Последние сообщения блогов

Блоги о Греции


Пелопоннес - Начало всех Начал. Часть 11- Пилос

[b] Пилос [/b] ( 36°54'47.28" 21°41'46.24" )

Этому городу не раз приходилось становиться, если уж не началом какого-нибудь начала,
то местом где происходили действа значимые для истории , уж точно.






В древние времена здесь был порт, относящийся к владениям царя Нестора, союзника Микен в войне против Трои.
В 425 г.до.н.э., во времена Пелопонесской войны, между Афинами и Спартой , здесь Спартанцы,
потерпели крупное поражение, более того, впервые ими было нарушено табу, гласившее ,, на щите, или со щитом,,
не позволявшее спартанцам сдаваться.
Но, наличие на окруженном острове Сфактерия 120 знатных особ Спарты, позволило проигнорировать это табу…

(Остров Сфактерия ограничивает бухту , но проходы есть с обоих сторон. )


Окруженные спартанцы сдались и попросили у Афин мира .
Но, афиняне, окрылённые своей победой захотели большего и в итоге ,… проиграли эту бесславную войну.
Спартанцы стали правителями разорённой, обескровленной страны, но не победителями !
Выиграли эту, по сути , гражданскую войну - персы, вложившие в стравливание греков между собой огромные средства.
Персы знали за, что они платят. Они панически боялись сильной, объеденной Греции и как показала дальнейшая история не зря.
Александр Македонский осуществил мечту многих поколений , объединив всех греков для славных побед.
Всех!, кроме спартанцев, они отказались принимать участие в походах…


Говорят, что ,, в одну лунку снаряд дважды не попадает ,, . Попадает! если проходит более чем две тысячи лет!
В 1827 году , здесь произошло ещё одно значимое морское сражение .
На волне Греческого сопротивления три великие державы Англия, Франция и Россия подписали Лондонскую конвенцию,
по которой Турция должна была предоставить Греции автономию в составе османской империи.
Турки отказались принимать этот договор.

И, вот ( вдумайтесь) объединенная эскадра кораблей, трех держав!
Англии , России и Франции, под предводительством старшего по званию английского вице-адмирала Кодрингтона,
прибыла в эту бухту на переговоры с пашОй Ибрагимом.
Эскадра союзников состояла из 11 британских кораблей, 8 российских кораблей под командованием контр-адмирала Гейдена
и 8 французских кораблей во главе с контр-адмиралом де Риньи.

Англичане пришли сюда, явно не воевать. У них была ,,своя игра,, с турками.
Основной целью было убедить своих отбившихся от рук подопечных выполнить условия договора .
Но, пашА Ибрагим, зачем то, убил парламентера? А может и не он, а какой-нибудь пАша Ибрагимов ?
Там было кому помочь из великих держав… ;)

Узнав о гибели парламентера, пришлось начинать сражение.
Всё произошло молниеносно, 4 часа сражения и турко-египетский флот из 60 кораблей остался лежать на дне этой бухты.
(Эти корабли по сей день не дают покоя современным дайверам. )



Турки египетские потеряли 6 000 убитыми и ранеными, союзники же не потеряв ни одного судна, понесли потери в живой силе,
на всех, 800 человек.
Ибрагим, был вынужден покинуть Пелопоннес, а французы оставили здесь свой ,,ограниченный контингент,, , дабы выполнялись условия договора.
Надо отдать должно, они очень помогли грекам в создании своей государственности.
И греки об этом помнят!

Не далеко от Пилос , в городке [b]Филиатра [/b] ( 37° 9'29.21" 21°35'3.39" )
Видимо, эта башня стоит не просто так.



Напротив, через дорогу есть тому подтверждение.





Каждый год 20 октября в Пилосе проходят торжества в честь Наваринского сражения.
В город заходит греческий военный корабль, а также военные корабли стран-участниц.
На главной площади (Pl. Trion Navarhon - площадь Трех адмиралов) проходит парад.



Там же установлен памятник, трехгранная стела , на каждой стороне которой барельефы трех адмиралов.



А на острове Сфактерия , находятся памятники погибшим в сражении.
Причем, у каждой страны, свой памятник , в разных местах.

В одно прекрасное утро , дождавшись своих друзей из Афин, оставив жену с самым маленьким на попечение соседей австрийцев,
которые понравились меньшему больше всех, отправились мы на осмотр этих памятников.
Четверо в лодке, не считая…



Не люблю сабак..., потому что они мало живут...
Особенно таких как этот . Самый воспитанный и умный пёс из которых видел , чистокровных английских кровей, чемпион среди своих греческих сородичей.

Первым, конечно, мы посетили [b]памятник русским морякам.[/b] ( 36°56'6.00" 21°40'1.35" )







Совсем как дома, в тени деревьев.



Здесь лучше просто помолчать...














Следующим был [b]памятник английским морякам,[/b]( 36°55'28.17" 21°40'23.01" )

очень скромно, но со вкусом.



Тут наш пёс Руни, видимо , решив отдать своим соотечественникам почести поближе , а может просто решив охладиться, прыгнул в воду…



Хозяина зовут не Герасим и камней мы с собой не брали.





[b] Памятник французским морякам[/b] ( 36°54'22.15" 21°40'21.08" )

расположен в очень красивом месте, на рядом стоящем островке.



Возникла проблема швартовки из за глубины, пришлось выходить прямо с лодки на пирс.
А тут ещё верёвки не оказалось, чем лодку привязать. Положение спасли спасательные жилеты ;)



Поднявшись на самый верх по вырубленным в скалах ступенькам,



открываются вот такие виды.













Для посещения этих мест можно арендовать лодку.
А лучше иметь свою.



Осмотрев с моря крепость расположенную в Пилосе ,



вернулись в порт, здесь есть [b]удобный спуск лодки на воду.[/b] ( 36°54'55.81" 21°41'51.45" )

сдули лодку и до дома добрались на автомобиле.
С кемпинга на лодке тоже можно было прийти, но уж очень далеко...

Пелопоннес - Начало всех Начал. Часть 10 . Финикунда. Метони. Корони.

Финикунда.

Camping Anemomilos ( 36°48'20.84" 21°48'5.68" )



Главное достоинство этого места - море.
Оно здесь островной чистоты, и прохлады!
Казалось бы, что на самом юге Пелопоннеса, вода должна быть теплее, оказывается нет . Видимо, сказываются здешние глубины и холодныее течения.
В самый разгар сезона, при 40 градусной жаре, будет в самый раз!
В кемпинге есть всё необходимое, на должном уровне. Мест возле моря достаточно.
Постояльцы в основном немцы, их очень просто определить , они со всеми здороваются по утрам.
Многие сюда приезжают со своими досками, ради виндсерфинга.














Есть ещё одно неоценимое достоинство этого места, здесь ловится рыба!
В первое же утро познакомился на воде с местным рыбаком- греком.
Удивительно, но он даже считать на английском не умеет, однако, мы понимали друг друга.
Главное, он показал какая должна быть наживка, снасть и на какой глубине ловится рыба…










Отдохнув, мы приступили к планомерному осмотру местных достопримечательностей, но ,без фанатизму, с вылазками на пол дня.
Эти места знамениты , прежде всего своими крепостями построенные венецианцами.
Их называли ,,око Венеции,, , это как нельзя лучше характеризует их предназначение.

Метони
( 36°48'56.86" 21°42'16.47" )

В древности, на этом месте находился город под названием Пидатос . Упоминание о нем есть у Гомера. Этот город вместе с другими,
был подарен микенским царем Агамемноном , не кому-нибудь, а самому Ахиллесу, главному герою троянской войны, дабы смягчить его гнев.
Крепость была отстроена во времена венецианского правления (13-15 века.)
Особенностью является то, что построена на косе, уходящей в море и отделена от материка искусственным рвом
Во все времена , независимо от владельцев, римлян, венецианцев, здесь был порт, где корабли снабжались водой и провизией.






















Корони. ( 36°47'45.27" 21°57'29.85" )

,,око Венеции на востоке,,, построена так же, в 13 веке.
Особенностью является то, что внутри крепостных стен и сейчас живут люди
Есть действующий женский монастырь.
Некогда грозная крепость и окружающий её город , стали тихим, уютным, туристическим местом.















Пелопоннес - Начало всех Начал. Часть 9. Перевал Лаганда.

К следующему месту базирования, как всегда, было два пути.
Самый комфортный, по ,,хай-вэй,, , проходит через Триполи, который на 65 км. длиннее короткого пути,
через горный хребет Тайгет.

DSCF9807-1.jpg

перевал Лангада между Спартой ( 37° 4'28.83" 22°25'48.57" ) и Каламатой ( 37° 2'33.43" 22° 6'48.69" )

Если верить ,,Одиссее,, , то когда то, этой дорогой шел Телемах, который покинул дворец Нестора в Пилосе,
чтобы завершить свой путь во дворце Менелая в Спарте.
Было очень заманчиво проделать этот путь в обратном направлении и навестить тот самый дворец великого Нестера,
участника троянской войны и не только его…
Шутка ли проехаться по дороге, давность которой, историки даже боятся озвучить.
При планировании маршрута , конечно же , изучал возможность проезда там с караваном.
Просмотр всех фото и видео, обнадёживал, но, все очевидцы на заданный вопрос вторили одно и то же ,,: лучше не рисковать,,.

