Высоко в горах Пелопоннеса, недалеко от деревни Васты, находится удивительная церковь Св.Феодоры. Постараюсь вкратце рассказать о ее уникальности.
Во времена Византийской империи в IXв. в здешних краях проживала молодая девушка Феодора. Семья, в которой она росла, была простой и бедной, но горячо любящей Бога. Воспитанная в этих традициях, с малых лет Феодора настолько пламенно любила Христа, что решила посвятить служению всю свою жизнь. В то время в округе не было женских монастырей, поэтому Феодора решила идти в мужской, выдав себя за юношу Федора.
В мужской обители Федор стал примером терпения, послушания и кротости, в результате чего монастырские отцы возлагали на его плечи улаживание всяких дел за пределами монастыря.
В те времена на Пелопоннесе разразился ужасный голод, угрожающий не только местным, но и жителям обители. Тяжелую ношу по обеспечению продовольствием монастыря возложили на Федора. Федор исправно справлялся с обязанностями. Но в одной из деревень случилось нечто ужасное: одна девушка оклеветала Федора, что от него беременна. Разгневанные родители беременной девушки пожаловались монастырским отцам, и на скорую руку был вынесен несправедливый приговор о виновности Федора, приговоривший его к высшей мере наказания.
И хотя Феодора могла легко доказать свою невиновность, она предпочла принять несправедливое обвинение. Палач и его помощники, обезглавив мученицу, обнаружили, что тело казненного принадлежит женщине. Это невероятное открытие быстро стало известно всем в обители. Монахи со стенаниями пришли на место казни и, прославляя Господа и прося прощения, захоронили тело мученицы в пределах святой обители.
Перед казнью Феодора просила Христа, чтобы после смерти тело ее стало храмом, волосы - деревьями, а кровь - рекой.
На месте казни Феодоры монахи построили церковь. И через какое-то время вся крыша храма необъяснимым образом покрылась семнадцатью могучими платанами, а рядом с церковью забил горный источник.
Совершенно необъяснимо, как растут эти деревья? Многие строители и архитекторы пытались разрешить эту загадку. Предположения, что корни деревьев проходят через стены, сразу же отпали, т.к. камни через какое-то время раскололись бы, результатом чего стало бы полное разрушение церкви:
Вторая версия, будто корни разветвляются по крыше храма и деревья опираются на нее, так же выглядит нелепой, ибо нагрузка на крышу превышала бы допустимую в несколько раз:
Кроме того, существует и другая нагрузка на крышу, создаваемая силой ветра, качающей деревья. Особенно когда проносятся ураганы, выкорчевывающие деревья. Остается лишь одно объяснение, всем понятное - глубокая вера в Господа.
К церкви постоянно приезжают паломнические группы не только из Греции:
Внутри - остатки фресковых росписей:
Возле церкви - малюсенькая лавочка, где продается всевозможная церковная атрибутика, связанная со Святой Феодорой. Очень приятно, что есть и книжка на русском языке (оттуда все сведения и почерпнуты):
Удивительное место, наполненное необъяснимой энергетикой:
Набрали и мы святой водицы из источника (не поверите, вода просто холоднющая):
Поставили свечи, еще раз помолились в церкви, набрали святой водицы да поехали дальше.
Сверившись с картой, продолжили поездку. Следующим пунктом у меня значился храм Аполлона Эпикурейского в Бассах. Выставил я в навигаторе соответствующие данные, и просто диву дался. Целых 40 километров пилить, хотя на карте они расположены совсем рядом. А когда я увидел, сколько придется ехать, вообще начал сомневаться, туда ли меня поведем электронный девайс. На эти 40 км навигатор выдавал 1,5 часа ходу.
Остановились в ближайшем селении. Спрашиваю у местной жительницы, правда ли, что это так далеко и так долго. Она лишь усмехается: "Да, потом расскажете про дорогу..."
Что делать? Этот храм я однозначно хотел посмотреть, тем более неизвестно, когда судьба меня сюда вновь забросит. Супруга заняла нейтральную позицию. Хочешь - езжай. Ну я и поехал. Адская дорога, сплошной горный серпантин со 180-270-градусными поворотами. В конце концов так и вышло, ровно полтора часа ходу.
Храм считается одним из замечательных сооружений Vв. до н.э. и был построен в благодарность за избавление от чумы 430г. до н.э. Активные исследования храма начались в 1810 г. Из-за тяжелых климатических условий в 1987г. храм упрятали под огромный шатер, который мы сейчас и наблюдаем:
Изначально храм представлял собой дорический периптер (6 х 15 колонн). Ныне не все колонны сохранены, но все равно зрелище внушительное:
Конечно, в начале XIXв., когда археологическими раскопками в Греции не занимался лишь ленивый, часть фризов, каменных плит и капителей колонн благополучно перекочевали в Англию в Лондонский музей.
Храм использоваться и в римскую и эллинистическую эпоху, тогда и были сделаны некоторые изменения в его архитектурном облике.
