http://www.greek.ru http://www.greek.ru ru http://backend.userland.com/rss092


Появление монастыря именно в этом месте связно с легендами об исцелении, вещими снами, необъяснимыми чудесами, которые случались в этих краях:



Это место привлекает как верующих людей, так и простых туристов. Для первых здесь предоставляется шанс прикоснуться к святыне – частичке гвоздя, на котором был распят Христос, для вторых – побывать в красивейшем месте с великолепным панорамным видом, одним из лучших на острове.







Внутри старой церкви фотографировать запрещено, поэтому наслаждаемся видами снаружи:





Ниже монастыря, практически на уровне моря, есть еле просматриваемая дорожка, ведущая к поклонной пещере:





Вспоминаю наш спуск в нее 6 лет назад с легким трепетом (все мероприятие туда-обратно занимает от 3-х до 4-х часов):



Если двигаться дальше по острову по часовой стрелке, следующая бухта после монастыря - Ливади. Здесь есть дикий пляж:



А уже со следующего поворота можно издали увидеть все строения монастыря:







Отсюда видно, насколько труднодоступен монастырь со стороны моря. И соответственно, как тяжело добраться из монастыря к поклонной пещере (на снимке где-то на дальнем плане внизу):



Двигаясь дальше на юг, добираемся до второго по значимости населенного пункта острова - Лименарии. В прошлую поездку мы проживали в нескольких километрах от этого поселка, поэтому в этот раз только небольшая прогулка по набережной:





Вывески исключительно на морскую тематику:











В Лименарии много лавок с отменным оливковым маслом. Что удивительно, на Тасосе ценник на оливковое масло - самый низкий среди всех островов Греции.



Следующим симпатичным поселком после Лименарии будет Скала Марион. Еще в прошлый приезд мы положили глаз на него. Я даже помышлял снять здесь жилье (хорошо, что отказался):





В поселке несколько таверн с морепродуктами. Так что мы с удовольствием зависли здесь до вечера:





Между нашим поселком Скала Потамиа и столицей острова Лименасом расположено еще несколько красивейших пляжей.



Вот только добраться до них трудно, т.к. надо спускаться вниз по грунтовке через мраморные карьеры:





Дорога немного стремная, но усилия того стоят:





Два пляжа: Порто Вати и Макриаммос идут один за другим:



Правда, и народу относительно нашего пляжа много:



С учетом того, что бухты здесь непродуваемы, и температура воздуха кажется выше:



За счет мраморной крошки в воде мелкий песок кажется розоватым:





Посмотреть на это, конечно, хорошо. Но при таком количестве народу может быть не совсем уютно:









Вот если на лодке сюда добраться и бросить в одной из бухточек якорь, будет весьма комфортно:





Практически в центре острова, на высокой возвышенности, расположен еще один интересный монастырь - Аг.Пантелеймонас:



Этот храм был построен в 1843г., а в 1987-м стал монастырем.



За его южной стеной есть узкая дорожка, ведущая к почти замороженной даже летом пещере. По преданиям, храм начали возводить примерно в 3-х километрах от ныне существующего. Но каждый день, когда рабочие возвращались к месту строительства, та часть храма, которую удалось построить, оказывалась разрушенной, а инструменты пропадали. Так продолжалось на протяжении 3-х дней. Рабочие увидели следы, которые вели к пещере. Они нашли в ней свои инструменты и решили построить храм рядом с пещерой:









Ныне в монастыре можно встретить одного монаха, который обязательно проведет небольшую экскурсию, закончив ее непосредственно в той самой пещере:



Как он нам объяснял, на одном из сталактитов, находящимся в пещере, можно различить лик Св.Пантелеймона; на другом - крыло ангела:



В пещере так же расположен источник со святой водой.
Места в этих краях все покрыты зеленью. Но несколько лет назад сильный пожар уничтожил их большую часть:



Остается надеяться, что при благоприятных погодных условиях через 5-10 лет здесь снова начнет все зеленеть:



Недалеко от монастыря находится традиционная островная деревня Мегало Принос (или Казавити, второе название).





Деревня десятилетиями сохраняет местный колорит:



В поселке сохранились церкви Аг.Пантелеймонас и 12 Апостолов. Правда, обе оказались закрыты:













На небольшой центральной площади раскинулся морщинистый платан; открыто несколько таверн:









Две соседние деревни - Рахони (горная) и Скала Рахони (прибрежная) так же могут похвастаться местным колоритом:











В Рахони разговорились с местным жителем. Оказалось, он владелец таверны и винного склада. Затащил нас к себе в погреба, откупорил бутылочку, и мы подняли бокалы за дружбу между Россией и Грецией:





Его ресторан:



с довольно занятными рекламными вывесками:













В Рахони пытались мы отыскать старую церквушку Аг.Георгиос. Но как подсказал хозяин таверны Христос, до ней пару километров по грунтовке ехать, да и вряд ли она открыта будет.

В прибрежном поселке Скала Рахони:











Пора нанести визит в археологическую часть Алики. Выезжаем с нашего побережья:





Одна из бухт по дороге:



В глубине восточного залива Алики расположены развалины античного храма VIIв. до н.э., а так же остатки древнего поселения.









Какой-то международной важности они не представляют, но на берегу смотрятся неплохо:

















Если чуть углубиться, то можно обнаружить неплохо сохранившиеся развалины двух трехнефных раннехристианских базилик на месте римского некрополя:











а чуть дальше - древние каменоломни:













Единичные туристы здесь гуляют либо рано утром, либо ближе к вечеру, когда не ощущается жара. В остальное время народ приезжает в Алики исключительно ради пляжа:





Мы же пляжем "наелись" на своем побережье. А здесь такая возможность полазить по античным камням:























Мне супруга часто говорила: "Копаешься в старых раскопах как ребенок". Не знаю, как другим, но мне это доставляет огромное удовольствие, тем более прецеденты определенных находок уже были:















Обхожу по кругу мыс, и вот уже виднеется сам пляж Алики:







В солнечную погода вода в бухте каких-то нереальных оттенков:







А наличие сосен лишь дополняют идиллический пейзаж:











И взгляд на бухту Алики с противоположной стороны дороги:





При любой оказии, находясь поблизости, мы посещаем монастырь Арх.Михаила:







Несмотря на то, что монастырь является самым посещаемым на острове, в нем ощущается тишина и покой:







От курортного поселка Потос, расположенного между Алики и Лименарией, дорога постепенно ведет в горы. Проехав около 10 км, попадаем в старейшую горную традиционную деревню Теологос.



Деревня славится тем, что в местных тавернах отлично готовят баранину и козлятину на углях. Сюда даже специально автобусных туристов на традиционные вечера привозят. Соответственно многие таверны заточены исключительно под туристов. Мы же выбираем небольшую домашнюю таверну в глубине поселка.



После чего посещаем две церкви:
- Аг.Димитриос, считающейся кафедральным собором поселка:







- Аг.Параскеви, где сохранились фрески XIXв. и резная кафедра:













В поселке так же можно купить оливковое масло различных фермерских хозяйств Тасоса.





Пора уже навести визит в археологический музей Тасоса, считающийся одним из значительных периферийных музеев Греции:



Расположен он рядом с остатками древнегреческой агоры:



и церкви Аг.Николаос:



Экспонаты, представленные в музее, охватывают период четырнадцати веков: с VIIв. до н.э. по VIIв. н.э.:









В музее выставлены статуи, бюсты, надгробные стеллы и части фризов храмовых комплексов, керамика, монеты и пр.:















Одним из самых ценных экспонатов является 3,5-метровая статуя куроса, несущего овцу, найденную в святилище Апполона в акрополе Тасоса:



Скульптура оказалась незаконченной, т.к. по предположениям, мастер заметил трещину в мраморе, из которого ваял куроса.























Весьма достойный музей для небольшого острова.

Заедем еще в две горные деревушки: Сотьирас и Каллирахи. Находятся они в нескольких километрах от побережья и друг от друга.
Деревушка Сотирас находится на высоте 300 метров над уровнем моря, у подножия горы Псариу:





Вся она буквально утопает в зелени, сохраняя традиционные дома в первозданном виде:









Не все, конечно, в идеальном состоянии. Есть и порушенные дома:



А вот церковь как-будто после ремонта:





На центральной площади растут морщинистые вековые платаны; рядом с ними источник с холодной водой, построенный в конце XIXв.:







В прошлый приезд здесь работала таверна. Сейчас обнаружили только закрытый магазин сувениров:







Поселок Каллирахи расположен чуть ниже Сотироса, на высоте 195 метров. Некогда деревня располагалась в самом безопасном от набегов пиратов месте и называлась Каки Рахи.