DSCF9981-1.jpg

Мы, всё же, решили попробовать ,чтобы потом не жалеть .
Ведь всегда есть возможность просто развернутся и поехать обратно.
Оказалось , что не всегда…
Двухполосная дорога часто превращалась в однополосную, в самых неподходящих местах .
Серпантины на 180 градусов, осложнялись крутыми подъемами.
Иногда приходилось поворачивать интуитивно, так как дороги за капотом не было видно.
Местами , едва расступившись, скалы с большой неохотой пропускали меж собой, недоумевая:,,Куда ты едешь? караванер…. ?
Туннели прорублены в горах так, что разойтись со встречной не возможно.
Нависшие как дамоклов меч, скалы, разбудили давно забытый адреналин … А ведь они когда-нибудь рухнут.


DSCF9987-1.jpg

DSCF9982-1.jpg

DSCF9989-1.jpg

DSCF9988-1.jpg

DSCF9994-1.jpg

DSCF9995-1.jpg


Все снимки сделаны на ходу , об остановке с нормальной фотосессией, не могло быть и речи.
Так же, как и про ,,развернутся,, .
Выход был один, ехать медленно и аккуратно, на первой второй, со скоростью 5-20 км . в час.,
наслаждаясь высокогорной прохладой и запахами трав , через открытые настежь окна.
Ведь за бортом было всего 20 гр. тепла!.
На самом верху перевала, появилось место для разворота, вот только уже не было смысла… ..
Самый сложный участок дороги был позади .

DSCF0003-1.jpg

001_DSCF9999-1.jpg

Переведя дух и осмотревшись , мы продолжили путь.
Дорога с противоположной стороны перевала, хоть и вся в серпантинах, но более пологая и широкая. Виды очень напомнили Крит.

001_DSCF0009-1.jpg


В итоге , 70 км дороги от Спарты до Каламаты , мы одолели …за 4 часа!

В планах, под грифом ,,по возможности,, , было ещё одно интересное место.
Для этого над было отклонится от маршрута всего на 20 км, но Мистра и дорога через перевал, заняла практически весь день,
не оставив никаких надежду посетить .
Древний Мисини ( Αρχαία Μεσσήνη Ancient Messene) ( 37°10'36.51" 21°55'14.78" )
Это одно из немногих мест на территории бывшей Спарты, где остались постройки с античных времён. А вернее целый город!
Построили его уже после ослабления влияния Спарты.
Раскопки этого города начались совсем недавно и продолжаются по сей день , радуя всё новыми и новыми находками.
Есть возможность стать свидетелем этого процесса.
Но, не видели мы этого, а отправились в место нашего следующего базирования...

Пелопоннес - Начало всех Начал. Часть 8 . Мистра.

Мистра, столица средневекового Пелопоннеса.

https://youtu.be/rS1Dd3Zw7rM

Посещение этого места мы планировали проездом, надеясь за два, три часа всё осмотреть , и далее , до следующего места базирования.
От Кемпинга в Эпидавре, до Спарты всего, каких то 160 км. И далее ещё 120 км...
Теоретически всё сходилось, а вот на практике...

После неспешных сборов и спокойной езды по довольно гористой местности, осмотра Спарты через окна автомобиля,
к 15. 00, мы подтянулись к Мистре . Встав на площадке возле кафе ( 37° 4'34.57" 22°22'14.40" ) ,
пешком поднялись до нижнего входа в город ( 37° 4'32.60" 22°22'10.82" ) .
Не подозревая, что можно остановится ближе к входу на предназначенной для этого автомобильной стоянке. ( 37° 4'37.04" 22°22'9.38" )



Это, уже было, даже, не смешно… конечно, мы опять опоздали.
Вход, только до 15.00 и не минутой позже. Как ,, коренные туристы,, Греции ,
мы уже знали, что просить , умолять и ….прочие предложения, бесполезны.
Единственно,что нам посочувствовав предложили , это доехать на машине до верхнего входа в город и от туда,
с площадки, полюбоваться окружающими видами.



Мы так и сделали. Вначале впечатлила дорога. Помимо частых и крутых серпантинов неожиданностью стали
довольно крутые подъемы не только на прямых участках, но и в поворотах.
200 механических лошадей с трудом вытягивали наш автопоезд.
Благо, что ехать было не более 5 км. И наверху есть автостоянка ( 37° 4'22.44" 22°21'51.76" ) ,
где без проблем можно было развернуться.
Интересно, поднимался ли сюда кто-нибудь ещё с караваном…..?





Тем не менее, увиденное только усилило желание попасть вовнутрь города-призрака.
Трудно представить, что на этом пригорке проживало около 50000 человек. Огромное количество, по средневековым меркам.



Надо было принимать решение оставаться здесь до утра , или продолжить путь по запланированному маршруту.
После того как ,, мы подумали и я решил,, , было принято волевое решение - Остаёмся! ТАКОЕ , пропускать нельзя !
Оставаться с караваном на автостоянке, перед верхним входом в город запрещено, да и нет необходимости.
По дороге мы встречали много вывесок ,,Кемпинг,, .
Не мудрствуя лукаво , остановились в первом попавшем по дороге кемпинге, в двух километрах от нижнего входа в город.
Camping Castle View ( 37° 4'11.67" 22°22'55.17" )









Как всегда, всё есть, чисто и душевно. Особенно понравился бассейн с видом на Мистру.
Он полностью оправдывает своё название,, вид на замок,,.











После неудачной попытки с ходу , с ,,шашками наголо,, , одолеть Мистру, стало понятно, что ЭТО, не для беглого просмотра.
Мистра, оказалась местом, где увиденное, во много раз превзошло ожидаемое.
Всё прочитанное из разных источников, слабо передают живую действительность.
Оказывается, Мистра расположена не где то в горах, а на горе, перед Спартой , которую видно со всей долины.
Так же как с этой горы просматривается вся долина.



Находясь всего на удалении 5 км , фактически Мистра, является продолжением Спарты.
Причастность Спарты к этой горе , напрашивается сама собой, как минимум, здесь мог находиться наблюдательный пункт, если не больше...
Как известно, в самой Спарте никаких фортификационных стен не было, может они были здесь?
Попробую по порядку.



Несмотря на то, что история Мистры, начиная с 1249г. расписана чуть ли не по часам, многое остается не понятным.
Дорийцы, облюбовавшие эти места ещё до нашей эры, основали здесь центр своих владений- Спарту.
Но, не выдержав испытание временем, Спарта распалась.
А люди?
Неужели эти места были полностью обескровлены ?
Считается , что в VI веке нашей эры, в эти места пришли славянские племена, отличающиеся особой жестокостью и с которыми никак не могла совладать Византия.
Этакая особая порода славян...
Ппредполагают, что это были - милинги , неизвестного происхождения. А может это всё же, были потомки спартанцев, унаследовавшие свойственную им жестокость?
Ведь кроме милингов, сюда пришли другие славяне - эзериты , отличающиеся трудолюбием и миролюбием.
Когда сюда пришли франки со своими крестовыми походами, то местные жители укрывались ни где-нибудь, а на горе, где в дальнейшем была построена Мистра.
А почему не на рядом стоящих пригорках , которых здесь не мало?



Наконец, в 1249, франки здесь строят крепость, назвав её Мистра .
А с 1262 года, эта крепость переходит Византии , в качестве выкупа за плененного короля франков-( Гийома II де Виллардуэна, не пытайтесь запомнить, бесплезно )
Так почему именно этот холм, а не другой, был выбран для крепости?

Скорее всего, этот холм достался им по наследству от спартанцев.
Пришедшие сюда, спустя тысячелетие славяне и франки , освоили натоптанные Спартой дороги.
А в качестве строительного материала использовали стены и строения, оставшиеся здесь с античных времен.




А вот почему спартанцы облюбовали именно эту гору?
Может быть, для лучшего контроля над дорогой, через горный массив Тайгет?...
Этот аргумент больше подходит для обоснования причины возникновения здесь центра Спарты в целом, а не освоение одного из многих здешних пригорков.
Возможно, это был просто наблюдательный пункт, а возможно…
Когда не хватает объективных данных , в силу вступают домыслы .
А куда без них? Ведь только благодаря интуиции и воображению были открыты Кносский дворец, Троя, которые до их открытия были просто - мифами.

