В эти выходные, как и мы в России, греки отмечают по-своему свою широкую Масленицу, выходные перед великим постом. Называется греческая Масленица Апокреас, как уже здесь неоднократно писали, это «после мяса». Суть масленичных обычаев примерно одинаковая, иначе и быть не может, этот праздник пришел к нам еще с языческих времен. Хотя мое убеждение состоит в том, что пост придумали, чтобы веселее и вроде как «причиннее» народу было есть бобы да кашу, когда у крестьян кончалось зимой мясо. Без поста мяса все равно было не достать, но тут вроде как «воздерживаемся с идеей».
В свою масленицу блинов, правда, греки не пекут, но вот чучело кое-где присутствует. И вот еще в чем отличие: у нас первый день великого поста – самый строгий день, наравне с последней, великой неделей. У греков же первый день поста – это официальный праздник, который называется Чистый Понедельник (КасарА ДевтЕра).
От НАусы и ТИрнаво до Лесбоса и Скироса греки следуют своим древним обычаям, которые и задают ритм празднику. Греческая газета описывает эти обычаи. Хотя они тысячи раз уже описаны везде, и мне казалось, что я знала об этом все, но и я нашла в этой статье кое-что интересное для себя. К тому же, очень уж мне понравились фотографии, которыми хочется поделиться, а без хотя бы минимальных пояснений они непонятны. Поэтому ниже мой вольный перевод. Полистаем фотки?
1. Амфиса. Борьба существ. Легенда района Хармена воплощается во время праздника Чистого Понедельника, когда ужасные «существа» борются между собой. Главным существом является КонстантИс, который покончил жизнь самоубийством из-за утраты своей любимой ЛениОсии и превратился в «существо». Вечером в Пятницу наступает время «пробуждения и призывов Константиса», а уже в субботу, в «ночь существ», вы увидите тысячи людей в масках. Сверхвысокие сверхъестественные существа участвуют в «битве существ», согласно самому этому обычаю в день перед постом в Греции.
Я нашла, что Амфиса - это небольшая деревня рядом с Дельфами, горная деревня, как раз такая, как я люблю, со своими ремеслами и вековыми традициями, свой закрытый мир.
2. Янина. Очистительные джамалы. Восемьдесят пять джамалов, по сути огней, зажгутся в окрестностях Янины в честь празднования Апокриес во второй половине дня в воскресенье. Стволы деревьев освещаются, кларнеты начинают играть и праздник вступает в свои права. На праздник подают вино и фасолевый суп. Горожане собираются вокруг костров, надевают маски и участвуют в бесконечных хороводах. Веселье длится до утра по очень древнему обычаю очищения и избавления от злых духов, который существует по всему Эпиру. А самый большой костер разводят посреди замка Янины.
3. Галаксиди. Мука, дым, война. В Галаксиди праздник Апокреас отмечают своеобразной битвой, оружием в которой служат мешки с мукой! Обычай «мучной битвы», по преданию, был привезен галаксидийскими моряками из Сицилии или из Индии. Как бы там ни было, в Чистый Понедельник в Галаксиди кругом все белое или красочное, потому что участники торжества (которые, к слову сказать, надевают старые платья и повязывают голову шарфом) бросают без разбора мешки с мукой, в которую часто подмешивают красители различных цветов. Трубы задают ритм, огни зажигаются, и начинается веселье.
4. Недуса (Мессиния). Акт плодородия. В Недусе вы сможете принять участие в Чистый Понедельник в сельском празднике, посвященном урожайному и плодовитому году. Этот праздник объединяет в себе три ритуала: вспахивание – заложение семени, бракосочетание – рождение потомства, смерть – воскрешение. Агермос – это символическое шествие, которое устраивается вокруг деревни, чтобы защитить ее от всего плохого. Танец Трагоса – это ритуальный танец, во время которого его участники надевают рога и звенят в колокольчики (от меня: когда я копала в интернете, что же такое танец трагоса, нашла музыку, которая именно так и называется. Не знаю, насколько это похоже на то, что исполняется в Недусе, но музыка реально завораживает и похожа на обрядовую. Кому интересно, вот ) . Продолжают празднование «Вспахивание» и «Засеивание» в виде одетых в маски волов или других рогатых домашних животных, которые «вспахивают плугом» площадь. Далее прошествуют герои, которые символизируют «Бракосочетание» и «Потомство» и другие участники шествия, признаться, о которых я сама не очень поняла. Будет, что почитать по греческим страничкам на досуге.
Недуса - это небольшая деревня на Пелопоннесе, в Мессинии. Видимо, как и многие деревни полуострова, Недуса не лишилась своих корней и чтит традиции предков, что и делает ее очаровательной, хотя, когда я прочитала об этом ритуале праздника, мне немного вздрогнулось.
Во второй половине дня димархия (мэрия) острова решила сделать нам подарок в виде бесплатной экскурсии по Хоре и Кастро (ну ведь не знают они мой темп, когда мы уже все это прошли). Отказываться было неудобно. К тому же нам пообещали открыть что-то из церквей. Посмотрим, что мы узнаем нового из таких экскурсий?
Ого, эта скульптурка мне в глаза не попадалась!
Соберем небольшую подборку разноцветных дверей и сопутствующей фурнитуры:
Не забываем, конечно же, про детали:
Очень любопытно украшен портал одного из домов:
Монастырь Панагии Портаитиссы пользуется большим уважением и является религиозным центром острова. Приятно, что для нас его специально открыли:
Его строительство было начато в 1762г. слепым Осиосом Антимосом с Кефалонии, который до этого времени принимал участие в строительстве аналогичных церковных памятников: Животворного источника на Сикиносе и Св.Георгия на Кастелоризо.
Строительство монастыря продолжалось девять лет, в течение которых, согласно легендам, произошло много чудес.