Возле храма - большое количество каменных плит. Своеобразный конструктор Лего для восстановления:
А виды вокруг - просто душа радуется:
Все, теперь напрямую едем в горную деревушку Димитсана - наш следующий приют на пару дней, лишь изредка делая остановки на фотосессию:
Димитсана нас встретила очередным пробегом раритетных авто, о чем напоминал весьма характерный плакат:
Машинки растворились по улочкам селения:
А мы поехали заселяться в
Немного о самой деревне. Димитсана расположена почти что на высоте 1000м над уровнем моря, входит в ном Аркадия. Домики поселка выстроены амфитеатром на живописных горных склонах. Основной контингент приезжих летом - местные туристы, которые добираются сюда из Афин и других крупных городов юга материковой Греции на выходные насладиться природой. Гораздо больше народу приезжает сюда зимой; ведь в 10 км от Димитсаны расположен (не удивляйтесь) горнолыжный курорт.
Рядом с поселком находится знаменитое ущелье Лусио с тремя древними монастырями, византийскими церквушками, развалинами античной Гортины, а так же соседнее село Стемнитца (Стемница). Все это за полтора дня мы должны увидеть.
Т.к. в Димитсану мы приехали уже под вечер, то насладились лишь походом по улочкам деревни. Как позже выяснилось, деревня оказалась не такой уж и маленькой. По сравнению с другими деревнями вполне тянет на небольшой городок. Сейчас я все покажу:
В городке оказалось несколько церквей, названия которых у меня исчезли из памяти:
Городок очень напоминает по структуре поселок Арахова, что рядом с Дельфами; такие же массивные каменные дома, узкие мощеные улочки, уходящие вверх:
Зашли в одну кафешку попить кофейку:
Виды на ущелье, куда мы завтра направимся:
Рукотворных вывесок здесь немало:
Весьма лаконично:
Как и различных деталей на домах:
Любопытная ручка:
В античные времена на месте Димитсаны находился древнегреческий город Teuthis, жители которого, согласно преданиям, участвовали в легендарной Троянской войне. С тех времен до наших дней сохранились лишь незначительные фрагменты стен, да и те с трудом разглядишь :
Очень симпатичная церковь; правда, уже все закрыты:
На удивление, практически не встретили "братьев меньших". Лишь одна, завидев нас, сделала круглые глаза, будто перед ней инопланетяне:
Вечером поужинали в одной из таверн, и у меня еще остались силы на несколько ночных снимков Димитсаны:
Заключительными кадрами стали два снимка с полумесяцем, будто нарисованным детской рукой:
Очень насыщенный и плодотворный день, который начинался еще в Мессинии.
Утром встаем рано, чтобы успеть как можно больше увидеть. День весьма насыщен поездками и походами. Перво-наперво едем в монастырь Иоанна Продрому. Дорожка в ущелье вся разбитая, приходится мимо ям и плавкого асфальта ехать осторожно. Машинку оставляем возле небольшой церкви:
а сами пешком по тропе в сторону монастыря:
Ущелье Лусио, где расположены монастыри, греки иногда называют малым Афоном:
В некоторых местах дорожка довольно узкая, приходится проявлять бдительность:
Монастырь Иоанна Продрому (часы работы 09:00-13:00) построен в XVIв. и считается одним из красивейших на Пелопоннесе:
Монастырь буквально "приклеен" к скале:
Глядя вверх, с трудом представляешь, как все это держится:
Вход в монастырь через древние массивные двери:
В монастыре постоянно проживает 14 монахов. Занять место одного из монахов можно лишь когда оно освободится естественным путем.
Все строения внутри монастыря вырублены в скалах, лишь балконы выпирают наружу:
Внутри монастыря прямо на скалах фрески:
В самой церкви так же богатый набор фресок, хотя там фотографировать приходится украдкой и второпях:
Нас приглашают в трапезную отведать сладости и кофе - традиционное гостеприимство в греческих монастырях. Все стены увешаны фотографиями монахов, проживающих в разное время в монастыре:
Далее нам предлагают проследовать в склеп. Супруга такое предложение игнорирует, меня же раздирает любопытство:
Очень красива икона с Архангелом Михаилом:
Затем идем на балконы. Зрелище то еще, балкончики весьма хилые, доски скрепят под ногами. Но виды действительно красивые:
На противоположной стороне ущелья виднеется монастырь Философу:
До него можно добраться, спустившись в ущелье Лусио, перейдя через одноименную речку, а затем подняться. Я бы выбрал именно этот маршрут, если бы время позволяло (в один конец около 1,5 км). Но приходится пользоваться традиционным автометодом (к монастырю проложена узкая асфальтовая вперемежку с грунтовой дорожка).