Про спартанцев написано много легенд, особенно про их суровые нравы. Самой ужасной ,является легенда про селекционный отбор, проводимый среди младенцев.
Согласно легенде , немощных и слабых детей сбрасывали со скалы.
Защитники спартанцев, утверждают, что это гнусная ложь, придуманная афинянами, дабы очернить своих врагов.
Всё может быть, вот только ,, дыма без огня не бывает,,.
При первом взгляде на гору, на которой расположена Мистра, а вернее на отвесный обрыв , невольно закрадывается мысль:
,, а не та ли это скала, с которой сбрасывали немощных детей …и преступников заодно ?,,




Красивее лобного места в округе не найти. Эту скалу видно из далека.
Ведь любая казнь в древности, это было зрелище с обязательным присутствием зрителей , без них , это было бы просто убийство.
Близость к городу, всего 5 км, позволяла не тратить много времени на дорогу.
С другой стороны это , вполне достаточное расстояние , чтобы не было слышно смрада от разложившихся тел.
То, что у древних существовал такой способ казни, не вызывает сомнения. Он существовал даже у афинян.
Это считалась самой бесславной и позорной смертью, при этом, тела не предавались земле, а оставлялись на растерзание животным.
С преступниками всё понятно, а вот стоило ли афишировать смерть дефективных детей ???
Нам этого не понять, как впрочем и многие другие извращения, которые считались нормой в Спарте.








В одном из ущелий, недалеко от Трипи ( 37° 5'34.26" 22°21'7.84" ), были найдены человеческие останки. , но детских костей, среди них не было.
А возможно ли вообще найти останки младенцев 2500 летней выдержки? У них то, костей ещё нет…, так , хрящики одни, которые хищники глотают не пережевывая.
Опять же землетрясения и обвалы, которые могли скрыть все свидетельства под толстым слоем камня.
А раз нет доказательств , значит домыслы так и останутся мифами, дошедшие до нас благодаря Геродоту с Платоном.
И поиски, того самого, ущелья продолжатся.

Учитывая опыт предыдущего посещения, мы начали осмотр Мистры с верхних ворот, оставив автомобиль на автостоянке.
Расчет был простой, спускаться легче, чем подниматься, тем более с малышом.
Закончив осмотр, надо было топать к автомобилю одному, пока другие члены экипажа отдыхали бы в таверне.
Но, даже войдя через верхние ворота, всё равно пришлось потрудиться , поднимаясь на самый верх .









Получив в награду виды, с высоты птичьего полёта.










Одолев цитадель , приступили к обороне от прибывающих туристов. Благо в этот момент, никого внизу не оказалось…



История Мистры, это история борьбы православной Византии с франками, а затем турками.
О значимости Мистры говорит тот факт, что она стала центром Византии, после падения Константинополя ( 1453г. ) .
Но, не надолго , в 1460 г .. Мистра , была захвачена турками.
Рассказывают, что греки защищавшие Мистру, поняв безысходность , бросались с крепостных стен вниз, нежилая сдаваться в плен.

В 1687г. её отвоевали, венецианцы. Это был второй рассвет Мистры.
Но, через 30 лет , турки вновь захватили город .
Побывали здесь и наши соотечественники, когда в 1770 году, на помощь грекам была послана экспедиция графа Орлова.
Высадившийся десант, под командованием капитана Баркова, после 9 дневной осады, овладел городом.
Затем, со своим войском, из 600 русских моряков и 7000 греков повстанцев, Барков попытался освободить другие города, но , к сожалению, потерпел поражение.
Изрядно потрёпанные русские войска вынуждены были отступить и город, был растерзан албанскими отрядами.

Но, не смотря на это, люди, продолжали жить в полуразрушенном городе.
И только после отвоеванной греками независимости, в 1834 , когда новый король Оттон I основал здесь новую Спарту,
жители Мистры покинули свои жилища и переселились на равнину.
Последние 30 семей, в 1952 году, были выселены археологами, навсегда превратив Мистру в город – призрак.
А когда то, здесь проживало около 50 000 человек,

здесь писали церковные книги,



из местного шелка шили одеяния.



А по этим узким улочкам, так же лазали детки.














Как то, в одном из отчетов о Мистре, прочитал про ,, мрачную ауру, от которой стало плохо…,,





Не правда, это!
Плохо здесь может стать из-за боязни высоты.
С этим легко бороться, ,,чуть- чуть ,, коньяка, быстро приведёт в чувство.
Проверено в горах Домбая, когда приходилось отпаивать побледневших от видов новичков.
А здесь, в Мистре, где всё намолено веками, плохо может стать только грешникам.
Вот тут уж, никакой коньяк не поможет…


DSCF9874-1.jpg

DSCF9857-1.jpg


DSCF9841-1.jpg



DSCF9822-1.jpg

DSCF9829-1.jpg

DSCF9830-1.jpg

DSCF9835-1.jpg

DSCF9815-1.jpg

001_DSCF9859-1.jpg

001_DSCF9886-1.jpg


DSCF9969-1.jpg

DSCF9960-1.jpg

DSCF9973-1.jpg

DSCF9965-1.jpg

DSCF9957-1.jpg

DSCF9936-1.jpg


DSCF9887-1.jpg

Выйдя через нижние ворота, мы были приятно удивлены наличием такси, на котором мы поднялись наверх, к своему автомобилю.




На обратном пути остановились возле памятника последнему императору Византии Константину 11,
который был провозглашен императором , здесь в Мистре, а погиб во время защиты Константинополя в 1453г.
Когда в город ворвались войска турок, Константин снял с себя знаки императорского достоинства и
бросился в бой как простой воин:,,Город пал, а я ещё жив,, были последними его словами .
Европа, молча наблюдала, как погибает ненавистная ей столица православия .
А ближайшему по вере большому брату- России, было самой тяжко истощившись в феодальной войне…



На заднем фоне , хорошо просматривается, та самая спартанская скала …

Пелопоннес - Начало всех Начал. Часть 7. Демократия или диктатура ? Спарта.

Первое место нашего базирования - Кемпинг Николас I , как оказалось, тоже непростое.
В 500 метрах от нас находится древний театр древнего Эпидавра! ( 37°38'0.67" 23° 9'36.48" )
Здесь, в летний сезон, регулярно проводятся представления. Следующие должно было быть, через 3 дня, после нашего отъезда из этих мест...



Вокруг проводятся археологические раскопки,
современники уже успели провести свои коммуникации, а тут археологи….





У греков, самым ужасным пожеланием является :,, чтобы у тебя на участке археологи ,что-нибудь нашли,,.
Представьте ситуацию, вы купили участок под строительство. Утвердили проект , начали рыть фундамент под обязательным присмотром определённой службы и вдруг,
что-нибудь находится интересное. Ваше строительство останавливается на неопределённое время, пока археологи не закончат свои изыскания.
Если откопанное представляет интерес, то у вас участок выкупит государство, можно догадаться по какой цене…
Если ничего интересного, то все раскопки сфотографируют, укажут как нужно поставить фундамент, чтобы не нарушить древние стены, а после снова закопают…. для потомков.
Учитывая основательность греков, этот процесс может идти годами.
Об этом нам поведали греки , обосновавшиеся в этом же кемпинге.
Это ещё одно неоценимое преимущество такого способа отдыха как как караванинг.
Лозунг ,,караванеры всего мира объединяйтесь ,, работает и помогает стирать все границы в общении.
Было бы желание , а найти общий язык всегда можно, даже при полном языковом барьере .
Главное не забывать здороваться со всеми постояльцами кемпинга! Это закон для всех караванеров мира. :)




Выполнив свою программу по максимум, мы отправились дальше, на точно такой же яхте... только на колёсах.




А рассвет, мы всё же, увидели здесь.




Пелопоннес, начало великого противостояния . Что лучше демократия, или диктатура ?


Нам предстоял путь по территории древней Спарты.





В отличии от других мест в Греции, в Спарте очень мало построек античных времён , их просто не было изначально. Почему?

Представьте себе спартанца путешественника, решившего написать свой отчёт.
:,, Был в Греции. Понравилось…,, .
Вот, пожалуй и всё, что мы могли бы услышать от него.
Рациональность, немногословность, аскетичность ...
Ничего лишнего, вместо подушки- камень, вместо перины -трава, вместо одеяла- тень деревьев.
Есть ,,черное,, и ,,белое,, , и никакого ,, серого,, , в том числе и в голове, мешающего безусловным рефлексам.
Зачем нам стены, если есть мышцы и оружие.
Есть господствующий класс - спартиаты, а все остальные – илоты, что то , среднее между крепостными и рабами.
Похоже, что хороших спартанцев было только 300 человек, которые полегли в Фермопилах, во главе с царем Леонидом, имена которых, учила наизусть вся Греция .
А вот начиная с 301….

Почему возникло это противостояние?
Предполагают, что спартанцы в большинстве своём, были этническими дорийцами ( это те самые которые погубили Микенскую цивилизацию) , а афиняне являлись наследниками ахейцев и еже с ними.
Дорийцы, спустившись с Балканских гор нашли схожие пейзажи на Пелопоннесе, сохранив свой ,,дикий,, образ жизни.
Их стихией, была - суша, горы, а для Афинян домом было море, ведь не зря их называли в древности ,,люди моря,,

Но, была и экономическая подоплёка.
Всей Греции нужен был хлеб для растущего населения. Земли пригодной для возделывания зерновых не хватало , одним из основным поставщиком хлеба был Крым, где греки успешно развивались,
организовав Боспорское царство. ( это тема для отдельного путешествия)
Одним из таких камней преткновения стал Босфорский пролив и расположенный на нем город Византий.
Кто владел этим проливом, тот имел вдоволь хлеба!
А так как, красноречивым Афинянам не хватило слов в своём лексиконе, чтобы договорится с немногословными спартанцами ,
то пришлось меряться своими …. ,,аргументами ,, удлинив их оружием.



Трудно сказать, способствовало ли это противоречие общему развитию древней Греции, или наоборот, ослабляло .
Ведь в округе было много врагов, которые так и ждали своего часа, накаляя страсти, время от времени помогая той стороне ,
которая оказывалась в проигрышном положении, придерживаясь принципа ,, разделяй и властвуй,, , появившегося задолго до появления Рима.
Первыми плодами такого ослабления воспользовались, впоследствии, другие греки –македонцы, но ненадолго…

Современный город Спарта ( 37° 4'28.83" 22°25'48.57" ) , стоит на месте древнего центра Спарты- города Лакедемон, в долине Эврота.
Сейчас это небольшой провинциальный греческий городок мало чем отличающийся от других . Разве, что потрясающими видами , в окружении горных хребтов.









На этом повествование о древней Спарте можно было бы и закончить и никогда не навещать этих мест.
Вряд ли кто согласился бы приезжать сюда ради современного памятника Царю Леониду и пары камешков , остатков храма Аполлона .
Однако, этому месту суждено было стать одним из замечательных мест Греции .
Случилось это больше чем через тысячу лет, после падения Спарты...

Пелопоннес - Начало всех Начал. Часть 6. Просто- Идра.

Просто- Идра. ( 37°20'58.74" 23°27'58.78" )


Посещение этого острова входило в наши планы с оговоркой: ,, по возможности,,.
Такую возможность нам дали друзья. Им оставался всего один день до отъезда домой и оторвать их от моря, нельзя было никакими красотами мира.
А в нашей команде, самый маленький , категорически отказывался садиться в лодку, любых размеров.
А попасть на этот остров, можно только вплавь.
Оставался только один вариант, жену с меньшим оставить на попечение друзей и посетить этот остров в не полном составе.

Предстояло проехать около 50 км и осмотреться на месте .
Заехав в портовый городок, Эрмиони ( 37°23'11.27" 23°14'48.85" )



Узнав, что опоздали на паром, который уходит в 8.00,
не стали дожидаться следующего , который идёт аж, 15.00., отправились исследовать окрестности.
Теплилась надежда ,что смогу уговорить жену всем вместе посетить этот остров, переехав в кемпинг поближе.
Такой кемпинг есть.
Hydra's Waves Camping ( 37°24'19.53" 23°18'54.19" )











У этого кемпинга один недостаток, от караваноместа до моря, около 150 метров, через дорогу .
Общественный, песчано- галечный пляж , с чистейшей водой.




Пообщавшись с администрацией кемпинга, узнал, что на своей лодке, вполне реально посетить остров Идра.
Многие посетители так и делают. Запретов нет. Или, можно вызвать катер – такси, прямо к берегу возле кемпинга.



Созвонившись по телефону с женой и получив категорический отказ переезда в этот кемпинг , хотя бы на 2 дня для посещения Идры, мы продолжили свои исследования.

Немного проехав, мы увидели вывеску Идра.
Это место , от куда можно попасть на остров самым коротким путем ( 37°24'24.67" 23°25'0.19" )



Через каждые два часа ходит ,,трамвай,, , или можно добраться на катере – такси.
Ещё раз попытавшись уговорить жену по телефону поехать всем вместе, на следующий день ,
с чувством победившего эгоизма , мы за 20 евр, пошли ( в смысле поплыли) на такси-катере.









Когда то , этот маленький островок , жил своей провинциальной жизнью, не привлекая к себе никакого внимания.
Во время турецкого господства, турки не стали заселять этот остров. К счастью, туркам, не дано было его прочувствовать.
С микенских времён, здесь жили только греки, уклад жизни которых , всегда был связан только с морем.





Это родина мореходов, которые выиграли в решающем морском сражении с турками, при Спеце в 1822г. ., возглавив весь греческий флот, освободительного движения.







Так бы и продолжалась провинциальная жизнь этого островка, если бы на него не ,,заблудились,, художники, в поисках вдохновения ,
во главе с Пабло Пикассо, которого здесь посетила Муза.
С тех пор, поиски той Музы, стало обязательным для богемы со всего мира.
В помощь им, в 1936г., здесь открыли филиал Афинской школы изящных искусств,
студенты которой, регулярно ,, достают ,, Музу, своими ,,изяществами,, .







Расположившись в одной из таверн, следом за нами , зашла компания таких вот ,,голодранцев,,- студентов.
Все помятые и взъерошенные, но, с непередаваемым блеском в глазах, явно не наркотического оттенка.
При их появлении , официант с недовольным видом попытался преградить им вход , но, не тут то было..
После неудачной попытки, он не отходил от них ни на минуту.
Ребятки заказали на всю толпу по кофе- фрапе и судя по бурным обсуждениям, собирались смаковать его бесконечно…
Видимо, такие клиенты здесь не впервой, поэтому официант всем видом показывал, что их присутствие не желательно в таверне.
Но, похоже, студенты к этому тоже привыкли и смотрели на него, как на часть окружающей мебели.
С той лишь разницей, что этот ,,комод,, время от времени , что то спрашивал, смысл которого был понятен без перевода
:,, что ещё будете заказывать?,,.



Ну, а после съёмок здесь фильма, в 1957г. с участием Софи Ларен, в богемную идиллию , ввалилась толпа туристов.
Пожалуй, это единственное место увиденное нами, где даже этот неприятный фактор не раздражает,
а сливается в унисон со всем окружающим : небом ,морем, лодками, ослами, кошками , собаками, тавернами, …





























Узкие, короткие улочки неправильной формы, сплетены в один клубок лабиринта, в который хочется войти и никогда не найти выхода .
Ведь там, за поворотом будет новый поворот, где нет ни одного похожего дома и улочки...
Теперь понятно, почему сюда приезжают представители богемы.
Знаете почему?
Да потому, что они не как не могут понять, как такое могли создать простые, ни разу не загламуреные… греки?
А не поняв, они стараются приобрести за деньги кусочек ,,ЭТОГО,, в надежде хоть как то приобщится к великой тайне.
Им и невдомек , что ответ то, очень простой...
Те , кто это строил даже не задумывались почему так, а не по другому, просто.... ,, чувство ,,золотого сечения,, у грека в крови.,,







































Пелопоннес - Начало всех Начал. Часть 5. Нафплион- первая столица новой Греции.

В тот же день, после посещения Микен, мы решили посмотреть ещё одно ,,начало ,, из многих ,,начал,, свершившихся на Пелопоннесе.
По дороге, можно было бы заехать в самый старый, непрерывно живущий город Греции,
Аргос. ( 37°38'4.12" 22°43'42.08" )
Его история насчитывает 5000 лет. Много чего произошло в этом городе , за такое время. Это давний соперник, сначала Микен, затем Спарты.
По приданию , именно из этого города украли Елену, из за которой началась Троянская война.
К сожалению , мало ,что сохранилось в этом городе, ведь люди здесь просто жили, ломали ,строили , снова ломали и снова строили…
Удивительно, но кое -что , в этом городе, всё же осталось, ещё с античных времён.
Но, нельзя объять необъятное за один день. По этой же причине, мы не стали останавливаться
Тиринф (37°35'56.90" 22°47'59.72" ) родине Геракла , который мы увидели лишь через окна автомобиля .
Мы решили поберечь силы для другого.

Нафплион ( 37°33'56.54" 22°47'55.52" ) первая столица новой Греции

После очередного ,,темного времени ,, опустившегося на Грецию в виде 400 летнего турецкого владычества.
В 1882 году Нафплио, стал первой столицей освобождённой Греции!

DSCF9408-1.jpg

Со времен Микен, здесь был крупный порт, являвшийся морскими воротами Арголиды.
В дальнейшем , переходивший из рук в руки.
Последними, здесь архитектурно наследили венецианцы и турки.
Две крепости Паламиди , и Акронафплия , основаны ещё в античные времена.
Акронафплия , расположенная на мысу ,была достроена и улучшена.

А вот Паламиди, была полностью переделана венецианцами, в рекордно короткие сроки, 4 года !!!
Только, попользоваться венецианцы ей, так и не успели, через год после строительства, крепость была сдана туркам.
Этот шедевр фортификации , дошел до нас почти невредимым.
Считается, что лучше начинать осмотр этой крепости снизу, поднявшись на холм , вышиной 216 метров, по 857 ступеням…
Не стали мы этого делать, а подъехали на автомобилях прямо к воротам крепости.
DSCF9356-1.jpg

DSCF9345-1.jpg

DSCF9368-1.jpg

DSCF9379-1.jpg

DSCF9349-1.jpg
DSCF9397-1.jpg






Старый город выстроен по линеечке, наполненный старыми домами всех стилей.

