Потом я смотрела видео, пролистывала фотографию за фотографией, переписывалась с бывалыми путешественниками в социальных сетях. В конце концов, «Остров Родос» пригласил меня в «друзья». Каждый раз, в ожидании ответа, я не могла не улыбаться, видя как «остров набирает сообщение…». Я знала, что в мае там то дождь, то солнце, но, в общем, люди купаются и загорают, гуляют и наслаждаются греческим покоем, заряжаются греческой энергетикой и жизнелюбием. «Будет вам и солнце от самого Гелиоса! Тут ведь 340 дней в году - солнечные!» - обещал остров… 

 
Когда приземлился самолёт, уже темнело, над морем зависли тёмно-синие тучи, но в последний момент оранжевый диск всё-таки нашёл среди них прореху и выскользнул наружу: «Здрасте вам!» Ну, или: «Я су!» по-гречески. 

 
На самом деле название острова так спрятано в слоях информации, что до сути добраться непросто. Родос… Звучит как мужское имя. Но разве никто не задавался вопросом, почему остров, будучи островом солнца, всё-таки не называется Гелиос? Наверное, это было бы логично, раз уж Бог Солнца сам поднял его со дна морского или по другой версии – выпросил его у Зевса после того, как все остальные земли уже были распределены. Однако он даёт ему поэтичное имя своей возлюбленной нимфы – Роди, что в древнегреческом звучало почти как – Рози, практически – Роза. Это имя, действительно, происходит от названия нежного красного цветка граната, напоминающего розу. 

 

На мой взгляд, его изображение – самый романтичный символ города. Правда, не самый популярный. Более известными считаются карликовые олени. В паре они украшают вход в гавань, красуются на тарелках, кружках, коврах, календарях и прочей сувенирной продукции. 

 

 
По легенде изящные животные некогда спасли остров от змей, отпугнув их запахом своих рогов. Другая версия из области фантастики – олени вроде бы вытоптали их копытами. То, что ползучие гады, действительно, досаждали родосцам – факт исторический. Одно время Родос даже носил другое название – Офиуса, «остров змей». Некоторые источники свидетельствуют о том, что змеи обитали в одной из пещер и питались бабочками. Когда бабочки исчезли, змеи, в поисках корма, расползлись по всему острову. Родосцам пришлось обратиться к дельфийскому оракулу, чтобы тот подсказал, как избавиться от этой напасти. Оракул обещал, что спасение придёт с моря. И, действительно, долго ждать не пришлось: у берегов Родоса потерпел крушение корабль, на котором были карликовые олени. Благополучно добравшись до суши, они выполнили свою миссию по истреблению змей и дали потомство. Эти животные до сих пор обитают в заповедных лесах Родоса и находятся под охраной государства.
Справедливости ради, хотелось бы сказать, что есть и другая версия спасения Родоса – якобы на корабле, потерпевшим крушение, был заклинатель змей, который и научил жителей острова прогонять ядовитых гадов от своих домов. Однако, как показывает история, в народе приживаются наиболее красивые легенды, похожие на сказку. 

 
Практически тоже самое произошло и с легендой о Колоссе Родосском, а вернее – с его месторасположением. В настоящее время исследователи уверены, что нахождение гигантской статуи в гавани Родоса – это самая нелепая из всех версий. Даже если брать во внимание только два факта - Колосс Родосский был виден со стороны двух морей и имел третью точку опоры в виде ниспадающей накидки, то сразу же становится понятно, что он никак не мог стоять там, где сейчас мы видим статуи родосских оленей. 

 

 
Однако чудо остаётся чудом, пусть даже и в воображении. Главное, что гигантская статуя, признанная одним из семи чудес Света, была построена именно здесь, на Родосе, а лучи славы её ваятеля Хареса до сих пор согревают каждого родосца. Статую Гелиоса мечтали каким-то образом воссоздать и в наши дни. По одному из проектов её хотели отлить из алюминия и в полой голове устроить…. ресторан для туристов. Но в последние годы появилась идея реконструировать Бога Солнца в виде светотехнической инсталляции. 

