирос;
14/04 - днем на пароме возврат в Афины, ночевка в центре;
15/04 - возврат в Москву Аэрофлотом.
Что ж, полетели...
Может, мне так везет, но все мои полеты а/к Аэрофлот проходят практически без задержек. Самолет был заполнен на 2/3, поэтому я развалился на трех креслах, погрузившись в изучение необходимой литературы.
Между прилетом в Афины и отходом моего парома из Рафины на Андрос было 4,5 часа. Поэтому я никуда особенно не торопился, дождался своей сумки на транспортере, сел на автобус, идущий из аэропорта прямо в порт Рафины, и через полчаса уже там покупал билет на паром.
За оставшиеся три часа до отплыва мне еще надо было:
а) перекусить (сувлаки и гирос как-нельзя лучше подходили для этого);
б) найти салон связи Cosmote, чтобы поплнить счет своей греческой прошлогодней сим-карты.
С пунктом а) проблем никаких не было: прямо в порту и немного выше, в самой Рафине, открытых таверен, несмотря на несезон, было великое множество, так что даже надо было выбирать.
С пунктом б) оказалось гораздо сложнее: единственный салон связи Cosmote закрылся в 13-00, и, судя по замкУ на дверях и распросам местных, в этот день открываться не собирался. :mad: Нашел еще салон связи Germanos (типа наших Евросеть и Связной), но там тоже была сиеста, и по информации на двери, откроется тогда, когда я буду уже в пути.
Пришлось купить пару телефонных карт для связи с родиной и любимой (жаба душит звонить по московской симке из-за рубежа) и запастись терпением, что на Андросе мне удастся решить эту, казалось бы, мелкую проблему.
Дальний Fast Ferries - мой паром:
Плыть от Рафины до Андроса - ровно два часа. А т.к. погода была великолепной (даже в майке было жарко), задержек не предвидилось, и ровно в 17-00 паром, дав прощальный гудок, отчалил.
Мое второе кикладское путешествие начиналось.
Паром был практически пустой. Мне кажется, из туристов были только я и еще пара человек, остальные - местные. Какого же было мое удивление, когда пожилой голос на ломаном английском поинтересовался, не из России ли я? Оказалось, это был хозяин апартаментов, где я должен был останавливаться. Когда мы списывались в сети, он сообщал, что в день приезда его не будет на Андросе. Но чтобы вместе с ним плыть на остров - лучшего и пожелать нельзя, особенно с учетом того, что поздним вечером искать апартаменты - удовольствие не из приятных.
Тем более паром приходит на остров в порт Gavrio, а городок, где я должен был жить - Batsi - находится в 8-ми километрах. По московским меркам - сущий пустях, по островным - приличное расстояние.
Пока плыли, делал разные снимки:
- "чубастый" грек:
- "опасный зверь":
- одинокой тральщик:
- без закатов никак нельзя:
Пока взяли забронированную машину, пока доехали, наступил уже глубокий вечер. Ехали по дороге, дорожкам, проулкам, так что если бы я искал самостоятельно, возможно бы, к утру нашел.
Остров Андрос.
Из-за того, что данные северные Кикладские острова практически не посещаются нашими соотечественниками, дам немного цифровой информации.
Площадь Андроса - около 380 кв.км., довольно-таки большая по Кикладским меркам (второй по величине после Наксоса). И тем не менее на острове проживает всего около 10 тыс.человек. Остров гористый (максимальная высота - 994 м над уровнем моря), но очень зеленый, что не характерно для Киклад. Много подземных источников, берущих свое начало высоко в горах.
На Андрос у меня отводилось чистыми три дня. За это время я планировал его изъездить и осмотреть вдоль и поперек. Посмотрим, что из этого получилось.
С утра цель была на столицу - город Андрос (или Хора). Дорога из Batsi сначала идет вдоль побережья на довольно-таки большой высоте, затем после проезда деревушки Paleopolis надо брать левее в центр острова. Если нигде не останавливаться, то хорошим ходом дорога занимает минут 40.
Как только повернул налево, недалеко от деревушки Melida находится одна из самых старых церквей острова - Таксиарха XIв.
Церковь очень красивая. Представляющая собой образец крестово-купольной архитектуры, трехнефная, уже издали она производит впечатление.
Забегая вперед, хочу сказать, что с церквями на Андросе мне не везло: практически все были закрыты, так что приходилось довольствоваться лишь созерцанием наружной архитектуры.
Немного дальше, в самой деревне Messaria, есть еще одна похожая церковь - Архангела Михаила XIIв.
Дальше дорога сама приводит в Хору. Практический совет: с паркингом в столице плохо, так что как увидите здание полиции, надо брать вправо и вверх и искать место в проулках. Там его реально найти можно.
Хора представляет собой как бы композицию из двух стилей: верхнюю из неоклассических зданий и особняков преимущественно XIXв., и нижнюю с традиционными кикладскими домами с преобладанием бело-голубых оттенков.
Однако многие дома нуждаются как минимум в косметическом ремонте.
Ближе к нижнему городу велось очень много строительных работ; народ готовился к сезону.
Первым делом в Хоре мне надо было найти салон связи Cosmote, чтобы пополнить телефонный счет. Вот тут меня ждала засада. Нет, салон связи нашел быстро, но оказывается в межсезонье в Греции была какая-то перерегистрация телефонных номеров, а т.к. я больше полугода не использовал данный номер, он попросту "сдох". А для покупки нового номера был необходим паспорт, который я оставил в Batsi дома. Когда же выяснилось, что на всем острове только один (!!!) открытый салон связи Cosmote (возможно, что не сезон), находящийся от моего жилья в 40 минутах езды, я долго вспоминал всех ближайших родственников местных "продавцов связи". Иметь на всем немалом острове всего один салон связи! Уму непостижимо!
Что ж, пришлось отложить сию процедуру на следующий день: ну не возвращаться же мне на другой конец острова за паспортом.
Поэтому пошел в нижний город искать интересные кадры.
Окончание нижнего города венчает площадь Riva с Мореходным музеем (оказался закрытым) и бронзовым памятником Неизвестному Моряку в центре.
Буквально напротив площади, на небольшом островке находятся развалины Венецианской крепости:
соединненные с Хорой арочным мостиком необычной и довольно неплотной на вид конструкции:
Однако рисковать переходить по нему на другую сторону я не стал.
Если у кого-то возникнет вопрос: "А где же люди?", отвечу, что таковые мне практически не попадались: ни туристы, ни местные.
В Хоре еще есть несколько церквей, но все они были закрыты (может, мне так везло в эту поездку?):
Одна из достопримечательностей Хоры - фонтан "Камбанис", построенный в начале XIXв. и находящийся прямо перед археологическим музеем (тоже закрыт, хотя по расписанию на дверях должен был работать).
Возможно, приехав сюда на месяц позже, я посетил бы все попадающиеся мне закрытые исторические памятники.
Вдали, на небольшой скале вырисовываются контуры маяка Турлитис:
Поднялся небольшой ветер, что сразу отразилось на водах Эгейского моря: пошли барашки и небольшие волны, которые разбиваясь о скалистый берег, поднимали в воздух столп соленых брызг:
Очень колоритно смотрится церквушка, одиноко стоящая на небольшой скальной пристройке, выпирающей в море:
Т.к. в Хору мне все равно как минимум раз надо было еще приехать, оставил все неосмотренное на потом:
Если выехать из Хоры на север, то первой деревней будет Stenies. Очень симпатичная деревушка, состоящая в основном из особняков, покрытые красной черепицей, чьи владельцы - капитаны судов и их потомки.
Сюда я еще приеду, а пока мой путь лежал в сторону деревни Apikia, где из чистейших горных источников разливают известную по всей Греции минеральную воду Sariza. Местные говорят, что по своему составу она даже превосходит французскую Evian.
Пока ехал вверх, природа дарила мне запахи и краски весенних луговых цветов:
Вода действительно оказалась холодной и вкусной, так что я набрал пару имеющихся в машине пустых бутылок. Пока набирал, приехали еще местные на двух машинах с канистрами.
Последней точкой на сегодняшний день значился монастырь Аг.Николаос.
Поднимаясь вверх по дороге, увидел полуразрушенный комплекс с хорошо сохранившейся церковью:
Думал, что это и есть нужный монастырь. Ан нет. Тот, куда мне нужно было, находился еще в нескольких километрах выше со съездом на грунтовку (обычное дело для Греции). Зато когда я подъехал, то увидел красивый мужской монастырь, больше похожий на крепостное сооружение:
Монастырь был основан в XIVв. и украшен внутри толстыми резными стенами:
Я приехал в обед (часы работы монастыря: с 08 до 13 и с 17 до 19), но он был открыт, за исключением основной церкви:
Со смотровой площадки внизу виднелась еще какая-то церквушка:
Из монастыря дальше дорога никуда не ведет, поэтому мне пришлось снова спуститься в Apikia к источникам:
чтобы пополнить уже оскудневшие запасы воды:
Домой в Batsi ехал частично по другой дороге. Попадались вот такие скалы, чем-то напоминающие древнегреческий шлем в профиль:
кикладские колокольни при церквях:
Между тем дорога шла в сторону деревни Menites, так же известную своими источниками, выливающиеся из недр земли через пасти мраморных львов:
Вода здесь льется буквально отовсюду:
Вечерняя экскурсионная часть началась с прогулки по Batsi. Считаясь одним из самых красивых типично кикладских поселков острова, даже несмотря на не сезон и закрытие большинства магазинов и таверен, Batsi был очень привлекателен.
После чего направился в порт Gavrio (куда вчера причаливал) рассмотреть его при свете дня. Вот такие любопытные голубятни, присущие только двум островам (в бОльшей степени Тиносу), попадаются на пути:
Gavrio порадовал обилием небольших яликов:
и симпатичным старым Фиатом:
Шик сезона - Moda Dora
:
В одной из магазинных витрин чувствовалось приближение Пасхи:
Ужинал в Batsi, в таверне "У Луиса" (по нашему, забегаловке; из-за закрытия большинства выбирать не приходилось), рекомендованной мне хозяином апартаментов. Специализация - все, что связано с курицей. Очень неплохо, даже по островным меркам; счет за саганаки, полкурицы гриль, картошки и пары бутылок Mythos всего 13 евриков.
Что ж, думаю, для первого дня все сложилось неплохо.
Ночью поднялся просто сумасшедший ветер, который задувал во все щели. Хотя, когда наступило утро, небо пасмурным не выглядело.