DSCF9411-1.jpg

S1110010-1.jpg

S1110019-1.jpg



На кораблике можно доплыть до крохотного форта Бурдзи лежащий в 500 метрах от берега, построенный венецианцами.
Сейчас это дорогая гостиница и ресторан.


DSCF9413-1.jpg


S1110009-1.jpg


Вдоль пляжа , как и положено , расположено много таверн, вот только они здесь вписываются очень хорошо, ненавязчиво.
Всё очень чисто и уютно .. достойно звания - первой столицы освобождённой Греции!

DSCF9412-1.jpg

Неожиданно майский "мелкий" Додеканес. Остров Тилос.

Юго-восточнее острова Нисирос находится остров Тилос. Вот уж удивительно, но этот остров (63 кв.км) в корне отличается от всех увиденных мною ранее. Остров совершенно дикий, подойдет для тех, кто любит природу, долгое наблюдение за птицами и пешие прогулки. Остров поделен на 16 типов заповедных зон, соединенных между собой сетью древних троп. Он служит местом обитания перелетных птиц, таких как орел Бонелли и сокол Элеоноры.



Заказывали жилье мы здесь: http://tilos-travel.com. За 60 евро/ночь дают симпатичные односпальные апартаменты под гордым названием Stefanakis villas со своим садиком и авто в придачу. Вероятно, в сезон цены повыше, но нас это в данный момент не интересовало. Возможно, эти апартаменты и можно считать виллами, но с очень большой натяжкой. Расположены они в километровом удалении от главного порта острова - Ливадия, на небольшой возвышенности. Неподалеку есть еще один небольшой комплекс апартов с таверной. И все. Считаю наше жилье одним из лучших на Тилосе.
Цветные домики вдали - это наше место проживания:



А так - вблизи. Наш был самый верхний, хотя и в других никто не жил.



На удивление, столица Тилоса находится не в порту, а в глубине острова. Мегало Хорье, что значит "большая деревня", у нас, жителей столицы, вызвала саркостические улыбки.

Из-за редкого паромного сообщения с Родосом в мае месяце наше пребывание на Тилосе было самым продолжительным. Целых 2 дня нам давалось на исследование острова. После эффектных Сими и Нисироса Тилос показался нам довольно скучным. Однако унывать мы не стали и двинулись по единственной асфальтированной дороге, соединяющей Ливадию с остальной часть, вглубь острова.
Сразу хочу предупредить автомобилистов: на острове только одна заправка, находящаяся в паре км от порта. К тому же в мае график ее работы вызвал у нас, мягко говоря, недопонимание: с 09:00 до 14:00. Т.е. если по каким-то причинам ты не успел заправиться, все, хана. Придется гулять пешком.

Первым объектом, просто поразившим нас и вызвавшим крайнее удивление, оказался мини-парк раритетных авто:



Понятно, что они кому-то принадлежат. Но стоят они на той стороне дороги, где нет никакого жилья. Особое любопытство вызвал древний Opel:



Он меня совершенно покорил. К тому же все авто были открыты, и я в полной мере утолил свой неподдельный интерес:







Другим экспонатом был Volvo 60-70-х годов прошлого столетия:







Последней парой оказались мерседес и ситроен. Однако такие аппараты и ныне исправно служат на греческих островах:



Откуда эти авто оказались в такой глуши? Неужели их кто-то коллекционировал, а в период кризиса просто оставил доживать свой век под открытым небом? Вот уж воистину Греция удивляет.

Ладно, едем дальше. Через несколько сот метров на той же стороне дороги обнаруживаем симпатичную церквушку, хоть и относительно новую:



Вокруг - лишь дикие скалы с небольшой растительностью:



да стоящие в полном оцепенении "местные жители":







На Тилосе в период рыцарского владычества развивалась местная школа церковной настенной живописи. Скудные сведения в русскоязычном интернете об острове повествуют о том, что на его холмах и долинах таких церквей - штук 200.
Именно это интересовало меня больше всего. Поэтому, завидя где-то в поле небольшое сооружение, похожее на церковь, я со всех ног несся к нему. Ерунда, что потом сандалии приходилось очищать от колючек. Главное, чтобы конечный результат исследования меня удовлетворял.



Кожа покрывается мурашками, когда ты буквально вползаешь в такую церквушку. И какое же это наслаждение, когда перед тобой открываются древние фрески:







Одной из основных достопримечательностей является покинутая сегодня Микро Хорье (Маленькая деревня), старая столица острова. Деревня опустела, когда в прошлые века возникла опасность нашествия пиратов. Тем интереснее было погулять по ее улочкам.
Добраться сюда можно, свернув с основной дороги налево; затем, проехав с километр, придется свернуть направо на грунтовку, и еще через км попадешь ко входу в эту деревню.



Последнее время деревню начали потихоньку восстанавливать. Поэтому вы не удивляйтесь, увидев здесь 2-3 дома, пригодных для жилья.



Виды отсюда сурово красивые:











На самой вершине обнаруживаются развалины средневекового кастро:



На территории деревни мною были обнаружены две заслуживающие внимания византийские церкви.
Первая - церковь Сотирас (1430г.) - к моей великой радости, оказалась открытой:





Количество фресок оказалось самым большим из увиденных мною на острове в одной церкви; все стены, арки, потолок были буквально исписаны церковной росписью:



Редко когда встретишь, что и в центральном нефе фрески оказались в таком хорошем состоянии:













Получив такой положительный эмоциональный заряд и видя в удалении еще одну церковь, поспешил к ней. "Тимиа зони" (увы, не могу перевести), кладбищенская церковь, оказалась более поздней постройкой (1787 г.):



Однако двери ее были закрыты; лишь в маленькое отверстие окна удалось протиснусь объектив фотоаппарата и сделать единственный снимок. В темноте на стенах еще вырисовывались фрески:



Очень хотелось в нее заглянуть; но полное отсутствие какого-либо двуногого местного населения делало эту попытку безуспешной.

На территории селения находится еще одна церковь - восстановленная, но также оказавшаяся закрытой:





Ладно, попрыгаем еще по камушкам, тем более пример перед глазами:





В небе кружил одинокий сокол Элеоноры; их колония находится неподалеку и мы туда еще попробуем добраться:



Прощальный взгляд на Микро Хорье, и едем дальше:



Решили западную и северо-западную часть острова оставить на следующий день, и понеслись в Ливадию. Время уже к вечеру близилось, и надо было подумать о хлебе насущном. Тем более к выбору таверен мы подходим со всей ответственностью.
В Ливадии есть полукилометровая набережная, по которой приятно пройтись. В центре ее находится небольшая церквушка Панагиа Политисса:





















Однако в Ливадии ни одна из таверен не приглянулась. Начало мая - еще далеко не начало сезона, и многие заведения еще закрыты. Поэтому с удовольствием поужинали в ближайшей к нашему жилью таверне Фарос, тем более что она оказалась типично домашней с соответствующей кухней.

Первую половину следующего дня посвятили северу и северо-западу острова. Но какая же переменчивая погода в мае на островах. И если до церкви Аг.Антониос мы добрались еще при более-менее голубом небе:



то как свернули на горную грунтовку в сторону монастыря Аг.Пантелеймонас, все вокруг посерело и облака окутали ближайшие вершины:



А доехав до монастыря, попали в тропический ливень. Пришлось полчаса пережидать в машине, надеясь на милость божью и улучшение погоды.

Монастырь Аг.Пантелеймонас является самым почитаемым на острове. Основанный в середине XVIIIв., в девятнадцатом он функционировал как банк, печатающий банкноты. Ныне за монастырем следит один монах (во всяком случае, его мы только и встретили).





В главной церкви монастыря так же представлена настенная роспись. Но если приглядеться, хорошо видны различия от традиционной византийской школы:











Дорога у монастыря заканчивается, поэтому возвращаться надо было по той же грунтовке. Внизу пенилось море, немного неспокойное при появившемся ветре:



В этой части острова зелени намного больше. Откуда-то издалека разносились крики павлинов:



Но на глаза попадались только четвероногие обитатели острова:



Заехали в столицу острова. На удивление, вся ее архитектура оказалась довольно скромной. Наверху на одинокой скале возвышались развалины крепости рыцарей. Но по мокрой грунтовой тропе лезть вверх как-то не хотелось. Зато в Мегало Хорье оказался интересный музей.