Прощаемся с монастырем Продрому, одаривая встречающего нас монаха церковными сувенирами из России:
Возле монастыря встречаем несколько лошадок. Именно на них доставляют поклажу в монастырь:
Местные кошки весьма пугливы:
Бросаем прощальные взгляды на монастырь, не переставая задаваться вопросом, как все это строили (наверняка небесные архангелы помогали):
и опять по дорожке в сторону стоянки (расстояние небольшое, минут за 15 проходится):
В современную церковь монастыря мы не пошли (опять же по причине лимита времени):
Внизу ущелья плещется речка Лусио:
В июне она напоминает ручей, а вот весной после таяния снегов она весьма полноводна. По античным легендам, именно здесь купали младенца Зевса для обретения бессмертия (ох уж эти древнегреческие мифы! ).
На одной из скал в естественном углублении заметили сталактиты:
Редко когда такое можно увидеть; обычно они "прячутся" в закрытых пещерах:
Прежде чем ехать в следующий монастырь, обследуем ближайшие окрестности. Вот, к примеру, церковь Аг.Андреас как осенний боровичок, прячется в ложбинке от постороннего взгляда:
Церковь византийская, из серии таких, что я люблю:
К сожалению, интерьер церкви весьма запущен:
И лишь фрагменты фресок прослеживаются на стенах:
Нынешние обитатели церкви - летучие мыши. Во всяком случае, несколько штук цеплялись за шершавые стены (ну и мерзкие создания!):
Буквально напротив - развалины античной Гортины (хотя мало что от нее осталось):
Эта территория принадлежит местным четвероногим рогатым:
Дошли до речки Лусио; на удивление внизу она оказалась не таким уж ручейком:
Через речку перекинут горбатый мостик:
С удовольствием помочили ноги в холодной воде:
и поехали в соседнюю деревню - Стемницу.
В древние времена на месте Стемницы располагался город Ипсос. Согласно преданию, он был основан одним из сыновей Ликаона (в древнегреческой мифологии – царь Аркадии).
В некоторых источниках поселку приписывается приставка одного из самых красивых горных населенных пунктов Аркадии. Не скрою, поселок весьма уютен, но наша Димитсана мне показалась более колоритной:
Подходило время обеда, а на одной из площадей в воздухе витали заманчивые запахи из таверны:
Бараньи ребрышки были одни из лучших в поездке; их вкус заценили не только мы:
Домики в Стемнице выложены из камня, аналогично Димитсане:
Правда, долго по поселку гулять нам не удалось, т.к. впереди в этот день нас ждали еще два монастыря.
Монастырь Философу (действующий) построен в конце XVIIв. Узкую дорожку, которая к нему ведет, трудно назвать автомобильной. Максимум в одну полосу, среди глухого кустарника. Я не представлял, как мы будем разъезжаться со встречными авто, если такие появятся. Однако бог нас миловал; вероятно, одни такие ненормальные здесь катаются :
Отсюда вид на посещенный нами с утра монастырь Иоанна Предтечи:
и на ущелье Лусио:
В 1764г. именно в этом монастыре зародилась греческая школа, позже перенесенная в Димитсану. Историки признают, что начало греческого национально-освободительного движения против турецкого ига в том числе заслуга этой школы.
В монастыре было всего два монаха, которые с удовольствием показали нам все закоулки обители, разрешив фотографировать внутри церкви сколько душе угодно. А снимать здесь было что:
Фрески в очень хорошем состоянии:
Видно, что фрески разных годов написания:
Наконец-то я удовлетворил свой "фресковый" голод.
Монахи напоили нас кофе и холодной водой и предложили сладости. Мы им в ответ припасенные сувениры.
В нескольких сот метрах вниз от нового монастыря Философу расположен старый, заброшенный монастырь с тем же названием. Поначалу спуск не вызвал у меня какого-то затруднения:
Но затем ступеньки закончились, как и сама тропинка. Пробираться сквозь заросли в человеческий рост не было никакого желания; мало ли какая живность водится в траве. Так что до старого монастыря я так и не дошел. Лишь сделал снимок очередной пещеры в скале:
Вернулся к новому монастырю (супруга наотрез отказалась со мной спускаться):
после чего по другой дороге поехали дальше по маршруту.
Из любопытного: в Димитсане обнаружили единственный в Греции музей гидравлики. Здесь все приводится за счет мощи воды:
И уже к вечеру поехали в еще один монастырь - Эмиалон. Он уступает по известности своим двум собратьям, хотя тоже расположен среди скал:
Именно в нем оказались самые жесткие правила как по дресс-коду, так и по фото. Поэтому украдкой удалось сделать один снимок на выходе:
Завершили день обильным ужином в одной из таверн Димитсаны. Завтра очередной, заключительный переезд по маршруту.
Спасибо, что читаете. Стараюсь максимально показать и рассказать о тех местах, где побывали.
Горная Аркадия особенно интересна зимой, если есть снег. Очень живописный круговой маршрут недалеко от горы Меналос (где горнолыжный центр) - от Стемници к Хрисовитсе и к Витине - в высокогорном еловом лесу..
Кстати редкий еловый пеламутровый мёд только в том регионе встречается
Да, по Греции катаюсь много. Но вот зимой другие приоритеты.