Блог пользователя Хабаровский

Блог пользователя Хабаровский http://www.greek.ru/blog/kon8/ ru http://backend.userland.com/rss2 Wed, 29 Apr 2026 15:31:36 +0300 Крит в мае 2013. Часть 6. 27-30 мая. Озеро Курнас, Тополийское ущелье, пляж Элафониси, Скалета, Амудара.

Загрузка плеера

Озеро Курнас

Озеро Курнас образовалось в карстовом разломе. Наибольшая глубина 25м. Дно озера находится на 3м ниже уровня моря. Из озера вытекает река Армирос. Вода заполняет не только сам разлом но и отмели, прилегающие к нему. Из за резкого перепада глубин на отмели и в разломе, цвет воды в озере разный. На отмелях вода нагревается на солнце до того, что это скорее похоже на бассейн. Глубина на отмелях не превышает человеческий рост. Вода очень чистая и прозрачная. Словом очень комфортное курортное место. Многие приезжают сюда с детьми. Поплавать в озере одно удовольствие.
На берегу озера много таверн, где можно взять на прокат катамаран. Обычно, если берёшь катамаран, то тебе предлагают потом посидеть в таверне и бесплатно угощают большим стаканом свежего апельсинового сока. Апельсины здесь очень сочные и вкусные, сильно брызгаются при небольшом усилии. Сок тоже отменный. Разумеется большинство гостей соком не ограничиваются и заказывают что-нибудь ещё.
В озере обитают водные черепахи и несколько видов красивых рыб. Сквозь прозрачную воду рыбки хорошо видны.
Мы взяли четырёхместный катамаран, покупались прямо с катамарана на отмели, проплыли вдоль берега всего озера ( примерно 3,5км) посмотрели черепашек и рыб. Приятно иногда ощутить безмятежность и покой.

.
Озеро Курнас. "Здесь был я".

.

Тополийское ущелье и пещера Святой Софии

Накупавшись и отдохнув на озере Курнас, едем к Тополийскому ущелью. После Ханьи, на развязке, съезжаем с магистрали по указателю на Илос (Elos) и Элафониси. Дорога постепенно становится круче, забирается вверх по серпантину и входит в Тополийское ущелье.
В Тополийском ущелье есть старый тоннель. Он слишком узкий для проезда в обе стороны одновременно, поэтому в нём организовано поочерёдное движение, которое управляется светофорами.
Но нас ждал неприятный сюрприз. Тоннель и прилегающий участок дороги был закрыт. Не знаю, что случилось, может быть тоннель расширяют, может быть ремонтируют, или оползень произошёл. Но старый тоннель мы не увидели.
У ограды, закрывающей проезд, местный грек продавал мёд и масло. В горных деревнях западного Крита везде делают и продают на дорогах мёд. Выбор очень большой. Можно найти травяной, цветочный, тимьяновый и т.д. Мне больше понравился тимьяновый. Он из всех самый густой. Тёмный, но прозрачный и густой как смола. Естественно очень вкусный.
Но фото в Тополийском ущелье мы всё же сделали.

.
Объезд нужно было делать по сельским горным дорогам по самым высотам над Тополийским ущельем. Мы проезжали маленькие деревушки, утопающие в зелени.
Один раз я сбился с пути, но быстро это понял и начал спрашивать дорогу у местных греков. Две женщины, ехавшие нам на встречу, сказали ехать за ними и вывели нас на верный путь.
Вот обычный крестьянский дом на западе Крита. Вода греется в чёрном баке на крыше, электричество от солнечных батарей. Есть горячая вода и свет, всё автономно.

.
Мы объехали закрытый участок и выехали на нужную дорогу в районе Илоса. Поскольку мы очень хотели посмотреть пещеру Святой Софии, мы от Илоса поехали на север по направлению к Тополийскому ущелью. От дороги, южнее тоннеля, идёт пешеходная дорожка со ступенями, поднимающаяся к пещере. Идти примерно 200м.
Вход в пещеру очень большой и просторный. Слева от входа, в самой пещере находится церквушка Святой Софии. Она очень простая, без архитектурных изысков. Свод пещеры имеет высоту почти с пятиэтажный дом. В ней много сталактитов и сталагмитов, в глубине пещеры ходы такие же просторные и высокие. Много голубей. Когда они взлетают, шум от крыльев многократно отражается от сводов, колонн и стен и усиливается.
Не забываем, что сталагмиты руками трогать нельзя, поскольку органический налёт может навредить им и остановить их рост. Об этом есть предостерегающая надпись
Я не удержался от соблазна поиграть в спилиолога и одев свой налобный фонарь облазил всю пещеру. Это не трудно.

.

Пляж Элафониси

От пещеры Святой Софии двигаемся на юго-запад к оконечности острова, пляжу Элафониси. Указатели есть везде, не заблудитесь.
Юго-западное побережье Крита считается одним из самых экоголически чистых мест в Европе.
Ещё отмель между островком Элафониси и Критом называют поцелуем двух морей: Ливийского и Средиземного.
Розовые пляжи, обрамляющие берега небольшого греческого островка Элефониси - удивительное природное явление. Такой цвет побережье получило за счет большого количества примесей в песке, содержащем мелкие обломки ракушек, морских раковин и кораллов. Разглядеть песок от нежно-розовых до лиловых оттенков можно не только у берега, но и на небольшой глубине: кристально чистая вода обнажает побережье Элафониси.
Впрочем, существует и другая версия появления розовых пляжей. В 1824 году Элефониси подвергся нападению турок; в результате бойни было убито более семи сотен местных жителей. В память о кровавой расправе над греками на самой высокой точке островка установлен мемориал. А розовый цвет побережья Элафониси по сей день является напоминанием о тех трагических днях.
Остров отделен от Крита узким проливом длиной около сотни метров, который, благодаря небольшой глубине, легко перейти вброд. Глубина пролива зависит от времени года: так, в летние месяцы она не превышает 20 сантиметров.
Пляж, и отмель соединяющая островок Элафониси с Критом защищена от открытого моря торчащими из воды чёрными рифами, поэтому волн здесь нет. Небольшая глубина также избавляет от сильной волны. Здесь очень хорошо отдыхать с детьми, поскольку везде очень мелко.
На пляже есть таблички с просьбами не уносить розовый песок как сувенир.
Мы загораем в лучах склонившегося к западу солнца, дурачимся в мелкой воде, любуемся розовым песком, изумрудной водой и синим небом.

.
Солнце клонится к западному горизонту и пора возвращаться, чтобы засветло проехать участки крутого серпантина.
Возвращаемся мы по дороге, которая идёт вдоль западного Критского берега на высоте над морем. К сожалению не получилось сделать фото в сторону моря из-за низкого солнца, а останавливаться и настраивать камеру не было времени.
Дорога очень красива, панорамы гор, цветов и моря потрясающие. В одной из придорожных таверн можно было бы чудесно встретить закат, но мы решили проехать эту дорогу засветло и успеть до темноты выехать на магистраль на северном побережье.

.
В Скалету мы вернулись уже после 10 часов вечера. На ужин в отеле опоздали и пошли ужинать в таверну к Мариносу, весёлому молодому греку, который не может разговаривать без шуток и любит сбивать туристов с толку.
Например он может назвать мусаку Мустафой. А потом смеяться, когда его просят подать на стол Мустафу.
Еда у него замечательная, мы все четверо остались очень довольны.
Вот и закончился восьмой день на Крите. Все довольные и счастливые идём спать.

28 и 29 мая, Скалета, Амудара

Последние 2 дня на Крите я провёл в Скалете. Пляжный отдых, знакомства и общение с разными людьми тоже полезная вещь и пренебрегать этим не стоит. Тем более я уже семь дней то за рулём, то в горах. Нужно и отдохнуть.
Среди русских туристов, отдыхающих в одиночку в экономичных отелях, попадаются очень интересные люди и бывалые путешественники. Кроме немцев, поляков и чехов, я познакомился с людьми из Пскова, Петербурга, Ростова, с Поволжья, Урала, Москвы, из Латвии и даже встретил семью из Владивостока.
Вечером 28 мая я решил поехать туда, где был в прошлом году, в Амудару, отель Армония.
Андреа с ресепшена и бармен Вангелис меня узнали сразу. Признаться, не ожидал. Когда я заказал у Вангелиса греческий кофе, он сказал "My first greek coffe in this season".
В баре Армонии была компания наших. Один из наших нечаянно сломал ногу в отеле в первый день. Когда он позвонил в страховую компанию, то его спросили выпивал ли он в этот день. Он ответил, что в этот день нет, но в прошлый да. Зря он так ответил, страховщики ему отказали. Спасло его то, что у него была ещё одна страховка и он позвонил во вторую страховую компанию. Уже зная как отвечать, он получил помощь.
Народ, помните. Когда страховая компания задаёт вам любые вопросы, даже казалось бы самые невинные, она преследует одну единственную цель: найти повод чтобы отказать. Отвечайте аккуратно.
Я рассказал про своё восхождение на Псилоритис, про Сфакию, Ливийское море, другие туристы рассказали про свои путешествия. Попросив Вангелиса передать приветы всем, кого я знал в Амударе, я уже ночью вернулся в Скалету.

Последнее фото на Крите 29 мая. Прощай Ретимно! Прощай Скалета! Прощай Крити! Я су!

29 мая отдых, прощание с Критом и со всеми, с кем я успел познакомиться.
Когда я упаковывал свой рюкзак, то обнаружился небольшой перевес. Пришлось вечером одну бутыль анойского вина распить со всеми на прощание.
В 3 часа ночи туристический автобус забрал меня из Скалеты, и в 7:30 самолёт взлетел из Ираклионского аэропорта. Как и год назад, в день отлёта была сильная дымка и остров быстро скрылся в белой мгле за хвостом самолёта.

Моя жизнь складывается очень непредсказуемо и противоречиво, и я не знаю, увижу ли я когда-нибудь снова Грецию и Крит. Но помнить этот волшебный остров, манивший меня с детства, я буду всегда.
Я су, Крити! Я су Эллада!

Загрузка плеера

Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/kon8/820.php http://www.greek.ru/blog/kon8/820.php Wed, 12 Jun 2013 15:37:55 +0400 Крит в мае 2013. Часть 5. Путешествие 25-26 мая. Ночь на Псилоритисе - второе рождение или "глаза боятся, а ноги ходят" Насколько я понял, Псилоритис - греческое название, Ида - итальянское.
Высота над уровнем моря 2456м.
Вообще Псилоритис, это не одна гора а горная цепь. Распололжена она в центре острова и состоит из пяти основных вершин.

Главная вершина Тимос Ставрос (Святого Креста): 2456м. Другие вершины: Агатияс: 2424м, Столистра: 2325м, Вуломену: 2267м и Куссакас: 2209м.

В ноябре критские горы покрываются снегом и окончательно освобождаются от него только в июне. Сейчас май, и отдельные снежные поля в ложбинах ещё лежат. Снег на Псилоритисе розовый. Из-за разницы температур, с Африки часто дует южный ветер, который несёт мельчайшую красную пыль из пустынь. Эта пыль оседает на критских горах и смешивается со снегом. От этого снег розовеет. Особенно это заметно на Псилоритисе, поскольку его горная цепь растянута с востока на запад и открыта южному ветру широким фронтом.

На южных склонах Псилоритиса растёт древний лес, который в древности покрывал почти всю территорию Крита. Я был в этом лесу в прошлом году. Можно почитать об этом здесь http://www.greek.ru/blog/kon8/krit18-05-2012.php

Маршрут я наметил такой: На машине едем в деревню Анойя, там покупаем еду для ужина и завтрака на вершине, затем на машине двигаемся к пещере Идеон Андрон и изучаем её, дальше по тропе Е4 поднимаемся на вершину Тимос Ставрос. Пещера Идеон Андрон находится на высоте 1538м над уровнем моря. Так, что мне придётся пройти пешком примерно 7,5 км и при этом подняться на 1 км в высоту. Для нормального здорового человека это должно быть совсем нетрудно.
Тем не менее, восхождение в одиночку на такую высоту это не прогулка по пляжу и нужно хорошо подготовиться. Даже несмотря на то, что на дворе май месяц

. Прежде всего нужно подумать об обуви. Нужны надёжные прочные кожаные кроссовки с не скользящей подошвой. Лёгкие тканные или пористые кроссовки лучше не брать. Во первых, горные растения почти все имеют шипы и колючки, поэтому будет очень неприятно, когда сквозь кроссовок в вашу ногу воткнётся шип. Во вторых, на вершине холодно, поэтому в слишком лёгкой обуви вы можете замёрзнуть. Ещё нужно взять с собой ветровой костюм из плотной ткани для путешествия на высоте, где всегда дует сильный ветер. Для ночёвки на вершине нужно взять спальный мешок и тёплый шерстяной костюм или хорошее термобельё. На мой взгляд, шерстяной костюм лучше, хоть он и тяжелее. Не забываем также про тёплые шерстяные носки и шерстяную шапку. Для защиты рук от царапин и колючек нужно взять перчатки. Я не взял и несколько раз вытаскивал из рук занозы.
Что я взял с собой в рюкзак:
Тёплый толстый шерстяной костюм.
Ветровой костюм.
Нательный костюм из хлопка (одевать под шерсть).
Тёплые шерстяные носки и шапку.
Спальный мешок и пляжную тростниковую подстилку.
Одну смену белья.
Нож.
Две бутылки воды по 1,5л.
Еды на 2 раза (купил в Анойе в таверне).
Вес моего рюкзака на начало восхождения был примерно 10-12 кг.

Анойя

Итак, утром 25 мая, набив живот за завтраком в отеле под завязку (непосредственно перед восхождением лучше не есть, а силы понадобятся), двигаемся в Анойю. Как всегда в машине играет греческая музыка, на небе ни облачка, дорога утопает в зелени, настроение замечательное, хотя и слегка тревожное.
Время на моей камере выставлено неверно, поэтому фотографии имеют даты на один день вперёд.
Я следил за погодой несколько дней, специально выбрал абсолютно ясный день, чтобы восхождение было особенно приятным. Я каждое утро подходил к Зисису на ресепшене и просил его посмотреть прогноз погоды на Псилоритисе. Зисис доброжелательно всё смотрел и сообщал мне.
Едем по старой национальной дороге Ретимно-Ираклион, затем по указателю и карте сворачиваем в Анойю.
Проезжаю те места, где был в прошлом году. Въезжаю в Анойю. Взле памятника Манойлису Савусу стоит таверна, которую держат два брата. Интересно, помнят они меня? Паркую машину, вхожу в таверну.
"Я сас!" По английски объясняю, что я был у них в прошлом году и просил сфотографировать меня у памятника Савусу. Меня вспомнили. "А! Ты тот русский!". Старшего брата зовут Яннис. А я, естественно Паблос. Заказал у них фрапе и мы с Яннисом сели за один из столиков. Я рассказал, что в прошлом году останавливался в Ираклионе, а в этот раз в Ретимно. В прошлом году я не смог взойти на Псилоритис с южной стороны, а в этот раз хочу зайти туда по тропе Е4 от пещеры Идеон Андрон. Узнав, что я иду на Тимос Ставрос, Яннис сказал, что по его мнению уже поздно и лучше бы я остановился в Анойе, а рано утром завтра продолжил бы свой путь. Большинство туристов так и делает. Но я же хочу переночевать на вершине! Узнав об этом, Яннис позвал своих родителей, познакомил нас, и они все стали делать мне напутствия. Яннис рассказал и нарисовал где лучше оставить машину и как проходит тропа.
От Анойи до плато Нида и пещеры Идеон Андрон идёт асфальтированная дорога. Ниже пещеры Идеон Андрон асфальт заканчивается. Там стоит таверна с большой парковкой. Но у таверны машину оставлять не нужно. Нужно дальше по грунтовому серпантину проехать вверх, по направлению к пещере. Пониже пещеры стоит церковь, возле которой тоже есть небольшая парковка. Вот там и нужно оставить машину.
Тропа Е4, сначала ведёт на юг, огибая крутой склон горы и постепенно поднимаясь по нему вверх, а потом входит в небольшое ущелье и уже по нему поднимается выше, к Псилоритису. На вершине стоит часовня Тимос Ставрос (Часовня Святого Креста), Яннис сказал, что ночевать нужно в ней. Вообще в церквях не ночуют, но на вершине Псилоритиса, это можно и нужно, чтобы укрыться от ветра. "Pablo, sleep inside the church. Don't listen people".
Я также попросил Яниса продать мне еды для ужина и завтрака на вершине. Яннис дал мне четверть круга домашнего сыра, маринованных оливок, батон хлеба, большой кусок мяса на кости и немного овощей. Я ещё попросил продать мне его домашнего вина. Братья засмеялись и сказали что-то по гречески, я расслышал только "Псилорито вино". В общем они заценили идею с вином на вершине. Яннис налил своего красного вина из бочки в поллитровую пластиковую бутыль и дал мне просто в подарок. "Выпьешь за меня на вершине".
Из Анойи едем на плато Нида, к пещере Идеон Андрон.
С дороги хорошо виден Псилоритис:

.
Цель моего маршрута - Часовня Святого Креста (Тимос Ставрос) На вершине Крита - Псилоритисе.

.
Выезжаем на высокогорное плато Нида. Высота над уровнем моря 1,5км.

.
Двигаемся к пещере Идеон Андрон и далее к Псилоритису.

.
Плато Нида. Вид от пещеры Идеон Андрон. На переднем плане внизу стоит церковь, возле которой Яннис советовал оставить машину, как я и сделал. Ниже церкви, слева видна таверна, у которой заканчивается асфальт. На дальнем плане грунтовая дорога по направлению к пещере Камарес.

.

Пещера Идеон Андрон

Оставив машину возле церкви, как и советовал Яннис, подниманмся к пещере Идеон Андрон.

Пещера Идеон Андрон была важнейшим культовым местом в минойский период, что подтверждают раскопки, при которых здесь были найдены золотые украшения, керамические и металлические предметы, щиты из бронзы.

Так как пещера находится на большой высоте, то весеннее тепло сюда приходит на несколько недель позже, и в окрестностях пещеры даже в начале июня можно увидеть цветение диких тюльпанов, маков и ирисов.

Вход в пещеру огромен, своды в ней высокие, но в глубину пещера очень небольшая. От входа, широкий спуск быстро заканчивается просторным залом, от которого идёт короткий широкий проход влево и ещё один немного длиннее проход вправо. Сталактитов и сталагмитов нет. После археологических исследований, остались рельсы с вагонетками, для туристов сделан помост и ступенчатый спуск.

После осмотра пещеры, возвращаемся к машине, экипируемся для подъёма на Псилоритис и выходим на тропу Е4.

Псилроитис, вершина Крита Тимос Ставрос.

Подъём на Тимос Ставрос начинается чуть ниже пещеры Идеон Андрон, на последнем повороте серпантина. Местное время 15:00. Длина пути 7,5км. Высота Тимос Ставрос 2,5км. Высота точки начала маршрута 1,5км.
Начинаю своё восхождение.