На острове в глубокой древности гостили последние слоны Европы; они появились в каменном веке, когда остров составлял одно целое с континентом. В дальнейшем в результате геологических преобразований Тилос сформировался как отдельный остров, слоны оказались изолированными и должны были приспособиться к новой среде. В результате их размер уменьшился до 1,2-1,6 метров и они получили название карликовых.
Вблизи столицы, в пещере Харкадио, были сделаны уникальные находки скелетов этих слонов, черепах, а также скелет слона, возраст которого составляет 7 тыс.лет.
И сейчас в столице открыт маленький музей, где представлено большинство из этих находок:





С Мегало Хорье мы свернули строго на юг посмотреть на хваленый в интернете пляж Эристос. Однако мы были неприятно поражены серостью этого пляжа. Вокруг в массовом количестве валялись окурки, пластиковая тара и др.бытовой мусор. Возможно, к сезону его и почистят, но во второй декаде мая он представлял собой печальное зрелище, так что фотографий его не будет.
Дальше доехали до гнездования перелетных птиц. Ровно посередине дороги между столицей и Ливадией их колонии и находятся. В основном это были соколы Элеоноры. Почему их так назвали?
В XIVв. принцесса Сардинии - Элеонора - впервые приняла меры по защите этих птиц. В честь нее и закрепилось название за этими пернатыми хищниками. Мигрируют они из Африки (в основном, с Мадагаскара) и более 75% этой популяции размножаются на территории Греции. Из 6тыс. пар мигрирующих соколов около 500-600 гнездятся на Тилосе.
Сокола оказались очень пугливыми и на расстояние хорошего снимка меня не подпускали. Зато удалось поймать в кадр другого хищника - орла Бонелли:



На подъезде к Ливадии:



С другой стороны порта на возвышенности обнаружили симпатичный отельчик с небольшим собственным пляжем:





да одиноко стоящего "жука", салон которого превратили в своеобразную клумбу:





От Ливадии на юг в горы змейкой вьется асфальтированная дорожка. Для такого острова она даже очень хороша. Поедем посмотрим, куда она приведет.
После первых километров показалось, что это самое суровое место острова. Сплошные отвесные скалы, ни одного домика или церкви, лишь одинокие парнокопытные снуют между камней:







Однако в этой суровости улавливается своя красота:







На что похожа оконечность этой скалы? У меня возникает ассоциация с головой огромного гуся или голубя:





Никаких троп, спускающихся к морю, не видно.







Какой красавчЕг:



Что-то ближе к нему я расхотел подойти:



Дорога уперлась в развалины какой-то военной базы, так что пришлось поворачивать обратно:









Тем временем ветер сделал свое дело: тучи ушли на другие острова, а на небе остались лишь небольшие пушистые облака:



И у меня в душе затеплилась надежда поймать красивый закат. Пришлось пришпорить железного коня, чтобы успеть в горы, а затем на побережье на северо-запад острова. Именно отсюда открываются закатные виды:

















Ночью опять поливало. И очень сильно, с громом и молниями. Деревянные стулья на террасе ходили ходуном, потом что-то хорошо брякнулось о стену. А утром все прекратилось! Выйдя на веранду, я просто обалдел. Огромный тяжелый зонт, находящийся в закрытом состоянии, который прикрывает стол и стулья в жаркое время года, буквально в нескольких сантиметрах от окна нашей спальни вонзился в стену апартамента.
Не заметив больше других разрушений и приведя все в порядок, я решил подняться в горы возле нашего жилища. До отплытия на Родос было больше 2-х часов, а супруга выразила желание попринимать солнечные ванны.



Сказано сделано. Полез я вверх. Отсюда открываются виды на прибрежную полосу восточной части острова:







Так добрался я до одинокой церквушки Аг.Иоанис:







Видать, ветра здесь суровые:



В каменных скалах возле церкви виднеются какие-то загадочные лунки явно рукотворного происхождения. Не исключено, что здесь, на возвышенности был когда-то архаичный храм. Греки любят строить свои церкви и монастыри на фундаментах древних храмов.







Виды на Ливадию сверху:





В заключении - несколько вывесок с острова (их, на удивление, было очень мало):









Конечно, Тилос не предназначен для массового туриста. К тому же сюда не возят организованные группы. Но если вы устали от цивилизации, есть желание побродить по горам и скалам, найти скрытые от сторонннего наблюдателя старые византийские церквушки, перевоплотиться в орнитолога - остров подойдет как нельзя лучше.

Подводя общий итог путешествий по "малому" Додеканесу: поездки на эти острова лучше всего разнообразят пребывание на Родосе или Косе. Каждый остров не похож на другой. На каждом можно найти какую-то изюминку, присущую только данному острову.
И все же в моем рейтинге посещенные острова расположились в следующем порядке: Нисирос, Сими, Халки, Тилос.
Всем спасибо за внимание.

Неожиданно майский "мелкий" Додеканес. Остров Нисирос.

Бывали мы на этом островке; в 2009-м с Коса ездили на дневную экскурсию (неужели и такое было, что я организованно путешествовал! :) ).
Тогда остров покорил нас своими белоснежными домами и практически чисто кикладской архитектурой. И именно тогда я дал себе зарок при ближайшей возможности обязательно сюда вернуться.



Всего лишь 41 кв.км, несколько селений с портом-столицей Мандраки, одним из самых интересных вулканов в Греции - вот в двух словах о Нисиросе.
Теперь же обратимся к частностям, то бишь окунемся в нисироскую жизнь.
Для начала о ночлеге. Особенно выбирать не приходилось. Было обязательное условие жить в столице. Поэтому на booking(е) забукали отельчик Porfyris Hotel, представитель которого встречал нас в гавани Мандраки поздним вечером.
Естественно, никуда мы уже не пошли, а завалились спать, чтобы с утра начать полноценное иссследование острова.
Первое, что бросается в глаза в столице - это совершенно белые двухэтажные домики, узкие лабиринтовые улочки, уйма цветов в горшках, иссиня-лазурное море. Сейчас я все это покажу:





На вершине горы возвышаются остатки крепости госпитальеров:







А на самом краю скалы находится церковь Панагиа Спилиани (Богородицы Пещерной):





Здесь нам вообще повезло: попали в церковь вместе с группой греческих паломников с материка со своим батюшкой, с которыми честно отстояли всю полуторачасовую службу:



















Не забываем о мелочах и деталях:









"Поржавленные временем":











Все очень аккуратненько, чистенько:













Очень красиво выложено из мозаики:



Улочки настолько притягательны, что ты совершенно забываешь о времени и о том, что надо ехать осматривать остров дальше:























После службы в Панагиа Спилиани небольшая процессия с иконой ходит по улочкам Мандраки, заходя во все таверны-лавки-апарты для сбора пожертвований:









Здесь люди просто живут и наслаждаются жизнью:







На променадной набережной стоит бывшая ветряная мельница - один из символов практически каждого из греческих островов:



Вдали виднеется островок Гиали, еще дальше в дымке - побережье Коса:



Красиво, не правда ли?









Не отпускает столица дальше; хочется бродить и бродить по этим улочкам:



Один из "труженников" греческих островов - трехножка (ну мы их так называем). Годится и в качестве грузового транспорта, и для перевозки домашних животных:





На западной оконечности Мандраки, за скалой, где находятся крепость и церковь, начинается небольшой галечный пляж:



Отсюда открываются красивые виды на береговую линию столицы:









Ладно, перекусим по-быстренькому:



Что тут у нас в меню? А, опять осьминожки...



Пока готовится пища, что бы мне еще такое поснимать? Ага, придумал:



Ну, и еще немного мелочей:







Ну какой это Додеканес? Типичные Киклады:



Отголоски прошедшей пасхи:









Я знал привод на два колеса, на четыре колеса. На Нисиросе для меня стал откровением привод три на три :) :



Видать, находчивый этот "убийца рыб".











Вдали виднеется пришедший в упадок старый спа-санаторий:





Ладно, пора и честь знать. Иначе все наши планы по острову полетят в трах-тарары.
- Где тут у нас рентакар? Есть парочка таковых в столице.
- Сколько на денек авто стоит? 22?
- За двадцатку договоримся?
- ОК.
Фиат Панда для греческих островов как нельзя лучше подходит. Высокая посадка дает возможность и по грунтовкам поездить.
Что ж, погнали!

Чем хороши малые греческие острова - в дороге никогда не заблудишься. Даже если у тебя нет карты (наши навигаторы на таких островах непригодны), все равно вернешься в то место, откуда начинал поездку.
После столицы всех организованных туристов везут к кратеру вулкана. Дают на все про все час, и обратно. Однако мало кто знает, что в кальдере находится не один, а целых одиннадцать кратеров. Вот туда мы сейчас и поедем.
Пока взбираемся на перевал, делаем небольшие остановки:













Вон вдали начинается своеобразная долина кратеров:



Попасть туда можно только по одной асфальтированной дороге; все остальные - грунтовки:



В одной из деревушек лезем к полуразрушенной крепости - кастро:















Вдали виднеется небольшой белоснежный монастырь Эвангелистра:







Приятно, что церковь открыта:





На бескрайних просторах, насколько выхватывает взгляд, ни души. Неудивительно: в начале мая на островах еще не сезон:



Лишь небольшая "живность" присутствует на стенах:



и в воздухе:



На одной из противоположных скал приютился монастырь Аг.Иоаннис:



Туда мы тоже доберемся, а пока наша основная цель - кратеры вулканов.

