Сегодня и завтра в Москве в Крокус Сити Холл дает концерты Лара Фабиан. На мой взгляд – это одна из лучших мировых исполнительниц с потрясающим голосом, которая к тому же является еще и композитором. Во всем мире продано более 20 миллионов ее дисков.
Концерты пройдут в рамках мирового турне в поддержку альбома Camouflage (Камуфляж). Альбом написан Ларой Фабиан в соавторстве с Moh Denebi и Sharon Vaughn. Это последний альбом исполнительницы на английском языке.
В программе концерта планируется представление как композиций из нового альбома, так и исполнение самых знаменитых хитов певицы. Каждое выступление певицы – это потрясающее шоу с живым звуком и неповторимой атмосферой, настоящий музыкальный праздник для поклонников.
Конечно, Лара Фабиан – одна из моих любимых исполнительниц, но к чему я все это? Просто в рамках мирового турне Лары Фабиан планируется и посещение Греции.
Концерт в Афинах состоится 19 мая 2018 года в центре Faliro Indoor Arena в Палео Фалиро (еще называется Faliro Tae Kwon Do Center). Этот спортивный объект был построен в Палео Фалиро к Олимпийским играм, которые проводились в Афинах в 2004 году. Конструкция стадиона позволяет изменять внутреннее пространство и вместимость зрителей в зависимости от события, которое в нем проводится. Некоторые мировые звезды уже проводили свои концерты на этой площадке.
Добраться туда удобно на общественном транспорте, потому что это совсем рядом с Афинами. Билеты уже есть в свободной продаже на греческих сайтах. Где бы вы ни были, наслаждайтесь качественной музыкой!
Заключительный полноценный день на Аморгосе решили начать с нашего пляжа в Эгиали, предварительно посетив находящуюся на западном холме белоснежную церквушку Аг.Иоаннис Хризостомос:
От дороги к церквушке ведет весьма ухоженная каменная лестница. Чувствуется, что это место далеко не забыто:
Накупавшись, едем в верхнюю часть Эгиали:
Из интересностей у нас осталась одна деревушка с труднопроизносимым названием Асфонтилитис. Деревушка расположена на вершине горы Агрилас. И если внизу ярко светило солнце, то здесь, наверху, было облачно и весьма прохладно:
При голубом небе церковь Аг.Николаос смотрелась бы выигрышнее:
Это не что иное как колодцы с дождевой водой, используемой для полива и поилок животных:
Еще в первый день по приезду на остров я заметил огромное количество мелкого рогатого скота, самовольно прогуливающегося по проезжей части. У меня даже было желание назвать Аморгос островом "коз и козлов". Поэтому на дорогах надо проявлять бдительность:
Небольшая серая облачность, зависшая над Аморгосом на полчаса, порывами ветра была выдворена на другие острова:
Прокатимся еще раз до Катапулы:
Неизвестно, что здесь больше удивляет: размеры якоря или же многовековое морщинистое дерево:
Не перестаю удивляться настойчивости островных греков в плане изготовления самобытных вывесок:
Таверна "Капитан Дима"
Зашли в открытую церквушку Аг.Георгиос:
После чего едем в Хору. Наверняка и здесь отыщу изюминки:
Хозяин(ка) улиц:
На многих порталах церквей выбит год основания:
В Хоре с вывесками тоже полный порядок:
Наверное, день рождения
На обратном пути домой наблюдали любопытное природное явление:
Вероятно, у козлов оно тоже вызвало интерес:
И уже вечером - классика закатов:
Рано утром переезжаем на следующий остров. Даже успеваю сделать несколько снимков рассвета:
Подводя итог поездки по Аморгосу, могу с уверенностью сказать, что он вошел в пятерку моих любимых кикладских островов. На острове очень комфортно отдыхать (не путать со словом путешествовать), хотя уверен, что 99% читающих мой рассказ в такую даль ехать не захотят.