 
Конечно, об исключительности острова и талантах его жителей, можно судить не только по одной, хотя и великой, статуе. Ведь есть ещё Ника Самофракийская, которую создал неизвестный родосский скульптор. 

 

 
И до сих пор мир не придумал лучшего символа победы, чем эта крылатая богиня, стремящаяся вперёд. Да и вообще, акрополь в Линдосе древнее афинского… Так что тут и врачевание, и образование, и военное, и ораторское искусство – всё было на высоте. И именно здесь сохранились памятники и сооружения, способные удивлять, восхищать, а то и приводить в ступор. 

 
Почти все туристы на автобусах или своим ходом добираются до холма Монте Смит, название которого никак не связано с античностью, с разрушенным Акрополем. Имя ему дали в честь английского адмирала, прибывшего на остров для участия в Наполеоновских войнах, однако сейчас в его заслуги особо никто не углубляется. Холм привлекает, прежде всего тем, что с него открываются прекрасные виды на море, на город и даже на очертания совсем близкой Турции. Несколько колонн храма Аполлона делают местность ещё более живописной. 

 

 
Если спуститься вниз, то можно увидеть остатки Одеона с несколькими ярусами древних сидений. Несмотря на то, что остальная его часть надстроена не так давно, свою основную функцию - служить площадкой для ораторов, он исполняет также хорошо, как и много веков назад. Чтобы проверить это, нужно найти маленький ориентир – кусочек металлической трубки, торчащей из пола. Если встать так, чтобы она находилась между ступней и, подняв голову, сказать любой, пришедший в голову бред, то голос будет звучать пугающе-необычно, как перед микрофоном. 

 

 
Ещё один известный холм, с добавкой «святой» называется Филеримос, не так высок, но зато на нём отовсюду виден огромный крест со смотровой площадкой наверху. 

 

 
К кресту ведёт кипарисовая аллея - символический «Путь на Голгофу», который прошел Иисус. Одолеть его спокойно, вглядываясь в каждую табличку на каменных постаментах, где изображены страдания Христа, вряд ли получится – так и хочется остановиться и сфотографировать очередного павлина: залетевшего на дерево, шнырящего по высокой траве или демонстрирующего огромный веер своего красочного хвоста. 

 

 
Кричат они надрывно, почти трагично, что, на мой взгляд, соответствует этому месту. Когда я услышала за своей спиной, что они, «противно орут», за птиц стало обидно. Потому что в стране, которую любишь до былинки и до песчинки, всё кажется прекрасным. 

 
Может быть поэтому, в моём воображении даже руины легко превращаются в храмы и дворцы. А в этом месте пласты истории буквально накладываются друг на друга. Ты видишь одновременно остатки храмов Зевса и Афины, которые расположены так, что символизируют рождение дочери из головы божественного отца, останавливаешься напротив высеченных в камне рыцарских щитов, поднимаешься в монастырский христианский дворик и молча всматриваешься в необычный лик Богородицы сначала в католической части храма, затем - в православной. 

 

 
Именно эту икону католики-крестоносцы, захватившие Константинополь, сделали своей покровительницей и, обосновавшись на Родосе, выстроили для неё необычную церковь. Филеримской она стала называться гораздо позднее, когда рыцари уже перебрались на Мальту и поместили икону в часовню мадонны Филермо. К сожалению, после многовековых путешествий по всему миру, оригинал иконы, которая была написана при жизни самой Богородицы и с её благословения, остаётся в историческом музее древней столицы Черногорской Митрополии, городе Цетинье. 

 
В старом городе Родос списки с такой иконы можно увидеть не только в церковных лавках, но и на стенах домов, над какой-нибудь массивной дверью, за которой, кстати, течёт вполне современная жизнь. 

 

 
Каково это иметь квартиру в доме рыцарской эпохи – так просто не понять. Но представляется, что неплохо и престижно. Только на каблуках не походишь – увязнут они в выложенной галькой дороге, в полу кафе или магазина. Но это – мелочи, ибо красоту летящей походки никто не отменял, а машины здесь запрещены. 