Самый большой кратер - Стефанос - имеет форму эллипса с размерами 330 на 260 метров:



Кратер действительно впечатляет; на его некоторых участках все еще дымятся фумаролы:







Вокруг -лишь желто-зеленые скалы. Это результат выбросов сернистых газов на протажении многих веков:



Любопытство превыше опасности: хочется добраться до вьющихся дымочков:





Обувь - не совсем подходящая для таких походов. Супруга остается возле машины и кратера Стефанос, а я лезу выше:



Наконец добрался до вершины, где передо мной открываются виды еще на два кратера: Большой и Малый Поливотисы.



Мифология гласит, что бог Посейдон, преследуя великана Поливотиса, отколол часть огромной скалы от острова Кос и запустил ее в гиганта. В результате обазовался остров, который в древности назывался Порфирис, а ныне Нисирос, а извержения вулканов - это горячее дыхание низверженного гиганта.





Сюда мало кто добирается:









Свежие фумаролы:



Полностью удовлетворив свое любопытство, прихватив с собой пару серо-зеленых вулканических камушков, спускаюсь к машине.

Едем дальше. За нами наблюдают:



Вокруг все цветет:









Крайняя цель - деревушка Никиа (Никеа):







Архитектура и этой деревни - типично кикладская; преобладание бело-голубого над остальными красками:













Никеа еще называются "балконом" Нисироса за великолепные виды на Эгейское море, кратеры вулканов и монастырь Аг.Иоаннис:













Сверху кратер Стефанос похож на маленькую тарелочку:



Для справки: к единственному дереву, где находится маленькая кафешка, он же мини-магазин, подъезжают туравтобусы. Далее вверх идут тропинки к другим кратерам, в т.ч. к Поливотисам:







Ну где еще как не в Греции остатки античных ваз, капителей колонн могут быть интерьером твоего жилища:









Небольшой прыжок на машине вверх - и ты уже возле монастыря Аг. Иоаннис. На самом деле - это скорее всего отдельно стоящая церковь:



Виды отсюда еще красивее:
- на море и близлежащие острова:



- и на только что посещенную деревушку Никеа:





По дороге обратно успеваем еще посидеть вот на такой оборудованной площадке:



Было бы время - часами наслаждался видами отсюда:



Заезжаем на ужин в прибрежную деревушку Пали, где в одной из таверен отведываем вкуснейшую и нежную дораду.
Дальше - в столицу. Только променад и закатные кадры:













Уютно устроился:













Ничего лишнего: только контуры:









Одинокий рыбак устроился на скалах. Не знаю, что его больше привлекает: ловля рыбы или наблюдение за таким закатом:





Мы вместе с ним остаемся, чтобы насладиться всеми закатными стадиями:









В заключении дня - несколько панорамных и ночных фоток:











Утром в 11-00 у нас паром на о.Тилос. А пока забежал в археологический музей, расположенный в центре столицы. Уютно, есть неплохие артефакты, но что удивило, так это запрет на фотографирование. Особенно растраиваться не стал, т.к. по дороге встретил пару любопытных "живых" кадров:

- перелетный сокол Элеонора; их колонии мы увидим на следующем острове:



- да симпатичный кролик:





В заключении о Нисиросе - народное творчество, выразившееся в самобытной рекламе таверен, лавок и пр. Тем более что этого добра на острове оказалось в избытке:









Нас здесь тоже любят:






























Анна - одно из наиболее распростаненных имен, которым греки награждают таверены и апартаменты:

















Долго живя на острове, и не такое привидится:



























Ресторан с режащим ухо названием:





























Думаю, лучше всего остров характеризует следующая вывеска:



Паром опоздал на полчаса. Да это не беда. Еще полчаса наслаждения прекрасным островом.
Поплыли:









Я не говорю Нисиросу "прощай", а лишь "до свидания". Уверен, это не последнее свидание с таким многогранным и стильным островом.

Пелопоннес - Начало всех Начал. Часть 4 . Микены.

Не меняя места базирования, мы планомерно объезжали интересности с красивостями в округе.
В один из дней нам, предстоял путь 60 км в один конец, не быстрой, полу горной дороги, поэтому поездку запланировали с утра.
Сразу оговорюсь, в Греции нет необходимости заранее узнавать состояние дорог. Если дорога обозначена на карте,
значит проехать можно, она может быть очень узкой, с большими уклонами, но покрытие есть везде , без ухабов и ям,
исключения составляют многочисленные грунтовки среди оливковых садов,
или… очень древние, которые сейчас не используются.
Есть здесь и такие дороги. Да, что там дороги…

DSCF9247-1.jpg

DSCF9250-1.jpg

Этот, микенский мост ( 37°35'39.66" 22°56'17.59" ) претендует на звание самого древнего моста в мире,
дошедшего до нас в первозданном виде. Этому мосту, не менее 3500 лет!

DSCF9238-1.jpg

DSCF9242-2.jpg

С него началось наше знакомство с Микенской цивилизацией,
которая унаследовав достижения минойцев (Крит) ставшая фундаментом развития, всей древней Греции.
С минойцами нам удалось познакомиться весной этого года в поисках Платоновской Атлантиды на Крите и Санторини.
Дабы не утомлять ещё одним рефератом, претендующий на диссертацию, который может вызвать у читателя ,, запредельное торможение , :)
Попробую очень коротко, своими словами.

Пришедшие на Крит люди ( более 10000 лет назад), сумели из простых аграриев, создать великую цивилизацию,
Доминирующую на большей часть Средиземного моря , в том числе и полуостров Пелопоннес.
Местные племена на Пелопоннесе : пеласги, лелеги и карийцы платили дань минойцам, при этом ,
это им не мешало процветать и богатеть, пользуясь знаниями минойцев.

Прослышали про то, ахейцы , да пришли они всей своей ордой , на Пелопоннес.
Толи большинством, толи мастерством, но им удалось подчинить себе весь полуостров и часть материковой Греции,
а побежденный народ ассимилировать меж собой.
Как и положено всем варварам пришли они с Востока…
Придунайской низменности и Северного Причерноморья.

А вот какого они рода племени?
Тут, достовернее всего ответить , что все они отпрыски Адама с Евой,
которые расплодившись и размножившись разбрелись по свету, объединяясь всё в новые и новые племена …
стали жить поживать, друг у дружки добро отбирать, на чужих жен зариться, генофондом обмениваться…

Этот генетических клубок вряд ли удастся разгадать без домыслов , да и не к чему.
Гораздо интереснее проследить, как пришедшие на Пелопоннес 4000 лет назад
Варвары Ахейцы, создавали свою Древнюю Грецию ?
Как формировалось то самое -греческое воспитание, получив которое, можно было стать эллином.

(музей в Микенах)

DSCF9263-1.jpg


Ахейцы, намного отстававшие в развитии от живших здесь народов, вскоре, тоже попали под влияния минойцев, а окрепнув, начали воевать с ними.
Боги, выбрали Ахейцев, став им союзниками , ниспослав на Минойцев - извержение вулкана Тира,
после которого минойцам ничего не оставалось, как признать поражение и стать частью того самого рода -племени,
с которого когда то брали дань. Вот, с этого момента и начался период Микенской цивилизации, просуществовавшей около 500 лет ( XVI и XI вв. до н. э.)

(музей в Микенах)

DSCF9265-1.jpg

Микены ( 37°43'51.97" 22°45'21.56" ) ,

город в честь которого назвали эпоху ,был политическим и экономическим центром континентальной Греции того времени.
Главная заслуга Микенской эпохи, объединение разрозненных племен в единое экономическое пространство,
верующие в одних богов и говорящее на одном языке (кроме македонцев )
Минойцы на Крите, жили в дружбе и согласии меж собой, не боясь нападения извне.
Ведь на море они были безраздельными владыками, до извержения вулкана Тира, поэтому, крепостные стены были без надобности.
Ахейцы же, изначально не ладившие меж собой, огораживаясь стенами , защищались прежде всего друг от друга, в борьбе за объединение.

Пожалуй, это самые древние крепостные стены Европы.

DSCF9266-1.jpg

DSCF9316-=1.jpg


Сначала воевали меж собой, а объединившись, приступили к расширению ,,объединения ,, за счет чужих территорий:, Крит, острова Киклад , Кавказ, Сицилия, Северная Африка и т.д.
Самой непримиримой, оказалась Троя ( 39°57'27.28" 26°14'19.94" )
Видимо, не случайно Гомер, свою Илиаду, посвятил этому противостоянию ,

DSCF9299-1.jpg

Через эти львиные врата, царь Агамемнон повел своё войско на Трою, а вернувшись с победой, ему суждено было умереть бесславной смертью, от руки ревнивца.
Но, эта тема, с целым ворохом выдумок, домыслов и загадок, для другого путешествия…

DSCF9303-1.jpg

Здесь в Микенах, загадок хватает и без мифического ,,троянского коня,,
Львиные ворота первая из них. То, что они сделаны из плит, каждая из которых весом около 20 тонн, впечатляет,
но вставка-треугольник, с барельефами двух львов (вернее их тел) будоражат воображение ни одного поколения любителей античности.