Загрузка плеера

.
Первая часть пути самая трудная. Подъём довольно крут, Повсюду колючие кусты и трава. Ущелье, по которому нужно подняться до первого перевала защищено от ветра и поэтому там довольно жарко. Именно на этом участке пути я получил несколько заноз.

Восхождение на Псилоритис. Вот такие знаки обозначают тропу.

.
Восхождение на Псилоритис. Первая часть пути самая трудная. Привал.

.
Восхождение на Псилоритис. Здравствуй первый Критский розовый снег.

.
Восхождение на Псилоритис. Овечье стадо - обычная часть пейзажа.

.
Восхождение на Псилоритис. Снега всё больше. Он действительно розовый.

.
Примерно на середине пути мне встретилась группа туристов. Я отдыхал по пути наверх, а они спускались вниз. Немножко поговорили.
I'm alone russian crazy.
Я рассказал им откуда я, правда немногие понимают разницу между Сибирью и Дальним Востоком, но это ерунда. Некоторые были на Камчатке, я тоже там был много раз. Пожелали друг другу удачи. Когда они узнали, что я собираюсь переночевать на вершине выразили респект и дали напутствие "don't take a wrong way".

.
Убежище в горах для опоздавших путников и пастухов. Крыша сложена из камней арочным методом без использования стройматериалов. Высота убежища чуть больше 1м.

.
Восхождение на Псилоритис. Привал. Чем выше, тем холоднее, утепляемся, одеваем ветровой костюм.

.
Восхождение на Псилоритис. Все таблички с указателя давно сорвало ветром. На вершине впереди чуть видна конечная точка маршрута - часовня Тимос Ставрос.

.
Восхождение на Псилоритис. Выход на главный хребет. Вид на север и Критское море.

.
Спустя примерно 4 часа после начала подъёма выходим на главный хребет Псилоритиса. Осталась заключительная часть пути, по северному склону хребта постепенно поднимаясь по тропе к вершине.
Хоть эта тропа считается безопасной, но всё же опасности есть и я хочу о них рассказать. Это может оказаться полезным для тех, кто как и я решится лезть на Псилоритис в одиночку. Пока вы идёте по тропе следуя знакам, вам бояться нечего. На нижних участках тропы знаки нарисованы краской на больших камнях. Знаки представляют собой либо пару красных кругов, либо чёрно-жёлтую стрелку, либо красный квадрат на белом фоне. Иногда встречаются синие стрелки. На самом деле разными знаками обозначены разные тропы, но на этом маршруте все тропы совпадают. На верхних участках пути знаки представляют собой пирамидки камней сложенных друг на друга. Поначалу их не очень легко замечать, но глаз быстро учится и потом замечает их легко.
Так вот, пока вы на тропе, всё хорошо. Но вверху встречаются большие снежные поля, которые лежат на пути. Идти по ним не следует, поскольку снег весной сырой и рыхлый, вы наверняка провалитесь. А поскольку снежные поля обычно лежат в глубоких ложбинах, провалитесь вы не слабо и не факт, что сможете выбраться. Иногда под снежным полем есть проталина и вы можете оказаться между снегом и землёй в этой проталине. Поэтому снежные поля нужно обходить. А для этого нужно сойти с тропы. Без проводника выбрать правильный путь для обхода снега очень сложно для неподготовленного человека.
Ниже приведена фотография снежного поля, которое отняло у меня много сил и времени.
Когда я подошёл к нему, то понял, что нужно было обходить его раньше, но возвращаться назад и искать обход уже не было времени, так как солнце клонилось к западу и надо было торопиться подняться на Тимос Ставрос до темноты. Я попытался обойти это поле снизу, поскольку сверху надо мной были крутые уступы из больших камней. Снизу поля оказался сыпучий склон. Из под меня стали осыпаться камни я два раза чуть не улетел с этими камнями вниз. От обхода снега снизу пришлось отказаться. Пришлось обходить снежное поле сверху и карабкаться всеми четырьмя конечностями по утёсам с 10 кг за плечами. Взбираешься на очередной уступ и думаешь "этот камень прочно лежит или он сейчас перевернётся на тебя и...". Разумеется я старался быть осторожным и выбирать путь, который казался безопасным.
Вторая опасность, помимо снежных полей, ожидает вас на спуске. Если вы идёте вверх, то вы никогда не заблудитесь, так как все тропы ведут к вершине и саму вершину хорошо видно. Но когда вы спускаетесь, тропы расходятся по разным ущельям и направлениям и можно легко сбиться с пути. Прежде чем вы поймёте, что ошиблись, вы можете уже далеко уйти. В глухих ложбинах Псилоритиса некоторые местные "пастухи" выращивают коноплю. Так, что набрести на их владения совсем нежелательно. Говорят даже, что вся марихуана в Нидерландах родом из Греции. Поэтому хорошо запоминайте маршрут по пути наверх и почаще оглядывайтесь, чтобы запомнить "вид назад". Знаки, которыми обозначена тропа, как правило обращены лицом к подъёму и на спуске их очень часто не видно.
Вот это самое снежное поле, а также вид на Ираклион с финального участка пути:

.
Восхождение на Псилоритис. Снежное поле, а под ним проталина - вот такая ловушка.

.
Восхождение на Псилоритис. Последнее усилие. Ноги уже никакие. После каждых 50 шагов приходится полминуты отдыхать.

.
Преодолеваем последний подъём на Тимос Ставрос, выходим на купол вершины. Солнце, близкое к западному горизонту, светит сквозь крест на часовне, западный ветер дует в лицо, открывается панорама всего острова.
Я наверху!
Крити, ты моя!

Загрузка плеера

.
Чувства, которые охватывают человека, поднявшегося на вершину после долглго и утомительного пути я описывать не стану. Хотел бы, но не смогу. Для этого нужно иметь красноречие. Здесь и наслаждение от открывшейся красоты, и гордость за то, что смог в одиночку достигнуть такой высоты и многие другие чувства.

Псилоритис. Вершина Крита. Вид на юг, Тимпаки и Матала.

.
Псилоритис. Вершина Крита. Часовня Тимос Ставрос.

.
Псилоритис. Вершина Крита. Часовня Тимос Ставрос, колодец с водой.

.
Псилоритис. Вершина Крита. Стол для путников.

.
Псилоритис. Вершина Крита. Часовня Тимос Ставрос и обелиск.

.
Псилоритис. Вершина Крита. Вид на Ираклион.

.
Псилоритис. Вершина Крита. Вид на север, Зоньяна, Анойя и Ираклион.

.
Псилоритис. Вершина Крита. Знак со сторонами света.

.
Радость радостью, счастье счастьем, но нужно подготовиться к ночи пока ещё светло, чтобы в спокойствии и без суеты встретить закат.
Снимаем мокрую одежду, вытираемся, одеваем сухой нательный костюм, сверху одеваем толстый шерстяной костюм, а потом ещё и ветровой костюм. На вершине сильный ветер, не менее 25 м/с. Температура воздуха в районе +10 С. Пока светло, ищем и оборудуем место для ночлега и раскладываем ужин.
Псилоритис. Вершина Крита. Ещё больше утепляемся перед ночёвкой.

.
Около вершины, на южном склоне путешественники построили вот такие укрытия от ветра

.
Я не послушался совета Янниса спать в часовне и выбрал для ночлега одно из таких укрытий. Очень хотелось видеть над собой звёзды и луну (кстати в этот день была полная луна).

.
Когда все приготовления закончены, выбираем защищённое от ветра место, приготавливаем камеру и встречаем спокойно закат. Батарейки от низкой температуры быстро сели и их приходилось греть во внутреннем кармане. Хорошо, что ещё заблаговременно купил запасные и не забыл взять их с собой.
Солнце катится за горизонт, всё окрашивается в закатные тёплые оранжевые и красные тона, день заканчивается.
Закат на Псилоритисе:

.
Встретив закат и насладившись его красотой, отправляемся ужинать. После такого подъёма очень хочется есть. Тем более, что на ужин вкуснейшее угощение от Янниса.
Тем временем, наступает ночь. Внизу, подо мной горят огни деревень и городов Крита. Прекрасно видно Анойю, Зоньяну, Ираклион, Ретимно, Херсонисос и другие места. Вдоль побережья светится огнями магистраль. Ветряные электростанции на горах внизу мигают короткими белыми огоньками на концах лопостей. В море встречаются огни кораблей. А далеко на севере, на самом горизонте красным огнём горит санторинский маяк.
Весь ночной Крит под тобой как на ладони.
С аппетитом поедаем Анойский ужин. Оливки, сыр, мясо на кости, хлеб, всё очень вкусное. Достаём Анойское вино, подарок Янниса.
Я мас Яннис!
Я мас Зисис!
Я мас Вангелис из Амудары!
Я мас Андреа из Амудары!
Я мас Димитрис, Костас и Костас из Ханьи!
Я мас Димитрис и Христос из "Kosmos rent car"!
Я мас Георгис!
За лучшего друга в Хабаровске!
За родителей!
За детей!
За мир во всём Мире!
За Крити!

Утолив голод, жажду, откладываем часть еды на завтрак, собираем мусор в пакет, чтобы унести с собой вниз. На вершине свинство разводить не будем, здесь убирать некому. После всего этого садимся любоваться ночным Критом и поразмышлять о вечном.

Не знаю, получится ли описать состояние и мысли, которые испытывает человек, проводящий ночь на вершине, но попробую.
Хоть и огни острова ярки, но всё равно ты понимаешь, что они далеко. Вся людская жизнь с её проблемами и суетой осталась внизу. Здесь ничего нет. Только ты, небо и вершина. Ни единого звука не доносится сюда снизу. Только спокойный шум ветра. Не нужно никуда торопиться. Мысли сами собой сосредотачиваются на главных вещах и не отвлекаются на повседневные заботы. Чтобы размышлять на вершине, совсем не нужно напрягаться и думать. Голова сама очищается от временных забот и спокойно, неторопливо, без усилий в голове строится простая модель о том, что правильно, а что нет, о том что главное, а что нет, что реально, а что нет. Не знаю понятно ли сказал, но лучше сказать не смогу.
Ложимся спать под звёздами и луной. Вокруг ни звука. Только шум ветра. Только небо, ты и вершина. На Псилоритисе кроме тебя нет ни души. Все люди и их жизнь остались там, внизу.

_______________________________________________

Наступает утро. Всё так же тихо. Только тот же шум ветра.
Погода ясная, только лёгкая дымка прикрывает горизонт. Как и вчера, дует западный ветер и ту малую влагу, что он несёт, задерживают на себе Лефка Ори (Белые Горы).
Встречаем рассвет и вместе с ним наступление нового дня 26 мая 2013 года.

.

После встречи рассвета приходится выходить из нирваны, готовиться к спуску, собрать и упаковать свой рюкзак и не забыть захватить весь свой мусор (не стоит сорить на вершине, дворников здесь нет). Поедаем за завтраком остатки анойских лакомств, собираемся, проверяем не забыто ли что нибудь.
При свете дня осматриваем часовню Тимос Ставрос. Часовня сложена из камней, без использования стройматериалов. Крыша часовни также сложена из камней арочным способом. В центре купола есть отверстие для света. Само строение состоит из двух частей, не сообщающихся друг с другом, с отдельными входами. В восточной части расположена непосредственно часовня, а западная часть пустая, очевидно предназначенная для ночлега паломников.
Пришла пора спускаться. Перед спуском делаем последние фотографии с вершины.

Псилоритис. Вершина Крита. Утренний вид на юг, Тимпаки и Матала.

.
Псилоритис. Вершина Крита. Утрений вид на запад, Белые Горы (Лефка Ори).

.
Псилоритис. Вершина Крита. Утренний вид на северо-запад и Ретимно.

.
Псилоритис. Вершина Крита. Утренний вид на юг.

.
Псилоритис. Вершина Крита. Часовня Тимос Ставрос утром.

.
Спускаться с гор не менее трудно, чем подниматься на них. При этом нужно помнить, что последний этап спуска самый трудный. Перед спуском нужно убедиться, что у вас осталось достаточно воды. Если воды нет, то на Тимос Ставрос есть колодец, из которого можно наполнить опустевшие бутыли.
На крутых участках спуска очень устают ноги, поскольку вес тела приходится почти постоянно на одну ногу. Приходится почаще отдыхать.
Внимательно следим за знаками, обозначающими тропу, поскольку сбиться с пути на спуске гораздо легче, чем на подъёме. Я два раза сбивался с пути, но быстро понимал, что "моя здесь не был", и находил тропу снова.
Ближе к низу мне стали встречаться туристы, идущие с раннего утра на вершину. Не мог удержаться и не рассказать о своей ночёвке на Псилоритисе.

Перед последним спуском по ущелью, я сделал фото горных цветов, из которых делают мёд. Цветы очень-очень маленькие, не больше 3 милиметров. Их опыляют такие же маленькие пчёлы.

.
Во время финального спуска по ущелью я допил последние глотки воды.
Машина стоит на том же месте, где я её оставил, ниже пещеры Идеон Андрон, на парковке возле церкви. Отдыхаем, утоляем жажду и возвращаемся в Анойю.
Яннис расспросил про мой путь, угостил кофе, стал смотреть фотографии.
- Why you don't sleep in the church?
- Because I want to see stars and sky.
Потом Яннис закурил и рассказал мне, что ещё 10 лет назад в Анойе мало кто сдавал комнаты туристам и почти не было никакой инфраструктуры. Но уже тогда приезжали группы немецких туристов, разбивали палатки, утром поднимались на Псилоритис, а к вечеру возвращались. Сейчас всё обустроено и цивилизовано и подъём в горы не так труден в бытовом плане, как раньше, но немногие идут в горы. Большинство приезжающих валяются на пляжах в отелях и почти ничем не интересуются и никуда не ходят. Это не туристы, туристы это те, которые путешествуют и стараются увидеть, услышать и испытать что-то новое.
Потом Яннис свернул ещё одну папиросу. "Eh, Pablo, Pablo... I don't like my place in Anogia so much. I very like mountains. I love it."
Я тоже люблю горы.
Мне понравилось Анойское вино Янниса и я захотел купить у него полтора литра. Полуторалитровых бутылок у него видимо не было и он продал мне 2 литра по цене полутора.
Попрощавшись с Яннисом, его семьёй и Анойей, я вернулся на машине в Скалету.
Остаток дня я провёл на пляже и в рассказах о своём восхождении. Как ни странно, ноги почти не болели.

Парни, добивайтесь своей мечты и не опускайте руки. При нормальной подготовке и мозгах всё достижимо. Сомнения это зло, избавляйтесь от них.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/kon8/818.php http://www.greek.ru/blog/kon8/818.php Tue, 11 Jun 2013 02:37:08 +0400 Крит в мае 2013. Часть 4. Путешествие 24 мая. Врисес, Ущелье Имброс, Хора Сфакион, Арденское ущелье и мост - "тварь я дрожащая или ...?", устье Илингас крепость Франгокастелло. Понять и прочувствовать характер острова и его людей лучше всего, можно посетив область Сфакия на юге Крита. Дорога туда с северного побережья всего одна. Между Ханьей и Ретимно с магистрали надо свернуть по указателю на Хора Сфакион через деревню Врисес.
Утренняя езда по магистрали под музыку Rebetica с видом на море, горы и цветы настраивает на позитивную волну и мы быстро и легко добираемся до развязки возле деревни Врисес.

Врисес

Здесь делают знаменитый горный мёд. В местном магазине мёд продают по весу, уже разлитый в банки разного калибра. Есть и маленькие сувенирные баночки с красивой упаковкой и прицепленной книжкой про этот самый мёд и про Врисес. Но мне же это не "вставляет"! Мне же, баламуту, надо купить мёд прямо у пасечника. Гуляю по Тенистым улочкам, нахожу таверну, где сидят греки. Заказываю традиционный греческий кофе и спрашиваю у официантки, знает ли она кого-нибудь, кто делает мёд. Она не знает, но идёт к сидящим пожилым грекам и спрашивает. Один из них подходит ко мне, знакомимся (он - Георгис, а я значит - Паблос), спрашивает, по английски откуда я. "Я русский, их Хабаровска, это очень далеко, возле Японии и Кореи."
Георгис объясняет, что его друг делает травяной мёд (Herbs honey) и он сейчас ему позвонит и договорится. Звонит при мне по мобильнику, и после примерно 2 минут разговора спрашивает у меня сколько мне нужно мёда. 2 килограмма в пластиковой банке. Договариваемся, что на обратном пути из Сфакии, я заеду в эту самую таверну и заберу свои 2 кило мёда за 20 евро. "Кала!"
К сожалению, я неверно выставил время на своей камере и слишком поздно это заметил, поэтому даты всех фотографий получились с опережением на 1 день.
Парк Врисеса с речкой, фонтанами и тавернами:

.
Через Врисес двигаемся на юг в область Сфакия. Смотрим указатели на Хора Сфакион, но в этом быстро отпадает надобность поскольку дорога всего одна.
Открывается вид на Белые Горы (Лефка Ори):

.

Ущелье Имброс и плато Аксифу

На полпути к Хора Сфакион выезжаем на плато Аксифу у деревни Карес. На Холме видны руины крепости, которая принимала участие в сражениях с турками. В самом Каресе есть музей войны, где можно прикоснуться к истории борьбы за независимость гордой и свободолюбивой Сфакии.

.
После Кареса и долины Аксифу, въезжаем в ущелье Имброс. Дорога по ущелью идёт через несколько тоннелей. У тоннелей есть смотровые площадки и кафе. Виды в ущелье великолепны. Сумасшедшие крутые склоны с непонятно как растущими там стройными хвойными деревьями, свежий ветер, яркое синее небо с контрастными белыми облаками, бросающими близкие тени на склоны гор. В такой обстановке начинаешь понимать музыку горного Крита.

К сожалению я не смог найти удачной позиции для фото ущелья и солнце в этот час стояло как раз по линии ущелья. Вот единственное фото, которое можно выложить. Но самые красивые фотографии ущелья Имброс, это те, которые сделаны с самой верхней смотровой площадки по направлению к морю, так чтобы можно было захватить полностью склоны, дно и море вдали. Но мне, видно "не судьба".

.
Критская музыка для неподготовленного слушателя может показаться совсем непонятной и даже неприятной.
Но здесь, находясь в сердце острова, соприкоснувшись с его драматической и героической историей, увидев и почувствовав природу Крита и характер его людей, начинаешь критскую музыку любить и понимать.
Рискну поместить сюда "О Хлиос" в исполнении Георгиса Манолакиса. Читать про Сфакию и смотреть её фотографии, как мне кажется, нужно именно под этот фон.

