Последние сообщения блогов

Все течет, все изменяется, финансовый кризис сменяется политическим, потом экономическим, постоянным остается только щемящее чувство в груди, нападающее обычно весной. Так и тянет куда-то, манит в теплые края. Но если вот так в лоб заявить об этом, домашние в лучшем случае тайком повертят пальцем у виска, а ведь можно нарваться и на: — Работать иди, путешественник! Можно, конечно, как В. Лоханкин, объявить голодовку, но классику все знают, раскусят в пять минут. Тут действовать надо тоньше, обходным маневром.

Как-то раз, за обедом, раздражено отбросив ложку с красной икрой, я вопросил в пустоту, что же это в мире творится-то. Семья напряглась, знают уже у меня, чем такое начало разговора грозит. Но я скандал не завязал, а зашел издалека. Начал с обзора международного положения, закончил же нравственностью. Мы же, говорил я, живем в стране победившей Оранжевой Революции! Её плоды, как из рога изобилия, сыплются на наши головы. Все прогрессивное человечество не только поддерживает и финансирует, но и в меру сил пытается воспроизвести этот эксперимент в других, обделенных благостным сиянием, странах.

Раскинув крупномасштабную карту харьковской области прямо поверх салата оливье и кого-то из младших детей, я призывал всмотреться в нее. Весь Ближний Восток в огне, перемены стучатся к десяткам народов, а вы погрязли в своем мещанстве! Ладно я, не смотрю телевизор, зрение плохое, не видно в нем ни черта, но вы-то, вам же лапшу вешают! Время сейчас такое – никому верить нельзя. А мне – можно (с) Не уж-то не хочется узнать ПравдуЪ от проверенного, надежного человека, т.е. меня? Да и нужно ведь нести свет истины братьям нашим меньшим, тем более что живут они, меньшие, сплошь в местах теплых, благодатных, у моря. А если во время миссионерской деятельности в землях псоглавцев проявить себя, то может и грант удастся получить какой-нибудь. В общем, аргументировано предложил командировать меня в самое пекло, в бурю событий, туда, где тепло. И, как обычно, к концу речи стоя аплодировали все, даже те, кто не мог стоять в силу возраста.

Правда, отпускать меня одного отказались, справедливо рассудив, что могу и не выдержать накала страстей, морально, так сказать, разложиться. Что же, ехать с супругой – тоже неплохо!

Так что, когда вопрос из «зачем» перешел в «куда» я тут же ловко водрузил на уже заляпанную карту глобус, по которому с умным видом стал водить логарифмической линейкой. Полезнейшая вещь, доложу я вам, сам пользоваться не умею, но если пошевелить ей и побормотать что-то под нос, на людей производит прямо-таки магическое воздействие! Плюс намалевал маркером пару формул, кругов, графиков и стал вещать, как медиум в трансе.

Труба зовет, конечно, на Ближний Восток. Но в Ливии уже все, Египет я и до демократии по каким-то иррациональным причинам не любил, а сейчас и подавно. Да и надо заметить, очень уж я внешностью на еврея похож, а ну как не разберутся арабы-революционеры, кто кому рабинович, пусть уж лучше без меня.

Раскрутил глобус дальше и ткнул в Лондон. Там вроде недавно тоже было неплохо – тепло, пальмы, негры жгут и грабят магазины, массовые беспорядки. Но я там уже был, да и негров демократично пересажали, и главное — мне очень не нравится выезжать из своей страны не на теплый песчаный пляж, где все ходят в соломенных шляпах и тебе подтаскивают коктейли (с). И хотя Даг Голова и утверждал, что у них там есть песчаные пляжи, я больше доверяю кузену Ави.

Рассмотрев еще пару-тройку вариантов, заявил, что путь один – в Грецию, там все есть. А чего, бастуют там не хуже, чем у людей, с полицией дерутся, работать особо не напрягаются. Вот исключат их из Евросоюза, начнется у них своя перестройка, и все, растащат все древности по кирпичику, так что надо спешить. Да и вообще, все там уже были, отчетов понаписывали, один я как дурак.

И так как я хоть и смелый, но осторожный, то решил выбрать ту Грецию, которая на острове. Бушуют-то на материке, а я что-то не слышал, чтобы толпы демонстрантов, разгромив почту-телеграф, усаживались на паром, плыли полдня, и хулиганили дальше. Из островов дальше всего от хулиганов и ближе всего к демократии (читай – Ливии) оказался Крит.

И тут меня осенило! Тут же достал конспекты трудов академика Фоменко, и все стало ясно. Ну, сами подумайте — в одном и том же море, оба острова, оба населены греками, даже названия почти одинаковы, только буковку поменяли, конспираторы. Догадались? Крит – это Кипр! Разоблачив с помощью могучего интеллекта и «новой хронологии» очередной мировой заговор, пошел перечитывать свой прошлый отчет о посещении Кипра.

Вспомнил, что ехать надо на север, где основные красоты. Оно и понятно, Европа с ее демократией оказывают благотворное воздействие даже на природу. Оно теперь и юг острова облагородится, от соседства Ливии-то, мечетей и Макдональдсов понастроят, но мне же сейчас надо. Это потом уже выяснилось, что у этих греков не только север и юг есть, а еще запад и восток, и даже центр. У них, наверное, и компас на кубик-Рубика похож.

Выбрав остров и его сторону, дальше дело техники. Для экономных, но предусмотрительных туристов существует замечательная штука – «раннее бронирование». Занеся денег заранее, можно получить поездку значительно дешевле. Я-то вообще хотел ехать сам, со спальным мешком. А чего, там тепло, обосноваться где-нибудь при рынке, питаться непроданными овощами-фруктами, за мелкие монетки давать представления для туристов. Но вместо мелочи можно, конечно, и по морде получить от конкурентов-греков, а я ведь еще и с женой, так что пришлось разориться. А так как я человек увлекающийся, то, бросив шапку оземь, забронировал гостиницу, целых две звезды! Гулять, так гулять.

Перед стартом

Багаж у меня всегда собирает супруга, сам ни разу не делал, так что никаких советов. Но вот правило брать с собой маленький чайничек и утюжок ни разу нас не подводило. Думаю, что даже при поездке в саму (с придыханием) Америку и то их можно смело брать! Ну, мало ли, в глаз кипяточком нападающему негру-грабителю плеснуть, дорогу назад у него же испросить, с утюжком-то, одно удовольствие. А сколько евро, гульденов и прочих форинтов сэкономлено – не счесть.

Я вот люблю чай, причем с утра пью его несколько чашек, чтобы не мелочиться. А в отелях, даже достаточно хороших, максимум, чего можно испросить – богомерзкий пакетик. А уж где за стакан таких помоев надо 2-3 евро платить – вообще грустно. Так что советский кипятильник и грузинский чай всегда со мной! Итак, отдав указания супруге о погрузке чайников-утюгов, фляги коньяку, водки для протирки и мед. надобностей, сам с головой погрузился в Интернет. Посудите сами, чемодан могут ведь и стырить, так что все ценнейшее – в голове! Так как отель выбирался по мудрейшему принципу «первый снизу по цене», то и вводные уже были. В голову (и в ноут, для верности) были загружены разнообразные отчеты, отзывы, путеводители и карты. В голове все пароли и явки спрессовались, превратились в глыбу, в этакий монолит, из которого хрен что выковырнешь при надобности. Но зато пришла уверенность – все будет хорошо.

Старт

Жизненное наблюдение – первый и последний день отдыха всегда пропадают, их можно смело отбрасывать. Из-за первого в этом сезоне вылета и необычного расположения звезд получалось так, что у нас не 10, а даже 11 дней отдыха, да еще и вылет из Харькова (жители не столиц меня поймут). Я так долго на отдыхе за границей никогда не был, максимум неделя, но все равно, вознамерился вкогтиться в каждое мгновение пребывания в Европах.

Намерение оказалось правильным. Для регистрации на утренний самолет надо прибыть в аэропорт в четыре утра, плюс сбор багажа – ночью не спали. Наш новый аэропорт порадовал, чистота и красота, как настоящий. Немножко разочаровало отсутствие регистрации на наш аэроплан. Но когда через пару часов воплей выяснилось, что он просто не прилетел, стало гораздо легче. Не упал, не угнали, не продали на металлолом, а просто не выпустили из Анталии. Я громко выразил надежду, что это из-за того, что толковый менеджер не заплатил аэропортный сбор, а не потому, что весь экипаж скотчем крыло приклеивает. В пустом ночном аэропорту на мой юмор из администрации никто не отреагировал. Но 8 часов задержки – разве это проблема, это я просто зажрался. Вот только не завидовал людям с Белгорода, особенно с детьми, которые все это время сидели в здании аэропорта.

Ожидание и три поездки на такси туда-сюда окончательно ввергли в состояние отдыхающего – все пофиг, пустите только меня в эту Грецию! Пустили.

Прилет

В самолете ничего интересного – спал, не бухал. Бедные не местные, ожидавшие в баре аэропорта, продолжали в самолете, но скромно, видимо подустали. Ни драк, ни песен, все культурно. Разве что не все во фраках, но это я им простил.

