Греция 2013: маршрут "по обстоятельствам". Часть I.

Блоги о Греции


Греция 2013: маршрут "по обстоятельствам". Часть I.

Эгина - остров фисташек, византийских церквей и "второго Пантеона".

Знакомство с Арго-Сароническими островами, наиболее приближенными к материковой Элладе, мы начали с Эгины. Так уж получилось, что объездив более 30 греческих островов, многие из которых находятся у "черта на куличках", мы принялись за самые близкие. На нашем протяженном как по времени, так и по расстояниям, маршруте на Эгину мы отвели 3 полноценных дня.



Свое название остров получил от нимфы Эгины, с которой разделил ложе любвеобильный Зевс, приняв облик пламени.
Греческие легенды и мифы богаты на всевозможные истории. Вот и Эгину они не обошли стороной:
"Нимфа Эгина родила сына Эака - одного из самых справедливых царей Греции. Ревнивая Гера, которая так и не привыкла к постоянным изменам Зевса, задумала истребить всех жителей острова Эгина - подданных Эака. Она пустила во все водоемы змей, отравивших воду, и наслала на остров пагубный южный ветер, который дул четыре месяца беспрестанно. Поля и нивы засохли, и пришел голод. Мучимые невыносимой жаждой люди пили воду из отравленных источников и погибали. Царь Эак молил Зевса заполнить опустевшую землю. Он просил дать ему столько же подданных, сколько муравьев ползло по стоящему поблизости дубу. Дуб этот, надо сказать, был священным деревом Зевса.В ту же ночь во сне он увидел, как муравьи падают с дерева на землю и превращаются в людей. Утром Эак вышел из дома и увидал толпу народу. Эак узнал людей из своего сна. Змеиная напасть кончилась, и пошел сильный дождь. Эак возблагодарил Зевса и разделил опустевшие земли среди пришельцев, которых он назвал мирмидоны, то есть муравьи. После чего Эак правил долго и счастливо, а после смерти благодаря своей справедливости стал одним из трех судей Аида - подземного царства."

Час ходу, и паром из Пирея доставил нас в гавань Хоры - столицы острова.
Жилье долго выбирать не приходилось. Самые приличные по качеству и новизне апартаменты мы нашли в Сувале, на севере острова.

Побросав поклажу, мы сразу же поехали к главной достопримечательности острова - храму Афины Афайи.





Храм является одной из трех точек почти-что равностороннего треугольника; две другие точки составляют Парфенон и храм Посейдона на мысе Сунио. Эта загадка из древности до сих пор не дает покоя ученым всего мира.







Холм, на котором находится храм, порос средиземноморской сосной; аромат хвои распространяется повсюду.





Полностью удовлетворив свое любопытство, остаток дня провели в поселке Агиа Марина на востоке острова (именно здесь расположено большинство отелей эконом-класса), наслаждаясь теплыми водами Саронического залива:



Затем успели заскочить в столицу, сделать несколько фото и прикупить местных фисташек. По вкусу они оказались самыми лучшими из мною пробованных.



Год овцы далеко еще не наступил (напомню, поездка состоялась в июне 2013), а их фигурки уже украшают местные лавки:



Как всегда, весьма своеобразна и фотогенична островная реклама:









А вечером из гавани Сувалы мы встречали красивейший закат:







Утро следующего дня было посвящено главной святыне острова - монастырю Святого Нектария Пентапольского. Монастырь находится практически в центре острова, на небольшой возвышенности. Несмотря на то, что монастырь относительно новый (его строительство началось в 1915г. на развалинах старого монастыря Зоодохус Пиги), ежедневно в него приезжают паломнические группы со всей Греции.





Нам повезло; мы практически закончили его осмотр, как приехал первый автобус с паломниками.



Нет смысла говорить, что монастырь утопает в цветах. Для Греции это - нормальное дело:



Рядом с монастырем находится современная церковь, полностью повторяющая византийские аналоги, коими богата территория Эллады:



Далеко за ними ходить не надо; на холме под названием Палья Хора (Палеохора), бывшей столице острова, их огромное количество:



Согласно древним источникам, на острове в средние века было 365 церквей, и большинство из них как раз располагались в Палеохоре. Многие из них сейчас разрушены; но есть и такие, в которых неплохо сохранились византийские фрески. Вот туда мы сейчас и полезем.





Перечислять названия церквей не вижу никакого смысла. Остановлюсь лишь на открытых и частично восстановленных.