Сегодня продолжение поездок по Андросу. Однако, как вышел к машине, понял, что это сложновато будет сделать. Ветер, хоть и не был холодным, просто сбивал с ног. В таких условиях очень неудобно приходилось залазить в авто. Дверь при открытии надо было постоянно держать. Ладно, посмотрим, как маленький КИА Пиканто ведет себя на дороге в таких условиях.
Проехав несколько километров, понял, что руль надо держать очень крепко; при каждом порыве ветра машина постоянно норовила прыгнуть куда-то в сторону. Ну нам не привыкать, справимся. Пока ехал, удивился, что даже в такую погоду паромы ходят между островами.
Сегодня покоряем южную, восточную и центральную часть острова, а дальше - что успею. В любом случае сначала дорога одна - через Paleopolis. По дороге снимал понравившиеся места:
Недалеко от Ormos Korthiou, в заливе Пидима тис Гриас (Прыжок Старухи), находится одно из самых красивых прибрежных мест Андроса.
Туда ведет грунтовка, но для того, чтобы сверху увидеть всю эту красоту, надо немного пройтись пешком.
Худая высоченная скала, в профиль действительно чем-то напоминающая сгорбленную старуху, принимала на себя первой удары морской стихии:
Внизу находится узкий пляж, и где-то вдали я увидел змейкой извивающуюся тропинку, ведущую на него. Но времени искать ее совершенно нет.
Т.к. большинство монастырей открыто на прием посетителей до 13-00, следующим пунктом значится монастырь Панахранта - самый древний на острове, возведенный в Хв. византийским императором Никифором Фокой. В этом монастыре хранится череп Святого Пантелеймона. Ехать надо в горы в сторону деревни Fallika, через различные деревушки:
По дороге попадались церкви и церквушки, мимо которых просто проехать я никак не мог:
Наконец-то я наверху возле монастыря:
Внутри монастырь - настоящая средневековая крепость:
Как и положено, есть свой источник:
В настоящий момент в монастыре проживают около 10 монахов. Самому старшему - лет 80. Чувствуется, что пользуется он громадным авторитетом.
Обычно я, направляясь в Грецию, всегда беру с собой различные мелкие сувениры, в т.ч. деревянные пасхальные яйца. В Греции они идут на ура.
Поэтому, когда я зашел в трапезную, рассказав, что приехал из России, да к тому же подарил такое пасхальное яйцо, все монахи просто растрогались. Мне сразу же выделили молоденького, который провел меня по самым сокровенным местам монастыря. Конечно же, самое главное - это церковь с черепом Святого. Фотографировать это я считал преступлением, даже не пытаясь об этом спросить. Одно дело - фотографировать фрески и интерьеры, другое дело - мощи святых. По окончании экскурсии мне подарили иконку Святого. И я даже прикупил книгу о монастыре, правда на английском.
Виды из монастыря на окрестности открываются потрясающие:
На выходе меня ждала монастырская киса, которая не отказалась попозировать.
Каково же было мое удивление, когда я увидел, что у нее глаза разноцветные:
Иногда так бывает, что зайдешь в какой-нибудь монастырь или церковь, посмотришь все, поставишь свечи, выйдешь, но ничего не чувствуешь.
Здесь же, в монастыре Панахранта я ощутил прилив каких-то духовных сил; даже мурашки по спине пробежали.
Попрощавшись со всеми монахами, я на всякий случай поинтересовался, можно ли по другой дороге спуститься вниз. Ответ был утвердительным.
Немного ниже находится еще одна церковь, похоже, тоже относящаяся к монастырскому комплексу:
Однако, видать, монах и не думал, что я мог приехать сюда на малолитражке. Поэтому когда я начал спускаться вниз, то через какое-то время очень жалел о таком поступке.
Мало того, что грунтовка была узкой в одну машину, что с одной стороны были скалы, а с другой - пропасть, вся она была просто усеяна небольшими валунами. Спускался я вниз минут 40, после чего майку пришлось просто выжимать. Никому не пожелаю таких приключений!
"И чего этого ненормального занесло в наши угодья" - так размышляли одиноко стоящие бараны, наблюдавшие за моими мучениями:
Мысленно причислив себя к этому же роду парнокопытных, я все же умудрился еще делать какие-то снимки:
Спустился я прямо к деревушке Aladino (не путать с другим Алладином):
Вот здесь я попал прямо в какой-то цитрусовый рай:
Через деревушку протекает небольшая горная речка:
возле которой прогуливались белоснежные гуси:
которые с криками "га-га" явно направлялись в мою сторону:
"Все, все, ухожу". Зато какой мост я поодаль увидел!
Деревушка оказалась настолько домашней, что я долго не хотел отсюда уезжать.
По дороге встречались уже знакомые по вчерашнему маршруту деревушки:
Добрался еще раз до Apikia, наполнил пустые бутыли водицей, и поехал в столицу: надо все же как-то обзавестись СИМкой.
Виды на Stenies:
и Хору:
На этот раз все прошло как по маслу, и через минут 20 я мог общаться с родиной в любое время суток.
Дальше доехал до Batsi. Но т.к. время было обеденное, все было закрыто. Поэтому немного видов:
Все три дня, что я был на острове, в Batsi на якоре стоял военный корабль.
Находясь все время на свежем морском воздухе, даже не заметил, как желудок стал просить пищи. Как назло, ни одной забегаловки открытой в Batsi не было (все же не сезон еще). Поэтому пришлось ехать в Gavrio. Уж в порту сувлачных и гиросных было достаточно. Утолив голод, поехал в сторону Ag.Petros искать башню эллинистического периода.
А пока на глаза попался симпатичный "жук":
да остатки какой-то постройки:
Ехал по указателям, увидел со стороны небольшую старинную башню:
Неужели это она? Башня, о назначении которой взгляды археологов до сих пор расходятся? Башня как башня, таких на островах довольно большое количество.
Забегая вперед, скажу, что нужную башню я нашел на следующий день.
А пока мне приглянулся один пляж. Решил на него заехать. Рядом с берегом возвышается небольшая скала, так и просящаяся попасть в объектив:
Чувствуется, что летом на этом пляже будет очень многолюдно:
Погода практически наладилась. Ветер улетел на другие острова, придав организму новые силы. Ближе к вечеру едем в Хору, поснимать ее в вечерних огнях.
Мимо церкви Таксиарха проехать очень сложно, не сфотографировав ее в очередной раз:
В Хоре поставил авто в уже заприметившимся ранее проулке и пошел гулять:
Возле фонтанчика стояла местная киса, головой как бы изъявляя свое желание попить водицы:
Открыв краник и напоив животное, я получил в подарок возможность потрепать ее немного:
Солнце уже село за горы (увы, из Хоры могут получиться только восходы) и горизонт окрасился в розовые тона:
Все, надо ехать домой; с утра снова предстоит сложный маршрут по острову.
Выбор страны поездки практически не вызывал никаких вопросов. Греция уже давно закрепилась в первой тройке стран, куда наши взоры устремлены главным образом. Осталось только выбрать, куда именно. Острова прельщали больше. Прошлогоднее путешествие по трем Кикладским островам меня полностью удовлетворило. Поэтому не стал оригинальничать, а просто выбрал три других острова, входящих в Кикладскую группу и находящихся неподалеку друг от друга.
В самый последний момент супруга из-за работы не смогла поехать. Поэтому все бронирования делались в течение двух-трех дней до отъезда (а/билеты, аренда жилья, авто, просмотр паромных маршрутов). Из-за наличия дома необходимой туристической информации маршрут определился довольно-таки быстро и конкретно:
05/04 - вылет из Москвы в Афины Аэрофлотом, в этот же день переезд на о.Андрос;
09/04 - утром на пароме на о.Тинос;
12/04 - днем на пароме на о.Сирос;
14/04 - днем на пароме возврат в Афины, ночевка в центре;
15/04 - возврат в Москву Аэрофлотом.
Что ж, полетели...
Может, мне так везет, но все мои полеты а/к Аэрофлот проходят практически без задержек. Самолет был заполнен на 2/3, поэтому я развалился на трех креслах, погрузившись в изучение необходимой литературы.
Между прилетом в Афины и отходом моего парома из Рафины на Андрос было 4,5 часа. Поэтому я никуда особенно не торопился, дождался своей сумки на транспортере, сел на автобус, идущий из аэропорта прямо в порт Рафины, и через полчаса уже там покупал билет на паром.
За оставшиеся три часа до отплыва мне еще надо было:
а) перекусить (сувлаки и гирос как-нельзя лучше подходили для этого);
б) найти салон связи Cosmote, чтобы поплнить счет своей греческой прошлогодней сим-карты.
С пунктом а) проблем никаких не было: прямо в порту и немного выше, в самой Рафине, открытых таверен, несмотря на несезон, было великое множество, так что даже надо было выбирать.
С пунктом б) оказалось гораздо сложнее: единственный салон связи Cosmote закрылся в 13-00, и, судя по замкУ на дверях и распросам местных, в этот день открываться не собирался. :mad: Нашел еще салон связи Germanos (типа наших Евросеть и Связной), но там тоже была сиеста, и по информации на двери, откроется тогда, когда я буду уже в пути.
Пришлось купить пару телефонных карт для связи с родиной и любимой (жаба душит звонить по московской симке из-за рубежа) и запастись терпением, что на Андросе мне удастся решить эту, казалось бы, мелкую проблему.
Дальний Fast Ferries - мой паром:
Плыть от Рафины до Андроса - ровно два часа. А т.к. погода была великолепной (даже в майке было жарко), задержек не предвидилось, и ровно в 17-00 паром, дав прощальный гудок, отчалил.
Мое второе кикладское путешествие начиналось.
Паром был практически пустой. Мне кажется, из туристов были только я и еще пара человек, остальные - местные. Какого же было мое удивление, когда пожилой голос на ломаном английском поинтересовался, не из России ли я? Оказалось, это был хозяин апартаментов, где я должен был останавливаться. Когда мы списывались в сети, он сообщал, что в день приезда его не будет на Андросе. Но чтобы вместе с ним плыть на остров - лучшего и пожелать нельзя, особенно с учетом того, что поздним вечером искать апартаменты - удовольствие не из приятных.
Тем более паром приходит на остров в порт Gavrio, а городок, где я должен был жить - Batsi - находится в 8-ми километрах. По московским меркам - сущий пустях, по островным - приличное расстояние.
Пока плыли, делал разные снимки:
- "чубастый" грек:
- "опасный зверь":
- одинокой тральщик:
- без закатов никак нельзя:
Пока взяли забронированную машину, пока доехали, наступил уже глубокий вечер. Ехали по дороге, дорожкам, проулкам, так что если бы я искал самостоятельно, возможно бы, к утру нашел.