Ну а теперь в Хору. Практически любая столица Кикладского острова - это хитросплетение узких улочек, хаотично рвущихся на самую верхотуру; белоснежными домиками, такими же церквушками с белыми или голубыми куполами, самобытными кафенио и многим, многим другим. Одним словом - "коммунальная" квартира под открытым небом. Хора Аморгоса - не исключение:
И когда смотришь на это бело-голубое двуцветие с незатейливыми строениями, стоящими так не одну сотню лет, такое ностальжи нахлынывает:
Можно часами гулять по этим фотогеничным улочкам, рассматривая каждый уголок:
Практически каждый уголок украшен кадками и горшками с цветами:
Ежели подняться по весьма крутым лесенкам в верхнюю часть Хоры, то здесь можно увидеть остатки Кастро - крепости, построенной в XIIIв. для защиты:
У ее входа стоит часовня Аг.Георгиос:
Отсюда виды на всю Хору и ближайшие окрестности:
Несмотря на такое обилие церквей в столице, практически все они закрыты:
Вывески в Хоре тоже блещут самобытностью:
Здание местной полиции мало чем отличается от других строений:
Ну и всякие другие мелкие фишки, ничего не значащие, но создающие цельную картину любого городка:
Ну где еще можно встретить сидящего на пятой точке кота:
Или же так искусно изображенные на коряге библейские сцены:
Или ветряную мельницу, давно отслужившую свой срок, но гордо возвышающуюся памятником на пригорке:
И все это гармонично сочетается на одном пространстве в пару квадратных километров:
Какой-то нехарактерно упитанный кот для Греции. Может турист?
Сидит весь день, поэтому растолстел.
Ближе к концу дня едем в деревушку Толария, расположенную на самом севере острова. Виды на бухту Эгиали заставляют не раз остановиться:
Деревушка находится на высоте 180м над уровнем моря:
Главный храм поселка - Аг.Анаргиру - сверкает свежей краской:
В одном из путеводителей говорится, что в окрестностях этой деревни можно увидеть акрополь античного Эгиали - Вигла. Но сколько мы ни крутились, ничего похожего на античные строения не обнаружили:
Зато обнаружили еще пару церквушек, которые очень неплохо смотрятся на фоне залива:
На следующем снимке легко можно прикинуть расстояния на острове. Снимок сделан с окраины Толарии, внизу возле бухты - Эгиали, выше - поселок Потамос:
А это деревушка Лагкада, на противоположной от Толарии стороне горы:
Деревушка вся пестрит изюминками:
Зашли в понравившуюся таверну, где нас вкусно накормили. После чего еще небольшой кружок по деревне:
И спускаемся вниз к побережью на закатные посиделки:
Закат получился знатный, один из лучших за поездку:
И уже совсем ночью вид из нашего жилья в Аг.Павлос на островок Никурия:
В юго восточной части острова, на пути, соединяющим Хору с местностью Като Мериа, приютился монастырь Аг.Георгиос Валсамитис:
Построенный на фундаменте старых византийских церквей, свое современное начало берет с XVIв.:
Ныне в монастыре проживает одна монашка. Разговорились с ней. Оказывается, всю сознательную жизнь она провела в Афинах, а на преклонные годы решила перебраться на Аморгос. Здесь она поддерживает убранство монастыря, а так же пишет иконы.
Монастырь интересен тем, что в одном из его помещений, предположительно, ранне-христианской базилике, находится святой источник, который не иссякает с XVIв.:
Еще одной особенностью является наличие фресковых росписей XVIв. (на Кикладах такие церкви - одна на сто):
Стены украшают множество старых икон:
В отличие от Хозовиотиссы, здесь даже воздух пропитан древностью, а посетители толпами не ломятся; сюда добираются лишь единицы.
Сегодня первая половина дня посвящена местности Като Мерия. Это самый юг острова. Здесь спрятано несколько византийских цервушек, а так же находятся развалины одного из трех полисов античного мира - Аркессини:
К нему от поселка Vroutsi надо спускаться вниз окло 3км по узкой и извилистой тропе:
На самой вершине горы Кастелла виднеется одна из белокаменных церквушек:
Ныне от античного городища практически ничего не осталось; но виды вокруг - часами любоваться:
Большинство старых церквей закрыто; лишь в единицы можно попасть вовнутрь:
Некоторые церквушки буквально зарылись в землю:
Здесь же встречаем одну из античных башен - Аг.Триада:
Буквально через каждый километр приходится делать остановки, ибо виды того заслуживают:
В одной из лагун обнаруживаем несколько яхт; в таких местах грех не бросить якорь:
На самом юго-западе Аморгоса есть весьма заслуживающее внимание место, больше известное как Наваггио (или Shipwreck):
Чтобы до него добраться, придется изощриться пройти по воображаемой тропе сквозь колючие низкорастущие кустарники, среди которых часто встречаются кусты дикой лаванды:
Однако конечный результат таких усилий стоит:
В отличие от Закинтоса, Shipwreck на Аморгосе просто девственен:
Облазив все доступные точки в этой части острова, с удовольствием упали на небольшом пляже Аг.Параскеви, где и провели ближайшие два часа. После чего едем в запримеченную вдоль дороги таверну, где хозяйка потчует нас домашней кикладской трапезой:
На обратном пути обнаруживаем еще несколько типично кикладских церквушек:
Вокруг - настоящая островная жизнь:
По пути встречаем такую вывеску:
Неужели я такое могу пропустить? Начинаю поиски (правда, без энтузиазма), но кроме крупных валунов, больше похожих на фигуры загадочных существ, ничего не обнаруживаю:
Да и зачем искать какую-то античную развалину, когда вокруг такое очарование:
Ближе к вечеру заезжаем еще раз в поселок Лагкада поинтересоваться у местных жителей, как добраться до монастыря Аг.Иоаннис Теологос, находящемся на самом северо-востоке острова:
Увы, выясняется, что монастырь закрыт для путешественников, а топать два часа в одну сторону - удовольствие не из приятных. К тому же неизвестно, что за тропа нас ждет. Поэтому идею посетить монастырь отметаем.