Наша сопровождающая большое внимание уделила рассказу Кастро. Как я уже упоминал выше, в Кастро сохранилось всего несколько домов. И лишь на южной стороне уцелела мощная военная башня под названием Серай:
На некоторых участках стены видно, как строилась крепость:
В фасадах некоторых домов видны гербы семьи венецианской Квирини, правившей на острове на протяжении почти что 300 лет:
И конечно же с Кастро открываются наилучшие виды на ближайшие окрестности:
И до чего же выигрышные цвета на Кикладах!
Не побоялись залезть в несколько полуразрушенных строений:
И несколько веселых кадров:
Последнее, о чем нам рассказали и показали, был детский некрополь IVв. до н.э.:
Несколько лет назад его раскопки заморозили из-за отсутствия денег на археологию.
Поблагодарив нашу сопровождающую, мы помчались далее.
Когда прошлым вечером мы катались по окрестностям, я обратил внимание на симпатичную мельницу, одиноко стоящую на вершине холма. Тогда я подумал, что отсюда должен быть изумительный вид на Хору, включая закат. Так оно и оказалось:
В заключительной части дня невозможно было устоять от искушения сделать еще немного снимков Хоры с нашего балкона:
Второй насыщенный день на острове подошел к концу.
Как оказалось, на острове красивы не только закаты, но и восходы. В этом я убедился, встав на следующее утро пораньше. Для этого далеко ходить не нужно, лишь выйдя на балкон:
Сегодня у нас пляжный день, причем, весьма необычный.
Посмотрев на местные великолепные пляжи с лазурной водой, я все недоумевал, почему организуют такого рода туры на катерах и яхтах? И причем везут на совершенно дикие и безлюдные ближайшие небольшие островки.
Оказалось, что такая поездка стоит вполне гуманных денег - всего лишь 15 евро. И это при том, что еще поят и кормят (чисто формально) в такой поездке.
Небольшие суда отправляются из гавани столицы. Пока ехали:
В гавани всегда любопытно посмотреть за работой рыбаков:
Здесь работы еще непочатый край:
Детали интерьера нашего судна:
Поплыли:
Помимо нас, было еще человек шесть:
Местное кладбище с таким видом, которому позавидуют любые олигархи:
До первого, и в то же время дальнего островка, плыть минут 50:
Ах, какой грот!
А вот и первая остановка - островок Коуноупа:
В своей самой узкой части он имеет ширину не более 50 метров. Хочешь - купайся с одной стороны, хочешь - с другой:
Цвет у воды просто фантастический:
Когда надоело купаться, пошел исследовать островок:
Хотя исследовать особенно нечего: мелко растущий кустарник, камни причудливой формы да дикая лаванда:
Полтора часа пролетели незаметно:
Протрубили сбор:
и мы плывем на следующий остров:
Глядя на такую бухточку на островке Коуноупа, мало верилось, что следующий островок - Коутсомитис - может чем-то удивить. И представляете, удивил.
Возможно, в этот день был очень удачный свет и прозрачный воздух. Или все боги были на нашей стороне. Но от такой картины даже у меня, повидавшего не один десяток греческих островов, челюсть просто отвисла:
Огромная коряга, торчащая на берегу, как нельзя лучше подходила, чтобы дополнить кадр:
Ближайшая скала, больше похожая на огромную каменную жабу, так же не оказалась лишней:
На таком райском пляже у нас так же было полтора часа:
Заключительным аккордом этой поездки стало поедание арбуза в честь дня рождения одной из туристок:
да растяжка ее подруги в стиле а-ля титаник:
Вечером мы были приглашены на прощальный ужин в поселок Пера Гиалос, устраиваемый димархией острова.
Мы приехали раньше, поэтому я сделал еще немного снимков, больше акцентируясь на самобытных вывесках:
Знакомые персонажи вполне имеют право здесь быть:
Справа - руководитель турагентства, слева - заместитель мэра острова:
Теплый прием завершился к полуночи. У нас оставалось буквально несколько часов на сон, т.к. с рассветом мы отбывали на следующий остров:
Астипалея полностью оправдала ожидания, а ее пляжи просто покорили. Возможно, мы сюда когда-нибудь еще наведаемся.
В самом центре Эгейского моря, на границе, соединяющий Киклады с Додеканесом, находится один из красивейших греческих островов. Вобрав в себя характерные черты обеих групп островов, Астипалея очаровывает с первого взгляда.
Этот остров был у меня одной из главных "хотелок" в этой поездке. На него я засматривался давно, но все никак не срасталось. И вот в 2015 г. Астипалея наконец-то попал в маршрутный график.
Не испорченный массовым туризмом за счет труднодоступной и многочасовой логистики по морю (летом летают еще малюсенькие самолетики из Афин раз в день), Астипалея славится своим историческим прошлым, традиционным для островов укладом жизни и доброжелательным отношением местных жителей:
В порту нас встречал владелец местной туркомпании Elementi travel, которого выделила нам Димархия острова. Вручив нам ключи от практически новенького Ниссан Джук (небольшой джип просто необходим в поездках на острове, позже я объясню причины). Он сопроводил нас в весьма симпатичные (на мой взгляд, виды с балкона - одни из лучших на острове):
Т.к. мы прибыли с Наксоса практически ночью, то сразу же завалились спать, чтобы утром полные сил отправиться на исследование острова.
Если посмотреть на Астипалею (греки называют остров Астропалья) сверху, то внешне он напоминает гигантскую бабочку с раскрытыми крыльями:
Левая часть носит название Exo Nisi; вся жизнь на острове сосредоточена здесь. Правое крыло (Mesa Nisi) - дикая местность с парой отшельнических деревень и практически без дорог (во всяком случае, асфальтированных). Туловище бабочки, где находится небольшой аэропорт, за счет узкого перешейка (минимальная его длина 100 м) и множества бухточек, богато симпатичными пляжами.
Из-за обилия благоухающих цветов и изобилия фруктов древние греки называли остров "пиршеством Богов". Правда, в наше время от такого изобилия мало что осталось. Но остров славится ароматным медом. Удивительно, но на Астипалее совсем нет змей, что делает поездки по острову совершенно безопасными.
Начнем изучение острова с Хоры. Красота и гармоничность столицы с ее белыми домами и белоснежными церквями, обрамляющими лазурную морскую гладь, лишает путешественников дара речи. Кастро занимает все плато на вершине холма:
Мощеная дорога проходит через 8 ветряных мельниц:
Приятно, что в отличии от некоторых других остров, крыши мельниц сверкают свежей краской:
На острове находятся 365 церквей и храмов; большинство из них - в столице. Неудивительно, что один из первых снимков - именно церковь:
Сразу же бросается в глаза огромное количество самобытных вывесок - одна из фишек греческих островов:
Традиционные дома Астипалеи похожи на строения Киклад. Более того, создается впечатление, что на острове присутствуют типичные кикладские цвета, несмотря на то, что территориально он относится к Додеканесу.
Вход в Кастро - через арочный коридор:
Даже несмотря на то, что от жилых домов в замке ничего не осталось, кастро выглядит весьма привлекательно:
Зато хорошо сохранились две церкви: Панагиа Кастро и Аг.Георгиос - 200% Киклады:
Через окна, арки полуразрушенных строений Кастро объектив выхватывает исключительно лазурные цвета; будь то безоблачное небо или ласковое Эгейское море:
Т.к. у нас на острове запланировано 3 полноценных дня, мы еще вернемся в Кастро:
В верхней части Хоры очень интересен ансамбль из пяти церквей:
Глядя на такое сочетание, невольно возникает вопрос "как?". Как греки, практически не прикладывая никаких усилий, добиваются такой гармонии и красоты?
Ну ка, сколько на ваш взгляд, здесь угол подъема?
Как и на других островах, дверная/оконная тема так же неплохо представлена на Астипалее:
Ну, и виды на различные бухточки вокруг только радуют глаз:
"Наевшись" видами Хоры, решили прокатиться до туловища "бабочки". Здесь расположены три небольших поселения: Стено, Аналипси и Схинонтас, несколько церквей, а главное - практически безлюдные пляжи:
Ничего удивительного, что в таких чистых водах водится много рыбы. Еще в древности одно из названий Астипалеи было Ихтиэсса, данное острову благодаря изобилию рыбы. Однако воды вокруг острова богаты не только рыбой. Не так давно ловец губок Христос Галузис нашел огромный клад римских монет среди останков затонувшего в IIIв. н.э. корабля. Предполагается, что они предназначались для выплаты жалования легионерам, охранявшим восточные пределы империи.
Заскочив домой, чтобы сделать небольшую передышку. Но разве можно оторваться от таких видов?
Нет, нельзя терять ни минуты на таком идиллическом острове. Прокатимся от Хоры на юг вплоть до церквушки Аг.Констатинос. Именно здесь заканчивается асфальтированная дорога.
Первым на нашем пути оказывается поселок Ливади - своеобразная деревня-спутник Хоры. Здесь расположено несколько псаротаверн, а так же самые протяженные пляжи на острове:
Виды на Хору и Кастро здесь чуть другие:
Одиноко стоящие церкви, да горные козы - вот пейзаж этой местности:
Возле церквушки Аг.Василиос:
видны остатки древней мозаики:
И все же, куда ни посмотри, Хора с Кастро словно магнит притягивают взгляд:
Посмотрим на предзакатные панорамы столицы:
Солнце уходит за гору. Значит, прямого заката нам не поймать:
Придется лезть опять наверх в Кастро:
На одной из улочек находим древнюю мозаику:
Увы, немного опоздали, лишь оранжево-розовое пост закатие:
Сам Кастро на ночь закрывается на замок:
Пока блуждали по улочкам, в объектив попало несколько заслуживающих показа деталей:
А когда ночь окутала остров, Хора предстала перед нами совершенно в другом обличье. Будто театральные софиты, зажглись в домах сотни огоньков:
Лучше всех освещался Кастро:
И как уйти от такой необычной красоты?
К тому же все это просматривалось с нашей веранды:
Я быстренько откупорил бутылочку вина, прикупленную днем, и мы с удовольствием зависли на часок:
Первый день на Астипалее завершился весьма комфортно.
Следующий день прошел под девизом "испытание железного коня". Практически все время по бездорожью. Первая точка осмотра - монастырь Панагии Флевариотиссы, находящийся в центре левого крыла "бабочки". Монастырь - один из старейших на острове. Ныне он переживает не лучшие времена, в нем проживает лишь один батюшка:
Часть старой церкви находится в скале:
Детали на фасаде стен от меня никуда не денутся:
При монастыре есть поклонная пещера:
После традиционных процедур батюшка завел нас в свою келью, где приготовил кофе и угостил сладостями:
Такие душевные встречи всегда придают силы и заряжают на весь день:
Бросаем взгляд на здешние весьма суровые пейзажи:
И дальше в путь. На самом западе острова находятся византийская церковь Аг.Иоаннис, а так же развалины Кастро. И если церковь нашли без труда:
то от Кастро осталась одна лишь табличка:
Во всяком случае что-то похожее на замок нам обнаружить не удалось, разве что это:
Вдали виднеются небольшие необитаемые острова (может, прикупить какой-то?)
Добраться до каждой церкви у нас в планах не стояло. Особенно до таких:
Но если на каком-то холме виднелась церквушка и к ней вела дорога, то такие мы старались посетить:
Главное, что с таких мест открываются захватывающие панорамы:
Вдали виднеется единственное водохранилище на острове:
Взгляд на Хору:
и поселок Ливади с одного из холмов:
После чего через туловище бабочки:
направляемся в ее правое крыло.
Как я уже писал, на "туловище бабочки" расположено несколько селений, а так же пара старых церквушек. Одну из них - Аг.Варвара - нашли без труда:
В этой же части, как сообщает путеводитель, должны находиться остатки римских бань. Вот их реально пришлось поискать; печально, что они находятся в таком удручающем состоянии:
Видать, средств, чтобы это поддерживать в более-менее удовлетворительном состоянии, у димархии острова вообще нет.
