Добраться до этих пляжей можно на автобусах из Ханьи. В Агии Апостоли, на остановке BMW автобус тоже останавливается, если есть свободные места. Дорога до Фаласарны дальняя. Автобус заезжает во все туристические поселки, затем в Киссамос, потом в порт, где кондуктор громко напоминает, что те пассажиры, которые направляются на кораблик до Грамвусы и Балос, должны выходить здесь. Потом мы минут десять ждем, когда из нашего автобуса выгрузят почту, и загрузят посылки. Наконец, выезжаем на трассу и поворачиваем в сторону Фаласарны. Все это время смотрим в окно и видим, что на вершине хребта сидят черные тучи. Может быть, они там прочно обосновались?
Фаласарна встречает бирюзовым небом и совсем небольшими волнами.
Лежаки и зонт в первом ряду – 10 евро (и почти все уже заняты), дальше – по 8 евро. Нам первый ряд не обязательно, берем в третьем ряду.
На пляже, кроме лежаков с зонтами, есть раздевалки, душ, туалет, чуть подальше – таверна.
Вода прозрачная, теплая (но в Ливийском море была теплее).
.
Пляж большой, всегда можно отойти от лежаков и найти уединенное место. Можно пройти чуть «вверх по карте», на Малую Фаласарну. Примерно в 2,5 км на север от пляжей есть археологический сайт «Древняя Фаласарна», но идти под жарким солнцем туда как-то нет желания.
Глубина в море нарастает быстро, это хорошо для тех, кто умеет плавать. Мы плескались у берега.
Но часа через полтора тучи все же покинули свое горное пристанище и поползли на Фаласарну. Небо потемнело, усилился ветер, который стал поднимать песок. Сильнее стали и волны. Находиться на пляже стало некомфортно. Можно было прогуляться до Древней Фаласарны, но, во-первых, по пути нас мог застать дождь, а спрятаться там негде. Во-вторых, обратный автобус в Ханью был в 13-50, а следующий – только в 17 часов. Взвесив все «за» и «против», решили вернуться в Ханью.
На Элафониси мы попали с экскурсией, которую нам предложили как замену отмененной экскурсии в Аптеру (не набрали необходимого количества туристов). Дорога до Элафониси проходит через Тополийское ущелье. Ущелье впечатляет, но через стекло автобуса ничего хорошего сфотографировать не удается. Не завозят нас и к пещере Святой Софии. Это все доступно только для тех, кто на своем автомобиле путешествует.
По пути завозят в деревню Элос на завтрак (мы успели позавтракать дома, так что питаться в «прикормленной» таверне не стали). Просто погуляли по окрестностям.
Местная церковь.
Оливы прямо у дороги
Дальше завозят в монастырь Хрисоскалитисса.
Вход в монастырь.
Экскурсовод сразу предупредила, что в сам монастырь нас не пустят. Монашки устали от бесконечной череды туристов. Не знаю, возможно, русскоязычных путешественников они и пускают. У нас экскурсия была на английском языке. Но деньги за вход все равно берут – 2 евро. Можно пройти слева от здания монастыря, сфотографировать вид на залив
.
Пишут, что виды от монастыря захватывающие. Я думала, что монастырь высоко в горах находится, а он лишь на небольшой возвышенности. Чего-то сверхъестественного я не увидела. Виды от Ботанического парка или от перевала, когда мы к ущелью Агия Ирини ехали, куда круче.
Можно в монастыре зайти в небольшую церковь,
Внутри фотографировать нельзя, но посмотрев на других туристов, которых никто не останавливал, я тоже сделала один кадр.
Слева от входа в монастырь есть музей монастырского быта и секретной школы, где тайно во времена турецкого ига учили детей греческому языку.
В монастыре живут кошки, чистые, ухоженные, но у туристов все равно выпрашивают лакомства.
.
И по поводу «золотой» ступеньки. Монастырь старый, туристов по лестницам каждый день проходит не одна сотня. Ступеньки истерлись, многие из них отремонтированы, забетонированы. Так что почти все ступеньки серые. Несколько сохранившихся каменных ступенек на солнце блестят, так что при некоторой фантазии их можно назвать золотыми. Но, конечно, никакого настоящего золота в ступеньках нет.
Наконец, подъезжаем к заповедной территории Элафониси.
Рядом нет никаких отелей, вся цивилизация в виде таверн, душа, туалетов, раздевалок – на значительном отдалении от берега. А берег – широченный песчаный пляж, с одной стороны «лужа», в которой воды по щиколотку, и в ней полно туристов как с детьми, так и без.
Чуть дальше – бывший остров (возможно, ранней весной, перешеек скрывается под водой, и полуостров вновь становится островом).
Экскурсовод объяснила, что в результате движения геологических плит западная часть Крита поднимается, поэтому до острова Элафониси (олений остров в переводе с греческого) можно дойти по песчаному перешейку. Лежаки расположены плотными группами, но занимают не более одной десятой пляжа. Отойдите чуть в сторону – и никто вам не будет мешать.
Не знаю, отличается ли цена на лежаки в зависимости от места расположения. У самого острова два лежака и зонт стоили 8 евро.
Если пройти влево, будут камни, остров Элафониси тоже каменистый.
.
.
Но в большинстве мест пляж песочный, с очень плавным заходом в воду.
Около острова и слева от него можно найти места поглубже.
На некотором расстоянии в море есть гряда камней, которые служат естественным волнорезом, поэтому даже если в море волны, на пляже вода спокойная.
.
Чисто, места, где растут можжевельник и лилии, ограждены, чтобы туристы не вытоптали охраняемые растения.
Остров со стороны пляжа тоже огражден, но не составляет труда залезть на камни со стороны моря. Но отдыхающие понимают, что тут заповедник, ходят аккуратно, растения не ломают, бумажки не бросают.
Вода прозрачная, чистая и от солнечных бликов кажется покрытой золотой сеткой.
Песок розовый есть, но не во всех местах. Известно, что розовый цвет песку придают обломки ракушек. Так вот, в тех местах, где есть камни, ракушки разбиваются о них, в этих местах песок, действительно, розовый.
А там, где камней нет, обычный песок, мелкий, светло-коричневый.
На Элафониси очень хорошо. Такое умиротворение. И огромное количество народа не мешает. Все рассредоточены. Можно плавать, гулять по линии прибоя, обследовать камни. Отведенное на отдых время пролетело незаметно.
На обратном пути нас завезли в таверну «Мельтеми», которая стоит над обрывом. Это место недалеко от деревни Амигдалокефали. Конечно, порции там поменьше, но обслуживание быстрое и все вкусно. Две мусаки, салат и два сока обошлись нам в 27 евро.
От таверны виден серпантин до побережья
Вот примерно по такому серпантину мы и ехали до побережья. Я боюсь серпантинов, поэтому вжалась в спинку кресла и закрыла глаза. И лишь изредка их приоткрывала, чтобы посмотреть на ту красоту, которая была за окном автобуса. Виды с этой дороги, конечно, очень интересные.