Своими лапами тела опираются на жертвенник в центре которого стоит колонна, явно в минойском стиле .
Такие же, какие мы видели в Кносском дворце на Крите.

Загадочности придает не только отсутствие голов, но и место где эти головы должны находиться. Там явно, мало места.
А тут, ещё структура и цвет камня, из которого сделан барельеф, видно, что он отличается от других камней.
Разум безоговорочно капитулирует, принимая объяснение, что этот кусок камня пришлый, привезенный с Крита, из дворца Кносс, как символ победы.

DSCF9274-1.jpg

Ой, ли?
То, что он сделан из более плотного известняка объяснимо, обычный известняк крошится, слишком мягок и не пригоден для таких целей.
Сам барельеф, выбит на более тонкой каменной пластине, за которой стоит основная многотонная плита.
Переправить такую пластину с барельефом, вполне могли с любой точки древнего мира, в том числе и с острова Крит.
Но, не проще ли было привести мастера, и подогнать вставку по размерам, чем ворота подгонять под трофейный треугольник?
Если, конечно, этот трофей не был более значимым, чем сами ворота.

Страстей добавляет отсутствие других подобных барельефов, это единственно сохранившийся подобный артефакт микенского периода.
Для микенцев более характерны маленькие, невзрачные, глиняные статуэтки.

DSCF9259-1.jpg

Объяснение, наличия минойской колонны, простое.
А какая она должна быть, у учеников минойцев?
Смотрится очень символично, как эстафетная палочка.

DSCF9276-1.jpg

Но, самое таинственное, это головы. Вернее, их отсутствие.
Поместиться они могли, только в одном случае, если бы они были приставными и располагались в анфас , похоже, это так и было.
Сделаны они были согласно результатам исследования следов на камнях, либо из слоновой кости, либо из стеатита (мыльный камень).

А вот чьи головы были там???
Возможно, что львиные, а возможно…
Грифон- божество, которое находят у всех древних: минойцев, египтян, персов даже у китайцев.
Называли его везде по разному, а суть одна -голова орла , а тело льва .
Кто царь на земле?– лев,
А в небе? Орел.
Получается ,,Царствую на земле и на небе,,.
Поневоле напрашивается вывод, что это древнее божество , вполне могло было быть первым плодом воображения у первобытных.
Вопрос только, был он у всех народов один, или каждый сам по себе его додумывал?...
В Египте, в пустыне Гиза, лежит самая большая статуя в мире - сфинкс. До сих пор ученные спорят, сколько ему лет.
Не дают покоя потёки от дождей с наводнениями на теле сфинкса , которые были здесь не менее 10000 лет назад .
Да и голова сфинкса вызывает большие сомнения, она явно непропорционально мала по отношению к телу льва.
А вот если предположить, что лицо фараона высекалось в камне позже, из другого образа, то всё становится на свои места.


Recovered_JPEG_Digital_Camera_2849-1.jpg

Есть вполне обоснованная версия, что первоначально это был грифон.

052_11.jpg


и стоял он в долине Гиза до того, как сюда пришли египтяне, но, это лишь гипотеза, требующая более весомых доказательств, чем прогнозы синоптиков, тысячелетней выдержки….

Так и с львиными воротами Микен, вопросов много, а ответов….
Если это был герб, то почему изображения двух львов, или грифонов?
Может потому, что в Микенах правили два правителя одновременно, пока один по дому управлялся, другой воевать ходил.
Такой тип управления переняли в дальнейшем спартанцы.
Так чьи же головы носили львиные тела?
Может, все же, это были грифоны?
Судя по фотографиям 19 века, место для крепления накладных крыльев есть.

018tfd5e.jpg
Слева между спиной и камнем просвечивается большая щель, заполненная современниками раствором, а справа львиная спина голая…
Вот так и мучаются доселе историки, в лабиринтах домыслов.

Но, нам проще, рассмотрев изображения на монетах микенской эпохи

00beyp46.jpg

монета_микен.jpg



мы на своём научно-семейном совете :) постановили, что это был герб с изображением грифонов!
И не найдя подобного изображения на просторах ин-ета, решили создать свою репродукцию, нарисованную большими любителями Warcraft, для которых стало откровением, что этот мутант из компьютерной игры, когда то был божеством.

DSCF0967-1-1-2-3-10-1-уу.jpg

Циклопическая кладка - ещё одна впечатляющая загадка Микен.
Как они это делали 3500 лет назад ?
А ведь держаться эти глыбы без раствора, только за счет собственного веса .



Ответ на это вопрос можно найти в мифах, согласно которым на строительство Микен были приглашены киклопы (циклопы). Это мифическое объяснение так понравилось исследователям,
что они назвали эту кладку в честь этих великанов с одним глазом.

DSCF9269-1.jpg


DSCF9271-1.jpg

Любая попытка научного объяснения, начинается со слова ,,считается..., что её сделали.... ,,
А кто её сделал на самом деле???

DSCF9271-2.jpg

Интересно, что строительство в Микенах, было спустя 1000лет после строительства пирамиды Хеопса в Египте.
Видимо по этому, здесь попадаются камешки гораздо тяжелее, чем в Египте?

DSCF9344-1.jpg

Вот эта перемычка, над створом ворот, весом 120 тонн, в два раза тяжелее самого большого блока используемого, при строительстве египетских пирамид.
При этом, строительство в Египте велось на равнине, а здесь, достаточно гористая местность.

DSCF9325-1.jpg

Но, главной тайной для нас стали следы от инструмента, которого у древних не могло быть, или….
Прямо на створках входа в Сокровищницу Атрея, на самом виду .

DSCF9340-1.jpg

Если бы не было прошедших 3500лет , можно было подумать, что это следы от циркулярной пилы , где сама пила была внушительных размеров , судя по диаметру пропила.

DSCF9337-1.jpg


Может это происки вездесущего ( бывшего нашего соотечественника ) археолога Шлимана, открывшего не только Трою, но и первым основательно исследовавший Мекены.
Но, не смотря на всю свою уникальность, он тоже, не смог бы этого сделать в 1876г.

DSCF9339-2.jpg

DSCF9339-1-2.jpg

Кто это сделал, когда, зачем и чем?
Оказывается , об этих пропилах известно давно, но , вот только на выше поставленные вопросы, историки, скромно улыбаются и молчат.


DSCF9283-1.jpg

История Микенской Цивилизации закончилась так же, как и началась.
В 13-12 веке до нашей эры , накатила новая ,,волна,, варваров - дорийцев.
Они из того же рода племени, что и Ахейцы, только задержались в развитии сидя на севере Балкан.
Прознав , что их сородичи разбогатели, на правах дальних родственников, кинулись делить культурное наследие и как это положено варварам, с помощью огня и меча.

Волна разрушений захлестнула все регионы Микенской цивилизации, надолго погрузив Грецию в темные времена.
Исчезла , линейная письменность. Зачатки искусств, были засыпаны пеплом , на долгие 300 лет…
Сила, стала главным аргументом в общении, а она была на стороне Дорийцев .
Как же так получилось, что более высокоразвитые Микены, оказались слабее, чем Варвары Дорийцы?
Десятилетняя , изнурительная война с Троей, истощила не только Микены, а всё содружество государств объединенное микенской цивилизацией.

Но, главной причиной стало то, что в руках Дорийцев оказалось оружие,, массового уничтожения,, .
Появление железа в древнем мире ( а вернее способа его получения из руды) стало соизмеримо с атомной бомбой.
Ударная волна которой, прокатилась по всем цивилизациям древнего мира, надолго отбросив развитие человечества назад.

Как железо оказалось в руках варваров и почему более развитые Микены не обладали им, не узнать уже никогда.
Об этом , могли бы поведать сами Дорийцы, но писать они не умели…
А когда научились, пообтесавшись среди проживающих здесь минойцев, ахейцев, пеласгов, лелегов и карийцев…,
забыли о своем происхождении, став частью, зарождающейся , Великой Греции!

Вот, что можно увидеть и узнать, находясь среди таких вот, неприметных камешков.

DSCF9298-1.jpg

DSCF9280-1.jpg

DSCF9256-1.jpg


DSCF9292-1.jpg

А если хорошенько присмотреться, можно увидеть и такое. :)

001_DSCF9274-245=1-12-1-1.jpg

Совет тем, кто захочет посетить Микены, чтобы ещё больше увидеть и узнать, захватите с собой фонарик.
Это без шуток, там поймёте зачем.


DSCF9289-1.jpg
Страницы: Пред. 1 ... 27 28 29 30 31 ... 65 След.