Несмотря на то, что стоит середина июня, народу на пляжах - никого:
Вблизи деревушки Схинонтас, там, где заканчивается кусок асфальтированной дороги, стоит памятник в честь французского адмирала Бигона, защищавшего остров от набегов пиратов:
В правую часть острова нам далеко заехать не удалось. Несколько экскаваторов вели дорожные работы (неужели положат асфальт?). Поэтому только несколько видовых снимков:
Думаю, любая из этих бухточек войдет в топ "сто" девственных пляжей мира:
Коуфониссия - это не один, а целая группа Малых Восточных Киклад, включающая в себя Пано и Като Коуфонисси, островок Гларонисси и самый большой из них Керос (к слову, всего-то 15 кв.км). Из всех четырех островов лишь один обитаем - Пано (то бишь Верхний) Коуфонисси.
Прибыли мы на остров с Наксоса, взяв там однодневный яхтенный тур.
Какие еще есть возможности прибыть сюда, кроме как на яхте:
- летом практически ежедневно паромы из Пирея делают здесь остановку;
- остров Наксос соединен с Малыми Кикладами (помимо Коуфонисси, сюда входят еще три: Схинусса, Ираклия, Донусса) паромным сообщением этой . Естественно, основное сообщение так же только летом.
Остров Пано Коуфонисси имеет площадь всего 3,5 кв.км. с населением численностью около 300 человек, что делает его самым маленьким, но в то же время, самым густонаселенным островом Киклад на 1 кв.км. До этого маленького клочка земли посреди Эгейского моря не доносятся шум и суета окружающего мира; возможно, именно здесь и находится рай во всех смыслах этого слова. Кто хочет с ним соприкоснуться, добро пожаловать!
Что же, перейдем от слов к делу, а точнее, к снимкам.
В пути:
На островке Като Коуфонисси встречаем одинокую белоснежную церковь Панагии:
Совсем рядом юго-восточные очертания Наксоса:
Островки Като и Пано Коуфонисси разделены 200-метровым проливом:
Однако именно здесь находятся одни из самых эффектных морских скал:
Цветовая гамма воды в этих местах - в двух словах и не передашь:
Я готов был умолять капитана яхты отсюда никуда не уезжать; такую красоту хотелось впитывать каждой клеткой своего тела:
Подплывая к Пано Коуфонисси, с моря сразу и не скажешь, чем он сможет тебя покорить?
Череда белесых домиков, одиноко стоящая мельница:
Небольшая бело-голубая церквушка - все это можно встретить и на других кикладских островах:
Да, цвет воды потрясающий:
Но чем еще удивит остров?
На островке всего одно селение - Хора, она же порт, она же столица, она же все остальное. Но какое здесь все игрушечное и воздушное:
Любая деталь, каждая мелочь вызывает прилив эмоций:
Все сделано с такой заботой, что слеза прошибает от такой красоты:
Глядя на такую идиллию, невольно проникаешься уважением к местным жителям:
Многие дворики буквально утопают в цветах:
К слову сказать, именно эти мелочи и детали на 80% создают внешний образ острова и те впечатления, которые ты увозишь с собой и которые будут согревать тебя длинными зимними вечерами:
А остальные 20% - это, конечно же, море:
Такого разнообразия оттенков я не встречал ни на одном из островов:
А песок - он такой мелкий и мягкий! Ну как можно удержаться не залезть в такую воду?
Уверен, вторых подобных вывесок в природе больше не существует; штучные экземпляры:
А главное, названия незатейливые. Эта, к примеру, "Доброе утро":
А эта "Песок" (ну не Космосом же кафенио называть ):
В ход идет все, начиная от старых ставен и заканчивая отслужившими век деталями лодок:
У нас бы давно сей материал ушел на свалку, а здесь из него создают ... "шыдевры":
Разве можно пройти спокойно мимо такой "экзотики"?
Количество деталей на 1 кв.метр здесь превышает все разумные пределы:
Есть даже своя библиотека!
Складывается ощущение, что на острове живут сплошь художники или люди других творческих призваний:
Наверняка старые непригодные лодки здесь стоят хороших денег, ибо антураж таверн с их присутствием здесь выглядит весьма эффектно :
Что любопытно, если в других местах под "изюминками" подразумеваются какие-то детали декоров, вывесок, то на Коуфонисси, куда ни брось взгляд, все можно принять за изюминки:
А с какой заботой оформлены таверны и кафенио!
Не удивляйтесь, что все закрыто; в 10-х числах июня еще далеко не сезон, поэтому и туристов единицы:
Про двери-калитки тоже можно отдельную тему заводить:
Причем кикладские цвета соседствуют с инородцами:
Как и про остальные детали домов:
В столице есть даже фольклорный музей ... открытый, всего лишь в одну комнату:
На острове всего две церкви:
- Аг.Георгиос:
- и Аг.Николаос:
Однако из-за того, что фотографируешь их в разных ракурсах, складывается ощущение, что церквей намного больше:
Заглянем ненадолго на территории миниотелей и дворики местных жителей:
Местный старожил:
Здание порта ничем не выделяется среди других строений, разве что вывеской:
И кругом цветы: в кадках, горшках и просто так:
Обычно на греческих островах кошек - хоть пруд пруди. Здесь же встретилась всего две, зато какие!
Мельниц тоже две:
- одна из них превращена в отель. Ужасно дорогой (что-то около 200 евро/ночь). Ее я отщелкал тоже с разных ракурсов:
Перед ним - небольшая верфь Карнайо, где проходят ремонт местные суденышки:
- другая выступает в качестве интерьера таверны:
Этот вид больше всего нравится:
И все же на Куофонисси главное - это море. Куда ни посмотри, всюду оно в поле зрения. Соответственно и фото больше всего:
Глядя на такое, комок подступает к горлу; настоящий экстаз красок:
Несмотря на сногсшибательные пляжи в столице:
на острове еще несколько весьма симпатичных пляжей: Аммос, Хондрос Кавос, Харокопу, Фанос, Платия Пунда, Пори. Кому и этого окажется мало, достаточно переплыть на Като Коуфонисси, и здесь будет целая цепочка пляжей. Конечно, те 3 часа, что были в нашем распоряжении, совершенно недостаточно, чтобы всех их посетить.