 
Город, где готика и византийские элементы не противоречат друг другу, как будто специально создан для фотосессий. 

 

 
Зубчатые стены, дворцы, крепости с гербами, каменные арки через которые видна гавань с кораблями, полуразрушенные храмы, магазинчики, сувенирные лавки, крохотные кафе и таверны с цветами, статуями и, конечно же, с ленивыми кошками … Вечером Родос загадочен и таинственен, весь наполнен мягким светом, музыкой, улыбками, смехом и поцелуйчиками. 

 
Так же хорошо и приятно гуляется, пожалуй, ещё и в Линдосе. Странность этого островного города в том, что его древние улочки либо пугающе пустынны, либо почти полностью заняты торговыми лотками. 

 

 
Часто кафе располагаются прямо в проходных арках и, поплутав, можно забрести в помещение, где компания каких-нибудь молодых людей потягивает кофе, развалившись босиком на полатях – подобие широкой и высокой кровати с деревянным ограждением. В старые времена с одной стороны спали родители, с другой – дети, при входе в дом висело большое зеркало. Сейчас его могут заменить и плазменной панелью телевизора. Но экзотика от этого много не теряет. 

 
Чтобы увидеть все окружающие красоты, нужно подняться на древний Акрополь, который по значимости уступает только Афинскому. В прошлом здесь находилась резиденция рыцарей-иоаннитов. А в южной части Акрополя до наших дней сохранились останки небольшого античного храма Афины Линдии. И, возможно, где-то здесь стоял Александр Македонский или грустила Елена Троянская… 

 

 
Энергетика этого места дополняется ещё и энергетикой простора, зовущего к свету, добру и свободе. В какой-то момент я даже почувствовала себя Никой, расправившей крылья, и шарф за моей спиной затрепетал от ветра…
Отсюда бухта Святого Павла кажется маленьким озером, у которого дремлет щенок-скала. Не знаю, есть ли на Родосе более уютное местечко, чем это – маленький песчаный пляж, акрополь, возвышающийся на скале, белые яхты на синем фоне моря и белая часовня Святого Павла, прильнувшая к горе. 

 
Известно, что Апостол Павел, который проповедовал христианство, сошёл на берег именно в Линдосе, и позже в его честь назвали этот крохотный залив.
Как и во многих других местах Греции, на Родосе большое количество достопримечательностей, связаны с религией. Часто это скромные, не помпезные сооружения, в которых хочется побыть одному: подумать, помолиться, поговорить с самим собой и Богом.
Одно из таких мест находится у побережья Эгейского моря, на стометровой скале и называется соответственно - Монолитос (в переводе с греческого -«камень»). 

 

 
Вначале здесь рыцари-иоанниты построили замок-крепость для защиты территории и местного населения от нападений пиратов и других захватчиков. И эту роль он выполнял исправно, ни разу не потерпев поражения. Разрушило его только время. Сейчас среди живописных руин выделяется лишь небольшая белая часовня Святого Пантелеймона с развевающимся на ветру греческим флагом. Когда-то в ней хранилась частица мощей этого святого, но позже верующие перенесли их в Монастырь Святого Пантелеймона в Сьяне. Кстати, местный батюшка очень увлечён археологией и благодаря ему сделаны очень значимые открытия и находки. 

 
Если возвращаться из Монолитоса по западному побережью, то эта деревушка окажется по пути и первое, что бросится в глаза – это, конечно же, высокая часовня храма, на которой часы всегда показывают одно и то же время – они просто нарисованы!
Ещё одно притягательное место, куда стекаются сотни людей со всего мира – монастырь святой Божьей Матери Цамбики, в котором хранится чудотворная икона, дарящая женщинам радость материнства. 

 

 
Сколько сейчас на планете Замбик и Замбикосов – можно только предполагать. Ведь всех рождённых по молитвам Богородице детей, принято называть в её честь. 