В одних церквях фрески сохранились лучше, в других лишь приходилось фотографировать их фрагменты. Но ощущение от переноса в Средневековье налицо. К тому же на холме не было ни единого человека, что еще больше стирало грань между настоящим и прошлым.





Не все лики святых мне знакомы, но Св.Николая не угадать невозможно:











С холма Палеохоры отлично просматривался только что посещенный нами монастырь:



До некоторых церквей приходилось буквально карабкаться (не забываем про пресмыкающихся, которые водятся в высокой сухой растительности):



Вот, к примеру, церковь Св.Иоанна Продромоса:





В ней фрески сохранились лучше, чем в предыдущей:



Лику Архангела Михаила - особый поклон:









Мы настолько были увлечены этими поисками и изучением, что совершенно забыли о времени. Кто хоть раз бывал в подобной ситуации, меня поймет.
Глаз горит, во рту пересыхает от жары и увиденного, а ты все лезешь вверх, к новой церкви, в надежде, что она открыта и ты погрузишься в мир прошлого и скрытого от посторонних взглядов. Ради подобных моментов и стоит уезжать в такую даль!



Посмотрите, насколько великолепна роспись в церкви Преображения:









А эта фреска с ликом Аг.Иоанниса Теологоса кажется такой объемной:



В церкви Кимисеос Теотоку (Успения Богородицы) внимание привлекли входной портал:



и центральная фреска с образами святых, склонившимися над ликом Богородицы:





Некоторые церкви были в весьма хорошем состоянии снаружи:



но внутри практически пусты:







А в церкви Аг.Димитриос:



мы были просто ошеломлены, когда увидели ЭТО:



Кожа невольно покрылась мурашками: всевидящее око!











Любопытны "сдвоенные" церкви: Аг.Анаргиру и Аг.Анна:



Но вот внутри им похвастаться нечем:







Встречались и буквально вросшие в землю церкви, как, к примеру, Аг.Иоаннис Теологос:



Из-за того, что различные церкви строились в разные периоды времени, то и фресковые росписи отличаются по написанию:









Вон вдали виднеется маленькая церквушка, больше похожая на часовенку. Посвящена она Св.Спиридону - помощнику людей в материальных вопросах:



Внутри любопытная икона, выполненная на листе железа:



Такие редко встречаются в Греции.

Эффектная церковь Аг.Кирияки в типично византийском стиле:



поражает богатством фресок:



Руки начинают трястись, видя такое великолепие. Хочет запечатлеть как можно больше:











Детали иконостаса:











Иногда приходилось целовать закрытые двери. Однако в таких масштабных поисках мелкие неудачи не могут выбить из колеи.





Этот сосуд явно более раннего происхождения:









В одной из церквей попалось подобное захоронение:



Наверняка это останки умерших священнослужителей из древней Палеохоры.









Следующая церковь посвящена двум святым: Аг.Димитриосу и Аг.Георгиосу:









С наиболее высоких точек открываются захватывающие виды на Арго-Саронический залив:







и крутые склоны холма:











Уже на выходе заприметили еще одну немного необычную по строению церковь, посвященную Аг.Харалампосу:





где привлекла внимание весьма интересная настенная роспись:



с Архангелом Михаилом в полный рост:



и старыми иконами Вседержителя и Богородицы:





Я был полностью потрясен, покорен увиденным! Нигде раньше на таком небольшом участке мне не встречалось столь огромное количество древних церковных памятников (раскрученный и заполненный туристами Мистрас на Пелопоннесе не в счет; там нет необходимой ауры). Мимолетный взгляд на руку: стрелки часов показывали далеко за 2 часа дня.

После Палеохоры заскочили перекусить в Аг.Марину. Я же попутно снимал местные рукодельные вывески и своеобразный раритет:













Интересно, каково жить в таком ярко раскрашенном доме?



С небольшого холма поселок Аг.Марина выглядит весьма привлекательно:



Дальше наш путь лежал на запад острова, но по нижней дороге (если смотреть карту), через поселки Портес и Анитсео. В этих краях береговая линия сильно изрезана и попадаются весьма симпатичные бухточки:



Эх, сколько же в Греции красивых природных мест!













Где-то здесь, в южной части острова, должен находиться храм Зевса (вернее то, что от него осталось). Сворачиваем по указателям на грунтовку:



Пришлось немного поплутать, прежде чем мы нашли вот такую табличку:



И сами развалины храма, больше похожие на циклопову стену:





Судя по развалинам, давно здесь никто не копал:





Гораздо эффектнее выглядела безымянная церковь:



которая, к сожалению, оказалась закрыта:



Иногда в таких труднодоступных местах ключ от церкви вешают на гвоздь возле двери или же, если хотят его лучше сохранить, кладут в какую-нибудь расщелину строения. Увы, ни в этом случае. Все мои попытки как-то заглянуть вовнутрь успехом не увенчались. Пришлось ретироваться:



Возле этих древних памятников раскинули свои ветви такие же древние скрученные оливы:





Случайно обнаружили такой вот указатель:



Неужели есть желающие ходить пешком по этим зарослям?

Больше ничего интересного в этой части острова не обнаружили, поэтому поехали до конечной точки сегодняшнего дня - прибрежной деревни с немного режущим слух названием Пердика. Поселок славится своими рыбными тавернами, о чем пестрят и наглядно демонстрируют всевозможные вывески:

























На стрёме:



Розовый фламинго, дитя Эгины... Тьфу, какой фламинго? Конечно же, мопедик. Но тоже в рифму:



В Пердике оборудована небольшая, но хорошо защищенная бухта:







Пока время ужина еще на наступило, пошли нагуливать аппетит на противоположный берег. Взгляд приковывало своеобразное цилиндрическое здание. Вспомнилось, что перед поездкой я читал, что на Эгине есть так называемая Камера Обскура. Оно было построено в 2003-м году:



Если честно, я не совсем понял назначение этого сооружения. Все, что удалось найти в интернете, лишь общие и замысловатые выражения. Внутри здание совершенно темное, а по его окружности находится 12 маленьких круглых отверстий. В хорошую погоду свет проникает в эти отверстия, и получается 360-градусное изображение внешнего мира. Как это на самом деле работает, нам не суждено было увидеть. Входная дверь оказалась закрыта, и судя по заросшим ступеням, на длительное время.
На всякий случай сфотал такую вот бумаженцию, прикрепленную на входе (увы, из-за немного некорректной работы хостинга, фото не удается повернуть). Может, кому-то будет любопытно:



Взгляд на Пердику с противоположного берега бухты:









Морской воздух и запахи, доносившиеся из псаротаверн, быстро нагуляли нам аппетит. Посмотрим, насколько правы те, кто говорят, что здесь самые лучшие рыбные таверны на всем острове.
Еда и впрямь оказалась "пальчики оближешь", но вот общий счет вышел совершенно не гуманным. За салат, осьминогов-гриль, огромную дораду (под килограмм) и спиртное мы отдали ... 90 евро. Это был самый дорогой ужин в Греции за все наши поездки. Никакие "комплименты" от заведения не могли смыть нашего недоумения высоким ценником.
Закат мы благополучно пропустили, и лишь я успел сфотографировать его отголоски:





Заключительный полноценный день у нас так же был весьма насыщен поездками. Для начала - в столицу. Кадр по дороге:



Именно здесь находится археологический комплекс Колонна, получивший свое название от единственной уцелевшей колонны античного храма Аполлона.



Погода с утра была пасмурной, что сказывается на восприятии фото:



Конечно, на территории Греции найдется огромное число археологических памятников намного интереснее эгинских. Но, как говорится, что имеем, то имеем:







При комплексе есть небольшой археологический музей с находками из древнего городища:







Интуиция мне подсказывает, что первоначально этот "сфинкс" выглядел иначе:







Напротив комплекса находится бесплатная парковка. Никакого внимания она бы не произвела, если бы не несколько относительно раритетных авто на ней:



Большинство из них уже на вечном приколе:





В порту Эгины всегда стоят конные экипажи, готовые доставить тебя в любой конец города. А теперь догадайтесь, что в этой фотографии выбивается из общего фона (не номерной знак)?



Там же в порту находится белокаменная церквушка Св.Николая - покровителя моряков:





И еще немного портовых кадров:







Прогуляемся еще немного по столице. А то мы ее пока обделили вниманием.
В глубине городка находится розовая башня Маркелла 1802г. строительства. Ныне она закрыта для свободного доступа; и лишь при проведении каких-то выставок ее двери открываются:





Из остальные построек больше ничего внимание не привлекло, поэтому делал акцент на деталях:





В одном цвете:



В сладкой нирване:



Столичная реклама, как всегда, самобытна:







Здесь любят восточные сказки:





В столице ежедневно в первой половине дня функционирует рыбный рынок:





А сразу за ним - таверны:



Оказалось, можно купить на рынке, что пожелаешь, и отдать приготовить за небольшую плату в одну из таверн. Так мы и поступили. В итоге две дорады на рынке нам обошлись в двадцатку, еще пятерка за готовку, ну и остальное, что захочешь заказать в таверне (закуски, спиртное) - за отдельную плату. Более того, такой заказ можно сделать на вечер, то бишь наша рыба ждет нас в холодильнике таверны, и когда мы приходим, только тогда и начнут ее готовить. В итоге вечерний ужин с учетом купленной рыбы нам обошелся в 40 евро, что оказалось в 2,5 раза дешевле грабительской Пердики.

Сейчас же днем нас впереди ждут еще поездки. В окрестностях поселка Фарос находится поствизантийская церквушка Аг.Василиос. Пришлось долго ее искать, и как оказалась, напрасно:





Не стали из-за этого расстраиваться, т.к. во второй половине дня нас ждала еще раз Палеохора. Там оставалась пара церквей, куда мы вчера не успели заглянуть.
А пока же едем снова в Пердику. Напротив этого поселка находится необитаемый островок Мони. Так вот, на острове помимо павлинов, водятся дикие олени, которых, если повезет, можно будет увидеть и покормить.
Договорившись с одним из лодочников за 15 евро туда-обратно, мы тронулись в путь:



В бухте Мони стояла на якоре яхточка с французским флагом, хотя их хозяев видно не было:



Вода в бухте чистейшая, как слеза:





Как только мы причалили, нас сразу же окружила стая павлинов:



Видать, привыкли они к подачкам:



Причем, они оказались отлично выдрессированными:







А вот увидеть оленей нам было не суждено. Тот час, что мы находились на островке, они ни разу не показались. Мы даже забрели в чащу леса в надежде их повстречать. Но безрезультатно.

Вернувшись на Эгину, поехали снова в Палеохору. По дороге повстречался безымянный монастырь:



Несколько церквей Палеохоры оставались не осмотренными. Естественно, располагались они в самых труднодоступных местах:



На входе одной обнаружили древние символы Православной церкви:



И с фресками тоже повезло:













Труднее всего пришлось добираться до церкви Таксиархис:





В итоге наши старания были вознаграждены:













Теперь я могу сказать, что холм Палеохоры мною изучен досконально.

В нескольких километрах от Палеохоры, практически в самом центре острова, на высоком горном плато находится монастырь Богородицы Хрисолеондиссы:



Основанный в XVIIв, монастырь больше напоминает оборонительное сооружение. И это неудивительно, т.к. в те времена были часты набеги пиратов на остров.



Ныне в монастыре проживают несколько монашек. Если двери монастыря закрыты, не стесняйтесь позвонить. Нам открыла одна из монашек, провела в главную церковь обители:



Изучая историю монастыря, проникаешь сознанием, какая в те времена была вера! Первоначально небольшой монастырь находился в маленьком селении Леонди, что рядом с Сувалой. Однако в Средние века, после одного из набегов пиратов, монастырь сгорел. Спасая икону Богородицы, монахи ушли в центр острова, на гору Дендрос. Здесь, на фундаменте более раннего монастыря, от которого осталась одна сторожевая башня:



они основали монастырь Хрисолеондиссы. В те времена он считался самым богатым на острове; ему принадлежало 3/4 угодий Эгины. Однако в середине XIXв. в результате экспроприации монастырь лишился практически всего и пришел в упадок. Лишь в 1935 году началось его восстановление, после чего монастырь превратился в женский. А икона Богородицы - она и до сих пор находится в церкви монастыря (к сожалению, фотографировать ее было нельзя). Поэтому лишь фото копии из столовой монастыря, куда нас любезно пригласили попить холодной водицы и отведать местных сладостей:





Такая вот история.

Вечерело, пора было возвращаться в столицу. К тому же, путешествуя весь день, мы изрядно проголодались, а нас ждала рыба в таверне.





Ужин удался на славу, и даже осталось время для закатных кадров:













После чего мы поехали домой собирать поклажу; на утро нам предстоял переезд на материк.

Паром пришел вовремя. Пора сказать Эгине "До свиданья". Авось когда-нибудь еще свидимся: