На следующее утро поехали за 250 км на средний «палец» п-ва Пелопоннес, рядом с Гитио.
Гитио - что-то вроде официальных ворот на Мани (так называется регион на среднем пальце). Это место, где полуостров соприкасается с цивилизацией.
Когда-то Гитио был главным портом микенской и античной Спарты. Именно отсюда уплыли в Трою счастливые Парис и Елена. Ночь перед отплытием они провели на острове Маратониси. Теперь этот остров пытаются робко позиционировать как остров влюбленных.
Набережная - это лучшее, что есть в Гитио. Этот город не тронут туризмом и покушать в таверне на набережной - исключительно дешевое мероприятие. Нас активно зазывали в кафе. Жаль, что мы не могли этим воспользоваться. Специально сфотографировала - ширина полосы около 3 метров - с одной стороны проезжая часть, а с другой - прямой путь грохнуться в залив. С ребенком это, конечно, нереально.
Все, что южнее Гитио - это Мани. Майоноты считают себя потомками древних спартанцев, которых вытеснили сюда орды славян. В годы турецкого господства полуостров был чем-то вроде греческой "Запорожской сечи". Во время войн майноты били турок, остальное время предавались пиратству - грабили и продавали в рабство без разбора мусульман и христиан, совершали набеги на соседние деревни и дрались между собой. Весь полуостров был поделен на множество мелких княжеств, за несколько веков большинство семей Мани были друг с другом в состоянии вендетты, которая длилась до 20-го века. Этим и объясняется, что большинство майонотов жили в каменных домах-башнях. И строить дома в другом стиле на Мани запрещено. Поэтому наш отель тоже был похож нам дом-башню.
Пляж – мелкая галька. Море мелкое, прозрачное, в сентябре вода была теплая.
Ареополис - ближайший к нам в Мани город. И дома, и церкви, и даже сами улицы - все в майнотском стиле.
Вот так должна выглядеть майнотская девушка.
Вид по дороге из Ареополиса.
Но мне хотелось поехать дальше - увидеть старые майнотские деревни и край земли.
Деревня Вафья, практически покинутая и превращенная в музей майнотских деревень.
Каменные дома-башни при ближайшем рассмотрении.
Тут практически садик во дворе с деревом...
В некоторые дома можно входить – обстановка спартанская.
А этот дом практически сливается со скалой.
А такой вид открывается из деревни на побережье.
Можно было бы развернуться и поехать домой, но меня уже было не остановить. Еще немного по горному серпантину и мы доехали до поселка
Мармари. Пляж, кафе, бар-ресторан и кажется гостиница.
Дальше не поехали, относительно нормальная дорога закончилась. Посидели в кафе, выпили водички, отдышались и тронулись в обратный путь. Что сказать про край земли? Вам не кажется, что он похож на лежачую собаку?
Начинаем более далекие вылазки из отеля.
Мистрас был столицей цветущего средневекового греческого государства - деспотата Мореи, последнего оплота Византии в балканской Греции. Город Мистрас считается византийскими Помпеями. Когда-то большой (40 тысяч жителей) город в 5 км от современной Спарты был покинут жителями, последних вывезли отсюда в 1952 году. Сравнение с Помпеями не очень подходящее - дома в Помпеях, покрытые слоем пепла, сохранились до наших дней, а вот дома в Мистрасе уже практически разрушены. Да и Помпеи под горой, а Мистрас на горе.
А вот церкви волшебным образом сохранились.
Как и единственный действующий до сих пор монастырь Пантанасса, где живут 30 монахинь
Еще там замок Виллардуэна на самой вершине горы, но туда даже я не пыталась подниматься – с ребенком на руках совершенно нереально. И коляска вам тут не поможет – каменистые тропинки по склону горы не способствуют передвижению с коляской. Поэтому по тропинкам на руках, на ровных площадках привал – можно на ножки поставить.
Монемвасия - следующее путешествие на 60 км от отеля. Решили поехать с ночевкой, чтобы все спокойно посмотреть вечером и утром. Это город-крепость на отвесной неприступной скале. Скала эта откололась от материка в результате землятресения. То, что там есть город с материка не видно.
В 1147 году Монемвасию осаждали, но не смогли взять сицилийские норманы. Гийому II де Виллардуэну в 1248 году пришлось осаждать ее три года, прежде чем присоединить к своему Ахейскому герцогству. Но уже в 1262 году он вернул Монемвасию грекам в качестве выкупа за собственное освобождение из плена. С тех пор Монемвасия стала честью деспотата Мореи. Потом еще турки и венецианцы туда-сюда ее отвоевывали. Как можно ее захватить без самолетов и бомб мне не понятно - в крепость ведут одни ворота, внизу - скала, наверху – скала.
В городе два собора и две соборные площади.
Мы заселились в отеле на ночь.
Спать в этом месте совершенно невозможно. На острове очень красиво, но все-таки лучше погулять и уехать без ночевки - какой-то тяжелый дух витает. Мне кажется, что слишком много крови было пролито в этой крепости. Утром я собиралась подняться в Верхний город по этой лестнице, но не забралась по причине кошмарного недосыпа.
Пещеры Диру - заключительная наша экскурсионная программа.
Значительную часть пещеры занимает подземное озеро, по которому туристов катают на лодках. Стандартный маршрут включает и пешую прогулку длиной около 800 м к выходу по залам пещеры, снабженным искусственным освещением. Потолок из сталактитов периодически нависал прямо над головой и тогда нам кричали, чтобы мы были осторожны и не стукнулись об острые сосульки. А иногда мы оказывались в огромных залах, где глубина достигала 35 метров. Температура воздуха там комфортная, питерская - 18 градусов
Наконец долгожданная табличка Exit.
И мы вышли на свет божий. Какая красота и идиллия!