Загрузка плеера

Хора Сфакион

Жители всего района Сфакия отличаются свободолюбием, независимостью, суровостью и непокорностью. Сфакийцы четко соблюдают кодекс чести и традиции своих предков. Они не прощают предательства и оскорбления. Поговаривают, что здесь до сих пор актуальна вендетта. Сами сфакийцы считают себя коренными жителями Крита, а район Сфакия так и не был целиком покорен ни одним захватчиком. Так, во времена венецианского правления, Сфакия, в отличие от других районов Крита, обладала ограниченной автономией. Турецкие захватчики тоже не смогли подчинить себе этот район, столкнувшись с отчаянным сопротивлением местных жителей. Недалеко от Хора Сфакион, в деревне Анополи формировались основные освободительные отряды, постоянно боровшиеся с захватчиками. Наиболее известным из них было восстание 1770 года, которое возглавил Яннис Даскалоянис. Еще одно ожесточенное сражение сфакийцев с турками произошло на плоскогорье Аскифу в 1821 году. Тогда, турки, пытавшиеся захватить всю Сфакию и селение Аскифу, потерпели от местных жителей сокрушительное поражение. Часто сфакийцев сравнивают со здешними горами, такими же величественными, неприступными и суровыми.
От последнего тоннеля ущелья Имброс дорога по изумительно красивому серпантину спускается к ливийскому морю.

Деревня Хора Сфакион, центр демоса Сфакия и моё любимое завораживающее ливийское море.
Здесь можно отведать блюда местной сфакианской кухни, лепёшки с горным мёдом, свежую рыбу или морепродукты по вполне нормальной цене.

.
На этом мысе, на площади иногда проходят концерты критских музыкантов и критские танцы.

.
Моя цель - Арденское ущелье. От Хора Сфакион двигаемся на запад и по ещё более крутому и прекраснейшему серпантину едем к знаменитой своей повстанческой историей деревне Анополи. Любуемся видами, наслаждаемся критской музыкой, но сохраняем бдительность на дороге и соблюдаем скоростной режим. Об этом напоминают памятники погибшим в ДТП, иногда встречающиеся по пути.

.
Подъезжаем к Анополи. Открываются Белые Гоы (Лефка Ори).

.
В Анополи, по склонам раскинулись богатые оливковые рощи, а выше них пасутся многочисленные стада овец и коз. Также очень часто на склонах попадались пасеки. Здесь наверняка очень хорошее масло. Куплю масло здесь на обратном пути.

Арденский мост - "тварь я дрожащая или ...?"

Горя нетерпением поскорее добраться до Арденского ущелья, проезжаю Анополи и двигаюсь дальше на запад.
Вот и показался Арденский мост.

.
Ущелье Ардена разрезало горы как бритвой. Его отвесные стены спускаются вниз почти до уровня моря. Мост Представляет собой металлическую ферму протянувшуюся от одного берега ущелья к другому без дополнительных опор и тросов. Настил выполнен из брёвен. Поэтому мост называют деревянным. Когда по мосту двигается машина, брёвна играют под колёсами и по ущелью раскатывается многократно усиленный грохот.
Я не имел цель двигаться дальше Ардены на машине, а хотел пройтись по мосту пешком.
Только когда я ступил на мост, я понял почему многие пишут об этой прогулке, как о чём-то особенном.
Кто желает проверить крепость своих нервов и степень самообладания, прогуляйтесь по мосту над Арденским ущельем туда и обратно.
Брёвна моста не плотно пригнаны друг ко другу, между ними есть расстояние в несколько сантиметров. Сквозь эти щели прекрасно видно дно и стены ущелья на стопятидесятиметровой глубине под тобой. Вдоль ущелья дует сильный ветер, скорее даже не ветер, а сквозняк. Мост раскачивается от этого ветра и ты чувствуешь каждый порыв всем своим телом. Перил у моста как таковых нет, только конструкции фермы, сквозь которые запросто можно сигануть вниз. Остроты ощущений добавляет вид растрескавшихся брёвен, некоторые из которых не просто растрескались, а от них откололись куски дерева.
Рассудок понимает, что по мосту ездят машины и всё время ходят люди, и что ты наверняка не провалишься. При мне проехало несколько машин и прошла группа эко - туристов. Но рассудок рассудком, а мозг верит только глазам, ушам и ногам, а они говорят, что под тобой пропасть, щели большие, брёвна треснутые, дует сильный ветер, мост качается и ты обязательно провалишься и полетишь во-о-о-он туда на самое дно с головокружительной высоты.
Короче я прошёл по Арденскому мосту и вернулся по нему же обратно. Вот фото:

.
От Арденского моста по дну ущелья до морского берега есть пеший туристический маршрут. Обязательно стоит по нему пройти, но я в этот день был слишком легко одет и хотелось ещё искупаться в ливийском море и побывать в крепости Франкокастелло.
После Арденского моста я возвращаюсь в Анополи и захожу в таверну. Сын хозяина таверны, школьник лет 17, хорошо говорит по английски и даже немного по русски. А я, даже немного по гречески. Говорю, что хочу купить их местное масло. Как всегда распрашивают откуда я, а я объясняю, что очень далеко, с русского дальнего востока, 1 день лететь до Москвы, а потом ещё полдня до Ираклиона. "А почему ты хочешь купить масло именно в Анополи?". "Я видел ваши оливы, южный ветер и тучи, которые орошают склоны и думаю, что у вас хорошее масло должно быть". "Это точно, наши оливы очень сильные, попробуй ещё наш раки". Попробовал. Раки в Анополи отменный, со своим небольшим резким привкусом, но нисколько не портящим вкус, а наоборот усиливающим его. Купил у них полтора литра масла и полтора литра раки.
Возвращаемся в Хора Сфакион.

.
Стадо овец спит прямо на дороге.

.
Хора Сфакион. Дорога в Ардену. Обычная картина, Критская народная забава - стрельба по дорожным знакам.

.

Пляж Илингас

У Хора Сфакион есть три пляжа. Один в самом Хора Сфакион, другой западнее, в устье речки Илингас и третий "сладкий", немного к западу от Илингас. В Хора Сфакион я купаться не хотел. "Сладкий" пляж так называется, потому, что там вид воды такой, как будто в ней растворяется сахар. Это из-за нескольких пресных источников, впадающих в море. Но к "сладкому" пляжу нет дороги и люди оставляют машины прямо на серпантине и спускаются к пляжу пешком. Это мне не понравилось и я выбрал Илингас. В устье Илингас есть небольшой отель и парковка. Там ставим машину, берём всё нужное для пляжа и спускаемся 50м к галечному пляжу.
Обожаю галечные пляжи! Чистые, удобные, красивые и закрытые почти со всех сторон.
В этот день, как впрочем почти всегда, дует южный ветер с Африки, довольно сильный прибой. Располагаемся на гладких отшлифованных морем камнях, покрытых соленым морским налётом, загораем, барахтаемся в прибое, наслаждаемся чистейшей прозрачной солёной водой, пеной, уютным закрытым пляжем и окрестными скалами с пещерами.

.

Крепость Франгокастелло.

Вдоволь накупавшись и позагорав в устье Илингас, едем дальше, в крепость Франгокастелло. Замок был построен венецианцами в 1371-74 гг. для защиты дворян и их собственности от пиратов и для наведения порядка в районе Сфакия, где постоянно возникали мятежи и восстания. Венецианцы назвали крепость – Замок Святого Никиты, по названию находившейся неподалеку церкви. Однако местные жители, не видевшие никаких плюсов в этом строительстве, с презрением называли замок – Франгокастелло (замок католиков-чужеземцев). В конечном счёте, название Франгокастелло так и закрепилось за крепостью, и венецианцы приняли это название.

Согласно имеющимся сведениям, на место строительства крепости прибыли отряды солдат и строителей. Но строительство долгое время практически не двигалось, так как жители близлежащего посёлка Патсианос, возглавляемые шестью братьями Патсос, каждую ночь уничтожали то, что венецианцы выстроили за день. Так продолжалось до тех пор, пока к венецианцам не прибыло подкрепление, братьев Патсос схватили, арестовали и повесили.

Во время правления венецианцев, крепость почти не использовалась по назначению и только во времена Оттоманского правления, когда на Крите стали часто происходить военные действия, были построены зубчатые стены с бойницами. Так, например, в 1770 году критский глава повстанцев Яннис Влакос, также известный как Даскалояннис (Daskalogiannis), сдался туркам во Франгокастелло в обмен на жизнь своих пленных воинов, где его пытали, а затем казнили в Ираклионе.

17 мая 1827 года во Франгокастелло произошла знаменательная битва. Около ста жителей Сфакии, возглавляемых Хадзи Михалисом Далиянисом, предприняли попытку развернуть войну за независимость Крита и захватили замок. Турки осадили Франгокастелло и зверски расправились с повстанцами. Но турки тоже понесли потери – многие из них были убиты повстанцами из соседних ущелий.

Согласно легенде, каждый май, приблизительно в годовщину битвы, повсюду появляются тени армии погибших здесь критских солдат в черных одеждах и на конях и спешат к Франгокастелло. Если приблизиться к ним – они пропадают. Это явление назвали «Дросулиты», потому что оно возникает рано утром, когда появляется роса ("Дроса" – роса). Предположительно, появление «Дросулитов» вызвано игрой света, но окончательно так никто и не может утверждать – чем вызвано это необычное явление в Франгокастелло. Ученые дали дросулитам статус миражей, которые рождаются от морского тумана и преломления солнечных лучей. Однако эти видения настолько правдоподобны , что по ним открывала огонь турецкая армия и германский патруль времен Второй Мировой.

Крепость находится почти на самом берегу посреди прибрежной равнины.

Ущелье и деревня Патсьянос, вид с крепости Франгокастелло.

В главной башне Франгокастелло расположена выставка детских рисунков, фотогрфий и картин области Сфакия.

В конце лета здесь проходят концерты и музыкальные фестивали.

Полюбовавшись пейзажами Сфакии и прикоснувшись к её истории возвращаемся назад на север. Но сначала заедем в одну деревенскую таверну и поедим свежей рыбы.

Деревня Комитадес последняя на пути от Франгокастелло до подъёма по серпантину в ущелье Имброс. Там я выбрал маленькую таверну. Хозяин таверны раньше служил в греческих ВВС. Столики для клиентов установлены на веранде над обрывом. Открывается вид на море и долину Сфакии. Бутафория в таверне сделана в стиле Второй Мировой, но многие экспонаты настоящие, хоть и негодные. Мусака очень вкусная, рыба тоже вкусная и свежая.

Бутафорский зенитчик Второй Мировой войны в таверне в Комитадес.

.
Эхо Второй Мировой войны в таверне в Комитадес.

Церковь над Ливийским морем, деревня Комитадес.

Четвёртый маршрут завершён. Возвращаемся назад через сфакианский серпантин, ущелье Имброс и Врисес. Во Врисесе я заехал в ту таверну, где договорился о покупке мёда, заплатил 20 евро, взял свои 2 кг и усталый, довольный и затаренный отправился к себе в Скалету. Мёд обалденный.

Загрузка плеера

Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/kon8/817.php http://www.greek.ru/blog/kon8/817.php Mon, 10 Jun 2013 03:42:12 +0400 Крит в мае 2013. Часть 3. Путешествие 23 мая. Аптера, Суда, п-ов Акротири, монастыри Аг.Триада - Гувернеро - Католику, медвежья пещера, Ханья. Сегодня у меня очень продолжительный по времени, но не очень большой по расстоянию маршрут. Аптера, Суда, п-ов Акротири, монастыри Аг.Триада - Гувернеро - Католику, медвежья пещера, Ханья.
Выезжаем из отеля в Скалете на скоростную магистраль и двигаемся на запад.
Погода ясная, но сильная дымка. Видимость около 5 км.
Настроение отличное. Едем и наслаждаемся ровной дорогой, скоростью, синим морем, цветущими олеандрами и греческой музыкой Rebetica.

Загрузка плеера

Аптера

С магистрали сворачиваем на развязке по коричневому указателю Ancient Aptera. Если ошиблись, спросите у местных, вам обязательно помогут. Ориентир - средневековая крепость на вершине холма над морем. От неё, подальше от моря находится древний город.
Туристов довольно много, но входные билеты не продаются, вход открыт и свободен. Странно.
В настоящее время от древнего города Аптера остались руины, расположенные к востоку от Ханьи на высоте около 200 м. над уровнем моря. Сразу бросается в глаза выгодное стратегическое расположение города. Прямо на выходе залива Суда. На берегу под городом находился порт, также ещё один порт находился на противоположном берегу залива.
Свое название Аптера получил, согласно мифу, от Сирен, которые затеяли музыкальное соревнование с Музами и, проиграв его, лишились своих крыльев. Действительно, в переводе с греческого Аптера означает "бескрылый". Предполагается, что Аптера была основана в VIII-VII в. до н.э., однако, первые упоминания о городе встречаются на табличках с Линейным Письмом Б (XIV-XIII вв. до н.э.), что позволяет делать предположения о существовании города с Минойского периода. Высказываются мнения, что более ранняя Аптера находилась немного на другом месте в том же районе, но, к сожалению, обнаружить ее пока не удалось.

Территория, которую занимала Аптера, определяют по стене, протяженность которой составляет около 4 км, а само местоположение города стало определяющим в развитии города как важного политического и коммерческого центра. На всей площади древнего города найдены остатки храмов и неплохо сохранившиеся постройки Византийских времен.

Лучше всего сохранились руины римской и византийской эпохи. К Римской эпохе относятся и купольные цистерны, находящиеся здесь. Предполагается, что в этих цистернах находились либо общественные бани, либо зернохранилище. В южной части местности неплохо сохранились руины театра Эллинистической эпохи. Территория театра была закрыта для посещения, но я вместе с двумя итальянцами вошёл в незапертую калитку и попробовал дойти до театра. Нас заметили археологи, догнали и вернули. Пришлось извиниться и довольствоваться тем, что доступно.

К западу от Аптеры располагаются захоронения, датируемые периодом от Геометрической эпохи до Римской. На северо-восточной оконечности города возвышается замок - турецкий форт, а внизу, ближе к морю - крепость Итзедин (Itzedin), возведенная турками в 1866-1869 гг. Крепость занимает достаточно выгодную позицию,http://www.tocrete.com/откуда отлично просматривается практически любой уголок залива Суда, поэтому она пользуется популярностью у военных. Так крепость Итзедин использовалась в качестве форпоста береговой охраны, а ранее, в 1897 году здесь проходили знаменитые совместные учения Английского и Российского флотов с участием броненосца "Наварин".

Самой главной находкой, подтверждающей могущество древнего города, стали монеты Аптеры. Именно с их находкой началось отождествление развалин на холме Палеокатро с древней Аптерой. Археологам удалось обнаружить 76 типов монет.

Расположение портов города по обе стороны залива Суда позволяло успешно заниматься военно-морской деятельностью и процветать. Пик расцвета города приходится на ранний Эллинистический период (IV - III вв. до н.э.), когда Аптера обзаводится важными связями с городами Эллинистического мира, начинает чеканить собственные монеты и переживает небывалый политический и экономический подъем. Римский период ознаменовался развитием сельского хозяйства и строительством важных объектов, выполненных с удивительной инженерной точностью и неплохо сохранившихся до наших дней. Встречаются упоминания о существовании города и в ранний Византийский период. Предполагается, что Аптера была разрушена в результате землетрясения VII в. н.э., а окончательно город прекратил свое существование после нападения арабов в 823 году.

Для туристов доступно довольно много объектов. Привожу некоторые фото. Полностью все мои фотографии можно посмотреть в альбоме
Фотоальбом.
Древнеримский город Аптера.

.
Древнеримский город Аптера. Амбар:

.
Древнеримский город Аптера. Цистерны.

.
Древнеримский город Аптера. Бани.

.
Древнеримский город Аптера. Пекарни.

.
Древнеримский город Аптера. Стена общественного здания, возможно Ректорат.

.
Немного к северу от Аптеры, на вершине холма над морем, расположен турецкий форт XVII века. Возможно он был построен ещё венецианцами.

.
Вид из турецкого старого форта на ворота залива Суда. На противоположном берегу тоже находился древний порт и укрепления. Сейчас на противоположном берегу находится база ВМФ, а ворота залива Суда постоянно патрулирует греческий военный корабль.
Под старым фортом, на переднем плане фото, находится более новый турецкий артиллерийский форт Итзедин (Itzedin).

.
На полпути от Аптеры до старого турецкого форта, находится Парк Мира.
Вдоль парка серпантином спускается мощёная дорожка. Вдоль неё, на каждом изгибе, лежат камни, на которых написано слово "Мир" на разных языках. На русском тоже есть. Рядом с камнями растут кусты с какими-то красными цветами. Парк расположен на крутом склоне, обращённом в сторону моря. С него открывается красивый вид на залив Суда, полуостров Акротири и Критское море. На последнем камне надпись на греческом. Я понял только первое слово.

.
Тропинка ведёт к этому зданию. Оно оказалось закрыто. Видимо музей:

.
Ниже здания установлена скульптура. Надпись на греческом я не смог разобрать совсем. Может быть вы сможете.

.
После Аптеры, отправляемся на полуостров Акротири по берегу залива Суда, через порт и далее огибаем с восточной стороны международный аэропорт Ханьи. По пути можно сделать несколько неплохих фото.
В порту Суда:

.
Порт Суда, вид с полуострова Акротири (к сожалению горизонт завален, фотографировать пришлось из машины).

.
Дальше отправляемся к монастырю Агия Триада.
По пути мне встретился вот этот ёжик. Он ходил всё время по кругу на асфальте. Когда я возвращался обратно, он всё так же ходил по кругу на том же месте.
"Зачем ёжик целый день ходит по кругу?"

.

Монастырь Агия Триада (Святой Троицы)

История этого монастыря берет свое начало в 1634 году, когда два брата Лаврентий и Еремей, выходцы из состоятельной семьи Цагаролон, приняли православие и начали службу в критском монастыре Гувернето. Но братья не могли ужиться с монахами и задумали построить собственный монастырь. Так родился Агия Триада – монастырь, что был возведён по венецианскому проекту. Во время оккупации острова турками Агия Триада был единственным, кто действовал и за это платил туркам дань. С тех пор, Агия Триада считается богатейшим критским монастырем.
Во время греческой революции, а именно в 1821 году, жившими в монастыре монахам был предпринята попытка побега. Побег удался, но в храме остались все рукописи и древние реликвии, которые были без жалости сожжены турками. После того, как греческая революция закончилась, Свято-Троицкий монастырь был реконструирован. Примерно в то же время, монастырь накопил несметные богатства. Деятельность монастыря уже начала охватывать среднюю Азию.
В монастыре Агия Триада есть свои оливковые рощи, виноградники, пасека. Более 20 тонн отборного оливкового масла производит монастырь в год. Это масло завоевало множество наград на международных конкурсах. Часть его продается за границей, а часть можно купить в монастыре. Также в монастыре можно купить превосходное вино, монастырский мед, раки и оливковый уксус.
В монастыре организована выставка различных картин и гравюр, которую тоже стоит посетить. Также в нём находится библиотека, собрание икон и кодексов, а также Критская Духовная Школа.

.
Колодец (был):

.
Ну и конечно же "здесь был я":

.

