Каламата - столица Мессинии, разрушенная мощным землетрясением 1986 года, - известна разве что своими оливками - самыми популярными в Греции. По пути из Спарты после одного из самых красивых перевалов Пелопоннеса - Лангады - с дороги неожиданно открывается вид на море и город. Дальше - спуск вниз, обед на набережной. Оливки подают в оливковом же масле, а размером они больше походят на сливы. Делать в Каламате нечего, потому, насытившись морепродуктами, можно смело отправляться апельсиновыми рощами на север, в Олимпию через средневековую Каритену.

Мессиния расположена на юго-западе Пелопоннеса. В бухте Мессинийского залива находится город Каламата, столица округа, с красивой набережной, неоклассическими зданиями и протяженными песчаными пляжами. На восточном побережье лежит симпатичный поселок Ипариссия. В одном конце бухты расположилась живописная Мефена, а в другом - Корони, напоминающие кикладские острова. В бухте Наварину находится Пилос, который по своему колориту напоминает греческие острова и имеет весьма характерные здания.

Обе эти цитаты взяты из российских путеводителей. Особенно вдохновляет первый отрывок. Оказывается, «в Каламате нечего делать».
Поездку на Пелопоннес мы намечали давно. Во-первых, мы его почти не знаем. Во-вторых, тут полно всего. В-третьих, мы не часто встречаем Пасху на материковой Греции.

Да и ваще. Горели желанием пробраться внутрь и давненько намекали главным спонсорам – родителям, что неплохо бы попробовать и как-то иначе, чем это делают на Миконосе. (Справка: популярный у людей с нетрадиционной ориентацией островок развлечений вроде Ибицы). На Миконосе мы справляли Пасху аж три раза. Впрочем, всякий раз оставались довольны, хотя как-то мне удалось наступить на морского ежа.

Но вернемся к основной теме. Учитывая, что до Каламаты около 300 километров, папа предлагал мне выехать в утренних сумерках. Наверное, для того, чтобы где-нибудь на крутом горном перевале я заснул за рулем. Мы вообще настаивали, чтобы за штурвалом второй машины была моя жена Ира. А то у папы средняя скорость не позволяет преодолевать большие расстояния в полдня. Ну дык разве уговоришь. Так оно и вышло. Пришлось понервничать из-за ерунды. Да, ладно.

В предпасхальное время главное было покинуть Афины, что совсем не просто. В дорогу к родным деревням отправляется треть населения столицы. Полиция заявила, что на эти праздники Афины покинуло 800 тысяч машин. Естественно, на каком-то повороте мы попали в пробку. Хотя и небольшую и двигающуюся, но я затылком чувствовал, что папа в своей машине ругается. Он всегда в таких случаях ругается. Наверное, ощущал себя правым – ночью надо было выезжать. «Я же ему тысячу раз говорил!!!».

Но вот мы на новейшей трассе. Ограничение стоит в «120», мы с папой тащимся 80-90. Впрочем, вырвавшись загород отвлекаешься, перескакиваешь с грустных мыслей на природу. С одной стороны горы, с другой – море. Красота! Восторг сумасшедшего. Дорога бежит под колесами. Ветер поет. На пути Коринф и мы проносимся мимо. Следом Пелопоннес.

Сразу начались горные перевалы. Причем, довольно крутые. Хотя до середины полуострова – городка Триполи, идет современная трасса. Можно мчаться птицей. С одной стороны располагается знаменитый винный район – Бутари. С другой - зеленые горы, живописные деревеньки. Выложенные камнем дома – окна начинаются со второго этажа - от разбойников. Спустя сто лет, местные жители находят в этой строительной традиции свою ценность. Периодически спускаемся в зеленые же долины. По сравнению с Афинами и Аттикой – большая разница. Изумрудная страна.

Каждый перевал берется с ахом. Особенно если впереди со скоростью в 30 км ползет какая-нибудь растолстевшая цистерна. Жаль, еще у сынишки Андрейки приключилась какая-то чесотка. Пришлось останавливаться и мазать его кремами.

А вокруг – ветер душистый, море цветов (может оттуда и чесотка), маки.

Наконец, минуем последний перевал и спускаемся в долину к Каламате. Здесь все в оливковых деревьях. Еще бы – местные оливки знамениты на весь мир. Но кто их убирает? Ведь это кропотливый труд мученика. Явно нанимают иностранцев. Сама долина менее живописна, но ближе к Каламате вновь встают горы, причем внушительные и грозные. На многих вершинах – остатки средневековых замков. Местность эту когда-то захватили франки (они же по Буничу - норманы), затем венецианцы и так далее. Замков построили от души. Только вот и разрушались они стабильно, то землетрясениями, то турками. Греки ныне не относятся к этим замкам как к чему-то особенному. Хотя хорошо сохранившиеся и значатся исторически-культурным достоянием, но таких отнюдь меньшинство. Причем, если числятся, это еще не значит, что они охраняются там или реставрируются. Ко многим даже дорог нет.
Въезжаем в город по окраине. Действительно кажется, что в самой Каламате нечего делать.

Наша гостиница находиться загородом. На берегу моря. Третий этаж. С другой стороны дорога сразу уходит в горы. Я понимаю, что на вечер обязательно надо купить красного вина. А пока осматриваемся вокруг. Тишина, спокойствие и панорама Каламаты в стороне. Вечером это вид сияет огнями, отраженными чернотой залива. В небе море звезд. Огоньки длятся бесконечно долго. Кто там? Что за люди? И Греция ли это еще? Знают там, что произошло за последние 500 лет? Или до сих пор шлют налоги Византийскому Императору?

Утром хочется вспорхнуть над заливом, вслед за ласточками. Воспоминаний о литре вчерашнего вина не наблюдается. Сразу планируем отправиться в город на экскурсию. Одна проблема. Сынок хочет торчать на берегу и швырять в море камнями. Видал он эту Каламату. Хорошо хоть, что родители согласны взять его с собой на набережную гулять. Там дежурный набор развлечений.

Мы же внедрились в город, который в начале, как уже говорилось, показался обыкновенным провинциальным серым городишко. Эдаким Черняховском в греческом исполнении. Но кто знает Истенбург, подтвердит, что и там есть, что посмотреть.

Каламата – один из первых крупных греческих населенных пунктов, добившихся независимости, с приходом которой торговля стала процветать еще больше. В этом регионе жили богатые землевладельцы, дворец одного из них – Нестора до сих пор является одной из местных достопримечательностей. Город, как замечено выше, был сильно разрушен землетрясением, но кое-что сохранилось. Дома в классическом стиле, модерн и даже баухаус. Плюс в центре города покоятся развалены замка. Архитектурными достопримечательностями считаются церкви. Одна из них составляет вокруг себя некий микромир. Хотя традиционным районом «старого города» это назвать нельзя, но со временем он непременно возникнет на этом месте благодаря стилизациям.
Общественными местами кроме прибрежного променада считаются две улицы или площади – не поймешь. Кафе и прочие развлекательные заведения соседствуют с магазинами и учреждениями. Тут же памятник борьбе за независимость. Дело в том, что в этом регионе некоторые горные деревни так и не были фактически покорены турками. Поэтому партизаны – клефты всегда находили тут перевалочные базы.

В центре, кроме этих двух улиц-площадей ютятся маленькие улочки и переулки. Украшающие их строения в большинстве утратили первоначальное значение. В средневековых гостиницах разместились госучреждения и их прихлебатели в виде малопонятных обществ.
В целом очень уютно и симпатично, хотя и по-гречески – суета сочетается с медетативностью. Вроде и не протолкнуться, но и всегда есть место вынести столик на улицу, накрыть его скатеркой, тут же соорудить кофеек часа на три. На такие места требуется время. Туристическим налетом их не почувствуешь. В Афинах тоже есть такой райончик, кстати. Когда идешь вроде по ничем не примечательной улице, и вдруг застынешь на минуту и вот ты уже в другом мире. Звучит византийская музыка, пахнет свежими фруктами. В одной руке узо или вино, в другой фета или оливка. И чем дольше находишься в этом забвении, тем глубже проникаешь в историю. Уже и античные красавицы вьются вокруг в шелках пастельных тонов, степенные мудрецы прохаживаются мимо, не обращая внимание на застекленевшего чужестранца.

Вернувшись к машине, обнаружили, что потеряли детскую курточку. Беглый поиск ничего не принес. Курточка принесена в дар Каламате.

Как хорошо отдыхать со своей машиной! Езжай, куда хочу. А окрестности у Каламаты просто сказочные. Впрочем, практически вся Греция такая. Иногда мы разглядываем туристические проспекты разных уголков Эллады и тоскуем, почему у нас нет достаточно денег. Чтобы я не работал так плотно и мы могли бы поездить всюду – ведь тут есть все – от снегов на манер Швейцарии, до шикарных лесов и озер, не говоря про острова и пляжи. Дороги, как правило, оставляют желать лучшего. Но это – не проблема.

В один из дней в Каламате мы отправились вдоль берега на юг. В принципе Пелопоннес – это уже полуостров. Но и у него есть свои полуострова. Внизу (на юге) он заканчивается зубьями. Вот вдоль такого мы и отправились. Сынок накануне отъезда устроил скандал, наотрез отказавшись ехать с нами, предпочтя гостиничный пляж. С боем запихали его в машину.

Сначала побережье не представляло из себя ничего особенного – обыкновенный курортный район – таверны, пляжи, гостинички, заправки, магазины. Но постепенно, чем дальше от городской ауры, тем больше стали встречаться уютные домишки, старинные строения, заповедные уголки. Тем больше дышала природа. Вроде те же горы, а вот и не те. Больше свободы, больше дикости, больше восторга. Картинки – хоть на календарь. Мы периодически останавливаемся поохать и ахать, повздыхать. Сынок неустанно ноет о том, что пора возвращаться.
Но мы продолжаем путь.

Дорога иногда сворачивает к морю, иногда устремляется в горы. С одной стороны тут чувствуется глушь, с другой – все признаки цивилизации. Даже попалась какая-то пицца. Наконец, добрались до места, где дорога упрямо уходит в горы, отказываясь от побережья. Здесь особенная красота. Явно рыбацкий поселок древних времен. Суровые каменные дома, гавань, таверны. Как обычно столики заполнены на треть и все пьют кофе. На одном из домов надпись – охраняется министерством культуры. Вот она – ирония истории. Когда-то этот массивный домина охранял его обитателей от налетов пиратов. А теперь сам охраняется. И, похоже, опять таки от налетов тех же пиратов, которые только прикидываются туристами.

В таких уголках не сразу поймешь, где ты. Атмосфера несколько гнетущая под пристальными взглядами «местных», которые на самом деле являются большей частью такими же путешественниками, как и мы. В такие моменты надо просто не напрягаться. Люди посмотрят, да отвернуться, продолжив разговор. Можно поздороваться, для очистки совести.

