давно был моей "хотелкой" в Греции. Но времезатратная логистическая цепочка все откладывала посещение этого острова. А тут такое совпадение; и Наксос, и Астипалея в маршруте, а Аморгос аккурат посередине них расположен.
В отличие от более "плоских" соседей, гористая местность Аморгоса сразу же захватывает и удивляет. Уже при подходу к острову мы заметили, что перистые облака цепляются за пики гор, создавая определенный микроклимат на острове:
История Аморгоса, как и других греческих островов, уходит корнями вглубь веков. В древности остров состоял из трех городов-государств: Миноа, Эгиали и Аркесини, каждый из которых имел автономную форму правления и чеканил собственную монету. Эти три города выделялись своей военно-морской и торговой силой, что подтверждается древними надписями.
Нынешняя столица Аморгоса - Хора, на удивление, не имеет своего порта, т.к. расположилась в глубине острова для защиты от пиратов. В то же время у Аморгоса две совершенно равнозначные морские гавани: Катапола (Катапоула), расположенная в западной части острова, и Эгиали (Аэгиали), доминирующая на северо-западе.
Жили мы ближе ко второму порту, в деревушке под названием Агиос Павлос, с одноименной бухтой, в симпатичном , состоящим из двухэтажных домиков, выполненных из камня, добываемого на острове:
Прямо напротив нашего отеля расположен необитаемый вытянутый островок Никурия, куда по утрам я совершал заплывы:
В нашем поселке с инфраструктурой было не ахти: один мини-маркет и одна типично кикладская церквушка Аг.Апостоли:
Ближайшие таверны в огромном количестве находились в курортном поселке Эгиали, или же в горной деревушке Потамос. И туда, и туда мы съездим ни один раз.
Итак, на исследование острова у нас было выделено чистыми четыре дня. А посмотреть здесь есть что ...
Итак, начнем мы с Эгиали, ближайшего крупного к нашему жилью поселка. Сразу скажу, что жить здесь я бы не хотел. На удивление, очень много туристов. Это при том, что на той же Астипалее туристов раз-два, и обчелся. Все кафешки и таверны заточены именно под них, нет той самой островной аутентичности, которые присущи многим деревушкам Киклад. Тем не менее обилие магазинчиков, таверн и весьма неплохого протяженного песчаного пляжа делают его весьма заманчивым для непритязательного путешественника:
А наличие множества самобытных вывесок заставляют забыть о мелких неудобствах в виде снующих туда-сюда туристах и полностью погружают в островную эйфорию:
Здесь хочу сделать отступление и расскажу о питании на небольших островах. Обычно днем мы стараемся перекусывать чем-то вроде гироса или сувлаками, а вечером идем в какую-то таверну для полноценного ужина. Так вот, типично гиросных-сувлачных на таких островах очень мало. Причем, все они располагаются в довольно крупных поселках типа Эгиали или Катаполы. Если заползти куда-то вглубь, то можно вообще остаться без обеда. Поэтому в Эгиали мы заезжали не раз, особенно днем; с учетом того, что расстояния на острове небольшие, сделать это не составляет труда. Соответственно снимков поселка будет множество, в разные дни и в разное время. В своем повествовании я буду придерживаться именно хронологической последовательности.
В поселке имеется пара церквушек; так, ничего особенного:
и одна весьма симпатичная ветряная мельница, больше декоративная, находящаяся на краю пирса:
Вот она то и станет предметом, из-за которого мы в Эгиали часто встречали закат (но об этом позже).
Если от Эгиали подняться чуть вверх (всего-то пара километров), то мы попадем в традиционный поселок Лагкада, с узкими мощеными улочками, побеленными домами и радушием местных жителей:
Здесь уже все по-домашнему; нет толкотни туристов, и каждому приезжему здесь рады, как близкому родственнику:
Еще неспелые гроздья винограда и созревшие лимоны свисают из соседних садов:
Незатейливые коряги, облагороженные местными жителями, создают неповторимый колорит:
Разноцветные цветы бугенвилии так и просятся в кадр:
И все это с дополнительным антуражем:
создают такой уют, что хочется, как этот милый котик, остаться здесь надолго:
Здесь не расстраиваешься оттого, что единственная церковь в поселке закрыта:
Ибо вокруг такая красота:
Между поселками Эгиали и Лагкада, на небольшой возвышенности, спряталась скальная церквушка Агиа Триада:
От дороги к ней ведет белоснежная лесенка со ста ступенями:
Чтобы войти в церквушку, стоит предельно согнуться:
Внутреннее помещение малюсенькое. Сразу видно, что это место раньше было скитом, и лишь потом верующие соорудили здесь дом бога:
Именно в таких церквушках ощущаешь всю силу веры, которой пропитан каждый камень:
С небольшой площадки над церковью, куда еще надо залезть, открываются заманчивые виды:
Вдоль дороги расположилось несколько симпатичных домишек, с небольшой таверной. Казалось бы, ничего необычного, но уж больно от всего этого пахло домашним уютом:
В первый день мы решили по всем главным городкам проехаться, присмотреться, что к чему, а затем приоритеты ставить. Поэтому и до Катаполы, второго порта острова, мы домчались быстро. Те же беленькие, с голубыми вкраплениями, домики в 1-2 этажа, бирюзовое море и огромное количество вывесок:
В каждом дворике - свой домашний уют:
Если сравнивать два портовых поселка: Эгиали и Катаполу, последний по душе больше пришелся:
И все эти маленькие мельницы на краю домов, и пышные кусты бугенвилии вперемешку с виноградными лозами так органично смотрятся, что невольные восклицания "вау" здесь выглядят как само собой разумеещееся:
А когда я возле одного из домов увидел какие-то раскопки, его хозяйка любезно предложила войти и все осмотреть:
Здесь нет ничего удивительного, что античность соседствует с современностью; ведь остров был населен с древнейших времен:
Сам порт расположен чуть в стороне (порт - громко сказано; небольшой пирс) и совершенно не нарушает идиллию прибрежного поселка:
Вода настолько прозрачная, что видна каждая иголка морских ежей, мирно расположившихся на солнышке под водой:
А вывесок в Катаполе столько, что любому острову даст фору:
И ни одна не повторяет другую; все, как говорится, hand made:
Это же сколько бутылок воды, колы и всякой минералки надо выпить, чтобы сделать такое?