Дома так же традиционные, с выпирающими на верхних этажах балконами:





Еще по прошлому приезду я помнил эту вывеску. За 6 последующих лет она обветшала, но продолжает висеть на прежнем месте:





На ужин едем в уже понравившуюся таверну в Скала Марион:







Завершаем день в столице, поднявшись к развалинам древнего амфитеатра Тасоса:









Здесь приятно встречать закат:



Ловля парома в "солнечной дорожке":







И уже открыточные виды с набережной Лименаса:







Неделя пролетела быстро. Соответственно подошел к концу наш отдых на острове Тасос. Но мы не унываем, так как впереди еще вторая неделя отдыха на Ситонии.
В этот приезд мы не доехали до вершины горы Ипсарио и горной деревушки Кастро. Но на это были свои причины. В этой местности дорога исключительно грунтовая, причем в некоторых местах довольно жесткая. Соваться туда на легковушке - не совсем правильное дело (с учетом того, что после Тасоса нам ее еще неделю юзать). Так же не доехали до местечка Гиола. Это своеобразный природный бассейн, т.н. "Око Зевса", образовавшийся от провала крыши пещеры. Но к ней дорога тоже грунтовка. А пешком от парковки еще 2,5 км. Так что будет еще повод вернуться как-нибудь на Тасос.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Germon/forward-to-the-past-or-the-island-of-thassos-six-years-later-part-ii.php Остров мы посещали ровно 6 лет назад; оставил он очень приятные впечатления. Разнообразили островную часть неделькой на Ситонии.

Немного практической информации: летели Эллинами (Ellin Air) до Кавалы. Большой плюс этой авиакомпании, что в начальную стоимость билетов уже входит багаж 20 кг. Кавала - малюсенький аэропорт на севере Греции, расположенный в 200 км от Салоников и в 10 км от гавани Керамоти, откуда ходят небольшие паромы на остров Тасос. Туда же в аэропорт подогнали заказанную мною машинку, и уже через 15 минут мы стояли в порту, ожидая ближайшего парома. Паромы в сезон между материком и островом ходят очень часто, практически каждые полчаса. Так что ждать долго не пришлось.







Как и 6 лет назад, основное развлечение при 30-минутном переезде - кормление чаек с рук. Так что привезенная с собой московская буханка хлеба пошла на "ура":













Проживали мы в Скала Потамия, на востоке острова, в 200 метрах от моря, вот в таких уютных домиках. Объехав остров не один раз по кругу, могу с уверенностью сказать, что Скала Потамия - самое зеленое и уютное место для отдыха на Тасосе.
Вся островная неделя проходила под девизом "полный релакс".

Так как все фото из поездки 2012-го года засосала пучина интернета, для многих мое повествование будет своеобразной премьерой (да и я сам с удовольствием повспоминаю).
Поэтому немного ТТД по острову: площадь 393 кв.км, столица Лименас (или Тасос) расположена на севере острова. Как альтернатива на юге - город Лименария, второй по величине и численности. Поверхность острова гористая и каменистая, покрытая густыми лесами, состоящими из сосен, елей, дубов, платанов. Тасос пересекает горная гряда, которая вытянулась с северо-запада на юго-восток с самой высокой точкой - горой Ипсарио - 1208 метров над уровнем моря.
Форма острова практически круглая и самое широкое место с запада на восток составляет 22км, соответственно с севера на юг - 25км, по периметру около 90км.:



Практически каждое утро у нас начиналось с пляжа. Второе название местности, где мы проживали - Хриси Акти (Золотое побережье). Нельзя не согласиться с греками:











Соответственно вторую половину дня посвящали поездкам по острову.

В основном, про поездки по острову и буду писать. Начну со столицы - Лименас. За неделю в город мы приезжали три раза. Так что буду показывать в хронологическом порядке.
Как и в любой столице, пусть даже островной, здесь чувствуется жизнь, пусть и немного хаотичная. Мне же столица нравится из-за большого количества античных памятников, пусть и регионального значения. Вот только некоторые из них: храм Артемиды, античный Одеон, храм Геркулеса, ранне-христианская базилика, храм Афины, несколько античных ворот, акрополь, археологический музей. Естественно, от многих памятников остались одни основания. Но так приятно побродить среди камней возрастом свыше 2000 лет. Тем более, когда вокруг никто не мешает:











Единственный отрицательный момент, так это большое количество сухой травы на раскопках. Любая искра, и все это сразу же полыхнет:















Центральная пешеходная (не совсем, машинки тоже ездят) улица - 18 Октября. На ней сосредоточено основное большинство торговых лавок, магазинчиков, ресторанов и т.п. Естественно, основная масса заточена под туристов:









Так как у греков алфавит схож с нашим, то следующую рекламную вывеску прочитал как "мекса". И чуть позже сообразил, что "меха" :











В стенах домов периодически попадаются отголоски из далекого прошлого:





То тут, то там среди домов встречаются остатки античных колонн и плит, гордо носящие имя "храм" в честь кого-то из античных богов:



Эти летающие "товарищи" себя на улицах столицы весьма вольготно чувствуют:





На площади возле старой церкви Аг.Николаос расположен такой симпатичный памятник. Надо понимать, русалке (или сирене):



А вот и сама церковь:



Естественно, сейчас она выглядит как новая, хотя и была построена в IXв. на развалинах античного храма:



В церкви сохранились византийские фрески. Но фотографировать внутри категорически запрещено:



Выйдем на набережную. Здесь так же множество ресторанов, преимущественно с дарами моря:







В следующий приезд в столицу мы еще многое увидим.

В отличие от других (к примеру, кикладских) островов, на Тасосе церквей немного. А тех, которым по 2-3 сотни лет, вообще можно на пальцах пересчитать. К сожалению, в нетуристических деревнях они практически все закрыты. Поэтому если кто и будет выстраивать маршрут по ним, надо это учитывать.
Вот, к примеру, деревушка Потамия. Находится она от нашего жилья всего в 3-х км. По факту в ней значатся три старые церкви (Успения Богородицы, Аг.Анаргиру и Аг.Димитриос):





То есть церкви старые, но сами строения снаружи перестраивались. Так что ощутить дух старины можно лишь, если попасть вовнутрь:













Местность здесь довольно зеленая, соответственно и всяких цветочков в достатке:











На центральной площади (неудивительно, что называется пл.Платанов) расположено несколько таверн. В один из вечеров мы заехали в этот ресторанчик поужинать:





А вот и главная действующая церковь поселка - Успения Богородицы. И она закрыта:



Одна из традиционных и популярных деревушек острова - Панагия. Находится она тоже рядом, в 2-х км от Потамии. Эта деревушка была старой столицей острова на протяжении 3-х лет (1838-40г.г.):



Вот эта деревушка, где хочется гулять. Начинается она с площади, от которой ведет вверх центральная улица, в начале которой фонтан с холодной питьевой водой:



Мы всегда берем с собой пустые бутыли, чтобы наполнить их здесь.
По обеим сторонам улицы выстроились старые деревенские особняки с "сахнисия" (традиционными балконами):







Некоторые домики пестрят украшениями; здесь можно зависнуть надолго, чтобы рассмотреть каждую деталь:





Местные вытянутые тыковки используют в качестве сувенирной продукции:







От запахов всевозможных ароматов цветов начинается легкое головокружение:













Центральная площадь, расположенная в верхней части поселка (угадайте с 3-х раз название ), представляет собой настоящий оазис. Могучие вековые платаны, множество горных ручьев, преобразующиеся в мини-водопады:













Панагия - это та деревушка, где хочется остаться подольше:





И сюда мы еще разок вернемся.





Съездим еще раз в столицу. По дороге на небольшом холме встречается церковь Аг.Пантелеймонас.



Церковь оказалась открыта, в ней зажжена лампадка:



Есть несколько интересных икон (не старых), в том числе Тайная вечеря (на греческий лад):







В столице едем на "задворки". Не все археологические памятники расположены в центре. К примеру, ворота Силина, на которых хорошо просматривается барельеф демона:







К сожалению, такого рода памятники в Греции находятся в плачевном состоянии. Хорошо еще, что есть какое-то ограждение и детвора не играет в футбол:







Ворота Зевса и Геры:



Вряд ли Громовержец с супругой были бы рады увиденному в свою честь:





На самой оконечности мыса, на скалистом выступе, расположена церковь 12 Апостолов:



Такого рода старые церкви строились на фундаментах древних храмов. Его остатки в виде отдельных плит и двух колонн можно увидеть при входе:









Место, где расположена церковь, очень красивое. С одной стороны - скалистое побережье, покрытое густым колючим кустарником:







С другой - видовое кафе-таверна с маленьким галечным пляжем:





С удовольствие падаем за ближайший столик; фраппе и мохито как раз вовремя. Заодно понаблюдаем вокруг:





Ближе к вечеру заедем еще раз в деревню Панагия (дорога, связывающая Лименас с нашим поселком Скала Потамия, все равно через нее проходит), чтобы посетить церковь Панагия Пантовлепуса, расположенную рядом с источниками:







Внутри можно приложиться к чудотворной иконе Богородицы:



Выйдя из церкви, наблюдаем за лениво развалившимися котиками, своеобразным непременным атрибутом практически каждой островной деревни:





На следующий день едем по часовой стрелке кататься по самым привлекательным пляжам острова.





Первым на пути поселок Кинира с одноименным пляжем (показался немного неухоженным):



Дальше следует пляж Парадайз. К нему спуск исключительно по грунтовке:





Про цвет воды можно ничего не говорить. Многие греческие пляжи могут похвастаться изумрудно-лазурными цветами:





Между чередующимися бухтами побережье сильно изрезано. Каких-то окультуренных съездов к морю не найти. Разве что только арендовать лодку:





В местечке Аг.Иоаннис, рядом с бухтой Лукас, можно увидеть какую-то античность:



Здесь же расположен довольно кусачий по ценнику отель Thassos Grand Resort, с соответствующей инфраструктурой:



Пожалуй, следующее местечко Алики наиболее посещаемое в юго-восточной части острова. Как такового поселка не существует. Непосредственно возле моря, возле уютной бухты разбросано пару десятков домов, практически все под сдачу в рент, а так же с десяток ресторанов. Машину лучше оставить вдоль дороги (все так и делают), а в бухту спуститься пешком:





Несомненно, по красоте бухта входит в тройку самых симпатичных на острове:









Несколько лет назад на острове бушевали сильные пожары, которые уничтожили много растительности в этой части острова (видно лысые холмы на дальнем плане):





Правда, саму бухту пожары не затронули, сохранив кроны так необходимых острову сосен:





Вокруг мыса проходит пешеходная дорожка. Из интересностей на ней сначала встречаем небольшую пещерную церквушку Аг.Николаос:







А уже затем древние каменоломни, уходящие в море, где с античных времен добывался белоснежный мрамор:







Мрамора и сейчас здесь в достатке, так что можно выбрать и взять с собой на память:





Зависли мы здесь как минимум на полчаса; мест, где полазить, предостаточно:









Чуть выше обнаружились скамейки для отдыха:







Эх, хорошо как здесь:



С восточной стороны мыса находятся античные развалины храмов, базилик и др.строений. Но на их исследование мы отводим другой день.




















Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Germon/forward-to-the-past-or-the-island-of-thassos-six-years-later-part-i.php
Небольшой скалистый островок Делос (или Дилос) расположен в нескольких километрах к юго-западу от Миконоса. Из старого порта Миконоса ежедневно (если позволяет погода) курсируют средневместительные катера. Обычно время в пути в одну сторону составляет 35-40 минут. Стоимость поездки туда-обратно в мой крайний приезд составляла 17 евро.
Остров сегодня считается необитаемым. На нем проживают около 15 человек, следящих за сохранностью достопримечательностей, и сезонные археологи, которые до сих пор пытаются найти среди руин ответы на многочисленные вопросы, касающиеся истории уникального в своем роде острова.



В древнегреческих мифах говорится о том, что Делос был плавучим островом, который постоянно перемещался по морю. На нем нашла приют Латония, которая считалась древними греками богиней лета. В нее влюбился великий громовержец Зевс, и Латония понесла от главного бога Олимпа двух близнецов.



Гера, являвшаяся законной супругой Зевса, от ревности наложила на Латонию проклятие. "Ни одна твердь земная не примет тебя, чтобы ты смогла на ней родить детей", - выкрикнула Гера. Посейдон сжалился над богиней лета и рассказал ей, где она сможет родить детей Зевса. Этим местом и был остров Делос, который постоянно двигался по морю и не считался "твердью земной".





Латония прибыла на остров и родила Артемиду, однако еще 9 дней не могла дать жизнь Аполлону.





Дело все в том, что коварная Гера, узнав о хитрости своего мужа и его брата Посейдона, задерживала на Олимпе богиню, отвечающую в греческих мифах за деторождение. Латония страдала от невыносимых мук и, обхватив гигантскую пальму, вознесла мольбы Илитии (той самой богини деторождения).







Жалость к несчастной возлюбленной Зевса овладела Илитией, и она явилась к ней в образе небольшой птицы: богиня лета наконец-то смогла родить прекрасного Аполлона, а явившаяся Фемида накормила его нектаром.



Аполлон тут же приобрел невероятную силу и смог сбросить с себя пеленки. Как только это произошло, вокруг острова начали кружиться лебеди и петь свои песни, из дна морского к острову потянулись крепчайшие алмазные столбы и остановили "плавающий" остров. На Делосе было прекрасное озеро, на нем впоследствии и остались жить лебеди, которые могли предсказывать будущее.





Мифы мифами, а у историков есть свое мнение о Делосе и о культуре народа, населявшего его. Да-да, несмотря на то, что остров совсем небольшой, в древние времена он был населен ионийцами.





Согласно официальной версии, первые поселенцы на острове появились еще в Хв. до н.э.. Этот небольшой участок суши имел огромное стратегическое значение для афинян, которые, недолго думая, предложили ионийцам свою защиту от нападений недружелюбных соседей. Такое покровительство было на руку только лишь жителям Афин: они сделали Делос центром, созданного ими же самими Дилосского союза, в который вошли практически все острова Кикладской группы.



(Загадка: найти сову):





Такой шаг позволил афинянам получить полное превосходство в Эгейском море и заниматься торговлей и рыболовным промыслом. Кроме этого, жрецы из Афин решили провести ритуал "очищения" острова, сделав его тем самым еще и священным местом.



К слову, до этого на Делосе хранилась вся казна Дилосского союза. Если место священно, то там, естественно, не может находиться казна, которую переносят в Афины.









Такое "покровительство" не пришлось по душе населению Делоса, однако избавиться от союза с афинянами они уже не могли.



На этом афиняне не остановились: они запретили в священном месте умирать и даже рожать детей. Для этого всех беременных женщин, тяжелобольных и людей преклонного возраста, с применением силы вывозили на соседний остров Рению, где они могли рожать и умирать.



На острове Делос греки строят храмы, посвященные Латонии, Аполлону и Артемиде. Один раз в пять лет они проводят на небольшом участке суше, который «ревностно защищают», грандиозный по своим размахам праздник: на него свозятся животные, предназначенные для жертв, и дары богам. Когда корабли афинян входили в порт, все девушки Делоса должны были показывать свою радость и встречать гостей с танцами:









Такое положение вещей продолжалось до 315 г. до н.э., когда остров был захвачен воинами Македонии. Казалось бы, населению Делоса пришел конец, однако македоняне были мудры и предоставили острову частичную независимость.




С этого момента на 5 квадратных километрах суши в Эгейском море начался период расцвета и процветания, который продолжился даже тогда, когда македонцы были выбиты римлянами.









В 88г. до н.э. в ходе Митридатовой войны красивый город с населением более 20 000 человек был полностью разрушен и сожжен. Не уцелели ни дома, ни храмы, ни большинство великолепных статуй.





Большую часть жителей Делоса завоеватели убили, а оставшихся в живых погрузили на корабли и вывезли, чтобы выгодно продать в рабство.





Именно с этого момента остров, на котором еще можно увидеть руины когда-то величественных храмов, и стал необитаемым. Никто не рискнул возвращаться на остров, на котором частенько отдыхали после своих морских разбоев пираты, или сновали вооруженные до зубов охотники за древними реликвиями.







Лишь в конце XIXв. археологи обратили свое внимание на остров Делос и стали проводить на нем раскопки. Увы, к тому времени большинство бесценных сокровищ и предметов культа было расхищено.







Тем не менее, глядя даже на оставшиеся колонны когда-то могущественных храмов и многочисленные мозаики, которые просто физически невозможно было разворовать, невольно проникаешься уважением к древним зодчим и мастерам:













На острове приезжий турист предоставлен сам себе. Практически по всему острову (кроме запретных зон) можно гулять среди развалин домов и храмов, всматриваться в оставшиеся немногочисленные статуи и лишь представлять, насколько могущественным был остров в античные времена:











Среди остальных за счет расположения выделяется храм Исиды:







От него начинается сыпучая тропа на вершину горы Кинт (в этот раз не поднимался), откуда как с квадрокоптера можно оценить красоту этой части Эгейского моря и ближайших островов:









Посетив не один десяток всевозможных античных памятников в Элладе, могу сказать, что на Делосе я получаю какой-то мощный эмоциональный заряд.





Не знаю, связано дли это с большим разбросом остатков строений по всему острову, на которых реально можно посидеть:



и буквально потрогать каждую стеллу, каждую колонну:













Или же существует какая-то невидимая связь сквозь тысячелетия, заставляя восхищаться увиденным:























Ты останавливаешься возле каждой стеллы, пытаясь прочитать (хотя ничего и не понимаешь) письмена на них, выбитые древними скульпторами:















В этот приезд в воздухе витала какая-то дымка. Я даже сделал несколько черно-белых снимков, которые совсем не выбиваются из общей картины острова:









Из наиболее хорошо сохранившихся (или восстановленных) считается дом масок:



с напольными мозаиками:













И священная терраса (аллея) Львов:







А теперь пора проследовать в музей острова Делос, где хранятся основных найденные сокровища, а так же оригиналы многочисленных мозаик:



Оригиналы, на открытом воздухе выставлены копии:























































Вот и закончился двухлетний цикл поездок по Кикладам 2015-16 годов. Надеюсь, мои рассказы не утомили никого. А тем форумчанам, кто были в "теме", отдельная благодарность.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Germon/colladamaya-fresh-cocktail-from-15-islands-15-delos.php Это мое уже четвертое посещение Миконоса, в то время как супруга здесь оказалась впервые. Так что я, как хороший гид, с удовольствием приступил к своим обязанностям.
Отель для проживания на три ночи мы выбрали в верхней части города. Да, вечером по возвращению в него придется много подниматься. Но раскрученные виды на сайте отеля перевесили этот минус. К тому же отель поблизости располагал парковкой, где можно было бесплатно оставлять взятый в аренду на пару дней авто.

В моих предыдущих поездках на Миконос я подробно рассказывал об основных его достопримах. Если верить легендам (а в Греции приходится в них верить довольно часто), остров образовался из каменистых тел убитых Гераклом гигантов и назван был по имени Миконоса, сына Аполлона.

90% туристов, приезжающих на остров, дальше столицы не едут. Хотя столица Миконоса - Хора, и впрямь хороша. Дома в Хоре расположены амфитеатром, спускающимися прямо к ласковому Эгейскому морю. Узкие извилистые улочки и переулки, где можно реально заблудиться, многочисленные кафе и рестораны, ювелирные и сувенирные лавки, большое количество средневековых церквушек - вот характерные черты этого города.

К сожалению, Миконос - один из двух кикладских островов (другой - Санторини), в порту которого причаливают круизные лайнеры. Одно дело, когда на улицах города можно встретить туристов, прилетающих сюда по воздуху или добирающихся на паромах с других островов. Другое дело, когда каждый день его улицы заполняются высаженным десантом с 3-4 круизных лайнеров (а это плюс как минимум 5-6 тысяч человек). Соответственно все это отражается на инфраструктуре столицы, которая становится заточенной все больше под этих круизных господ. Соответственно и ценники на Миконосе раза в полтора выше, чем на любом (даже на Санте) острове.

Конечно, лучшее средство от этого - просто абстрагироваться от этой людской массы, что мы постарались и сделать:





Как и на других островах, многие ветряные мельницы на Миконосе переоборудованы или под жилье, или же под исторический памятник.







С учетом великолепной погоды нам любые спуски-подъемы не страшны. Даже не верится, что сегодня 10 октября!









Большинство домов, церквей и других строений на Миконосе имеют традиционную для Киклад окраску: бело-голубую. Но в последнее время мною замечено, что некоторые крыши стали красить в красные цвета, а калитки и двери домов вообще во все цвета радуги:



В принципе, в основной массе это смотрится вполне неплохо. Главное, чтобы не переусердствовали с такими нововведениями:





Сувенирные лавки в городе пестрят всевозможной керамической продукцией. Естественно, разрисована вся керамика в "миконосском" стиле:



Глядя на такое разнообразие, невольно сделаешь остановку ну если не прикупить что-то, то уж по крайней мере, сделать фото:









Всяческие поделки из дерева - своеобразная фишка умельцев-островитян:





Но в этой лавке даже они превзошли самих себя:



Ходить по улочкам Хоры одно удовольствие. Фотоаппарат можно вообще не убирать. так как щелкаешь затвором со скоростью пулемета:









В Хоре есть, пожалуй, три места, своего рода культовые для всех приезжих.
Первое - это "Маленькая Венеция" - квартал из нескольких живописных домиков, чьи окошки и балконы выходят прямо на море:



Сюда мы будем приходить не один раз.
Второе - комплекс ветряных мельниц (естественно, уже давно не действующих), находящихся прямо напротив Маленькой Венеции:



Во время заката сюда стекается основная масса туристов.
Третье - старинная церковь Панагиа Парапортиани, выстроенная в традиционном кикладском стиле. Фактически это не одна, а целых четыре церквушки на уровне земли, соединенные воедино:



Здесь тоже очень хорошая точка для получения закатных снимков:



С учетом большого наплыва народу, многие церкви в Хоре закрыты и открывают свои двери лишь по праздникам. Поэтому, завидев открытую церковь, мы стараемся обязательно побывать внутри:









Так как на остров мы прибыли часам к 12-ти, то в этот день никаких выездов из столицы не намечали.





















Закат в этот день выдался фееричным. Начнем мы со снимков с террасы нашего отеля (действительно, не обманывали рекламные снимки на сайте):



Огромные апельсиновый шар медленно клонился к горизонту, окрашивая всё и вся в различные оттенки платины:





А это уже снимки с уровня мельниц:







Здесь процесс для фототворчества неисчерпаем:

















Не отказываем себе в возможности сделать пару ночных снимков:





Следующие полдня мы провели на Делосе (будет отдельная статья), поэтому во второй половине дня остались в Хоре, чтобы ее "добить":



















Вот такие любопытные человечки сделаны из б/у труб, уголков, тройников:









Этих четвероногих друзей в Хоре много. Но я же не буду за каждой кошкой бегать!











Как вам такая остановка!



Ну где еще туристы из ЮВА могут фотографироваться? )







Такие рабочие лошадки еще бегают на небольших островах:



На фоне Маленькой Венеции большие круизные лайнеры смотрятся как слон в лавке. Сюр какой-то:







Возле церкви Парапортиани в незакатное время народу нет:











Любопытный представитель в одной из аптек:









Поднимемся выше. В вечерних лучах картинки неплохие получаются:







У Маленькой Венеции тоже еще малолюдно:





















Сегодня мы едем кататься по острову. В отличие от тех, кто приезжает на Миконос наскоком и останавливает свой взгляд только на Хоре, я то знаю, ЧТО еще посмотреть на острове.
Для начала- во второе по размерам поселение на острове, Ано Мера. Деревушка является одной из старейших на острове:





На центральной площади по кругу расположено множество таверн, куда приезжают местные и туристы отведать местную кухню.



Хотя на себе проверено, что они мало чем отличаются от аналогичных туристических заведений в Хоре. За аутентичностью надо ехать в более глухие деревушки.
Но нам интересны не таверны.
Сбоку от центральной площади вот уже пять веков красуется монастырь Панагиа Турлиани (1580г. основания), посвященный покровительнице Миконоса.





В монастырь часто привозят организованные автобусные группы с круизеров.



Фасад церкви и колокольня облицованы мраморными плитами:













В большом барочном иконостасе, созданном флорентийскими художниками в 1775г., висят многочисленные старинные иконы:









Самой большой ценностью монастыря Панагиа Турлиани является одноимённа икона, которая считается чудотворной:



К северу от Ано Меры расположен небольшой поселок Фтелия, имеющий подковообразную бухту с неплохим песчаным пляжем:





Где-то в районе поселка было обнаружено поселение времен неолита и микенское захоронение XIV-XIIIв.в. до н.э..





На невысоком холме Палеокастро буквально в километре от Ано Мера расположен одноименный монастырь, построенный в XVIIIв. на развалинах древней крепости. К сожалению, он оказался закрыт:



Отсюда едем еще севернее, в бухту Панормос:



Пляж здесь небольшой, но тоже весьма достойный:



В свой первый приезд на остров я останавливался в отеле Миконос Стар, что еще чуть севернее. Ныне рядом с отелем отстроили симпатичную церквушку в кикладском стиле:





Шесть лет назад вокруг были единицы домов. Сейчас здесь стали больше строить:





Для тех, кто на авто и кто хочет иметь спокойный размеренный отдых вдали от шумной Хоры, очень советую присмотреться к этому месту:



Помню, как шесть лет назад я по утрам выходил к морю и в полном одиночестве предавался медитации:





И эта же бухта, если подняться чуть выше:







Дальше наш путь лежит на северо-запад острова. Издали бросаем взгляд на Хору. И опять какой-то сюр:



В новом порту недалеко от поселка Турлос стоят на якоре вновь прибывшие круизеры. Видать, места в порту всем не хватает:



На крутых скалах мыса Арменистис расположен построенный в 1889г. одноименный маяк, освещающий пролив между Миконосом и Тиносом:











Купола и крыши ближайших церквей сверкают красной (?) краской:





Зато виды отсюда на новый порт и Хору - одни из самых симпатичных:





Ближе к вечеру едем в столицу поужинать. Таверна "Никос", расположенная между церквями Аг.Николаос и Парапортиани, мне с первого приезда понравилась:



Еще немного снимков из Хоры:















Часам к 18:00 солнце клонится к закату. Это вечернее золотое время для фотографов:







Закат идем встречать к церкви Парапортиани. Сегодня он особенно эффектный:





Плавно изогнутые, словно пластилиновые, стены церкви, создают впечатление чего-то нереального:















Вдали видно, как очередной круизер покидает Миконос:





Через полчаса закатные краски становятся ярче:









Просто какое-то фантастическое зрелище:















Вся поездка прошла под таким девизом:



Мне осталось соорудить небольшой отчет по острову Делос. На этом мой труд в виде 15-ти рассказов, включающих в себя две довольно древние поездки 2015-16г.г., завершится.
Надеюсь, он принес свои плоды и среди форумчан появились желающие отправиться в поездки на исследования многочисленных островов Эллады.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Germon/colladamaya-fresh-cocktail-from-15-islands-14-in-mykonos.php
Сирос, или Сира, как его чаще называют, является географическим, административным и коммерческим центром Киклад. Попросту говоря, столица всего Кикладского архипелага, со всеми вытекающими. А вытекающие - это более 20000 жителей на острове размером 86 кв.км, что делает его одним из самых густонаселенных островов Киклад на 1 кв.км.
Сразу хочется задать вопрос тем, кто следит за моими кикладскими поездками: "А какой самый густонаселенный?". Думаю, ответ удивит очень многих.

Т.к. мы приплыли на остров во второй половине дня, то сразу же поехали в наше жилье (хозяйка апартов встречала нас, так что искать не пришлось). Расположено оно на юге острова в поселке Вари; на момент нашего приезда был свой сайт, сейчас есть на букинге: https://www.booking.com/hotel/gr/endless-blue-from-syros.ru.html

На остров у нас отводилось 2 неполных дня. Более подробную информацию о Сиросе я дам на следующий день. А в этот вечер мы поехали в столицу острова Эрмиуполи (Эрмиуполис) поужинать, да пофотать ночные виды, т.к. Эрмиуполи ночью очень эффектно смотрится:





























Естественно, изучение острова утром начинаем со столицы. Сразу хочу предупредить желающих посетить остров, что в столице вы не встретите ни одного дома с типично кикладской архитектурой. За этим надо ехать в другие поселки (или на другие острова).
В Эрмиуполи сплошь 2-3-этажные дома, построенными в стиле неоклассицизма в основной массе своей в XIXв. Прежде всего, это связано с тем, что после освобождения от турецкого ига в 1821г. остров попал под протекторат Франции, благодаря чему стал убежищем для скрывающихся от преследований беженцев из других частей Греции, в первую очередь с островов Хиос и Псара. Это привело к быстрому экономическому и культурному росту города, который продолжался до начала ХХв.
Являясь столицей острова и архипелага, Эрмуполи сосредоточил в себе все основные государственные учреждения, такие как суд, таможню, налоговые органы, управления образования, сельского хозяйства, торговли, музеи и др. Недалеко от столицы расположился международный аэропорт.
Практически всю столицу можно лицезреть с набережной, т.к. город расположен как бы террасно. Следующий снимок это наглядно показывает:





Главная площадь города - Platia Miaouli, заложенная в XIXв., названа в честь адмирала периода войны за независимость Андреаса Миаулиса. Памятник ему находится в ее центре.



Здание муниципалитета, построенное в 1876г. немецким архитектором Эрнстом Зиллером, является одним из самых крупных административных зданий Греции:



По своему внешнему виду оно больше напоминает дворец. В нем, помимо городских и федеральных служб управления, располагается археологический музей.
По периметру площади находится несколько заведений общепита, а в различные стороны как щупальца спрута отходят пешеходные и автомобильные дороги и переулки:



Сюда хорошо прийти поздним вечером, когда площадь очень хорошо подсвечивается.

Мы же начинаем осмотр столицы с района Вапория. Это ее юго-восточная часть. Здесь расположены замечательные особняки и неоклассические здания XIXв.:











Не все дома "в идеале", по соседству с ухоженными особняками можно встретить и такое:



Виды на море отсюда - одни из самых красивых в столице:







Доминирующее место в районе занимает прекрасная церковь Аг. Николаос, построенная в 1848г.:



Ее голубой купол виден с большинства точек города:







Интерьер церкви очень богатый:





Фотографировать никто не запрещает:

















Перед церковью в зеленом сквере находится памятник Неизвестному солдату работы скульптора Г.Виталиса:



Севернее от Вапории начинается район Вронтаду. Венчает его еще одна великолепная церковь Воскресения (имеет второе название Аг.Анастасиос):



Построенная в первой половине XIXв., церковь имеет две колокольни-близняшки:



Интерьер не менее роскошен, чем в церкви Аг.Николаос:













Со смотровой площадки перед церковью открываются отличные виды на порт, променад и весь нижний город:





При желании к церкви можно подняться напрямую, минуя район Вапория. Но в этом случае градиент подъема будет существенный:



Если посмотреть направо, то можно увидеть еще один заселенный холм. Это Ано Сирос, самая старая часть столицы. В нее мы поедем во второй половине дня. Тогда я более подробно расскажу и покажу:



Пока мы шли вверх, в кадр попало немного фасадных деталей:







Вальяжное ничегонеделание:





Теперь от церкви Воскресения будем спускаться вниз, кратчайшим путем пересекая район Вронтаду. Дома здесь в основной массе не представляющие архитектурного интереса. Но на некоторых взгляд задерживается:







В церкви Преображения Господня, построенной в 1824г., находится православная епархия:





В интерьере прекрасный иконостас, старые иконы, резной трон епископа:













Отсюда взглянем туда, где мы 10 минут назад были:





Еще одна церковь Успения богородицы знаменита тем, что в ней хранится икона Девы Марии авторства Эль Греко:













Любопытно, что соседнее здание с церковью ныне занимает казино:



У нас даже появилось шуточное предположение, что сначала человек идет в казино, проигрывая там свое состояние, а потом сразу же в церковь, на отмывание грехов.

Прогуляемся еще по набережной. Она реально красивая:















И еще немного рекламных вывесок из столицы:









На расстоянии 2 км от столицы, если ехать вдоль побережья на север, в небольшом поселке Аг.Димитриос, на открытом плато расположена великолепная одноименная церковь:



Как часто бывает, одному из жителей Эрмиуполиса было ведение, что в этом месте находится икона святого. По велению митрополита Сиросского в 1936г. по всем канонам византийских церквей был построен нынешний храм. Церковь считается покровителем моряков. И сейчас, когда суда заходят или покидают порт Эрмиуполиса, при прохождении церкви Аг.Димитриос, дают приветственный гудок.



В этот приезд мы попали к церкви в обеденное время, так что интерьеры показать вам не смогу.

Ну а теперь самое время ехать Ано Сирос, старую столицу острова. Поселок расположен на одном из холмов и как бы нависает над Эрмиуполисом. Соответственно практически из любой точки Ано Сироса открываются панорамные виды:











Практически все население поселка исповедует католическую веру. Главный храм - Агиос Георгиос, берет свое начало в глубине веков, аж с середины VIв. Вблизи полностью храм сфотать невозможно, лишь отельные детали:



Интерьер довольно сдержанный, по роскоши уступаем главным православным церквям Эрмиуполиса:







В остальном Ано Сирос - это сплошное переплетение узких извилистых улочек и проулков, с невысокими домами. На других островах такие поселки называются Хора, или Кастро, разве что в Ано Сиросе лишь легкие намеки на бело-голубую кикладскую расцветку:





















На подоконниках в кадках и горшках - разнообразные цветочки:





что дополняет колорит средневекового поселка:











Из местных жителей - лишь кошки, в весьма вольготном и расслабленном состоянии:







Среди других достопримечательностей Ано Сироса можно назвать монастырь капуцинов с церковью Аг.Иоаннис, иезуитский монастырь с церковью Панагиа Кармилу:





фольклорный музей искусств и музей Маркоса Вамвакариса, автора популярной греческой музыки.







Розовые цветы бугенвилий так и просятся в кадр:







Зашли попить кофейку в один из кафенио:





вот с такими видами:



Неудивительно, что вся эта вальяжная атмосфера, царящая в воздухе, подчеркивает еще раз, что в Греции никуда никто не спешит.











Немного фото фасадной мишуры:













Вообщем, полтора-два часа за глаза достаточно, чтобы обойти все закоулки Ано Сироса, заодно попив кофейку:



Ну а теперь, когда все столичные достопримы были осмотрены, поедем покатаемся по острову.
Для начала - в его северную часть. Здесь местность, носящее название Ано Мера, довольно суровая. Горы, ущелья, асфальтовые дороги вперемешку с грунтовками, единичные горные поселки.
В деревне Агиос Михалис находим одиноко стоящую белоснежную одноименную церквушку:











Здесь же обнаружили видовую таверну Plakostroto (она в поселке одна, не найти не реально), где с удовольствием отведали блюда домашней островной кухни:





На пути в западную часть острова попадается большой действующий карьер:





Побережье вдоль западной части острова довольно изрезанное, с большим количеством уютных бухт, где приютились прибрежные поселки Кини, Галисас, Финикас, Посидония. Практически каждая выглядит так (фото пос. Кини):



Если выбирать себе место для пляжного отдыха на несколько дней, любой из них подойдет:



Поселок Посидония имеет второе название - Делла Грация, от находящейся здесь церкви Мадонна делла Грация (уверен на 100%, что это происки итальянцев )
Главная его достопримечательность - неоклассические особняки и виллы:









Глядя на такое, начинаешь сомневаться, что ты в Греции, а тем более на одном из островов Киклад:













День близится к окончанию. Конечно, весь остров за такой короткий промежуток времени не осмотреть. Но общее представление о нем мы уже составили:





Кому надоест смотреть на смесь бело-голубого всего, что является характерной чертой большинства Кикладских островов (хотя не представляю, как это может надоесть?), то есть возможность сбежать на пару деньков на Сирос.
Вечер опять же провели в столице:



поднявшись до церкви Аг.Анастасиос:





Отсюда весь Эрмиуполис, сверкая яркими огнями, как на ладони:





Доехали еще до Ано Сироса, но он оказался практически в темноте. Поэтому лишь пару снимков церкви, где мы только что были:





А теперь домой. Утром у нас паром на Миконос.

Приеду ли я еще на Сирос? Возможно, но не в ближайшей перспективе. Как начинаю смотреть на острова Киклад с традиционной архитектурой, мысли оказаться там летом превалируют над остальными местами в Греции.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Germon/colladamaya-fresh-cocktail-from-15-islands-13-in-syros.php






Пока плывем, делаем снимки безлюдных малюсеньких островков, коих в Греции не одна тысяча:





К слову сказать, на Антипаросе мы были в прошлую поездку. Я был настолько покорен его тишиной и спокойствием, что первоначально возникло желание остаться здесь с одной ночевкой.
В этот раз Антипарос у нас был промежуточной точкой к направлению на о-в Деспотико. Находящийся в километре от юго-востока Антипароса, с деревушки Агиос Георгиос к Деспотико ходит небольшая прогулочная лодка максимум на 10-15 человек. Так как июнь далеко еще не сезон в Греции, то и лодка ходит при наличии желающих сплавать на Деспотико. Поэтому предварительно пришлось созваниваться с капитаном ялика. И лишь получив добро, мы и рванули сюда.

Вот, собственно, и сама лодочка:



Из пассажиров были только мы, так что лодка была в нашем распоряжении; здесь притормозите, чтобы сделать снимок; тут остановитесь, чтобы я смог нырнуть в чистейшее море:





Места здесь довольно дикие. Оттого и манят сильных мира сего на своих огромных яхтах:















Море и скалы вокруг потрясающие:













Так чего мы поперлись на этот богом забытый клочок земли, имеющий всего-то 7 кв.км площади?
Во всем виновато богатое историческое прошлое острова.
Благодаря археологическим раскопкам, которые ведутся и сегодня, обнаруживаются давно забытые сокровища этого солнечного Эгейского острова.



Среди них наиболее ярким открытием считается храм Аполлона и Артемиды. Археологи считают, что Деспотико наряду с о.Делос был священным для греков.
Вот и надеялся я увидеть что-то похожее делосским храмам и домам. В действительности все оказалось куда менее величественнее и масштабнее:



Возможно, со временем территории раскопок распространятся на весь остров. Но пока что от храмов можно увидеть лишь фундаменты, а от домов лишь небольшие раскопы. Ни тебе 5-метровых античных колонн, ни мозаик. Короче, не это ожидал я увидеть:







В наше время ежегодно с середины мая и до конца июня здесь работают археологические экспедиции; результатом работы которых стало обнаружение множества керамических артефактов архаического и классического периодов — таких предметов, как вазы, бутылки, лампы, горшки и амфоры.







Часа вполне достаточно, чтобы залезть в каждый раскоп, да порыться в культурном слое. После чего кэп дает длинный гудок; пора на корабль.



Перебираемся в соседнюю бухту, и целый час пляжных процедур:



Чем еще привлекает Антипарос? Девственными золотистыми пляжами, венецианской крепостью в столице (Кастро), пещерой со сталактитами-сталагмитами Аг.Иоаннис.
Пещеру в прошлый раз мы посетили, я об этом рассказывал. Так что просто покатаемся по дорожкам острова, заглянем в его любопытные уголки, обязательно позагараем на каком-нибудь пляже, прогуляемся по Кастро ...



Как и на Паросе, преобладающие цвета в архитектуре островка - бело-голубые:







Как вам такие художества?









Старые мельницы переоборудуют под жилье; вот здесь практически уже все построено и сдается:







А эта еще ждет своей очереди:



В столице больше всего внимания уделяем деталям:





















С самобытными вывесками здесь тоже все в порядке:









Эта очень понравилась; в ней столько сюжетов:















Кастро - сердце столицы Антипароса. С него все начиналось, здесь до сих пор есть жизнь:



Маленькие белоснежные церквушки:



незатейливые двухэтажные бело-голубые постройки:



мощеные улочки:



участки крепостных стен:



остатки венецианского владычества:



все это так гармонично сочетается с лазурным небом и такого же цвета Эгейским морем, что лишь приходится по-белому завидовать местным жителям, созерцающим такую красоту ежедневно:







"Неэвклидова геометрия":



Возвращаемся в порт:



До отхода парома на Парос осталось полчаса:



Местные "жители" прощаются с нами:





Заключительные кадры с острова:





и вперед домой на Парос:


Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Germon/colladamaya-fresh-cocktail-from-15-islands-12-islands-of-antiparos-des.php




До заката есть еще какое-то время; фокусируемся на детялях:





















И напоследок, "классика" закатов из Парикьи:















В середине следующего дня мы уплываем на Сирос. Но есть еще несколько часов. Поехали кататься. Для начала в Лефкес. Из-за горы на остров налетела темно-серая туча, создавая еще более резким контраст с белыми домиками поселка:













Но чем хороши острова; туча как быстро налетела, так и улетела восвоясь. И уже голубое небо проблескивает:













Мраморные порталы дверей церквей пестрят различной символикой из прошлых веков:



Выставленные гончарные изделия возле домов - характерная черта греческих островов:







Как все уже могли не раз убедиться, в качестве декорации таверн, магазинчиков и т.п. идет все:



Я бы на даче такую "рухлядь" распилил бы на дрова для топки; а здесь же из них делают весьма самобытные рекламные вывески:











А теперь отправимся в сторону деревушки Марати посмотреть на античный каменоломни.









Каменоломни появились на Паросе в местечке Марати еще в архаическую эпоху, и непрерывная добыча мрамора продолжалась здесь до 1881 года:



В недрах Пароса сокрыт редкий вид мрамора - чисто белый с зернистой текстурой и самый прозрачный в мире. Именно из "паросского камня", или лихнита, были вырезаны первые кикладские фигурки-идолы. К слову сказать, куску этого мрамора просто валяются вдоль дороги и никто не запрещает тебе увезти с собой домой кусок-другой в качестве сувенира.

Штольни общей протяженностью 190 метров уходят далеко вглубь земли:



Из трех входов в каменоломни самым интересным считается южный, который называют Пещерой нимф. Естественно, вход в каменоломни огорожен. Но разве это меня остановит:



По хорошему надо вооружиться мощным фонарем, так как никакой подсветки внутри нет:



Так что я дохожу лишь до того мечта, где хоть что-то видно:



Надеюсь, что это моя не последняя поездка на остров. Так что в следующий приезд обязательно договорюсь с кем-то из димархии о разрешении посетить каменоломни .



Пора в отель; багаж уже собран, прощаемся со Стеллой и ее семьей. Но как же не хочется уезжать от такой красоты:







В Парикье есть еще время до прихода парома. Заскочем еще раз в Экатондапилиани:











На территории церковного комплекса находим скит:







И вот мы уже на пароме. Багаж положили в багажный отсек, а сами на одну из открытых палуб:



До свиданья, Парос! До скорой встречи!




Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Germon/colladamaya-fresh-cocktail-from-15-islands-11-paros-part-ii.php Это уже мое третье посещение Пароса; в моем списке он входит в тройку самых уютных и гармоничных.
Я специально выделил на него четыре дня, чтобы не только посмотреть достопримечательности (хотя что я еще могу здесь обнаружить нового в третий приезд?), но и немного расслабиться в полном смысле этого слова.
Жили мы опять же у нашей старой знакомой Стеллы, владелице отеля в Ампелосе на севере острова. Машинку (Фиат Панда) получили в порту; все расходы на это взяла на себя димархия острова.
За предыдущие два визита я неплохо изучил дороги острова, так что из порта Парикьи до нашего жилья я ехал по памяти, без карты.

С уверенностью могу утверждать, что на Паросе есть два крупных (в островном понимании) города, которые соперничают друг с другом по красоте и самобытности. Один из них - столица острова Парикья и его главная гавань - расположился на западе, второй - Наусса (по мне, так более домашний) - на севере. А так как мы жили в двух километрах от последнего, с него и начну показ:











Днем набережная и гавань Науссы - образец тишины и спокойствия. И лишь вечером сюда начинает стекаться народ:







В ее северной оконечности сверкает белоснежной краской церквушка Аг.Николаос:





Если пройти по небольшой узкой дамбе, то попадаешь в венецианскую крепость:



Вход в нее открыт и совершенно бесплатный; сквозь ее узкие арочные проемы можно поймать неплохие кадры:















Над белоснежными домиками Науссы, на небольшой возвышенности, выделяется церковь Киймисис Теотоку (Вознесения Богородицы):









Многоарочный мост - своеобразный прогулочный променад. И если сверху по нему гуляют местные жители и гости острова, то нижняя часть отдана на откуп гусям да уткам:







Самобытные вывески довершают гармоничную картину:







А только что выловленные осьминоги "в ожидании" вечерних посетителей таверн:





А как только солнце начинает опускаться к горизонту, все строения городка окрашиваются в желто-оранжевые цвета:

















А дальше начинается закатная феерия, где комментарии излишни:































Каждый раз, приезжая на Парос, я обязательно посещаю традиционную горную деревушку Лефкес. Она спряталась от "посторонних глаз" (читать: от пиратов в Средневековье) в самом центре острова. Ее улочки с белоснежными домиками, цветущими бугенвиллиями и лабиринтными улочками - настоящая услада для глаз:













В ее центре возвышаются две мраморные колокольни величественного храма Агии Триады:







Фасадные детали от меня не спрячутся:











Чем-то напоминает плакат времен СССР:







Заедешь на соседний холм, а там такие виды:







Так мы и катались изо дня в день: от деревушки - к пляжу, от пляжа к церкви или монастырю и т.д.:

















Главным храмом столицы Парикьи (и пожалуй, всего Пароса), несомненно, является собор Экатондапилиани. Его еще иногда называют собором Святой Софии Эгейского моря:



В переводе с греческого экатондапилиани - стовратный. Ибо, по преданию, дверей в храме 99. А сотая дверь откроется людям лишь тогда, как только греки вернут утраченный ими Константинополь.
По легенде, храм был основан Св.Еленой и ее сыном Константином. Отправляясь в Святые места в поисках креста, на котором был распят Иисус, она сделала остановку на Паросе. Помолившись в маленькой церквушке, что стояла на месте нынешнего храма, Св.Елена дала обет найти Святой крест и построить здесь большой храм.
В эпоху правления Юстиниана церковь была перестроена с добавлением новых сводов и куполов. При возведении храма были использованы мраморные обломки античных зданий, туф и сланцевые породы.



Ныне храм представляет собой комплекс из нескольких зданий: главный храм, шесть часовен, двор с кельями, баптистерий, небольшой музей.
Я в церкви далеко не первый раз; в своих предыдущих рассказах об острове многое показывал. Поэтому в этот раз остановился на отдельных деталях:









В Экатондапилиани все так и дышит древностью:













По преданию, в самом углу церкви, в мраморной плите остался след Св.Елены:



Своды алтарной части пестрят неплохо сохранившимися фресками:





Попытаюсь приблизить некоторые:

















В алтаре хорошо просматривается киворий - выполненная из мрамора сень над престолом, поддерживаемая четырьмя колоннами:











Ежегодно 15 августа в храме с особым благоговением отмечается праздник Успения Богородицы.

Конечно, не откажем себе в прогулке по улочкам Парикьи:







Улочки столицы аналогичны Наусским. Но все же в Науссе как-то больше по-домашнему.















В западной части столицы обязательны к осмотру венецианский замок XIIIв.:



и тех же времен церковь Аг.Константинос:





И отовсюду открываются виды на Эгейское море:



Местные жители, видя такие картины ежедневно, свыкаются с мыслью, что так и должно быть. Мы же голодны до подобных кадров:













В Парикье обнаружилось большое количество фасадной мелочевки: барельефы, самобытная реклама, отдельные фрески, старинные порталы церквей, мраморные фонтаны:















































И неизменный атрибут греческих селений - кошки:





Симпатичная церквушка Аг.Николаос расположена у гавани Парикьи:



Здесь же рядом - античное кладбище (не пугайтесь этого слова; всего лишь пара саркофагов):





Если от столицы на машине по серпантину подняться к монастырю Аг.Анаргиру, больше похожему на небольшую неприступную крепость:



то вероятность застать здесь красивый закат 100%-ая:









Пошел на Наксос:



Такие закаты я готов провожать ежедневно:



На вечерние посиделки нас пригласил знакомый нашей хозяйки, владелец бутик-отеля в Науссе:



Отель и впрямь бутиковый, со всякими мостками, бассейнами, открытыми террасами:









В таком отеле и ужин был с "изюминкой":







Если ехать по дороге от Науссы до Парикьи, то ровно посередине пути, с небольшим отклонением влево, на возвышенности находится мужской монастырь Логоварда. Мужской во всех смыслах понимания, ибо женщинам вход в него заказан. Так что оставляю супругу в машине возле симпатичной церквушки, а сам вперед:



Обычно в мужских монастырях на материке даже я чувствую себя "не в своей тарелке" (ни в том одет, ни туда пошел), а здесь с самого входа установился контакт:



А когда монах узнал, что я из России, сразу же повел в главную церковь:





Редко где встретишь на Кикладах хорошо сохранившиеся старинные фресковые росписи:



Монастырь был основан в середине XVII столетия и посвящен Богородице Зоодохос Пиги. В нем имеется библиотека с превосходной коллекцией уникальных рукописей и внушительным собранием книг, среди которых достаточно много очень редких и ценных экземпляров.









Кстати, церковь, которая находится рядом с монастырем, тоже весьма симпатичная:



Идеальные пропорции; как будто смотришь на макет:



Вообще в этот день нам попадались исключительно интересные церкви и монастыри:





Один из таких - Аг.Георгиос, расположен на крутой возвышенности; к нему ведет грунтовка в несколько километров из поселка Турлос.



В монастыре проживает всего 1 (!) монах, явно ведущий отшельнический образ жизни. Вот так выглядит трапезная:



так - сама церковь:









Колодец на территории монастыря:



так - окрестности, довольно суровые:



Вдали, на соседней возвышенности, еще один монастырь - Аг.Антониос. Но в нем мы были в предыдущий приезд на Парос:



На юго-востоке Пароса расположена деревушка Марписса. Муж нашей хозяйки апартаментов одно время занимал должность мэра в этом поселке. Находящаяся на небольшой возвышенности, Марписса знаменита церковью Преображения Господня:







Внутри все покрыто настенной росписью:



Конечно, это не средневековье, но фрески очень выразительные; им от силы лет пятьдесят:







Аг.Игнатиос весьма редко встречаемый святой в греческой православной церкви. И "попутчики" у него весьма необычные:



На склоне поселка расположены четыре ветряные мельницы:



Отсюда можно или на машине, или пешком добраться до монастыря Аг.Антониос.
Мы же остаемся в Марписсе, чтобы прогуляться по извилистым улочкам поселка. Попадается много интересных зданий, преимущественно старых церквей:























Казалось бы, всего три цвета: белый, голубой и красный, а какая гармония!







В Марписсе собрали небольшой "урожай" всяких фасадных фенечек:



















Весьма колоритная деревушка; и почему это я раньше мало внимания ей уделял?









Пора где-то приземлиться и на обед. Лучше всего для этого подходит прибрежный рыбацкий поселок Писо Ливади:



Довольно популярное место у местных жителей; приготовленные рыба и морепродукты в тавернах поселка весьма хороши. К тому же здесь такие виды!









Неудивительно, что и коты здесь весьма упитанны, питаясь исключительно свежевыловленной рыбкой:



Остаток дня провели на пляже Молос, а вечером на закат опять в Науссу:



- тени:







- и классика:





Вечером в Науссе открываются многие церквушки; среди них есть пара весьма интересных, напичканных фресками:



















Выхватим еще из фасадов зданий милые детальки:









Беззаботная жизнь:









Как приятно после "трудового" дня посидеть в таверне прямо на набережной:





Там, где гуляли днем, ночью все выглядит иначе:



























Пора домой; на утро мы придумали себе приключение ...
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Germon/colladamaya-fresh-cocktail-from-15-islands-11-paros-part-i.php http://www.iospavezzo.com/, расположенного через дорогу от Хоры - столицы острова. В прокатной компании нам выдали уникальный для островов автомобиль - кабриолет Ниссан Микра. Так что два дня мы могли гоняться по горным дорогам Иоса с ветерком.

Когда-то в далеком 2011г., когда я только начинал осваивать Киклады, Иос был одним из островов, который я посетил. Но за пять прошедших лет многое стерлось из памяти. К тому же для супруги этот остров был новинкой. Так что два с половиной дня как нельзя лучше вписывались в маршрут 2016-го года.

При общей площади в 108 кв.км население острова составляет всего чуть более 2 тысяч человек, что делает Иос одним из самых малонаселенных, а дороги острова - одними из самых свободных.
Основная масса проживает в Хоре - столице Иоса, находящейся на холме чуть в глубине на западе острова. Соответственно большинство памятников сосредоточилось именно в ней.
Именно с нее мы и начнем знакомство.
Пожалуй, самая эффектная смотровая точка - Народная площадь, где расположено несколько ветряных мельниц:



С нее открываются виды на бело-голубые домики Хоры, а так же на цепочку из трех церквей, расположенных в самой верхней точки столицы - Аг.Николаос, Аг.Иоаннис и Аг.Георгиос:



К этим церквушкам ведет извилистая узкая тропинка. Отсюда лучше всего наблюдать закат в летние погожие деньки.





Городская застройка Хоры - настоящий лабиринт из хитросплетенных улочек, побеленных каменных домов с толстыми стенами, защищающими от холода зимой и палящего Эгейского солнца летом, мощеными площадями и многочисленными церквями, большинство из которых открыты в дневное время:















Днем из населения Хоры можно встретить лишь разнеженных котов, которые, пребывая в неге, не удостоят тебя даже взглядом:





да где-то на балконе любопытствующих собаченок:



Зато вечером, особенно в летние месяцы, кафешки и бары столицы заполняет местная молодежь, а так же полюбившие этот остров британские тинейджеры. Поэтому для осмотра, несмотря на жару, дневное время более подходяще:



















Невольно в кадр попадают самобытные вывески, на которые так богаты греческие острова:





















В первый же вечер не стали "изобретать велосипед", и к закатному времени поднялись на вершину Хоры. Отсюда, как на ладони, практически вся Хора:



Выхватываем из общей массы строений знАчимые церкви:
- византийскую Панагию Гремиотиссу, расположенную под развалинами венецианского кастелло:



- более современную Аг.Триада:



- и те три церквушки, откуда будем встречать закат:









Что ж, наслаждаемся:













Чуть северо-восточнее от Хоры расположены развалины античного городища. Сверху получаешь максимальное представление о нем:







Все, солнце скрылось за горизонтом:







Ну и нам пора подыскать таверну для ужина.

Следующий день полностью посвящен пляжам острова, а так же заездам в различные церквушки/монастыри, расположенные на "периферии" острова.
на острове зарегистрирован 21 пляж. Это только те, что имеют какие-то названия. А сколько небольших бухточек, доступных или с моря, или по суше на внедорожнике, сказать никто не может. Из имеющих название практически все пляжи песчаные и широкие. А т.к. в июне далеко еще не сезон, то можно вообще одним оказаться на каком-нибудь пляже:





В ноябре, сидя в холодной Москве, о таких пляжах можно только мечтать:







Судя по кладке, довольно старая церковь. А по количеству скамей, к тому же, часто посещаемая:









Интерьеры таких церквей весьма аскетичны:







Коренное "население" острова - козлы, самые настоящие:





Где их только не встретишь:



Позируют по всем правилам, но близко не подпускают:





Это ж надо так держаться:



Судя по рогам, козел "со стажем":





На северо-востоке Иоса можно отыскать развалины венецианского замка Палеокастро. Крепость была построена в конце XIV столетия во времена правления Маркуса Криспи на руинах более древнего сооружения (некоторые архитектурные фрагменты, сохранившиеся до наших дней, датируются Х веком) с целью обеспечить надежную защиту жителям острова в случае нападения пиратов:









Место было выбрано крайне удачно, так как обеспечивало хороший обзор, что практически исключало возможность внезапного нападени».











На фоне развалин кастро большой неожиданностью стала встреча побеленной и как будто только что отстроенной церквушки Панагии Палеокастритиссы:





Ежегодно 8 августа жители острова устраивают здесь празднества в честь Богородицы:







Чистейший горный воздух и наличие лазурного неба дают возможность получить весьма сочные снимки:









И на камнях растут цветы!











Судя по количеству ульев, островной мед пользуется спросом:



При определенной фантазии некоторые скалы можно принять за одушевленные предметы:













В такой воде грех не искупаться:



Монастырь Каламос, что на юго-востоке острова, так же сверкает свежей краской:



Монастырь проводит празднества дважды в год: 24 мая и 29 августа:





Народу - ни души. Тем неожиданней стала встреча с этим милым существом:



Видать, монастырский котенок.

При всем при том, что население острова весьма малочисленно, даже самые отдаленные церквушки выглядят весьма нарядно. Такое ни на каждом острове встретишь:







Пора спуститься с гор и заехать в гавань Хоры. Здесь можно найти неплохие ракурсы для снимков:













Небольшая церквушка, находящаяся в порту, буквально вырастает из земли:





Для встречи заката в этот день мы присмотрели точку чуть восточнее Хоры, на недавно выстроенном открытом театре Одисеаса Элитиса, в честь греческого поэта, жившем в ХХ столетии и в 1979г. получившим Нобелевскую премию в области литературы:



Отсюда открывается захватывающий вид на Эгейское море:



Пока ждали закат, супруга решила продемонстрировать свои поэтические способности :



получившая порцию аплодисментов от единственного зрителя.

Рядом с театром красуется побеленная древняя церквушка (увы, оказалась закрытой):







Ну а теперь основное действо, из-за чего мы сюда поднялись:









Вся хора как на ладони:

















За закатными последовали вечерние снимки видовых точек Хоры:





Как будто в воздухе парит:













День завершили в приглянувшейся мне еще по прошлому визиту на остров таверне "Мельницы" на Народной площади:



В заключительный день на Иосе "пляжились", гуляли по Хоре и на набережной. На оконечности мола обнаружили симпатичную церквушку:

















А затем поехали на самый север острова. Здесь, в совершенно безлюдной местности Плакотос, было обнаружено захоронение куполообразной формы, являющееся, согласно найденным здесь надписям, могилой Гомера (к слову, об этом пишут такие древние авторы, как Страбон, Плиний и Павсаний, что Гомер умер на Иосе).

В начале тропы установлены памятные мраморные стеллы на разных языках:



Отсюда по проложенной дорожке метров 500 до могилы Гомера:







А вот, собственно, и само захоронение (вернее, то, что от него осталось):



Вокруг - ни души на многие километры.
Здесь же сложили пирамидку:



Здесь же встретили и закат:



Рано утром отбытие с Иоса к его более крупному соседу - Паросу.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Germon/colladamaya-fresh-cocktail-from-15-islands-10-ios-.php






Зa многие века морской ветер и волны вытecaли в cкaлax ущeлья и кaньoны, пpидaв им удивитeльную фopму и coздaв пoиcтинe лунный пeйзaж:









При этом надо быть очень внимательным и осторожным, у нависающих скал очень тонкие края:







Когда-то имел название ship wreck:



В Саракинико время летит незаметно; можно зависнуть здесь на несколько часов:





При этом лучше приезжать в первой половине дня. Тогда свет очень выгодно ложится на скалы:





Не правда ли, похоже на гигантскую голову:



























Местные говорят, что особо красивы скалы Саракинико ночью, при полной луне.

От Саракинико как на востоке, так и на западе острова разбросано несколько прибрежных поселков, каких-то покрупнее, каких-то помельче. Все они обладают определенным шармом (или за счет уютных бухт, или за счет церквушек возле моря, или за счет разноцветных сирмат). Вот туда мы сейчас и направимся.
К примеру, так выглядит деревушка Мантракия:





Обычно в таких местах напрочь забываешь о времени: есть только ты и бескрайнее изумрудное море:





















Очень интересны скалы в поселке Фиропотамос:



























Деревушка Агиос Константинос выделяется среди остальных благодаря скальной церквушке:









Не зная о ее существовании, можно спокойно пройти мимо (но мы-то знаем ):







Попадая в такие деревушки в 5-10 домов, невольно задаешься вопросом, смог бы я здесь жить? Ответа до сих пор нет ...







Крайняя цель на сегодня - поселок Поллония на северо-востоке Милоса (по островным меркам вообще город). Здесь расположено большое количество таверн, славящихся своей кухней с морепродуктами, а так же определенное количество небольших отелей (хотя вроде как и пятизвездочник появился):











Набережная в поселке довольно протяженная (опять же по островным меркам), так что здесь можно задержаться подольше:











Рыбацкие баркасы выстроились в шеренгу:



В таких поселках коллекция пополняется новыми самобытными вывесками:















На самой оконечности поселка находится церковь Аг.Параскеви:







Ее убранство довольно богатое, стены и потолок расписаны фресками (не старыми, им от силы лет пятьдесят):













Икона титульной святой увешана всевозможными табличками. Так греки выражают благодарность за исцеление от того или иного недуга:



В центре острова расположено традиционное кикладское поселение Зефира, являвшееся до 1767г. столицей Милоса. Главной ее достопримечательностью является собор Панагии Портаитиссы XVII в. постройки:





К сожалению, в послеобеденное время он оказался закрыт, а поиски ключей, увы, не дали результата. Поэтому пофотографировали симпатичные домики (точнее, их раскраску) в деревне:











да погнали на самый пикчерный пляж острова - Палеохори, где и провели ближайшие пару часов:







Куда ехать встречать закат, вопросов не возникало. Площадка перед церковью Панагиа Корфиатисса в Плаке как нельзя лучше подходит для этого:







Солнце быстро скрывалось за горизонтом на фоне группы Аркадийских безлюдных островков:











Небольшая прогулка по улочкам столицы завершила приятный день:















Утром заключительного дня отправились в Кастро - венецианский замок XIII столетия (вернее, то, что от него осталось). Кастро как бы нависает над Плакой. Крутые ступеньки ведут наверх:



Но, добравшись до вершины, усилия вознаграждаются сторицей:











Внутри Кастро расположена православная церковь Панагия Схиниотисса и католическая церковь Санта Розария.









Из жилых строений в Кастро буквально единицы:









Но изюминки и здесь найти можно:







Небольшая прогулка по Плаке (днем в этот приезд мы ее то и не видели) завершает повествование об этой части острова:













Наша вечерняя смотровая площадка:























Чуть южнее Плаки и совсем рядом с поселком Клима находятся раннехристианские катакомбы. Уже доказано, что в этой части острова со II по V в.в. было расположено кладбище, место поклонения и святилище христиан. Взору посетителей открыта лишь малая часть их:





Зато виды вокруг ласкают глаз:





Чуть ниже, где раньше был древний город Милос, можно увидеть остатки крепостных стен и античный театр:





Судя по тому, что театр усердно реставрируют, можно предположить, что в середине лета здесь проводятся концерты или представления:







Дальше едем на юг острова, где конечная цель - церковь Панагиа Киру. Все, что встречается интересное по дороге, фиксируем на фото:









Такие агрегаты исправно служат не одно десятилетие:







"Падаем" на часок на одном из пляжей (Achivadolimni Beach):



От него расходятся дороги: одна идет на запад до церкви Аг. Марина (здесь заканчивается асфальт и начинается жесткая грунтовка):



Вторая идет на юг и юго-запад, через поселок Кипос, к искомой церкви Панагиа Киру.







Места в этих краях довольно дикие. Пара деревушек, чуть больше отдельно стоящих церквушек - вот и вся "цивилизация".
Церковь Аг.Состис весьма необычна из-за своей колокольни:





Приятно, что двери открыты:





Наша конечная точка - церковь Панагия Киру, считается самой древнейшей на острове:





Внутри сделано нечто подобие небольшого баптистерия:





Вокруг - ни души; лишь легкий ветерок колышет ветви кустарников и редких деревьев, да одинокая яхта бороздит бирюзовые прибрежные воды:





На обратном пути недалеко от поселка Корфос встречаем руины раннехристианской базилики:











И уже на подъезде к Адамасу встречаем закат:













Заключительные несколько снимков с улочек вечернего Адамаса:

















Рано утром, еще до рассвета, у нас паром еще на один кикладский остров - Иос. С его борта встречаем восход:













Думаю, это мое не последнее свидание с Милосом. До скорого!
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Germon/colladamaya-fresh-cocktail-from-15-islands-number-9-milos-part-ii.php