После чего торопимся на закат в Эгиали. Он сегодня особенный, прямо жидкое золото:
Еще один насыщенный день на острове подходит к концу. Начинаю замечать, что остров меня реально затягивает.
Аморгос - самый восточный остров Кикладского архипелага, словно защищающий своей продолговатой формой Малые Восточные Киклады:
давно был моей "хотелкой" в Греции. Но времезатратная логистическая цепочка все откладывала посещение этого острова. А тут такое совпадение; и Наксос, и Астипалея в маршруте, а Аморгос аккурат посередине них расположен.
В отличие от более "плоских" соседей, гористая местность Аморгоса сразу же захватывает и удивляет. Уже при подходу к острову мы заметили, что перистые облака цепляются за пики гор, создавая определенный микроклимат на острове:
История Аморгоса, как и других греческих островов, уходит корнями вглубь веков. В древности остров состоял из трех городов-государств: Миноа, Эгиали и Аркесини, каждый из которых имел автономную форму правления и чеканил собственную монету. Эти три города выделялись своей военно-морской и торговой силой, что подтверждается древними надписями.
Нынешняя столица Аморгоса - Хора, на удивление, не имеет своего порта, т.к. расположилась в глубине острова для защиты от пиратов. В то же время у Аморгоса две совершенно равнозначные морские гавани: Катапола (Катапоула), расположенная в западной части острова, и Эгиали (Аэгиали), доминирующая на северо-западе.
Жили мы ближе ко второму порту, в деревушке под названием Агиос Павлос, с одноименной бухтой, в симпатичном , состоящим из двухэтажных домиков, выполненных из камня, добываемого на острове:
Прямо напротив нашего отеля расположен необитаемый вытянутый островок Никурия, куда по утрам я совершал заплывы:
В нашем поселке с инфраструктурой было не ахти: один мини-маркет и одна типично кикладская церквушка Аг.Апостоли:
Ближайшие таверны в огромном количестве находились в курортном поселке Эгиали, или же в горной деревушке Потамос. И туда, и туда мы съездим ни один раз.
Итак, на исследование острова у нас было выделено чистыми четыре дня. А посмотреть здесь есть что ...
Итак, начнем мы с Эгиали, ближайшего крупного к нашему жилью поселка. Сразу скажу, что жить здесь я бы не хотел. На удивление, очень много туристов. Это при том, что на той же Астипалее туристов раз-два, и обчелся. Все кафешки и таверны заточены именно под них, нет той самой островной аутентичности, которые присущи многим деревушкам Киклад. Тем не менее обилие магазинчиков, таверн и весьма неплохого протяженного песчаного пляжа делают его весьма заманчивым для непритязательного путешественника:
А наличие множества самобытных вывесок заставляют забыть о мелких неудобствах в виде снующих туда-сюда туристах и полностью погружают в островную эйфорию:
Здесь хочу сделать отступление и расскажу о питании на небольших островах. Обычно днем мы стараемся перекусывать чем-то вроде гироса или сувлаками, а вечером идем в какую-то таверну для полноценного ужина. Так вот, типично гиросных-сувлачных на таких островах очень мало. Причем, все они располагаются в довольно крупных поселках типа Эгиали или Катаполы. Если заползти куда-то вглубь, то можно вообще остаться без обеда. Поэтому в Эгиали мы заезжали не раз, особенно днем; с учетом того, что расстояния на острове небольшие, сделать это не составляет труда. Соответственно снимков поселка будет множество, в разные дни и в разное время. В своем повествовании я буду придерживаться именно хронологической последовательности.
В поселке имеется пара церквушек; так, ничего особенного:
и одна весьма симпатичная ветряная мельница, больше декоративная, находящаяся на краю пирса:
Вот она то и станет предметом, из-за которого мы в Эгиали часто встречали закат (но об этом позже).