Остров Андрос.
Из-за того, что данные северные Кикладские острова практически не посещаются нашими соотечественниками, дам немного цифровой информации.
Площадь Андроса - около 380 кв.км., довольно-таки большая по Кикладским меркам (второй по величине после Наксоса). И тем не менее на острове проживает всего около 10 тыс.человек. Остров гористый (максимальная высота - 994 м над уровнем моря), но очень зеленый, что не характерно для Киклад. Много подземных источников, берущих свое начало высоко в горах.
На Андрос у меня отводилось чистыми три дня. За это время я планировал его изъездить и осмотреть вдоль и поперек. Посмотрим, что из этого получилось.
С утра цель была на столицу - город Андрос (или Хора). Дорога из Batsi сначала идет вдоль побережья на довольно-таки большой высоте, затем после проезда деревушки Paleopolis надо брать левее в центр острова. Если нигде не останавливаться, то хорошим ходом дорога занимает минут 40.
Как только повернул налево, недалеко от деревушки Melida находится одна из самых старых церквей острова - Таксиарха XIв.
Церковь очень красивая. Представляющая собой образец крестово-купольной архитектуры, трехнефная, уже издали она производит впечатление.
Забегая вперед, хочу сказать, что с церквями на Андросе мне не везло: практически все были закрыты, так что приходилось довольствоваться лишь созерцанием наружной архитектуры.
Немного дальше, в самой деревне Messaria, есть еще одна похожая церковь - Архангела Михаила XIIв.
Дальше дорога сама приводит в Хору. Практический совет: с паркингом в столице плохо, так что как увидите здание полиции, надо брать вправо и вверх и искать место в проулках. Там его реально найти можно.
Хора представляет собой как бы композицию из двух стилей: верхнюю из неоклассических зданий и особняков преимущественно XIXв., и нижнюю с традиционными кикладскими домами с преобладанием бело-голубых оттенков.
Однако многие дома нуждаются как минимум в косметическом ремонте.
Ближе к нижнему городу велось очень много строительных работ; народ готовился к сезону.
Первым делом в Хоре мне надо было найти салон связи Cosmote, чтобы пополнить телефонный счет. Вот тут меня ждала засада. Нет, салон связи нашел быстро, но оказывается в межсезонье в Греции была какая-то перерегистрация телефонных номеров, а т.к. я больше полугода не использовал данный номер, он попросту "сдох". А для покупки нового номера был необходим паспорт, который я оставил в Batsi дома. Когда же выяснилось, что на всем острове только один (!!!) открытый салон связи Cosmote (возможно, что не сезон), находящийся от моего жилья в 40 минутах езды, я долго вспоминал всех ближайших родственников местных "продавцов связи". Иметь на всем немалом острове всего один салон связи! Уму непостижимо!
Что ж, пришлось отложить сию процедуру на следующий день: ну не возвращаться же мне на другой конец острова за паспортом.
Поэтому пошел в нижний город искать интересные кадры.
Окончание нижнего города венчает площадь Riva с Мореходным музеем (оказался закрытым) и бронзовым памятником Неизвестному Моряку в центре.
Буквально напротив площади, на небольшом островке находятся развалины Венецианской крепости:
соединненные с Хорой арочным мостиком необычной и довольно неплотной на вид конструкции:
Однако рисковать переходить по нему на другую сторону я не стал.
Если у кого-то возникнет вопрос: "А где же люди?", отвечу, что таковые мне практически не попадались: ни туристы, ни местные.
В Хоре еще есть несколько церквей, но все они были закрыты (может, мне так везло в эту поездку?):
Одна из достопримечательностей Хоры - фонтан "Камбанис", построенный в начале XIXв. и находящийся прямо перед археологическим музеем (тоже закрыт, хотя по расписанию на дверях должен был работать).
Возможно, приехав сюда на месяц позже, я посетил бы все попадающиеся мне закрытые исторические памятники.
Вдали, на небольшой скале вырисовываются контуры маяка Турлитис:
Поднялся небольшой ветер, что сразу отразилось на водах Эгейского моря: пошли барашки и небольшие волны, которые разбиваясь о скалистый берег, поднимали в воздух столп соленых брызг:
Очень колоритно смотрится церквушка, одиноко стоящая на небольшой скальной пристройке, выпирающей в море:
Т.к. в Хору мне все равно как минимум раз надо было еще приехать, оставил все неосмотренное на потом:
Если выехать из Хоры на север, то первой деревней будет Stenies. Очень симпатичная деревушка, состоящая в основном из особняков, покрытые красной черепицей, чьи владельцы - капитаны судов и их потомки.
Сюда я еще приеду, а пока мой путь лежал в сторону деревни Apikia, где из чистейших горных источников разливают известную по всей Греции минеральную воду Sariza. Местные говорят, что по своему составу она даже превосходит французскую Evian.
Пока ехал вверх, природа дарила мне запахи и краски весенних луговых цветов:
Вода действительно оказалась холодной и вкусной, так что я набрал пару имеющихся в машине пустых бутылок. Пока набирал, приехали еще местные на двух машинах с канистрами.
Последней точкой на сегодняшний день значился монастырь Аг.Николаос.
Поднимаясь вверх по дороге, увидел полуразрушенный комплекс с хорошо сохранившейся церковью:
Думал, что это и есть нужный монастырь. Ан нет. Тот, куда мне нужно было, находился еще в нескольких километрах выше со съездом на грунтовку (обычное дело для Греции). Зато когда я подъехал, то увидел красивый мужской монастырь, больше похожий на крепостное сооружение:
Монастырь был основан в XIVв. и украшен внутри толстыми резными стенами:
Я приехал в обед (часы работы монастыря: с 08 до 13 и с 17 до 19), но он был открыт, за исключением основной церкви:
Со смотровой площадки внизу виднелась еще какая-то церквушка:
Из монастыря дальше дорога никуда не ведет, поэтому мне пришлось снова спуститься в Apikia к источникам:
чтобы пополнить уже оскудневшие запасы воды:
Домой в Batsi ехал частично по другой дороге. Попадались вот такие скалы, чем-то напоминающие древнегреческий шлем в профиль:
кикладские колокольни при церквях:
Между тем дорога шла в сторону деревни Menites, так же известную своими источниками, выливающиеся из недр земли через пасти мраморных львов:
Вода здесь льется буквально отовсюду:
Вечерняя экскурсионная часть началась с прогулки по Batsi. Считаясь одним из самых красивых типично кикладских поселков острова, даже несмотря на не сезон и закрытие большинства магазинов и таверен, Batsi был очень привлекателен.
После чего направился в порт Gavrio (куда вчера причаливал) рассмотреть его при свете дня. Вот такие любопытные голубятни, присущие только двум островам (в бОльшей степени Тиносу), попадаются на пути:
Gavrio порадовал обилием небольших яликов:
и симпатичным старым Фиатом:
Шик сезона - Moda Dora
:
В одной из магазинных витрин чувствовалось приближение Пасхи:
Ужинал в Batsi, в таверне "У Луиса" (по нашему, забегаловке; из-за закрытия большинства выбирать не приходилось), рекомендованной мне хозяином апартаментов. Специализация - все, что связано с курицей. Очень неплохо, даже по островным меркам; счет за саганаки, полкурицы гриль, картошки и пары бутылок Mythos всего 13 евриков.
Что ж, думаю, для первого дня все сложилось неплохо.
Ночью поднялся просто сумасшедший ветер, который задувал во все щели. Хотя, когда наступило утро, небо пасмурным не выглядело.
Сегодня продолжение поездок по Андросу. Однако, как вышел к машине, понял, что это сложновато будет сделать. Ветер, хоть и не был холодным, просто сбивал с ног. В таких условиях очень неудобно приходилось залазить в авто. Дверь при открытии надо было постоянно держать. Ладно, посмотрим, как маленький КИА Пиканто ведет себя на дороге в таких условиях.
Проехав несколько километров, понял, что руль надо держать очень крепко; при каждом порыве ветра машина постоянно норовила прыгнуть куда-то в сторону. Ну нам не привыкать, справимся. Пока ехал, удивился, что даже в такую погоду паромы ходят между островами.
Сегодня покоряем южную, восточную и центральную часть острова, а дальше - что успею. В любом случае сначала дорога одна - через Paleopolis. По дороге снимал понравившиеся места:
Недалеко от Ormos Korthiou, в заливе Пидима тис Гриас (Прыжок Старухи), находится одно из самых красивых прибрежных мест Андроса.
Туда ведет грунтовка, но для того, чтобы сверху увидеть всю эту красоту, надо немного пройтись пешком.
Худая высоченная скала, в профиль действительно чем-то напоминающая сгорбленную старуху, принимала на себя первой удары морской стихии:
Внизу находится узкий пляж, и где-то вдали я увидел змейкой извивающуюся тропинку, ведущую на него. Но времени искать ее совершенно нет.
Т.к. большинство монастырей открыто на прием посетителей до 13-00, следующим пунктом значится монастырь Панахранта - самый древний на острове, возведенный в Хв. византийским императором Никифором Фокой. В этом монастыре хранится череп Святого Пантелеймона. Ехать надо в горы в сторону деревни Fallika, через различные деревушки:
По дороге попадались церкви и церквушки, мимо которых просто проехать я никак не мог:
Наконец-то я наверху возле монастыря:
Внутри монастырь - настоящая средневековая крепость:
Как и положено, есть свой источник:
В настоящий момент в монастыре проживают около 10 монахов. Самому старшему - лет 80. Чувствуется, что пользуется он громадным авторитетом.
Обычно я, направляясь в Грецию, всегда беру с собой различные мелкие сувениры, в т.ч. деревянные пасхальные яйца. В Греции они идут на ура.
Поэтому, когда я зашел в трапезную, рассказав, что приехал из России, да к тому же подарил такое пасхальное яйцо, все монахи просто растрогались. Мне сразу же выделили молоденького, который провел меня по самым сокровенным местам монастыря. Конечно же, самое главное - это церковь с черепом Святого. Фотографировать это я считал преступлением, даже не пытаясь об этом спросить. Одно дело - фотографировать фрески и интерьеры, другое дело - мощи святых. По окончании экскурсии мне подарили иконку Святого. И я даже прикупил книгу о монастыре, правда на английском.
Виды из монастыря на окрестности открываются потрясающие:
На выходе меня ждала монастырская киса, которая не отказалась попозировать.