Монастырь Гувернето

От монастыря Агия Триада едем на север около 5 км вот по этой дороге:

.
Монастырь Гувернето является одним из старейших монастырей на Крите, он был построен в 1537 году.
Монастырь выглядит как замок с башнями, которые использовались для защиты от захватчиков. Внешний вид монастыря показывает сильное венецианское влияние: он очень сильно похож на венецианскую крепость и с размерами 40 м х 50 м с 50 кельями на 2 этажах, с четырьмя угловыми башнями и специальными отверстиями для бойцов. В настоящее время полностью сохранились только две башни, но войдя на территорию здания можно увидеть остатки двух других.
Главный храм монастыря посвящен Деве Марии, поэтому второе название монастыря Гувернету - Госпожа Ангелов.
Церковь имеет крестообразную форму, без арок. Впечатляют скульптурные изображения монстров, украшающие фасад церкви. Стиль храма весьма необычен и выполнен под влиянием венецианского Ренессанса и барокко.
Церковь строилась во время венецианской эпохи, но работа была прервана из-за вторжения турок и запретов, которые были наложены. Потребовалось много лет, чтобы храм был завершен, а также особое разрешение, предоставленное турецкими завоевателями.
Рядом с церковью есть часовня, посвященная основателю монастыря, святому Иоанну Отшельнику, пещера которого расположена в ущелье Авлаки. Сбоку храма есть еще одна часовня, посвященная Десяти Святым.
В переписи 1637 года, незадолго до турецкого вторжения в 1645 году, сообщают, что в монастыре Гувернету жили 60 монахов, таким образом, он был одним из крупнейших монастырей на Крите. Монастырь был разграблен и сожжен турками, как и другие близлежащие монастыри. Были потеряны священные и бесценные исторические реликвии, а многие монахи были убиты. Турки также уничтожили исторические архивы монастыря, который был частично восстановлен в ближайшие годы.
Во время Второй мировой войны в монастыре разместился форпост немцев, управляющих областью, в которой было много боев с отрядами сопротивления. Рядом с монастырём есть мемориал памяти Второй Мировой Войны
В монастыре очень строгие порядки, расписание допуска посетителей ограничено. К внешнему виду тоже очень серьёзные требования.
Перед входом на территорию монастыря висят подробные правила на английском и греческом, а также наглядные рисунки и плакаты о том что можно и что нельзя. Проход через территорию монастыря к ущелью Авлаки возможен в любом виде, но зайти в монастырский комплекс зданий в короткой одежде нельзя.
Фотографировать внутри монастыря я не рискнул. Только снаружи:

.

Ущелье Авлаки, медвежья пещера, заброшенный монастырь Католикоу

Через территорию монастыря Гувернето, по тропинке, выходим на ущелье Авлаки и спускаемся по мощёной тропе со ступенями к медвежьей пещере и заброшенному монастырю Католикоу.
Повторю совет, звучащий уже много раз на этом сайте. Каждый раз, когда выходите из машины и идёте осматривать достопримечательности, наносите солнцезащитное средство на все оголённые участки тела, иначе испортите себе весь отдых.

.
Во время пути наблюдаем на противоположном склоне ущелья заброшенные постройки прошлых столетий.

.
На полпути от Гувернеро до Католикоу расположена так называемая "медвежья пещера". У входа в пещеру есть маленькая часовня посвящённая Деве Марии.
Пещера получила такое название из-за сталагмита, стоящего посреди, в очертаниях которого, можно обладая воображением, признать медведя. У сталагмита сооружён древний искусственный водоём. Как будто медведь пьёт. Археологические исследования показали, что в этой пещере в древности поклонялись богине Артемиде.

.
Дальше спускаемся к покинутому монастырю Католикоу, который был основан в 5 — 6 веке Святым Иоанном Пустынником. Он построен на камнях по направлению на север, каменный мост играет роль двора монастыря. Позднее венецианцы помогли расширить монастырь, чтобы пополнять казну за счёт паломников. Считается, что монастырь пришлось покинуть из-за частых набегов пиратов.

.
На противоположном склоне ущелья есть пещеры, в которых вероятно жили отшельники.

.
Я, играя в спилиолога залез до самого конца в одну из пещер. Они не очень глубокие. Вот фото изнутри из дальнего конца по направлению к выходу.

.
Подъём из монастыря Католику назад, к Гувернето, занимает примерно 30 минут. Я обошёлся без воды, но воду лучше всё таки брать с собой, особенно если с вами женщины или дети.

Ханья

Утомившись от дорог, древних развалин, монастырей, пещер и гор, едем в красавицу Ханью. Про сам город писать не буду, это можно найти в интернете без проблем.
Уже вечер, найти место для парковки машины - целая проблема. Сделав полтора круга по улицам над старым городом, находим запоминающееся место для парковки машины и отправляемся в венецианскую Ханью.
Старый город изумителен.

.
Первым делом фрапе.
После долгого утомительного путешествия нет ничего приятнее фрапе в тени большого платана.
Это кафе открылось только неделю назад. Находится под старой городской стеной. Недалеко от обзорной площадки старого форта. Раньше здесь был китайский ресторанчик, но у него дело не пошло. Теперь молодая греческая супружеская пара открыла здесь греческое кафе. Удачи им.

.
Ханья. Венецианская набережная. "Здесь был я".

.
Невозможно было отказаться от ужина в одной из таверн Ханьи. Побывав в музее битвы за Крит, Прогулявшись по набережной и встретив закат, я отправился на поиски нормальной таверны в глубине старого города. На набережной цены слишком туристические, можно запросто оставить 50 евро на одного.
Как всегда, меня подкупила музыка. Зашёл в таверну в тупиковом переулке под открытым небом. Там играли два музыканта. Костас и Костас.
Хозяин таверны пожилой грек Димитрис, сам был официантом. Вместе с двумя другими он лихо обслуживал около 30 заполненных столиков и не терял добродушия и гостеприимства.
Костас и Костас по моей просьбе сыграли. Фрагосериане, То Капоньё, Мпаксе Цифлики, Та Матоклада. Также они написали мне названия нескольких тем, которые я знал как звучат, но не знал названий.
Еда обалденная. Раки тоже обалденный, но нельзя, я за рулём, а ночью ещё возвращаться в Ретимно (один 25 я всё же выпил, Димитрис угостил).

.
Четвёртый день закончен.
Ханья покоряет каждого, кто сюда приходит.
Уставший и счастливый возвращаюсь в Скалету под сладкие звуки струн бузуки.

Загрузка плеера

.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/kon8/814.php http://www.greek.ru/blog/kon8/814.php Thu, 06 Jun 2013 12:11:27 +0400 Крит в мае 2013. Часть 2. Путешествие 22 мая. Армени (минойский некрополис), Спили, Курталиотское ущелье, монастырь Превели, Плакиас, Котситское ущелье, Аргиуполи (Лаппа)
Мой маршрут на юг от Ретимно. Армени (минойский некрополис), Спили, Курталиотское ущелье, монастырь Превели, Плакиас, Котситское ущелье, Аргиуполи (Лаппа). Любое путешествие из Скалеты начинается по скоростной автомагистрали. По обеим сторонам от дороги растут олеандры с сиреневыми, белыми и жёлтыми цветами. Ставим диск с греческой музыкой и начинаем движение. Вчера в Ретимно я купил несколько дисков и можно выбрать музыку под настроение.
Греческая музыка прекрасна. Отдаю ей должное как меломан. Когда долго увлекаешься музыкой, слух утончается и современные мелодии уже не удовлетворяют. Кажутся простыми и примитивными. Тянет на старые темы, проверенные временем, с живыми инструментами.
Вот такие например:

Загрузка плеера

.
Едешь, видишь красоту, слышишь красоту, дышишь красотой и пьёшь красоту.
Обожаю этот остров!

В Ретимно сворачиваем на развязке со скоростной магистрали на юг в сторону Спили. Первый пункт маршрута минойский некрополь возле деревни Армени.

Минойский некрополь в Армени

Некрополь расположен чуть севернее деревни Армени, если ехать со стороны Ретимно, то за 200м до Армени нужно свернуть направо. Указатель там есть. Поскольку ещё не сезон, билеты не продаются, но вход открыт и свободен. Некоторые участки некрополя ещё исследуются археологами и антропологами и закрыты для посещения, но большинство склепов исследовано, всё из них поднято и находится в музеях, лабораториях и хранилищах.
Захоронение относится к среднеминойскому и позднеминойскому периоду. Каждый склеп выполнен в виде небольшого прямоугольного помещения в скале под землёй и к каждому ведут каменные ступени. Если склеп достаточно большой, то посреди него есть колонна для поддержки свода.
На поверхности, между склепами проложены древние мощёные дорожки с каменными бордюрами.
Возраст захороненных минойцев не превышает 40 лет. Есть много похороненных женщин в возрасте 18-23 лет, очевидно умерших при родах.
Также анализ останков показал, что в пище минойцев этой области отсутствовали морепродукты, что отрицательно сказывалось на их здоровье и особенно зубах.

Одеваю свой налобный фонарь и погружаюсь под землю в глубь веков.

.
Побывав в роли Tomb Raider и немного просветившись знаниями о древних, отправляемся дальше.

Спили

Чтобы в Спили попасть на площадь с львиными фонтанами, нужно сначала оставить машину на бесплатной парковке. Ищем большой указатель "Free Parcking" и сворачиваем по нему немного вниз. Въезжаем на большую парковку, ставим машину и поднимаемся снова наверх. К площади с львиными фонтанами ведёт пешеходная улица. Вдоль неё расположены таверны и магазины. Цены умеренно-туристические. Шопинг в Спили в принципе неплохой и для любителей шопинга он может показаться приятным.
Для меня приятно было посидеть под шум фонтанов на маленькой площади в тени деревьев и не торопясь насладиться фрапе, пройтись по маленьким пешеходным улочкам Спили, побывать в музее фолклёра.

.
Когда я уже собирался уходить, на площади встретил четырёх наших русских девчонок. У них сломалась машина. Что-то случилось с топливной системой и весь бензин вытек прямо на асфальт парковки. По их словам, днищем ничего не задевали и ездили только по асфальту. Сейчас они сидят и ждут, когда им пригонят новую машину и ещё непонятно как будет решён вопрос с неисправной.
Народ, берите машину в проверенных фирмах и старайтесь бронировать заранее.

Курталиотское ущелье

После Спили я немного вернулся назад по направлению к Ретимно и свернул в сторону Курталиотского ущелья (смотреть указатель на Превели).
Слов, чтобы описать красоту критских ущелий, подобрать невозможно ни на одном языке мира. В те моменты, когда двигаешься через горы, разделяющие северный и южный Крит, начинаешь понимать Критскую музыку. Она такая же как и горный Крит, её породивший, суровая и прекрасная.
Фотографировать в ущельях обычно бесполезно, поскольку объектив не может охватить и передать картину, которую видит в ущелье глаз. Но всё таки я попробовал. Вот что из этого получилось:
Подъезжаем к Курталиотскому ущелью:

.
Курталиотское ущелье:

.

Монастырь Превели

После выхода из Курталиотского ущелья, дорога к монастырю Превели пролегает через красивые горные районы южного Крита. Указатели есть везде, к тому же у меня ещё есть хорошая карта острова, купленная ещё в прошлом году.
Курталиотское ущелье, вид с юга:

.
Дорога сначала проходит мимо Нижнего монастыря Превели (Като Превели), который в настоящее время заброшен, Но церковь в нём действует. Изначально монастырь Превели был основан именно здесь, но постепенно вся жизнь монастыря переместилась в верхний монастырь Превели, который находится дальше на юге, почти на самом побережье.
Като Превели:

Монастырь знаменит тем, что его монахи активно участвовали в освободительном движении, в обучении и образовании людей. Благодаря этому, монастырь Превели очень почитаем и уважаем на всём острове Крит. Есть точные данные о том, что основная часть монастыря Превели была создана в районе нижнего монастыря в начале 11-го века во Второй Византийский период, когда на южном побережье острова Крит было основано множество монастырей и церквей.

Самая ранняя дата, связанная с верхним монастырём Превели –1594 г., выгравирована на колокольне монастыря. Предположительно, монастырь Превели был основан во времена Венецианского правления феодалом по фамилии Превелис. Когда турки оккупировали Крит в 1649 году, монастырь Превели был уничтожен, как и множество церквей и монастырей острова.

Во время восстаний против турецких оккупантов монастырь Превели выполнял функции штаб-квартиры бунтовщиков и обеспечивал их нужды. В 1770 году настоятель монастыря Эфраим принял участие в восстании Дискалоянниса. Он был приговорён турками к смерти за убийство политического деятеля Яниссария, однако позже, его помиловали. Уничтоженный монастырь Превели выстроили заново, церковь Святого Иоанна Крестителя (нижний монастырь) восстановили, кельи монахов реконструировали. Настоятель Каллиникос организовал большую фабрику по производству оливкового масла и завершил восстановление монастыря Превели. Во время восстания 1822 года настоятель Мелхиседек Тсудерос организовал поставки оружия и снабжение отрядов повстанцев.

Во время Второй Мировой Войны, верный своим традициям, монастырь Превели помогал армии союзников и местным жителям, обеспечивая по мере возможности, всем необходимым. За это фашистские войска практически полностью разорили Нижний монастырь Превели, нанесли большой вред Верхнему монастырю, подвергали монахов жестоким допросам. Несмотря на это, монахи продолжали реконструировать монастырь Превели, и на протяжении всей войны снабжали местных жителей провизией.

Во время высадки союзных войск антигитлеровской коалиции, монахи оказывали им полную поддержку.

За 150м до монастыря на возвышенности установлен памятник высадке союзных войск и помощи, которую монастырь Превели оказывал им.

К сожалению горизонт на фото завален, видимо был порыв ветра.

Вид с памятника на юго-восток и пляжи Превели:

Верхний монастырь Превели:

От монастыря можно съехать по дороге вниз, ближе к морю, оставить машину на парковке и за 20 минут дойти до пляжа Превели, который расположен в устье речки. Вверх по течению есть красивый водопад и пальмовый лес, который, к сожалению почти весь сгорел во время пожара 22 августа 2010 года.

Я туда не поехал, так как хотел покупаться на пляже Плакиаса и успеть проехаться засветло по горам через Котситское ущелье до Аргиуполи.

Речка, водопад и пляж Превели находятся в этом ущелье:

От монастыря Превели по указателям и карте легко добираемся до Плакиаса.

Курортный городок Плакиас расположен в большой ровной бухте с чистым пологим песчаным пляжем. Посреди пляжа в море впадает маленькая речка (даже можно сказать ручей) с холодной горной водой. Кто любит купаться в тёплой воде, располагайтесь подальше от речки, кто любит воду попрохладнее, наоборот располагайтесь ближе к ней.

Пляж полностью цивилизован, есть кабинки для переодевания, души с пресной водой, зонтики и шезлонги.

Как приятно после долгой дороги, гор, ущелий, серпантинов и дневного зноя войти в спокойное море!

В этот день мне очень повезло с погодой. Ветер был не очень сильный, Волн на море почти не было. Ливийское море, такое приятное и ласковое в этот день! Изумрудная прозрачная вода, мягкий светлый песок, пологий спуск. Вылезать из него совсем не хотелось. Я расслабился и лёг на воду.

Ливийское море заметно солонее, чем критское море на северном побережье. За это оно нравится мне ещё больше. Когда кожа высыхает на ветру и солнце после плавания, на ней остаётся тонкий небольшой соляной налёт приятный на вкус (мне, по крайней мере). Я решил его не смывать до вечера.

Вдоволь наплававшись и позагорав, отправляемся обратно, на север. От Плакиаса есть прямая дорога до Котситского ущелья, но я решил сделать небольшой крюк и пофотографировать Плакиас и полюбившееся мне ливийское море с высоты, из деревни Селлия.

Вид из Селлии на запад. Скалистый южный берег Крита.

Дальше едем на север через Котситское ущелье. Ущелье не очень высокое, но очень узкое. Я рискнул сделать несколько его снимков. Вот что получилось:

К северу от Котситского ущелья дорога до Аргиуполи проходит по горам центрального Крита. Это очень красивые и дикие места. К сожалению дымка и низкое солнце не дало возможности заснять всё, что хотелось. Но одно фото я рискну выложить:

.
Городок Аргиуполи расположен на горном склоне, поросшем лесом.

.
Современный городок Аргиуполи расположен на месте древнего города Лаппа. Лаппа была разрушена арабами в 824 году. Имеются археологические раскопки, но очень скудные. Ниже по склону от Аргиуполи есть красивые источники. Но я туда уже не поехал, поскольку было уже поздно и начинало темнеть. Наслаждаться же источниками лучше всего при ярком солнце, находясь в тени деревьев, никуда не торопясь слушать шум воды попивая фрапе или поедая какую-нибудь вкусноту.

Обратно в Скалету возвращаемся из Аргиуполи на север до Эпископи, проезжаем его прямо на север и едем до побережья к скоростной магистрали. Выезжаем на магистраль направо и спокойно едем вдоль побережья на восток, через Ретимно.

Третий день на Крите подошёл к концу. День оказался удачным, я успел везде, где хотел побывать. Какой же разный этот остров! Здесь тебе и горы и ущелья и речки с водопадами и пальмовые рощи и глубокие пещеры и чистейшие ласковые пляжи и леса и богатая история и сильная культура.
Эго агапо тин Крити!
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/kon8/813.php http://www.greek.ru/blog/kon8/813.php Wed, 05 Jun 2013 07:10:01 +0400 Крит в мае 2013. Часть 1. Подготовка, трансфер, путешествия 20 и 21 мая.
Подготовка и трансфер через Москву

Готовиться я начал ещё в декабре. Задолго до начала путешествия, нужно было позаботиться о недорогом трансфере. Цены на авиабилеты в Москву сильно зависят от сезона. Летом цена перелёта из Хабаровска в Москву и обратно на одного человека может достигать 50 тыр., что превышает стоимость тура в Грецию. Поэтому необходимо заранее взять билеты по промо - тарифу. Я взял авиабилет в компании S7 с пересадкой в Новосибирске. Покупал билет в декабре на майскую дату. Разумеется об отпуске на это время тоже нужно позаботиться заранее. Поскольку нужно было получать шенгенскую визу, проще всего было купить отельный тур у оператора.
Отель выбрал Gjrtyna Hotel 3*, пригород Ретимно, деревня Скалета. Всё, что в интернете написано про этот отель - правда. Мне отель нужен только чтобы спать, завтракать и ужинать. Все дни я проводил в поездках по острову.
Машину взял в "Kosmos Rent Car", как и в прошлом году.
Расходы на путешествие привожу для опыта и пользы другим региональным филэллинам:

Стоимость тура от Москвы (10 ночей)	25600
Виза (70 евро через турагенство)	2900
куръерская почта (отвезти паспорт в Москву и обратно привезти его с визой)	2000
аренда машины (9 дней, автомат, 295 евро)	12300
расходы на Крите	21200
перелёт Хабаровск - Москва и обратно	12000
расходы на трансфер (аэроэкспресс, метро, багаж, перебронирование билета из-за стыковки с чартером)	3300
ИТОГО	79300

Трансфер через Новосибирск и Москву прошёл вполне нормально. Самая большая проблема была в смене часовых поясов. Качество авиакомпании S7 можно оценить как вполне нормальное.
Чартер Москва - Ираклион от компании "Оренбургские авиалинии". Вылет в 4:30 утра. Самолёт забит по полной. Наверное потому, что сегодня понедельник 20 мая. Все, кто из регионов добирался до Москвы в эти выходные, летят на Крит в этом самолёте.
На соседних креслах со мной летит компания из Ижевска. Познакомились. Они первый раз на Крите. Направляются в Херсонисос. Пользуясь уже своим опытом, рассказал им где нужно побывать и как туда добраться и какие нюансы есть при аренде машины.
В аэропорту Ираклиона всё прошло нормально без особых задержек.
Туристический автобус от аэропорта до Скалеты шёл примерно 1 час.

Скалета

В отель прибыли чуть позже 9 часов утра 20 мая. Пока готовили мой номер, успел на завтрак.
Деревня Скалета, это пригород Ретимно. В ней почти ничего нет. Несколько отелей, вилл, таверн и небольших магазинов. Парочка офисов "rent car" и одно местное туристическое агенство.
Gjrtyna Hotel 3* Расположен на второй линии. Между отелем и пляжем проходит новая национальная автомагистраль. В 150м в стороне от отеля под ней есть подземный переход. После перехода нужно пройти через территорию отеля Creta Star 5* и попадаешь на пляж. Это не очень удобно, но для меня такие проблемы - сущий пустяк. Лишние 10 минут пройтись пешком - ерунда.
Номера в отеле простенькие. Душ с поддоном довольно тесный, занавеска душа ещё больше мешает, я её вообще сразу убрал.
Есть в номерах кондиционер и телевизор, ни тем ни другим не пользовался ни разу.
Кухня в отеле отдалённо напоминает греческую. Завтраки однообразны, ужины не так однообразны как завтраки. Этой кухней вполне можно удовлетвориться дней 10. Потом уже будет тоска. Слева от отеля есть две таверны. Первая около 500м, вторая около 1км. Вторая открыта до ночи, если не успеваешь на ужин в отель, то можно поесть там. Работает там молодой весёлый грек Маринос. Немного понимает и читает по русски. Всё время шутит. Еда у него очень вкусная.
Важная деталь для тех, кто берёт машину и ездит по острову сам:
В Gjrtyna Hotel 3* и во многих других экономичных отелях завтрак начинается в 8:00, а не в 7:00. Ужин заканчивается в 21:30, а не в 22:30, то есть не так как в более престижных отелях. Таким образом вы не можете начать свою экскурсию с самого утра и вернуться поздно вечером. Прежде чем выбирать экономичный отель, поинтересуйтесь расписанием ресторана, чтобы не быть ограниченными во времени ваших поездок.
Персонал в отеле в основном люди за 40 и 50 лет. На ресепшене работает Зисис. Вполне тактичный и отзывчивый человек. Один раз я забыл в номере ключ и захлопнул дверь (кстати двери там открываются ключом, а закрываются автоматически). Зисис, не найдя подходящего ключа, перелез через балкон соседнего номера и открыл мне дверь. И всё это без какого либо недовольства на лице, как будто это и есть его обычная работа.
В отель селятся туристы-одиночки вроде меня, немецкие, чешские, польские и русские семьи с детьми, немецкие пенсионеры, группы детей из Европы, русские компании купившие горящие тур.
Пляж в Скалете песчаный с часто попадающимися большими камнями. Иногда эти камни настолько большие, что это уже не камни, а естественные плиты. На глубине от 1,5м камни покрыты водорослями, в которых могут быть ежи. Но у меня уже есть с прошлой поездки аквашузы "для топтания ежей", так, что и эти проблемы не очень большие. Вообще, лично мне, больше всего нравятся галечные пляжи без больших камней и плит. Они не такие грязные как песчаные и в то же время удобные для плавания и для поваляться на солнышке. Но пляжи к востоку от Ретимно почти все песчаные с большими камнями.
Пляж в Скалете:

.

Ретимно

После того как мне приготовили номер и я сходил на пляж (конечно же первым делом пляж, ведь так соскучился по морю

), я отправился в Ретимно на автобусе. Билеты на автобус продаются в магазинчике рядом с отелем.
В планах у меня посетить форт Ретимно (Греки называют его собственным именем "Фортеза" ), старый город и набережную.
На автобусе нужно доехать до автовокзала Ретимно. От него до форта 5-10 минут ходьбы и затем столько же по набережной до входа. Я обошёл форт по берегу с западной стороны, а затем зашёл внутрь.
Можно выйти на остановке "Ретимно центр" и за 5-10 минут сразу дойти до входа.
Фортеза:

.
Фото Фортезы с набережной:

.
Венецианцы, как морское государство, стремились использовать Ретимно в качестве убежища и промежуточной остановкой между Ираклионом и Ханьей, создав порт, хотя и небольшой. Это привело к развитию города Ретимно и расширению поселений, приведшие к необходимости новых укреплений.
К необходимости сооружения в Ретимно замка Фортеза подтолкнули события, которые последовали на Крит в первой половине 16 века, а именно турецкой угрозы и эволюции огнестрельного оружия, после открытия и широкого распространения пороха. Все это способствовало решению Венеции в военной организации и обороны Крита.
Первый камень в фундамент , был заложен венецианским ректором Alvise Lando 13 сентября 1573, а в 1580 году над изгородью и общественными зданиями, находящимися за ней, были завершены работы.
Фортеза построена с глубоким знанием принципов фортификации 16 века. Все ворота очень хорошо защищены орудийными и ружейными бойницами, в крепости предусмотрены конюшни кавалерийского отряда для рейдов и вылазок. На каждом внешнем углу есть ружейная башенка.
Фото Фортезы изнутри:
Юго-восточный бастион. Есть ружейные и артиллерийские бойницы. Бастион предназначен для контроля над портовыми районами и самим городом Ретимно:

.
Западный бастион и вид на старый город. Бастион служил для контроля над западной частью города и западной гаванью.

.
Северо-западные укрепления и западные ворота форта. Видны стрелковые башенки и внутренняя часть ворот. Сами ворота защищены стрелковой башенкой и двумя большими артиллерийскими бойницами.

.
Северный бастион. С него простреливается море между двумя гаванями Ретимно.

.
Старые пушечные стволы, найденные в крепости и в море у Ретимно.

.
Из стрелковой башенки простреливается вход в гавань Ретимно.

.
Главный (восточный) бастион для артиллерийского обстрела гавани. Ближний бастион с ружейными бойницами для защиты восточных ворот.

.
Фортеза ни разу не воевала за свою историю. В 1646 году, после нападения на город турецких войск, жители города были вынуждены укрыться от турецких захватчиков в стенах крепости. Но из-за большого количества раненых и нехватки боеприпасов с продовольствием положение осажденных было настолько бедственным, что комендант был вынужден начать переговоры о сдаче крепости и города врагу. Условия, на которых Ретимно отошел туркам, оказались очень мягкими для жителей города. Любой желающий смог покинуть захваченный город и уехать, а пожелавшие остаться в Ретимно оказались обязанными платить дань покорности султану. Фортеза отошла туркам 13 ноября 1646 года.
После Фортезы я прошёлся по набережной до старого маяка. Сам по себе маяк довольно красивый. На каменных стенах его есть барельефы, но он был очень сильно размалёван графити, поэтому фотографировать его я не стал.
Старый город Ретимно тоже красив. Узкие улочки и дома в венецианском стиле с черепичными крышами. Много магазинов и туристических таверн. На набережной таверны и кафе стоят сплошной линией. Цены туристические.
Из достопримечательностей можно посетить археологический и историко-этнографический музей Ретимно и Лоджию, но я уже не успевал, так как наступал вечер и все эти заведения закрывались.
Когда я гулял по старому городу, я заодно искал магазин с большим выбором дисков с греческой музыкой. У меня уже есть один, ещё с прошлого года, но мне мало

На одной из улочек я нашёл магазин, где продавались и диски и музыкальные инструменты. Внутри никого. Громко говорю "Я сас!". Из внутренней двери выходит девушка, я на английском объясняю, что ищу музыку, которую слышал на YouTube, и протягиваю ей список со ссылками и временнЫми точками треков.
Видимо у неё такие покупатели нечасто. Удивляется, берёт список, читает. По английски начинает мне объяснять: "Эта тема с Лесбоса, здесь этого не найдёшь. А эта музыка с килкад и из Корфу, тоже нет. А вот эту большую ссылку я сейчас посмотрю". Открывает YouTube, находит там нужное большое видео на 4 часа и слушает отрывки по моим меткам. "Это Rebetica!" - говорит. Улыбается, хвалит мой вкус (лесть приятна, оказывается, но держим себя в руках). Объясняет мне, что Rebetica - это такая группа, или правильнее сказать оркестр, которая находит старые мелодии, играемые ещё теми музыкантами, которые не знали нот, и перекладывает эти темы на ноты для своих инструментов. Также много музыки сочиняют сами и играют мелодии греческих знаменитых композиторов. Подобрала мне диск Rebetica и ещё один диск с критской музыкой, которую я тоже полюбил, Georgis Manolakes, To Spadi.
Первые три вещи на свете, которые я люблю: свобода, музыка, Крит.

Утро 21 мая.

Я просыпаюсь ни свет ни заря по дальневосточному времени. Есть время для утренней пробежки по прибою, плавания и прочих утренних приятных вещей.
Завтрак в 8:00. В 9:00 приехал сотрудник "Kosmos Rent a Car" и подписал со мной договор на аренду авто. Хёндай Матрикс автомат, стандартная страховка, 9 дней 295 евро.
Отправляюсь в сою первую поездку.
Маршрут небольшой, так как нужно привыкнуть к левому рулю и особенностям критских дорог и знаков.

Монастырь Аркади

Монастырь стал всемирно известным символом борьбы за свободу благодаря бою 7 ноября 1866 г.
Именно здесь в мае 1866 года началось восстание критян против захватчиков, в монастыре собрались 1500 человек, чтобы начать боевые действия. Турки неоднократно пытались захватить в монастыре Аркади инициаторов восстания, но безуспешно. И вот 7 ноября 1866 г. 15 тысяч солдат турецкой армии из Ретимно при 30 орудиях окружили монастырь и начали штурм. Но внутри находились только 260 вооруженных мужчин и около 700 женщин и детей. Силы были неравные и игумен монастыря с немногими оставшимися в живых восставшими укрылся с женщинами и детьми на территории оружейного склада, где отбивались до последнего и потом взорвали себя вместе с пороховым арсеналом, чтобы не быть рабами. Итогом стали 845 погибших, 114 пленных и 3-4 человека смогли скрыться. Турки потеряли в два раза больше, около 1500 солдат.
Сегодня в монастырь Аркади организуется много детских экскурсий. Туристов там тоже всегда очень много.
.
Монастырь Аркади. Вид с северо-восточной стороны.

Монастырь Аркади. Ворота, вид изнутри:
Во время штурма 7 ноября 1866г. ворота были разрушены, но восстановлены через несколько лет.

.
Монастырь Аркади. Северо-восточная галерея. Там где был арсенал и повстанцы взорвали себя, чтобы не быть рабами. Потолок уничтожен взрывом.

.
Монастырь Аркади. Картина в северо-восточной галерее. Манойлис Савус (или Костис Ямбуракис) взрывает пороховой склад. Остатки защитников монастыря собрались в северо-восточной галерее, чтобы предпочесть смерть рабству.

.
Монастырь Аркади. Слева от церкви старое сухое дерево в котором застряли пули и осколки со времени битвы.

.
Монастырь Аркади. Южная стена, вид изнутри.

.
Монастырь Аркади. В тени группа детей с моего отеля на экскурсии.

.
Монастырь Аркади. Задний (восточный) двор.

.
Монастырь Аркади. Вид изнутри на северную стену.

.
Монастырь Аркади. Восточная стена с ружейными бойницами.

.
Как же обойтись без фотографии "здесь был я"? Монастырь Аркади. Ворота и западная стена, вид снаружи.

.

Элефтерна

После монастыря Аркади отправляемся в Элефтерну.
Раскопки показали, что город был построен с чёткой планировкой улиц, святилищ, некрополей, и даже каменоломен. На протяжении 9 века до н. э., в поздних греческих тёмных веков, Дорийцы колонизировили этот город на склонах Иды. Город построен на перекрёстке, образованном природными дорогами, так как лежит между Кидонией, на северо-западном побережье и Кноссом, и между берегом, где были критские порты, Ставроменос и Панормос, и великим святилищем на горе Ида, Идеон Андрон.
Но город также существовал и функционировал в римский, византийский и уже в арабский период пришёл в упадок. Элефтерна процветала при Империи, до катастрофического землетрясения 365 года. Элефтерна стала местом пребывания христианского епископа: епископ Эуфратас построил большую базилику в середине седьмого века. В 796 году, при арабах, случилось землетрясение, которое разрушило остатки и так уже почти заброшенного города.
Акрополь Элефтерны расположен на вершине холма, остальные объекты находятся на склонах этого же холма. Одной дороги, соединяющей все места Элефтерны нет. Есть отдельные заезды на вершину холма, на западный и на восточный склон. Всё кроме акрополя оказалось закрыто и огорожено. Видимо ещё не сезон. Перелазить через заборы - это не наш метод

. Хотя очень жаль, что не удалось посмотреть мост, некрополь, греческие и римские развалины.
Разые объекты и места элефтерны соединяет сеть пеших троп, которые являются частью общеевропейского пешего туристического маршрута Е4.
Элевтерна вся покрыта деревьями и кустарником, поэтому обозреть всё поселение с вершины холма не получится. Нужно ходить и смотреть развалины вблизи. Вот до чего я дотопал самостоятельно:
Элефтерна. Остатки акрополя:

.
Элефтерна. древняя мощёная улочка.

.
Элефтерна. Вход в склад в известняковой скале.

.
Элефтерна. Склад в известняковой скале.

Я как любитель залезть везде, куда только возможно, конечно же проник и облазил эти склады. Даже по современным меркам они немаленькие. Своды поддерживаются квадратными колоннами. Высота потолков примерно 5м. Фото внутри складов получились не очень качественные, поскольку вспышка не осилила такой большой объём помещений. Поэтому фото изнутри только фрагментарные.
Элефтерна. Ниша во внутренней стене склада:

.
Идём дальше по древней улице:

.
Элефтерна. Древний источник воды. Работает до сих пор. Фермеры протянули от него шланг для полива оливковых рощ:

.

Рядом с источником есть древние скамейки и каменный стол:

.
С вершины холма акрополя Элефтерны открывается великолепный вид на окружающие долины и склоны Псилоритиса:

.
По пути обратно в Скалету я заехал к устью речки Лаврида. Скоростная национальная дорога пересекает речку по мосту у самого устья. Если ехать со стороны Ретимно, то направо будет съезд перед самым мостом. потом короткая грунтовая дорога проходит под мостом и выходит на пляж устья Лавриды.
Рядом с устьем Лавриды находится местечко Томатрион с гротами. Туда можно сплавать на лодке из Скалеты или из Лавриды. Цена экскурсии 10 евро, длится примерно 1 час.
Устье речки Лаврида. Местечко Томатрион с гротами:

.
Устье речки Лаврида. Местечко Томатрион с гротами. Табличка запрещает лазать под камнями, из-за опасности обрушения:

.
В самих гротах фотографии неудачные. Объектив не захватывает достаточного пространства, а тратить время на поиск удачного места для фото жаль, так как хочется самому насладиться этой красотой и поплавать в гротах.
Второй день на Крите закончился.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/kon8/812.php http://www.greek.ru/blog/kon8/812.php Mon, 03 Jun 2013 03:43:08 +0400 Крит 13-22 мая 2012 года. Часть 4. Путешествие 19 мая, отдых 20 мая, экскурсия 21 мая, отъезд 22 мая и заключение 19 мая, Матала, Вори (музей), Агия Галина, Сивас

Сегодня последний день аренды машины. Везде где хотел - побывал. Погода ясная, солнечная, Псилоритис чист, без облаков. Только вчера там был и весь промок и замёрз, а сегодня там солнце. Крити, ты что, издеваешься надо мной?
А не рвануть ли на южные пляжи? Я не был ещё в Матале и Агии Галине. Заодно полазаю в Матале по пещеркам римского некрополя. А в деревне Вори, между Маталой и Агией Галиной есть музей критских инструментов и изделий. По моему он называется Creta Tradicional Technology Museum. Значит решено - на юг.
Снова дорога до Агия Дека, знакомые места. В пути стал клевать носом, сказалось вчерашнее ''зависание'' ночью в баре, когда провожали одну нашу компанию домой. В Агия Варвара остановился у уже знакомой таверны, попросил греческий кофе, который мне уже так полюбился. Хозяйка меня узнала, спросила был ли я вчера в Камаресе, и как мне понравилась критская музыка? Я рассказал про свой поход в горы под дождём, про церковь Агия Марина. Она всё это перевела грекам в таверне. Кофе отличный, но пора ехать дальше.
- Посо кани?
- Эна евро.
- Агапо тин Крити!
- Я су!
В Матале полно народу. Парковка у пляжа 2 евро. Грек, который продаёт билеты на парковку, сразу узнал во мне русского. У него жена из Латвии. Интересно, по каким признакам они нас узнают?
Все лежат на пляже, в море ни души. Довольно сильный прибой. Спуск в море - сначала песок, затем пологие естественные плиты, которые обрываются вниз на полметра, а за ними ровное галичное дно. Плиты обрываются как раз там, где бъёт прибой. Море не холодное, но чтобы в него окунуться, нужно с разбега перелететь через прибой, иначе тебя снова вышвырнет на плиты, да ещё неслабо об них приложит. Походил по плитам в воде, помочил колени, позагорал, полазил по пещеркам, пофотал.

Обратите внимание, что почти никто не пользуется зонтиками и шезлонгами. А туристы здесь не только из России. Европейцы тоже не хотят платить 4 евро за ''полежать под зонтиком не на песке''.
Лазать по пещеркам некрополя Маталы очень легко. Склон очень крутой, но везде естественные ступени. Если постараться, то можно найти лёгкий путь на самый верх.

.
Из Маталы еду в Вори. Музей можно найти по указателям, но лучше пару раз спросить дорогу. ''Музей'' это греческое слово, вас все поймут. Подъезд и вход совсем неприметны.

