Неделя закатов на острове Кос



Неделя закатов на острове Кос

Неделя закатов на острове Кос
Автор
letterpsi
Тип отзыва
отзыв филэллина
Месяц отдыха
июнь
Год отдыха
2006
Регион Греции
о-ва Додеканеса (Родос, Кос и др.)

В один не особо прекрасный день июня 2006 года, довольно зябкий и дождливый, я окончательно задумала увольняться с работы и вспомнила про свои законные не догулянные отпуска. В один из них я и вознамерилась коварно уйти перед тем, как сообщить начальству радостную весть. Причем уехать мне потребовалось срочно, «недельки через две и на море, например, в Грецию», как я сообщила в турфирме.

Конечно, все острова Эллады уже были оккупированы заказами жаждущих отдыха соотечественников и не только. Кроме острова Кос, куда в том июне только начали летать первые чартеры из России. Так мне досталась роль первооткрывателя, и открытые мной для самой себя родина Гиппократа и весь мир Додеканеза оставили впечатления, которые хочется запечатлеть в фотографиях, запечатать в памяти, сохранять как можно дольше и почаще извлекать на тусклый свет московской зимы. Хранить ощущение морской воды и солнца на коже, чистого воздуха и яркости цвета, вкус оливкового масла, розмарина и орегана, чуть затуманенные нежные утра и краткие закаты. Пожалуй, южные морские закаты были моим любимым зрелищем на Косе, хотя каждый из них и приближал день моего отъезда.

Для меня Кос показался удивительным сочетанием Средиземноморья и простой и хорошо знакомой с детства деревни – идешь по дороге, справа высокие горы, покрытые зеленью и усыпанные домиками белых деревушек, слева море, а чуть подальше от обочины – растет крупный высокий овес, еще несколько шагов по дороге – и в поле мирно жует траву совершенно деревенская корова за низенькой живой оградой чертополоха. Кажется, вот-вот появится деревенский огород бабушки с дедушкой, ан нет – возникает греческий побеленный дом, окруженный цветущими олеандрами и оливковыми деревьями.

Чем же можно заняться на этом маленьком островке, скромно занявшем свое место в Додеканезской гряде, кроме мерного обжаривания боков на пляже и плаванья в соленых волнах? Можно – и нужно – посетить собственно город Кос, родину Гиппократа, где обнаружится весьма платан Гиппократа, от которого время оставило только кору и внешнюю часть древесины огромного ствола. В Косе можно за умеренную плату взобраться на древнюю крепость, оставленную в живописном полуразрушенном состоянии. Раньше ее занимали крестоносцы, теперь растут колючие травы и бродят туристы и коты. Если входить в косский Акрополь, развалины которого также любовно разложены на радость туристам, не с главного входа, а через небольшую аллею с улицы, ведущей от крепости, можно обнаружить целое лежбище кошек всех мастей и размеров.

В плетеных креслах вытянувшегося под сенью платанов кафе под открытым небом можно скрыться от солнца, особенно палящего на открытом пространстве раскопок, взять чашечку кофе и наблюдать, размышляя о бренности бытия, как пара девушек в безрассудно открытых для платьях, вопреки просьбам гида, норовят сфотографироваться, стоя на мозаиках первых веков христианства, а группа полных европейских туристов в растянутых майках и с извечными рюкзаками за плечами карабкается по обломкам колонн в сторону мечети.  Наконец, можно просто заблудиться где-то в районе улиц, а точнее, улочек Апостола Павла и Апостола Иоанна, с их маленькими домами, жасмином, олеандрами и вездесущими бугенвиллиями,  оплетающими своей малиновой пышностью и скрученными стволами весь ослепительно белый город, заметить, как подобно статуе или трагической фигуре стоит в дверях старая гречанка в черном, с выжженным солнцем, изборожденным морщинами лицом и взглядом, устремленным словно в неведомую вечность. Переждав сиесту, зайти в магазинчик, где торгуют товарами на основе оливкового масла, причем по весьма разумным ценам. Лучшего крема для рук, чем купленного там, у меня не было никогда.

Наконец, ближе к вечеру вскочить в автобус и поехать среди полей до отеля, чтобы успеть к ужину. Впрочем, вместо «все включенного» ужина в отеле можно не пожалеть около 20 евро и отправиться на ужин в горную деревушку Зия, дорога к которой пролегает среди хвойного леса и гигантских алое. Кроме вкусного ужина, сиртаки, песен, танцора, удерживающего на голове пирамиду из стаканов и прочих радостей туриста внимания заслуживает предмет саморекламы всех кафе и ресторанчиков Зии – вид на закат.  Ярусы темно-зеленых леса и гор сменяются полосой поля, разреженной белой мозаикой домиков, за ними, словно щедрой рукой проведенная полоса мела, вытягивается вдоль побережья соленое озеро Алики, тонкая полоса суши, и далее – блистательное море, теряющееся в сиреневых сумерках, в льющемся мягким туманом на землю рдеющем небе, оставляющем свою последнюю синеву в куполах белой церкви на холме.  

Проснувшись утром после щедрого потчевания вином на ужине в Зии, стоит взбодриться и отправиться в экскурсию на остров Нисирос, мероприятие крайне интересное, но достаточно утомительное. Остров, на котором совершенно нет пресной воды, но есть настоящий потухший вулкан, образовавший своим извержением сам остров, сильно попортивший растительность на соседних островах, в том числе на Косе, и обеспечивший легшими на морское дно черными вулканическими камнями непривычно синий, почти темно-кобальтовый цвет морской воды. На дне его уже безобидного жерла, которое, впрочем, имеет в наличии несколько серьезных провалов, из которых поднимается нешуточный пар, приходит в голову мысль об адском пекле – открытая площадка в углублении собирает все солнечные лучи и крепко пахнет серой. Впрочем, впечатления того стоят. Из этого преддверья преисподни автобус по захватывающе жутковатым горным дорогам доставляет в город, с его узкими улочками, выложенными мозаикой, и монастырем, с церковью почти на вершине горы и кельями, выдолбленными в скалистой породе, и фресками на скалах, встречающими вас при входе в город. Именно в этом городе я неожиданно встретила русскую женщину, проработавшую в Греции уже семь лет, крайне удивленную и обрадованную тем, что увидела на Нисиросе соотечественников, и ставшую настолько похожей на гречанку, что только цвет глаз – зеленый – выдавал ее. Именно она подала мне чашку того напитка, что она училась готовить несколько лет, и, что, собственно, и называется греческий кофе «скето», который я иногда с печалью вспоминаю сейчас, потягивая уже на новом месте работы продукт кофеварки.  Нельзя сказать, было ли это хорошо, или вкусно, или применить любое другое прилагательное. Я просто сказала тогда: «Вот это – кофе».

Вернувшись из этого небольшого путешествия, чувствуешь физическую потребность искупаться, смывая с себя излишек серы, пыли и солнца. После купания я, как обычно, дожидаюсь южной ночи, захожу в бар, беру в баре «Пина Колада» и растягиваюсь в самом дальнем шезлонге у бассейна. Не отвлекая, звучит тихая, преимущественно немецкая речь, где-то вдали перемигиваются огни дискотек, а наверху, в черном бархатном небе мерцают чистые яркие звезды, и когда я гляжу на них, то думаю словами из песни «Ночных снайперов»: «В южную ночь страшно смотреть вверх/ Мой север во мне, как вдохновенье»… Но до этого я следую своему ежевечернему ритуалу: сквозь короткие сумерки иду на пляж, по уже холодному и ставшему серо-голубым песку, навстречу ветру и выброшенным на берег грудам спутанных водорослей, занимаю один из опустевших шезлонгов и жду южного заката – короткого, яркого и почти мистического действа. И вот: заливая небо багрянцем, скатывается по горизонту солнце, задерживается на некоторое время у вершины горной гряды острова Калимнос, и падает, оставляя мир в темноте. И только тлеет огонь сигареты, да волны, пока еще хранящие синеву сумерек, становятся все выше, поднимают холодную пену и смывают построенный кем-то замок на песке.