Пилот, молодец, умело атаковал аэродромчик, примостившийся на вдающейся в море скале, круто зашел на посадку, в прямом и переносном смысле. Два приземлившихся в одно время чартера радушно встречали два модных, набриолиненных, с прическами домиком грека. Встречали, понятное дело, сидя в кондиционированных кабинках, в то время как страждущие потратить деньги на Крите потной толпой набились в маленький предбанничек, две трети оставив на палящем солнце на улице. Сколько умирает на жаре по прилету от такой встречи, к примеру, в августе – ума не приложу. Но кризисные греки об этом совершенно не волновались, спокойно штампуя паспорта, переговариваясь друг с другом, и весело поглядывая на очумевших новоприбывших. Да, аэропорт маленький, островной, но даже в нем было шесть кабинок на прием. Видимо, из соображения экономии больше двух задействовать – не кошерно. Ну а вы что думали, это ведь Евросоюз!

В качестве компенсации за неудобства уже-почти-отдыхающие могли во время ожидания рассматривать веселые картинки от астиномии (полиции). На очередь с плакатов взирали гнусные зарешеченные рожи, а ласковая надпись предупреждала – евро-то трать, но не забывай, что ты в гостях, если что – за решетку. Очень, очень яркий контраст с Украиной, где на каждом шагу плакаты с работягой, который радостно лыбится в ожидании Евро 2012. Типа, только прыйиджайтэ, господа эуропэйци, нэ можэмо дочэкатыся.

Потратив больше часа (что несколько озадачило при таком малом количестве прибывших) на паспортный контроль, высунув язык, помчал наружу. Ведь меня там ждало...

Авто

Аэропорт, куда мы прибыли, носил гордое имя известнейшего нобелевского лауреата Казандзакиса, который был родом с Крита, а может жил там, или творил, или просто имя критянам понравилось, не знаю. Этот богатейший пласт мировой культуры прошел мимо меня. Машину в аэропорту мне должен был выдать он же, ну может его родственник. Так как карточек кредитных у меня нет, то и пользоваться всякими Хертцами и Ависами я не мог. Вот и забронировал просто по почте, под честное слово. Когда наш самолет в положенное время на Крит не прилетел, лауреат перезвонил мне, и обещал дождаться. Когда мы все-таки прибыли, он просто спал в машине на своей стоянке. Молодец, а то мог бы я остаться без колес, потеть со всеми в автобусе пару часов в ожидании, когда дойдет очередь до моего отеля. Вот это вот – хороший грек, он нам даже бутыль масла подарил. Я думал, в двигатель лить, ан нет, оливковое!

Потом уже, всмотревшись в мелкие буковки страховки, я понял, что он не Казандзакис, а Кафедзакис. Но и здесь помогла «новая хронология», ясно ведь, что это одно лицо. Так что все хорошие греки у меня стали казандзакисами оптом.

Машинку он нам выдал хорошую, чистую, и руль, руль у нее был с нужной стороны, что меня очень обрадовало. А то когда на Кипре мне жулики подсунули праворульную машину, было очень трудно, и в итоге дорого.

Проницательность и предупредительность казандзакиса не знала границ, и машинку он нам дал того же цвета, что и моя любимая домашняя. И даже цифры номера отличались всего на единичку! Я сначала заволновался – похоже на руку КГБ, а потом расслабился, сразу видно, что моя правозащитная деятельность замечена, и это знак свыше, и будет мне удача. И поехал.

Сразу отмечу, что по моему разумению без аренды авто на Крите нельзя. Это все равно что дорваться до интересной расхваленной книжки, и прочитать только одну страницу наугад. И по ней потом давать оценку произведения и автора в целом. И хорошо, если попадется интересная страница (5* отель), а ведь можно и на данные издателя и тиража нарваться.

Автомобиль же позволяет бегло пробежаться по оглавлению, кое-где вчитаться, может даже какую-то страничку вырвать домой на сувенир! Так как я сразу начал махать шашкой, отринув экономию, то и машину взял на все время пребывания. Благо цены на аренду оказались очень гуманными. А на бензин – нет, 2 евро это как-то очень уж по-европейски.

В итоге накрутил по горам и побережьям 1700 километров, получил передозировку впечатлений и синдром превосходства над автобусными туристами. Жалко смотреть на них, бедняг, привезенных на какие-нибудь развалины в полдень. Развалины реально развалены до основанья, тени нет, соавтобусники закрывают все места для фотографирования, воду покупайте здесь, в туалет ходите сюда, через 15 мин отправление. Схлынула волна, и ты опять один среди раскаленных камней, нашел себе тень, красота, сверчки поют, мухи жужжат, приобщаешься к истории.

К минусам авто можно отнести невозможность напиваться прямо с утра. Что же это за отдых! Но это больше волнует клиентов олл-инклюзив, а я был по-скромному. Ну и усталость, конечно. Первых несколько дней тяжеловато – машина не своя, дороги другие, опыта езды по серпантинам мало. Но когда привык — красота, в начале мая все цветет, только успевай головой вертеть. Где ни остановишься – готовый для съемки пейзаж. Ну или цветочек какой живописный. Все пахнет, ветер в лицо дует...

Дороги хорошие, ровные, но узкие. И если на новой национальной дороге полно указателей и часто аж две полосы в одну стороны, то в горах все иначе. Иногда какой-то узкий боковой проезд между двумя халабудами, который по виду может привести только в тупик, оказывается основной дорогой, и на карте отмечен как main road. Как там проезжают грузовики, если даже легковушкам надо по очереди? А указатели – ну зачем они нужны, когда всегда можно спросить дорогу у трудолюбивого кризисного грека.

Кто не может взять полноценный автомобиль, берет или скутер, или квадроцикл. Краснорожий стокилограммовый мужик в горах на квадроцикле выглядит круто!

Отель

Спасибо что был.

Предложений много, но в пять звезд я бы туда не поехал – дорого и пошло. Дальше сами думайте, но в идеале – скромная четверка близко от основных городов с завтраком и ужином. Но я пошел своим путем.

Наш отель был в деревушке Сталида, недалеко от пгт Херсонисос. Криптогеография опять подсказала мне, что это или Херсон, или хотя бы Херсонес, который в Крыму. И то и то неплохо. Позже, побывав в нем ночью, стало понятно, что все-таки Херсон, в смысле – «Не поспишь», одни дискотеки, «найт лайф» и тусовочные места.

В Сталиде, (рядом с Малия) в конце апреля сплошное уныние, ветер с моря и жуткий кризис. Потом уже, учуяв аромат русских евро, зашевелились даже самые ленивые греки, повсюду стали буквально из руин (это, видать, консервация на зиму была) возникать то ресторанчик, то таверна, то кафе, то супермаркет. Когда же мы уезжали, кругом был тыц-тыц, шаверма и сплошной курорт.

У нашего отеля было преимущество над остальными дешевыми – прямой выход к морю и бассейн.

Пляж хороший, но по сравнению с другими замечательными, разведанными нами, он проигрывал. Его прелесть проявлялась вечерком, когда надо было омыть уставшие пятки в море-окияне и попить метаксы.

ак приятно в темноте, закутавшись в курточку и потягивая шедевры местного самогоноварения, слушать шорох прибоя и наблюдать за спотыкающимися в волнах пьяными англичанками... В эти минуты чувствуешь себя немного греком.

Еще в турагенстве очень расхваливали хозяина нашего отеля. Действительно, замечательный человек – видели его всего несколько раз, спящим в шезлонге. Видать, он еще не вышел из зимней спячки, а то бы он нам показал! Вместо него всем в отеле заправляла греческая военно-морская собака. Валялась на всех шезлонгах по очереди, пила из бассейна, следила за подозрительными, клянчила еду, ругалась с кошками. Несмотря на коротенькие лапки, мужественно кидалась в соленые волны за палкой, мячиком или просто поплавать. Ну, это в те короткие моменты, когда не спала. А собаки там, надо заметить, явно воспитывались самыми матерыми греками, спят по 24 часа в сутки.

География


Карту взял с инета. Сами греки, и нет причин им не доверять, делят Крит территориально на 4 зоны (нома):
- ном Ханья с центром Ханья;
- ном Ретимно с центром Ретимно;
- ном Ираклион с центром Ираклион (столица);
- ном Лассити с центром Айос Николаос.

Новичку все эти названия ничего не говорят, даже с картой, но запомнить их следует, вокруг них и будет все крутиться. Центр – столицу Ираклион, вы все равно увидите, там аэропорт, минимум 2 раза придется там побывать. Налево Ханья с Ретимно, направо Агиос Николаос. Мы рандомно попали в Лассити (прямо под одноименным плато), но по-другому и быть не могло, я с женой, куда же мне налево.

Агиос Николаос знаменит озером в самом центре, окруженном ресторанчиками. Вечером, с подсветкой, выглядит фантастически, а когда узнаешь, что его глубина 75 метров, становится страшновато – а ну как сейчас оттуда вынырнет кто-нибудь, поужинать ужинающими на берегу.

Ираклион не понравился, но это субъективно –столица все-таки, а я был настроен на природу, укромные местечки. Да и заблудились в нем –в общем, не повезло, может вам подойдет.

Ретимно и Ханья — сейчас бы отправился туда. За природой все равно надо ехать, а в самом городе кроме отелей и ресторанчиков – особая атмосфера. Старинные улочки, венецианская архитектура, там точно не заскучаешь. И от Ханьи налево –Грамбуза! Вот куда хотел попасть, но сил не хватило. Гляньте фото в Интернете, не пожалеете.

А умный турист возьмет недельку в А. Николаос, и недельку в Ханье, и с тем же пробегом увидит в два раза больше! В следующий раз я тоже буду умным...

В наличии длинная береговая линия со множеством бухт и заливов, горы разной высоты, плато, оливки, кактусы и пальмы. Даже горное озеро есть. Знаменитый пешеходный маршрут проходит чуть ли не через пол-острова через скалы, ущелья, леса и камни, но это тема отдельной поездки. Я и возле отеля не все то разведал, а тут еще в горы пешком лезть.