Зато когда первая заторможенность проходит, начинаешь ощущать эту магию места, когда словно проваливаешься в некую временную дыру, оторвавшись от современной злобы дня. Дыхание моря. Молчаливые деревья. Надежные дома, спокойно вглядывающиеся в синий горизонт.
Но мы двигаемся дальше. Дорога, медленно ворочаясь, вскарабкалась вверх. Мы уже над заливом. В километрах 15 виднеется Каламата. Ехали-ехали, а вот она – под боком. Дальше путь ведет вообще в заповедные места. Тут много замков, мощных башен, где греки скрывались от пиратов и турков. Область Мани. Заповедное местечко. Тут на выборах социалисты набирают ничтожную цифру голосов. Очевидно, местные жители привыкли верить только в себя, поэтому на обещания не ловятся. Турки в свое время так и не смогли установить контроль над этой территорией. Здесь, как и ныне в Чечне, правили горные командиры, часто враждуя друг с другом не меньше, чем с основным противником.
Все это отразилось в архитектуре. Но разведать дальше этот край нам не удалось – сын Андреас поднял вой и мы вернулись на побережье, где предоставили ему возможность пошвыряться камушками в море. Что делать – семейное счастье – набор компромиссов и умение уступить капризам другого. Тем более что мы достаточно посмотрели.
Пошвыряв камушки, отправились в таверну. Что радует в провинциальных заведениях – это вкуснейшая еда за мизерную цену. Обед – две порции жареных кальмаров, порция жареного осьминога, креветки, салат, пол-литра вина, вода, картошка, фанта обошелся нам в 32 евро. В Афинах столько стоит одна порция в хорошем ресторане. Ну, может чуть меньше. Плюс тут официант обслуживает практически только тебя. А и вид на море. Мы седели в паре метров от волн. Андреас, откушав кальмаров, вновь бросился швыряться камушками в море.

Мы же насладились кайфом хорошей еды и атмосферы.
Под занавес, я, вскочив звать Андреаса, рубанулся лбом об остовы пляжного зонта. Было довольно больно.

Наконец, сама Пасха. Надо отметить, что Каламата отличается своеобразием празднования. Как уже сообщалось ранее, места здесь были неспокойные, пиратские, бандитские. Это потому, что тут же одна из самых благодатных долин и удобные гавани. Горные районы вообще, повторюсь, практически оставались независимыми от турков. Последние пытались добиться успеха, проводя карательные зачистки. Для этого в горы посылались спецподразделения. Кавалерийские бригады пытались пробиться к отдаленным деревням. Преодолевать приходилось горные кручи, пробиваясь по узким тропкам. Получалось, что небольшой отряд партизан мог сдерживать, подобно спартанцам, крупное подразделение противника, стремящегося навести конституционный порядок. Так как у горцев каждый человек был на счету, они старались не рисковать живой силой. То есть, избегали прямого столкновения с противником. Была выбрана ловкая тактика. Представим себе горы. Саблезубые скалы нависают над головой, мертвые ущелье молчат внизу. Раздается цокот копыт и из-за очередного поворота появляется отряд, по стилю одежды которого можно определить, что это будущие хозяева российских вещевых рынков. Затихшие горы напряженно смотрят на это шествие. Вокруг, как кажется, ни души. И в этот момент откуда-то сверху под ноги лошадям, а так же коням, начинают падать некие шипящие предметы. Нет, это не бомбы. Хотя их разрывающийся грохот детонирует об окружающие скалы. Обезумившие животные шарахаются в ущелье, сбрасывая всадников. И отряд не заметил потери бойцов. Потому что ни отряда, ни бойцов.
И вот в честь этого способа гостеприимного общения с представителями Турции, ныне на пасху в Каламате на центральном стадионе проводится соревнование-шоу «Громыхни погромче». Местные смельчаки взрывают самодельные петарды, держа их в руках и зажигая фитиль об фетиль. Мы это все видели по телевизору, так как сюжеты о подобного рода забавах часто попадают в новости. Обычно речь идет о том, что кому-то оторвало руку или пальцы. А кому-то обожгло лицо. В этом сезоне некий молодой человек тридцати лет погиб еще на стадии подготовки. Причем увлекаются игрищами люди разного возраста.

На реальное шоу мы не пошли. Во-первых, не любим всей это грохотни. А во-вторых, младшие члены нашей семьи могут испугаться и приобрести проблемы с речью. Оно нам не надобно.

Зато с высоты нашей гостиницы мы лицезрели многочисленные салюты, устроенные у каждой церкви. А храмы тут – один на квартал.
К полуночи на Пасху мы с женой Ирой отправились на службу. Интересно, что напротив гостиницы как раз находилась церквушка, где мы и надеялись отбить положенные случаю поклоны, подержать свечки и разжиться Благодатным Огнем. И накануне праздника убедились, что храм исполняет службы как положено. Но вот в вечер Пасхи вдруг выяснилось, что как раз сегодня литургии не будет. Вчера была, да еще какая, а сегодня – нет. Сразу возникли подозрения в благополучном здоровье батюшки после дня накануне.

Но! У нас же машина под рукой. Выяснили, где тут ближайший храм и рванули, принарядившись по случаю. Родители согласились посидеть с детьми. Тем более что потомство заснуло.

Прихватили свечки и вперед. Народу было тьма тьмущая. Видимо, что все жители гостиницы и прихожане неоткрывшегося нашего храма собрались тут. Служба шла размеренным ходом, народ все подтягивался, громыхали петарды. На этот раз у них другое предназначение. Они отпугивают не турков, но злых духов. Как остроумно заметила Ира: Интересно, а духи добрые этих взрывов не боятся что ли?

Публика была в основном нарядная. При этом – ни одного пьяного. Что впрочем характерно для Греции. Мужчины, как правило, в темном. Тем не менее, женская половина собравшихся осталась верна себе и демонстрировала довольно сексуальные прикиды. Возможно, это были как раз приезжие из столицы. Вроде нас.

Наконец, подвывая батюшкам, дождались кульминации таинства. Погасили свет, наступила тишина. И... Началось, грохот и раздача Благодатного Огня.

В Грецию пламя привозят из самого Иерусалима на самолете. Затем распространяют по всей стране. Тут государство идет под руку с церковью.

Нам впервые повезло. Мы довезли огонь до гостиницы и помахали им над нашими детками. Обычно он у нас гаснет тут же – ветер, толкотня и проч. Костюмы, разумеется оказываются заляпанными воском.
После этого – не менее увлекательный ритуал – окончание поста поеданием бараньего супа. Ровно в полночь вся Греция ест. Конечно, начинается с битья яичек. Затем приносят специальный суп – майерицу. Делается он/она из бараньих потрохов. Вкус – изумительный. Вторыми блюдом обычно идет мясо. Тут возможны варианты, Нам дали говяжью отбивную в соусе. Но это не характерно. Вернее – характерно для гостиниц. В тавернах угощают грилеванной бараниной. Каламата славна своей свининой. На десерт роздали клубнику в коньяке, который не очень-то ощущался.

Дальше нормальные греки поют и веселятся. Танцуют и шумят. Но мы по причине детей отправились спать.

Зато утром проснулись свежими.

На следующий после Пасхи день – самое интересное. По всей Греции крутят барана. В смысле ягненка и на вертеле. О! Это ритуал. Исполняют его мужчины. Чтобы основательно прожарить барана на медленном огне, нужны часы. Вернее не на огне, а жаре. Тут же вино и музыка.

Естественно, что отдых без секса – деньги на ветер. Поэтому и хотелось и моглось. Но как – в комнате гостиницы постоянно дети. Куда бы мы не пошли – они тут же. Одна надежда – на родителей. А они у нас с одним еще погуляют, но чтобы двоих сразу – как-то не очень охотно. А кругом, горы, райские кущи, одинокие пляжи, да и цифровой фотоаппарат на взводе.

Наконец, удалось уговорить родителей побродить по округе с нашими двумя. Мы же быстро в машину и в горы. Однако просто как кроликам быстрей-быстрей не хотелось. Поэтому решили сочетать приятное с еще более приятным. Экскурсию с сексом.

Горная дорога через всяческие природные красоты привела нас в одинокие селения, где были тихие уголки с возвышающимися развалинами замка крестоносцев на отшибе. Ах, какая там красота. Мы тихонько пробрались в башню, вид из бойниц которой открывался на десятки километров вокруг. Вот тут бы и надо было, но холод стен и ветер вершин как-то не располагал к обнажению членов организма. Да и опыта делать ЭТО на природе у нас не было. В общем я тормазнул, а жена Ира не настояла. Понятно, что потом об этом жалели. А пора возвращаться.
Но Бог милостив. В течение четырех дней нам выдалась вновь около двух часов свободного от детей времени и по тому же сценарию мы забрались на вершины (на машине, разумеется). Однако в этой местности отсутствовали развалины замка!

Но отступать было не куда. Рискуя жизнью, мы съехали с основной дороги на проселочную, частично проходившую уже за краем обрыва. По крайней мере, мне так показалось. Затем тропка углубилась в оливковую рощицу. Не слишком густую для любопытных глаз.

Кругом стелились ароматы, горный ветерок еще не превратился в сквозняк, пели птички и порхали бабочки. Внизу – в лазурную фантазию глубиной расстилался залив. Чуть поодаль жила Каламата, неподалеку гудели деревеньки. Зелень трав искрилась на солнце.

Мы набросились друг на друга, предпочтя, однако не выходить из машины. После первого контакта в сомкнутом состоянии, разложили сидения, отодвинули их на максимально возможный простор и наш маленький Фольксваген Поло оказался довольно вместителен.

А вокруг пел весь мир. Небо перекликалось с морем. Горы вздыхали простором и мощью.

Раз неподалеку проехала машина, насторожив нас. Но затем все продолжилось под вздохи гор и пение птиц.
Минут на десять мы впали в оцепенение.
В такие моменты сливаешься с окружающим, а оно было просто фантастическим. Солнце уже склонялось к закату, залив покрывался дымкой, Каламата таяла в тумане.
Благо в машине оказалось достаточно влажных салфеток. Одеваться, кстати, было тоже не легко – неудобно и пришлось выйти из машины. Тут, мы дружно отметили, что снаружи было бы в тысячу раз душевней. Хотя и опасней. В принципе можно было делать это на капоте. Но это оставим для другого раза.
Выбираться задним ходом из этого укромного местечка над обрывом было сложно. Ира вышла и поруководила, чтобы я не навернулся в сторону.
Немного поплутав по пути к гостинице, вернулись вовремя.

Пилос

Последний день в Каламате и мы не знаем, что делать.
Ехать куда-то далеко?
Так ведь назавтра снова в дорогу.
Но и вокруг мы уже тоже все изучили. Плюс, как обычно сынишка заводит волынку – вообще хочет торчать на пляже. Пробуем его уговорить - «тут не далеко» и отправляемся в путь.
Как уже сообщалось, Каламата – город на берегу глубокого залива. Наша гостиница – на одной стороне. А что же на другой? Решили пуститься вдоль моря и, минуя город, оказались в каком-то совершеннейшем сельхоз районе – змеином болотистом местечке. Дорога превратилась по качеству к калининградскую магистраль. Еле выбрались затем на трассу. Проехав по которой километров десять, увидали щит, сообщающий, что до Пилоса – 38 км. Почему бы и не рвануть.
Что такое Пилос и чем это он нас таким привлек? Дело в том, что там расположена довольно большая средневековая крепость. А самое главное - у этого городка произошло знаменитое Наварринское сражение, на тему которого Голливуд снял фильм «Пушки Наваррина». Так что мы тоже решили снять Наварр.
Как это обычно бывает, 38 км довались как все 50. Дорога прямо не шла ни в одном месте, а постоянно петляла и прыгала по невысоким горам, чуть-чуть приподнявшимся над холмами.
Красота вокруг невероятная. Столько зелени мы в Греции еще не видели. А цветы.
Вот и сам городишко, напоминающий островные. Куча народа. Набережные с тавернами.
Подкрадываемся к замку и, с нами это уже не первый раз, выясняем, что он закрыт. Понятно, Пасха. Можно обойти его вокруг, можно попытаться взять приступом.
Но мы-то уже знаем, как поступить. Поэтому Ира предлагает зайти с тылу. Чуть покарабкавшись (годовалая дочка Христина на руках), сквозь лес, пробираемся во вторую линию обороны. За вал. То есть, мы практически в замке. Стены кругом, древние двери, трава по пояс. Я, как обычно, опасаюсь змей.
Куча всяких лазов, куда хочется улькнуть с фонарем в руках. Уверен, что подземным ходом можно добраться и за последнюю линию обороны и взять коменданта живьем. Рассказывай нам, черный полковник, главную военную тайну!
Тем временем обходим вдоль весь замок, подымаемся на стены. Разглядываем, где удобней расположить артиллерию. Вид выходит на залив, где и произошло сражение. Андреас в восторге.
Тем же ходом возвращаемся назад. На стоянке по-прежнему толпятся разочарованные закрытыми дверями в замок туристы.
Однако взятие крепости расположило к трапезе. Садимся у моря – на самом ветру. Он-то теплый, но такой сильный, что сдувает с тарелки пищу. А сегодня Бог послал креветки жаренные, кальмары жаренные, салат из свежих овощей. Осьминога вареного под уксусом. В этой же компании вполне уживается пол-литра домашнего вина.
Андреас, быстро расправившись с кальмарами, убежал играть на берегу. Мы смакуем, борясь с ветром за каждый кусок. Христинка норовит убежать и прыгнуть в воду. А тавернушка как раз расположена на старом пирсе. Так что вода практически кругом.
Вкусив от местного стола, отправляемся в дорогу. По пути вспоминаем, что был указатель к водопадам. Вроде недалеко. Почему бы не подъехать.
Дорога в три километра превратилась во все десять. Асфальт заканчивался на первом километре. Дальше шла проселочная. Но не простая и прямая, а то вверх, то вниз. У нас же фольксваген, а не джип. Пыль.
Наконец, добрались до стоянки, которая расположена под углом в 40 градусов. Но и это не все. Дальше предлагалось переться пешком метров сто. Это уже по краю обрыва. Мне – с ребенком-непоседой на руках.
Но не возвращаться же теперь. Пускаемся в путь. Тропа довольно проторена, и путешественники снуют постоянно. Так что будет, кому подобрать холодеющие трупы.
Выход к водопаду откровенно разочаровывает. Ну, что-то там льется и булькает с полутораметровой высоты.
Однако замечаем, что знатоки-следопыты на эту лужу не смотрят, а устремляются куда-то в гущи и вверх, по отвесной стене и корягам.
Тяжеловато.
Но не возвращаться же. Преодолеваем первую ступень, а за ней оказывается вторая и третья и четвертая и...
И всякий раз горы все круче, а пороги водопада все краше. Да и компании молодых людей с девушками-прелестницами встречаются. Так что стимул идти дальше есть.
Остановились только в том месте, откуда без спецоборудования для альпинизма вверх уже не взобраться.
Красота. Вспоминаем Оригон, вдоволь известный и исхоженный нами нам по фотографиям. Те же местечки удачной охоты на бледнолицых. Вот здесь Вильям Блэйк беседовал с Никто. Можно сидеть часами и медитировать. Но пора возвращаться в факторию глупого белого человека.
Честно говоря, у меня не было уверенности, что наш фольксваген вырулит обратно вверх. Но немчура не подвела.

Обратно

Дорога домой – из Каламаты в Афины - затянулась. Папа упорно не хотел ехать быстрее 80 км в час.
В итоге, задержались на обед в Коринфе.
Конечно, пару раз очутились в пробках.
В конце концов, решили уже в пределах Аттики друг на друга не ориентироваться и добрались каждый по себе. Еще раз опробовали новую загородную магистраль. Осталось дождаться, когда ее дотянут до наших районов. Обещают к Олимпиаде. Теперь успеют – социалистов-то прогнали. (Примечание два месяца спустя - успели) Неужели и в других странах Европы такая радикальная разница между правыми и левыми? Тут праволиберальная партия за пять месяцев умудряется сделать для Олимпиады больше, чем социалисты за предыдущие 7 лет с начала подготовки. Чудо?
Домой приезжаем – я и Ира в чесотке. Какая-то аллергия. А может колдовская сила замка в Пилосе. Мол, не надо с тылу заходить. Кто теперь знает.