Уже на обратном пути нам попалась парочка дельфинов, которые под наши хлопки периодически выпрыгивали из воды:
Теперь у меня есть мечта: оказаться на Коуфонисси дня на 3-4, чтобы досконально исследовать остров, а по-возможности, и его соседей: Като Коуфонисси и Керос. Зная мою тягу к Кикладам, думаю, долго ждать не придется ...
На днях я просматривала афишу Афин, как раз день Св. Валентина пришелся на эту неделю. Помню, я поймала себя на мысли, чего только не предлагают в этот день влюбленным в столице Греции: бары, ночные клубы, роскошные рестораны и даже номера для молодоженов в лучших отелях.
Возможно, сегодня настроение такое, все-таки пятница, а возможно, это как раз перед приближающимся постом, но мне прям вот захотелось очутиться в своем любимом баре в Афинах. Это бар Olive Garden на крыше отеля Titania. Для нас, живущих в стране, где большую часть года с небес то льет, то сыплет снегом, бар на крыше можно уже считать экзотикой. А если это еще и дополняется потрясающими видами на подсвечиваемые вечерами Акрополь и Ликабеттос, удовольствие гарантировано. Бар открыт с 10 утра и до 02 ночи.
Надо отдать должное грекам, они воспользовались климатическими преимуществами и разместили бары на крышах многих отелей. Если же отель достаточно хорош, крыша его не подвела и вид оттуда захватывает дух, то самое время такому бару на крыше участвовать в рейтинге лучших смотровых площадок столицы Греции. Такой рейтинг существует, и, если я верно помню, несколько раз в нем побеждал бар на крыше отеля Grand Bretagne, практически самого старого отеля Афин.
Но все-таки мне больше по душе Olive Garden. Может быть, называется он так, потому что в кадках посажены настоящие оливковые деревья, а может быть, есть какая-то другая связь с оливой - не все ли равно? В мягком кресле или у барной стойки, под спокойную музыку, потягивая пиво или какой-нибудь коктейль, достойно отметить с друзьями окончание очередной недели, обменяться приятными подарками со своей половинкой или просто посидеть в одиночестве, созерцая идеальные пропорции Парфенона…
Давненько уже на Корфу не открывались новые отели. Вообще, отельная база Корфу, будем откровенны, достаточно скудна, если рассматривать хорошие 5*. А существующие отели высокой категории уже порядком состарились и частенько не дотягивают до уровня «делюксов». По крайней мере в сравнении с отельной базой того же Крита.
В прошлом году закрылся на реконструкцию мой любимый Cofru Chandris. Любимый не потому, что он был прям так хорош, отель реально и уже не первый год требовал ремонта, а потому что очень уж удобно он стоял. А для меня место расположения отеля играет очень существенную роль. Расположен на восточном побережье, примерно в 20 минутах езды на муниципальном автобусе от центра Керкиры, в оживленном поселке Дасья.
И вот спустя год на месте двух отелей Dassia Chadris и Corfu Chandris открывается новый отель хорошо зарекомендовавшего себя в Греции бренда . Отель претендует на уровень «делюкс» и, как и все отели бренда, предлагает питание на базе «все включено».
Сейчас пока на месте отеля заканчивается стройка. Но так как по греческим законам к имеющимся на земле постройкам сложно что-то добавить, даже увеличить этажность, то по расположению корпусов в старых отелях Chandris несложно представить структуру нового отеля. Да и макеты будущего отеля уже представлены на сайте. Конечно, весь номерной фонд будет реновирован и, судя опять же по фотографиям макетов, выдержан в стиле отелей Ikos – спокойные тона, изящная мебель, классическое обманчиво незатейливое, элегантное оформление.
Из нововведений, по словам представителя отелей Ikos в Москве: бунгало, которые были на территории отеля Corfu Chandris, а также номера, расположенные на первом этаже Dassia Chandris, расширили и оснастили частными бассейнами. Комплекс вилл с другой стороны от главного здания переделали, из номеров убрали кухни, чтобы не противоречить концепции нового отеля, работающего на «все включено».
Питание в отелях Ikos нравится гостям, об этом можно судить по положительным отзывам об отелях на Халкидиках этого же бренда, вот уже который год бьющих рекорды продаж. В новом отеле Ikos Dassia на Корфу предлагается опция питания, с которой и я сталкиваюсь впервые. Названа она как Dine Out и предполагает возможность посещения лучших местных ресторанов (за пределами отеля, как я поняла). Бронирование заранее рекомендуется.
Пляж в Дассье широк и хорош, но, на мой взгляд, на новых макетах все-таки немного приукрашен. На пляже есть зона «только для взрослых», что в последнее время становится трендом.
Открытие отеля запланировано на 18 мая. Планируйте!
Сегодня, 14 февраля, в большинстве стран Европы отмечается день всех влюбленных, день Св. Валентина, который считается их покровителем. Греция относится к православной Европе, почитают ли там Св. Валентина?
Строго говоря, Св. Валентина для православной церкви не существует и в православных календарях не упоминается. По большому счету об этом святом знали совсем немного, а чтили его 14 февраля потому что в этот день он был похоронен в Риме. Известно также, что родился Валентин в Терни примерно в 197 году, сделал ошеломительную карьеру и в возрасте 21 года уже стал епископом.
Мы ведь тоже раньше не праздновали этот день. А теперь на этом построена целая индустрия: цветы стоят чуть ли не дороже, чем перед 8м марта или 1м сентября, на «ура» распродаются открытки, мишки и прочая сувенирная дребедень, имеющая романтическую подоплеку. Праздник прочно укрепился в нашей жизни! В Греции же его начали отмечать немного раньше, примерно в 70-е годы. Скорее всего, это произошло под влиянием запада, но возможно, праздник пролоббировали продавцы цветов.
Как и в России «изобрели» свой день всех влюбленных, так и в Греции были предложения отмечать день всех влюбленных, например, не 14 февраля, а 13, потому что именно 13 февраля чтят память святых Акилы и Присциллы, добродетельной иудейской пары, которые жили в Коринфе и приняли христианство.
Было также предложение установить 3 июля днем любви и поэзии, в этот день чтут Св. Якинфа. Предложение поступило от известной певицы, не прижилось, насколько я знаю, но в результате его был построен храм на Крите в очень красивом месте Псилорити, примерно в 1200 м над уровнем моря, где каждое лето устраивается мероприятие, называемое Якинфия в честь святого.
Ну и последнее предложение – это отпраздновать 14 февраля как день любви к близким, прославляя в этот день греческого героя Одиссея и его верную Пенелопу, известных своими любовью и верностью друг к другу.
Как бы там ни было, какие бы мы не искали причины, на мой взгляд, пусть дней, посвященных любви и верности будет больше, и пусть все эти даты в любом календаре будут востребованы и почитаемы. Цените близких!
Первую половину следующего дня посвятили Хоре и Кастро острова. Погода наконец-то нормализовалась, небо очистилось от туч и приняло типичный лазуревый оттенок. Снимать в такую погоду - одно удовольствие:
Арки, переходы, спуски, подъемы - характерная архитектура для многих столиц Киклад. Наксос - не исключение.
В верхней части Кастро, недалеко от археологического музея, расположен католический храм:
с мраморной колокольней:
Заглянем в Венецианский музей:
Из его окон открываются заманчивые виды на набережную Хоры, Портары и крыши зданий:
Античный WC:
Археологический музей располагается на двух этажах в старом палаццо:
Традиционная кикладская статуэтка; сидит в позе философа. Неудивительно, что в Греции их выросло великое множество:
Мозаики с похищением Европы встречаются на многих греческих островах. Неужели все они подлинники?
Любопытный экспонат под номером 4626:
Некоторые лавки так же под стать музеям:
Между прочим, колонны подлинные:
Периодически взгляд выхватывает из фасадов строений различные детали:
В Хоре очень легко фотографировать. Куда не повернешься, обязательно какая-то деталь в кадр попадет:
Терапия для глаз:
Ну как не зайти в такую парикмахерскую?
Панорамные виды ничем не хуже:
Чтобы каким-то образом придать тавернам индивидуальность, в ход идет все:
В церквях встречаются очень интересные образы Архангела Михаила:
Пообедали в столице, после чего поехали на наш пляж Агиа Анна.
Мягкий темно-желтый песок очень приятен под ногами:
Думаю, вряд ли найдется на форуме человек, отказавшийся от пары часов такого релакса:
Кстати, из нашего отельного комплекса виды тоже достойны:
Остаток дня так же провели в Хоре, встречая закат:
Практически весь заключительный день мы провели на Коуфонисси (будет отдельный рассказ). Поэтому покажу лишь снимки, относящиеся к Наксосу:
Пока плыли утром на Коуфонисси:
В скалах видны орлиные гнезда:
На самом юге острова среди гротов и скал спряталась маленькая белоснежная церковь Аг.Соцос:
По берегу она достижима лишь по тяжелой грунтовке, а с моря - такая красота:
Заключительные снимки со стороны моря:
Вот и все, что я хотел рассказать и показать о Наксосе. Конечно, на Кикладах есть более фотогеничные острова. Но в плане цельности, а также как базы для исследования Малых Киклад, Наксос подходит как нельзя лучше.
Где встречать закат в Хоре - тоже вопросов не возникало:
Мчится с Пароса:
И финальные стадии:
После чего идем ужинать в одну из таверн. Очередной день на острове подошел к концу.
Очередной день у нас начался с пляжа, после чего составили небольшой маршрут по центру острова и - вперед:
Практически каждая возвышенность (скала) на Наксосе увенчана какой-то церквушкой:
Какой-то исторический интерес они не представляют, но здесь можно получить красивые снимки:
В один момент удалось поймать в кадр сразу три церкви, находящиеся в разных точках:
Одна из главных точек маршрута на сегодня - монастырь Христа Фотодоти недалеко от поселка Данакос. К сожалению, уже второй раз приезжаю сюда, и второй раз он оказывается закрыт. Монастырь считается самым древним на острове и из себя представляет постройку, больше похожую на защитное сооружение:
Здесь мы обнаружили какие-то странные растения:
От монастыря по единственной дороге сначала едем на восток, а затем до упора на юг - в поселок Панормо:
Места здесь совсем дикие; небольшие бухточки вперемешку с единичными домиками и церквями:
Соответственно и пляжи здесь дикие:
Где-то в окрестностях Панормо, как утверждают путеводители, находятся развалины древнего акрополя. Но как я ни пытался что-то рассмотреть, все безуспешно:
Во второй половине дня погода заметно улучшилась, что дало возможность получить снимки с голубым небом и синим морем:
Обедать едем в рыбацкую деревушку Моутсона; вон она вдалеке:
Взяли по миске мидий и рыбку; все очень вкусно:
Помимо псаротаверн, деревушка оказалась весьма фотогеничной:
С большим количеством самобытных вывесок:
Поднявшись вверх, сделали пару снимков окрестностей:
Здесь нашли "свою" скамейку", где с полчаса помедитировали:
На сегодня наметили еще одну труднодоступную точку. Чтобы до нее добраться, от деревни Филоти пришлось ехать около 10 км (для островов это большое расстояние). Античная дозорная башня Химмароса имеет высоту 20 метров и датируется IVв. до н.э. К сожалению, в наш приезд башня находилась в строительных лесах:
хоть и выглядит внушительно:
Возле нее находятся развалины какого-то древнего городища и небольшая церквушка:
Каких-то новых открытий в это день мы больше не сделали. Лишь на обратном пути заехали в пару придорожных церквушек с совершенно простым интерьером:
А когда добрались до Филоти, низкое серое облако накрыло эту часть острова:
Больше ничего не оставалось делать, как ехать домой.
На острове у нас осталось пару полноценных дней. Сегодня выбираем маршрут на западе: из столицы едем вдоль побережья на север Наксоса со всеми необходимыми остановками.
Первой точкой осмотра становится женский монастырь Хрисостомос, находящийся на возвышенности недалеко от столицы:
Монастырь действует на протяжении семи столетий. Даже в период войн он не прекращал свою жизнедеятельность. Внутри храма много старых икон:
С монастыря открываются неплохие виды на Хору и Кастро:
Чуть в стороне от монастыря виднеется белоснежная скальная церквушка:
Конечно, поднимаемся до нее:
Внутри все по-спартански: небольшой, упирающийся в скалу иконостас и несколько икон:
Конечно же, обращаем внимание на образ Архангела Михаила:
В поселке Галини мой маршрутный лист выделяет небольшой монастырь Панагии Атталиотиссы. После расспроса местных выясняется, что монастырь открывается только по праздникам. Поэтому делаем пару дежурных снимков снаружи:
а так же снимок еще одной приглянувшейся церквушки:
после чего продолжаем путь на северо-запад. Следующая остановка - монастырь Фанеромени (увы, и он закрыт):
Походили вокруг перед зданием, пофотографировали распускающуюся магнолию:
и дальше в путь. Вплоть до поселка Аполлонас поселений практически нет. Берега здесь обрывистые, а местность весьма дикая:
Недалеко от поселка практически на дороге находиться указатель на самый большой курос острова:
Поднявшись чуть вверх, встречаем мраморное изваяние VIв. до н.э. длиною в 10,4 метра:
Статуя посвящена богу виноделия - Дионису:
Прибрежная деревушка Аполлонас (или Аполлония) особого интереса не вызывает:
Вполне достаточно получаса, чтобы пройтись по набережной, выпить по чашечке кофе да поснимать понравившиеся вывески:
К обеду погода начала прилично портиться. Нависли тяжелые тучи. Так что пришлось менять маршрут:
По дороге встретилась приземистая церквушка Аг.Константинос:
на удивление, оказавшаяся открытой:
Зажгли свечки, помолились за улучшение погоды. И знаете, помогло. Уже в следующем поселке - Апирантосе - тучи и облачность ушла и даже стало проглядывать солнце:
А еще минут через десять от плохой погоды не осталось и следа. И сразу же настроение улучшилось.
Поселок Апирантос считается одним из фотогеничных и традиционных на острове. Сюда даже иногда привозят автобусные группы. В поселке несколько симпатичных церквей, таверн, кафенио, различных лавок по продаже островной утвари и сувениров:
Среди зданий выделяется башня Зевголис XVIIв.:
В традиционном поселке и вывески должны быть самобытные:
Чуть в стороне от улочек Апирантоса прячутся две небольшие церквушки: Аг.Георгиос и Аг.Пахомиос. Особо я их бы и не выделил, если бы не обнаруженные в них остатки фресок:
Судя по кладке, церкви довольно древние:
Прощаемся с Апирантосом:
И пока хорошая погода, едем в сторону нашего пляжа Аг.Анна, попутно делая кратковременные остановки для фотосъемки:
И когда вечером вышли на вечерний променад в Хоре, успели лишь на заключительный закатный снимок:
Итак, Наксос. Плыли на него из Пирея паромной компанией Blue Star Ferries. 6 часов особо хлопот не доставили. На пароме довольно удобные сидения. Да и по территории можно прогуляться, заскочив на несколько палуб. К тому же по пути весьма неплохие виды, что делает поездку вполне комфортной и неутомительной:
Перистые облака давали повод получить неплохие закатные снимки:
Это моя вторая поездка на остров. Первая встреча состоялась три года назад поздней осенью. Тогда было всего три дня, в эту поездку - целая неделя. Жили мы . Мой хороший знакомый - владелец этого отеля, любезно предоставил нам апартаменты на весь срок проживания, за что ему отдельное эфхаристо.
Наксос является самым крупным (428 кв.км) и плодородным островом на Кикладах. Основная жизнь - на западе острова, где расположена столица Хора, а так же в центре и на северо-востоке. Северо-запад и юг - довольно пустынные местности.
Так как дней у нас было в избытке, решил их не перегружать маршрутами; сочетая поездки в первой половине дня с пляжными процедурами во второй.
Итак, обо всем по-порядку. Один из самых интересных византийских храмов острова - церковь Панагия Дроссиани возле деревушки Мони.
Считается одной из самых древнейших не только в Греции, но и на всем Балканском полуострове. Фактически церковь состоит из трех смежных церквушек, соединенных в единое целое. Самая старая датируется IVв., вторая - VII-м, и третья - XII-м:
Церковь открыта на вход в первой половине дня; в ней всегда присутствует смотрительница. То ли у нее было хорошее настроение, то ли правила поменялись, но нам разрешили сделать внутри несколько снимков:
Самые древние фрески датируются VIв., самые поздние - XIV-м:
Вокруг растут кипарисы и оливковые деревья, многим из которых не одна сотня лет:
Недалеко от церкви Панагии расположена деревня Халки, в прошлом хозяйственный и административный центр острова, о чем свидетельствует наличие нескольких старинных особняков:
Деревушка просто утопает в зелени и цветах:
В деревне расположен один из старинных заводов по производству китрона - цитрусового ликера:
Здесь можно провести небольшую дегустацию и купить бутылочку-другую.
Немного безымянных снимков из поселка, которые радуют глаз:
Из Халки начинается так называемая дорога византийских церквей, своеобразный Малый Мистрас. Расположены они хаотично и до многих очень трудно добраться. К тому же практически все они закрыты. Попытаюсь показать некоторые из них.
Начнем с церкви Аг.Георгиос Диассоритос. Церковь Хв., фрески в ней датируются XI-XIVв.в.:
Через узкое отверстие удалось сделать несколько снимков:
Дальше попалась безымянная церквушка:
Места здесь довольно дикие; узкая вьющаяся тропинка еле виднеется. Обязательно надо смотреть под ноги, чуть не наступил на одну змеюку:
Где-то через километр встретилась церковь Аг.Исидорас:
Когда-то это был красивый храм; нынче больше напоминает развалины:
На противоположной стороне оврага виднелась еще одна церквушка, вся в строительных лесах (хоть в этом плюс):
Пляжные процедуры описывать нет смысла. Вечером поехали в прибрежную деревушку Аг.Прокопиос отведать рыбки в таверне, да заодно поснимать закаты. И то, и другое удалось в полной мере:
Чем хорош отдых на островах - маршрут всегда можно составлять в зависимости от погоды. Где видишь голубое небо, туда и едешь.
Деревушка Vivlos может похвастаться старыми ветряными мельницами:
В соседней деревушке Ano Sagri среди огородов можно отыскать византийскую церковь Аг.Николаос:
К сожалению, уже во вторую поездку она напрочь закрыта:
Здесь же неподалеку расположен старый монастырь Аг.Элефтериос:
Дальше направляемся в местечко Gyroulas, где находятся одни из самых древних античных развалин острова - храм Аполлона и Деметры:
В VIв. храм окончательно был перестроен в христианскую базилику, сохранив при этом первоначальные черты. Позже рядом построили вспомогательные святилища и алтари, одно из которых - часовня Аг.Иоаннис - до сих пор в полном здравии:
Здесь, в центре острова, можно отыскать несколько византийских церквей. Увы, снимки только издали, так как многие из церквей находятся в огородах местных жителей, да к тому же закрыты (не хватает батюшек, а оставлять открытыми боятся - были прецеденты кражи икон):
Одно из интересных зданий венецианского периода на острове - Базеос Тауэр, что на дороге между поселками Ано Сагри и Дамалосом:
С момента владения замком семьи Базеос он постоянно реставрируется. В 2000г. было решено открыть замок для туристов:
К вечеру съездили в столицу:
В мой октябрьский приезд многие лавки и таверны в старом городе были закрыты. Поэтому хотелось сравнить, что меняется летом.
В порт, где мы оставляли авто, попали как раз к прибытию быстроходного катамарана из Пирея:
Одна из церквей Наксоса - Зоодохус Пиги:
Закат встречали возле "входных ворот" острова - пропилеи храма Аполлона VIв. до н.э.:
Сюда мы еще не раз вернемся; в этот раз снимки только издали:
После чего пошли гулять по извилистым улочкам Хоры:
Сразу чувствуется, что в июне все гораздо более наряднее и освещеннее; большинство таверн и магазинчиков открыты:
И народу здесь гораздо больше, чем в центре острова днем:
Очень симпатичные куколки-тыковки:
Желтый свет от фонарей придает загадочности улочкам Хоры:
Хозяева улиц совершенно не обращают внимание на туристов:
И уже когда совсем стемнело:
Наксос известен своими ископаемыми с древних времен. Большие запасы мрамора положили начало скульптурного искусства на острове. Именно здесь были сделаны первые кикладские статуэтки, больше известные как куры. И если мелкие фигурки присутствуют практически в каждом островном археологическом музее Киклад, то большие каменные изваяния - куросы - поставлялись в богатые античные храмы.
Ныне на острове сохранились три куроса, датируемые VIв. Предположительно, предназначались они для Афин, но по какой-то причине не были вывезены. Так они и лежат до сих пор, где их создавали.
На поиски двух из них сегодня мы и направимся. Для этого надо ехать до поселка Мили, после чего держаться соответствующих указателей. Оставляем машинку на импровизированной стоянке, а дальше с полкилометра пешком.
Первая статуя, известная как курос Флерио, имеет длину в 6,4 метра:
Вокруг находятся огороды местных жителей:
Если бы не куросы, вряд ли кто из туристов сюда добирался. А так можно продавать все изготовленное дома: масло, мед, раки:
До второго куроса (известного как курос Потамия -от находящегося неподалеку одноименного села) отсюда идти вверх еще с полкилометра:
Места здесь довольно дикие:
Во времена правления венецианцев на острове одна из главенствующих семей - Бароцци - создавала в качестве военных сооржений башни-крепости. До наших времен дошло несколько. Одна из них расположена в окрестностях поселка Меланес, известная как башня делла Рокка:
Сама деревушка так же выглядит вполне фотогенично:
Отсюда начинается дорога, переходящая в грунтовку (ехать около 2-х км), ведущая к заброшенному иезуитскому аббатству Каламитса:
Судя по развалинам, лишь единичные путешественники сюда добираются:
Вокруг - ни души, только ящерицы снуют между камнями:
Сегодня я построил маршрут по достопримечательностям, по большому счету не изведанным туристам. Поэтому и дороги, ведущие к ним, весьма сомнительного качества:
Очередная точка в нашем маршрутном листе - церковь Хв. Агиос Маммас. Чтобы до нее добраться, пришлось изрядно помучиться. Находится она в окрестностях поселка Потамия, от которой сначала надо ехать по грунтовке пару километров, а затем еще идти около километра сквозь кустарники по еле виднеющейся тропинке:
Зато издали она выглядит весьма эффектно:
Церковь на сегодняшний день не действующая, соответственно и внутри ничего нет:
Вдали виднелась еще одна небольшая церквушка (не значившаяся в моей карте). Но лезть через заросли сухого кустарника заново желания не прибавило:
Следующей точкой значится село Керами, с одной из венецианских башен (ее еще называют розовой из-за цвета:
и несколькими византийскими церквями (Аг.Иоаннис, Аг.Апостоли), находящиеся в огородах местных жителей (естественно, закрытых):
да древними оливами:
С одной из дорог в центре острова отлично просматривается действующий мраморный карьер:
Огромный экскаватор выглядит муравьем на фоне сверкающих мраморных срезов:
Интересно, какая техника применяется сейчас, чтобы делать такие ровные срезы?
И окрестности вокруг:
В районе деревушки Флерио видны древние водопроводы, снабжающие в античные времена поселки острова:
Пару часов провели на одном из пляжей, после чего снова направились блуждать по лабиринтным улочкам Хоры:
Такие самолетики совершают полеты между островом и Афинами:
Практически в каждой церкви образы Архангела Михаила выглядят по-своему:
Потихоньку стали открываться таверны (хотя как таковой сиесты в Хоре нет):
):