 
По одной из легенд в 15 веке местные жители деревушки Архангелос увидели на вершине холма странные вспышки света («цамбо», в переводе с местного наречия, означает «искра», «вспышка»). Оказалось, это сияла маленькая икона Богородицы в серебрянном окладе. По другой версии гора, на которой обнаружили икону, напоминала военный корабль, который тоже назывался «цамбо». Так или иначе, слово закрепилось за иконой, которая навсегда обрела своё место - в церкви у подножия холма. Там, где её нашли, теперь есть часовня Мони Цамбика. 8 сентября, в праздник Рождества Богородицы, икону поднимают наверх. И именно в этот день, отчаявшиеся забеременеть женщины приезжают сюда, чтобы совершить обряд с восхождением на гору, где просят Богородицу о ребёнке. Но и в остальные дни женщины, да и мужчины, сюда едут и едут… Молятся, ставят свечки, покупают иконки, набирают святой воды или макают ватку в лампаду со святым маслом… Для этого тут уже всё приготовлено – ватка аккуратно упакована в фольгу, маленькие пластиковые бутылочки наполняют чашу, свечки уложены рядком. В греческих церквях нет ни смотрителей, ни продавцов. Каждый прихожанин жертвует, столько, сколько считает нужным и возможным.
В России Святая Цамбика становится почитаемой с каждым годом. Представители турфирм рассказывают, что теперь пришлось заниматься дополнительным видом услуг – организацией крестин... 

 
Вообще само село Архангелос, возникшее за несколько веков до нашей эры, во многом удивительно и отличается от других, расположенных рядом, своей приверженностью традициям. Именно здесь сохранилась особая традиционная кухня, национальные костюмы и ремёсла. Мужчины же Архангеласа считаются завидными женихами – они не только привлекательны внешне, но и, как говорят, боготворят женщин и умеют красиво за ними ухаживать. 

 
Гончарное ремесло всегда было главным занятием жителей Архангелоса. Даже для строительства собора Святой Софии в Стамбуле использовали особые легких кирпичи из Архангелоса. Гончары этого села до сих пор работают по технологиям своих предков. Наблюдать за таинством рождения очередного керамического шедевра – это уже праздник. И устроить его легко – частные мастерские открыты для посетителей. 

 

 
Можно увидеть такую картинку: прямо во дворе, под сенью тутовника, бесшумно крутится гончарный круг. Станок такой старый, что кажется вымоченным в рассоле времени. Из глиняной лепёшки на глазах вырастает цилиндр, который в мгновение ока трансформируется в кувшин с волнистыми краями… Конечно, потом ещё будет очень долгий процесс обжигов, росписи. В магазинчике, за столом, женщины как раз сидят с кисточками и выводят на глине разные крючочки и загогулинки, которые затем чудным образом превращаются в шедевры. 

 

 
Вот где нужно покупать сувениры! Если уж не тарелки и кувшины, то хотя бы глиняные сердечки, которые настолько «живые» и «тёплые», что их просто приятно держать в руках.
Ещё один вид производства, который на острове в большом почёте – это виноделие. «А не хотите ли вы заехать на винокурню?» Что бы вы ответили? Конечно: «Хотим-хотим!» Потому что быть в Греции и не попробовать на вкус всё вино, производящееся в конкретном регионе – это большое упущение. 

 
Мы завернули на старую винокурню «Кунаки», которая производит вино, ликёры и что покрепче с 1928 года. У хозяина уже образовался собственный музей со старыми предметами обихода, фотографиями, книгами, бутылками и прочими милыми вещицами.


На улице, под навесом, наливают. Вроде бы понемногу, на пробу, но после пятнадцати таких проб становится как-то весело. Удивительно, но даже приверженцы только сухого вина, здесь по достоинству оценивают и сладкие или полусладкие. Ведь получаются они таковыми не из-за добавления сахара (такое производство в Греции запрещено и можно лишиться лицензии), а путём особого процесса подвяливания винограда на солнце. Специально, «по запросу женщин», это особо подчеркнул хозяин винокурни, здесь даже придумали рецепт розового шампанского. Но всегда вне конкуренции элитные вина, приготовленные по местным старинным рецептам. К примеру, «Мосхатороду» с ярко выраженным мускатным вкусом. 

 
И всё же главный «вкус» родосского отдыха - это сочетание всех вкусов и запахов, наполненных морем. Ведь оно – вокруг! Причём на Родосе говорят сразу о двух морях – Средиземном и Эгейском. Есть даже место, где они, как бы сталкиваются друг с другом – Прасониси, что в переводе с греческого означает «зелёный остров». Но самое романтичное название ему придумали всё-таки русские – «Поцелуй двух морей». 

 

 
Песок здесь скорее жёлтый, чем золотой, и прибрежная полоса так широка, что от ближайшей стоянки автотранспорта до моря идти и идти. Тем не менее, в зимнее время все эти просторы покрыты водой, а по весне владелец прибрежной таверны собирает с пола оставшуюся рыбу. Маленький и, по правде сказать, не очень зелёный островок Прасониси, в летние месяцы соединён с Родосом песчаным полукилометровым перешейком, который превращается в пляж. Наверное, это забавно: сначала попрыгать на волнах в одном море, потом - плюхнуться в другое, совершенно спокойное. 

 
В другие месяцы, когда перешеек открыт ещё не полностью, по нему бродить небезопасно - можно наступить на песчаный пузырь и провалиться в яму. И иногда кажется, что островок сам себя оберегает, позволив построить здесь только спасительный маяк. Хотя были планы и по возведению тепловой станции с неизбежной доставкой топлива и такой же неизбежной перспективой экологических катастроф. К счастью, родосцы отстояли островок, оставив его ветрам и птицам.
Приезжающим на Родос выбор пляжа не покажется сложным - просто нужно определиться с приоритетами. 

 

  

 
Так серфингисты подадутся туда, где больше ветра, любители уюта выберут маленькую бухточку, а предпочитающие тусовку – протяжённый пляж с множеством баров и кафе. 220 километров береговой полосы предполагают такое разнообразие, что мало не покажется никому. И если вы тоже мечтаете об островах, то дело осталось за малым – просто собрать чемодан и купить билет. Или – наоборот. Ведь остров и вам уже набирает сообщение… 

 
СПРАВКА

Остров Родос относится к группе островов архипелага Додеканиса, являясь самым крупным из них – его площадь составляет 1 400 кв. км, протяженность береговой линии – 220 километров, максимальная его длина — 77 км, максимальная ширина — 37 км. Остров с запада омывает Эгейское море, а с востока — Средиземное. Административным центром является город Родос, расположенный на северо-востоке острова. На острове живут порядка 120 тыс. человек, которые принимают в течение года около 3 миллионов гостей. 

 
На Родосе можно посмотреть ещё:
- Дворец Великих магистров (Кастелло) XIV в, где была сосредоточена основная деятельность ордена Ионнитов. Самой важной улицей средневекового Родоса была улица Рыцарей. В здании рыцарского Госпиталя расположен Археологический музей Родоса.
- Кастеллания - здание коммерческого суда рыцарей на площади Гиппократа.
- Театр под открытым небом, Этнографический музей, городская картинная галерея.
- Остатки византийских храмов, православные церкви, мечети, синагога.
-Аквариум, в котором можно увидеть основных обитателей Эгейского моря. Здесь бережно сохраняют начальное его оформление с использованием пористых скалов, ракушек, мозаики из гальки и приглушенного освещения, что создает впечатление подземной морской пещеры.
-Долина бабочек – живописное горное ущелье, утопающее в зелени, где каждое лето собираются бабочки со всего острова.
- Парк Родени с мини-зоопарком.
- Долина «Семь источников» с целительной водой и прекрасной природой вокруг.
- Аквапарк Фалираки – крупнейший в Европе. 

  

См. карту

   
Ирина Дронова, фото автора, Екатерины Серовой