.
Музей очень интересен. Там критские инструменты, изделия, мебель, посуда, оружие, деньги. Короче повседневные вещи прошлых веков. Из посетителей в это время оказался я один. Видимо туристов не интересует быт критян, каким он был каких нибудь 50 - 70 лет назад. А мне вот было интересно. Надписи на греческом и английском. В общем всё понятно, но когда я уходил, то предложил им сделать надписи на русском тоже. Обещали подумать.
Дальше путь в Агию Галину. Если в Агии Галине ехать всё время по главной улице, то попадёшь на пристань. Деревня Агия Галина не только туристическая, но и рыбацкая. Если хотите недорого и вкусно поесть, то отойдите от пляжа и пристани в какие-нибудь узкие улочки и поищите таверну в которой едят греки. Здесь при вас же приготовят свежую рыбу.
Чтобы попасть не на пристань, а на пляж, сверните с главной дороги по любому указателю ''Beach'' или ''Паралия''. Море было холодное. Залез, вылез, позагорал. Вот фото, на заднем плане Псилоритис, красивый и солнечный, совсем не такой как вчера:

.
На обратном пути свернул в деревню Сивас, где меня угощали раки 4 дня назад. Куплю у хозяина таверны его домашний раки, чтобы увезти с собой в Россию. Меня оказывается в Сивасе запомнили. Налили 1л раки в пластиковую бутылку (уже знают, что стекло в багаж брать не стоит), посадили за стол, угостили раки, фрапе и печёными улитками. Выпили со мной. Я достал десятку, положил на стол, но греки запротестовали. Говорят - 4 евро за литр раки, остальное песплатно. Я сдачу не беру, говорю, что не надо денег, а лучше запакуйте мне десерт в дорогу, а если вы всё равно не хотите брать деньги, то отдайте их для вашей красивой церкви ( фото церкви смотри 15 мая). На том и порешили.
Уже потом, сравнив, я понял, что раки из Сиваса - лучший раки из всех, что я пробовал.
Десерты у них - это вообще отдельная тема. Сравнить ни с чем нельзя. Мне дали блины фаршированные какой-то творожно-сырной вещью, замоченные в меду с кунжутом. Это невозможно представить. Можно только вспомнить, если пробовал, а если не пробовал, то надо обязательно попробовать.
Время около 18 часов, нужно ехать назад в Амудару, сдавать машину.
- Му арЕсти и Сивас! Я су!
- Я су!
Обратно поехал не через Фест, а через Платанос.
Если вы хотите поехать к Сивасу из Ираклиона, но езжайте после Агии Деки через Платанос, а не через Фест. Путь к Сивасу через Платанос, гораздо быстрее, чем через Фест. На карте выглядит иначе, но у Феста много серпантина и много туристических машин и автобусов.
Приехал к отелю, выгрузил вещи, проверил ничего ли не забыл и сдал машину без проблем. ХрИстос из ''Cosmos Rent a Car'' знал, что я был в Лавиртисе, но дно проверять не полез. В Арханесе, в первую поездку, я один раз неудачно припарковался и стукнул передний правый диск, осталась вмятина. Я спросил, сколько это стоит, но ХрИстос не стал придираться, махнул рукой:
- O? nothing!
- Эфхаристо полИ.
- ПаракалО. Your wellcome.

20 мая, Амудара, отель, пляж

Сегодня первый день без машины, воскресенье. Погода замечательная. Горные вершины Псилоритиса совссем без облаков. Воттак всегда. Когда я был в горах, там были тучи, дождь и туман, а сейчас там солнце.
Это своенравная Крити издевается надо мной. Она бросает вызов и хочет, чтобы я пытался покорять её снова и снова. Я конечно ещё к ней приеду. Если удастся, то в следующем году.
С утра встреча с гидом, получил билет на обратный рейс, уточнил насчёт правил вывоза алкоголя и купил экскурсию в Кносс и Ираклион.
Стоит 45 евро + 6 евро за входной билет, итого 51 евро. Это конечно очень дорого. Оно столько не стоит. Максимум 25+6. Можно съездить в Кносс на автобусе, это обойдётся в 12 евро в оба конца включая входной билет. Но тогда придётся обойтись без гида и читать всё самому по английски. Или в наглую ''сесть на хвост'' к русской группе. Но я поленился. К тому же как я думал, нам покажут Ираклион.
До обеда погулял по Амударе. Увидел полотенца, очень похожие на те, что я купил в Тилисосе 3 шт. за 20 евро. Здесь они стоят 4 евро за штуку, но приглядываться не стал, чтобы не расстраиваться.
Несколько дней до этого, я познакомился с владельцами магазина напротив отеля. Манойлис и Афина. Афина в основном в магазине, а Манойлис выращивает оливки и виноград. Сам Манойлис родом из Анойи (наверное родители его назвали в честь Манойлиса Савуса, героя Аркади, который тоже из Анойи). Договорился с ними, чтобы завтра привезли своего домашнего раки, масла и вина. Куплю домой.
В другом магазинчике купил упаковку кухонных полотенец с критской вышивкой. Принципиально не покупаю бесполезные сувениры. Любая вещь должна служить тебе в повседневной жизни. Это будет самая хорошая память.
Море в Амударе немного потеплело, самые смелые начали купаться, я тоже. В мой предпоследний день Крити позволила насладиться пляжем, солнцем и морем.
Вид с пляжа Армонии на Ираклион:

Отель Армония, вид с пляжа:

Вечером в отель заехало несколько групп туристов из России. Познакомился с людьми, рассказал, что и где, порекомендовал греческий кофе. После заката погуляли по Амударе.
Кстати при покупках в магазинах, с греками торговаться не стоит. Это моё личное впечатление. Я по привычке начинал торговаться как в Китае. А греки не понимают, когда ты торгуешся из-за нескольких евро. Если берёшь в магазине несколько вещей, то как правило они сами делают скидку.

21 мая, Кносс, Ираклион, детский супермаркет

Последний день. Последняя пробежка по прибою. Небо в облаках. Это хорошо, так как я в предыдущие 2 дня получил немалую дозу ультрафиолета.
Экскурсия в Кносс отъезжает от отеля в 8:55. Автобус Milenium Travel Centre, довольно удобный и комфортабельный. Народу - половина автобуса. В Ираклионе мы 15 минут ждали другой автобус, из которого народ пересел к нам и тогда наш автобус стал полным. Экскурсовод - гречанка Георгия, рассказывает интересно, эмоционально.

Артура Эванса многие ругают за то, что он частично восстановил Кносский дворец с помощью бетона. Я думаю, что ничего страшного в этом нет. На Крите есть много других минойских руин, в которых и я был, они не восстановлены. Так что есть возможность побывать как в нетронутых так и в отреставрированных минойских дворцах. Но Кносс - слишком посещаемое место, поэтому почти везде доступ закрыт. Ты можешь ходить только по специальным корридорам и трапам. Удовольствия никакого. Фест, Малия и Тилисос оказались для меня полезнее и лучше.
Короче я был в Кноссе, вот фото:

Это единственное нормальное фото, которое мне удалось сделать. И то только потому, что я внаглую попросил группу японцев не входить пока в зал и сфотать меня от двери. На всех остальных фото одни головы туристов.
После Кносса поехали в Ираклион. Перед отъездом весь автобус ждал меня несколько минут, пока я покупал стакан фрапе. У всех в автобусе фанта, вода, минералка, кола, а тут я последний захожу с фрапе. Георгии это понравилось. Всё что Георгия рассказывала про Ираклион и Кносс я в общем и так знал, это есть в любом путеводителе.
Сегодня 21 мая, годовщина битвы за Крит. На площади свободы военный парад. С 21 мая 1941 года, 10 дней фашисты захватывали остров, а планировали за 1 день.
Прошлись по старому городу, у вобора св. Тита Георгия всех отпустила до 14:45. Я знал, что назад с экскурсией не поеду, поэтому решил не торопиться. Побывал в соборе св. Тита, у морской крепости, у фонтана на площади львов.

.
После этого пошёл в археологический музей Ираклиона. Здание на ремонте, работает только 2 зала. Наиболее значимые экспонаты выставлены в них. Фотографировать можно, позировать нельзя. Фотографировать экспонаты не вижу никакого смысла. Посмотрел ''Принца с лилиями'', ''Танец с быком'', ''Миноянок'', Вазы Камареса, подвеску из Малии, Фестский диск и другие находки. Подсел на хвост к англоязычной группе, послушал, кое-что понял, даже новое узнал.
Экскурсионный автобус уехал без меня, но я ещё заранее узнал у Георгии где самый большой детский магазин и каким автобусом туда ехать. Почти все городские автобусы останавливаются у Площади Свободы, но у каждого своя остановка. Найти нужную остановку можно без проблем, в Ираклионе почти все говорят по английски. Билеты продаются не в автобусах, а на остановках, в киосках. Я этого не знал, заскочил в автобус, водитель по пути до следующей остановки терпеливо мне всё объяснил и подождал пока я на следующей остановке куплю билет. Билет на городской автобус 1,5 евро. По моему дороговато.
Георгия написала мне название супермаркета по-гречески ''TZAMПO'', выхожу на остановке и вижу: ''Jambo''

. В Jambo меня ждало огромнейшее, глубочайшее разочарование. Гигантский супермаркет игрушек, но все игрушки на тему Голливуд, анимэ и иже с ними. Ну хоть бы одна игрушка на греческую тему?! Ну хоть одна?! Нет. Ни одной. Даже и близко нет. Спросил у мерчендайзеров - нет. А я то идиот надеялся привезти игрушечного минотавра или хотя бы героя какого нибудь. Мать....... Всех детей во всём мире жадные взрослые дяди и тёти пичкают одними и теми же американскими помоями. Куда мы идём?.. Пришлось ограничиться для детей плавками и шортиками. Всё сделано в Китае, но качество вроде бы неплохое. Видимо для Европы отдельно шьют.
От Jambo до отеля 20 минут пешком. Зашёл к Афине с Манойлисом, забрал масло, вино и раки. 3 бутылки по 1,5 литра за 20 евро ''total''. Нормальная цена, как везде.
Последнее купание в море, последний загар, последний прыжок в бассейн, последняя ночная прогулка по Амударе, последний раки в баре Армонии...
Совсем не хочется уезжать...
Отдал телефонную карту для таксофона одной из наших туристок, попрощался со всеми, уже глубокой ночью собрал вещи. Последний сон на Крите и в Греции.

22 мая, отъезд и заключение

Отъезд от отеля в 7:10. Завтрак в ''Санта Марине'' начинается в 7:00. Даже успел наскоро поесть.
В аэропорту не позволили пронести с собой в самолёт пляжный зонт. Так, что если кто будет покупать на отдыхе зонт, имейте ввиду, что его нужно как-то приторочить к багажу. У меня это было невозможно, зонт слишком длинный (1м), а платить 100 евро за второе место багажа - даже не обсуждается. Пришлось оставить зонт в аэропорту. Лучше бы я его в отеле кому-нибудь подарил. Самолёт А-320, авиакомпания Аэрофлот, оцениваю их так себе, на троечку.
Прощай Ираклион!
Прощай Крити!
Самолёт поднимается выше и выше на северо-запад. Остров постепенно скрывается в дымке. Последнее, что я увидел, остроконечный мыс с островком возле Бали. Мы вошли в облака, самолёт окружила светлая полупрозрачная лёгкая мгла.
Агапо тин Крити, Я су!
.
Что делает Грецию и особенно Крит такими желанными и привлекательными? Природа? Культура? История? Конечно да, но это не самое главное. Главное это люди! Греки - замечательные люди! И они очень рады русским. Вы можете представить себе, что вы прилетаете в Египет, Турцию или Тайланд и вам там рады? А на Крите вам действительно рады.
Хочу ещё раз вспомнить всех замечательных греков и русских с которыми я познакомился на Крите:
- Олег и Лиля из Уфы и вся их компания.
- Игорь и Лариса из Ижевска.
- Лена из Петербурга.
- Лия из Магнитогорска.
- Андреа и Сула с ресепшена Армонии.
- Вангелис и Николас - бармены Армонии.
- Афина и Манойлис из магазина напротив Армонии.
- Ирини, которая помогла мне найти дорогу в первый день, когда я заблудился.
- Георгис из Кастелли, который помог мне найти Лавиртис и проводил меня туда.
- Георгис с сыном из таверны Сиваса, у которых один из лучших раки на острове и которые угостили меня раки и деликатесами просто потому, что им так было приятно и потому, что они любят русских.
- Христос и Димитрис из Cosmos Rent Car.
-Двое братьев из Анойи, владельцы большой таверны у памятника Манойлису Савусу, которые сильно любят русских.
- Хозяйка таверны в Агия Варвара, которая подарила мне диски с критской музыкой.
- Дедушка из Ампелузоса, который показал мне дорогу в Гергери и обрадовался, что я русский.
- Георгия, гид из Milenium Travel Centre, которая любит свой остров и так ярко и эмоционально рассказывает.
И ещё многие, многие другие, кто показывал дорогу, рассказывал о Крите, расспрашивал о России.
.
Я обязательно ещё приеду к тебе, Крити!
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/kon8/675.php http://www.greek.ru/blog/kon8/675.php Sat, 26 May 2012 11:39:16 +0400 Крит 13-22 мая 2012 года. Часть 3. Путешествие 18 мая. 18 мая, Лохрия и церковь Агия Марина, ущелье Камарес, озеро Зарос

Сегодня у меня маршрут в горы, на южный склон Псилоритиса. Ещё дома в гугле на спутниковых снимках увидел церковь св. Марины недалеко от деревни Лохрия, находится на высоте 1000м над уровнем моря. Туда даже есть асфальтированая дорога. Обязательно надо побывать. Может быть это самая высоко расположенная церковь на Крите? Ущелье Камарес выбрал потому, что оно находится близко к дороге. Откровенно признаюсь, что я хотел ещё забраться на Псилоритис, но в этот день, как и во многие другие дни, вершина была в облаках.
Выехал из Ираклиона на уже знакомую национальную дорогу до Агии Варвары. В самой Агии Варваре нужно свернуть по направлению к Гергери. Остановился вот у этой таверны спросить дорогу.

.
Хорошо, что спросил. В горах произошёл оползень и дорога закрыта. Нужно объезжать через Агия Дека. Но на карте есть ещё один путь, через деревню Раптис. Спрашиваю у хозяйки про эту дорогу, она не знает, переводит мой вопрос двум дедам, которые сидят в её таверне. Дорога очень узкая и плохая, ехать не советуют. Говорю, что узкая - это не проблема, я уже видел узкие дороги. Спрашиваю, есть ли там асфальт? Старики говорят ''Нэ''. Ну и отлично, поеду там.
Хозяйка спросила откуда я, изумилась, что так далеко. Спросила сколько дней я на Крите, сколько осталось дней, пожелала хорошего отдыха. Я поинтересовался у неё, где можно купить диск с критской музыкой для машины. Она достала 3 диска, которые сама записала с компъютера и подарила мне.
- ЭфхаристО полИ!
- ПаракалО! Have a nice holyday!
Поехал на юг, ищу указатель на Раптис. Нет его. Проехал через перевал и уже оказался на южной национальной дороге Ретимно - Иерапетра. Ехать через Агию Деку уже ближе, но упрямство взяло верх и я поехал назад искать дорогу через Раптис. Возле Ано Мунии, на автобусной остановке, спросил дорогу. Точно не знают, но ''куда-то туда''. ''Где-то там'' стоит дом возле дороги, я подъехал к дому, рядом стоит маленькая домашняя церковь, в ней бабушка. Конечно же по английски ни слова не знает.
- Я сас. I go to Raptis.
- Рапфти? Нэ. - и показывает рукой, что нужно объехать её дом и за ним дорога в этот то ли Раптис то ли Рафти. Поехал туда. Дорога совсем узкая и асфальта нет. Может быть это не та дорога? Ну и зачем я так упрямо сюда ломился? Сказали же: ''Нэ''

. Выехал оттуда задним ходом и поехал через Агию Деку на юг. Вот такие они, критские горные дороги, даже местные их не всегда знают.
После Агии Деки свернул на север. В деревне Ампелузос остановился у первого дома, где увидел деда сидящего на веранде. Спросил у него дорогу на Гергери.
- Гергери? О, Нэ. - и показывает, что нужно вернуться и на первом ''эна'' перекрёстке повернуть на лево.
- ЭфхаристО. Я су.
- ГерманИя? - спрашивает он меня.
- Россия, ортодокс.
- О! Брадэ! (это но по английски что-ли?)
Дед взял мою руку, жмёт её, предложил кофе. Я отказался, поблагодарил и поехал назад к перекрёстку. Если ехать из Ампелузоса, а не в него, то виден указатель на Гергери и Зарос. М-да...
Дорога от Агии Деки до Гергери по своему живописна. Она как и многие другие проходит по склону ущелья.
С нее виден акрополь Гортиса:

.
Виды по дороге между Ампелузосом и Гергери:

.
Церкви на вершинах:

.
Строится новая дорога из Ираклиона в Фест:

.
В Гергери без труда нахожу нужную дорогу на Зарос. Есть указатели, спрашиваю у греков.
Дорога от Гергери до Ворицы:

.
Дорога постепенно поднимается выше и выше, стало холодно, начались суровые горы. Природа вокруг всё более дикая, цветов уже нет, чаще попадаются хвойные деревья. Деревья становятся больше и выше.
Дома в горных деревнях не такие изумительно белые и чистые как в долине, всё больше с потемнениями, трещинами и облупившейся известью. Сразу видно, что здесь много туманов, а зимой много снега.
В Ворице вот такая автобусная остановка под скалой:

.
Сверху, над остановкой, школьная площадка. Рядом с остановкой вот такой памятник героям Ворицы, погибшим в битве за Крит:

.
Эти памятники есть почти в каждой деревне на южных склонах Псилоритиса. Во время Второй Мировой Войны фашисты высадили на Крите крупный воздушный десант. Греки к этому были совершенно не готовы. Но местные жители похватали оружие, какое у кого было (а в горах у каждого мужчины обязательно есть ружьё и наверняка не одно) и стали убивать десантников в воздухе и сразу после приземления, пока тех сковывал парашют. Горные деревни фашисты захватили уже с земли. Имена погибших героев увековечены в мраморе.
Такой же памятник есть в Камаресе, но там ещё и герои греко-турецких войн:

.
Греки считают, что их сопротивление задержало фашистов, и благодаря им Германия напала на Советский Союз на месяц позже чем планировала.
В Ворице меня накрыл дождь. И много раз он то хлестал, то прекращался. Погода на Псилоритисе живёт своей жизнью, отдельной от всего острова.
На побережье солнце, а у меня, в горах, дождь и +14.

.
Вот фото с видами по дороге отВорицы до Лохрии:

.
Деревня Камарес:

.
Подъехал к ущелью Камарес. Дождь хлещет вовсю. Лазить по ущелью в дождь желания нет. Что тут поделаешь? Сфотал ущелье и поехал дальше.
Ущелье Камарес в дожде:

.
.
Маленькая деревня Лохрия прилепилась на склоне:

.
Время 12:15, а единственная таверна закрыта. Спросил дорогу до церкви Агия Марина.
Кстати, в горных деревнях на южном склоне Псилоритиса по-английски не понимает ни один человек. Люди здесь не такие весёлые и приветливые как на остальном Крите. Горцы, одним словом, суровы и недоверчивы. Ты для них хоть русский, хоть американец, хоть немец - всё одно чужой.
Переоделся потеплее и поехал к церкви наверх.
Дорога от Лохрии до церкви Агия Марина:

.
Забрался под облака, к церкви Агия Марина. Высота 1020м над уровнем моря. Возле церкви растёт большой платан, вокруг него каменный стол и каменные скамейки с внешней и со внктренней стороны. Здесь под защитой дерева жители Лохрии празднуют свадьбы и прочие праздники.

.
Дверь в церковь не заперта, ключ в замке. Внутри, как и снаружи голые каменные стены, без штукатурки и извести. Крыша арочная, сложена из камней. Внутри как всегда тихо, чисто, просто и спокойно.
Вид с площадки перед церковью Агия Марина, в долине светит солнце:

.
От церкви поехал выше, до того места где только может проехать машина. Это оказалось совсем недалеко.

.
Дальше дорога размыта, можно проехать только на джипе. Да и въезжать в облака нет никакого смысла. Пошёл пешком повыше под самые тучи, это не далеко

. 2 раза попадал под дождь.
Вот фото настоящего дикого горного критского леса, высота 1100м над уровнем моря:

.
Когда я бродил по горам, вокруг паслись тысячи овец и коз. Их бубенцы звенели сплошным перестуком, всё это эхом отражалось от склонов и я иногда думал, что я не в горах, а на пастбище. В какой-то степени так оно и было.
Пора ехать назад, вниз.
По пути вниз к Лохрии попалась такая картинка, козы прячутся от дождя:

.
Когда я спустился в Лохрию, выглянуло солнце.
Крити, ты издеваешься надо мной?
Не теряя времени поехал назад к ущелью Камарес.
Вот фото ущелья Камарес с дороги (уже без дождя):

.
У входа оставил машину, снова переоделся потеплее и пошел внутрь.
Кто хочет лазить по необорудованым ущельям вроде этого, дам совет: Одевайтесь в джинсовый костюм, само собой хорошие кроссовки, и хозяйственные прорезиненые матерчатые перчатки, Многие растения колючие, так что руки надо защищать.
Вход в ущелье оборудован ступенями. Сразу после входа табличка ''дальне 100м проход запрещён''(по-английски и по гречески). И действительно, после 100м сетчатая ограда поперёк прохода.
Я с сожалением... отодвинул забор и пошёл дальше вглубь. Там уже надо не идти, а именно лезть.
Никакая камера не в состоянии передать красоту и величие ущелья. Тем более моя. Но фото я всё таки попытался сделать. объектив приходилось задирать почти вертикально, на фото это не очень видно. Стены отвесные, вертикальные, а очень часто нависают над тобой.
Могу дать совет тем, кто хочет фотографировать в ущельях: делайте фотографии с самого дна. Я попытался залезть повыше на склон, и в этом была ошибка, к верху это меня не приблизило а вот панорамы не хватило уже, чтобы и дно и верхний просвет захватить. Вот что у меня получилось:

.
После ущелья Камарес, я планировал заехать на озеро Зарос. Как раз после гор, холода и ущелья не мешало бы поесть. Многие писали про обалденно вкусную форель в Заросе. И многие здесь были. И вот я тоже здесь был

.
Сначала ты кормишь рыб сухарями, а потом тебя кормят этими рыбами

. Ну конечно не этими, а другими, которых разводят на ферме. А рыбы из самого озера, по моему, на еду не идут. Они декоративные, для туристов. Хотя всё может быть...
Если вы хотите просто поесть заросскую рыбу, то идите в таверну не у озера, а подальше от него, ближе к дороге. Говорят там дешевле. А у озера есть 2 таверны, там вроде бы дороже, но зато ''с видом на озеро''.
Я хотел с видом на озеро. Оставил 20 евро. Это дороговато, но один раз в жизни можно

.
Рыба гриль очень вкусная. Про само озеро писать не буду, итак полно рекламы и отзывов.
Спросил в Заросе, отремонтировали ли дорогу в Агию Варвару. Нет не отремонтировали, но есть короткий объезд, по нему все ездят, найдёшь без труда.
Фото по дороге из Гергери в Агию Варвару, далеко Гергери, ближе и внизу Панасос:

.
Серпантин перед Агия Варвара (который размыло) вид на Гергери:

.
Оползень, который смыл дорогу в Агию Варвару я видел. Впечатляет. Снесло два верхних участка серпантина. Но подходящего места для фото не нашёл. Объезд отыскал без проблем, просто ехал за всеми. От Агии Варвары до Ираклиона и Амудары дорога уже как родная, доехал без труда.
На ужин итальянская кухня... а в животе ещё заросская форель... Но всё равно надо всё попробовать. Готовят отлично.
Вечером в баре провожали домой ещё одну компанию наших. Опять до глубокой ночи. Насколько же меня хватит? Кстати на Крите я принципиально не пил ничего кроме местного. Ничего не потерял, всё очень хорошего качества. И грекам это нравилось.
Вот и ещё один день позади. Хороший день. Побывал везде где хотел. А то что промок - так это ерунда. Горы показали себя такими, какие они есть бОльшую часть времени. Суровые и дикие.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/kon8/674.php http://www.greek.ru/blog/kon8/674.php Sat, 26 May 2012 05:54:44 +0400 Крит 13-22 мая 2012 года. Часть 2. Путешествия 16 и 17 мая. 16 мая, Ниру-Хани, монастырь в Анополи, Малия, Гувес, пляж Амнисоса и Кокини-Хани.

Утро прошло как обычно. Ранний подъём, пробежка по прибойке. Перед завтраком около часа делал записи о вчерашней поездке.
Сегодня у меня маршрут на восток. Главная цель - Малия, руины минойского дворца. По пути в Малию, планирую посетить пещеру Амнисос, минойское жилище Ниру-Хани, монастырь в Анополи, на обратном пути заехать на пляж где-нибудь между Ираклионом и Херсонисосом.
За завтраком из нашей группы нашлась одна желающая прокатиться до Малии - Лена из Петербурга. Выехали поздно, в 9:30. По пути заехали в ''Космос'', передать привет от Георгиса из Кастелли.
До Амнисоса добрались без проблем (немного запутались в Ираклионе, но быстро нашли дорогу). Но пещера для туристов оказалась закрыта. Поднялись на ближайшую гору, пофотографировались.
На заднем плане аэропорт Ираклиона:

Сейчас смотрю на эту фотку и вспоминаю, как вкусно и много мы ели в ''Санта Марине''. У всех животы просто распёрло. Завтраков и ужинов хватало так, что обедать даже не хотелось.
Едем дальше в Ниру. По ошибке заехал не на старую национальную дорогу, а на новую магистраль.
Если вы хотите быстро добраться из одного крупного города в другой, то лучше ехать по магистрали. Если же как мы, по пути заезжать в разные деревни, то нужно ехать по старой национальной дороге.
На магистрали ни повернуть ни развернуться, а съезда в мелких деревнях, например там где Ниру, нет. Едем, смотрим, стоит полицейский микроавтобус. В нём двое полицейских. Спросил у них дорогу. Надо доехать 4 км до ближайшей развязки, свернуть направо, пересечь магистраль под мостом и выехать на старую дорогу. По старой дороге вернуться назад и через 3 км будет Ниру. Так мы и сделали.
Вообще мы в этот день общались с полицейскими 2 раза. Оба раза мы искали дорогу. Полицейские, как и все греки, отзывчивы и дружелюбны. ''РУсия? Привед, как деля?'', ''РУсия? Ортодокс? Хорошё!''. Нашим до них как до луны.
Жилище Ниру находится прямо возле дороги. Именно поэтому мы его искали полчаса. 3 раза проезжали мимо. Оградка и калитка как у обычного дома с садом и огородом. Указатели есть, но они теряются среди обилия рекламы. Оказалось закрыто. На табличке написано, что работает с 8:00 до 14:30, но висит замок и никого нет. Спросили у хозяина кафе напротив, как работает Ниру. Оказалось, что смотритель работает в двух местах. До 11:30 плюс минус час - в Ниру, а потом в какой-то пещере (не Амнисос ли?...). А табличка на дверях?... Ну мало ли что написано... Хоть в чём-то мы на грецию похожи...

. Пофотали Ниру через забор и поехали дальше.

.
Свернули со старой национальной дороги к Анополи. Перед этим несколько раз останавливались у таверн и спрашивали дорогу. После поворота на Анополи тоже спросили дорогу. Один раз всё-таки заехали не туда, но быстро вернулись. Греки как всегда отзывчивые, объясняют показывают. Если не знают английского, то зовут на помощь того кто знает.
Монастырь в Анополи очень большой (даже для нас, а для Крита тем более), величественный, чистый, красивый. Про его историю и то что в нём есть писать не буду, в сети и у турфирм полно информации.

В монастыре местами ведутся строительные работы, часть зданий не закончена.
Уехали из монастыря в 13:40.
Виды с гор Анополи изумительные:

.
Нужно успеть в Малию до закрытия. Поехали по старой дороге, чтобы взглянуть на отели на побережье и на Херсонисос. Не пожалели, есть чем полюбоваться. Вдоль дороги цветущие деревья и кусты. Отели на побережье на любой вкус и кошелёк.
Недалеко от Херсонисоса произошёл один эпизод: Стоит на обочине пожилая пара, махают, просят остановиться. Что-то говорят на немецком и показывают вперёд. Мы по-английскии говорим, что едем в Малию. Они спрашивают:
- Where do you come from?
- Russia - отвечаем мы, и тут мы слышим такое:
- Пожалуста, довезите нас до угла.
-

....Да запросто!
Они садятся в машину. И в процессе разговора мы узнаём, что они из Швейцарии, отбились от группы, догоняют своих, выучили перед поездкой по несколько фраз на разных языках. Интересно ''довезти до угла'' это в каком таком разговорнике они нашли? Высадили их где они показали, едем дальше.
Херсонисос - бойкий городок. Кто любит затусить, вам сюда.
В Малию приехали в 14:15. Я боялся, что всё закрывается в 14:30, но Малия как и Фест, работает до 15:00.
Фото руин в Малии:

.
После Малии я решил заехать на гору возле Гувеса, туда где стоят тропосферные антенны. В Гувесе, у таверны, спросили дорогу. Приветливые греки, как всегда помогли, но предупредили, что дорога очень трудна.
Дорога действительно трудна. Осень крутая. На предпоследнем участке обрыв с обеих сторон. Выложена дорога рифлёными бетонными плитами, чтобы увеличить сцепление. Едешь как по стиральной доске. Но путь того стоил.
Фото на горе у Гувеса:

.
На обратном пути опять по ошибке заехали на магистраль. На ближайшей развязке свернули и 2 км вернулись к пляжу Амнисос. Попрыгали в волнах, позагорали, поиграли с греками в баскетбол, помахали прилетающим самолётам.
Вот и прошёл ещё один день.

17 мая, Тилисос, пещера Сфедони, монастырь Диоскури, пещера Мелидони, Бали

Утренняя пробежка и зарядка даётся всё труднее. Ужины ''до отвала'' дают о себе знать. Еда в ''Санта Марине'' такая вкусная, разная и можно есть сколько влезет (точнее до тех пор, когда уже не лезет). Надо принять меры... А так не хочется!...
Сегодня Маршрут такой: Тилисос (минойская вилла), пещера Сфедони, монастырь Диоскури, пещера Мелидони, Бали.
При выезде из Ираклиона снова попал на автомагистраль. Хорошо, что в Гази есть развязка. Все указатели, зараза, ориентированы на магистраль. Минут 10 искал в Гази как выехать на старую национальную дорогу в сторону Ретимно. После того как выехал, больше ни разу не заблудился. Видимо привык к критским указателям. По указателям, быстро добрался до Тилисоса. В самом Тилисосе, наученный горьким опытом, спрашивал дорогу к раскопкам на каждом перекрёстке. Вход на раскопки совершенно никак не примечателен, только указатель висит, который заметен только с 5 метров. Соседний с раскопками дом - частный. Там живёт большая греческая семья. У них над воротами надпись ''Free Parking''. Заезжаю туда, кругом строительные работы. Видимо разворачивают туристический бизнес рядом с раскопками, молодцы. Все приветливы. Бабушка сидит на улице и что-то делает с овощами в 3-х больших тазах. Предложила мне купить у неё полотенца с ручной вышивкой. После осмотра раскопок я купил у неё 2 полотенца с критскими узорами и один платок с оливами, это родным, на сувениры, оставил 20 евро.
Вокруг раскопок тоже идёт стройка. Делают автобусную стоянку и что-то ещё. Работягами командует девушка, лет 20-25. Но у меня сложилось впечатление, что она всё-таки не прораб, а дизайнер. Попросил её меня сфотать и распросил про Тилисос. Здесь отдыхали богатые и знатные минойцы. А до них ещё здесь жили более древние люди.
Про саму виллу рассказывать не буду, найдёте в любом буклете. Скажу только, что именно здесь вы почувствуете, что такое минойский лабиринт. В остальных местах высота стен не превышает 1м и весь лабиринт виден как на ладони. Если надо пройти ''сквозь стену'', то это не составляет труда. А здесь, в Тилисосе, такой номер не пройдёт. Высота стен в северной части - с человеческий рост и выше.

.
Дальше путь лежит в через Анойю в деревню Зониана, где находится пещера Сфедони. По указателям доехал до Анойи без проблем. Дорога от Тилисоса до Анойи очень живописна, проходит по склону ущелья.

.
Иногда приходится останавливаться и пропускать стада овец и коз. В стаде часто бывает около 200 голов:

.
В самой Анойе спросил дорогу в таверне у памятника Манойлису Савусу (герой обороны Аркади). Правильно сделал, так как в деоевне велись дорожные работы и надо было делать крюк.
Таверна у памятника очень большая. Ей владеют 2 брата. Они сфотали меня у памятника, Рассказали про Манойлиса Савуса, сказали, что у них в таверне едят большие экскурсии на автобусах. Братья очень любят русских. ''рУсия and Greece stay together!''

Я купил у них воду и поехал дальше в Зониану. Вижу, по дороге идут группками дети лет 14. Остановился у одной группы.
- Where you go?
- Зониана.
- I go to Zoniana too. - и киваю на заднее сиденье.
Они сначала было хотели сесть, но самый старший не позволил. Молодец, бдительный. А вдруг я пьяный или маньяк? Остановился у другой группы. Они идут в Аксос. Я могу их добросить до развилки перед Зонианой. Эти сели в машину. 6 пацанов! Оказалось, что это школьники. Они из своих деревень каждый день ездят на учёбу в Анойю, а сегодня автобус сломался. Едем с ними, разговариваем по-английски, как мне показалось они неплохо знают английский. Проезжаем мимо группки девчонок-школьниц. Пацаны высунулись из машины и давай прикалываться над ними по гречески. Типа мы вот едем, а вы идёте. Перед Зонианой пацаны вышли и пошли дальше пешком к себе в Аксос.
Пещера Сфедони хорошо оборудована. Но пускают туда строго по расписанию в сопровождении гида. Так что мне пришлось ждать полчаса.
Рядом с пещерой есть небольшой амфитеатр, дополненый полукруглой выемкой в скале:

.
Вид со смотровой площадки Сфедони:

.
Через полчаса собралась группа 10 человек. Все русские. Гид проверил билеты, открыл дверь в пещеру, запустил народ внутрь и звкрыл дверь. Рассказывает по-английски, но отчётливо, медленно и понятно. У каждого в руках русский текст того, что он говорит. Но текст лучше прочитать заранее несколько раз, так как в пещере темно, да и надо не читать, а смотреть. Пещера с подсветкой и металлическими трапами с перилами. На потолке сталактиты, на полу сталагмиты, цвет подсветки меняется, красиво. Часть сталактитов и сталагмитов обломана. Это туристы унесли с собой много лет назад, когда пещера не охранялась. Про саму пещеру рассказывать не буду, есть в любом буклете. И фото на рекламках гораздо лучше, чем мог бы сделать я своей камерой.
Из Зонианы доехал до монастыря Диоскури без проблем по указателям.
Дорога очень живописна. Вот фото с видами из деревни Аксос:

.
Диоскури это женский монастырь и он очень маленький. Центральная его площадь полностью закрыта от солнца ветвями пихты, которая растёт тутжк на площади. Везде как всегда чистота и цветы.
Виды с веранды монастыря Диоскури:

.
Вид самого монастыря:

.
Дальше еду в Мелидони. По указателям доехать можно без проблем. Дорога в Мелидони проходит через деревню Айя. Красивее деревни в жизни не видел. Каждый дом как теремок. Везде цветы.
Я не первый, кто пишет в отзыве про эту дереаню, но не мог не сделать фото. А там фотографировать можно буквально каждый дом с каждой стороны. Вот что побуждает простых крестьян так старательно ухаживать за своими домами и за своей деревней? Только любовь. Другой причины здесь быть не может. Слишком много нужно стараться.

.
В деревне Мелидони спросил дорогу к пещере. Всё время вверх по серпантину. Про историю пещеры, древнюю и современную прочитаете сами в буклетах и рекламках. Вот фото:
Цистерна для сбора дождевой воды:

.
Попытался сфотать главный зал пещеры на свою любительскую камеру с выдержкой 1,5 с. Вот что получилось:

.
Виды со смотровой площадки Мелидони:

.
Обратно в Ираклион возвращаюсь по автомагистрали. Прежде чем выехать на магистраль нередко наблюдал такое:

Но это уже ''после уборки'' конечно.
Вдоль автомагистрали растут кусты с розовыми и сиреневыми цветами. Очень красиво.
Заехал в Бали. Туристическая деревня, красивая, но не впечатлило.
На магистрали велись дорожные работы. Об этом хочу рассказать подробно. Работы велись на моей полосе. Еду себе, еду, вижу стоит девушка в светоотражающем салатовом жилете и махает красным флажком каждой машине. Я не врубился сначала, хотел остановиться, но она показала - типа езжай дальше. Еду, поворачиваю, вижу, моя полоса на 200м обставлена красно-белыми колпаками. В начале и в конце зоны работ стоит переносной светофор. Поток машин пускают по очереди (по светофору) по одной полосе, сначала в одну сторону, затем в другую. Интервал примерно 3 минуты. В свою очередь проезжаю ''по встречной'' на свой зелёный, перестраиваюсь в свой ряд и вижу после первого поворота стоит другая девушка и махает красным флажком встречным машинам. Вот так!
На ужин китайская кухня. Надо же всё попробовать! Опять все ~~нажр~~ наелись до отвала. Вечером провожали одну компанию уже домой . Все русские веселились в баре до глубокой ночи. Барменов в Армонии зовут Николас и Вангелис. Николас говорит по русски (у него русская жена). Вангелис только учится.
Ещё один день прошёл. Прошёл удачно. Я впервые успел побывать везде, где планировал.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/kon8/672.php http://www.greek.ru/blog/kon8/672.php Fri, 25 May 2012 09:03:39 +0400 Крит 13-22 мая 2012 года. Часть1. Подготовка, трансфер, путешествия 14 и 15 мая. ) Крит - это первая европейская цивилизация. Крит - это дворец Кносс. Крит - это срединная точка между тремя континентами. И так далее в том же духе...