А еще есть остров Санторини – красота неописуемая, но надо минимум два дня на посещение, это в другой раз.

Природа

Замечательная. И как положено толковому курорту – разнообразная.

Ждал практически Кипра. Но из-за большего количества разновеликих гор, разбросанных там и сям, из-за более изрезанной береговой линии получилось боле живо, зелено и интересно. В начале мая все цветет и благоухает, колосятся озимые оливки, вдоль дороги продаются свежесорванные бананы и апельсины.

По приезду просто сама езда по новой национальной дороге, идущей практически вдоль всего северного побережья, доставляет массу удовольствия. Пейзажи и виды такие, что хочется останавливаться на каждой площадке и щелкать, щелкать фотоаппаратом. Понятно, что художественная ценность таких снимков минимальна, они не могут передать, что ощущаешь сам, но перестать щелкать невозможно. Потом уже, день на третий, успокаиваешься, и начинаешь останавливаться в действительно необычных местах, а может это просто отупение от переизбытка впечатлений накатывает.

Новая дорога, вгрызаясь в скалы и пронзая их туннелями, расположилась выше прибрежных селений и петляющей по ним дороге старой. То приближаясь, то уходя от моря, она открывает вид на побережье с разнообразнейшими пляжами. Тут и городские, сплошь заставленные зонтиками, и широченные между поселениями, на которых не наступил еще туристический сезон, и можно увидеть чистый берег. Суровые каменистые лагуны, обычно находящиеся под площадками для отдыха транспорта, на поверку тоже оказываются уютненькими пляжиками, куда можно добраться, не сломав ноги. Уверен, что в сезон они не пустуют.

Пляжи

Интересно, что в деле обустройства пляжей греки полные лопухи. Все пляжи муниципальные, и оттяпать себе кусочек вроде бы нельзя по закону. Вот, к примеру, наш поселок весь можно было обойти по побережью, и ни одного надолба, ни противотанкового ежа. Даже обычной колючей проволоки или хотя бы забора из сетки-рабицы я не увидел. Единственные ограничители – природные валуны и скалы. Совершенно непонятно, как гламурные греки отдыхают, как отделяют себя от быдла, с таким-то подходом к пляжному делу?

Самые красивые пляжи мы видели на востоке. Понятно, каждый грек рассказывает и пишет, что все самое красивое в его регионе. Но залив Мирабелло с пляжами Элунды, городом Агиос Николайос и пляжами Истры — это действительно нечто.

Первым мы посетили пляж Вулизма. Ну приехали, огляделся я, даже очки протер – никакого вулизма там не увидел, так, чуть-чуть нудизма и все. Оказалось, что это неприличное слово — просто название, а сам пляж загляденье. Мы на него еще три раза возвращались, хотя это крюк, километров сорок (с).

Невероятный цвет воды – от прозрачного у песчаного берега и разноцветного у камней, плавно перетекает в зеленый, а потом в темно синий. Вода была холодная, но даже я в такой красотище не мог не искупаться. Так как лежать на пляжу я не обучен, то пускался в инспекционный обход бухточек, камней, пещерок, и этого времени как раз хватало жене полежать позагорать. Потом ехали дальше, ибо красот много, а времени мало.

Хотя температура воды не позволяла мне комфортно купаться (18-21 градус), зато это позволило посмотреть на море и пляжи вживую, без толп шкворчащих на солнце тел, без катамаранов и скутеров.

Отдельно меня, как главу этнографической экспедиции, радовало отсутствие необходимости платить за вход на пляжи, за зонтики и лежаки, которыми мы изредка пользовались. Я хоть и жадный, но справедливый, и за услугу конечно бы заплатил, пусть мы и приехали на полчаса-час, куда бы делся. Но кризисные греки абсолютно не желали из-за каких-то 4-6 евро подниматься, ходить по жаре, что-то делать. Потом уже, в последний день мы видели их активность – туристов стало больше, видимо рентабельность отрыва зада от стула стала выше, и на пляжах зашуршали. Новые зонтики, какие-то ларьки, скутеры и т.д.

Видели кризисного грека, расставляющего силки на отдыхающих. На фото видно, что он экономит не только на бритве, но и зимой на «щюююбаах» (именно так, даже с придыханием, они выговаривают слово «шуба»)

Но нам повезло, обошлись без этой мелочной суеты. А где не было еще лежаков, мы прекрасно обходились своей подстилкой, чай не баре.

Залив Мирабелло хорош, но наш путь лежал дальше, на самую восточную точку Крита, мыс Топлу, на пляж Вай. Его везде гордо рекламируют как пляж Баунти, где снимали одноименную рекламу. Обычно, чем громче реклама и звучнее название, тем больше разочарование. У нас, к примеру, какой-нибудь Райский уголок окажется прокуренной мрачной харчевней, у них пляж Афродиты или камень Венеры – забитой толпами туристов обычной бухточкой или изъеденным ветром и туристами валуном. Поэтому и на эту Баунтю три часа по серпантинам ехал с опаской, благо, рядом притаились раскопки древнего города, так что можно было совместить.

Пляж Вай оказался единственной в Европе реликтовой пальмовой рощей. Т.е. они там сами растут, размножаются, и им там почему-то хорошо. Да, это не Мальдивские пальмы, но и от пальм в турецком отеле они отличаются сильно. С линейкой не лазил, не измерял, но ощущения от них другие, классные. На самом берегу, у пляжа они, конечно, чахленькие и вяленькие. Еще бы, там за год столько туристов под ними бывает, баобаб и то бы загнулся, но в глубине рощи – красавицы. Но все благоразумно огорожено, так что ни кокоса, ни банана в виде трофея не привез.

Вода и дно на пляже – загляденье, камни фигурные, скалы колючие. Рядом устроена специальная гора, откуда на все это можно посмотреть и даже плюнуть. Я плюнул, и не только, полез дальше – а там еще лучше. Горный склон покрыт разными растениями, колючками, цветочками, примостившимися среди камней, все это на фоне бухточек. Но когда я при очередном позировании облокотился о такой зелененький кустик, то взвыл. Под нежными листочками – суровые греческие колючки, это вам не Крым. Видать в августе, когда все высохнет, склон будет иметь более скучный вид.

Потом, несмотря на обилие самых хороших впечатлений, решили все-таки посмотреть и раскопки древнего города Итаноса, рядом ведь, ради него так далеко потом не поедем. Лихо промчались сквозь посадки молодых пальм (растут они только в одном месте, а их пытаются распространить дальше) и приехали к древностям. Но тут закрались сомнения. То что древность, это точно, но как-то мало развалено, плюс сохнущие на веревке носки... От попытки привести форму в соответствие с содержанием, т.е. развалить лачугу нас удержала надпись мелом рядом на будочке Ministry of Сulture of Greece. Наверное, это все-таки была секретная лаборатория или домик привратника, собирающего мзду за посещение древнего города.

Зато мы сверху увидели живописную бухточку, приехали туда, и из нее уже прошли к развалинам. По пути к ним обнаружил укромное местечко – под деревом, в каменной нише примостился столик и стул, играло радио, на столе была книга и перевернутый стаканчик для ракии. Нашел я его только по звуку радио, а так, думаю, там обычно таится привратник, напрыгивающий на беспечных туристов и вымогающий у них евры за проход.

Сами развалины не впечатлили, впрочем, о них отдельно. Но само ощущение места, виды, воздух – умели древние находить хорошие места для своих городов! И такое спокойствие, ни одного человека, просто прелесть.

И вот тут прекрасно проявил себя штатив. Бывает, таскаешь за собой эту дуру, а толку никакого, все время на бегу, в туристической горячке им мало где можно воспользоваться. И вот самое время сделать совместное фото, а штатив тут как тут. А то как бы я без него угробил сразу фотик, объектив и вспышку, а? Развалины-то неровные, а ветер был сильный, вспышка – как парус. Нажал я на автоспуск, запрыгал по камням к месту фото, ветер как подул, а все возьми и навернись об камни!

Это все злые духи древнего места, надо было на столике пару евро оставить. Но, видно, в благодарность за то, что я и в стаканчик-то не плюнул, повреждения оказались только косметические, трещины да сколы, вроде работает, вот и чудненько. А на обратном пути увидели таки смотрителя, он выполз с каких-то сельхозработ, ведь уже была вторая половина дня, а для грека работать после четырех некошерно, и он собирался домой. Мы мило раскланялись, и были таковы.

Еще один красивейший пляж мы нашли на юге, в городке Матала. Это фантастика! Не зря это местечко давным-давно облюбовали хиппи. И хотя кругом уже одни хипстеры, там еще можно найти настоящих, олдскульных хиппи. Правда, и лет им уже не мало, но ведь мы туда ехали не за этим. Бухта окружена скалами из желтого камня, в котором древние люди наковыряли пещер, и потом поочередно то жили там, то умирали, то хоронили, то зерно и прочие припасы хранили. При очередном землетрясении скала съехала в воду, теперь радует отдыхающих, которых в эти веселенькие пещерки пускают за деньги. Я туда не полез, я по могилам да кладовым не очень люблю шариться. Но место там, несмотря на это, хорошее, какое-то веселое что ли. Именно после Маталы я в очередной раз показал грекам мастер-класс вождения, в этот раз задним ходом. Пострадала какая-то каменная древность, но думаю, не самая значимая, так как полиция за мной не гонялась. А машина – так ее и починить можно.

Горы и пещеры

Горы там везде, и высокие, и низкие, и снежные, и жаркие. Нормально заценить удалось только плато Лассити и съезды-подъезды к нему. И то хватит на год воспоминаний!

Плато Лассити – плодородная равнина в окружении гор, полная полей, посадок, таверн и баранов.

Сельское хозяйство там процветает, и воду для него издавна доставляли с помощью ветряных мельниц. В технологию я не вник, но остовы старых мельниц видел. Ветры на Крите могучие!

Меня, с моим малым весом, пару раз вообще чуть не сдуло, и это май – теплый и спокойный месяц. С помощью поднятой воды в полях все цветет и пахнет, бараны бегают тучные, поэтому приехать сюда покушать – верное решение. Мы в одно место возвращались аж 2 раза, хоть это опять крюк километров сорок (с) Главный признак – там кушают местные, с побережья. А уж они явно знают что-то такое, чего не знаю я. Зато теперь и я знаю, что баранина там – атас!. Но кроме запеченной в печи баранины удалось отведать и эстетических наслаждений.

Я обычно стараюсь избегать мест массового скопления туристов, но есть места, куда надо прийти, чтобы потом с умным видом кивать, мол, и я там был. И быть в Греции, и не посетить место рождения начальника греческих богов – это неправильно. Да и боги, пусть и греческие, но все же боги, и ссориться с ними не надо.

Так вот, пещера Зевса – отвал башки. Даже я, спелеолог с мировым именем (в детстве лазил по канализациям под моргом на Салтовке) и то был впечатлен.

После долгого подъема под жарким солнцем (можно подъехать и на осле, но не советую, пахнет) вы попадете к входу в пещеру, а там – холод, зеленая подсветка и... — чужие! Теперь я знаю, где черпали вдохновение авторы дизайна Чужих. Сталактиты и сталагмиты создают впечатления логова инопланетных тварей. Удобно, культурно, ступеньки и подсветка, и рядом такое. На меня произвело впечатление, хотя может, вина перед этим перепил.

А в самом низу – озерцо, как в пещерке Голого, но без живности.

Все пещеры на Крите, кроме визуальной составляющей, имеют и другую, историческую. В каждой, в каждой, массовые захоронения – тут турки приморили тысячу, там три, а где и еще больше человек. После таких откровений лазить по другим уже не хотелось, хватило одной.

Козлы Крита

Кроме работников аэропорта и приезжих, на Крите много местных козлов. Порой казалось, что они меня преследуют. Заберешься в горы, зелень и ветер, никого, и вдруг из кустов – дзынь-дзынь, типа, айм вотчинг ю! Оказывается, многие козлы оснащены колокольчиками, навроде GPS по-критски. Причем они обладают повышенной проходимостью, лазят по отвесным склонам, по кручам, даже по деревьям. Поэтому, даже если в пределах прямой видимости никого не было, но звенел колокольчик, я оглашал горы ласковым кличем «Мочи козлов!». Часто после этого слышался топот, грохот, один раз даже небольшой обвал – видимо, клич им знаком.

Один раз я был просто нагло атакован кипрским козлом! Качусь я с гор домой, вниз, топливо экономлю, сыто цыкаю зубом, дышу в форточку. И вдруг снизу по дороге на меня, прямо на автомобиль, мчит черный козел! Презрев суеверия (черный же) я решил его давить – на козлодёрню сдам, или в таверну, а меня там покормят вкусно. Но был уже сыт, аж думать даже о еде не мог, и призадумался. Ведь ни одной козлодёрни по пути я не видел, а в знакомую таверну возвращаться долго. Пока думал, заметил внизу велосипедиста, который, пыхтя, гнался за козлом. То ли хозяин хотел вернуть сбежавшее имущество, то ли похотливый грек упустил из волосатых лап молодого козлика, не знаю. Хорошо, что я не вмешался.

Как-то раз, заблудился я на критских горных дорожках, и заехал в странное место. Вроде красоты, и дорога ровная, как везде, но вокруг ни души, и куда ехать – непонятно. И странные темные пятна на асфальте, которые привели к тупику и ржавому экскаватору. Анизотропное шоссе, как пить дать! Но стоило только приоткрыть окно, по запаху сразу все стало ясно. Сделав полицейский разворот (это легко, когда дорога покрыт слоем козлиного помета), рванул прочь от этого заколдованного места. И тут же встретил злого волшебника в виде У.Б.Ладена, правда бритого, без тюрбана и автомата, зато с сотней подручных, на этот раз в образе баранов. Тут бы мне кирдык и пришел, но волшебная мантра выручила и на этот раз. «Мочи козлов!» на Крите –вот наш девиз.

Сельское хозяйство

Оно там везде. Греки-критяне не только производят всяческую с/х продукцию, но они её же и едят! Именно это и обеспечивает достаточно высокое качество еды практически повсюду.

Кругом оливковые рощи. Причем иногда понять, что это с/х посадка можно только по шлангам, подводящим полив к каждому дереву. Виноградников все больше в горах. Полно банановых плантаций на берегу.

На плато Лассити – желтые цветы и пастбища. Причем бараны едят зеленую траву, так что можно предположить, что желтые цветы тоже не только для красоты. Особенно бросается в глаза то, что нет ничейной земли. Едешь мимо поросшего колючкой склона, но и он огорожен. Даже в горах везде заборы, оградки, проволока. Сначала не мог понять, зачем. А потом вечером увидели крестьянина на пикапе, сгоняющего в кузов козлов со склона. Удобно –привез утром скотинку пастись на подвластный тебе кусок скалы, вечером забрал, а проволока не даст ей сбежать.

Глядя, на греков и график их работы, было совершенно непонятно, как они вообще умудряются хоть что-то вырастить и собрать. Ответ получил на плато Лассити, где и в выходные, и в праздники, которые мы застали, копошились маленькие черненькие человечки. При ближайшем рассмотрении они оказались какими-то индусами, только без тюрбанов. Опрошенные греки подтвердили, что да, нам не привиделось, это бангладешцы, завезены специально для тяжелых работ.

Ну а что, богатая тысячелетняя история рабовладения, национальные, так сказать, традиции, на новом, европейском уровне. И на Кипре то же. Только Кипр богаче, и там завозят не грязных бангладешцев для сельхозработ, а чистеньких филлипинок, для уборки домов и прочих, более утонченных занятий. Так что за сельское хозяйство Крита я спокоен.

Достопримечательности

Когда едешь в Грецию, трудно отделаться от стереотипа – белые колонны, Парфенон, амфитеатры, ну может еще амфоры с вином. Так вот, тогда Крит – совсем не Греция. Практически ничего из джентельменского набора там нет.

Знаменитые дворцы Крита явно были красивые. Когда-то, очень давно. Но дворцовый период закончился примерно в 1400 г. до н.э., и не сам, а в результате сочетания землетрясений, пожаров и восстаний. Такие события не способствовали сохранности достопримечательностей, и за это время Крит трясло еще не раз. Так что если вы видели какие-нибудь развалины этого периода где-нибудь еще, то Крит вас совсем не впечатлит. Тот же Кипр даст сто очков вперед, может там таких землетрясений не бывает, или деньги ЮНЕСКО помогли, но все богаче, лучше организовано и в итоге интересней.

Конечно, мне сразу укажут на Кносский дворец, известный тем, что в период расцвета в его подвалах квартировался сам Минотавр. Там несколько этажей, и даже есть пара колонн!

Согласен, достойное место, особенно для любителей Диснейлендов. Сто лет назад «британский ученый» сэр Артур Эванс применил передовую методику раскопок. Все более-менее ценные находки вывезли в Великобританию, а из оставшегося мусора и местных камней с помощью цемента быстренько сварганили халабуду. Так, по мнению археолога, мог выглядеть дворец в период расцвета. Для антуража строение стилизовали под развалины. Это должно было привлечь внимание общественности к археологии. К удивлению Эванса, его аттракцион был принят европейской околонаучной публикой за чистую монету. «И тут ему поперло». Кроме его личного успеха, это привлекло внимание к другим раскопкам, дало толчок археологии на Крите, и уже итальянцы нормально раскопали Фестос.

Кносский новодел стал визитной карточкой Крита, и посетить его, конечно же, надо. Только к написанному и увиденному относиться скептически. Вот, к примеру, информационная табличка возле маленькой квадратной комнатки. Из нее следует, что одни археологи считают, что это был учебный класс для письма, другие – что это кладовая, а вот Эванс считал, что на втором этаже была мастерская, и она провалилась внутрь, а это ее обломки. Вот такой вот разброс мнений, а строил кто-то один, так что достоверности никакой, и проверить нельзя – все уже украдено, до нас.

Предлагали путеводители и гидов, но я прибился к группе финнов – хоть и ничего не понятно, но гид был очень бойкий, так шпарил по-фински, я аж заслушался. Может, взвизгивал и подхохатывал невпопад, но зато и вопросы задавал в тему: какую марку цемента использовали древние строители, сколько давали замесов в смену и т.п. Жаль, что и они меня не понимали, но все остались друг другом довольны.

Венецианская архитектура более понятна простому туристу, и ее можно лицезреть в больших городах. Старые фонтаны, крепости, узенькие улочки, сплошь заставленные столиками, лавки и кафе. Ханья, Ретимно, центр Ираклиона – места для удачного сочетания красот природы и пляжей с городским отдыхом.

Столица

Запад

В Ретимно набрел на мечеть, которая у меня сразу вызвала ассоциации с АЭС, наверное из-за строительных лесов вокруг минарета. Так что для меня это теперь древняя мусульманская АЭС!

Там даже Бенеттон есть, так что в Ретимно можно ехать смело.

Юг в архитектурном плане победнее, но и там есть следы венецианцев. Вот ведь, вроде барыги были, а наследия оставили побольше всяких там утонченных творцов.

Так же интересен Крит и любителям военной истории. В Ираклионе есть военный музей, куда мы тоже не попали из-за трудолюбия греков. И к западу от Ханьи, в Мамеле место высадки фашистов, и еще чуть западнее, в Колумбарии (названьице-то какое) – Военный монумент, посвященный Битве за Крит.

Как нас учат свободолюбивые историки, и подтверждают мэтры отечественного кино, Злой Сталин заваливал противников трупами своих солдат с черенками. От чего утонченные нацисты так переживали, что даже кушать не могли, и в итоге проиграли войну.

Но мало кто знает, что Злой Гитлер оказался куда как хитрее. Когда в 1940 году он вознамерился захватить Крит, он использовал не отсталые русские human waves, а продвинутые европейские human bombs. Защитники Крита готовились, в худшем случае, к заваливанию телами эсесовцев-водолазов, а внезапный Гитлер стал бросать им на головы вместо бомб десантников! Все страшно перепугались, стали просить прощения. Кое-кто, правда, сопротивлялся. В результате немцы Крит-то взяли, но десантники у них как-то неожиданно закончились.

Cпасибо за это греками и помогавшим им британцам (или наоборот, что будет точнее). А то бы эти бравые парни могли бы посыпаться нам на голову в 1941. Именно об этом рассказывают в музее, этому посвящен монумент.

Экстремальный туризм

Каждый вкладывает в это понятие свое, кто с гор прыгает, кто на парашюте плавает. А я предлагаю такой вариант: Crete, I piss you off.

На Крите жарко, но из-за сильного ветра этого не чувствуешь. Воды выпивается незаметно очень много, а уж если сушняк после вчерашнего, то и подавно. Как говорил кто-то из умных людей, все удовольствия либо аморальны, либо ведут к ожирению. Кроме одного. И действительно, обозревая с высоты окрестности, вдыхая ветер с моря, так приятно плюнуть вниз и облегчить душу. Да и рельеф этому способствует. Даже на трассе очень много площадок для отдыха, смотровых, да и просто удобных съездов к красотам. А уж в горах вообще раздолье, только козлы мешают уединению.

Есть у меня одна идейка, готов поделиться за сумму малую. Берем хороший микроавтобус, наполняем его молодыми богатыми туристами, и возим по самым красивым, диким местам, можно по горам. Пиво, воду и вино предлагаю вообще бесплатно давать, этим и заманивать в тур. Но вот тормозить по нужде – только в лучших местах, и только за деньги. Уверяю, и денег заработаем, и клиенты будут довольны.

О греках

Крит, хоть и остров, является неотъемлемой частью Греции, члена Евросоюза. В который мы, Украина, стремимся не только душой, но и всеми частями тела, футболом, «заробитчанами» и даже некоторыми заключенными. Поэтому вместе с пониманием необходимости ведения миссионерской деятельности среди туземцев, также присутствовало любопытство – а какие они, Белые Люди, эуропэйци?

Все-таки, надо признать, я естествоиспытатель мелкого масштаба, совсем не Миклуха Маклай. Из-за постоянного пьянства по вечерам были только белки, людей с песьими головами не видел, из диковинных животных застал только какую-то Зуризу (сразу окрестил ее по–нашему, Дурилой), и то не успел ее задавить. Но на евросоюзо-греков посмотрел, не только через лорнетку, но пару раз даже в перевернутый бинокль.

Ну что можно сказать – и эти люди запрещают нам ковыряться в носу!

Конечно, леденящее дыхание страшного кризиса чувствуется, особенно если смотреть дома зимой Евроньюс, репортажи о демонстрации в Афинах, да читать финансовые сводки о страшных долгах греческого правительства. Перед глазами так и встает картинка: изможденные греки в последних лучах заходящего солнца продолжают ковырять мотыгами каменистую землю, а проезжающий мимо на кабриолете заморский капиталист с сигарой в зубах, хохоча, швыряет им счета, платежные ведомости и кредитные уведомления...

Так вот, сами греки, скажу честно, разочаровали. Конечно, я не ждал встретить царя Леонида в исполнении Баттлера, все же мода изменилась, да и фитнесс не в почете. Диогена тоже не ждал, бочки сейчас железные, в помешанной на экологии Европе не прокатит. Но «Мифы Древней Греции», Гаспаров со своей замечательной книжкой, последние голливудские фильмы вкупе с рассказами супруги, в девичестве учившейся в Афинах, все вместе сформировало образ другого грека. Не тот нынче грек пошел, не тот. Положа руку на сердце – чистый турок, ей-богу. Только более гордый и вальяжный, ну и шея вымытая.

Для устранения когнитивного диссонанса было принято решение – этих греков разъяснить!

Для разъяснения был выбран типический грек – менеджер магазина, где мы каждый день закупали вино и прочие оливки. Покупателей в начале сезона мало, и мы приходили к нему вечерком пообщаться и подегустировать различные сорта ракии, такая возможность в магазине была предусмотрена. Что сказать, дегустация способствует общению!

Грек оказался общителен и подкован не только политически, но и исторически. Сходу рассказал мне о Сталине и Ленине, которые убили много тысяч греков с ГУЛАГЕ. После моего недоумения, перескочил на Польшу и ее отношения с Россией (у них много поляков бывает), а потом вообще потух.

Зато просветил меня о современной ситуации. Проблемы не у греков, проблемы у Греции! Это все Евросоюз устроил и немцы, чтобы разорить трудолюбивых греков и скупить у них все.

Вообще самомнение выше крыши. Многие встреченные греки – важные, расслабленные, гордо смотрят на всех вокруг. А уж если это госслужащий – так это вообще царь! (что, собственно говоря, и было в древности)

Все модные кафе заполнены взрослыми мужчинами, которые весь день пьют воду и фрапе (кофе со льдом) и пялятся на прохожих и туристов.

А уж какие греки трудолюбивые – словами не передать. Мало кто так любит работать, как они!

Во время поездок высматривал по пути супермаркеты. Приехал на юг, в Иерапетру, один закрыт, второй, и Спар, и Лиддл, аж пылью присыпаны. Мы решили, что это последствия кризиса, денег нет, греки ничего не покупают, разорились. И туристические развалины тоже закрыты, неужели и у туристов нет денег? Оказалось проще – Праздник Труда! Закрыто все, греки сидят в кафе и смотрят на улицу и на нас, туристов.

Ладно, приезжаем на развалины еще раз — закрыто, все государственные развалины работают только до 15, выгонять начинают за полчаса до закрытия. А нам только ехать к ним часа два. Значит, чтобы выспаться и побыть там какое-то время, надо приезжать к 12, и в самый солнцепек, без тени, пытаться вкусить культуры. Толково придумано.

Хорошо, выполнили все эти условия, приезжаем – опять закрыто! В этот раз были выборы, как можно в такой день работать-то... После этого желание посещать очередные древние камни как-то пропадает, да еще и платить за это.

Так вот наш подопытный грек был 39 лет отроду, ни жены, ни детей. Выглядит гораздо младше, весь ухоженный, ни морщинки, улыбчивый. Весь туристический сезон впаривает туристам сувениры и ракию, надо отдать должное, работает магазин чуть ли не до полуночи. После работы едет в Херсонисос – там дискотеки и наши девочки. Понятно, зачем ему семья, когда кругом полно красивых, и главное доступных девок.

В какой-то момент наш грек вызывался показать найт-лайф и пригласил в клуб. Отнекивались, но он был настойчив, и в предпоследний день отдыха мы согласились.

Впечатления странные. Сама ночная тусня, наверное, хорошая. Музыка, свет, дискотеки выплескиваются из клубов и баров прямо на ночные узкие улочки. Грек гордо отмечал, что нас не трогают, потому что видят, мы с ним. Не трогают – я думаю, не хватают за руки, не зазывают и не затаскивают в заведения. У них так принято, а меня это бесит.

В клубе грек делился, как легко раньше было снять нашу девочку, а сейчас посложнее (может, он постарел?) Что наши делятся на «дам сразу», «через два раза» и «не дам». Зачем он все это рассказывал – непонятно, может умысел у него какой был, но это не к нам. Тут зашли три наших молоденьких девчонки, как выразился грек, делая пассы в области груди: Русские девушки, всё наружу. И завертелось, на них заходил один, второй, третий грек. И официант был в их банде, все пользовались техническими средствами – у каждого в телефоне словарик, тут же передают друг другу фото, сигнализируют, если что. И это все подробно, в деталях комментировал наш грек, попутно получая от нас филологические подсказки, как правильно выговорить «Я тэба лублу» и «ти мнэ нравися».

Я, наверное, уже старый пердун, но смотреть, как взрослые похотливые греки профессионально клеят наших дурочек, мне неприятно. Как мне сказали, дети тусуются в других местах, может там целомудреннее, но отсюда мы поспешили отвалить, чем разочаровали нашего провожатого.

О наших

Девчонки – дуры, или я дурак, а они именно за этим и приехали, т.е. отведать черного греческого тела, так что не буду судить.

Интересны наблюдения самих местных о нас. На вопрос, откуда я, за рубежом всегда отвечал Украина, рядом с Россией, практически одно и то же. Так людям легче сориентироваться. Здесь же греки всегда отвечали – нет, не одно и то же! Был удивлен, может, вышиваночники уже успели отметиться? Но нет, показательно балякавшие в аэропорту на мове на месте вели себя нормально, русский-английский, никаких дуростей.

Тетя, работавшая в этом же магазине, из Донецка, 15 лет замужем за греком, рассказывала, что по ее наблюдениям украинцы более общительны, многие знают язык. Отдыхающие из России же, наоборот, дикие какие-то, угрюмые, замкнутые.

Да, судя по нашему отелю, много русских из регионов, я думаю, может и по первому разу, есть какое-то чувство неловкости, скованности, отсутствие языка это только усиливает, отсюда такие впечатления.

Но вот странное поведение в отеле этим не объяснишь. Живем 10 дней в одном месте, за завтраком, у бассейна и на стоянке рожи примелькались, отель-то маленький. На нормальное «здравствуйте» на лестнице или в столовой смотрят дико, как на умалишенного. Только на третий раз некоторые начинают отвечать, и то в основном девушки. Мне это не совсем понятно.

Об англичанах

На Крите много англичан, их легко заметить – многие татуированы, женщины в основном толстые и непонятно одеты. Наш грек об англичанках отзывался коротко, но нецензурно. Везде полно пабов и спорт-баров с матчами английских клубов.

В один паб я случайно забрел, с тыла. Ближе к полуночи выполз омыть пятки в прибое, и как мотылек припорхал на свет и музыку. Как был, босиком, с пляжа прошел мимо двух мрачных биллиардистов внутрь заведения. А там какой-то хендрикс бренчит на гитарке и поет, пьяные вусмерть англичанки хохочут, все как полагается.

Здоровенный бритый бармен так глянул на меня, что я сразу заказал Лонг Айленд Айс ти. Прекрасная штука для полировки! В бокал льют все, что есть крепкого в баре, и разбавляют. Но почему-то колой, а не пивом – есть, есть резервы для улучшения данного коктейля. А я еще и попал на аттракцион невиданной щедрости – два по цене одного. Правда, был уже очень наотдыхавшись, поэтому сразу заявил, что один выпью здесь, а второй заберу жене в отель! Жадюга-бармен ловко выкрутился, сославшись на то, что в пластик не наливают. Ну да ладно, я в тот момент даже считать не мог, так что высыпал на стойку мелочь, пытаясь сфокусировать взгляд. Бармен выдал коктейль и любезно помог, выбрав нужные монетки из кучки. Растроганный такой заботой, решил пообщаться с ним, как обычно делают герои в американских фильмах.

Кроме «русишь-инглишь бхай бхай» в голову ничего не лезло, и я начал с очевидного, заявив бармену, что не очень-то он похож на обычного чумазого грека. Ответ, что он из Манчестера, очень меня обрадовал. Забыв имя Гая Ричи, тут же перечислил ему ряд фильмов, вместе вспомнили режиссера, и я объявил, что бармен –типичный его персонаж! Сдержанное «Thank You, Sir» можно было понять по-разному, так что я поспешил уйти в ночь, пока не началось. Даже второй коктейль не выпил...

На следующий день на пляже наблюдал общение англичанки со встреченным греческим полюбовником. Он ей предъявлял какие-то претензии, из ее ответа я разобрал только то, что ей надо хоть пару часов поспать. Так как было уже ближе к вечеру, то не понял – это она с ночной дискотеки так идет, или уже с утренней. Умеют люди отдыхать! Концовку не досмотрел, стыдно было так откровенно пялиться, и я ушел купаться.

Но не только я наблюдал за англичанами. Наш отельный пес зорко следил за проходящими британцами, как бы они чего не стырили. Хоть и животинка, а понимает!

Ложка дегтя

Аэропорт в Ираклионе. Нас предупреждали, что на вылете бывают проблемы. Но что нам, после 8 часов задержки вылета из Харькова, чем нас удивишь. Да и приехали мы сильно заранее, чтобы успеть машину сдать. Да, регистрация неудобна – сначала надо отстоять очередь, получить посадочные и бирки на багаж, а потом с этими же чемоданами проталкиваться через толпу в другую очередь, на x-ray. Сдав багаж, стали на паспортный контроль. Очередь была очень длинная, но все стояли нормально, не толкались, да и двигалась она бодро. Полицейский контролировал очередь, запуская людей в зал. Походя к нему, спросил, выбрасывать ли воду, получил утвердительный ответ. Вошли в зал и обомлели.

Пассажиров с четырех чартеров (2 в Россию и 2 на Украину, примерно 700 человек) обслуживало все тех же два кризисных грека! В зале ни ленточек, ни скотоотбойников, ни барьеров. Толпа сама организовалась в какое-то подобие четырех очередей, которые пытались протолкнуться к двум кабинкам. Полудурок-полицейский, быстро пропустив остаток пассажиров за ленточку, весело ушел по своим важным греческим делам, видать у него приближался очередной перерыв.

Первый час мы стояли нормально, общаясь с соседями по несчастью, но как-то вообще не продвинулись вперед. Оказавшись в таких условиях без присмотра, обязательно находятся хитрожопые, которые начинают лезть с боков, благо ни барьеров, ни ограничителей нет. Нормальные люди поддаются на провокацию, и начинают поддавливать. Когда до вылета нашего самолета осталось 10 минут, а мы были все еще в конце очереди, я тоже стал волноваться. Дети орут, у кабинок мат и ругань, жара – кондиционеры с толпой не справляются. Вдобавок приспичило в туалет, но чтобы выйти из плотного кольца тел, об этом не было и речи. Кто-то из мужиков пытался призвать к порядку, хоть людей с детьми пропустить, в ответ получил визг, что мы, мол, тоже с детьми и т.д. Чуть до драки не дошло.

На все это со второго этажа благостно взирал, облокотившись о перила, полицейский. Жена еще удивилась, как же это он без кофе-то. Момент, и к нему присоединилась женщина-полицейский уже с кофе! Уверен, еще потом будут рассказывать о тупых русских, которые даже в очередь стать не могут. А про созданные ими прекрасные условия, в которых и немцы превратятся в стадо баранов, скромно умолчат.

Некоторое веселье в пыхтящую и толкающуюся толпу вносили объявления, приглушенно доносящиеся от гейтов, что чего же вы не идете на посадку, ваш самолет сейчас улетит. Пока не прошло время моего вылета, я смеялся надо открывшими рот от таких заявлений пассажирами, после – уже над собой. Не нагадить на пол мне помогло только превращение в такого же скота, как и половина окружающих – объединившись с парнем с нашего самолета, мы вцепились в наших женщин и стали проталкиваться вперед.

Сцены у окошка напомнили картину «Штурм Одессы большевиками, посадка на последний пароход в Турцию». Вдавленные в стекло лица, засовываемые в дырку паспорта пачками по пять штук – Европа. Уже возле кабинки и мне пришлось поорать и побрызгать слюной с призывом не давить, а то бы точно затоптали. Уже пройдя контроль, увидел, что девочки со Львова все еще стояли сзади, хотя их самолет должен был лететь на 45 минут раньше нашего.

Зато после кабинки на пути к личному досмотру – аж целый лабиринт из ленточек, уроды. Понимая, что злить полицейских не надо, я все-таки сдержался и не попер напролом, роняя все вокруг, а бежал между ними, на ходу расстегиваясь. Паспорт и компьютер с телефоном кинул жене, бегом пробежал через рамку в туалет. Вид у меня был такой, что хватать за руки никто не стал. Безопасность, блин.

В результате, все четыре самолета задержались более чем на час, давка, паника — прекрасный завершающий штрих.

Больше всего бесит то, что кризисные греки не предприняли ни малейшей попытки хоть как-то разрулить созданную ими ситуацию. Загнав людей в скотские условия, они просто, по своему обыкновению, расслабились. О том, чтобы посадить еще одну мартышку штамповать паспорта, даже речи не шло, это понятно. Но почему барьеры поставили после кабинок? Зачем идиот-полицейский пропускал всех через ленточку, превращая нормальную очередь в толпу? Зачем говорил мне выбрасывать воду, если понимал, что это минимум часа на два? Почему кофеманы не спустились со второго этажа и не построили людей в шеренги? На этом фоне отсутствие нормальных объявлений в зале с очередью выглядит сущей мелочью.

Можно было списать все на форс-мажор, ну забыли греки, что сейчас у них вылетает четыре самолета, ну бывает, потому и накладка. Но нет, в интернете полно описаний такого же безобразия и год, и два, и три назад. Это уже добрая греческая традиция.

И может взрослый, запасшись доброй толикой дзена, сможет махнуть рукой на эти мелкие неудобства. Типа как в ресторане, все было прекрасно, вкусно и вежливо, а в конце официант плюнул тебе на лысину, ну грек, что с него взять. Но как в таких условиях быть с детьми –непонятно.

В аэропорт Ираклиона с детьми – ни ногой!


Благодарности
Как любой рукопожатный автор, надеющийся на нобелевскую или хотя бы путлицеровскую премию, не могу обойтись без благодарностей. Обычно, получающий золотую статуэтку негр должен поблагодарить папу-маму-жену и далее по списку нужных людей, без которых эта книга-фильм не состоялись бы. Я же, кроме жены и турагента, могу поблагодарить только Интернет. Ну и спасибо людям, которые выложили в него не только карты, но и имена, даты, пароли и явки. Без них эта поездка была бы совсем иной.

Спасибо Казандзакису (человеку и аэропорту), Кафедзакису, Тампакакису и легиону прочих безвестных греков, за то, что не приморили меня там ненароком. Спасибо семейной паре, сделавшей замечательный путеводитель для путешествия по Криту на автомобиле. И не просто сделавшей, а выложившей для всех. Скачал, распечатал и реально им пользовался, очень толково сделан, рекомендую.

