Калимера



Калимера

Калимера
Автор
Сергей Бабинцев
Тип отзыва
отзыв филэллина
Месяц отдыха
август
Год отдыха
2004
Регион Греции
Пелопоннес

Греция. Сколько уже сказано про эту страну. Сколько людей нашли здесь свой локальный рай? Сколько копий сломано вокруг её истории и культуры этой страны? Не перечесть! Но все же остается в этом имени – Греция – что-то очень романтичное и загадочное. Что-то, ради чего все новые и новые туристы пересекают её границы, едут на острова, лезут в горы и бродят по музеям... Ну что ж, посмотрим… А для начала выходим из афинского аэропорта и говорим "калимера" ("здравствуйте", греч.).

Громадный автобус несет нас от пыльных Афин куда-то на северо-запад. Горы начинаются практически сразу за чертой города. Невысокие, с пологими склонами, они как стена стоят вдоль прекрасного прибрежного шоссе, словно охраняя внутреннюю территорию древней Эллады. И, видимо, выполняют свою роль вполне успешно – ни один греческий населенный пункт не отстоит от моря дальше, чем на 40 километров. А дорога тем временем ныряет в тоннели, вьется по самому берегу, ныряет под нависшие утесы и слева открывается море. Подсвечиваемое лучами заходящего солнца, оно как будто разделено на две части – вблизи густая тень от гор делает его воды темно-синими, почти черными, вдали же яркая гладь искрится под лучами, посылая на берег миллионы солнечных зайчиков. Лишь сурового вида сухогруз под египетским флагом движется по грани света и сумрака, становясь похожим на небольшой остров. Ну что ж, он знает что делает. А мы тем временем углубляемся в горы. Колоритные поселки мелькают то и дело по левой стороне дороги. Настолько симпатичные, что сначала смотришь только на них – невысокие домики с красными черепичными крышами, маленькие сады, увитые какой-то растительностью заборы. Мило и очень красиво.

Может это будет звучать банально, но как только автобус нырнул в сумрак ущелий Западного Пелопоннеса, мне на память один за другим стали приходить греческие мифы. Где-то здесь и разворачивались сюжеты большинства из них. Поэтому горные хребты, заросшие зеленью и подсвеченные лучами солнца, стали выглядеть как-то по-иному. Занятно. А пока я размышлял, какие силы рождают такие мысли в голове северянина, видевшего этих героев только в книжках, да в замечательных мультфильмах времен Союза (кстати, сами греки их считают лучшей "экранизацией" своих мифов), автобус уже вынырнул на небольшую долину и начал замедлять ход. "Коринфский канал!" - объявляет гид. Выходим. Хм. Узкая глубокая щель в скале. На дне плещется вода. Слои камня хорошо видно на обнаженных, почти вертикальных, склонах. С обеих сторон видно море. Вверху мост, по которому бесконечным потоком идут машины… Канал и канал. Ну, длинный, ну глубокий - чего тут такого? Однако стоп! А это что за штрихи такие? Да-да, на стенах! Как будто кто-то прошелся по ним зубилом. "А это следы мотыг" - объясняет гид. Оказывается, греки рыли этот канал вручную!!! И уже совсем по-другому смотришь на это маленькое чудо…

Тут надо немного отвлечься и рассказать о нашем гиде. Сразу признаюсь – с ним нам крепко повезло. Молодой и очень образованный контракт-менеджер цепочки отелей "Альдемар" Димитрис Харитидис буквально "сделал" нашу поездку… Обладающий поистине неисчерпаемым запасом сведений, искренним патриотизмом, с хорошим чувством юмора и прекрасно образованный, этот потомок понтийских греков буквально шаг за шагом открывал нам Грецию. Кухня? Обычаи? Традиции? Легенды? Для Димы, как мы его звали, это не вопрос!! "Что, футбол? Вот я вам расскажу историю…." "А вы знаете, что американское ОК произошло от греческого "олла кала"? И так каждый день, практически каждую минуту. Если Дима сидит рядом – будьте уверены, сейчас вы услышите что-то интересное..

Но вернемся к нашей поездке. Солнце уже село, а мы все несемся по прибрежной дороге. Кстати, слово "несемся" звучит несколько преувеличенно – туристические автобусы в Греции не имеют право развивать скорость более 80 км\час, и власти за этим очень строго следят. Поэтому скорость достаточно невелика. И вот, наконец, автобус медленно въезжает на территорию отеля "Aldemar Olympian Village", в котором нам предстоит прожить 4 дня... Ночь, тишина, над головой мерцают звезды. Только май, но запах цветущих растений настолько силен, что у многих непроизвольно вырывается "Как в Крыму!". И впрямь похоже - жасмин, лавр, олеандр, гранат и еще с десяток видов совершенно незнакомых растений покрывают всю территорию отеля… Только в Крыму такой аромат можно застать в августе, здесь же – середина мая.

Несколько подуставшие, вваливаемся на ресепшн, мгновенно получаем необходимые ключи-документы и подхватываем сумки, чтобы пройти в номер и немного отдохнуть… Однако перед нами появляется девушка в униформе отеля и на чистейшем русском предлагает "немного перекусить"… Однако! Времени - почти полночь. Отель залит огнями и совершенно естественно, что никто не спит. Но чтобы вновь прибывшую группу туристов ТАК встречали – это что-то новенькое.. Ну что ж, пойдем, поглядим. Через 2 (два) часа осоловевшая от "ужина" группа просто выкатывается из красивого ресторанчика на сваях, стоящего над голубым даже в темноте бассейном. Что там было? Да все! Отличный стол, красивый интерьер, живописный метрдотель, похожий на комиссара полиции из фильмов Луи Де Фюнеса, одинокий музыкант в углу, играющий то "сиртаки", то Морриконе. И они это называют "скромным ужином"? Ну-ну. Про греческую кухню, я думаю, рассказывать не надо - её достоинства известны во всем мире. Ею нас и угостили. Но сдобрили все это и французской, и итальянской, и еще бог весть какими блюдами. В общем, как говорится в старом анекдоте - "Ничего себе неделька начинается!".

А на самом отеле стоит остановиться поподробнее. Громадная территория отеля "Aldemar Olympian Village" лежит в районе Илия, рядом с деревней Скафидия, что в 13 км от Пиргоса. Количество корпусов я сосчитать так и не смог, их просто очень много. Однако из официального релиза узнаем, что в отеле 431 номер, 82 сюитов "де-люкс", а также 49 апартаментов в различных жилых комплексах и бунгало. Причем даже стандартные номера отделаны с такой заботой, что кажутся выше уровнем. Около каждого комплекса бассейн с морской или пресной водой (всего их 37) и большая зеленая территория. Огромное количество кортов, волейбольных и баскетбольных площадок, разбросано по юго-западной части территории. Ну и нексколько роскошных комплексов вроде "Атлантиды" или "министерских" номеров - они просто роскошны. Но главная "фишка" отеля - первоклассный спа-центр "Royal Olympian Spa Thalasso" площадью более 2,7 тыс. кв. м. Ну и, конечно, прекрасный песчаный морской пляж, тянущийся более чем на полтора километра. Вдоль пляжа разбросаны бары, рестораны, спортивные сооружения и опять же бассейны. А также самые фешенебельные номера. В общем - очень достойный отель с прекрасными условиями, в чем мы и убедились буквально через 2 дня - в субботу на ресепшене было не протолкнуться. Многие греки, предпочитающие проводить выходные за пределами городов, приезжают сюда на день-два, чтобы спокойно отдохнуть у моря. И самое интересное, что даже в выходные на территории не было никакого столпотворения, все оставалось таким же спокойным, как и в будний день.

На утро автобус несет заметно повеселевшую группу в горы. Сегодня целью поездки являются винные погреба поместья Меркурия. Тормозим у колоритного комплекса невысоких зданий из красного кирпича, буквально увитых плющом. И первое, что бросается в глаза - целая семья павлинов, свободно разгуливающих по территории поместья. Чуть вдалеке от дороги, за виноградником, высится дом основателя компании Теодора Меркури, который еще в 1870 году начал разводить здесь виноград. Сейчас это вполне современное производство, выпускающее в год около 180 тыс. бутылок превосходных вин, идущих на экспорт в страны Евросоюза. А в подвале старого здания поместья расположен небольшой музей, посвященный истории семьи Меркури. Старые агрегаты, используемые в виноделии, собраны не только в музее, но и свободно стоят под открытым небом, поражая своей архаичностью и степенью сохранности. А из старой давильни для маслин (в поместье производят и первоклассное оливковое масло) сделан колоритный родник.

Для нас под роскошными старыми кедрами была проведена дегустация местных вин. Сразу надо сказать, что греческие вина заметно отличаются по вкусу от вин других европейских производителей. Многие считают, что они "передержаны" и в них много уксуса. На самом деле это несколько не так. Характерный вкус большинству местных вин придает достаточно необычный купаж нескольких сортов винограда. И это вряд ли можно считать недостатком - все-таки греки производят вино уже около 5 тысяч лет, и заслужили право на свое видение процесса. А вкус... Ну а что вкус? В той же Меркурии вина, особенно белые, не уступят многим прославленным европейским маркам, потому их так охотно и покупают за рубежом. А "плесневелый" вкус принадлежит только специфическому вину "рецина", которое, замечу, очень популярно среди самих греков (на его долю приходится до 20% всего потребляемого в Греции вина).

Ну а пока шла дегустация, мы немножко прогулялись. В поместье есть на что поглядеть, кроме колоритной архитектуры зданий и современного оборудования для производства вина. Чуть западнее главного здания, сразу за колоритной группой пальм с "мохнатым" стволом, среди которых носится с десяток кошек всех расцветок, начинается тропка к живописнейшему заливу. Спускаясь по ней, мы столкнулись с большой черепахой, флегматично следовавшей по каким-то своим делам. Попрыгав вокруг неё с фотоаппаратами, кое-как продрались сквозь заросли к заливу. Толстый, с полметра, слой опавших листьев покрывает каменные валуны на берегу. Ходить по нему очень приятно, а аромат листвы стоит такой, что голова кружится. Мелководный залив напоминает пейзаж японских берегов. Даже поставленная каким-то рыбаком скамеечка в воде напоминает традиционные японские врата. Вода настолько прозрачная, что видно дно даже на глубине метров в 15. Сидят морские ежи, носятся какие-то мелкие рыбешки, торопливо бредет куда-то приличных размеров краб. Грех было не искупаться. И мы искупались. Красотища!!

Потом была Олимпия. Думаю, не надо много рассказывать об этом древнегреческом городе у подножья горы Кронион в Элиде. Знаменитый центр культа Зевса и родина Олимпийских игр достаточно знаменита сама по себе. Когда бродишь по её обширной территории, каждый клочок которой несет отпечаток истории, хочется посмотреть на знаменитые храмы Пелопса, Геры, Зевса и прочие. Но видишь почему-то только камни. Даже древние колонны, такие маленькие в глазах человека века электроники, выглядят просто уставшими от долгой жизни кусками горной породы. Нет, это не разруха или забвение. Это просто такая древность, что даже камни устали нести её на себе. Разбросанные по всей территории Олимпии обломки древних сооружений часто лежат в беспорядке, и немудрено - восстановлена пока лишь небольшая часть древнего города. Но даже эти обломки впечатляют. Вот постамент, на котором когда-то стояла статуя олимпионика - победителя Олимпиады. На верхней его грани видны углубления, в которые когда-то входили ноги статуи. А на фасаде написано его имя. Только вдумайтесь - древнего героя нет на свете уже более двух тысяч лет. А его имя - вот оно. Вырублено классическими буквами на серой поверхности. Аж мороз по коже! Вот стадион классической эпохи. Небольшая впадина с каменным стартовым упором в начале. Древние греки не бегали по кругу. Их дистанция была прямая, как стрела. И именно вот от этих продольных бороздок на продолговатых кусках камня и отталкивались ноги бегунов! А через эту арку они выходили на арену. Большая яма, облицованная камнем, прямо напротив руин святилища Геры. Что это? А это жилище людей каменного века. То есть на территории Олимпии люди жили уже в 14 веке до нашей эры? Впечатляет.

Ну а потом - Музей Олимпии (открыт в 1887 г). Современное здание, буквально начиненное памятниками истории. Большую часть скульптур и барельефов вывезли из Олимпии иностранные археологи (главным образом англичане), но даже то, что сохранилось, впечатляет. Многочисленные предметы культа, посуда, украшения, великолепные барельефы и статуи, оружие и амуниция - все это представлено здесь. Недаром Музей Олимпии считается одной из лучших археологических коллекций мира, даже несмотря на свои небольшие размеры.

С погодой нам, прямо скажем, не повезло. Сильный ветер и постоянная облачность не дали возможности полноценно искупаться или полежать на пляже. Хотя кто может остановить русских, желающих залезть в море, а? Но в целом было решено весь третий день посвятить поездке в горный поселок Андритсена. И вот автобус опять натужно ревет, вписываясь своей немалой тушей в повороты горного серпантина. Карта за окном просто завораживающая. Пологие горы, заросшие лесом и кустарником, живописные долины, крохотные деревушки с черепичными крышами, террасы вдоль горных склонов. Где-то в этих краях Геракл совершил 4 из 12 своих подвигов, где-то здесь зарождалось революционное движение, приведшее к революции 1821 года, освободившей страну от турецкого владычества. Здесь живут жизнерадостные и гордые люди, здесь высятся древние храмы и выращивают лучшие в стране оливки. В общем, посмотреть будет на что.

И вот мы в Андритсене. Поселок можно было бы назвать типичным для горной части Греции. Каменные дома под черепичными крышами, узкие улочки, крутые подъемы и спуски, характерное кафе и православный храм, высящийся на горном склоне прямо напротив террасы кафе. Но есть несколько интересных моментов. Первый - в Андритсене находится прекрасная библиотека в здании старой школы, в которой собраны издания XVII-XIX веков, в том числе книга, подписанная самим Руссо, а также несколько фолиантов, датированных началом XVI века. Вы где-нибудь видели деревню с библиотекой раритетов в 6 тыс. томов? Вот и я не видел. Ходим по библиотеке, с изумлением разглядывая корешки древних книг. Экскурсию проводит мэр города, неплохо владеющий русским языком. Этого просто не может быть?! Может. Мы в Греции.

Второе - деревенька очень чистая и, что хорошо заметно, достаточно богатая. По улицам ездят машины новейших выпусков, в маленьком, но очень уютном кафе можно купить любой напиток, везде над крышами торчат тарелки спутникового телевидения, даже есть свой бассейн! Даже в самой библиотеке есть интернет-кафе, которое содержится на средства Евросоюза! Назовите мне пару российских деревень с бассейнами и интернет-кафе? То-то... Но и сама деревня непроста - у неё бурное историческое прошлое. Многие жители Андритсены сыграли заметную роль в освобождении страны от турецкого ига. Портреты их украшают холл библиотеки. Плюс еще несколько неплохих музеев и только что построенный горный отель-курорт в самой высокой точке деревни… Просто нет слов... И третье - здесь просто очень красиво!

И! Очень поразила нас такая картина. Пока мы поднимались по узкой дорожке в горы, сопровождавшего нас мэра остановила старушка! Она знала его в лицо!! Мэра! В деревне! У нас сразу возникли подозрения в инсценировке (ну не может русский человек представить такую власть, что уж тут), но Дима их быстро развеял. Оказывается, старушка на самом деле знала мэра. Знала его мать, его отца. И сейчас просто приглашала его зайти в гости на чашку кофе! Это было уже совсем из рук вон... Для нас. А у греков это, похоже, вполне нормальный тип отношения с властями.

Едем далее. Автобус с трудом взбирается еще дальше в горы и останавливается на небольшой площадке около скального обрыва у подножия горы Бассаи. Высоко над площадкой высится какой-то странный шатер колоссальных размеров. Что это? Взбираемся по асфальтированной дорожке к подножью шатра, заходим внутрь… Вот это да! Храм Аполлона Эпикурейского (420 год до н. э.), второй по величине храм Греции, детище великого Иктиноса - архитектора Парфенона. Шатер нужен для защиты храма и работающих в нем реставраторов от пронзительного горного ветра и дождей. Что ж, такое отношение к своим реликвиям заслуживает уважения. Обходим по периметру весь комплекс. Опять же - он кажется небольшим. Но нетрудно представить, какие ощущения он вызывал у паломников со всей Эллады, стекавшихся сюда в древности. После утомительной дороги они взбирались к подножию Бассаи, и тут их глазам представал сверкающий в лучах солнца многоколонный храм на самом гребне хребта. Храм был спроектирован так, что первые лучи встающего солнца, пройдя над хребтом, попадали прямо на алтарь Аполлона. Впечатляет даже в наши дни. А если учесть, что у подножия храма, в небольшой долинке, прятался целый город, то нетрудно представить все величие этого колоссального сооружения. Сейчас от города сохранились только развалины стен общей длиной около 7 километров, по которым можно спокойно прогуляться и почувствовать саму древность этого места.

Я поднимаюсь на склон хребта, на котором лежит храм, с целью найти более выгодный ракурс для съемки. Небо все еще затянуто облаками и поймать момент для съемки непросто. Но вдруг в глаза бросается что-то необычно. Присматриваюсь. Ого! На самом гребне стоят несколько крошечных каменных домиков, сложенных из дикого камня. По внешнему виду они очень похожи на дольмены Кавказа, но только маленькие. Что это? Зачем они здесь? Кто их построил? Нет ответа.

Спускаюсь к камнерезным мастерским. Здесь рабочие вытачивают камни для заполнения недостающих участков в восстанавливаемых конструкциях храма. Но сейчас они закрыты. Обед, наверное. Но за столиком у стены мастерской сидит типичная греческая семья. Седовласый "патриарх", симпатичная старушка, два взрослых мужчины, похоже - с женами, и около полудюжины детишек всех возрастов. Сидят чинно, тихо. Трапезничают. Заметив мой шарящий по окрестностям объектив, пожилой грек что-то спрашивает. Пожимаю плечами, мол не понимаю, и тут один из сыновей переводит на английский - "Откуда ты, парень?". "Фром Раша" - нагло заявляю я и жду результата. Дождался, ага! Через 5 секунд я сидел за столом, пил вино ("узо" мне как-то "не показалось") и слушал пространную и очень яркую речь главы семейства о братстве греков и русских. О первом премьер-министре независимой Греции Димитрисе Кападистрия, бывшем министром иностранных дел при дворе русского императора, про моряков Ф. Ф. Ушакова, штурмующих Керкиру (так греки называют остров Корфу), про Республику Семи Островов, про единую веру и общую боль. Слушал я его и думал - а ведь и вправду. Мало у нас настоящих союзников в мире, но здесь, в древней Элладе, я видел только друзей. Без восточного подобострастия, без западного высокомерия. Греки искренне уважают вклад России в их историю и независимость. Поэтому я вспоминаю в ответном тосте все то, что дала нам, русским, эта страна. От греческого алфавита и грецких орехов до самих греков, давших миру образец великой культуры или участвовавших в многочисленных войнах на стороне России. Меня поняли. Я среди друзей. Жаль, что уже пора уезжать.

На следующий день мы вальяжны и ленивы. Прекрасный спа-центр "Royal Olympian Spa Thalasso" открыл перед нами свои двери. Он работает первый год, но опыт компании "Aldemar", построившей на Крите центр "Aldemar Royal Mare Village & Thalasso", получивший в 2004 году престижнейшую награду "World Travel Award" за лучший центр талассотерапии в Греции, дает о себе знать. Прекрасный комплекс с самым современным оборудованием, квалифицированный персонал, множество современной аппаратуры для оздоровления - вот козыри этого центра. Мы буквально выползаем из "храма джакузи и массажа" и с радостью обнаруживаем, что ветра нет, солнце жарит вовсю и значит... Значит - бегом на пляж! Мелкий чистый песок, хорошее оборудование, под боком 5 баров и 3 ресторана. Небольшая волна плещет о берег с таким уютным шумом, что неудивительно, что многие просто засыпают в этой благодати.

А потом был прощальный ужин-барбекю у огромного бассейна, подсвеченного прожекторами и факелами. На большом экране показывали конкурс "Евровидения". Мы болели за нас и за греков. Греки болели за себя и за нас. В итоге победили греки. Но обиды за это как-то не было. Было радостно за них. Звучали традиционные тосты "ямас" ("за здоровье", греч.) и "За Грецию", все хлопали в ладоши до боли в ладонях, когда два пожилых грека так сплясали "сиртаки", что у них нашлись последователи "с русской стороны". И было прощальное купание в море, чьи волны рвали лунную дорожку на части. И грусть расставания с этой прекрасной страной и её людьми. И был автобус в Афины. И самолет домой.

До свидания, Греция. Мы еще встретимся. "Я так думаю" (с).

Сергей Бабинцев
http://www.travel.ru/