Последние сообщения блогов

Ретимно. Отель «Kyma Beach»
Город Ретимно (греки говорят Ре’фимно) я выбрала в качестве отправной точки для путешествий по Криту. Ретимно расположен на севере Крита, где отдыхает большинство туристов, на побережье Критского моря, и примерно равноудален от Ираклиона — столицы острова на востоке — и Ханьи — довольно крупного города на западе.
Выбор пал на небольшой городской отельчик «Kyma Beach» ***. В отеле всего 35 номеров, и даже во второй половине июня он был заполнен в лучшем случае наполовину. Находится на площади Agnostou Stratioti. За 15 минут можно дойти до автостанции, за 10 минут до ближайшего пляжа — соответственно, в другую сторону. Прямо рядом, через площадь уже начинается старый город.
Окна выходят на морской причал с яхтами. Вид, конечно, обалденно красивый, особенно с верхних этажей. У отеля есть существенный недостаток — очень шумно до 2—3 ночи, потому что под окнами работает пиццерия, в которой, наверное, очень вкусные пиццы, судя по массовому ежевечернему наплыву местных греков. А другие греки, те, что не ходят поздно по пиццериям, а ложатся рано, потому что сутра вставать на работу, начинают шуметь в 6 утра, потому как рядом кипит ремонт и не за горами открытие еще какого-то заведения – возможно, очередной таверны.
В самом отеле питание по системе завтраки. Кстати, в отличие от более крупных отелей, еда здесь покачественнее. Может, разнообразия и поменьше, но подход индивидуальный. Кофе за завтраком подают к столу, и даже молоко наливают не разбавленное порошковое, а из магазинных пакетов. На завтраке могут сделать даже холодный фрапэ — греческий холодный кофе с молоком и сахаром, взбитый в шейкере или блендере.
На ужин постояльцы отеля ходят в отель «Kriti Beach», расположенный на набережной, в 300 метрах от «Kyma Beach». Оба отеля имеют одного хозяина и, соответственно, одного управляющего. В случае овербукинга в «Крити» на несколько дней селят в «Киму». «Крити» дальше от автостанции, но ближе к пляжу, и еще там тихо ночью, потому что под окнами нет пиццерии и вроде как не устраивают ночных дискотек. Почти все окна выходят на боковую улочку. Но вид из них на море тоже неплохой... Удалось мне там в гостях побывать в номере на 5-м, — самом последнем этаже.

Ретимно. Старый город. Крепость Фортецца. Что посмотреть в окрестностях
Старый город в Ретимно компактный, а главное — в нем без проблем можно найти основные достопримечательности и не заблудиться даже без карты (в отличие от старого города Родоса). Получить представление о том, чем живет старый город и побывать также в его нетуристических местах можно, заглянув в мой фотоальбом. Узкие улочки выложены камнем. В старой части города, как впрочем и в новой, много магазинчиков, таверен, лавочек с мороженым и булочных с обалденно вкуснопахнущей выпечкой.
Гуляя по старому городу, обязательно набредешь на фонтан Римонди. Это венецианский памятник XVII века. Фонтан имеет 4 колонны, вода льется тремя струями из львиных голов.
Лоджия Ретимно гораздо скромнее лоджии Ираклиона. Это венецианское здание с полукруглыми сводами когда-то было местом собраний и отдыха знати во времена венецианского владычества.
Есть еще Большие ворота Порта-Гуора, которые в средние века были главными городскими воротами в крепостной стене.
Крепость Фортецца на холме Палеокастро была построена венецианцами в XVI веке для усиления обороноспособности своего порта. Крепость располагает мощными стенами и бастионами. Вход в крепость платный (4 евро), но сходить стоит. Крепость не только возвышается над городом, она еще и прилично выдается в море, а потому отсюда как со смотровой площадки открываются великолепные виды как на город Ретимно, так и на побережье в сторону Ханьи. Однако вечером, когда я там была, солнце уже садилось (иными словами светило с запада), а потому пофотографировать в сторону Ханьи (на запад от Ретимно) не удалось.
А еще во время моего отдыха в Ретимно целую неделю, с 21 по 27 июня проходил винный фестиваль. Сие действо проходило каждый вечер в муниципальном парке города. За 7 евро, которые оплачиваешь при входе, тебе выдается стеклянный бокал, и можно ходить по парку и дегустировать все предлагаемые вина. А у своего гида можно даже не брать экскурсию «Критский вечер». Чем вам праздник вина в Ретимно не критский вечер? Причем с полным погружением в греческую культурную и языковую среду. Тем более, что вокруг собираются большими семьями греки, сидят за столами, а другие греки на сцене поют под караоке и о чем-то рассказывают. Все было здорово. Но только я ничего не поняла , потому что все было только по-гречески. Вернее, основную мысль я, конечно, поняла, — что все поклоняются вину и виноделию.
В Ретимно предлагают экскурсии на маленьком красном паровозике «TALOS EXPRESS Happy Train» по ближайшим окрестностям. Продолжительность от 2,5 до 5 часов. У меня в этот раз и так была довольно насыщенная программа, поэтому я так и не съездила. Но, возможно, кому-то будет интересно, что и по чем предлагалось.
Вот информация из красочного проспектика «Talos Express». Перевод с английского старалась делать близко к тексту.
Аркади (10—15 евро). Экскурсия преследует две цели: проведение досуга во время поездки на экскурсионном поезде через традиционные деревни с оливковыми рощами и посещение самого важного убежища свободы и ортодоксальной веры на Крите. Монастырь Аркади представляет собой гордый символ несломленного стремления к независимости критян против турецких захватчиков. Аркади сыграл выдающуюся, но очень трагическую роль, особенно во время революции 1866 года.
Мили — Хромонастири (15 евро). Миновав спокойную и пышную растительность ущелья Мили, мы попадаем в старую венецианскую деревню Хромонастири. Мы просматриваем узкие переулки и обнаруживаем реликвии прошлого. Миновав ее, мы снова попадаем в необузданную природу, в долину мельниц. Десятилетия назад Ретимно снабжали мукой, произведенной здесь. В заброшенной деревушке Мили есть крошечный Кафенио, который приглашает нас насладиться архаичным пейзажем. Повсюду встречаются летние чабрец, тимьян, шалфей и много других трав. Группы пеших туристов в сопровождении гида могут в течение часа пройти по тенистой тропинке, другие гости продолжат путь на паровозике. Мы вновь встречаемся в Кафенио в Ксирохорио, где можно освежиться. Пешие туристы должны иметь хорошую обувь.
Агия Ирини (10 евро). Женский монастырь Агия Ирини с блестящим видом над Ретимно процветал между 961—1204 годами и расположен на возвышенности южнее Ретимно. Это один из самых старых монастырей на Крите и был разрушен во время революции 1866 года, но восстановлен в 1889 году. Семь монашек, которые живут здесь сейчас, в первую очередь заняты ткацким делом, что можно посмотреть и купить. На нашем пути в монастырь будет короткая остановка у часовни Халеви. В Руссоспити вы можете отдохнуть и что-нибудь выпить и поесть. Пожалуйста, помните, что нужно одеть подходящую одежду — руки и ноги должны быть закрыты.
Марулас (10 евро). Приятное, живописное путешествие в горную деревню Марулас и обратно. Наш маленький поезд проедет сквозь пышные оливковые плантации с блестящим видом на Ретимно в бывшее венецианское поселение. 800 столетий истории отражены в сельской архитектуре, замечательных арках и огромной таможенной башне. Мы посетим местного сборщика трав и самостоятельно освежимся в крестьянской таверне с чудесными видами на побережье. Позднее мы проедем Аделе, где родился герой «Аркади» К. Гиамбудакис. Через средневековые деревни Пиги и Лутра мы вернемся к отелям.
Элефтерна (15 евро). Это прекрасное путешествие через обособленную, горную местность в старинное минойско-дорианско-романское поселение Элефтерна. Оливковые и рожковые деревья, каменные дубы, дикое вино, пышный ландшафт. Мы отдохнем некоторое время в крошечной таверне с видом на море, потом вы можете посетить остатки Элефтерны, водопровод, водохранилищет или взять картины цветущих трав и цветов. Мы продолжим путешествие в деревню керамики Маргаритес, где вам покажут керамические изделия. Мы сделаем полуденный перерыв и будет достаточно времени пройтись по узким аллеям.
Фольклорный музей Амнатос (10 евро). Тур сквозь оливковую рощу в маленькую средневековую деревню Амнатос. Абсолютный сюрприз тура — это прекрасно декорированный частный музей. Объекты ежедневного быта и ремесел, а также минералы и ископаемые. У вас будет возможность почувствовать социальную и геологическую историю Крита.

Запад Крита. Ботанический парк близ деревни Фурнес в 15—18 км от города Ханья
У Ботанического парка, если кому интересно, есть свой сайт — http://botanical-park.gr. На сайте я узнала том, что ботанический парк был разбит четырьмя греческими братьями после пожара в 2004 году, уничтожившего 20 гектаров критского леса. Парк работает с апреля по октябрь с 8:00 утра до 8:30 вечера.
И вот было принято решение разведать, что же это за парк такой.
На автостанции я взяла билеты туда – обратно до Ханьи, что обошлось в 12 евро. До Ханьи добираться чуть больше часа – ну, может быть, 1 час 10 минут. Дальше купила билеты туда – обратно до деревни Фурнес за 3,8 евро в обе стороны. Автобус отправляется в 10:30 (следующий по расписанию в 12:00) и следует по маршруту Hania — Vatolakos — Skines – Fournes.
Есть одно неудобство на автостанциях Ханьи и Ретимно: как только подходит время отправления автобусов, эти рейсы высвечиваются на мониторах автостанций, а сами номера автобусов называют вслух сначала на греческом, потом на английском, потом, может быть, но не всегда, еще и на немецком языках. Почему нельзя было сделать как в Ираклионе, когда эти номера высвечиваются все на том же табло, для меня осталось загадкой. Ведь бывает, что в одно и то же время отправляется сразу 4 автобуса, все они, особенно на большой автостанции Ханьи, могут стоять на площади в совершенно разных местах... А ведь можно и не услышать, потому как объявляют по одному разу, а можно и просто банально не расслышать... все-таки английский для большинства не родной.
Так случилось и со мной, когда я собиралась в деревеньку Фурнес. Греческая дама из громкоговорителя объявляла подряд несколько автобусов, тоже с какими-то названиями деревень на конце, а вот мой я не расслышала. Как я потом поняла, она объявляла «Ватолакос — Скинес», а «Фурнес» в конце не говорила. Вобщем, поймала я свой автобус при выезде из ворот автостанции, благо они все из одних и тех же ворот выезжают. Стала усиленно махать руками водителю, он заметил и посадил меня.
Когда я приехала в деревню Фурнес, на дороге увидела табличку с указателем на «Botanical park of Crete». Дальше мой путь лежал все время вверх по горному серпантину по жаре. Прошла около километра и увидела еще одну такую табличку-указатель: она уже уверяла меня, что до парка осталось 2 км. Совсем не радовало то, что серпантин становился круче. И последний указатель перед парком, который встретился на моем пути, 800 м. Пока я шла, заметила, что навстречу мне проезжают туристические автобусы из Самарийского ущелья. А это означает, что дорога ведет в местечко Омалос – отправную точку для спуска в это ущелье.
И вот наконец я была у цели. Чтобы войти в парк, нужно уплатить взнос в размере 4 евро. И еще туристам выдают большой зонтик-трость темно-зеленого цвета с надписью «Botanical park», говоря при этом, что это необходимо для защиты от солнца, «because today is hot». Я однако заметила, что там everyday is hot, а не только today
Ботанический парк совсем молодой, а потому тени там почти нет. Тропинка сначала ведет в основном вниз. В самом низу есть небольшой пруд, гуляют гуси, а в вольерах есть еще страусы и косуля (а может лань). Я там была одна, и гуси как-то не восприняли меня всерьез, удобно расположившись прямо на тропинке. Ушли с дороги только после того, как я выставила вперед зонтик.
Затем тропа начинает забирать вверх, и местами довольно круто, чтобы с другой стороны выйти почти к тому месту, где входили.
Парк засажен деревьями, в том числе плодовыми, кустарниками и просто симпатичными цветами со всех континентов (например, там росли шикарные розовые и голубые гортензии), а на дорожках-развилках везде указатели, в нескольких местах встречаются источники воды.
Прогуливаясь по парку, отведала я местных апельсинов, персиков и слив. Вкус, надо заметить, сильно отличается от магазинных. Они были абсолютно спелые и просто таили во рту. И тут я вдруг вспомнила, что когда-то очень давно, во времена моего детства (в советское время) у нас продавался апельсиновый джем, сделанный на Крите. И это мне как-то запало в память, потому что другого такого же вкусного я не пробовала. Получается, что Крит для меня лично всегда ассоциировался со спелыми сочными апельсинами. И вот я до них дорвалась!
А когда мне предстоял путь обратно, я подумала, не поймать ли автобус, который поедет мимо Ботанического парка из Омалоса в Ханью, потому как по расписанию он должен был быть после 15:00. Но ждать там на трассе было проблематично. Укрытия в тени нет, кругом солнцепек. И хоть и не хотелось спускаться обратно в Фурнес, но все же решила спускаться и по дороге посматривать, если вдруг проедет автобус. Из деревни Фурнес автобус должен был быть в 16:15.
Дошла я до деревни. Обратно-то дорога вниз идет – вобщем, без напряга. Пустой автобус стоял на обочине. Водитель ко времени отправления так и не пришел. И спустя полчаса тоже не пришел. А потом мне просто повезло: со стороны гор подъехал какой-то автобус, я даже не поняла, что это был за маршрут, но я его тормознула и доехала на нем до Ханьи.

Озеро Курнас. Поселок Георгиуполи
Это большое пресноводное озеро, которое находится примерно в 3 км от поселков Георгиуполи или Каврос, то есть на полпути от Ретимно до Ханьи. Я решила ехать до Кавроса, а дальше на экскурсионном паровозике (кроме него туда ничего не ходит) до озера, который заезжает по дороге еще и в Георгиуполи. И правильно решила. Потому что остановка паровозика в Кавросе прямо рядом с автобусной. В Георгиуполи же она на одной из центральных улиц поселка, а вовсе не на трассе, где делают остановку проезжающие автобусы. Билет из Ретимно до Кавроса 2,7 евро, до Георгиуполи 3 евро. Красный паровозик, который прокатит с ветерком, но и с небольшой тряской, стоит 5 евро туда—обратно. Не стоит ехать туда во второй половине дня. Последний паровозик оттуда едет в 15.35.
Из проспектика «Talos Express» можно ознакомиться с расписанием паровозика от Кавроса до озера: 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; от озера обратно в Каврос: 9.55, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35.
Озеро окружено горами, но растительности на склонах маловато. Повсюду гуляют гуси, и ведут себя прилично. Не заметила, чтобы они щипались. Достаточно теплая вода. Есть пляж и лежаки. На прокат дают водные велосипеды за 4 евро в час и каноэ. В целом симпатичное озеро. Прошлась я вдоль берега в каждую из сторон насколько это было возможно. Вокруг озеро не обойти, и на другую, гористо-холмистую часть не попасть, разве что подплыть на катамаране.
На обратном пути решила доехать до Георгиуполи. Там в море стоит небольшая белая церквушка, до которой ведет узкая коса из камней длиной метров 150. Прошлась по ней до церкви и вернулась. В этот день, правда, на море был ветер и волнение. И волны то и дело бились о камни.

Ираклион. Старый город. Кносский дворец
Побывать на Крите и не посетить Кносский дворец — самую главную достопримечательной острова — это как-то неправильно. И хоть я и не очень люблю экскурсии по археологическим развалинам, все же съездила.
Автобусы до Ираклиона ходят с периодичностью раз в час, а если брать билет туда-обратно, то продают с большой скидкой. Только в одну сторону стоит 7 евро, а вот туда-обратно около 11 евро. До Ираклиона ехать 1,5 часа. И прямо с этого же автовокзала (а в Ираклионе их два) отправляются автобусы в Кносс с периодичностью 10 минут. Билет туда-обратно стоит 2,60 евро.
Кноссос (в 4 км от Ираклиона) был главным городом во времена минойской цивилизации (в греческой мифологии связан с именем критского царя Миноса). По легенде, в Кноссе находился подземный лабиринт, где был заключен Минотавр. По греческому преданию Минотавр — чудовище с телом человека и головой быка, происшедшее от неестественной любви жены царя Миноса к быку. Минос скрывал Минотавра в построенном Кноссийском лабиринте, куда ему бросались на пожирание преступники, а также присылаемые из Афин каждые девять лет 7 девушек и 7 юношей (либо каждый год 7 детей). Пленники могли умереть и сами, блуждая и не находя выхода. Тесей, явившись на Крит в числе 14 жертв, убил Минотавра ударами кулака и при помощи Ариадны (единоутробной сестры Минотавра), давшей ему клубок ниток, вышел из лабиринта.
Когда я вернулась в Ираклион, первым делом пошла осматривать венецианскую крепость Кулес. Крепость совсем небольшая, хорошо отреставрированная. Забравшись наверх, можно полюбоваться панорамой морской гавани Ираклиона.
А в старом городе прошлась по основным достопримечательностям. В районе площади Венизелоса увидела венецианскую лоджию, фонтан Морозини со львами, прогулялась по главной пешеходной улице Ираклиона — улице Дедала.

Плакьяс
Этот поселок находится на южном берегу Крита, в 35 километрах от Ретимно. От автовокзала Ретимно можно добраться и до других мест южного берега, например, Агия-Галини и Превели. Но Плакьяс привлек меня тем, что он равнинный и расположен в очень красивой бухте, с обоих сторон окруженной горами. Автобус до Плакьяса отходит в 10:30 утра, а последний из Плакьяса отправляется в 17:45. Ехать около часа. Зато на обратном пути можно полюбоваться из окошка красотами Курталиотского ущелья.
Итак, для посещения Плакьяса я выбрала день, когда у нас в Ретимно дул сильный ветер с моря – было сильное волнение, и заходить в воду было небезопасно. Однако, каково было мое разочарование, когда я, приехав в Плакьяс, на совсем противоложную сторону Крита, увидела здесь тот же ветер с моря и волнение похлеще, чем в Ретимно. Так что искупаться мне здесь не удалось. Лезть в воду я не решилась, потому что было неизвестно, есть ли камни при заходе. А берег-то был песчаным, и пляж очень широким и длинным, и... практически ни души... Только самый дальний кусочек пляжа, под горой, был заполнен нудистами.
Тогда я решила обойти окрестности, а потом и залезть в горы. Оттуда получаются просто шикарные фотографии на бухту. Правда, не совсем шикарные фотографии себя самой: растрепа, которую вот-вот сдует.
Вобщем, замерзла я после этой прогулки как собака. После этого решила перекусить чего-нибудь горяченького в ближайшей таверне. И уехала из Плакьяса раньше, чем планировала, раз уж так случилось, что пляжный отдых не удался. Зато я в Ретимно еще перед ужином искупаться успела – там волнение моря уже на спад пошло.

Ханья. Старый город
Ханья расположена на западе острова, и когда-то была столицей Крита. Старый город Ханьи мне понравился больше всего, если сравнивать с Ираклионом и Ретимно. Он самый большой, имеет большую набережную, по которой можно неспешно прогулироваться туда-сюда, и при этом чуть в отдалении от таверен с их зазывалами. По набережной туристов возят на экипажах, а лошадки одеты в смешные шляпки.
Очень много продается сувениров, да и вообще стоит при поездке в Ханью прихватить побольше наличности — там можно потратиться с удовольствием, и выбор вещичек разнообразнее. Кому нужны кожаные сандалии — пожалуйста, любая пара по 10 евро. Кожаные сапоги, кошельки, сумки...
В Ханье я сначала очень долго шла к маяку. Чтобы попасть к нему, нужно сделать большой крюк. Оттуда полюбовалась видами на набережную. А потом прогулялась в противоположную сторону – к крепости Фиркас и расположенному в ней морскому музею. Рядом с ним установлен огромный винт и якорь.

Ущелье Имброс
Экскурсия по Самарийскому ущелью мною была отметена по причине его большой протяженности. Все же не всякому путнику под силу 18-километровый переход.
Повсюду в уличных агентствах городка Ретимно продавалось и другое не менее интересное ущелье – Имброс. Оно может и не такое живописное, но и не сложное для прохождения даже не подготовленному физически туристу. Экскурсия предлагалась на английском языке. И стоило удовольствие всего 27 евро. Туристический автобус от «Iakovos Travel», уже полностью укомплектованный народом, подобрал меня в 8 утра у морского порта, и уже через час мы подъехали к одноименной деревне — Имброс. Отсюда начинается спуск в ущелье. На входе платишь 2 евро. Тут же и табличка, предупреждающая о протяженности маршрута в 8 километров.
В ущелье нет источников воды, туалетов, по пути несколько раз встречаются деревянные лавочки для желающих отдохнуть, а через каждые метров 800 урны и прибитые к деревьям таблички «No smoking». Тропинка проходит все время вниз и по камням разного размера – от маленьких, размером с гальку, до крупных булыжников. Вобщем, смотреть под ноги нужно постоянно, расслабляться не стоит.
Самое начало ущелья образует широкую долину, окруженную горами, где очень хорошо слышны любые звуки. И вот в самом начале похода я услышала что-то похожее на мелодию. Оказалось, по склону бегали дружной толпой горные козлы, а у каждого на шее по колокольчику. Эти колокольчики-то и издавали своеобразную трель. Жаль, нельзя было записать...
В ущелье в целом прохладно, маршрут проходит почти все время в тени. И это здорово – заодно можно отдохнуть от жары. Солнце проглядывает только местами. Сильно припекало только там, где горы расступались, а узенькая тропинка превращалась в широкую каменную насыпь.
У одной из остановок туристов небольшая группа горных козлов просто отдыхала и позировала фотографам. Я их, конечно, тоже фотографировала. Да и себя сфотографировать на автоспуске в ущелье было не сложно: фотоаппарат ставишь на один из камней, коих тут в достатке, быстренько отходишь, и все – фотография готова!
Усталости в ногах особо не чувствовала, а потому решила идти без остановок, чтобы не расслабляться.
Где-то ближе к концу пути случилась одна хохма. Тропа вдруг как будто оборвалась. Прямо передо мной гора. Я почему-то первым делом посмотрела направо – что-то похожее на тропу резко уходило вверх. Моя первая мысль – ну, вот, под конец еще и в гору надо карабкаться – сомнительное удовольствие. И уж больно крутой и сыпучий склон был. Совсем не безопасный. Огляделась получше — а настоящая тропа, оказывается, просто резко сворачивала налево и проходила между двумя скалами, очень близко подступающими друг к другу.
В итоге прошла ущелье за 2,5 часа. На выходе у меня девушка поинтересовалась, с группой я или нет, и сколько нас народу. Почему-то сразу опознала во мне русскую. На физиономии у меня что-ли это написано? В нашем автобусе русскоязычных, кстати, вообще больше и не было.
На выходе из ущелья есть несколько таверен. Направление к ним указывают стрелки: налево пойдешь – к деревне Комитадес и одноименной таверне, направо пойдешь – к тавернам «Dionysos» и «Impros». Встреча с гидом и с экскурсантами – товарищами по счастью — была назначена в таверне «Impros». От нее же в 13.00 нас должен был забрать автобус.
До отъезда оставалось целых полтора часа. И решила я полакомиться, потому как есть особо еще и не хотелось, и заказала калицунью с медом – это такой греческий десерт – маленькие слоеные пирожки с начинкой из мягкого сыра, политые сверху медом. А попить – прохладного фрапэ с молоком и сахаром – холодный кофе – любимый напиток греков.
Но на этом наше путешествие не заканчивалось. Нас повезли к старой венецианской крепости Франгокастелло, которая находится на южном берегу Крита. Рядом с крепостью спуск к морю – к совершенно шикарному песчаному пляжу с хорошим заходом в воду. На купание там нам отвели 2 часа.
Обратная дорога (в Ретимно) до деревни Имброс, откуда начинался наш спуск по ущелью, представляла собой жуткий серпантин на огромной высоте. Южный берег Крыма по сравнению южным берегом Крита просто отдыхает. Виды на горы просто сказочные, при каждом взгляде из окна автобуса захватывало дух. Очень хотелось снимать прямо через окно... но не снимала – там не то что снимать, пошевелиться было страшно.
Рядом с одной из смотровых площадок автобус остановили. Народ вывалился поглазеть и пофотографировать. Мне не хотелось... но в итоге вылезла.