Видать, не одну сотню лет растет:
И даже паучок, сплетший узорчатую паутинку, здесь не выглядит угрожающим:
На возвышающемся над портом холме горы Мудулья расположен древний город Миноя - один из трех античных городов-государств:
Сохранилось, правда, немного: фундамент храма, посвященного Аполлону, да остатки античных стен:
Но в стенах храма прослеживается полигональная кладка:
Здесь периодически продолжаются раскопки под руководством профессора-археолога Лилы Марангу:
На склонах горы приютилось несколько церквушек в типично кикладском стиле, в большинстве своем закрытые:
Решили, что на первый день достаточно поездок. Надо немного и на пляже поваляться.
Дороги острова:
Виды на Хору, туда будут отдельные вылазки:
Вечером на ужин поехали в поселок Потамос. Он расположен на горе, нависающей на Эгиали:
Деревушка весьма аутентичная:
В поселке могу смело рекомендовать таверну Камара:
Сама таверна антуражная, с видами; а еда - просто пальчики оближешь. Причем ценник ниже, чем Эгиалиевских тавернах внизу:
Мы потом сюда еще дважды приезжали ужинать:
А закаты отсюда - отдельная песня:
И когда уже совсем стемнело:
Самым важным культурным и религиозным памятником Аморгоса является действующий мужской монастырь Хозовиотиссы. Расположен он в двух километрах от Хоры, на востоке острова.
К нему то с утра следующего дня мы и поехали.
Монастырь был построен в 1088г. при императоре Алексее Комнине. Монастырь с точки зрения панорамы и архитектуры считается единственным в своем роде в мире. Он был построен в полости вертикального утеса, окончания горы Профитис Илиас, на высоте 300м над уровнем моря:
К монастырю от стоянки машин ведут около 300 ступеней:
Пока поднимаешься, вокруг видишь лишь отвесные скалы:
Все огромное строение состоит из одной стены в сторону южной части длиной около 40м, и восточной стены, где вход, длиной всего 5м. Из-за этого обитель прозвали Монастырем одной стены:
С течением времени настала необходимость укреплять внешнюю стену. Так были построены две распорки (скарпы), которые придали фасаду новый облик:
Здание состоит из 8-ми этажей, которые по своим конструктивным особенностям не сообщаются между собой. От входа по прямой лестнице ты сразу же попадаешь на 4-й этаж. Вход довольно узкий, поэтому надо проявлять осторожность:
В монастыре на разных уровнях находится около ста комнат, а на самом верху - церковь с чудотворной иконой Богородицы. Существует предание, будто при обнаружении иконы изначально стали строить церковь в другом месте. Но после дневных работ каждую ночь церковь кто-то разрушал. И тогда главный мастер, видя разочарование своих соратников, обратился к Деве Марии с просьбой подсказать то место, где должна строится церковь.
На следующий день верующих жителей ждал сюрприз. На крутой скале, где ныне возвышается колокольня, был вбит гвоздь с корзиной со всеми инструментами для главного мастера. Это было знаком от Девы Марии, пожелавшей, чтобы церковь была построена здесь. Этот гвоздь и поныне находится внутри монастыря.
К сожалению, нас сразу же предупредил настоятель, что внутри церкви фотографировать нельзя. Нарушать этот запрет было как-то неудобно.
Среди даров в монастыре, к примеру, находится икона, подаренная митрополией Владивостоке 300 лет назад.
Но разрешено было делать наружные снимки.
От такого очарования голова кругом пойдет:
Затем нас пригласили в трапезную, где угостили кофе и сладостями (впрочем, это традиция многих монастырей Греции).
На выходе мы еще побродили там, где возможно:
после чего начали спуск к машине.
В двух километрах от монастыря находится еще одно место, прославившее остров на весь мир. В 1988г. Люк Бессон снимал здесь фильм "Голубая бездна" с Жаном Рено и Розанной Аркетт в главных ролях. Часть съемок велась в бухте Святой Анны, где на скале приютилась одноименная церквушка:
Виды здесь и впрямь потрясающие:
Чуть выше находится еще одна церквушка (судя по фасаду, довольно древняя). Но как и Аг.Анна, она тоже оказалась закрыта:
