Так что пока я плыл до Фолегандроса, мы делали остановку на уже знакомом мне по прошлым поездкам Иосу:
На одной из гор хорошо видны 3 знаменитые церкви Хоры Иоса. Именно оттуда я ловил закаты весной 2010 г.
И пиратский кораблик все также в гавани стоит:
А вот и Сикинос впереди показался. Я с любопытством пытался разглядеть мелкие детали, прежде всего рентакар в порту. Ведь мне предстояло провести на этом острове почти весь день.
Что удивительно, на всем большом пароме было от силы человек 20. Интересно, как тогда себя окупают эти перевозки в несезон?
Разговорился с одной женщиной с Фолегандроса, где можно взять авто на Сикиносе. Ее слова повергли меня в легкий шок, т.к. на острове нет ни одной прокатной конторы. Вот это дела! И как же мне придется осматривать горный остров со своим чемоданом? Вообщем, вопросов осталось больше, чем ответов.
Вот так перевозят на острове мелкий груз:
Отдающий швартовы:
В море встречал закат:
На Фолегандрос мы причалили уже затемно. В порту меня ждал хозяин , в котором я должен был остановиться на 3 ночи.
Конечно, после наксосовской виллы номер в отеле на Фолегандросе показался маленькой конурой. Ну что поделать: не везде же жить, как короли.
Вечером, конечно же, я практически ничего не увидел. Помню лишь неплохую таверну со странным меню:
Да несколько ночных фото прямо из моего отеля белоснежного монастыря Богородицы с церковью Кимиси:
Ночью создается ощущение, что монастырь просто парит в небесах:
Что из себя представляет остров и почему я выбрал его местом очередного осмотра?
Представьте себе вытянутую скалу площадью около 32 кв.км с макисмальной вершиной Агиос Элефтериос в 455 метров, пятью основными населенными пунктами с общим населением около 700 человек (в сезон с туристами эта цифра достигает 2000). Это и есть весь Фолегандрос.
А выбрал я его из-за того, что мне давно хотелось посмотреть острова Малые Киклады.
Ну, как говорится, что хотел, то и получил.
Конечно, 2 дня чистыми для изучения небольшого острова - это реально много. Но т.к. в несезон пришлось подстраиваться под расписание паромных компаний, именно такой срок мне и отводился на Фолегандросе.
Вид из окна моей ванной комнаты:
Именно из-за такого вида я и выбрал этот отель.
Для начала позвонил в прокатную контору, где у меня была договоренность об аренде авто. Каково же было мое разочарование, когда прокатчик сообщил, что единственная его машина освободится лишь в тот день, когда мне нужно будет уезжать с острова. Не ожидая такой подставы, пошел в Хору искать других прокатчиков.
По домикам Хоры сразу ощущается кикладский стиль, коего я так был лишен на Наксосе:
Поиски мои оказались безрезультатными. Еще одна прокатная контора, находившаяся в Хоре, оказалась закрытой до следующего сезона. В тех отелях, которые еще были открыты, мне также сказали, что авто в рент на острове сейчас не найти.
Пытаться путешествовать на автобусе (2 рейса в день лишь в одну из 5 других деревушек острова) казалось совершенно неразумным. Что же, пришлось вспомнить, как в средние века люди ходили из одной деревни в другую, т.е. ножками.
Для начала решил забраться на самую верхнюю точку Хоры. Именно отсюда открываются виды на близлежащие скалы и синее море (Хора находится на высоте 200 м. над уровнем моря):
Интересно, как умудряются овцы и козы пастись на таких отвесных скалах:
В самой Хоре находятся несколько церквей:
Однако первоначальная моя цель - монастырь Богородицы. К нему из Хоры ведет змеевидная асфальтированная дорожка:
Чем выше вверх, тем отчетливее открывается панорама Хоры:
Вход на территорию монастыря оказался открыт, чего не скажешь о самой церкви:
Очень стильное здание:
Монастырь построен на развалинах древнего храма, о чем свидетельствуют замурованные в фундамент античные колонны и части статуй:
То тут, то там видны следы античности:
На одной из колонн явно прослеживаются очертания башмачков бронзовой статуи:
Через окно заглянул внутрь; но там все довольно спокойненько, без шика и фресок:
Виды с верхних точек монастыря, конечно же, эффектные:
По дороге вниз:
Решил "добить" Хору, чтобы потом куда-то дальше двигаться:
Та часть Хоры, которая примыкает к обрыву, называется Кастро (хотя в нашем понимании кастро как крепость полностью отсутствует).
Здесь встречаются симпатичные домики с каменными лестницами и деревянными перилами:
Вот такие низкие и узкие проходы связывают Кастро с остальной частью Хоры:
В прошлые века здесь находились ворота, называемые "логгиа", которые каждую ночь закрывали до утра, тем самым превращая Кастро в автономное укрепленное поселение:
В наше время грань между территориями Кастро и Хоры практически исчезла:
Двигаюсь дальше: конечная цель на сегодня - поселок-порт Каравостасис. От Хоры к нему ведет дорога протяженностью около 3-х км.
По дороге в скалах встречаются одинокие белоснежные церкви:
Весь путь с остановками для фотографирования у меня занял около получаса. Ну это и понятно - дорога все время шла вниз.
В Каравостасисе находится один из немногих пляжей острова:
где я "завис" часа на полтора:
Водичка оказалась прохладнее, чем на Наксосе в Аг.Анне. Однако общее впечатление от этого не испортилось.
В поселке находится порт, куда приходят паромы с других островов. Здесь же "паркуются" рыбацкие шхуны:
На обратный путь надо было закладывать побольше времени. Надежда, чтобы прокатиться "автостопом", улетучивалась с каждой минутой. Вокруг - ни одной живой души. Прямо необитаемый остров. Лишь козы бегали среди скал:
Следующий день был посвящен центральной и северо-западной части острова. Хотя, конечно, громко сказано про части света, если учесть, что через весь остров проходит одна асфальтированная дорога.
Т.к. все маршруты начинаются из Хоры, не упускаю возможность увидеть в ней что-то новое:
Такой вьючный транспорт на острове - обычное дело:
До поселка Ано Мериа - около 6 км. Природа вокруг довольно сурова:
То тут, то там попадаются одинокие белые церквушки:
Несколько старинных ветряков:
За все время по дороге проехало буквально пара машин. Зато четвероногих друзей хоть отбавляй:
Понравилась табличка о продаже. Что продают? Кусок скалы?
- "Привет, осел! Как дела?"
- "Иа, иа".
- "Что, все морем любуешься?"
- "..."
Такой разговор заходил у меня с живностью, что встречалась по дороге:
А эта парочка там фотогенично позировала мне на краю скалы, что невольно напрашивается мысль, а не специально ли я их расположил так:
Так дошел я до начала поселка Ано Мериа.
Практически все дома закрыты; сезон закончен, многие жители уезжают на материк:
Можно было еще спуститься к поселку Агали с одноименным пляжем на западной стороне. Но в плане чего-то нового я от него не ожидал увидеть, а постоянные спуски-подъемы особо сил не придавали.
Вечером решил поснимать ночную Хору:
В Хоре работали две таверны:
В одной из них я познакомился с парой из Лондона (слева), которые уже 20 лет живут ... в Канаде:
Оказывается, они уже почти что месяц путешествуют по греческим островам и в их "коллекции" островов будет 13. Последний - Санторини, как и у меня.
Ведь встречаются на свете еще более crazy путешественники, чем я.
Кому бы я рекомендовал побывать на острове? Всем, реально уставшим от цивилизации и желающим ощутить отпускной покой. Летом, конечно, все может быть в более радостных тонах, чем в октябре. Можно воспользоваться водно-моторным транспортом, чтобы посетить доступную только с моря одну из крупнейших пещер в Греции - Хрисоспили со сталактитами и сталагмитами. В IVв. до н.э. эта пещера была местом религиозного поклонения и проведения церемоний вступления в совершеннолетие. Стены и потолок этой пещеры исписаны мужскими именами, принадлежащими, как полагают, юношам того времени - это уникальная для эллинистического периода находка.
В конце главы - небольшая подборка местных вывесок и плакатов:
Мой паром отчаливает в 09-00 утра. Практически целый день мне предстоит изучение еще одного из островов Малых Киклад - Сикиноса.