Если от Эгиали подняться чуть вверх (всего-то пара километров), то мы попадем в традиционный поселок Лагкада, с узкими мощеными улочками, побеленными домами и радушием местных жителей:
Здесь уже все по-домашнему; нет толкотни туристов, и каждому приезжему здесь рады, как близкому родственнику:
Еще неспелые гроздья винограда и созревшие лимоны свисают из соседних садов:
Разноцветные цветы бугенвилии так и просятся в кадр:
И все это с дополнительным антуражем:
создают такой уют, что хочется, как этот милый котик, остаться здесь надолго:
Здесь не расстраиваешься оттого, что единственная церковь в поселке закрыта:
Ибо вокруг такая красота:
Между поселками Эгиали и Лагкада, на небольшой возвышенности, спряталась скальная церквушка Агиа Триада:
От дороги к ней ведет белоснежная лесенка со ста ступенями:
Чтобы войти в церквушку, стоит предельно согнуться:
Внутреннее помещение малюсенькое. Сразу видно, что это место раньше было скитом, и лишь потом верующие соорудили здесь дом бога:
Именно в таких церквушках ощущаешь всю силу веры, которой пропитан каждый камень:
С небольшой площадки над церковью, куда еще надо залезть, открываются заманчивые виды:
Вдоль дороги расположилось несколько симпатичных домишек, с небольшой таверной. Казалось бы, ничего необычного, но уж больно от всего этого пахло домашним уютом:
В первый день мы решили по всем главным городкам проехаться, присмотреться, что к чему, а затем приоритеты ставить. Поэтому и до Катаполы, второго порта острова, мы домчались быстро. Те же беленькие, с голубыми вкраплениями, домики в 1-2 этажа, бирюзовое море и огромное количество вывесок:
В каждом дворике - свой домашний уют:
Если сравнивать два портовых поселка: Эгиали и Катаполу, последний по душе больше пришелся:
И все эти маленькие мельницы на краю домов, и пышные кусты бугенвилии вперемешку с виноградными лозами так органично смотрятся, что невольные восклицания "вау" здесь выглядят как само собой разумеещееся:
А когда я возле одного из домов увидел какие-то раскопки, его хозяйка любезно предложила войти и все осмотреть:
Здесь нет ничего удивительного, что античность соседствует с современностью; ведь остров был населен с древнейших времен:
Сам порт расположен чуть в стороне (порт - громко сказано; небольшой пирс) и совершенно не нарушает идиллию прибрежного поселка:
Вода настолько прозрачная, что видна каждая иголка морских ежей, мирно расположившихся на солнышке под водой:
А вывесок в Катаполе столько, что любому острову даст фору:
И ни одна не повторяет другую; все, как говорится, hand made:
Это же сколько бутылок воды, колы и всякой минералки надо выпить, чтобы сделать такое?
Видать, не одну сотню лет растет:
И даже паучок, сплетший узорчатую паутинку, здесь не выглядит угрожающим:
На возвышающемся над портом холме горы Мудулья расположен древний город Миноя - один из трех античных городов-государств:
Сохранилось, правда, немного: фундамент храма, посвященного Аполлону, да остатки античных стен:
Но в стенах храма прослеживается полигональная кладка:
Здесь периодически продолжаются раскопки под руководством профессора-археолога Лилы Марангу:
На склонах горы приютилось несколько церквушек в типично кикладском стиле, в большинстве своем закрытые:
Решили, что на первый день достаточно поездок. Надо немного и на пляже поваляться.
Дороги острова:
Виды на Хору, туда будут отдельные вылазки:
Вечером на ужин поехали в поселок Потамос. Он расположен на горе, нависающей на Эгиали:
Деревушка весьма аутентичная:
В поселке могу смело рекомендовать таверну Камара:
Сама таверна антуражная, с видами; а еда - просто пальчики оближешь. Причем ценник ниже, чем Эгиалиевских тавернах внизу:
Мы потом сюда еще дважды приезжали ужинать:
А закаты отсюда - отдельная песня:
И когда уже совсем стемнело:
Самым важным культурным и религиозным памятником Аморгоса является действующий мужской монастырь Хозовиотиссы. Расположен он в двух километрах от Хоры, на востоке острова.
К нему то с утра следующего дня мы и поехали.
Монастырь был построен в 1088г. при императоре Алексее Комнине. Монастырь с точки зрения панорамы и архитектуры считается единственным в своем роде в мире. Он был построен в полости вертикального утеса, окончания горы Профитис Илиас, на высоте 300м над уровнем моря:
К монастырю от стоянки машин ведут около 300 ступеней:
Пока поднимаешься, вокруг видишь лишь отвесные скалы:
Все огромное строение состоит из одной стены в сторону южной части длиной около 40м, и восточной стены, где вход, длиной всего 5м. Из-за этого обитель прозвали Монастырем одной стены:
С течением времени настала необходимость укреплять внешнюю стену. Так были построены две распорки (скарпы), которые придали фасаду новый облик:
Здание состоит из 8-ми этажей, которые по своим конструктивным особенностям не сообщаются между собой. От входа по прямой лестнице ты сразу же попадаешь на 4-й этаж. Вход довольно узкий, поэтому надо проявлять осторожность:
В монастыре на разных уровнях находится около ста комнат, а на самом верху - церковь с чудотворной иконой Богородицы. Существует предание, будто при обнаружении иконы изначально стали строить церковь в другом месте. Но после дневных работ каждую ночь церковь кто-то разрушал. И тогда главный мастер, видя разочарование своих соратников, обратился к Деве Марии с просьбой подсказать то место, где должна строится церковь.
На следующий день верующих жителей ждал сюрприз. На крутой скале, где ныне возвышается колокольня, был вбит гвоздь с корзиной со всеми инструментами для главного мастера. Это было знаком от Девы Марии, пожелавшей, чтобы церковь была построена здесь. Этот гвоздь и поныне находится внутри монастыря.
К сожалению, нас сразу же предупредил настоятель, что внутри церкви фотографировать нельзя. Нарушать этот запрет было как-то неудобно.
Среди даров в монастыре, к примеру, находится икона, подаренная митрополией Владивостоке 300 лет назад.
Но разрешено было делать наружные снимки.
От такого очарования голова кругом пойдет:
Затем нас пригласили в трапезную, где угостили кофе и сладостями (впрочем, это традиция многих монастырей Греции).
На выходе мы еще побродили там, где возможно:
после чего начали спуск к машине.
В двух километрах от монастыря находится еще одно место, прославившее остров на весь мир. В 1988г. Люк Бессон снимал здесь фильм "Голубая бездна" с Жаном Рено и Розанной Аркетт в главных ролях. Часть съемок велась в бухте Святой Анны, где на скале приютилась одноименная церквушка:
Виды здесь и впрямь потрясающие:
Чуть выше находится еще одна церквушка (судя по фасаду, довольно древняя). Но как и Аг.Анна, она тоже оказалась закрыта:
Кумкват – не очень популярный фрукт в наших магазинах. Даже в Греции его встретишь не везде. Выглядит он как маленький, размером примерно со сливу, немного овальный апельсин, а по вкусу похож на мандаринку, чуть-чуть горьковатую. И самое главное – его не надо чистить, потому что он съедобен полностью, вместе с кожурой.
Изначально фрукты относили к роду цитрусовых, и сейчас в широком понимании можно так и оставить, хотя в 1915 году кумкваты выделили в отдельный подрод - фортунелла. Это научное название и присвоено оно фрукту в честь Роберта Фортьюна, который привез растение в 1864 году из Китая в Лондон на садоводческую выставку. Название же «кумкват» возникло от созвучного японского слова, которое я не произнесу, но которое буквально значит «золотой апельсин». Родиной этого фрукта действительно является Китай, и первые упоминания о нем датируются 12 веком. Китай и Япония остаются основным местом выращивания кумкватов.
Пожалуй, единственное место в Греции, где выращивают этот фрукт в производственных целях, и об этом вам обязательно там расскажут, это остров Корфу. Кое-где в Греции его тоже сажают, и дерево растет и плодоносит (например, я видела эти деревья на Пелопоннесе), зачастую кумкват выращивают как домашнее растение, их продают в горшках в цветочных магазинах. Но в Европе прижился он и доступен к выращиванию действительно только на Корфу.
Некоторые употребляют кумкват в сыром виде, но вкуснее он в виде засахаренных цукатов. Упаковки с ярко-оранжевыми горько-сладкими плодами на Корфу встречаются в магазинах буквально везде. Плоды используют для приготовления кисло-сладких соусов к овощам и мясу или в приготовлении творожных запеканок, да и просто как украшение к различным блюдам.
Кроме того из плодов кумквата на Корфу производят необыкновенно вкусные джемы и тягучие сладкие ликеры. Этим занимается компания .
Купить эту продукцию можно не только на Корфу, но оттуда это будет еще и замечательным сувениром. Попробуйте!
Сегодня предпраздничный день в России, за которым следуют три долгожданных выходных. То ли погода так сказывается, то ли уже просто накопилась усталость, то ли это первая неделя поста дает о себе знать, но очень уж непростой выдалась эта короткая неделя. Не только у меня, просто я слушаю людей вокруг и сравниваю наши ощущения. Даже на йоге нам рекомендовали не растрачивать себя по пустякам, сконцентрироваться на основных моментах.
Сегодня мы традиционно организовали в нашем офисе «совместный обед», чтобы выразить уважение нашим мужчинам. Все-таки все мы родились в СССР, и этот праздник был в нашей жизни достаточно долгое время настоящим праздником, к которому мы готовились и подходили с новыми носками и пенами для бритья. Сейчас сложно поверить, что даже такие простые вещи было очень непросто найти и купить.
С некоторой натяжкой нас тоже можно назвать «защитниками родины», потому что мы придерживаемся лозунга «берегите родину – отдыхайте за рубежом». Наша компания категорически не занимается внутренним туризмом, следуя логике, «защищает родину».
Но это все игра слов. На уже ужин к нам заглянули гости, слово за слово, о Греции, об Эмиратах, о наших других направлениях… кто-то спросил «а вот греки, что они делают сейчас, в свои девять вечера?». И я ответила, что, во-первых, у греков сейчас не девять, а всего восемь вечера, потому что зимой наше время отличается на час. Ну и что могут делать греки зимой в девять вечера? Греются по домам возле телевизоров, смотрят бесконечные новостные программы или пекут лагАнас, потому что сейчас пост.
Лаганас – это такой постный хлебушек, часто посыпанный кунжутом, даже больше похож на лепешку, который имеет свою историю и употребляется греками преимущественно в первый день поста, а зачастую и во время всего поста тоже. Куда ни посмотри, почти все у греков завязано на традициях, доме, семейных ценностях.
Этот вопрос возник неспроста, в офисе меня немного поддразнивают за мое въедливое отношение к культуре и языку Греции. Но это можно сказать почти о каждом нашем менеджере, потому что почти все мы проявляем неподдельный интерес к стране, которой занимаемся. Мне невероятно повезло, что когда-то жизнь меня познакомила с Грецией. И что в зимние вечера нашим друзьям, которые путешествовали с нами или от нас по Греции есть, что вспомнить, и воспоминания эти радуют и согревают.
Даже в сложных неделях есть что-то хорошее - предстоящий выходной. С наступающим всех мужчин!
Пожалуй, тур - это один из самых популярных среди групповых экскурсионных туров по континентальной Греции. Уже точно не помню, сколько лет я мы его формируем, но больше десяти – это точно. Причины его успеха вполне оправданы.
Прежде всего «От Гомера до наших дней» охватывает основные достопримечательности континентальной Греции, must see, как сейчас принято говорить. Программа включает четыре экскурсии. Не углубляясь в описание каждой, вот они все:
1) обзорная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя. Да, билеты в Акрополь очень подорожали, и да, Парфенон в Афинах виден почти отовсюду. Но быть в Афинах и ни разу не подняться к храмам – разве такое бывает?
2) экскурсия в археологический комплекс Дельфы, очень красивое место само по себе, даже если бы не было овеяно какой-то мистической славой присутствия древней предсказательницы Пифии.
3) монастыри Метеора, и здесь любые слова будут бледными, потому что невозможно описать мощь увиденного и представить себе волю монахов, осмелившихся покорить эти отвесные скалы и выстроить на них свое жилье.
4) экскурсия в Арголиду, где за один день смотрим и первую столицу Греции Нафплио, и место зарождения и существования древней микенской цивилизации, и храм бога-врачевателя со знаменитым амфитеатром в Эпидавре.
Этим экскурсиям в недельном туре выделено четыре дня. Что делать в остальные дни? Программа построена на проживании не в городе, а на курорте, в отелях у моря, и возможность поплавать в свободные дни и запастись сувенирами – это очень весомый плюс при выборе тура. Отели расположены в курортном городе Лутраки, всего в 90 км от Афин. Курорт очень удобно стоит по отношению к достопримечательностям как континентальной Греции, так и п-ова Пелопоннес, что позволяет сэкономить время и силы, сократив переезды.
Программы на вылеты в период майских праздников уже сформированы и выставлены в продажу. Май, на мой взгляд, – это отличное время для экскурсий и различных поездок. Все зелено, еще не так жарко и пыльно, и можно с удовольствием расхаживать по объектам. Море в мае почти везде в Греции еще очень прохладное и на любителя. Хотя мы все купаемся, раз уж прилетели, но еще нет характерной для июля и августа необходимости не отходить далеко от манящей прохлады воды.
Опять же, праздники – значит, есть несколько свободных дней, чтобы вдохнуть запах моря и восстановить силы после русской зимы. Присоединяйтесь!
В новом сезоне видавший виды и уже прилично состарившийся отель сети Grecotel на Корфу встретит лето под новым брендом Грекотелей LUX.ME. Ранее концепция LUX.ME была успешно опробована на Критском отеле Grecotel White Palace LUX.ME. Дафнилу отремонтировали и, хочется верить, к сезону она откроется во всей красе, подтверждая статус отеля 5*.
Концепция LUX.ME расшифровывается как Luxury Made Easy и сочетает в себе превосходное расположение на берегу моря, великолепный дизайн индивидуальный современный сервис, превосходную кухню и премиальные напитки, увлекательные занятия и развлечения. По сути – это новое видение роскошного отдыха на побережье, звучит очень заманчиво!
Если вы рассматривали возможность отдыха на Корфу, вряд ли вы обошли вниманием или отказали себе в удовольствии хотя бы полистать фотки отеля Daphnila Bay (именно Вay, как «бухта», а не «Вау!». Хотя… ). Для отеля выбрано очень красивое место на полуострове Коммено, рядом с отелями Grecotel Eva Palace и Grecotel Corfu Imperial, основное здание и бунгала отеля построены на утопающем в зелени холме, откуда открывается завораживающий вид на песчаный берег и бескрайнее Ионическое море. Так приятно расслабиться в уютной обстановке, вдыхая витающий в воздухе свежий аромат цветов и сосен и насладиться безграничными удобствами и услугами Lux.Me.
Но не буду углубляться в известные факты, перечислю только нововведения, то есть то, что войдет в концепцию Lux.Me:
• Круглосуточные услуги консьержа с помощью WhatsApp
• Ежедневно пополняющийся мини-бар (прохладительные напитки, соки, пиво, вода)
• Чайный и кофейный наборы
• Wi-Fi,
• сейф
• Роскошные туалетные принадлежности
• Безалкогольные напитки, разливное пиво и 150 греческих и международных марок вина
• Рестораны a la carte, кондитерская выпечка и шоколад, блинная и кафе-мороженое
• Ресторан Streak & Sushi в отеле Eva Palace
• Основной и азиатский рестораны в отеле Corfu Imperial
• Пляжные и охлажденные полотенца
• Бесплатное детское питание на всей территории отеля
• Бассейны с подогревом
• Фитнес и активные виды спорта
Отель Daphnila Bay - один из самых популярных на острове, думаю, с учетом всех реноваций и нововведений, он станет еще популярнее. Но на некоторые периоды летнего сезона все еще действует раннее бронирование. Спешите забронировать свой номер!
Сегодня первый день Великого поста. Пусть я покажусь слабовольной или еще там чего, но уже сегодня я приняла решение не соблюдать пост по всей его строгости. Постараюсь воздерживаться от алкоголя, и это легче всего, потому что работы сейчас столько, что пить реально некогда, ну и от сладостей. Вот это уже несколько сложнее, будем есть сладкое, только когда мозгу нужна подпитка, вот, пожалуй, этим я и прикроюсь.
В Греции же сегодня официальный выходной, Чистый понедельник, а т.к. выдалось сразу три дня выходных, представляю, как они разъехались все по своим дачным домам, чтобы провести отдых на природе семьями. В этот день в Греции также не принято кушать мясо, но разрешается употреблять рыбу и морепродукты, что чаще всего и заказывают в переполненных в праздники тавернах. А еще на рынках к посту появляются много сухофруктов, орехов и моя любимая халва! В Греции самая вкусная халва, на мой взгляд, это тахинная, из кунжута или, как называют греки кунжут, из «сезами».
В городах, больших и маленьких, кроме традиционных гуляний с танцами и пением, запускают воздушных змеев. В Афинах самая большая площадка для этого уже много лет – холм Филопаппу. Я даже нашла в интернете фото, которое было сделано в 70е годы, тогда тоже запускали змеев!
Вообще холм Филопаппу – это городской парк в центре Афин, там всегда тенисто и приятно гулять из-за множества оливковых деревьев и сосен, которые покрывают его склоны. Правда, иногда можно наткнуться на бездомных, но они безобидные и гораздо аккуратнее, чем у нас. Холм Филопаппу еще называют холмом Муз, потому что по преданию на этом холме находилась могила Мусея, ученика Орфея. Но мне приятнее думать, что холм имеет такое название, потому что он не может не вдохновлять, а все из-за уникального вид на Акрополь, который открывается, если забраться по дорожкам почти на вершину. Вы будете находиться примерно на одном уровне с Парфеноном. Именно оттуда я сделала свои фотки всего комплекса Акрополя и что-то мне подсказывает, что не одна я.