Остров Грамвуса и бухта Балос
На Грамвусу своим ходом тоже добраться проблематично – придется делать несколько пересадок, а ведь нужно еще успеть к 10:15 на отходящий круизный лайнер. Поэтому и в этом случае я решила воспользоваться услугами уличного агентства «Iakovos Travel». А обошлась эта поездка все в те же 27 евро. В автобусе, который держал путь на самый запад острова – в порт Киссамоса — гид вещала на английском и немецком языках. Она же собрала еще дополнительно по 12 евро – столько стоил билет на корабль. Путь от Ретимно до Киссамоса мы преодолели примерно за 1,5 часа.
Денек выдался очень ветреный. А небо Киссамоса вообще встретило нас довольно хмурыми тучами – было ощущение, что собирается дождь. Можете себе вообразить, насколько холодно было на корабле во время нашей поездки. Но в любом случае поездка была приятной, потому что вокруг плескалось бирюзовое море, а спрятаться от ветра можно было и на крытой палубе.
Впереди наш ждал почти что сказочный остров, на котором когда-то укрывался пират Барбаросса, на котором хорошо сохранились остатки древней крепости, а сверху можно было увидеть слияние трех морей, омывающих Крит: Критского, Ионического и Ливийского.
На большом круизном лайнере с одноименным названием «Грамвуса» набралось много народу: кто также как и мы с автобусной экскурсии, кто сам по себе. На стеночке висела программа его круиза на 9 языках, в том числе и на русском:

Программа однодневного круиза по заливу Киссамоса, на остров Грамвуса и в лагуну Балос (места исключительной природной красоты — венецианский замок XVI века)
Отправление из порта г. Киссамос (Кастелли), Ханья 10:15.
Путешествие по заливу Киссамоса. Отсюда открывается великолепный вид на большую пещеру, которая считается древней корабельной верфью. Вы увидите свидетельства геологического феномена, в результате которого западная часть острова Крит поднимается над уровнем моря, а восточная опускается под воду. В основании мыса вы увидите потемневшую полосу: еще несколько столетий назад она постоянно находилась под водой. Путешествие продолжается между мысом Вукса и островом Дикая Грамвуса. 10:15 — 11:00.
Прибытие корабля на остров Грамвуса 11:15.
Высадка. Посещение венецианского замка. Купание 11:15 — 13:15.
Отплытие с острова Грамвуса в лагуну Балос (Тигани) 13:30.
Переправа на пляж Балоса на лодках. Посещение лагуны. Купание 13:45 — 16:30.
Отплытие из лагуны Балос в порт г. Киссамос 16:30.
Прибытие в порт г. Киссамос (Кастелли), Ханья 17:45.

На корабле я также ознакомилась с рекламным проспектом на русском от «Gramvousa Balos Cruises» с описанием путешествия. Вот что в нем было:
Наша морская прогулка начнется в порту Кавониси Киссамоса. Плывя вдоль берега, вы сможете наблюдать явление приподнимания поверхности западной части острова Крит на 6—9 м над уровнем моря, которое произошло около 2000 лет назад в результате сейсмических подвижек. В этом районе это заметней, чем в других частях острова. После приблизительно часа путешествия вы посетите остров Грамвуса (Спокойная), где сможете подняться на венецианскую крепость, расположенную на высоте 137 м, одну из самых впечатляющих на Крите. Подъем займет у вас 15—20 минут. Захватывающий вид, великолепный пейзаж и легенда о спрятанном пиратском сокровище никого не оставят равнодушным. Спустившись с крепости и искупавшись в кристально чистых водах острова Грамвуса, вы сможете насладиться прекрасным, только что приготовленным обедом на корабле (за доплату).
Затем мы отправимся на Балос, 15 минут — и вы в его теплых и неглубоких водах. Дно покрыто белым мелким песком, который придает лагуне сверкающий изумрудный цвет. Во время пребывания на пляже залива Балос услуги бара в вашем полном распоряжении.
Данные истории и природного ландшафта.
Некоторые ассоциируют острова Грамвуса (Спокойная и Дикая) с островами бога ветров Эола из «Одиссей» Гомера. Крепость была воздвигнута в 1579—1584 г.г. венецианцами. Она имеет почти треугольную форму, и каждая из ее сторон равняется приблизительно одному километру.
Грамвусу также связывают с национально-освободительной борьбой критян во времена туркократии. Остров три года использовали как укрытие 3000 восставших, которые, в связи с отсутствием средств к существованию, вынуждены были заниматься пиратской деятельностью. В наши дни остров Грамвуса является важным природным памятником восточного Средиземноморья. На полуострове и островах Грамвуса встречаются 100 видов птиц и 400 видов растений. В прибрежных пещерах производит потомство самка средиземноморского морского котика, а также в этом районе часто можно встретить морскую черепаху Карета-Карета.

Рядом с островом Грамвуса есть затопленный корабль, который почему-то все считают пиратским. На самом деле это посудина контрабандистов, затопленная не так давно греческой полицией.
Крепость находится на высоте 137 метров над уровнем моря. И забираться туда приходится по камням-ступенькам, выложенным на горном склоне. Но это того стоит. Потому что виды сверху открываются очень живописные.
А на пляж Балос на лодках не переправляли. Корабль причалил там, где это возможно, а потом мы, перейдя большие острые камни, шли по щиколотку-коленку в воде, которая кстати только здесь была очень теплой, даже почти горячей. Вот тут-то и пригодились взятые с собой пляжные тапки, — босиком по тем острым камням карабкаться было бы сложновато.
В бухте было мелко, на пляже песочек, но войти в воду только по песку не получится – все те же острые камни. И здесь уже вода была очень холодной. Видимо, сильные подводные течения. Но мне уже было все равно – очень понравилось само место – очень необычное и такое непохожее на остальной Крит. Вокруг розовый песок и море самых разных оттенков. Оказывается, принцесса Диана и принц Чарльз проводили здесь свой медовый месяц.

А потом я поехала в Коринф.

Улица Коринфа.



Просто вывеска.



Потом я перестала обращать внимание на вывески кафе, улиц, магазинов, названия которых = просто поэзия! Даже в Спарте!


Сразу, как въехала в Коринф, увидела указатель "Музей". Я полчаса искала парковку. Припарковалась только за пару кварталов от музея. Не смотря на то, что около музея большая парковка, все было занято.
Но музей был закрыт. Понедельник - выходной день. А потом как-то уже, не смотря на то, что много раз ездила через Коринф, не ходила в музей.



Тогда я отправилась в Древний Коринф.

Древний Коринф.



Древний Коринф вырос на северном склоне холма Акрокоринф, крепости древних и средневековых городов. Это место было заселено с Неолита до Средневековья. Экономический подъем и расцвет искусства в Коринфе начались в 8 в. до н.э. и были связаны с правлением Бакхидов и с основанием двух важных колоний: Коркиры и Сиракуз. Расцвет города достин своей наивысшей точки во время Кипселидов (в середине 7 в. до н.э.). В 5 в. до н.э. Коринф был одним из трех сильнейших полисов в Греции и принимал участие в битвах с персами. Когда персы перестали представлять угрозу для Греции, вследствие возвышения Афин, Коринф занял второстепенную позицию. Переломным событием в истории города стало его полное разрушение римлянами в 146 г. до н.э. и новое заселение Юлием Цезарем в 44 г. до н.э., что явилось началом нового периода процветания.

Археологический сайт.




Главное здание археологического сайта - храм Аполлона, построенный на скалистом холме.



Это дорический, окруженныймонолитными колоннами (6х15), храм. Вокруг него раскинулся торговый, культурный и религиозный центр города, включающий в себя агору, святилища и храмы, театры, фонтаны и общественные здания. К западу от храма стоял театр, основание которого относится к 5 в. до н.э. и фонтан Главки, вырубленный в естественной скале. Главная часть агоры протянулась к югу от храма, она застроена рядами магазинов и стой. В середине ряда магазинов, которые стояли вдоль южной стороны в центре агоры, находится вема (трибунал), с которой святой Павел обращался к коринфянам в 52 г. н.э.Мощеная улица - Лихейская дорога - ведет от агоры к порту через монументальный пропилон. По правую и левую стороны дороги располагается множество зданий: огражденный перибол Аполлона, монументальный фпнтан Перенны и другие.

Около входа.



Фонтан Главки.



Фонтан Главки, большой квадратный скалистый массив, был сформирован, когда раскололась окружающая его скала-основание. Изначально фонтан относился к длинному гребню из песчаника, идущему на запад от Храмового Холма. Павсаний, который описал свое посещение Коринфа около 150 г. н.э., говорил, что фонтан получил свое имя в честь Главки, дочери Креона, царя Коринфа, и второй жены Ясона. Медея, первая жена Ясона, из ревности преподнесла Главке покрывало, пропитанное ядом. После того, как Главка надела этот плащ, она бросилась в фонтан, тщетно пытаясь остановить жжение от яда. Аналогично фонтану Перенны, фонтан Главки состоит из четырех больших резервуаров, выходящих к трем чашам с рисунками, и из архитектурного фасада. Не смотря на то, что сейчас этот фасад основательно утрачен, мы и сегодня можем видеть отверстия для крепления парапета, который формировал внешнюю сторону чаш с рисунками. Глубокий выем в центре ступеней обеспечивал возможность убирать камни, чтобы они не попадали в резервуар и не забивали его, когда фонтан приводили в действие. Прямо на север от Фонтана Главки, у подножия лестницы, было маленькое место заседания суда, вымощенное плиткой в римский период.
В отличие от других фонтанов в Коринфе, в Фонтане Главки не использовали естественный источник, вместо этого он снабжался водой, протекающей по трубам из источника где-то на юге. Этот факт вместе с некоторыми другими доказательствами позволяет предполагать, что фонтан может не относиться к Архаическому периоду, как это предполагалось изначально, а, возможно, датируется Эллинистическим периодом.





А теперь, прочитав рассказ и посмотрев фотографии, представьте себе, как увыглядел этот фонтан с тремя раскрашенными чашами!


А еще я хорошо представляю себе, как бросилась в него Главка...

Агора.





Мостовая.



Бухта.

















Церковь святого Иоанна.



Вид с другого склона мыса Иреон.


Трапезная.


















Стена.





Храм Геры Лименеи.













Следы пожара.







Поросшие зеленью холмы вокруг.



Да!
И в Лутраках, и там, и повсюду гугукают совы, как в Трое! Я так люблю эти звуки!

Следующий день я провела на море.
В вечер приезда сходила в агентство по аренде автомобилей и заказала машинку (Гетц) на понедельник. Планы были съездить в Герайон, Микены, Тиринф, Аргос и Эпидавр. Подумывала о Трезене. В Афины я решила ехать на 2 дня с ночевкой на автобусе, т.к. все равно рассчитывала бродить там пешком.
Выходные дни решила провести на пляже, отдохнуть и покупаться, т.к. была мысль, что в выходные дни некоторые музеи могут не работать.
С правами, они сказали, все в порядке. И даже залог не понадобится!

Только записывают отель и номер.
Море в Лутраках потрясающее!



Оно очень красивое, голубое, с легкой серебринкой, чистое.
Вода была очень теплая. И мне впервые за всю историю моего пребывания на море не хотелось выходить из воды!



Из практической информации: пляжи в Лутраках бесплатные. Можешь приходить со своим пляжным скарбом и усаживаться/укладываться как хочешь. А если предпочитаешь лечь на пляжный шезлонг и под зонтик, тебе нужно купить что-нибудь в кафе, которому принадлежит данная часть пляжа.
Телефон мне с собой даже таскать не понадобилось, т.к. около отеля "Achillion" были часы. Пляж галечный, что я, например, люблю, хотя у меня и сводит ступни от хождения по гальке. Но для этого у меня есть шлепанцы и специальные тапочки для купания.
Рядом с пляжем есть магазинчик, где можно приобрести все необходимое для купания и загарания. Магазинчик также примыкает к отелю "Achillion". К слову сказать, в магазине также большой выбор сувениров. И я пожадничала, и не купила там статуэтку Ахиллеса, укравляющего конями.
Единственный раздражающий фактор на пляже - это индусы (или похожие на них), которые ходят по пляжу (не менее раза в 5 минут) и предлагают всякий ширпотреб и поддельные часы. Но они, по крайней мере, ходят молча. Поэтому не так уж мешают. Греки отмахиваются от них, как от надоедливых мух. Очень хорошо при этом помогает чтение, а еще лучше - плавание в море!

Море метра 3 от берега уже по плечи, поэтому плавать по-любому там надо уметь. Я даже не сгорела, как обычно в первый деню пребывания на море.
Купалась минут по 40.



Вечером снова гуляла по набережной. Посидела в таверне в парке, прямо перед сценой, посмотрела выступление фольклорных коллективов. Кстати, очень впечатляюще. Это живая музыка и живые танцы.