Почему-то только недавно мне пришло понимание, насколько красноречивы названия греческих отелей. Не сомневаюсь, что это напрямую связано в тем, что пополняются мои познания в греческом языке. И если раньше названия отелей для меня были просто красивыми названиями, то теперь эти красивые названия, являясь самыми что ни на есть реальными словами греческого языка, обрели свой смысл и значение.
Например, практически на каждом курорте с преимущественно экономными вариантами размещения есть отель с названием Lito. Например, отель в или отель на . Мы даже шутили когда-то, что Lito – это сеть отелей эконом класса. Так вот это, оказывается, следовало из самого названия, потому что слово «λιτός» по-гречески означает «экономный, простой».
А вот в названиях этих отелей сразу заложена характеристика пляжа, на котором отели расположены. Например, отель на можно «расшифровать» как соленый пляж, потому что именно «соленый» значит греческое слово «αλμυρός».
А вот один из моих любимых отелей, критский , прямо настаивает на том, что вам там понравится, потому что название можно перевести как «любимый пляж», ведь всем известно, что «αγάπη» по-гречески значит «любовь». И пляж в этом отеле действительно шикарный – продолжительный, широкий и песчаный, с удобным пологим входом в море для детей.
Или вот отель на и на , может, стоит обратить внимание на слово «άνεμος», означающее по-гречески «ветер», в названии отеля?
Мне кажется, что еще больше, чем в названия отелей, значения греки вкладывают в названия своих населенных пунктов. Например, такие красивые слова как Певкохори, Каллифея, Полихроно значат примерно «страна сосен», «красивый вид» и «много времени». И действительно, из отелей и местных ресторанов в Каллифее на п-ове Кассандра в открывается потрясающий вид на море. Также полностью оправдывает свое название и утопающий в зелени Певкохори.
Возможно, говорить о международных путешествиях сейчас несколько преждевременно, но я, как заядлый оптимист, в каждом сообщении от наших СМИ ищу какой-то положительный подтекст. Вот и планирующееся открытие терминала D в аэропорту Шереметьево для внутренних и международных рейсов хочется связать с тем, что границы, наконец-то, собираются открыть.
В любом случае, как и я, многие уже вновь строят и перестраивают свои планы все-таки в надежде нырнуть в море в этом уходящем уже почти сезоне. И сейчас, планируя свои международные поездки в новой реальности, приходится учитывать и некоторые дополнительные сложности. Например, одним таким дополнительным условием для посещения сейчас некоторых стран является наличие «свежего» отрицательного PCR теста на Covid-19.
С радостью спешу поделиться с теми, кто еще не знал, что пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции можно прямо в международном аэропорту Шереметьево. Тестирование доступно для всех категорий пассажиров с 20.07.2020 в здравпункте Терминала В (внутренние рейсы), а начиная с 27.07.2020 и в Терминале D (внутренние и международные рейсы). Результаты теста выдаются на русском и английском языках.
Я вот нашла на сайте аэропорта, что медпункт в Терминале В расположен на первом этаже:
И если раньше эта услуга была возможна, но результат приходил спустя 3 дня, то сейчас результат испытуемый может получить уже через 1 час! Этот проект по экспресс-тестированию прибывающий и вылетающих пассажиров был запущен самим международным аэропортом Шереметьево и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Как сделать экспресс-тест по технологии EMG в Шереметьево?
1. Вы приходите в медпункт Терминала B (1-й этаж у панно «Маяковский»)
2. Вместе с операторами системы EMG вы заполняете заявку на прохождение тестирования
3. Вам предлагается подписать необходимые документы (договор на получение услуги и согласие на обработку персональных данных) и оплатить услугу на месте только по безналичному расчёту. Вы получаете индивидуальный номер и штрих-код для маркировки пробирок
4. У вас производится забор пробы (мазок из зева и носа)
5. Через 1 час вы получаете результат тестирования в печатном или, при необходимости, в электронном виде на указанный вами e-mail в виде сертификата с печатью авторизованной лаборатории на русском и английском языках.
Стоимость услуги — 2750 рублей (1850 рублей для сотрудников аэропорта). Вся процедура тестирования с момента начала заполнения заявки до получения результата займёт 75 минут.
В новостях услышала, что подобные тесты планируют проводить и в аэропорту Внуково, но подтверждений информации об этом пока не нашла. Желаю всем отрицательных результатов!
В , а теперь и в Москве, почти все аэропорты названы в честь какого-то деятеля культуры, политики или искусства. Например, аэропорт на острове носит имя Иоанниса Каподистрия в том числе и потому, что Каподистрия родился на Корфу в старинной греческой аристократической семье в далеком 1776 году. Свое образование он получил в Италии, где изучал в основном медицину, но также прослушал и курсы по политике, праву и философии. Но после возвращения на родину целиком отдался политической деятельности.
Любопытно, что Каподистрия был сначала не греческим, а русским дипломатом, став секретарем законодательного совета Республики Ионических островов с подачи адмирала Ушакова. Сделал успешную карьеру, много путешествовал, пользовался уважением русского царя Александра I, который высоко ценил дипломатические способности и личностные качества Каподистрии, к которым историки относили бескорыстие в денежных и служебных отношениях, скромность, воздержанность и большую откровенность, а также исключительную преданность.
В возрасте 51 года Каподистрия был избран Третьим Национальным собранием в Тризине правителем Греции сроком на 7 лет. Примечательно, что это назначение застало Каподистрию не на территории Греции, куда он вернулся только спустя год, переждав Наваринскую битву.
Отслужить весь назначенный срок Каподистрии в роли президента Греции не удалось, его публично застрелили противники режима, созданного его политикой, это случилось на выходе из церкви в 1831 году. Один из убийц был казнен на месте народом, а другой расстрелян по решению греческого суда. Графа Каподистрию похоронили в , первой столице независимой Греции, но вскоре после похорон тело было перевезено на родину политика, остров Корфу, и перезахоронено на окраине столицы острова.
В честь Иоанниса Каподистрии в городе Керкира создан памятник.
Аэропорт на острове Корфу был отстроен уже в наше время, он не отличается большими размерами и особой комфортностью. Принимает в основном чартерные рейсы в летний сезон, а также регулярные рейсы местного перевозчика из Афин.
Тем не менее, есть одна интересная фишка. Самолеты в аэропорт Корфу заходят с моря, потому что взлетно-посадочная полоса начинается практически у линии воды. Спускаются совсем низко уже над Перамой и Канони, а также местной достопримечательностью, крохотным островком Понтикониси, и кажется, что пролетают прямо над твоей головой. Находясь в этих местах многие туристы стараются поймать уникальные кадры заходящих на посадку бортов, или просто понаблюдать за этим, в том числе и во многочисленных местных кафе.
Για μένα η μαγειρική είναι τρόπος ζωής.
Είναι ο τρόπος μου να εκφράζομαι, να δίνω σχήμα στις ιδέες μου, είναι η ελευθερία μου να μεταμορφώνω τα υλικά μου σε τροφή, να εξυμνώ και να σέβομαι τη φύση που μου τα προσφέρει.
«Для меня кулинария является образом жизни.
Это мой способ самовыразиться, облечь в формы свои идеи, это моя свобода превратить составляющие в блюдо, выразить свое восхищение и уважение природе, которая их мне дает»
Это философия очень популярного в шеф-повара Этторе Ботрини. Итальянец по происхождению он родился и вырос на прекрасном греческом острове в семье ресторатора Этруско Ботрини. Учился в Лозанне и повышал свою квалификацию в разных странах, в том числе в ресторанах известных мировых отельных сетей. В 1999 году Этторе вернулся на родину, чтобы возглавить семейный бизнес, ресторан Etrusco, не остановившись, однако, на этом и продолжая свое самообразование.
В 2019 году афинский ресторан Botrini’s получил звезду Michelin. Botrini’s считается одним из лучших, ультра модных ресторанов вдали от шумного центра греческой столицы. Кухня здесь представлена блюдами, которые демонстрируют греко-итальянские корни владельца ресторана и его шеф-повара, а также отличное использование ингредиентов с острова Корфу. Это место несомненно заслуживает внимания и пользуется успехом у жителей и гостей .
Лауреат многих престижных премий среди лучших ресторанов Греции ресторан Etrusco открыт для своих гостей на острове Корфу. Благодаря постоянной работе над усовершенствованием своей кухни и поиску совершенства уникальных блюд, ресторан заслужил и удерживает статус одного из самых популярных ресторанов острова. «Моральное удовлетворение приносит улыбка довольного клиента» - это ли не характеристика отличного шеф-повара?
Отведать блюда, созданные под руководством Этторе Ботрини, можно теперь и в a la carte ресторанах итальянской кухни Fresco в отелях (открыт для ужина с 18-30 до 22-30), (открыт для ужина с 19-00 до 22-30, с просторной террасой и панорамным видом на море), (открыт для завтрака с 08-00 до 11-00, для бранча с 11-00 до 17-00 и для ужина с 18-30 до 22-30), (открыт для завтрака с 08-00 до 11-00, для обеда с 13-00 до 16-00 и для ужина с 18-30 до 22-30) и в открывающемся в сентябре 2020 испанскому Ikos Andalusia.
В отеле под управлением Этторе Ботрини также находится и расположенный на берегу моря a la carte ресторан греческой кухни острова Корфу Kerkyra (открыт для завтрака с 07-30 до 11-00, для обеда с 12-30 до 17-00 и для ужина с 18-30 до 22-30)*.
*- часы работы могут быть изменены.
В отелях нет ограничений по количеству посещений a la carte ресторанов, но требуется предварительное бронирование столиков на ужин. Насладитесь отличным отдыхом и изысканной кухней!
Во время долгого сидения дома подсмотрела в facebook одного из греческих отельеров фотографию памятника Периклу, которого поливает дезинфектор в , это было выставлено как шутка. Полезла гуглить, над чем тут надо смеяться, и открыла для себя факт, который я не знала о Перикле.
Сначала немного истории. Перикл, или Периклис, как его называют греки, и что значит примерно «окруженный славой», родился в семье афинских аристократов. Эта выдающаяся личность не только для Афин, но и для всей Греции. Он был успешным оратором, который, являясь все-таки аристократом, позиционировал себя как сторонника демократии и проводника интересов всего афинского народа, чем и заслужил его уважение и признание, став в результате самым влиятельным и авторитетным политиком.
Именно после того, как он встал во главе Афин, этот славный город достиг своего наивысшего расцвета. Время его правления даже называют «Периклов век», потому что именно Перикл укрепил морское могущество Афин, инициировал новое строительство на Акрополе, поручив руководство работами знаменитому скульптору того времени Фидию, и зарекомендовал себя отличным полководцем, благодаря руководству которого афиняне смогли противостоять в войне спартанцам.
Но его карьера, а по некоторым данным и жизнь, оборвалась трагически, из-за банальной эпидемии Афинской чумы, которая пришла в город предположительно из Египта и попала в Афины, скорее всего, через порт Пирей. Эпидемия унесла за несколько лет около четверти населения Афин, жители расценили это как кару богов и виновником этой кары посчитали Перикла.
Тем не менее, время правления Перикла считается периодом наивысшего внутреннего расцвета Древней Греции, видимо, в благодарность Перикл был увековечен в виде памятника, который стоит на площади Коция, рядом с городской мэрией и главным городским рынком Афин.
Вот так, во время нашей современной пандемии дезинфицируют памятник выдающегося политического деятеля, который в свое время сам пал жертвой безжалостной эпидемии. Да, наверное, эта ситуация заслуживает улыбки.
На днях поздравляла своего любимого клиента с днем рождения. Впервые за почти двадцать лет нашего знакомства поймала его на территории России, а не в Греции. Посочувствовала, что в этом году он остался без тортика, который каждый год специально для него готовили повара в его любимом отеле. И мне прилетел упрек в том, что в этом году он вынужден был исследовать местные городские пляжи, на наше море он так и не отважился, потому что пока еще «ждет и верит».
Наверняка этот год для большинства людей, не только наших соотечественников, вообще для большинства людей по всему миру, был и продолжает быть годом открытий, так вот я это назову. Всяких самых разных открытий. Думаю, что каждый для себя приобрел какой-то новый опыт в этой новой реальности и сделал какие-то выводы.
Лично для себя я открыла тот факт, что свобода мне гораздо важнее, чем мое здоровье и даже моя жизнь. Я родилась в СССР, и «заграница» для меня очень долгое время оставалась чем-то недосягаемым. Как и яркая детская одежда, которую дед мне привозил из командировок в другие дружественные социалистические страны. И я отчетливо осознала теперь, что не хочу возвращаться в то время, ни за что не хочу.
Как же быстро я освоила и привыкла к реальности, в которой можно было в один день решить и улететь на море, в горы, да просто попить кофе или поужинать с друзьями куда-то в другую страну. Три с небольшим часа лету, и ты уже вдыхаешь воздух Греции, а еще через час тянешь «фредо» с булочками в кофейне с видом на Акрополь. Или помню, как мы приземлились на Кефалонье и, даже не доехав до отеля, остановились на пляже и ухнули в море, настолько манящим оно было.
Это не то чувство дискомфорта, когда ты хочешь нормально отдохнуть и поплавать, но какие-то обстоятельства тебя удерживают, например, на работе, или не позволяют выполнить поездку. Нет, потому что гипотетически ты можешь послать все далеко, все равно взять билет и высадиться недалеко от любимого или просто желанного места. Отсутствие свободы – это для меня понимание того, что никакие твои усилия ничего не смогут, что от тебя в данном случае ничегошеньки не зависит, и единственный выход – смириться и ждать, вдруг все изменится само.
Конечно, все мы переживем это время, должны пережить, меня, например, поддерживают надежды, что это должно вскоре закончиться. Даже представлять не хочу, что может быть со мной в мире, где будут закрыты границы и где меня лишат этой свободы передвижения.
Читаю ежедневные сводки о том, какие отели где «вновь открылись», на каких условиях, какие меры предосторожности ввели для тех счастливчиков, которые уже могут туда попасть, с какими изменениями, далеко не всегда комфортными, придется теперь мириться в этой новой реальности. И ждем перемен к лучшему, они обязательно будут!
В нескольких километрах от Алики, на крутом скальном отроге, расположен главный монастырь острова - Архангела Михаила, покровителя Тасоса. Монастырь женский, действующий; о его существовании было известно еще в 1287г.
Появление монастыря именно в этом месте связно с легендами об исцелении, вещими снами, необъяснимыми чудесами, которые случались в этих краях:
Это место привлекает как верующих людей, так и простых туристов. Для первых здесь предоставляется шанс прикоснуться к святыне – частичке гвоздя, на котором был распят Христос, для вторых – побывать в красивейшем месте с великолепным панорамным видом, одним из лучших на острове.
Внутри старой церкви фотографировать запрещено, поэтому наслаждаемся видами снаружи:
Ниже монастыря, практически на уровне моря, есть еле просматриваемая дорожка, ведущая к поклонной пещере:
Вспоминаю наш спуск в нее 6 лет назад с легким трепетом (все мероприятие туда-обратно занимает от 3-х до 4-х часов):
Если двигаться дальше по острову по часовой стрелке, следующая бухта после монастыря - Ливади. Здесь есть дикий пляж:
А уже со следующего поворота можно издали увидеть все строения монастыря:
Отсюда видно, насколько труднодоступен монастырь со стороны моря. И соответственно, как тяжело добраться из монастыря к поклонной пещере (на снимке где-то на дальнем плане внизу):
Двигаясь дальше на юг, добираемся до второго по значимости населенного пункта острова - Лименарии. В прошлую поездку мы проживали в нескольких километрах от этого поселка, поэтому в этот раз только небольшая прогулка по набережной:
Вывески исключительно на морскую тематику:
В Лименарии много лавок с отменным оливковым маслом. Что удивительно, на Тасосе ценник на оливковое масло - самый низкий среди всех островов Греции.
Следующим симпатичным поселком после Лименарии будет Скала Марион. Еще в прошлый приезд мы положили глаз на него. Я даже помышлял снять здесь жилье (хорошо, что отказался):
В поселке несколько таверн с морепродуктами. Так что мы с удовольствием зависли здесь до вечера:
Между нашим поселком Скала Потамиа и столицей острова Лименасом расположено еще несколько красивейших пляжей.
Вот только добраться до них трудно, т.к. надо спускаться вниз по грунтовке через мраморные карьеры:
Дорога немного стремная, но усилия того стоят:
Два пляжа: Порто Вати и Макриаммос идут один за другим:
Правда, и народу относительно нашего пляжа много:
С учетом того, что бухты здесь непродуваемы, и температура воздуха кажется выше:
За счет мраморной крошки в воде мелкий песок кажется розоватым:
Посмотреть на это, конечно, хорошо. Но при таком количестве народу может быть не совсем уютно:
Вот если на лодке сюда добраться и бросить в одной из бухточек якорь, будет весьма комфортно:
Практически в центре острова, на высокой возвышенности, расположен еще один интересный монастырь - Аг.Пантелеймонас:
Этот храм был построен в 1843г., а в 1987-м стал монастырем.
За его южной стеной есть узкая дорожка, ведущая к почти замороженной даже летом пещере. По преданиям, храм начали возводить примерно в 3-х километрах от ныне существующего. Но каждый день, когда рабочие возвращались к месту строительства, та часть храма, которую удалось построить, оказывалась разрушенной, а инструменты пропадали. Так продолжалось на протяжении 3-х дней. Рабочие увидели следы, которые вели к пещере. Они нашли в ней свои инструменты и решили построить храм рядом с пещерой:
Ныне в монастыре можно встретить одного монаха, который обязательно проведет небольшую экскурсию, закончив ее непосредственно в той самой пещере:
Как он нам объяснял, на одном из сталактитов, находящимся в пещере, можно различить лик Св.Пантелеймона; на другом - крыло ангела:
В пещере так же расположен источник со святой водой.
Места в этих краях все покрыты зеленью. Но несколько лет назад сильный пожар уничтожил их большую часть:
Остается надеяться, что при благоприятных погодных условиях через 5-10 лет здесь снова начнет все зеленеть:
Недалеко от монастыря находится традиционная островная деревня Мегало Принос (или Казавити, второе название).
Деревня десятилетиями сохраняет местный колорит:
В поселке сохранились церкви Аг.Пантелеймонас и 12 Апостолов. Правда, обе оказались закрыты:
На небольшой центральной площади раскинулся морщинистый платан; открыто несколько таверн:
Две соседние деревни - Рахони (горная) и Скала Рахони (прибрежная) так же могут похвастаться местным колоритом:
В Рахони разговорились с местным жителем. Оказалось, он владелец таверны и винного склада. Затащил нас к себе в погреба, откупорил бутылочку, и мы подняли бокалы за дружбу между Россией и Грецией:
Его ресторан:
с довольно занятными рекламными вывесками:
В Рахони пытались мы отыскать старую церквушку Аг.Георгиос. Но как подсказал хозяин таверны Христос, до ней пару километров по грунтовке ехать, да и вряд ли она открыта будет.
В прибрежном поселке Скала Рахони:
Пора нанести визит в археологическую часть Алики. Выезжаем с нашего побережья:
Одна из бухт по дороге:
В глубине восточного залива Алики расположены развалины античного храма VIIв. до н.э., а так же остатки древнего поселения.
Какой-то международной важности они не представляют, но на берегу смотрятся неплохо:
Если чуть углубиться, то можно обнаружить неплохо сохранившиеся развалины двух трехнефных раннехристианских базилик на месте римского некрополя:
а чуть дальше - древние каменоломни:
Единичные туристы здесь гуляют либо рано утром, либо ближе к вечеру, когда не ощущается жара. В остальное время народ приезжает в Алики исключительно ради пляжа:
Мы же пляжем "наелись" на своем побережье. А здесь такая возможность полазить по античным камням:
Мне супруга часто говорила: "Копаешься в старых раскопах как ребенок". Не знаю, как другим, но мне это доставляет огромное удовольствие, тем более прецеденты определенных находок уже были:
Обхожу по кругу мыс, и вот уже виднеется сам пляж Алики:
В солнечную погода вода в бухте каких-то нереальных оттенков:
А наличие сосен лишь дополняют идиллический пейзаж:
И взгляд на бухту Алики с противоположной стороны дороги:
При любой оказии, находясь поблизости, мы посещаем монастырь Арх.Михаила:
Несмотря на то, что монастырь является самым посещаемым на острове, в нем ощущается тишина и покой:
От курортного поселка Потос, расположенного между Алики и Лименарией, дорога постепенно ведет в горы. Проехав около 10 км, попадаем в старейшую горную традиционную деревню Теологос.
Деревня славится тем, что в местных тавернах отлично готовят баранину и козлятину на углях. Сюда даже специально автобусных туристов на традиционные вечера привозят. Соответственно многие таверны заточены исключительно под туристов. Мы же выбираем небольшую домашнюю таверну в глубине поселка.
После чего посещаем две церкви:
- Аг.Димитриос, считающейся кафедральным собором поселка:
- Аг.Параскеви, где сохранились фрески XIXв. и резная кафедра:
В поселке так же можно купить оливковое масло различных фермерских хозяйств Тасоса.
Пора уже навести визит в археологический музей Тасоса, считающийся одним из значительных периферийных музеев Греции:
Расположен он рядом с остатками древнегреческой агоры:
и церкви Аг.Николаос:
Экспонаты, представленные в музее, охватывают период четырнадцати веков: с VIIв. до н.э. по VIIв. н.э.:
В музее выставлены статуи, бюсты, надгробные стеллы и части фризов храмовых комплексов, керамика, монеты и пр.:
Одним из самых ценных экспонатов является 3,5-метровая статуя куроса, несущего овцу, найденную в святилище Апполона в акрополе Тасоса:
Скульптура оказалась незаконченной, т.к. по предположениям, мастер заметил трещину в мраморе, из которого ваял куроса.
Весьма достойный музей для небольшого острова.
Заедем еще в две горные деревушки: Сотьирас и Каллирахи. Находятся они в нескольких километрах от побережья и друг от друга.
Деревушка Сотирас находится на высоте 300 метров над уровнем моря, у подножия горы Псариу:
Вся она буквально утопает в зелени, сохраняя традиционные дома в первозданном виде:
Не все, конечно, в идеальном состоянии. Есть и порушенные дома:
А вот церковь как-будто после ремонта:
На центральной площади растут морщинистые вековые платаны; рядом с ними источник с холодной водой, построенный в конце XIXв.:
В прошлый приезд здесь работала таверна. Сейчас обнаружили только закрытый магазин сувениров:
Поселок Каллирахи расположен чуть ниже Сотироса, на высоте 195 метров. Некогда деревня располагалась в самом безопасном от набегов пиратов месте и называлась Каки Рахи.
Дома так же традиционные, с выпирающими на верхних этажах балконами:
Еще по прошлому приезду я помнил эту вывеску. За 6 последующих лет она обветшала, но продолжает висеть на прежнем месте:
На ужин едем в уже понравившуюся таверну в Скала Марион:
Завершаем день в столице, поднявшись к развалинам древнего амфитеатра Тасоса:
Здесь приятно встречать закат:
Ловля парома в "солнечной дорожке":
И уже открыточные виды с набережной Лименаса:
Неделя пролетела быстро. Соответственно подошел к концу наш отдых на острове Тасос. Но мы не унываем, так как впереди еще вторая неделя отдыха на Ситонии.
В этот приезд мы не доехали до вершины горы Ипсарио и горной деревушки Кастро. Но на это были свои причины. В этой местности дорога исключительно грунтовая, причем в некоторых местах довольно жесткая. Соваться туда на легковушке - не совсем правильное дело (с учетом того, что после Тасоса нам ее еще неделю юзать). Так же не доехали до местечка Гиола. Это своеобразный природный бассейн, т.н. "Око Зевса", образовавшийся от провала крыши пещеры. Но к ней дорога тоже грунтовка. А пешком от парковки еще 2,5 км. Так что будет еще повод вернуться как-нибудь на Тасос.
Итак, речь пойдет о двухнедельном холидее на острове Тасос (плюс средний палец Халкидиков - Ситония) в июне 2018 года.
Остров мы посещали ровно 6 лет назад; оставил он очень приятные впечатления. Разнообразили островную часть неделькой на Ситонии.
Немного практической информации: летели Эллинами (Ellin Air) до Кавалы. Большой плюс этой авиакомпании, что в начальную стоимость билетов уже входит багаж 20 кг. Кавала - малюсенький аэропорт на севере Греции, расположенный в 200 км от Салоников и в 10 км от гавани Керамоти, откуда ходят небольшие паромы на остров Тасос. Туда же в аэропорт подогнали мною машинку, и уже через 15 минут мы стояли в порту, ожидая ближайшего парома. Паромы в сезон между материком и островом ходят очень часто, практически каждые полчаса. Так что ждать долго не пришлось.
Как и 6 лет назад, основное развлечение при 30-минутном переезде - кормление чаек с рук. Так что привезенная с собой московская буханка хлеба пошла на "ура":
Проживали мы в Скала Потамия, на востоке острова, в 200 метрах от моря, вот в таких уютных . Объехав остров не один раз по кругу, могу с уверенностью сказать, что Скала Потамия - самое зеленое и уютное место для отдыха на Тасосе.
Вся островная неделя проходила под девизом "полный релакс".
Так как все фото из поездки 2012-го года засосала пучина интернета, для многих мое повествование будет своеобразной премьерой (да и я сам с удовольствием повспоминаю).
Поэтому немного ТТД по острову: площадь 393 кв.км, столица Лименас (или Тасос) расположена на севере острова. Как альтернатива на юге - город Лименария, второй по величине и численности. Поверхность острова гористая и каменистая, покрытая густыми лесами, состоящими из сосен, елей, дубов, платанов. Тасос пересекает горная гряда, которая вытянулась с северо-запада на юго-восток с самой высокой точкой - горой Ипсарио - 1208 метров над уровнем моря.
Форма острова практически круглая и самое широкое место с запада на восток составляет 22км, соответственно с севера на юг - 25км, по периметру около 90км.:
Практически каждое утро у нас начиналось с пляжа. Второе название местности, где мы проживали - Хриси Акти (Золотое побережье). Нельзя не согласиться с греками:
Соответственно вторую половину дня посвящали поездкам по острову.
В основном, про поездки по острову и буду писать. Начну со столицы - Лименас. За неделю в город мы приезжали три раза. Так что буду показывать в хронологическом порядке.
Как и в любой столице, пусть даже островной, здесь чувствуется жизнь, пусть и немного хаотичная. Мне же столица нравится из-за большого количества античных памятников, пусть и регионального значения. Вот только некоторые из них: храм Артемиды, античный Одеон, храм Геркулеса, ранне-христианская базилика, храм Афины, несколько античных ворот, акрополь, археологический музей. Естественно, от многих памятников остались одни основания. Но так приятно побродить среди камней возрастом свыше 2000 лет. Тем более, когда вокруг никто не мешает:
Единственный отрицательный момент, так это большое количество сухой травы на раскопках. Любая искра, и все это сразу же полыхнет:
Центральная пешеходная (не совсем, машинки тоже ездят) улица - 18 Октября. На ней сосредоточено основное большинство торговых лавок, магазинчиков, ресторанов и т.п. Естественно, основная масса заточена под туристов:
Так как у греков алфавит схож с нашим, то следующую рекламную вывеску прочитал как "мекса". И чуть позже сообразил, что "меха" :
В стенах домов периодически попадаются отголоски из далекого прошлого:
То тут, то там среди домов встречаются остатки античных колонн и плит, гордо носящие имя "храм" в честь кого-то из античных богов:
Эти летающие "товарищи" себя на улицах столицы весьма вольготно чувствуют:
На площади возле старой церкви Аг.Николаос расположен такой симпатичный памятник. Надо понимать, русалке (или сирене):
А вот и сама церковь:
Естественно, сейчас она выглядит как новая, хотя и была построена в IXв. на развалинах античного храма:
В церкви сохранились византийские фрески. Но фотографировать внутри категорически запрещено:
Выйдем на набережную. Здесь так же множество ресторанов, преимущественно с дарами моря:
В следующий приезд в столицу мы еще многое увидим.
В отличие от других (к примеру, кикладских) островов, на Тасосе церквей немного. А тех, которым по 2-3 сотни лет, вообще можно на пальцах пересчитать. К сожалению, в нетуристических деревнях они практически все закрыты. Поэтому если кто и будет выстраивать маршрут по ним, надо это учитывать.
Вот, к примеру, деревушка Потамия. Находится она от нашего жилья всего в 3-х км. По факту в ней значатся три старые церкви (Успения Богородицы, Аг.Анаргиру и Аг.Димитриос):
То есть церкви старые, но сами строения снаружи перестраивались. Так что ощутить дух старины можно лишь, если попасть вовнутрь:
Местность здесь довольно зеленая, соответственно и всяких цветочков в достатке:
На центральной площади (неудивительно, что называется пл.Платанов) расположено несколько таверн. В один из вечеров мы заехали в этот ресторанчик поужинать:
А вот и главная действующая церковь поселка - Успения Богородицы. И она закрыта:
Одна из традиционных и популярных деревушек острова - Панагия. Находится она тоже рядом, в 2-х км от Потамии. Эта деревушка была старой столицей острова на протяжении 3-х лет (1838-40г.г.):
Вот эта деревушка, где хочется гулять. Начинается она с площади, от которой ведет вверх центральная улица, в начале которой фонтан с холодной питьевой водой:
Мы всегда берем с собой пустые бутыли, чтобы наполнить их здесь.
По обеим сторонам улицы выстроились старые деревенские особняки с "сахнисия" (традиционными балконами):
Некоторые домики пестрят украшениями; здесь можно зависнуть надолго, чтобы рассмотреть каждую деталь:
Местные вытянутые тыковки используют в качестве сувенирной продукции:
От запахов всевозможных ароматов цветов начинается легкое головокружение:
Центральная площадь, расположенная в верхней части поселка (угадайте с 3-х раз название ), представляет собой настоящий оазис. Могучие вековые платаны, множество горных ручьев, преобразующиеся в мини-водопады:
Панагия - это та деревушка, где хочется остаться подольше:
И сюда мы еще разок вернемся.
Съездим еще раз в столицу. По дороге на небольшом холме встречается церковь Аг.Пантелеймонас.
Церковь оказалась открыта, в ней зажжена лампадка:
Есть несколько интересных икон (не старых), в том числе Тайная вечеря (на греческий лад):
В столице едем на "задворки". Не все археологические памятники расположены в центре. К примеру, ворота Силина, на которых хорошо просматривается барельеф демона:
К сожалению, такого рода памятники в Греции находятся в плачевном состоянии. Хорошо еще, что есть какое-то ограждение и детвора не играет в футбол:
Ворота Зевса и Геры:
Вряд ли Громовержец с супругой были бы рады увиденному в свою честь:
На самой оконечности мыса, на скалистом выступе, расположена церковь 12 Апостолов:
Такого рода старые церкви строились на фундаментах древних храмов. Его остатки в виде отдельных плит и двух колонн можно увидеть при входе:
Место, где расположена церковь, очень красивое. С одной стороны - скалистое побережье, покрытое густым колючим кустарником:
С другой - видовое кафе-таверна с маленьким галечным пляжем:
С удовольствие падаем за ближайший столик; фраппе и мохито как раз вовремя. Заодно понаблюдаем вокруг:
Ближе к вечеру заедем еще раз в деревню Панагия (дорога, связывающая Лименас с нашим поселком Скала Потамия, все равно через нее проходит), чтобы посетить церковь Панагия Пантовлепуса, расположенную рядом с источниками:
Внутри можно приложиться к чудотворной иконе Богородицы:
Выйдя из церкви, наблюдаем за лениво развалившимися котиками, своеобразным непременным атрибутом практически каждой островной деревни:
На следующий день едем по часовой стрелке кататься по самым привлекательным пляжам острова.
Первым на пути поселок Кинира с одноименным пляжем (показался немного неухоженным):
Дальше следует пляж Парадайз. К нему спуск исключительно по грунтовке:
Про цвет воды можно ничего не говорить. Многие греческие пляжи могут похвастаться изумрудно-лазурными цветами:
Между чередующимися бухтами побережье сильно изрезано. Каких-то окультуренных съездов к морю не найти. Разве что только арендовать лодку:
В местечке Аг.Иоаннис, рядом с бухтой Лукас, можно увидеть какую-то античность:
Здесь же расположен довольно кусачий по ценнику отель Thassos Grand Resort, с соответствующей инфраструктурой:
Пожалуй, следующее местечко Алики наиболее посещаемое в юго-восточной части острова. Как такового поселка не существует. Непосредственно возле моря, возле уютной бухты разбросано пару десятков домов, практически все под сдачу в рент, а так же с десяток ресторанов. Машину лучше оставить вдоль дороги (все так и делают), а в бухту спуститься пешком:
Несомненно, по красоте бухта входит в тройку самых симпатичных на острове:
Несколько лет назад на острове бушевали сильные пожары, которые уничтожили много растительности в этой части острова (видно лысые холмы на дальнем плане):
Правда, саму бухту пожары не затронули, сохранив кроны так необходимых острову сосен:
Вокруг мыса проходит пешеходная дорожка. Из интересностей на ней сначала встречаем небольшую пещерную церквушку Аг.Николаос:
А уже затем древние каменоломни, уходящие в море, где с античных времен добывался белоснежный мрамор:
Мрамора и сейчас здесь в достатке, так что можно выбрать и взять с собой на память:
Зависли мы здесь как минимум на полчаса; мест, где полазить, предостаточно:
Чуть выше обнаружились скамейки для отдыха:
Эх, хорошо как здесь:
С восточной стороны мыса находятся античные развалины храмов, базилик и др.строений. Но на их исследование мы отводим другой день.
Если на Миконос судьба забросила меня в четвертый раз, то на Делос я осознанно приезжаю уже в пятый...
Небольшой скалистый островок Делос (или Дилос) расположен в нескольких километрах к юго-западу от Миконоса. Из старого порта Миконоса ежедневно (если позволяет погода) курсируют средневместительные катера. Обычно время в пути в одну сторону составляет 35-40 минут. Стоимость поездки туда-обратно в мой крайний приезд составляла 17 евро.
Остров сегодня считается необитаемым. На нем проживают около 15 человек, следящих за сохранностью достопримечательностей, и сезонные археологи, которые до сих пор пытаются найти среди руин ответы на многочисленные вопросы, касающиеся истории уникального в своем роде острова.
В древнегреческих мифах говорится о том, что Делос был плавучим островом, который постоянно перемещался по морю. На нем нашла приют Латония, которая считалась древними греками богиней лета. В нее влюбился великий громовержец Зевс, и Латония понесла от главного бога Олимпа двух близнецов.
Гера, являвшаяся законной супругой Зевса, от ревности наложила на Латонию проклятие. "Ни одна твердь земная не примет тебя, чтобы ты смогла на ней родить детей", - выкрикнула Гера. Посейдон сжалился над богиней лета и рассказал ей, где она сможет родить детей Зевса. Этим местом и был остров Делос, который постоянно двигался по морю и не считался "твердью земной".
Латония прибыла на остров и родила Артемиду, однако еще 9 дней не могла дать жизнь Аполлону.
Дело все в том, что коварная Гера, узнав о хитрости своего мужа и его брата Посейдона, задерживала на Олимпе богиню, отвечающую в греческих мифах за деторождение. Латония страдала от невыносимых мук и, обхватив гигантскую пальму, вознесла мольбы Илитии (той самой богини деторождения).
Жалость к несчастной возлюбленной Зевса овладела Илитией, и она явилась к ней в образе небольшой птицы: богиня лета наконец-то смогла родить прекрасного Аполлона, а явившаяся Фемида накормила его нектаром.
Аполлон тут же приобрел невероятную силу и смог сбросить с себя пеленки. Как только это произошло, вокруг острова начали кружиться лебеди и петь свои песни, из дна морского к острову потянулись крепчайшие алмазные столбы и остановили "плавающий" остров. На Делосе было прекрасное озеро, на нем впоследствии и остались жить лебеди, которые могли предсказывать будущее.
Мифы мифами, а у историков есть свое мнение о Делосе и о культуре народа, населявшего его. Да-да, несмотря на то, что остров совсем небольшой, в древние времена он был населен ионийцами.
Согласно официальной версии, первые поселенцы на острове появились еще в Хв. до н.э.. Этот небольшой участок суши имел огромное стратегическое значение для афинян, которые, недолго думая, предложили ионийцам свою защиту от нападений недружелюбных соседей. Такое покровительство было на руку только лишь жителям Афин: они сделали Делос центром, созданного ими же самими Дилосского союза, в который вошли практически все острова Кикладской группы.
(Загадка: найти сову):
Такой шаг позволил афинянам получить полное превосходство в Эгейском море и заниматься торговлей и рыболовным промыслом. Кроме этого, жрецы из Афин решили провести ритуал "очищения" острова, сделав его тем самым еще и священным местом.
К слову, до этого на Делосе хранилась вся казна Дилосского союза. Если место священно, то там, естественно, не может находиться казна, которую переносят в Афины.
Такое "покровительство" не пришлось по душе населению Делоса, однако избавиться от союза с афинянами они уже не могли.
На этом афиняне не остановились: они запретили в священном месте умирать и даже рожать детей. Для этого всех беременных женщин, тяжелобольных и людей преклонного возраста, с применением силы вывозили на соседний остров Рению, где они могли рожать и умирать.
На острове Делос греки строят храмы, посвященные Латонии, Аполлону и Артемиде. Один раз в пять лет они проводят на небольшом участке суше, который «ревностно защищают», грандиозный по своим размахам праздник: на него свозятся животные, предназначенные для жертв, и дары богам. Когда корабли афинян входили в порт, все девушки Делоса должны были показывать свою радость и встречать гостей с танцами:
Такое положение вещей продолжалось до 315 г. до н.э., когда остров был захвачен воинами Македонии. Казалось бы, населению Делоса пришел конец, однако македоняне были мудры и предоставили острову частичную независимость.
С этого момента на 5 квадратных километрах суши в Эгейском море начался период расцвета и процветания, который продолжился даже тогда, когда македонцы были выбиты римлянами.
В 88г. до н.э. в ходе Митридатовой войны красивый город с населением более 20 000 человек был полностью разрушен и сожжен. Не уцелели ни дома, ни храмы, ни большинство великолепных статуй.
Большую часть жителей Делоса завоеватели убили, а оставшихся в живых погрузили на корабли и вывезли, чтобы выгодно продать в рабство.
Именно с этого момента остров, на котором еще можно увидеть руины когда-то величественных храмов, и стал необитаемым. Никто не рискнул возвращаться на остров, на котором частенько отдыхали после своих морских разбоев пираты, или сновали вооруженные до зубов охотники за древними реликвиями.
Лишь в конце XIXв. археологи обратили свое внимание на остров Делос и стали проводить на нем раскопки. Увы, к тому времени большинство бесценных сокровищ и предметов культа было расхищено.
Тем не менее, глядя даже на оставшиеся колонны когда-то могущественных храмов и многочисленные мозаики, которые просто физически невозможно было разворовать, невольно проникаешься уважением к древним зодчим и мастерам:
На острове приезжий турист предоставлен сам себе. Практически по всему острову (кроме запретных зон) можно гулять среди развалин домов и храмов, всматриваться в оставшиеся немногочисленные статуи и лишь представлять, насколько могущественным был остров в античные времена:
Среди остальных за счет расположения выделяется храм Исиды:
От него начинается сыпучая тропа на вершину горы Кинт (в этот раз не поднимался), откуда как с квадрокоптера можно оценить красоту этой части Эгейского моря и ближайших островов:
Посетив не один десяток всевозможных античных памятников в Элладе, могу сказать, что на Делосе я получаю какой-то мощный эмоциональный заряд.
Не знаю, связано дли это с большим разбросом остатков строений по всему острову, на которых реально можно посидеть:
и буквально потрогать каждую стеллу, каждую колонну:
Или же существует какая-то невидимая связь сквозь тысячелетия, заставляя восхищаться увиденным:
Ты останавливаешься возле каждой стеллы, пытаясь прочитать (хотя ничего и не понимаешь) письмена на них, выбитые древними скульпторами:
В этот приезд в воздухе витала какая-то дымка. Я даже сделал несколько черно-белых снимков, которые совсем не выбиваются из общей картины острова:
Из наиболее хорошо сохранившихся (или восстановленных) считается дом масок:
с напольными мозаиками:
И священная терраса (аллея) Львов:
А теперь пора проследовать в музей острова Делос, где хранятся основных найденные сокровища, а так же оригиналы многочисленных мозаик:
Оригиналы, на открытом воздухе выставлены копии:
Вот и закончился двухлетний цикл поездок по Кикладам 2015-16 годов. Надеюсь, мои рассказы не утомили никого. А тем форумчанам, кто были в "теме", отдельная благодарность.
Фактически заключительный остров в нашей осенней поездке 2016-го года.
Это мое уже четвертое посещение Миконоса, в то время как супруга здесь оказалась впервые. Так что я, как хороший гид, с удовольствием приступил к своим обязанностям.
для проживания на три ночи мы выбрали в верхней части города. Да, вечером по возвращению в него придется много подниматься. Но раскрученные виды на сайте отеля перевесили этот минус. К тому же отель поблизости располагал парковкой, где можно было бесплатно оставлять взятый в аренду на пару дней авто.
В моих предыдущих поездках на Миконос я подробно рассказывал об основных его достопримах. Если верить легендам (а в Греции приходится в них верить довольно часто), остров образовался из каменистых тел убитых Гераклом гигантов и назван был по имени Миконоса, сына Аполлона.
90% туристов, приезжающих на остров, дальше столицы не едут. Хотя столица Миконоса - Хора, и впрямь хороша. Дома в Хоре расположены амфитеатром, спускающимися прямо к ласковому Эгейскому морю. Узкие извилистые улочки и переулки, где можно реально заблудиться, многочисленные кафе и рестораны, ювелирные и сувенирные лавки, большое количество средневековых церквушек - вот характерные черты этого города.
К сожалению, Миконос - один из двух кикладских островов (другой - Санторини), в порту которого причаливают круизные лайнеры. Одно дело, когда на улицах города можно встретить туристов, прилетающих сюда по воздуху или добирающихся на паромах с других островов. Другое дело, когда каждый день его улицы заполняются высаженным десантом с 3-4 круизных лайнеров (а это плюс как минимум 5-6 тысяч человек). Соответственно все это отражается на инфраструктуре столицы, которая становится заточенной все больше под этих круизных господ. Соответственно и ценники на Миконосе раза в полтора выше, чем на любом (даже на Санте) острове.
Конечно, лучшее средство от этого - просто абстрагироваться от этой людской массы, что мы постарались и сделать:
Как и на других островах, многие ветряные мельницы на Миконосе переоборудованы или под жилье, или же под исторический памятник.
С учетом великолепной погоды нам любые спуски-подъемы не страшны. Даже не верится, что сегодня 10 октября!
Большинство домов, церквей и других строений на Миконосе имеют традиционную для Киклад окраску: бело-голубую. Но в последнее время мною замечено, что некоторые крыши стали красить в красные цвета, а калитки и двери домов вообще во все цвета радуги:
В принципе, в основной массе это смотрится вполне неплохо. Главное, чтобы не переусердствовали с такими нововведениями:
Сувенирные лавки в городе пестрят всевозможной керамической продукцией. Естественно, разрисована вся керамика в "миконосском" стиле:
Глядя на такое разнообразие, невольно сделаешь остановку ну если не прикупить что-то, то уж по крайней мере, сделать фото:
Всяческие поделки из дерева - своеобразная фишка умельцев-островитян:
Но в этой лавке даже они превзошли самих себя:
Ходить по улочкам Хоры одно удовольствие. Фотоаппарат можно вообще не убирать. так как щелкаешь затвором со скоростью пулемета:
В Хоре есть, пожалуй, три места, своего рода культовые для всех приезжих.
Первое - это "Маленькая Венеция" - квартал из нескольких живописных домиков, чьи окошки и балконы выходят прямо на море:
Сюда мы будем приходить не один раз.
Второе - комплекс ветряных мельниц (естественно, уже давно не действующих), находящихся прямо напротив Маленькой Венеции:
Во время заката сюда стекается основная масса туристов.
Третье - старинная церковь Панагиа Парапортиани, выстроенная в традиционном кикладском стиле. Фактически это не одна, а целых четыре церквушки на уровне земли, соединенные воедино:
Здесь тоже очень хорошая точка для получения закатных снимков:
С учетом большого наплыва народу, многие церкви в Хоре закрыты и открывают свои двери лишь по праздникам. Поэтому, завидев открытую церковь, мы стараемся обязательно побывать внутри:
Так как на остров мы прибыли часам к 12-ти, то в этот день никаких выездов из столицы не намечали.
Закат в этот день выдался фееричным. Начнем мы со снимков с террасы нашего отеля (действительно, не обманывали рекламные снимки на сайте):
Огромные апельсиновый шар медленно клонился к горизонту, окрашивая всё и вся в различные оттенки платины:
А это уже снимки с уровня мельниц:
Здесь процесс для фототворчества неисчерпаем:
Не отказываем себе в возможности сделать пару ночных снимков:
Следующие полдня мы провели на Делосе (будет отдельная статья), поэтому во второй половине дня остались в Хоре, чтобы ее "добить":
Вот такие любопытные человечки сделаны из б/у труб, уголков, тройников:
Этих четвероногих друзей в Хоре много. Но я же не буду за каждой кошкой бегать!
Как вам такая остановка!
Ну где еще туристы из ЮВА могут фотографироваться? )
Такие рабочие лошадки еще бегают на небольших островах:
На фоне Маленькой Венеции большие круизные лайнеры смотрятся как слон в лавке. Сюр какой-то:
Возле церкви Парапортиани в незакатное время народу нет:
Любопытный представитель в одной из аптек:
Поднимемся выше. В вечерних лучах картинки неплохие получаются:
У Маленькой Венеции тоже еще малолюдно:
Сегодня мы едем кататься по острову. В отличие от тех, кто приезжает на Миконос наскоком и останавливает свой взгляд только на Хоре, я то знаю, ЧТО еще посмотреть на острове.
Для начала- во второе по размерам поселение на острове, Ано Мера. Деревушка является одной из старейших на острове:
На центральной площади по кругу расположено множество таверн, куда приезжают местные и туристы отведать местную кухню.
Хотя на себе проверено, что они мало чем отличаются от аналогичных туристических заведений в Хоре. За аутентичностью надо ехать в более глухие деревушки.
Но нам интересны не таверны.
Сбоку от центральной площади вот уже пять веков красуется монастырь Панагиа Турлиани (1580г. основания), посвященный покровительнице Миконоса.
В монастырь часто привозят организованные автобусные группы с круизеров.
Фасад церкви и колокольня облицованы мраморными плитами:
В большом барочном иконостасе, созданном флорентийскими художниками в 1775г., висят многочисленные старинные иконы:
Самой большой ценностью монастыря Панагиа Турлиани является одноимённа икона, которая считается чудотворной:
К северу от Ано Меры расположен небольшой поселок Фтелия, имеющий подковообразную бухту с неплохим песчаным пляжем:
Где-то в районе поселка было обнаружено поселение времен неолита и микенское захоронение XIV-XIIIв.в. до н.э..
На невысоком холме Палеокастро буквально в километре от Ано Мера расположен одноименный монастырь, построенный в XVIIIв. на развалинах древней крепости. К сожалению, он оказался закрыт:
Отсюда едем еще севернее, в бухту Панормос:
Пляж здесь небольшой, но тоже весьма достойный:
В свой первый приезд на остров я останавливался в отеле Миконос Стар, что еще чуть севернее. Ныне рядом с отелем отстроили симпатичную церквушку в кикладском стиле:
Шесть лет назад вокруг были единицы домов. Сейчас здесь стали больше строить:
Для тех, кто на авто и кто хочет иметь спокойный размеренный отдых вдали от шумной Хоры, очень советую присмотреться к этому месту:
Помню, как шесть лет назад я по утрам выходил к морю и в полном одиночестве предавался медитации:
И эта же бухта, если подняться чуть выше:
Дальше наш путь лежит на северо-запад острова. Издали бросаем взгляд на Хору. И опять какой-то сюр:
В новом порту недалеко от поселка Турлос стоят на якоре вновь прибывшие круизеры. Видать, места в порту всем не хватает:
На крутых скалах мыса Арменистис расположен построенный в 1889г. одноименный маяк, освещающий пролив между Миконосом и Тиносом:
Купола и крыши ближайших церквей сверкают красной (?) краской:
Зато виды отсюда на новый порт и Хору - одни из самых симпатичных:
Ближе к вечеру едем в столицу поужинать. Таверна "Никос", расположенная между церквями Аг.Николаос и Парапортиани, мне с первого приезда понравилась:
Еще немного снимков из Хоры:
Часам к 18:00 солнце клонится к закату. Это вечернее золотое время для фотографов:
Закат идем встречать к церкви Парапортиани. Сегодня он особенно эффектный:
Плавно изогнутые, словно пластилиновые, стены церкви, создают впечатление чего-то нереального:
Вдали видно, как очередной круизер покидает Миконос:
Через полчаса закатные краски становятся ярче:
Просто какое-то фантастическое зрелище:
Вся поездка прошла под таким девизом:
Мне осталось соорудить небольшой отчет по острову Делос. На этом мой труд в виде 15-ти рассказов, включающих в себя две довольно древние поездки 2015-16г.г., завершится.
Надеюсь, он принес свои плоды и среди форумчан появились желающие отправиться в поездки на исследования многочисленных островов Эллады.
:
