Заказывали жилье мы здесь: . За 60 евро/ночь дают симпатичные односпальные апартаменты под гордым названием со своим садиком и авто в придачу. Вероятно, в сезон цены повыше, но нас это в данный момент не интересовало. Возможно, эти апартаменты и можно считать виллами, но с очень большой натяжкой. Расположены они в километровом удалении от главного порта острова - Ливадия, на небольшой возвышенности. Неподалеку есть еще один небольшой комплекс апартов с таверной. И все. Считаю наше жилье одним из лучших на Тилосе.
Цветные домики вдали - это наше место проживания:
А так - вблизи. Наш был самый верхний, хотя и в других никто не жил.
На удивление, столица Тилоса находится не в порту, а в глубине острова. Мегало Хорье, что значит "большая деревня", у нас, жителей столицы, вызвала саркостические улыбки.
Из-за редкого паромного сообщения с Родосом в мае месяце наше пребывание на Тилосе было самым продолжительным. Целых 2 дня нам давалось на исследование острова. После эффектных Сими и Нисироса Тилос показался нам довольно скучным. Однако унывать мы не стали и двинулись по единственной асфальтированной дороге, соединяющей Ливадию с остальной часть, вглубь острова.
Сразу хочу предупредить автомобилистов: на острове только одна заправка, находящаяся в паре км от порта. К тому же в мае график ее работы вызвал у нас, мягко говоря, недопонимание: с 09:00 до 14:00. Т.е. если по каким-то причинам ты не успел заправиться, все, хана. Придется гулять пешком.
Первым объектом, просто поразившим нас и вызвавшим крайнее удивление, оказался мини-парк раритетных авто:
Понятно, что они кому-то принадлежат. Но стоят они на той стороне дороги, где нет никакого жилья. Особое любопытство вызвал древний Opel:
Он меня совершенно покорил. К тому же все авто были открыты, и я в полной мере утолил свой неподдельный интерес:
Другим экспонатом был Volvo 60-70-х годов прошлого столетия:
Последней парой оказались мерседес и ситроен. Однако такие аппараты и ныне исправно служат на греческих островах:
Откуда эти авто оказались в такой глуши? Неужели их кто-то коллекционировал, а в период кризиса просто оставил доживать свой век под открытым небом? Вот уж воистину Греция удивляет.
Ладно, едем дальше. Через несколько сот метров на той же стороне дороги обнаруживаем симпатичную церквушку, хоть и относительно новую:
Вокруг - лишь дикие скалы с небольшой растительностью:
да стоящие в полном оцепенении "местные жители":
На Тилосе в период рыцарского владычества развивалась местная школа церковной настенной живописи. Скудные сведения в русскоязычном интернете об острове повествуют о том, что на его холмах и долинах таких церквей - штук 200.
Именно это интересовало меня больше всего. Поэтому, завидя где-то в поле небольшое сооружение, похожее на церковь, я со всех ног несся к нему. Ерунда, что потом сандалии приходилось очищать от колючек. Главное, чтобы конечный результат исследования меня удовлетворял.
Кожа покрывается мурашками, когда ты буквально вползаешь в такую церквушку. И какое же это наслаждение, когда перед тобой открываются древние фрески:
Одной из основных достопримечательностей является покинутая сегодня Микро Хорье (Маленькая деревня), старая столица острова. Деревня опустела, когда в прошлые века возникла опасность нашествия пиратов. Тем интереснее было погулять по ее улочкам.
Добраться сюда можно, свернув с основной дороги налево; затем, проехав с километр, придется свернуть направо на грунтовку, и еще через км попадешь ко входу в эту деревню.
Последнее время деревню начали потихоньку восстанавливать. Поэтому вы не удивляйтесь, увидев здесь 2-3 дома, пригодных для жилья.
Виды отсюда сурово красивые:
На самой вершине обнаруживаются развалины средневекового кастро:
На территории деревни мною были обнаружены две заслуживающие внимания византийские церкви.