Еще на вершине холма Филопаппу есть памятник. Догадайтесь, кому? Угу, именно Филопаппу, которого звали Гай Юлий Антиох (хочется сказать, что я всегда это знала, но нет, я тупо погуглила), и который был последним принцем умершей когда-то маленькой империи, которого выслали в Афины, где он и умер. Но прежде успел заслужить любовь афинян тем, что занимался благоустройством города.
Есть у холма Филопаппу и нехорошая слава: именно с этого холма Морозини отдал приказ стрелять из пушки по Парфенону, где находился пороховой склад турок. О том, что Парфенон подорвали, и что там был порох, рассказывает гид во время экскурсии на Акрополь.
Судя по фото, сегодня погода в Афинах не очень, но все равно легкие вестники весны и обновления, как и много лет назад, взмывают в воздух, поднимая настроение взрослым и детям. Праздник все-таки!
Все-таки большинство греческих обычаев перед постом связаны с надеждой на плодородный и урожайный год. И несколько по-язычески землю и богов призывают помочь в этом. Вот еще несколько традиций из той же "".
5.Фламбуро (Серрес). Впечатляющие Бабуеры В воскресенье и в Чистый Понедельник в деревушке Фламбуро в Серресе отгоняют колокольчиками злых духов и призывают весну. В этом действии участвуют Бабуеры, одетые в платья из овечьих и козьих шкур и в очень высокие многоцветные шапки в виде конусов, украшенные бусами, платками и лентами. Ряженые танцуют в ритме, который задают маленькие барабаны и зурны (это, как я нашла, такая разновидность дудки). Апельсины, которые, как вы увидите, передают из рук в руки, символизируют прощение.
6. Науса. Янычары и быки. То, как сегодня отмечают праздник в Наусе, - это очень древний обычай и уходит корнями во времена турецкого господства в Греции. Момент «прощания», который символизирует отправление жителей Наусы на борьбу, очень трогательный. «Янычар» забирает из дома «быка», в то время как семья прощается с «быком» и плачет. А вот к 17-00 начинается подготовленное шествие и устраиваются танцы. В ходе шествия ряженые выходят на площадь Алонио, снимают свои маски и танцуют до вечера. «Янычары» носят фустанеллы (это такие греческие короткие мужские юбки, элемент национального костюма, думаю, они похожи на юбочки "эвзонов"), украшены монетками, амулетами, «ремнями» из цепочек с монетками и надевают красочные головные повязки. А вот «быки», которые символизируют невест, одеты в многоцветные женские костюмы, хотя эту роль также исполняют мужчины. Чтобы увидеть процесс украшения ряженых, нужно встать пораньше и до девяти утра быть в Мило Маки.
7. Козани. Огни плодородия. В последнее воскресенье праздничной недели перед постом в окрестностях Козани зажигают знаменитые огни – огни в духе Диониса, но все-таки с отсылкой к временам турецкого господства в Греции, потому что это был способ общения партизан с их семьями. Во всех патриотических праздниках, которые отмечаются здесь, местные жители и гости этих мест вместе поют песни, тексты к которым были написаны уже более 300 лет назад. Это песни о любви, их исполняют под аккомпанемент бронзовых инструментов, пока не догорят огни. А после этого пепел разбрасывают по полям, чтобы следующий год был плодородным.
8. Месопотос (о. Лесбос). «Кузунаты» с молотами. Скотоводы местечка Месотопос на острове Лесбос каждое воскресенье перед постом «отнимают» у своих домашних животных колокольчики и нашивают их повсюду на свою одежду. Лица окрашивают в черный цвет, а на голову надевают традиционные платки или шапки, сделанные из бутылочной тыквы и петушиных и индюшачьих перьев. Также «кузунаты» (как я поняла, так называют молодых людей, украшенных колокольчиками, хотя точного перевода этого слова я так и не нашла) держат по палке, символизирующей фаллос с подобием молотка, которой они ударяют по земле, чтобы разбудить ее и воззвать к плодородию. Главным героем является Герос или Брустнеллас, который одет в белое с нарисованным фаллосом, носит колокольчик и держит деревянный фаллос. Праздник предполагает шествие по всей деревне, которое олицетворяет ее очищение. Процессия заканчивается в «зале» (например, культурном центре деревни), где двое одетых в шаровары мужчин исполняют эротический «яростный танец».
Чем больше я читаю о Греции, тем яснее осознаю, как мало я знаю об этой стране. Есть множество деревушек, которые до сих пор хранят свои традиции, берущие начало многие десятилетия, если не века назад, и передающиеся от поколения к поколению.