Каково же было мое удивление, когда я увидел, что у нее глаза разноцветные:
Иногда так бывает, что зайдешь в какой-нибудь монастырь или церковь, посмотришь все, поставишь свечи, выйдешь, но ничего не чувствуешь.
Здесь же, в монастыре Панахранта я ощутил прилив каких-то духовных сил; даже мурашки по спине пробежали.
Попрощавшись со всеми монахами, я на всякий случай поинтересовался, можно ли по другой дороге спуститься вниз. Ответ был утвердительным.
Немного ниже находится еще одна церковь, похоже, тоже относящаяся к монастырскому комплексу:
Однако, видать, монах и не думал, что я мог приехать сюда на малолитражке. Поэтому когда я начал спускаться вниз, то через какое-то время очень жалел о таком поступке.
Мало того, что грунтовка была узкой в одну машину, что с одной стороны были скалы, а с другой - пропасть, вся она была просто усеяна небольшими валунами. Спускался я вниз минут 40, после чего майку пришлось просто выжимать. Никому не пожелаю таких приключений!
"И чего этого ненормального занесло в наши угодья" - так размышляли одиноко стоящие бараны, наблюдавшие за моими мучениями:
Мысленно причислив себя к этому же роду парнокопытных, я все же умудрился еще делать какие-то снимки:
Спустился я прямо к деревушке Aladino (не путать с другим Алладином):
Вот здесь я попал прямо в какой-то цитрусовый рай:
Через деревушку протекает небольшая горная речка:
возле которой прогуливались белоснежные гуси:
которые с криками "га-га" явно направлялись в мою сторону:
"Все, все, ухожу". Зато какой мост я поодаль увидел!
Деревушка оказалась настолько домашней, что я долго не хотел отсюда уезжать.
По дороге встречались уже знакомые по вчерашнему маршруту деревушки:
Добрался еще раз до Apikia, наполнил пустые бутыли водицей, и поехал в столицу: надо все же как-то обзавестись СИМкой.
Виды на Stenies:
и Хору:
На этот раз все прошло как по маслу, и через минут 20 я мог общаться с родиной в любое время суток.
Дальше доехал до Batsi. Но т.к. время было обеденное, все было закрыто. Поэтому немного видов:
Все три дня, что я был на острове, в Batsi на якоре стоял военный корабль.
Находясь все время на свежем морском воздухе, даже не заметил, как желудок стал просить пищи. Как назло, ни одной забегаловки открытой в Batsi не было (все же не сезон еще). Поэтому пришлось ехать в Gavrio. Уж в порту сувлачных и гиросных было достаточно. Утолив голод, поехал в сторону Ag.Petros искать башню эллинистического периода.
А пока на глаза попался симпатичный "жук":
да остатки какой-то постройки:
Ехал по указателям, увидел со стороны небольшую старинную башню:
Неужели это она? Башня, о назначении которой взгляды археологов до сих пор расходятся? Башня как башня, таких на островах довольно большое количество.
Забегая вперед, скажу, что нужную башню я нашел на следующий день.
А пока мне приглянулся один пляж. Решил на него заехать. Рядом с берегом возвышается небольшая скала, так и просящаяся попасть в объектив:
Чувствуется, что летом на этом пляже будет очень многолюдно:
Погода практически наладилась. Ветер улетел на другие острова, придав организму новые силы. Ближе к вечеру едем в Хору, поснимать ее в вечерних огнях.
Мимо церкви Таксиарха проехать очень сложно, не сфотографировав ее в очередной раз:
В Хоре поставил авто в уже заприметившимся ранее проулке и пошел гулять:
Возле фонтанчика стояла местная киса, головой как бы изъявляя свое желание попить водицы:
Открыв краник и напоив животное, я получил в подарок возможность потрепать ее немного:
Солнце уже село за горы (увы, из Хоры могут получиться только восходы) и горизонт окрасился в розовые тона:
Все, надо ехать домой; с утра снова предстоит сложный маршрут по острову.
ХАНЬЯ - САМЫЙ КРАСИВЫЙ ВЕНЕЦИАНСКИЙ ГОРОД КРИТА
27.08.201112:2627.08.2011 12:26:55
Ханья - самый западный крупный город Крита и бывшая столица острова. Гулять по ее узким венецианским улочкам можно бесконечно! Здесь тонко чувствуется дыхание древности...
Порт Ханьи
Набережная Ханьи и местный рыбак
Однако, и на подъездах к городу есть что посмотреть!
Если хорошенько проштудировать путеводители, сразу станет понятно, что по пути, у подножия Белых Гор (Левкаори), можно заглянуть в настоящую винодельню и попробовать "на зубок" вина из лучших сортов критского винограда: мосхофилеро, котсифали, мандилари, мавродафни... И еще много всего вкусного, что не получается запомнить!
В винодельне есть небольшой парк, где можно отдохнуть в тени деревьев.
И неожиданный незатейливый декор )))
Который мы тут же и использовали в шутливо-фотографических целях )))
Наверное, именно так лоза и набирает сладость и энергию солнца в виноград...
А это уже бражка... Тонн пять, а то и побольше )))
Своеобразная прихожая винного погреба, где показывают как вызревает вино в бочках и бутылках.
Русская душа все-таки требует что-нибудь свиснуть в личную коллекцию, а не приобрести )))
Как говорят виноделы, не пыль, а благородный отпечаток времени!
А вот и винный погреб, впечатляет не правда ли!
Винная дегустация, пробуют несколько сортов сухих и полусладких красных и белых вин. Очень вкусненько!
Критское беленькое
Есть в винодельне и такой уголок с огромной бочкой, наполненной пробками. Это кто же столько выпил???
Подкрепившись небольшим градусом и знаниями о критском виноделии, отправляемся дальше. Полюбуемся на самый большой естественный залив Европе - Суда. Поглазеем на необычный контраст между венецианской крепостью и современными кораблями-громадинами из базы Нато, и обязательно заедем на могилу Элевтериаса Венизелоса.
Этот известный политик очень уважаем греками. Он завещал, похоронить его именно в том месте, откуда открывается самый красивый вид на его родную Ханью.
Сейчас здесь разбит красивый парк, где можно прогуляться, соприкоснуться с историей освобождения Крита и сделать красивые фотографии.
Ханья сквозь вековые сосны (кстати, редкость для Крита)
А это уже вид с заливом, очень красиво!
Небольшая церковь Ильи Пророка, куда можно заглянуть и поставить свечу.
Сосновый парк, прямо как дома.
А это гигантские алоэ на дневном солнышке
Есть в парке Венизелоса и детская полянка с "ушастыми" кустиками.
И гигантский кактус с надписями на листьях: Янис + Мария = любовь! Тоже есть! Это же Греция!
А теперь, в саму Ханью!
Ехать лучше, конечно, на несколько дней. Вы сами увидите, какой там красивый закат на набережной с маяком. Можно будет прогуляться по дневному и вечернему городу, посетить один из монастырей рядышком с Ханьей, самые смелые доберутся и до розового пляжа Элафониси.
А если вы приехали одним днем, то сначала отправляйтесь в Морской музей, иногда он закрывается уже в 16.00.
Но посетить его стоит, вся история греческого мореплавания как на ладони!
Огромные корабельные винты при входе в Морской музей Ханьи. А мальчик смотрится, как крохотный червячок )))
Куда же без флагов и торпед!
Зал, посвященный древним мореплавателям, с огромным количеством макетов кораблей.
Линза настоящего маяка.
Такую галеру несколько лет назад построили и отправились в морское путешествие. Все остались живы и корабль тоже )))
Зал с морскими обитателями.
Огроменная ракушенция )))
Кусака!
Зал современных кораблей
Но галеры и здесь есть ))) А еще там эсминцы, парусники и старинные аппараты для глубоководного погружения.
Есть и такое смотровое окошко на порт Ханьи
Фото из этого самого окна )))
И еще одна Ханья, вся в золоте )))
Ну, а теперь пойдем гулять по городу.
Это первый переулочек, справа от морского музея. Там на стенах, если пройти внутрь, сохранена венецианская кладка.
Еще пару фотографий порта, уж больно красив!
Один из символов города - мечеть Янычар.
А вот она и крупнее, уже в закатном солнце.
Прогуливаясь по улочкам Ханьи, вы получите истинное наслаждение от атмосферы города. Безусловно, летом много туристов. Так что выходить на фото-охоту лучше утречком, во время завтрака.
Мы гуляли днем с плавным переходом в поздний вечер, но впечатление это не сильно испортило.
Посмотрите какие интересные круглые окошки - один из признаков венецианского стиля в архитектуре.
Зачастую, они находятся на уровне земли, просев вместе с домом от времени. В одном из таких окон, мы разглядели... детский садик!)))
Десятки ребятишек играли на пестрых коврах в кубики и мячики ))) Представляете, какой контраст - каменная кладка, венецианские решетки, паучки, плетущие свои сети на окне и... хохочущие дети, легкий шумок греческой детской песенки из магнитофона и взрыв цвета в игровой комнате садика...
Мы так умилились и порадовались увиденному, что даже забыли сфотографировать...
А это ставенки-ставенки и красивенные решетки... И так, весь исторический центр!
Помимо узеньких улиц, где дома почти опираются друг на друга, здесь можно заметить палаточки умельцев с театральными куклами в венецианском стиле: с крыльями, в потрясающих нарядах. Или увидеть куколок попроще, зато сто процентов в традиционном стиле )))
Еще одна достопримечательность города - еврейский квартал!
На домах иудеев - звезды, выбиты прямо в камнях. А вход в синагогу - 2 евро ))) Остальные церкви города открыты бесплатно )))
Вот, интересное местечко - таверна в разрушенном доме.
На фото не видно, но на портике написано: "Не беден тот, кто богат душой"
Мудро!
"Пьяные" домики ))) От одного до другого можно дотянуться руками.
У главной городской площади стоит церковь вхождения Богородицы во храм. Ее построили греки, а затем захватили турки и превратили святое место в мыловарню. После того, как храм был снова передан православной церкви, император Николай Второй купил двор вокруг храма у турок и подарил его православным. Так что, прогуливаясь по современной площади, вы практически находитесь на русской земле.
И, наконец, закат на набережной...
Где мы сели в таверну и с огромным удовольствием подкрепились, после долгой и интересной прогулки по Ханье.
Как обычно, из крохотных греческих тарелочек...
А после домашнего винца, можно и вот так подурачиться )))
Мне здесь маяк, словно голову проткнул )))
И после этого, Ханья осталась в моем сознании... ))) Мы обязательно приедем в нее на пару дней и еще раз прогуляемся, поохотимся за красивыми фотками и, я уверена, найдем то, что другие еще не видели.
До встречи на грек ру!
Порт Ханьи
Набережная Ханьи и местный рыбак
Однако, и на подъездах к городу есть что посмотреть!
Если хорошенько проштудировать путеводители, сразу станет понятно, что по пути, у подножия Белых Гор (Левкаори), можно заглянуть в настоящую винодельню и попробовать "на зубок" вина из лучших сортов критского винограда: мосхофилеро, котсифали, мандилари, мавродафни... И еще много всего вкусного, что не получается запомнить!
В винодельне есть небольшой парк, где можно отдохнуть в тени деревьев.
И неожиданный незатейливый декор )))
Который мы тут же и использовали в шутливо-фотографических целях )))
Наверное, именно так лоза и набирает сладость и энергию солнца в виноград...
А это уже бражка... Тонн пять, а то и побольше )))
Своеобразная прихожая винного погреба, где показывают как вызревает вино в бочках и бутылках.
Русская душа все-таки требует что-нибудь свиснуть в личную коллекцию, а не приобрести )))
Как говорят виноделы, не пыль, а благородный отпечаток времени!
А вот и винный погреб, впечатляет не правда ли!
Винная дегустация, пробуют несколько сортов сухих и полусладких красных и белых вин. Очень вкусненько!
Критское беленькое
Есть в винодельне и такой уголок с огромной бочкой, наполненной пробками. Это кто же столько выпил???
Подкрепившись небольшим градусом и знаниями о критском виноделии, отправляемся дальше. Полюбуемся на самый большой естественный залив Европе - Суда. Поглазеем на необычный контраст между венецианской крепостью и современными кораблями-громадинами из базы Нато, и обязательно заедем на могилу Элевтериаса Венизелоса.
Этот известный политик очень уважаем греками. Он завещал, похоронить его именно в том месте, откуда открывается самый красивый вид на его родную Ханью.
Сейчас здесь разбит красивый парк, где можно прогуляться, соприкоснуться с историей освобождения Крита и сделать красивые фотографии.
Ханья сквозь вековые сосны (кстати, редкость для Крита)
А это уже вид с заливом, очень красиво!
Небольшая церковь Ильи Пророка, куда можно заглянуть и поставить свечу.
Сосновый парк, прямо как дома.
А это гигантские алоэ на дневном солнышке
Есть в парке Венизелоса и детская полянка с "ушастыми" кустиками.
И гигантский кактус с надписями на листьях: Янис + Мария = любовь! Тоже есть! Это же Греция!
А теперь, в саму Ханью!
Ехать лучше, конечно, на несколько дней. Вы сами увидите, какой там красивый закат на набережной с маяком. Можно будет прогуляться по дневному и вечернему городу, посетить один из монастырей рядышком с Ханьей, самые смелые доберутся и до розового пляжа Элафониси.
А если вы приехали одним днем, то сначала отправляйтесь в Морской музей, иногда он закрывается уже в 16.00.
Но посетить его стоит, вся история греческого мореплавания как на ладони!
Огромные корабельные винты при входе в Морской музей Ханьи. А мальчик смотрится, как крохотный червячок )))
Куда же без флагов и торпед!
Зал, посвященный древним мореплавателям, с огромным количеством макетов кораблей.
Линза настоящего маяка.
Такую галеру несколько лет назад построили и отправились в морское путешествие. Все остались живы и корабль тоже )))
Зал с морскими обитателями.
Огроменная ракушенция )))
Кусака!
Зал современных кораблей
Но галеры и здесь есть ))) А еще там эсминцы, парусники и старинные аппараты для глубоководного погружения.
Есть и такое смотровое окошко на порт Ханьи
Фото из этого самого окна )))
И еще одна Ханья, вся в золоте )))
Ну, а теперь пойдем гулять по городу.
Это первый переулочек, справа от морского музея. Там на стенах, если пройти внутрь, сохранена венецианская кладка.
Еще пару фотографий порта, уж больно красив!
Один из символов города - мечеть Янычар.
А вот она и крупнее, уже в закатном солнце.
Прогуливаясь по улочкам Ханьи, вы получите истинное наслаждение от атмосферы города. Безусловно, летом много туристов. Так что выходить на фото-охоту лучше утречком, во время завтрака.
Мы гуляли днем с плавным переходом в поздний вечер, но впечатление это не сильно испортило.
Посмотрите какие интересные круглые окошки - один из признаков венецианского стиля в архитектуре.
Зачастую, они находятся на уровне земли, просев вместе с домом от времени. В одном из таких окон, мы разглядели... детский садик!)))
Десятки ребятишек играли на пестрых коврах в кубики и мячики ))) Представляете, какой контраст - каменная кладка, венецианские решетки, паучки, плетущие свои сети на окне и... хохочущие дети, легкий шумок греческой детской песенки из магнитофона и взрыв цвета в игровой комнате садика...
Мы так умилились и порадовались увиденному, что даже забыли сфотографировать...
А это ставенки-ставенки и красивенные решетки... И так, весь исторический центр!
Помимо узеньких улиц, где дома почти опираются друг на друга, здесь можно заметить палаточки умельцев с театральными куклами в венецианском стиле: с крыльями, в потрясающих нарядах. Или увидеть куколок попроще, зато сто процентов в традиционном стиле )))
Еще одна достопримечательность города - еврейский квартал!
На домах иудеев - звезды, выбиты прямо в камнях. А вход в синагогу - 2 евро ))) Остальные церкви города открыты бесплатно )))
Вот, интересное местечко - таверна в разрушенном доме.
На фото не видно, но на портике написано: "Не беден тот, кто богат душой"
Мудро!
"Пьяные" домики ))) От одного до другого можно дотянуться руками.
У главной городской площади стоит церковь вхождения Богородицы во храм. Ее построили греки, а затем захватили турки и превратили святое место в мыловарню. После того, как храм был снова передан православной церкви, император Николай Второй купил двор вокруг храма у турок и подарил его православным. Так что, прогуливаясь по современной площади, вы практически находитесь на русской земле.
И, наконец, закат на набережной...
Где мы сели в таверну и с огромным удовольствием подкрепились, после долгой и интересной прогулки по Ханье.
Как обычно, из крохотных греческих тарелочек...
А после домашнего винца, можно и вот так подурачиться )))
Мне здесь маяк, словно голову проткнул )))
И после этого, Ханья осталась в моем сознании... ))) Мы обязательно приедем в нее на пару дней и еще раз прогуляемся, поохотимся за красивыми фотками и, я уверена, найдем то, что другие еще не видели.
До встречи на грек ру!
КАК ДИКИЕ КОЗЛЫ КРИ-КРИ
24.08.201113:4324.08.2011 13:43:51
Название статьи появилось не случайно. Мы действительно обскакали горные районы Крита до начала туристического сезона.
Моя любовь к критским горам началась весной, когда отправившись на небольшую прогулку в пригороде Ираклиона, я поняла, на каком удивительном острове живу...
Полюбуйтесь сами!
Поля ромашек - бескрайние, благоухающие, весенние...
Виноградники окрасились первой листвой. Сейчас, в августе, они уже темно-зеленые с тяжелыми сочными гроздьями критского винограда.
Вдали справа Ираклион и море... Пейзаж просто с деревенской дороги... Как-то так - удивительно просто...
Зажмурился, повернулся на 90 градусов, открыл глаза - море... Снова зажмурился, повернулся еще на 90, открыл глаза - горы... Еще раз рискнул зажмуриться и крутанулся что есть силы - пещеры...
Удивительная критская природа умудряется взрываться фейерверком разнообразия на малюсеньком кусочке суши!
В наше следующее путешествие по горам, я отправилась в группе. Поэтому делиться буду впечатлениями, фотографиями и некоторыми названиями. При желании, маршруты придется прокладывать при помощи профессиональных самостоятельных путешественников. Я штурмовать горный Крит сразу в одиночку побоялась.
Итак, сначала мы отправились в гости в баранье царство - на высокогорное плато Нида...
Все, что я знаю о маршруте, движение начинается из деревни Анойа. Плато самое большое на острове, так что на картах должно быть обозначено непременно. Доехать можно только на джипе! И только в сухую погоду, после дождей дороги на Ниде размыты.
Это самая высокая гора Крита - Псилоритис. У ее подножия и лежит Нида.
Вот такой заснеженный еще в мае красавец Псилоритис!
В гости к горцам мы приехали прямо на пастушью стоянку в горах. Критяне-пастухи живут здесь по несколько ночей в митато - пастушьих хижинах, построенных просто из камней, безо всяких гвоздей и цемента. Там они отдыхают от перегона овечьего стада, варят сыр и слушают песни гор...
А вы знаете что такое песни гор?! Я думала - это сводный хор голосистых грузинов! Ничего подобного! Песня критских гор - это шум сильного, но теплого ветра и звон тысячи овечьих колокольчиков... Словно горная река, которая перекатывается с одного порога на другой, он беспрерывно, мягко и нежно звенит у тебя в ушах неповторимой мелодией...
Я была в шоке, в восторге... а потом просто села на камнях возле митато и погрузилась в эти удивительные звуки...
Перед тем, как угощать нас мясом на костре, пастух отпаивал нас раки... И думал, наверное: "Дикие какие эти горожане!"
Раки аж со слезкой...
А потом нас изрядно повеселил уважаемый Адартис и его сыновья. Для человека, который долгое время прожил в городе, а деревню знает только родную, бабушкину... Наблюдение за огромным овечьим стадом, которое загоняют, хватают, стригут и доят... Оооо ))) Это настоящее шоу!)))
Группа хохотала в голос, наблюдая за дойкой. Молоко брызжет из овечьего вымьеца, словно из сифона. Пастухи в это время сосредоточены и очень заботливо относятся к овцам. Зрелище очень необычное! Некоторые люди пробовали доить, говорили сложно очень. Я не решилась... лягнет еще овечка-то! )))
Потом из свежайшего молока варили сыр. В митато, на меееееедленном огоньке, помешивая хитросплетенной палкой-мешалкой.
Получился огромный сырный ком, который пастух расфасовал в специальные корзиночки.
От только что сделанных головок мы щипали сыр с необыкновенным рвением. Очень вкусно! Свежая гравьера - это что-то среднее между соленым творогом и брынзой... и пахнет ванилью, хотя в сыр ничего кроме молока и не добавляют. А если сырок еще немножко поварить, получается знаменитая критская мезитра.
Кириос (уважаемый) Адартис пока кормил нас сыром, подтрунивал, что мол много не ешьте, с животом плохо будет.
