Так же как от Милоса до Сифноса, от Сифноса до Серифоса работает компания NEL lines. Паромы по большому счету, староваты, но функции свои они выполняют, хоть и с небольшим опозданием. Вот и на Сифнос паром пришел с часовой задержкой, что считается нормой.
Плыть между двумя островами так же недолго, немногим более часа.
В порту Ливади меня ждал хозяин моего жилья, Кириакос, прозванный мною впоследствии Кириллом. Серифос - единственный из трех островов, где мне пришлось самому все бронировать. Выбор пал на симпатичный отель с гордым названием . Неудивительно, что в это время года я был его единственным постояльцем.
От отеля до бухты Ливади пешком - минут 10.
Для наглядности - карта острова:
Когда я спросил у Кирилла насчет погоды, он мне поведал, что весь день на острове шел дождь, и лишь к моему приезду частично выглянуло солнышко:
Но на следующий день погоду обещали чуть ли не идеальную. Глядя на сегодняшние облака, в это хотелось верить:
Основной целью на следующее утро было столица острова. У нее несколько названий: Серифос, Хора (традиционно). И сама Хора состоит из двух частей: Эпано Хора и Като Хора, что значит верхняя и нижняя. Но это все будет завтра, а пока мне лишь издали приходилось любоваться столицей:
Вечером лишь прогулялся по набережной и ближайшим улочкам:
Наш автопром широко представлен на островах "Нивами", почему-то имеющие подобные надписи:
А уже когда совсем стемнело, случайно заметил в бухте водоплавающую парочку:
Утром встал пораньше, первым делом выглянул во двор. Все ОК, греческие метеорологи оказались на высоте.
Спустился в порт, арендовал машинку на день, и вперед!
От Ливади ехать до Хоры около 5км. Чем выше поднимался, тем симпатичнее виды открывались:
Хора - традиционное кикладское поселение, корнями уходящее вглубь веков, расположено на вершине крутой горы. Улочки змейками вьются между бело-голубых строений, совершенно хаотично расположенных относительно друг друга:
Нет никакой четкой планировки: ты можешь подниматься по улочке, которая вдруг упрется в какую-то дверь; и тогда надо возвращаться на предыдущий перекресток и выбирать другой путь:
Различить, где находится нижний поселок, а где верхний, совершенно нереально. На протяжении веков благодаря различным постройкам эти два селения практически слились воедино:
И на камнях растут цветы:
В Хоре несколько старых церквей. В те, что были открыты, я обязательно заходил:
В одной из церквей привлекла внимание икона Архангела Михаила в серебряном обрамлении:
Так, полагаясь лишь на свое чутье, я добрался до самой вершины холма:
Оказалось, что к нему ведут две дороги, и я выбрал самую трудную. Здесь, на самой вершине, расположена белоснежная церковь Агиос Константинос:
Отсюда хорошо просматривается практически вся Хора:
а так же нижние церкви Аг.Иоаннис Теологос:
и Христос:
Здесь же, на холме, виднеются развалины средневекового замка (мало что от него осталось):
Разобравшись с верхушкой, пошел бродить по улочкам Хоры. Какого-то четкого плана у меня не было. Все, что бросалось интересное в глаза, фотографировал:
Некоторые более поздние строения имеет неоклассическую архитектуру:
но основная масса - типично кикладский стиль:
Все то время, что я бродил по Хоре, мне не встретилось ни одной живой души. Для туристов еще рано (хотя в такое время исследовать острова - самый раз), а местные жители или занимались дома своими делами, или были где-то на работе:
Некоторые виды особо запоминающиеся:
Кафедральный собор Агиос Афанасиос выделяется нетипичной для Киклад расцветкой:
Это мое далеко не последние свидание с Хорой:
А пока впереди меня ждет еще весь остров:
Что удивительно: большая часть Хоры как раз спрятана за горой. С моря ее не увидишь, зато если подняться выше, то...:
Дорога одна - ведет в горы к деревушке Панагия:
Конечно, и она, и другие деревни острова Хоре визуально явно проигрывают. Но есть в ней одна изюминка, из-за чего ее посещение становится обязательным.
Здесь расположена самая старая церковь Серифоса - Панагия, возраст которой ровно 1000 лет:
Ключ находится в лавке напротив церкви, и когда мне ее открыли:
Редко где на Кикладах встретишь традиционные византийские церкви со старинными фресками и иконами (это вам не Крит, Родос и тем более не материковая Греция):
Конечно, сохранность фресок оставляет желать лучшего. Но надо понимать, что это XII век и на островах они подвергаются бОльшим воздействиям сил природы (и не только):
Уж сколько я подобных церквей повидал по всей Греции, и все равно каждый раз испытываешь чувство неподдельного восторга от их посещения:
Каюсь, не во всех церквях мурашки по телу бегают, но эта именно одна из таких церквей:
Есть в деревне еще одна церквушка - Агиа Анна, где мое пристальное внимание привлекла любопытная икона Святой:
Икона очень древняя, но сама Агиа Анна здесь изображена не как святая, а как обычная женщина:
Остальные икона относительно свежие:
Еще несколько кадров из деревни:
Неиссякаемая тяга к жизни:
Наверное, только природа может "изобразить" такие облака:
Где-то вдали виднелась группа яхт (как потом выяснилось, в это время проходит русско-эгейская регата):
Конечной северной точкой для меня стал самый почитаемый монастырь острова - Таксиархис:
Основанный в 1572 году, монастырь больше похож на замок. И это не удивительно, так как в средние века Киклады часто подвергались нашествиям пиратов:
Обошел я его полностью по периметру, но единственная дверь оказалась закрыта; это плата за не сезон:
Через дорогу от монастыря - небольшая кладбищенская церквушка:
Рядом - свое небольшое подворье:
Пока я фотографировал монастырь, мимо проехал одинокий пикап. Издали я подумал, что он перевозит пони. Когда же он подъехал ближе, то пони оказался ... огроменным псом:
В некоторых частях острова находятся полуразвалившиеся сторожевые башни:
В самом центре острова расположены несколько типично кикладских церквушек:
Конечно, Архангел Михаил в центре моего внимания:
Среди этих церквушек выделяется Профитис Илиас (то бишь Ильи Пророка):
В очередной раз поражаешься, до чего же фотогенична природа Киклад, особенно в весенние месяцы:
Деревушка Миа Хорьо:
А теперь я покажу вам кусочек Кариб с острова Серифос. Скрывается сие великолепие в бухте южнее деревушки Вагиа:
Видать, раньше здесь было море
:
Так замкнул я практически максимальный круг по острову. А время - всего-то 14-30. Пора в Ливади на перекус.
Как я и предполагал, вся кавалькада яхт расположилась в бухте Ливади. Вернее, не расположилась, а укрылась от сильного ветра. Если на острове он еще не так сильно ощущался, то в море небольшие суденышки он изрядно потрепал.
Регата состояла из 28 яхт, из которых 25 шли под российским флагом, две - под украинским, одна - под латышским. Вот здесь я услышал настоящий "портовый мат". Я не знаю, по какому принципу набирается команда в каждую из яхт. Но, судя по составу, на яхте один капитан, один помощник, а все остальные "пассажиры". Но пассажиры при заходе в порт должны четко следовать командам капитана, а здесь получается какой-то разброд. Поэтому каждое второе слово сопровождалось отборным матом.
Ладно, не буду я мешать при швартовке вопросами, а лучше пойду перекушу сувлаками. Тем более после обеда мне еще кое-что предстоит увидеть на острове.
Сейчас мой курс - на самый юго-запад острова. После обеда ветер усилился, по морю пошли приличные барашки:
В одной из бухт укрылась массивная яхта:
Эти места совсем дикие; лишь остатки вековых дебаркадеров для погрузки руды ржавыми скелетами напоминают о какой-то деятельности в этой части острова:
Дальше сворачиваю на грунтовку, по которой мне предстоит проехать несколько километров.
Первое, что мне попадает в глаза на этом пути - монастырь Эвангелистра, скрывающийся за высоким забором. Хотя не это моя цель, хочется все же его рассмотреть. Поэтому взбираюсь на небольшой холм:
Циклопов трон - к нему я стремлюсь. По преданию, именно отсюда швырял огромные куски скал одноглазый циклоп в Одиссея и его спутников, когда они возвращались на Итаку:
Приходится соблюдать осторожность, т.к. в траве была замечена метровая серая змеюка, которая при моем приближении уползла в расщелины камней.
Среди многовековых скал можно обнаружить остатки труда древнего человека:
а так же развалины каких-то покинутых строений:
Под скалой в одном из углублений расположена пещера, где, как указывает путеводитель, можно встретить полости со сталактитами и небольшим озером:
Однако, помятуя о встреченной мною змеюке, желание углубляться в нее было на нулевом уровне:
Осталось доехать до самой западной деревушки острова - Мега Ливади. По дороге:
Вдали виднеется строения какой-то церкви. До нее я доберусь позже:
В Мега Ливади первой меня встречает церковь Аг.Николаос:
сверкая белой известковой краской:
Вдоль склонов дороги колосятся маки:
В деревушке ни единой души, хотя в сезон ее пляжи вполне пригодны для купания.
Церковь, которая мне издали повстречалась по дороге, оказалась без опознавательных знаков:
Но, судя по остаткам древних колонн, построена она на месте античного храма:
У меня есть еще одна цель в этих краях - отыскать эллинистическую Белую башню. Это сделать не трудно, т.к. после Миа Хорьо от дороги к ней ведет указатель:
Местечко называется Астропиргос; здесь, помимо остатков сторожевой башни, так же можно встретить каменные блоки некогда укрепленного городища:
Чувствуется, что в наши дни башню пытаются привести в надлежащий вид:
С фронтальной стороны она смотрится весьма внушительно:
Все, пора возвращаться в "цивилизацию":
Классические кикладские картинки:
Впереди у меня - вечерняя поездка в Хору. Как сообщают путеводители, отсюда можно наблюдать один из красивейших закатов на Кикладах.
Посмотрим, так ли красив закат из Хоры, как сообщают путеводители.
Приехал, естественно, заранее:
Однако самим закатом я не впечатлился. Видать, составители путеводителя не побывали на тех островах Киклад, где ступала моя нога. Солнце уходит не за горизонт, а за близлежащую гору; из-за этого классический закат отсутствует:
Я искал всевозможные ракурсы, но все "не то":
Никого не заинтересовала "недвижка"?
Ладно, помчусь на запад острова, благо время позволяло.
"О, вот здесь совсем другое дело":
Удовлетворенный увиденным, я помчался в Ливади, где меня ждал ужин в таверне хозяина моего жилья. День был прожит не зря!
Наутро я обнаружил, что воздух совершенно прозрачен (спасибо вчерашнему ветру). У меня есть заключительные полдня на острове. Куда ехать? Конечно же, в Хору:
Такие виды надоесть не могут:
Кстати, во многих средневековых городах Италии мне часто встречался подобный образ чудо-рыбы:
Весенние цветы пестрят буйством красок:
А это уже кикладская классика:
Ну разве могут виды быть прекраснее?
Совершенно не хочется уезжать от такого великолепия:
До свидания, Хора!
До свидания, Серифос!
Паром уносит меня на полдня на остров Милос (читать в соответствующей части рассказа).
Осталось лишь выложить наружную рекламную атрибутику острова (ее не так много, как на Сифносе, но тем не менее):
Существует легенда, что когда Зевс делил мир, каждой народности он отдал по его кусочку. А про греков забыл.
-"А где же мы будем жить?" - вопрошали они.
-"А вы? Вы будете жить со мной".
Эти слова как нельзя лучше характеризуют все то, что можно увидеть и почувствовать в Греции (в т.ч. на Кикладах, на мой взгляд, лучшей ее части).
Смотрю ли я на новые острова Киклад в ближайшее время?
Конечно, с широко раскрытыми глазами. Вот только одно меня немного расстраивает: что будет, когда мне покорятся все острова Киклад (а их осталось не так много, на 2-3 поездки)? Но об этом пока не хочется думать...