Первая - церковь Сотирас (1430г.) - к моей великой радости, оказалась открытой:
Количество фресок оказалось самым большим из увиденных мною на острове в одной церкви; все стены, арки, потолок были буквально исписаны церковной росписью:
Редко когда встретишь, что и в центральном нефе фрески оказались в таком хорошем состоянии:
Получив такой положительный эмоциональный заряд и видя в удалении еще одну церковь, поспешил к ней. "Тимиа зони" (увы, не могу перевести), кладбищенская церковь, оказалась более поздней постройкой (1787 г.):
Однако двери ее были закрыты; лишь в маленькое отверстие окна удалось протиснусь объектив фотоаппарата и сделать единственный снимок. В темноте на стенах еще вырисовывались фрески:
Очень хотелось в нее заглянуть; но полное отсутствие какого-либо двуногого местного населения делало эту попытку безуспешной.
На территории селения находится еще одна церковь - восстановленная, но также оказавшаяся закрытой:
Ладно, попрыгаем еще по камушкам, тем более пример перед глазами:
В небе кружил одинокий сокол Элеоноры; их колония находится неподалеку и мы туда еще попробуем добраться:
Прощальный взгляд на Микро Хорье, и едем дальше:
Решили западную и северо-западную часть острова оставить на следующий день, и понеслись в Ливадию. Время уже к вечеру близилось, и надо было подумать о хлебе насущном. Тем более к выбору таверен мы подходим со всей ответственностью.
В Ливадии есть полукилометровая набережная, по которой приятно пройтись. В центре ее находится небольшая церквушка Панагиа Политисса:
Однако в Ливадии ни одна из таверен не приглянулась. Начало мая - еще далеко не начало сезона, и многие заведения еще закрыты. Поэтому с удовольствием поужинали в ближайшей к нашему жилью таверне Фарос, тем более что она оказалась типично домашней с соответствующей кухней.
Первую половину следующего дня посвятили северу и северо-западу острова. Но какая же переменчивая погода в мае на островах. И если до церкви Аг.Антониос мы добрались еще при более-менее голубом небе:
то как свернули на горную грунтовку в сторону монастыря Аг.Пантелеймонас, все вокруг посерело и облака окутали ближайшие вершины:
А доехав до монастыря, попали в тропический ливень. Пришлось полчаса пережидать в машине, надеясь на милость божью и улучшение погоды.
Монастырь Аг.Пантелеймонас является самым почитаемым на острове. Основанный в середине XVIIIв., в девятнадцатом он функционировал как банк, печатающий банкноты. Ныне за монастырем следит один монах (во всяком случае, его мы только и встретили).
В главной церкви монастыря так же представлена настенная роспись. Но если приглядеться, хорошо видны различия от традиционной византийской школы:
Дорога у монастыря заканчивается, поэтому возвращаться надо было по той же грунтовке. Внизу пенилось море, немного неспокойное при появившемся ветре:
В этой части острова зелени намного больше. Откуда-то издалека разносились крики павлинов:
Но на глаза попадались только четвероногие обитатели острова:
Заехали в столицу острова. На удивление, вся ее архитектура оказалась довольно скромной. Наверху на одинокой скале возвышались развалины крепости рыцарей. Но по мокрой грунтовой тропе лезть вверх как-то не хотелось. Зато в Мегало Хорье оказался интересный музей.
На острове в глубокой древности гостили последние слоны Европы; они появились в каменном веке, когда остров составлял одно целое с континентом. В дальнейшем в результате геологических преобразований Тилос сформировался как отдельный остров, слоны оказались изолированными и должны были приспособиться к новой среде. В результате их размер уменьшился до 1,2-1,6 метров и они получили название карликовых.
Вблизи столицы, в пещере Харкадио, были сделаны уникальные находки скелетов этих слонов, черепах, а также скелет слона, возраст которого составляет 7 тыс.лет.
И сейчас в столице открыт маленький музей, где представлено большинство из этих находок:
С Мегало Хорье мы свернули строго на юг посмотреть на хваленый в интернете пляж Эристос. Однако мы были неприятно поражены серостью этого пляжа. Вокруг в массовом количестве валялись окурки, пластиковая тара и др.бытовой мусор. Возможно, к сезону его и почистят, но во второй декаде мая он представлял собой печальное зрелище, так что фотографий его не будет.
Дальше доехали до гнездования перелетных птиц. Ровно посередине дороги между столицей и Ливадией их колонии и находятся. В основном это были соколы Элеоноры. Почему их так назвали?
В XIVв. принцесса Сардинии - Элеонора - впервые приняла меры по защите этих птиц. В честь нее и закрепилось название за этими пернатыми хищниками. Мигрируют они из Африки (в основном, с Мадагаскара) и более 75% этой популяции размножаются на территории Греции. Из 6тыс. пар мигрирующих соколов около 500-600 гнездятся на Тилосе.
Сокола оказались очень пугливыми и на расстояние хорошего снимка меня не подпускали. Зато удалось поймать в кадр другого хищника - орла Бонелли:
На подъезде к Ливадии:
С другой стороны порта на возвышенности обнаружили симпатичный отельчик с небольшим собственным пляжем:
да одиноко стоящего "жука", салон которого превратили в своеобразную клумбу:
От Ливадии на юг в горы змейкой вьется асфальтированная дорожка. Для такого острова она даже очень хороша. Поедем посмотрим, куда она приведет.
После первых километров показалось, что это самое суровое место острова. Сплошные отвесные скалы, ни одного домика или церкви, лишь одинокие парнокопытные снуют между камней:
Однако в этой суровости улавливается своя красота:
На что похожа оконечность этой скалы? У меня возникает ассоциация с головой огромного гуся или голубя:
Никаких троп, спускающихся к морю, не видно.
Какой красавчЕг:
Что-то ближе к нему я расхотел подойти:
Дорога уперлась в развалины какой-то военной базы, так что пришлось поворачивать обратно:
Тем временем ветер сделал свое дело: тучи ушли на другие острова, а на небе остались лишь небольшие пушистые облака:
И у меня в душе затеплилась надежда поймать красивый закат. Пришлось пришпорить железного коня, чтобы успеть в горы, а затем на побережье на северо-запад острова. Именно отсюда открываются закатные виды:
Ночью опять поливало. И очень сильно, с громом и молниями. Деревянные стулья на террасе ходили ходуном, потом что-то хорошо брякнулось о стену. А утром все прекратилось! Выйдя на веранду, я просто обалдел. Огромный тяжелый зонт, находящийся в закрытом состоянии, который прикрывает стол и стулья в жаркое время года, буквально в нескольких сантиметрах от окна нашей спальни вонзился в стену апартамента.
Не заметив больше других разрушений и приведя все в порядок, я решил подняться в горы возле нашего жилища. До отплытия на Родос было больше 2-х часов, а супруга выразила желание попринимать солнечные ванны.
Сказано сделано. Полез я вверх. Отсюда открываются виды на прибрежную полосу восточной части острова:
Так добрался я до одинокой церквушки Аг.Иоанис:
Видать, ветра здесь суровые:
В каменных скалах возле церкви виднеются какие-то загадочные лунки явно рукотворного происхождения. Не исключено, что здесь, на возвышенности был когда-то архаичный храм. Греки любят строить свои церкви и монастыри на фундаментах древних храмов.
Виды на Ливадию сверху:
В заключении - несколько вывесок с острова (их, на удивление, было очень мало):
Конечно, Тилос не предназначен для массового туриста. К тому же сюда не возят организованные группы. Но если вы устали от цивилизации, есть желание побродить по горам и скалам, найти скрытые от сторонннего наблюдателя старые византийские церквушки, перевоплотиться в орнитолога - остров подойдет как нельзя лучше.
Подводя общий итог путешествий по "малому" Додеканесу: поездки на эти острова лучше всего разнообразят пребывание на Родосе или Косе. Каждый остров не похож на другой. На каждом можно найти какую-то изюминку, присущую только данному острову.
И все же в моем рейтинге посещенные острова расположились в следующем порядке: Нисирос, Сими, Халки, Тилос.
Всем спасибо за внимание.