А мы отвечали, что русские люди, словно бакланы, переваривают даже консервные банки ))) Так и дегустировались под международный юмор!
Плато Нида - это настоящий сельскохозяйственный и животноводческий Крит. Люди живут здесь сотнями лет, поколениями и кланами. Всю свою жизнь выращивают и пасут овец, варят сыр и продают его по всему острову. Порой, они даже не знают, как пользоваться мобильным телефоном или новомодным цифровым фотоаппаратом. Горцы так приросли к природе, что все эти наши бессмысленные по сути гаджеты, кажутся им игрушечными... И представьте, что они о нас думают, когда мы подпрыгиваем от телефонного звонка и буквально хватаем трубку!
Хотите знать что? Ничего ))))))))))))) На Ниде нет мобильной связи!!! )))))))))))))))))))))))))
Следующий удивительный уголок Крита - это дубовый лес Рувас и пресноводное озеро Зарос.
Они есть на картах, потому как очень популярны у критян, как место для воскресного отдыха. Они выезжают в лес на пикник с целым барашком на костре. Или же отправляются на озеро, чтобы поесть свежей форели.
Самостоятельно приехать в Рувас или Зарос можно на машине из нома Ретимно. По пути, вы можете заглянуть в древнюю Гортину.
Но, давайте обо всем по порядку!
Лес Рувас встретит вас тысячелетними критскими дубами и платанами. Это нельзя описать, это нужно видеть!
В Рувас нужно ехать на шашлычки! Это великолепная, ухоженная пикниковая площадка с огромными дубовыми столами и стульями. Здесь царит приятная прохлада, а солнышко не уходит в тень почти до 8 вечера.
Дети с удовольствием играют на берегу небольшого горного ручья, который, к сожалению, летом пересыхает. Посередине площадки очень много места для игры в волейбол, ракетс и во все, что только вам захочется!
Жемчужина Руваса - это небольшое белое ущелье. Расслабленная прогулка по нему занимает не больше сорока минут. Получаются очень красивые фотографии, да и просто приятно пройтись, пока кто-то из друзей разводит костер, а потом сменить их на шашлычном посту )))
Мы были в Рувасе несколько раз и обнаружили на подъездах к нему церковь Святого Креста и рядышком великолепную площадку с видом на ущелье и Ливийское море.
Фото с видом на ущелье
Церковь Святого Креста
Мы в церкви свечечку поставили и денюжку бросили в копилку, пусть будет в порядке в таком красивом месте.
Кстати, при выходе из церкви, нас встретила критская семья, вернее ее мужская половина... на пикапе... с привязанным в кузове бараном... с ружьями... все в черном... Жуть...
Спросили нас - откуда мы, куда едем, да по какому поводу заглянули...
Мы рассказали, что едем в Рувас на шашлыки и остановились пофотографироваться.
Суровые горцы тут же распахнули маленький деревянный домик у церкви, достали раки, угостили нас.
И... Проводили почти до самого леса! )))
Оказалось, что именно эта семья построила церковь и приглядывает за ней )))
В таких руках, точно столетие простоит! У вандалов шансов нет! )))
А это озеро Зарос!
Известно оно своей форелевой фермой. От Руваса ехать до Зароса полчаса по достаточно неплохой дороге, пыльная только.
На берегу озера разбит красивый парк, здесь можно погулять с детьми, есть всякие качельки-горочки.
Полюбоваться на вот такие оливки. Этой даме лет 700!
Лебедяшки плавают, рыбку можно покормить.
А потом в красивой рыбной таверне бессовестно стрямкать родственницу только что покормленных рыб!
Готовят в Заросе очень-очень-очень вкусно!
Ну, и последнее...
Были мы еще в ущелье Трипити, но именно там сели все фотоаппараты и могу с вами поделиться только необузданной красотой пляжа Трипити на Ливийском море.
И снова о хамелеоновой природе Крита. Это пляж Трипити справа.
А это он же слева.
Устав от долгого путешествия, можно поваляться на пляже и... неожиданно заметить красивый кадр.
А потом сидеть в таверне... есть горячее мяско... и любоваться закатом.
Правда, возвращаться придется по горному серпантину ночью, но это уже совсем другая история! )))
Увидимся на грек ру!
Моя любовь к критским горам началась весной, когда отправившись на небольшую прогулку в пригороде Ираклиона, я поняла, на каком удивительном острове живу...
Полюбуйтесь сами!
Поля ромашек - бескрайние, благоухающие, весенние...
Виноградники окрасились первой листвой. Сейчас, в августе, они уже темно-зеленые с тяжелыми сочными гроздьями критского винограда.
Вдали справа Ираклион и море... Пейзаж просто с деревенской дороги... Как-то так - удивительно просто...
Зажмурился, повернулся на 90 градусов, открыл глаза - море... Снова зажмурился, повернулся еще на 90, открыл глаза - горы... Еще раз рискнул зажмуриться и крутанулся что есть силы - пещеры...
Удивительная критская природа умудряется взрываться фейерверком разнообразия на малюсеньком кусочке суши!
В наше следующее путешествие по горам, я отправилась в группе. Поэтому делиться буду впечатлениями, фотографиями и некоторыми названиями. При желании, маршруты придется прокладывать при помощи профессиональных самостоятельных путешественников. Я штурмовать горный Крит сразу в одиночку побоялась.
Итак, сначала мы отправились в гости в баранье царство - на высокогорное плато Нида...
Все, что я знаю о маршруте, движение начинается из деревни Анойа. Плато самое большое на острове, так что на картах должно быть обозначено непременно. Доехать можно только на джипе! И только в сухую погоду, после дождей дороги на Ниде размыты.
Это самая высокая гора Крита - Псилоритис. У ее подножия и лежит Нида.
Вот такой заснеженный еще в мае красавец Псилоритис!
В гости к горцам мы приехали прямо на пастушью стоянку в горах. Критяне-пастухи живут здесь по несколько ночей в митато - пастушьих хижинах, построенных просто из камней, безо всяких гвоздей и цемента. Там они отдыхают от перегона овечьего стада, варят сыр и слушают песни гор...
А вы знаете что такое песни гор?! Я думала - это сводный хор голосистых грузинов! Ничего подобного! Песня критских гор - это шум сильного, но теплого ветра и звон тысячи овечьих колокольчиков... Словно горная река, которая перекатывается с одного порога на другой, он беспрерывно, мягко и нежно звенит у тебя в ушах неповторимой мелодией...
Я была в шоке, в восторге... а потом просто села на камнях возле митато и погрузилась в эти удивительные звуки...
Перед тем, как угощать нас мясом на костре, пастух отпаивал нас раки... И думал, наверное: "Дикие какие эти горожане!"
Раки аж со слезкой...
А потом нас изрядно повеселил уважаемый Адартис и его сыновья. Для человека, который долгое время прожил в городе, а деревню знает только родную, бабушкину... Наблюдение за огромным овечьим стадом, которое загоняют, хватают, стригут и доят... Оооо ))) Это настоящее шоу!)))
Группа хохотала в голос, наблюдая за дойкой. Молоко брызжет из овечьего вымьеца, словно из сифона. Пастухи в это время сосредоточены и очень заботливо относятся к овцам. Зрелище очень необычное! Некоторые люди пробовали доить, говорили сложно очень. Я не решилась... лягнет еще овечка-то! )))
Потом из свежайшего молока варили сыр. В митато, на меееееедленном огоньке, помешивая хитросплетенной палкой-мешалкой.
Получился огромный сырный ком, который пастух расфасовал в специальные корзиночки.
От только что сделанных головок мы щипали сыр с необыкновенным рвением. Очень вкусно! Свежая гравьера - это что-то среднее между соленым творогом и брынзой... и пахнет ванилью, хотя в сыр ничего кроме молока и не добавляют. А если сырок еще немножко поварить, получается знаменитая критская мезитра.
Кириос (уважаемый) Адартис пока кормил нас сыром, подтрунивал, что мол много не ешьте, с животом плохо будет.
А мы отвечали, что русские люди, словно бакланы, переваривают даже консервные банки ))) Так и дегустировались под международный юмор!
Плато Нида - это настоящий сельскохозяйственный и животноводческий Крит. Люди живут здесь сотнями лет, поколениями и кланами. Всю свою жизнь выращивают и пасут овец, варят сыр и продают его по всему острову. Порой, они даже не знают, как пользоваться мобильным телефоном или новомодным цифровым фотоаппаратом. Горцы так приросли к природе, что все эти наши бессмысленные по сути гаджеты, кажутся им игрушечными... И представьте, что они о нас думают, когда мы подпрыгиваем от телефонного звонка и буквально хватаем трубку!
Хотите знать что? Ничего ))))))))))))) На Ниде нет мобильной связи!!! )))))))))))))))))))))))))
Следующий удивительный уголок Крита - это дубовый лес Рувас и пресноводное озеро Зарос.
Они есть на картах, потому как очень популярны у критян, как место для воскресного отдыха. Они выезжают в лес на пикник с целым барашком на костре. Или же отправляются на озеро, чтобы поесть свежей форели.
Самостоятельно приехать в Рувас или Зарос можно на машине из нома Ретимно. По пути, вы можете заглянуть в древнюю Гортину.
Но, давайте обо всем по порядку!
Лес Рувас встретит вас тысячелетними критскими дубами и платанами. Это нельзя описать, это нужно видеть!
В Рувас нужно ехать на шашлычки! Это великолепная, ухоженная пикниковая площадка с огромными дубовыми столами и стульями. Здесь царит приятная прохлада, а солнышко не уходит в тень почти до 8 вечера.
Дети с удовольствием играют на берегу небольшого горного ручья, который, к сожалению, летом пересыхает. Посередине площадки очень много места для игры в волейбол, ракетс и во все, что только вам захочется!
Жемчужина Руваса - это небольшое белое ущелье. Расслабленная прогулка по нему занимает не больше сорока минут. Получаются очень красивые фотографии, да и просто приятно пройтись, пока кто-то из друзей разводит костер, а потом сменить их на шашлычном посту )))
Мы были в Рувасе несколько раз и обнаружили на подъездах к нему церковь Святого Креста и рядышком великолепную площадку с видом на ущелье и Ливийское море.
Фото с видом на ущелье
Церковь Святого Креста
Мы в церкви свечечку поставили и денюжку бросили в копилку, пусть будет в порядке в таком красивом месте.
Кстати, при выходе из церкви, нас встретила критская семья, вернее ее мужская половина... на пикапе... с привязанным в кузове бараном... с ружьями... все в черном... Жуть...
Спросили нас - откуда мы, куда едем, да по какому поводу заглянули...
Мы рассказали, что едем в Рувас на шашлыки и остановились пофотографироваться.
Суровые горцы тут же распахнули маленький деревянный домик у церкви, достали раки, угостили нас.
И... Проводили почти до самого леса! )))
Оказалось, что именно эта семья построила церковь и приглядывает за ней )))
В таких руках, точно столетие простоит! У вандалов шансов нет! )))
А это озеро Зарос!
Известно оно своей форелевой фермой. От Руваса ехать до Зароса полчаса по достаточно неплохой дороге, пыльная только.
На берегу озера разбит красивый парк, здесь можно погулять с детьми, есть всякие качельки-горочки.
Полюбоваться на вот такие оливки. Этой даме лет 700!
Лебедяшки плавают, рыбку можно покормить.
А потом в красивой рыбной таверне бессовестно стрямкать родственницу только что покормленных рыб!
Готовят в Заросе очень-очень-очень вкусно!
Ну, и последнее...
Были мы еще в ущелье Трипити, но именно там сели все фотоаппараты и могу с вами поделиться только необузданной красотой пляжа Трипити на Ливийском море.
И снова о хамелеоновой природе Крита. Это пляж Трипити справа.
А это он же слева.
Устав от долгого путешествия, можно поваляться на пляже и... неожиданно заметить красивый кадр.
А потом сидеть в таверне... есть горячее мяско... и любоваться закатом.
Правда, возвращаться придется по горному серпантину ночью, но это уже совсем другая история! )))
Увидимся на грек ру!
ГОРНЫЙ КРИТ И МОНАСТЫРЬ ДИСКУРИ
22.08.201119:2522.08.2011 19:25:00
Это, конечно, жуткая банальщина, но туристам, увы, не показывают Крит, который удивляет, умиляет или вообще воспринимается как параллельная реальность. Горные районы острова - это как раз то место, куда нужно постараться добраться. В любое время года вы получите массу положительных впечатлений от горных пейзажей, суровых и умильно-усатых местных жителей, стадов овец, которые беспардонно будут преграждать вам путь и еще миллиона мелочей от которых любишь Крит еще крепче.
Итак, мы побывали в районе Ретимно, а вернее, между Ретимно и Ираклионом. Это просто чудесное место куда и вам искренне желаем отправиться!
Для того, чтобы создавать маршрут, вы можете воспользоваться таким достижением цивилизации, как google карты, а основные названия я вам укажу.
Итак, заводите Крит и деревню Зоньяна.
Знаменита она своей карстовой пещерой Сфендони. Дорога к ней хорошая, а возраст достопримечательности 8 млн. лет, на секундочку! Показывают туристам несколько залов: красиво, интересно, мокро и доисторически притягательно...
Фотик у нас не комильфо, а потому можем похвастаться только вот такими фото. Люди с профессиональной аппаратурой делают в Сфендони умопомрачительные фотки.
Вид на гору Псилоритис - самую высокую на Крите от входа в пещеру Сфендони
Один из залов пещеры. А еще их подсвечивают синим, белым, зеленым и фиолетовым цветами. О как!
В Сфендони можно поехать как в начале путешествия, так и в его конце. Разницы никакой, все равно крутиться по бесконечным горным серпантинам, испытывая на прочность свой вестибулярный аппарат.
Далее, двигаемся в сторону очень известной на Крите деревни Анойа. А там... Останавливаемся и с помощью мимики и молодежи, обученной английскому, узнаем дорогу в деревню Аксос и монастырь Дискури. Как только вы выедете на правильную дорогу, поймете куда двигаться, но... главное выехать!
То есть вам нужно въехать в Анойю, проехать ее, въехать в Аксос, проехать его )))) и выехать из деревни Аксос на небольшую асфальтовую дорогу, ведущую к монастырю. От Ираклиона, например, вам придется проехать чуть больше 40 километров... и большую их часть по серпантину )))))
Главная площадь Анойи
Типичный местный дедушка
Кстати, проезжая Анойю, стоит остановиться у магазинчика на главной площади и купить лучший на Крите (без преувеличения) овечий сыр гравьера. Высоким по островным меркам ценам не удивляйтесь, анойская гравьера и правда самая дорогая. Там же можно прикупить вяленых томатов, домашних оливок и масло - все это в простых банках, но безумно вкусное. Если вы любите сыр, похожий на мягкий соленый творог, то увезите с собой еще и упаковочку мезитры. С таким мягким овечьим сыром и ароматной зеленью получаются вкусные пирожки из слоеного теста.
Вид на горы Ида от монастыря Дискури
Сам монастырь Дискури имеет интересную историю. На его месте когда-то стоял храм Зевса, из его же камней и построены церкви монастыря. Вот так место идолопоклонничества превратилось в христианское.
Двор монастыря Дискури
Достопримечательностей здесь множество. Во-первых, икона Святого Георгия Победоносца, перед которой произносили нерушимые клятвы.
У меня она не получилась на фото, темновато было. Но, икона вся увешана благодарственными украшениями за свершившееся чудо или просительными табличками о здоровье, ребенке и прочем... Причем, греки действительно свято верят чудотворным иконам. Правильно и делают, я уже тоже поверила )))
Люстры монастыря очень интересные, сделаны из серебра.
Частенько в середине светильника вы увидите кисть с оттопыренным указательным пальцем! Причем палец покажет прямо вам в темечко ))) Как напоминание о персте божьем и о том, что мы все под наблюдением ))) В главной церкви Дискури такая люстра, безусловно, есть.
Во-вторых, маленькая фабрика оливкового масла, винный погребок и красивая терраса с видом на горы Ида.
Оливковая фабричка, а именно вход в нее.
Пресс для оливкового масла, ему лет сто - это точно!
А на бочках с вином везде крестики, освещенное! Кстати, в греческих монастырях вино пьют и в пост, немножко и не грех вовсе!
Терасса монастыря
В заключении, настоятель-монах Рафаил! Типичный горец, весь в черном, с усами и бородой в сияющих черных сапогах и с ружьем на стене в домике, где он живет. С такими, знаете ли, лучше дружить!!!
А если серьезно, он излучает тепло и надежность, и много шутит )))
Кстати, этот самый монах Рафаил делает цветочный одеколон в монастыре и продает или дарит его гостям, когда как.
Вот такое сочетание грозного горца и освещенной цветочной воды для прихожан. Пахнеееттт... всеми цветами гор...
Монах Рафаил на водосвятном молебне
А это я к кресту прикладываюсь. В руке у Рафаила веточки базилика, он ими брызгает водичку на прихожан.
Трапезная монастыря
Просто красивый кадр )))
В общем, те, кто найдет монастырь Дискури, будет явно очарован его простотой и близостью к Богу.
И, в заключении, еще об одном интересном местечке. Если спускаться вниз, с горы, уезжая из Дискури, то вы увидите красивую деревушка в маленькой долине среди скал.
Спускайтесь туда немедленно! Это просто шикарная таверна и небольшой отель Энагрон, который любят греки. Кормят там...
Я вам даже не смогу описать как! Более вкусной критской кухни я еще нигде на острове не пробовала!
А еще есть лавка травника, где можно купить горные чаи и травки-муравки... Детей катают на осликах... А голову кружит чистый горный воздух...
Энагрон - одно из зданий, скорее всего с номерами для гостей.
Спуск вниз ведет к таверне. Посмотрите, какие горы на фоне! Кстати, гостей которые живут в Энагроне водят в небольшой поход в горы с барбекю. Я мечтаю вырваться в Энагрон на выходные, место потрясающее.
Вот такой там декор ))) В Энагроне живут ослики для катания детишек. Скорее всего это их отсюда поят.
Это холл таверны. Налево большой зал для праздников, а за моей спиной терраса.
Пока ждешь свою еду, можно погулять по таверне и стрескать печенюшку, например )))
Или погреться у камина ))) И пофоткаться ))) Благо, есть где!
Выход на террасу. А занавески традиционные критские, их вышивают в деревнях и до сих пор активно используют в интерьерах.
Терраса Энагрона
Мясо по-критски... Его раскладывают вокруг костра и готовят часами... и оно пахнет... и тает потом во рту...
И снова горы Ида. А когда кушаешь или пьешь кофе над тобой парят орлы. Настоящие. Часами...
Примерно так выглядит романтика горного Крита. Этот великолепный остров удивляет тебя каждый раз, когда ты выезжаешь из дома на прогулку всего на пару часов...
Сколько здесь живем, столько и удивляемся греческой природе и всему, что только попадается на глаза, чего и вам искренне желаем...
Итак, мы побывали в районе Ретимно, а вернее, между Ретимно и Ираклионом. Это просто чудесное место куда и вам искренне желаем отправиться!
Для того, чтобы создавать маршрут, вы можете воспользоваться таким достижением цивилизации, как google карты, а основные названия я вам укажу.
Итак, заводите Крит и деревню Зоньяна.
Знаменита она своей карстовой пещерой Сфендони. Дорога к ней хорошая, а возраст достопримечательности 8 млн. лет, на секундочку! Показывают туристам несколько залов: красиво, интересно, мокро и доисторически притягательно...
Фотик у нас не комильфо, а потому можем похвастаться только вот такими фото. Люди с профессиональной аппаратурой делают в Сфендони умопомрачительные фотки.
Вид на гору Псилоритис - самую высокую на Крите от входа в пещеру Сфендони
Один из залов пещеры. А еще их подсвечивают синим, белым, зеленым и фиолетовым цветами. О как!
В Сфендони можно поехать как в начале путешествия, так и в его конце. Разницы никакой, все равно крутиться по бесконечным горным серпантинам, испытывая на прочность свой вестибулярный аппарат.
Далее, двигаемся в сторону очень известной на Крите деревни Анойа. А там... Останавливаемся и с помощью мимики и молодежи, обученной английскому, узнаем дорогу в деревню Аксос и монастырь Дискури. Как только вы выедете на правильную дорогу, поймете куда двигаться, но... главное выехать!
То есть вам нужно въехать в Анойю, проехать ее, въехать в Аксос, проехать его )))) и выехать из деревни Аксос на небольшую асфальтовую дорогу, ведущую к монастырю. От Ираклиона, например, вам придется проехать чуть больше 40 километров... и большую их часть по серпантину )))))
Главная площадь Анойи
Типичный местный дедушка
Кстати, проезжая Анойю, стоит остановиться у магазинчика на главной площади и купить лучший на Крите (без преувеличения) овечий сыр гравьера. Высоким по островным меркам ценам не удивляйтесь, анойская гравьера и правда самая дорогая. Там же можно прикупить вяленых томатов, домашних оливок и масло - все это в простых банках, но безумно вкусное. Если вы любите сыр, похожий на мягкий соленый творог, то увезите с собой еще и упаковочку мезитры. С таким мягким овечьим сыром и ароматной зеленью получаются вкусные пирожки из слоеного теста.
Вид на горы Ида от монастыря Дискури
Сам монастырь Дискури имеет интересную историю. На его месте когда-то стоял храм Зевса, из его же камней и построены церкви монастыря. Вот так место идолопоклонничества превратилось в христианское.
Двор монастыря Дискури
Достопримечательностей здесь множество. Во-первых, икона Святого Георгия Победоносца, перед которой произносили нерушимые клятвы.
У меня она не получилась на фото, темновато было. Но, икона вся увешана благодарственными украшениями за свершившееся чудо или просительными табличками о здоровье, ребенке и прочем... Причем, греки действительно свято верят чудотворным иконам. Правильно и делают, я уже тоже поверила )))
Люстры монастыря очень интересные, сделаны из серебра.
Частенько в середине светильника вы увидите кисть с оттопыренным указательным пальцем! Причем палец покажет прямо вам в темечко ))) Как напоминание о персте божьем и о том, что мы все под наблюдением ))) В главной церкви Дискури такая люстра, безусловно, есть.
Во-вторых, маленькая фабрика оливкового масла, винный погребок и красивая терраса с видом на горы Ида.
Оливковая фабричка, а именно вход в нее.
Пресс для оливкового масла, ему лет сто - это точно!
А на бочках с вином везде крестики, освещенное! Кстати, в греческих монастырях вино пьют и в пост, немножко и не грех вовсе!
Терасса монастыря
В заключении, настоятель-монах Рафаил! Типичный горец, весь в черном, с усами и бородой в сияющих черных сапогах и с ружьем на стене в домике, где он живет. С такими, знаете ли, лучше дружить!!!
А если серьезно, он излучает тепло и надежность, и много шутит )))
Кстати, этот самый монах Рафаил делает цветочный одеколон в монастыре и продает или дарит его гостям, когда как.
Вот такое сочетание грозного горца и освещенной цветочной воды для прихожан. Пахнеееттт... всеми цветами гор...
Монах Рафаил на водосвятном молебне
А это я к кресту прикладываюсь. В руке у Рафаила веточки базилика, он ими брызгает водичку на прихожан.
Трапезная монастыря
Просто красивый кадр )))
В общем, те, кто найдет монастырь Дискури, будет явно очарован его простотой и близостью к Богу.
И, в заключении, еще об одном интересном местечке. Если спускаться вниз, с горы, уезжая из Дискури, то вы увидите красивую деревушка в маленькой долине среди скал.
Спускайтесь туда немедленно! Это просто шикарная таверна и небольшой отель Энагрон, который любят греки. Кормят там...
Я вам даже не смогу описать как! Более вкусной критской кухни я еще нигде на острове не пробовала!
А еще есть лавка травника, где можно купить горные чаи и травки-муравки... Детей катают на осликах... А голову кружит чистый горный воздух...
Энагрон - одно из зданий, скорее всего с номерами для гостей.
Спуск вниз ведет к таверне. Посмотрите, какие горы на фоне! Кстати, гостей которые живут в Энагроне водят в небольшой поход в горы с барбекю. Я мечтаю вырваться в Энагрон на выходные, место потрясающее.
Вот такой там декор ))) В Энагроне живут ослики для катания детишек. Скорее всего это их отсюда поят.
Это холл таверны. Налево большой зал для праздников, а за моей спиной терраса.
Пока ждешь свою еду, можно погулять по таверне и стрескать печенюшку, например )))
Или погреться у камина ))) И пофоткаться ))) Благо, есть где!
Выход на террасу. А занавески традиционные критские, их вышивают в деревнях и до сих пор активно используют в интерьерах.
Терраса Энагрона
Мясо по-критски... Его раскладывают вокруг костра и готовят часами... и оно пахнет... и тает потом во рту...
И снова горы Ида. А когда кушаешь или пьешь кофе над тобой парят орлы. Настоящие. Часами...
Примерно так выглядит романтика горного Крита. Этот великолепный остров удивляет тебя каждый раз, когда ты выезжаешь из дома на прогулку всего на пару часов...
Сколько здесь живем, столько и удивляемся греческой природе и всему, что только попадается на глаза, чего и вам искренне желаем...
Фото:
Немного интересного об истории взаимоотношений России и Крита.
26.07.201110:1026.07.2011 10:10:43
Напишу о фактах, которые показались мне наиболее интересными в плане взаимоотношений России и Крита. В период Критского кризиса 1896-1897 годов для прекращения кровопролития такие великие державы, как Россия, Великобритания, Франция и Германия вмешались в ситуацию на Крите. 29 мая 1896 года шесть кораблей бросили якорь на рейде Канеи (ныне Ханья). Десанты моряков заняли город и взяли под защиту иностранцев и христиан. В последствии остров был поделен между миротворческими силами на зоны ответственности. Русским войскам достался регион Ретимно. Возможно и по этой причине большинство наших сограждан предпочитают сейчас для отдыха выбирать этот регион. В марте 1897 года на Крите была объявлена автономия "под покровительством Европы" и в апреле на острове высадились 3000 солдат, представлявших Австро-Венгрию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Россию. Основные силы русских были размещены, как я уже писал, в Ретимно и еще 2 роты в Ханье.
В марте 1898 г. пароход РОПиТ «Император Александр 11» доставил из Одессы первую партию (350 т) пшеничной муки. Распределенную пропорционально численности христианского и мусульманского населения эту муку к 10 пунктам прибрежья острова доставляли канонерская лодка «Грозящий» и броненосец «Император Александр II». Это гуманное обращение русских, никогда, даже в крайних случаях, не применявших оружия, возымело свое действие. В октябре 1898 г. начальник русских сухопутных и морских сил на острове контр-адмирал Н. И. Скрыдлов телеграфировал в Петербург, что подведомственные ему жители Ретимского округа — христиане и мусульмане — первыми на острове начали сдачу оружия русским экспедиционным войскам. «За полезные труды по умиротворению населения Крита и по введению на острове автономного управления» Н. И. Скрыдлову было объявлено «монаршее благоволение» (благодарность), а 30 мая 1899 г. он в числе других адмиралов международного отряда получил почетное гражданство Афин.
Вообще существует мнение, что русские оказали чуть-ли не основное влияние на сам город Ретимно. Во время турецкой оккупации к домам было пристроено множество деревянных балконов. Эти балконы стали убирать для освобождения проезжей части, когда в Рефимно стояли русские войска. После изгнания турок с Крита и образования независимой Критской республики, Российский корпус стоял в Рефимно 11 лет – с 1897 г. до 1909 г. Глава корпуса – полковник Ф.А. Шостак был одновременно и гражданским губернатора Рефимно и его провинций. Большинство городских служб того времени возглавляли русские военные. Именно при русских началось своего рода возрождение Рефимно из грязного полуазитского города с горами мусора на улицах, каким он был при турках. Строились и мостились дороги (получавшие названия, связанные с Россией), возводились школы и больницы (Царская городская больница была построена на средства Николая II и носила его имя, сейчас в ней работает Полицейская Академия), реставрировались дома, мосты и набережная, строились очистительные системы.
Но не стоит из написанного делать скорополительных выводов о том, что греки нам чем-то обязаны. В то время русские войска на Крите были скорее следствием политических интересов правительства, а не гуманных соображений. Другое дело что вели они себя там "по-человечески", чем и оставили добрую память о себе. Крит присоединился к Греции только в 1913 году и по этой причине, как мне кажется, критские греки продолжают себя сознавать вполне самостоятельными и независимыми.
Буду рад, если эта заметка была интересна и полезна. Приезжайте и не пожалеете.
В марте 1897 года на Крите была объявлена автономия "под покровительством Европы" и в апреле на острове высадились 3000 солдат, представлявших Австро-Венгрию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Россию. Основные силы русских были размещены, как я уже писал, в Ретимно и еще 2 роты в Ханье.
В марте 1898 г. пароход РОПиТ «Император Александр 11» доставил из Одессы первую партию (350 т) пшеничной муки. Распределенную пропорционально численности христианского и мусульманского населения эту муку к 10 пунктам прибрежья острова доставляли канонерская лодка «Грозящий» и броненосец «Император Александр II». Это гуманное обращение русских, никогда, даже в крайних случаях, не применявших оружия, возымело свое действие. В октябре 1898 г. начальник русских сухопутных и морских сил на острове контр-адмирал Н. И. Скрыдлов телеграфировал в Петербург, что подведомственные ему жители Ретимского округа — христиане и мусульмане — первыми на острове начали сдачу оружия русским экспедиционным войскам. «За полезные труды по умиротворению населения Крита и по введению на острове автономного управления» Н. И. Скрыдлову было объявлено «монаршее благоволение» (благодарность), а 30 мая 1899 г. он в числе других адмиралов международного отряда получил почетное гражданство Афин.
Вообще существует мнение, что русские оказали чуть-ли не основное влияние на сам город Ретимно. Во время турецкой оккупации к домам было пристроено множество деревянных балконов. Эти балконы стали убирать для освобождения проезжей части, когда в Рефимно стояли русские войска. После изгнания турок с Крита и образования независимой Критской республики, Российский корпус стоял в Рефимно 11 лет – с 1897 г. до 1909 г. Глава корпуса – полковник Ф.А. Шостак был одновременно и гражданским губернатора Рефимно и его провинций. Большинство городских служб того времени возглавляли русские военные. Именно при русских началось своего рода возрождение Рефимно из грязного полуазитского города с горами мусора на улицах, каким он был при турках. Строились и мостились дороги (получавшие названия, связанные с Россией), возводились школы и больницы (Царская городская больница была построена на средства Николая II и носила его имя, сейчас в ней работает Полицейская Академия), реставрировались дома, мосты и набережная, строились очистительные системы.
Но не стоит из написанного делать скорополительных выводов о том, что греки нам чем-то обязаны. В то время русские войска на Крите были скорее следствием политических интересов правительства, а не гуманных соображений. Другое дело что вели они себя там "по-человечески", чем и оставили добрую память о себе. Крит присоединился к Греции только в 1913 году и по этой причине, как мне кажется, критские греки продолжают себя сознавать вполне самостоятельными и независимыми.
Буду рад, если эта заметка была интересна и полезна. Приезжайте и не пожалеете.