Спасибо прокату авто. Забронировал по почте, под честное слово, без карточек.

Выводы

В аэропорту Харькова была очень заметна разница между вылетающими в Анталию и на Крит. Полежать-побухать это не сюда. На Крит надо ехать вдумчиво, подготовившись. Приехать в Ханью, Ретимно или Агиос Николаос, а может и совместить, активно путешествовать, не лениться – вот рецепт получения удовольствия от Крита.

Не забыть с собой чувство юмора и лорнетку – периодически смотреть в нее на греков. Ну и выдержку при столкновении с их национальными особенностями. Для себя давно уже решил, и всем советую – ездить в теплые страны надо или в самом начале туристического сезона, или в конце. Вначале море еще холодное, зато все цветет, в конце наоборот.

Зато гораздо дешевле, спокойней, людей мало, да и жара не такая.

_________________________________________________________

Первая публикация на сайте http://oper.ru Дмитрия Юрьевича "Goblin" Пучкова

Милос, остров красок.

Переход с Пароса на Милос занял 5 с половиной часов.
На Парос пришел полупустой паром, наверно с Пирея. На основных палубах на диванах спали группки студентов.



Было ветренно и прилично укачивало. В некоторые моменты ветер был очень сильный, жена боялась, что у нее из глаз ветром унесет линзы


На ресепшене мы попросили биодраминку дочке. Выдали, предварительно узнав куда плывем. Мы коротали время фильмом на ноуте и выскакивали поглазеть на острова, куда заходили.
А заходили мы на Серифос, Cифнос и Кимолос.





Остановки занимали 5-10 минут, высаживается маленькая группка людей, выезжает груженый фургончик, несколько легковушек.







Пару человек садится, и все, быстро отшвартовываемся и идем дальше.





По островам - понравилась защищенная и глубоко врезавшаяся в землю гавань Сифноса.
И конечно же Кимолос, с его сумашедшими цветами скал, воды, и всего вокруг





На Милос пришли в самую жару. Нас встретил на машине сын хозяина отеля, 300 метров от порта и мы на месте.
После разгрузки первым делом мы пошли есть обратно на набережную.
И тут первое гастрономическое удивление. Заказали гирос, пиво, дочке наггетсы и сок.
Обычно в тавернах приходит официант, стелет одноразовую скатерть, прикрепляет ее прищепками, что бы не унес ветер, ставит тарелки и столовые приборы, хлеб, иногда еще воду холодную приносят.
В нашем случае алгоритм похожий, но без тарелок. Т.е. сначала принесли 3 листа вощеной бумаги и положили перед каждым.
Потом приносят реально большой бумажный кулек, кулек поменьше, разворачивают - вуаля - гирос и наггетсы.
Все на бумаге. Я прикинул, гирос был на формате A3, не вру. Дочке конечно поменьше.
Мы конечно знали, что в Греции сытно кормят, мы уже были подготовлены Паросом, когда от размера порции у меня пару раз глаза на лоб лезли, но чтобы A3 !!!
Кстати, чем меньше остров - тем больше порции. В Афинах были самые маленькие порции гироса, на Паросе уже значительно больше, а на Милосе просто огромная.


На второй день берем машину, без нее на Милосе делать нечего. На Паросе был Aveo, здесь Polo. И там и там 40 евро.
Первая точка пляж Палеохори.
Писать ничего не буду, все сказано до меня, только фото.




















Потом поехали на единственный в мире 6-ти звездочный пляж. Фириплака.
Его скучная часть



И самое интересное, идем подальше от зонтиков и шезлонгов


















После обеда прокатились немного по дороге на юг острова, местечко Кипос, случайно взглядом выцепили вот такие замечательные камни.










Позже съездили на Golgen Beach, Это плаж не произвел особенного впечатления. Вход в воду с камнями.
Он, возможно интересен детям, тем, что там намыто песчаное возвышение, и образуется волна, карапузы в ней плещутся.




На следующее утро едем на северную часть острова, осматривать рыбацкие деревни. Начали с Фиропотамоса



Там сделали удобные гамачки.



Даже в маленьких деревнях греки продвинутые, везде солнечные батареи, коллекторы.



Деревня совсем вымерла, ни единой живой души на улицах, только в одном гараже лает собака.


Потом Заезжаем в Мандракию, тут уже лучше, люди, туристы.





В этом месте засилье рыжих котов. Я еще у Андрея Гринева видел вот такую картинку. Очередь за колбасой.А моих девушек просто взяли в плен 3-е рыжих, пришлось отбивать



Потом едем в главную туристическую фишку Милоса - Саракинико.
Честно говоря, от Саракинико я ожидал большего, почему то думал что ветер поработал над гораздо большей частью побережья.










Поэтому, после осмотра основных фигур я направился направо.
Там выросли вот такие замечательные грибы. Еще нигде не видел их фотографий.





Затем я выдернул свое семейство осматривать левую часть, мы прошагали наверно километр до следующего мелового выхода, но там ничего интересного нет.
Так что Саракинико - это достаточно небольшой природный парк.


После Cаракинико мы поехали посмотреть что такое Папафрангас и заодно в Поллонию.
Как и Андрей Гринев, сначала проскочили это место. Приехали в Поллонию, повалялись на местном пляже, ветренно. Пообедали и поехали обратно искать Папафрангас.
Опять его проехали, но уже поняли, где он.
Если ехать из Поллонии, будет подъем на гору и спуск, потом мост, и железный забор. В этом заборе небольшая калитка - вот это и есть заезд на Папафрангос.



Местечко нас совсем не поразило.
Во первых, стоит табличка, что спускаться вниз запрещено, опасно.
Во вторых, глядя сверху, вода была мутной, темной, наверно песок подняло волнами.
Но спуск интересный.



На следующий день мы поехали на понравившуюся нам Фириплаку, но решили предварительно заскочить на Тсиградо.
Пофоткал сосенку, приглянувшуюся Андрею Гриневу, она мне тоже понравилась. За 5 лет она не особенно выросла.


Чем хорош пляж Тсиградо - побывав на нем, вы получите начальную альпинистскую подготовку.
Спуск на пляж находится в узком вырезе в скале, часть спуска проходит по веревке с узелками, часть по деревянным лестницам.



Пляж имеет еще один бонус - пешеры. Можно устроить экскурсию себе любимому, заплываю то в одну, то в другую пещеру, проплывая сквозь арки.
До Тсиградо у меня дочь проплывала максимум 10 метров, а здесь я уговорил ее сплавать в одну из пещер, метров 70 от берега.
Пещеры интересны тем, что вплываешь в один вход, а выплываешь уже в другой.



На следующий день мы ездили купаться и смотреть на серфовый и кайтовый спот в бухте напротив Адамаса, примерно пару километров после развилки с аэропортом.
Дочка смотрела с разинутым ртом на кайтеров, не хотела уходить.








После обеда в Трипити, смотрели на ветренные мельницы и куриц которые лакомятся арбузами.











Из Трипити мы спустились в Климу, это еще одна рыбацкая деревушка, наверно самая населенная.









Так как в этот день мы мало купались, дочь запросилась в море. В бухточке Климы есть маленький пляжик, но он очень камерный, для своих.
Как раз, там был греческих карапуз 2-х лет с мамой и бабушкой, купались и гонялись за утками.
Для меня было откровением, что утки плавают в морской воде, обычно вижу их в прудах ...



Карапуз быстро приклеился к моей белокожей дочке, трогает за руку, угукает.
А я поохотился с фотоаппаратом, предзакатное солнце, отражение в воде дверей гаражей. Десерт для фотоаппарата.






В последний день на Милосе мы съездили покупаться на понравившийся нам пляж Фириплака.
Обедали в таверне напротив адамасского пляжа, после обеда сдали машину и купались на городском пляже.
Таверна нам очень понравилась. O_Hamos. К сожалению нет фотографий, но нашел ее на трипадвайзере.
http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g635606-d1817442-Reviews-O_Hamos-Adamas_Milos_Cyclades.html

Во первых - мы съели Клефтико. да-да-да, теперь нет Клефтико, мы его слопали...
Стоп, не нужно расстраиваться, Клефтико - это фирменное блюдо в этой таверне, мясо с сыром в горшочке. Очень вкусно.
Во вторых они подают столовые приборы и хлеб в большом холщевом мешочке, наверно что бы не унесло ветром Первый раз такое вижу.
И еще там очень большие порции арбузов на десерт.
Будете на Милосе - заходите. Таверна расположена по дороге из Зевирии в Адамас, на противоположенной стороне дороги от городского пляжа. must eat.
А вечером у нас был катер на Пирей, опять полупустой. Когда в агентстве выписывали билеты, заметили, что отправление перенесли на час потом катер задержался еще на 40 минут.
Итого в Пирее были около полуночи.

Доброго всем дня!
Напишу тут немного про подготовку к поездке, так как всегда находятся люди, которые с удивлением спрашивают что да как.
Я весной понял, что в летний отпуск хочется именно в Грецию.
Первое что я сделал - залез на greek.ru и помедитировал над направлением. Потом внимательно перечитал Андрея Гринева.
Выбирали между Южными Ионическими островами (Кефалония и Закинтос) и Кикладами.
Выбрали Киклады - и паромов больше, и ближе они к Афинам.
Сверстали простенький маршрут: Афины - Парос - Милос - Афины

1. Виза - визу дали итальянцы на полгода, когда ездили весной кататься в Доломиты на лыжах.
2. На всякий случай купили страховки на время поездки.
3. Самолет. Примерно 3 недели мониторили билеты, смотрел как двигаются цены на чартеры загодя и за день-два до вылета. Не увидел выраженной системы, кроме демпинга на первые и крайний рейсы в сезоне. В итоге купили Аеганы до Афин за 3 недели до вылета по 300 евро.
4. Гостиницы в Афинах резервировали через booking.com, смотрели что бы они были поближе к метро и центру города. Омирос и Астор, оба недалеко от площади Синтагмы.
Так же по посмотрел схему афинского метро


, схему аэропорта
и схему причалов в Пирее



5. Паромы бронировали так - я начинал поиск через сайт greeka.com, но там процедура покупки глючила, и я лез на сайты компаний перевозчиков.
В итоге c Пирея(это порт Афин) до Пароса шли на Blue Star Delos, с Пароса до Милоса на Nel Lines AQUA JEWEL, из Милоса до Пирея на SeaJets SuperJet. Билеты оплачивал кредиткой, печатал подтверждение, потом в портах отправления в агентствах показывал подтверждение и паспорт (для блюстара еще и кредитку) и мне печатали билеты. Адреса агентств есть в письме, которое приходит с подтверждением. Все просто.
6. Жилье на островах. Начинал искать на greeka.com, но там не самые низкие цены, потом переключился на сайты островов
parosweb.gr и my-milos.gr. В итоге жена, мудрейшая из женщин, полезла по google earth, изучила побережье Пароса и нашла отличное место с пляжем с деревьями. И несколько студий рядом. Когда мы написали хозяину студии, еще приятно поразила и цена. 35 евро в Июле. Очень рекомендую Nikos Studios на восточном побережье. Плаж Logaras.
Так как сэкономили на Паросе, на Милосе выбрали подороже, Aeolis Hotel в Адамасе.
Для людей легких на подъем, в порту Пароса и Милоса даже в июле, присутствуют бабушкидедушки с плакатиками room to let, которые дают самые низкие цены.
7. На Паросе планировал немного ездить на автобусе, посмотрел расписание автобусов.
8. Машины не бронировал заранее, только посмотрел цены. В итоге на островах в маленьких фирмах оказалось дешевле.


ПРОДОЛЖЕНИЕ >>>

Приехав разместились в паломнический гостинице–архондарике.
Потрясают Афонские горные монастыри и скиты, дошедшая до нас Византия, со своими величественными храмами, долгими службами, красивым пением монахов, всепоглощающей любовью которая изливалась на нас грешных, на каждом нашем шагу по этой Святой земле.

Провели сутки в Святом Павле, участвовали в престольном празднике Святого Георгия Победоносца. Праздничная служба была с 20-00 и до 5-00, по немощи своей и по усталости я смог только 2 часа на ней помолиться.

Если бы не стасидии (это монашеские кресла на которых можно стоять облокотившись на подлокотники, можно присесть недоконца, или сесть полностью), то такие длительные службы крайне тяжело бы было выдержать, но и с ними неподготовленному паломнику нелегко это.
Сколько Святых мощей в Святом Павле хранится!
В числе святынь и достопамятностей монастыря особенно замечательны:
Икона Божией Матери, принадлежавшая Феофилу иконоборцу, или его супруге Феодоре. Эту икону иконоборец в неистовстве своём бросил в огонь, но она не сгорела.
Два Креста из Животворящего Древа Креста Господня.
Напрестольный большой деревянный Крест, принадлежавший будто бы Константину Великому. Крест этот обложен с обеих сторон малыми иконами, писанными на пергаменте, по золотому полю, числом более 50-ти. Каждая из них вставлена в выдолбленное в Крест углубление и закрывается сверху стеклом. Живопись похожа на византийскую. При многих из них сохранились, частью вполне, частью в отрывках латинские надписи готическими буквами.

Икона Божией Матери (складень), окружённая 28-ю малыми иконами разных святых, которых всех тут же находятся и мощи, и при них надписи каждого святого. Это дар монастырю императора Андроника, дар поистине царский.

Икона Божией Матери, принесённая в монастырь Ктитором оного св. Павлом из монастыря Мирелэон, основанного отцом его Михаилом Ранкаве. Икона эта стоит при южно- восточной колонне, поддерживающей купол собора.
Дары Волхвов, часть злата, ливана и смирны, принесенные в дар Вифлеемскому Богомладенцу Господу Иисусу Христу.
Эта святыня пожертвована дочерью последнего из деспотов Сербских Георгия Бранкована Мариею.
Крест и вериги Св. Павла Ксиропотамского – хранятся в Алтаре В монастыре встретили Румынского Владыку, он участвовал в праздничной службе, получил от него благословение на дальнейшую дорогу.
После его посещения и ночевки там, мы отплыли на пароме в порт Дафни, переехав на автобусе в Кариес, дождались автобуса в монастырь Иверон. Это бывший грузинский монастырь сейчас населен греками. Иверон начал нас удивлять буквально с первого шага, так там все продуманно, четко и быстро управляется! Моя мечта – икона Божией Матери Иверская (через которую я смог попасть на Афон), тут – рядом!
Какая она большая и величественная, какая сила и мощь от нее исходила!
Вся увешанная пожертвованиями – благодарениями паломников, начиная с царских времен. И я грешный попросил монаха прикрепить к иконе мою нательную золотую иконку которую специально для этого взял с собой. В иконной лавке купили иконы Иверской Божией Матери и монах с молитвой приложил наши иконы к чудотворному образу, какое счастье я тогда испытал!
В Ивероне мне все очень понравилось, и сам монастырь, и монахи, и службы и трапезы!

Мои друзья Глеб и Андрей решили плыть на пароме в Великую Лавру, у них путешествие по Афону продолжается до 15 мая, а мне пришлось с ними проститься и направиться в скит Святого Андрея.
В последнюю ночь перед отплытием домой я решил переночевать в Андреевском Скиту. Это бывший русский скит, сейчас управляется и населен греческими монахами.

Доехав на автобусе из Иверона до Кареи я пошел пешком в Андреевский Скит.
Подождав Архондаричного, уничтожив Афонское угощение, разместился в гостинице.
После этого пошел назад в Кариес, погулять, посмотреть что продается в церковных лавках и пофотографировать. В Кариес находится Протат – это монашеская администрация Афона, на один год от каждого монастыря выбирается представитель в него для заседания и решения насущных вопросов управления.

Напротив Протата храм, в нем хранится чудотворная икона Божией Матери Достойно Есть. Храм был закрыт, и я с одним парнем с Украины Олегом пошел в монастырь Кутлумуш который находится в 400 метрах от Кариес.

Посмотрели монастырь, приложились к чудотворным иконам которые там находятся:
Икона Божией Матери «Страшная Предстательница». Части Животворящего Древа Креста Господня.
Мощи: часть стопы прав. Анны, матери Богородицы; рука свт. Григория Бо­гослова; часть главы мчц. Анастасии Узорешительницы; вмч. Пантелеймона и Евстафия Плакиды; прп. Алипия, и пошли обратно, как раз храм перед Протатом открылся и мы приложились к иконе Богородицы Достойно Есть.
Прийдя назад в Скит Святого Андрея, познакомился в двумя паломниками – друзьями из Москвы, их поселили в нашу комнату. Руслан (В крещении Роман) и Петр, очень хорошие и добрые люди которые мне не раз помогли, мы вместе уже выезжали домой до Москвы.

А через некоторое время в дверь нашей комнаты вошли и мои товарищи Глеб и Андрей, которые по воле Божией не смогли добраться до Великой Лавры и попали в Скит Андрея Первозванного.
Сходив на вечерню, усталый лег спать, встав в 5 утра пошел на Литургию, но почему то вся служба в эту ночь была сокращена и я пришел когда все уже закончилось.
Все вместе пошли в Кариес ждать автобус на Дафни. Успели до автобуса сходить пешком в Сербский Скит Посница, там хранится чудотворная икона Божией Матери Млекопитательница, приложившись к святыне пошли в Кариес. Приехав в Дафни сходил забрал вещи у Андрея в магазине, купили билеты и на пароме мы – это я, Роман и Петр поехали уже в Уранополис, а Глеб и Андрей Киприот вышли не доезжая до Уранополиса на причале монастыря Дохиар и продолжили свое путешествие по Афону.
Приехав в Уранополис, мы плотно пообедали в таверне у Яниса, на берегу моря и на автобусе выехали в Салоники, разместились в гостинице ORESTIAS KASTORIAS.

Утром я сходил на литургию в храм Святого Дмитрия Солунского, он как раз в 100 метрах от гостиницы, приложился к мощам известного Святого Угодника Божия и помолился. Какой красивый и величественный храм! Отличный звук усиленный усилителями и раздающийся как бы из под крыши, очень высокие потолки… много икон, лавки – кресла для прихожан.

В эту поездку более всего запали мне в душу монастыри Ватопед и Иверон, храм в Андреевском скиту (самый большой храм на Афоне) и храм Дмитрия Солунского в Салониках. А вообще каждый монастырь оставил неповторимое в моей душе чувство.. прошло больше недели как приехал, но не осознаю до конца где довелось побывать мне грешному.
Рассказ не подробный, так как о поездке и недели мало чтобы все пересказать. С Божией помощью в этой поездке посетил семь монастырей и два скита.
Благодарю за помощь в этой поездке:
Александра и Валерия (Бельгия), всю Украинскую группу во главе с Владыкой Пантелеимоном, моих друзей Глеба и Андрея, Романа и Петра!
Аминь.