Подготовка

Решение отправиться в тур именно на Крит, родилось у меня в феврале. Этому способствовала неожиданно появившаяся свобода в жизни, а также некоторая финансовая стабильность.
Для жителя Дальнего Востока России путешествие это всегда очень серьёзный вопрос (кроме Китая). Оно бывает нечасто, требует много затрат и времени на трансферт. Заработки в моём Хабаровске гораздо ниже Москвы и Питера, а средств на тур нужно больше. Поэтому я сразу начал резервировать средства и подыскивать отель. На разных сайтах искал попутчика, чтобы сэкономить на двухместном номере. Но ни с кем не удавалось договориться. Я предлагал жить в простом отеле, кататься по острову на машине, лазить по горам, ущельям и пещерам, а народ как назло попадался такой, который больше хотел потусить, поклубиться, заняться шопингом и т. д....
Выбор отеля остановил на Armonia Beach 3*. Расположен в городке Ammoudara, пригород Ираклиона. Отель мне нужен чтобы спать, завтракать и ужинать. Днём буду ездить по самостоятельным экскурсиям. В Армонии нет роскоши, но есть всё необходимое. В номере кондиционер, сейф, в отеле небольшой бассейн, свой пляж. Гости Армонии едят в соседнем отеле 'Санта Марина' 4*, кухня по отзывам нормальная, бывают тематические ужины. Ладно посмотрим... Кстати, расположение Амудары в центре северного побережья - выгодная вещь для поездок.
Сначала я не хотел брать машину, думал везде ездить на автобусах, но перелопатив интернет (именно тогда я и нашёл greek.ru), я понял, что без машины на Крите делать нечего. Нужно брать авто, если хочешь получить максимум удовольствия от самостоятельных экскурсий. Забронировал машину в KOSMOS RENT A CAR - CRETE, рекламу которого нашёл на greek.ru.
Тур от Москвы купил через туристическое агентство в своём Хабаровске. Стоит столько же как и в Москве. С помощью этого же агентства оформил визу.
Трансферт Хабаровск - Москва делел сам. Рейсы с 'промо' - тарифами состыковать не удалось, поэтому пришлось покупать билеты по обычному тарифу.
По совету грекрубят Екатерины и Виталия Черкасовых собрал аптечку, поскольку в Греции совсем не просто купить любое лекарство без рецепта врача.
Итак подготовка закончена. Определилась стоимость тура. Здесь я приведу стоимость подсчитанную уже после возвращения (в рублях):

сам тур от Москвы	22000
виза (70евро через агенство)	2700
взять с собой 'на всё - про всё', по факту потратил 720 евро, а с собой брал 1500 евро (58500 руб)	28000
куръерская почта (отвезти паспорт в Москву и обратно привезти его с визой)	2000
перелёт Хабаровск - Москва и обратно	20000
отель, переночевать в Москве	3000
расходы в Москве 12, 13 и 22 мая (аэроэкспресс, метро, еда)	4300
ИТОГО	82000

Из них последние 4 статьи: 29300 - за то, что живешь не в Москве :evil:

.
Ладно, к чёрту деньги! Не зря же я пахал на двух работах целый год без передыха!
И пусть завидуют все, кто не захотел ехать со мной.

Трансфер через Москву, вечер 13 мая на Крите

Вылет Москва - Ираклион изначально был назначен на 13.05.2012 в 05:30мск.
Поскольку это чартер, то время вылета может меняться в любую сторону в пределах суток. Так что в Москву нужно прибыть заранее. Взял билет до Москвы в оба конца, прилёт в Москву 12.05.2012 в 15:30. За три дня до вылета, 10 мая, узнаю, что вылет Москва - Ираклион пересён аж на 15:25, вместо 05:30. Мне придётся провести в Москве целые сутки.

Перевозчик вместе с туроператором 'законно' украли у меня один день.
Ну ладно, проведу на Крите на 10 часов меньше времени, жаль, но ничего не поделаешь.
Начиная отсюда, я делаю записи каждый день под свежими впечатлениями. Трачу примерно полчаса каждый вечер, но надеюсь оно того стоит.

Перелёт Хабаровск - Москва 12 мая прошёл вполне хорошо. Авиакомпания 'Оренбургские авиалинии', Boeing 777. Бортпроводники тактичны, приветливы. Я даже написал отзыв в их книжку, попросил поощрить одну из них. Прилетели в Москву в 15:25. Созвонился со старым знакомым (мой бывший босс, уехал в Москву в 2008 году). Договорились встретиться на ВДНХ.От Шереметьево до ВДНХ добрался за 2 часа, по Московским меркам - нормально. Встретились в 8:45 на ВДНХ у ''стеллы - ракеты''.
Москва, конечно, очень красива. Она мне всегда нравилась. Первое, что бросается в глаза и ощущается всеми чувствами - это масштабы. Широченные улицы, гигантские площади и парки, огромные фонтаны. Интересно есть ли в мире фонтан больше, чем фонтан ''Дружбы народов''?
Посидели в шашлычке, поговорили за жизнь, за семью, про ''мужчин и женщин''. Порции огромны, я давно не ел столько мяса за один раз. Но и ценник по моим Хабаровским меркам крутоват (4500 на двоих).
Попрощались в метро в 21 час с копейками. Он - домой, я - пробовать селиться на ночь в Измайлово. У нас в Хабаровске уже 4 часа как новые сутки, валюсь с ног. Налички у меня с собой уже не было, поэтому пришлось селиться через ресепшн и расплачиваться картой. 3000 - сутки. Говорят, что если селиться через зазывал на улице (по серой схеме), то выходит дешевле, но нужен нал.
Проснулся 13 мая в 3 часа ночи как идиот. У нас на Дальнем востоке 10 утра. Заставил себя снова уснуть. Проснулся снова в 5:00. Снова заставил себя уснуть. Но это конечно уже не сон. В 6 часов проснулся окончательно.
Рейс Москва - Ираклион № 2750, авиакомпания ''Аэрофлот'', самолёт А-320, ничего особенного. Пассажиров примерно половина самолёта. Все русские и все летят компаниями или парами. Один я сам по себе. Подкатил депресняк, я тогда выбрал свободный ряд и уснул на нём лёжа. Проснулся от голоса командира В/С, который сообщил, что самолёт начал снижение. Продрал глаза, глядь в иллюминатор, а там... Санторин! Потом показались другие острова. Все сгрудились к иллюминаторам, стюардессы бегают, заставляют их сесть на места... Вид обалденный, небо ясное, депресняк куда-то улетел и больше не возвращался до самого конца путешествия.
Показался Крит. Горы Дикти ещё в снегу. Самолёт разворачивается к острову левым бортом, народ пересаживается на левую сторону. Пилоты видимо готовы к этому, так, что мы даже нисколько не накренились. Вон Херсонисос, вон Малия, а вот аквапарки Water City. Желанный, долгожданный остров, он приближается, становится ощутимее. Вот гора Юхтас, она уже выше самолёта. Посадка, народ аплодирует. Выходим из самолёта, сразу в 2 автобуса. Люди фотографируются на фоне аэропорта, персонал не мешает. Паспортный контроль, багаж, всё очень быстро.
Местное время 18 часов, всех встречают трансферные гиды, русские, не русскоговорящие, а именно русские. Первое слово услышанное по английски было ''Hotel''. Это водитель автобуса хотел узнать, где я выхожу и запихивать ли мой багаж далеко или нет. Причём этот грек с английским явно не дружил и вполне возможно, что это единственное слово, которое он знал.
Наш трансферный гид только успел дать нам имена отельных гидов и время когда они с нами встретятся, как мне уже выходить. Отель Армония - всё как на фотках в интернете. В Армонию из автобуса селюсь я один. Гид сдаёт меня на ресепшн и уходит.
- Калиспера! - произношу первое слово по гречески.
- Калиспера! - слышу в ответ.
Заполняю документы, бланк на русском, заполнять надо латиницей. Девушку на ресепшене зовут Андреа. Она из Румынии, по гречески говорит плохо, по английски очень хорошо. Объясняемся без труда, хоть я в английском не силён. Завтрак и ужин в соседнем отеле. Дресс - кода нет, но в плавках не пустят.
Мой номер в первом здании, на первом этаже. Без излишеств, но есть всё, что нужно человеку. 2 комнаты: первая - шкаф, диван, балкон, вторая - две кровати, стол, журнальный стол, зеркало, кондиционер. Между комнатами и туалетом корридор-кухня: мойка, шкафы, холодильнок, вытяжка. Всем этим не пришлось воспользоваться ни разу. Стены беленые, но не мажутся, на полу везде кафель. Душ без кабины, а просто с поддоном, без бортов. Пол заливается нехило, но мне это совершенно пофиг. Поддон маленький, сделан как бы в нише, так что полным людям особо крутиться там неудобно. Остальное об отеле - всё как в интернете, добавить нечего. Мне в целом - нормально, даже хорошо. Для экскурсий и поездок вполне подходит.

Только я успел раскидать вещи, стук в дверь.
- Калиспера! Cosmos Rent Car!
- Калиспера!
- You order car tomorrow 9:00, but I delive it now. Are you ready?
- Да. What's your name?
- ХрИстос. (начиная отсюда, я буду писать заглавные буквы там где падает ударение)
Приятный сурприз однако. И на стоимость не повлияло. Я заказывал ''Хёндай Ассент'', а мне привезли ''Хёндай Гетс''. Ну и ладно, движок по объёму такой же.
Когда оформлял иашину, подошла русская пара, познакомились. Олег и Лиля из Уфы. Они уже здесь неделю. Объяснили ''по русски'' как пользоваться рестораном в соседней ''Санта Марине 4*''. Сегодня греческая кухня на ужин, свиной окорок гриль, наливают раки. Кормят на убой. Раки стоит на столике перед входом в ресторан, разлитый в маленькие, 20-граммовые рюмочки, рядом бутылка. Но мы, русские, не хотим ограничиваться 20 граммами, поэтому берём каждый по одной рюмочке и ещё наливаем из бутылки в большой бокал, чтобы потом из него разливать по рюмочкам на столе. ''Чтобы каждый раз не бегать''

. Вообще должен сказать, что раки - классная вещь! Абсолютно никакого похмелья утром, сколько бы не выпил. Видимо в виноградном спирте по природе отсутствует метанол. Потом уже перед самым отъездом узнал, что критские отели, рестораны и бары не покупают промышленный раки, а закупают домашний, у фермеров.
Официантки в ''Санта Марине'' наполовину украинские студентки - гастарбайтерши.
Толпа французов завершает какой-то корпоратив. Танцы, поздравления, веселуха. Половина номинантов у французов с русскими именами (Анастасия, Галина, Пётр...)

.
За ужином наелись и напились до отвала.
Ночной пляж, бассейн, спать...

14 мая, Скалани, Арханес, гора Юхтас, Ватипетро, Хараки, Пеза

Снова как идиот просыпаюсь в 5:30. Иду на пляж, встречаю рассвет, бегаю по прибойной полосе. На душе радость как у ребёнка. Горы на западе посветлели, из дымки выплывает солнце. Пейзаж вокруг самый заурядный для Крита, но всё равно очень красиво. Здесь везде красиво.

Хотел пораньше выехать, но не получилось. После завтрака, в 9:30 встреча с отельным гидом до 10:00. Отдал ей ваучер на обратный трансфер. Потом прошёлся по магазинам, закупил по совету грекрубят Виталия и Екатерины черкасовых тапочки для ''топтания ежей'', солнцезащитный крем, тростниковую циновку, пляжный зонт, телефонную карточку, музыку в машину, и самое главное - карту. Искал карту довольно долго. Мне попалась карта издательства Rama Editions, Crete road map 1:350 000 Nakas Digital. Громоздкая, но складывается гармошкой, можно сложить, оставив нужное место сверху.
Уже оформляя этот отзыв дома, даю всем совет: Солцезащитный крем возьмите обязательно. Каждый раз когда вы выходите из машины в то место куда вы приехали, вы будете обгорать. Поскольку вы всегда будете в шортах и футболках, руки, локти, голени и шея у вас сгорят. Наносите крем на оголённые части тела каждый раз когда выходите из машины. Ну и само собой всегда одевайте головной убор с большим козырьком или полями.
Выехал около 12 часов. Маршрут планировал такой: Скалани, Арханес, гора Юхтас, Пеза, Худесити, Аркалохори, Трапсано, Анополи, зозврат через побережье.
Пока ехал по Ираклиону привыкал к левому рулю (у нас на Дальнем Востоке подавляющее болшинство машин - праворульные).
Приехал в Скалани и тут первое разачарование. В путеводителе сказано, что в Скалани есть музей Казандзакиса. На самом деле Музей в Миртье. В Миртью я не поехал, поехал в Арханес через Каталагари. Пару раз заблудился, но быстро возвращался и находил правильную дорогу. Многие ругают критские дорожные знаки и указатели за ''точность до 90 градусов'' и за то, что они прячутся в кустах. Вообще указатели на Крите правильные. К ним нужно привыкнуть. Если сомневаетесь, то остановитесь на перекрёстке, выйдете из машины и посмотрите все указатели на этом перекрёстке. Тогда вы точно найдёте то что вам нужно. Не стесняйтесь спрашивать дорогу у греков. Они хорошо относятся к русским, и если вы сразу проявите доброжелатьельность, то вам помогут.
Виды в районе Каталагари:

Еду дальше. Первый в моей жизни серпантин и такой крутой! Дорога узкая. Немного офигев от узких дорог и непонятных перекрёстков и развилок, переваливаю через очередной холм и еду вниз. Въезжаю в какую-то деревню с узкими-узеими улочками. Навстречу идёт девчонка лет 13-15. Спрашиваю у неё по английски: ''Excuse me, lady. I go to Archanes.'' Она показывает на землю под рогами и говорит: ''Арханес''. ''Where is road to Юхтас moutin?'' Она по-гречески начинает объяснять и я понимаю, что далеко не один поворот впереди. Пока она объясняла, на узкой улочке в 1,5 ряда, где и так тесно из-за припаркованных машин, подъехали несколько машин сзади и спереди, образовался затор. Если бы это было в России, меня уже материли бы во всю глотку. А греки спокойно подождали полминуты, а потом мы аккуратно все разъехались по очереди, используя промежутки между припаркованными машинами.
Улочки в Арханесе - это настоящий экстрим! Они иногда идут под уклон 30 градусов! И вымощены не только брусчаткой и камнями, а ещё и листами резины.

Распросив ещё несколько человек, выехал на проезжую дорогу, а с неё свернул на Юхтас. Гора имеет две вершины 743м и 735м. Мне нужно на северную вершину 735м, где было минойское культовое место.
Дорога на Юхтас гравийная, серпантин крутой, но после Арханеса уже ничего не пугает.

Доезжаю до верхней точки дороги. Дальше пешеходная мощёная тропа на культовое минойское место. Вокруг сетчатый забор и калитка на замке. Написано, что для посещения закрыто. Но я как истинно русский, пошёл вдоль забора и обнаружил с обратной стороны выломанную калитку (здесь были наши люди)

. Проникаю внутрь. Вид с Юхтаса неописуем. Вся область Ираклион как на ладони. Западный склон горы обрывается вниз до самого основания почти вертикально. Стоишь над обрывом как будто паришь над землёй.

.
После Юхтаса поехал в Ватипетро, но было уже поздно и Минойская вилла была закрыта. Посмотрел через забор, походил вокруг, плискал дыру, но тщетно.

Многие музеи, пещеры, раскопки, монастыри и т.д. открыты для посещения с 8:00 до 14:30. Но бывает (часто), что и утром закрыто, а бывает, что и вечером можно войти. Греция...
Но я этого не знал, и подумал, что монастыри посетить сегодня уже не получится. То ли от усталости, то ли от того, что маршрут сорвался, я поехал не в ту сторону. Доехал от Ватипетро аж до Хараки. Спросил дорогу, добрые греки сориентировали и направили на путь истинный. Напоследок решил всё таки побывать в ПезЕ. Опять заблудился. Въехал под мост национальной дороги возле Патсидеса. Оказалось, что на этой ''развязке'' можно въехать на национальную дорогу только под мост и направо, в Ираклион. А в ПезУ (налево) никак. Долго блуждал. Хорошо, что в этот момент никого рядом не было в машине. Я наверное ещё никогда в жизни так не матерился. Особенность горных дорог такова, что если уехал не туда, то свернуть на правильный путь нельзя. Надо вернуться к тому месту где ошибся и только тогда можно выехать на правильную дорогу. А разворот на узкой горной дороге - это целое мероприятие. Вот она, твоя дорога, 50 метров до неё, а заехать туда не можешь никак.
После пятой безрезультатной попытки, снова въехал под этот мост и остановился возле церквушки. Рядом припарковалась одна женщина лет 40, гречанка. Подошёл к ней, спросил как выехать на национальную дорогу в сторону ПезЫ. Она говорила по английски, но объяснять не стала, а сказала: ''Follow me. I will show you the way.'' И вывела меня на эту дорогу. Около 2 км проехала специально, чтобы мне помочь!
- ЭфхаристО полИ! What's your name?
- Ирини.
- Can I to photo you? I will write in my blog about you and how you help me.
- Охи!!! Please, don't photo me. You can write your blog, but no photo. OK?
- Bye! Thank you very much! ЭфхаристО!
- ПаракалО.
Благодаря Ирини я быстро добрался до ПезЫ. Остановился у кофейни. В тени, как водится, сидят старики. Жара, а они в пиджаках. Хозяин кофейни тоже среди них. По английски никто ни слова не понимает. Я попросил фрапе. Хозяин принёс фрапе и стакан холодной воды. Первый фрапе в моей жизни. Полусладкий взбитый кофе со льдом - очень оригинально и вкусно. Спросили меня через подошедшего деда, который знал по английски несколько слов, откуда я. Из России (рУсия), из Хабаровска, это очень далеко, возле Японии и Кореи. О-о, очень далеко, а как там у вас цунами и Фукусима? Нормально, мы на материке живём, от моря далеко.

Рядом стоит мопед, на нём играется 4-летний чей-то внук. За ним смотрит старшая сестра лет 14. Пацан пытается у неё забрать ключ зажигания и клянчит по-гречески многословно, эмоционально и быстро. Она ему в ответ громко и очень строго:''о-о-х-и-и!''
Пора возвращаться. До Амудары доехал без приключений по национальной дороге. Поездка удалась только наполовину, но отрицательный опыт, тоже опыт. Выводы следуют очень простые:
Выезжать надо не позже 7:30.
Лучше ездить вдвоём. Один ведёт машину, другой ориентируется по карте.
Почаще останавливаться, сверять маршрут, спрашивать дорогу. Тише едешь, дальше будешь.

15 мая, монастырь Пальяни (Венерато), Гортис, Лавиртис, Фест, Агия Триада, монастырь Одигитриас

Проснулся в 5:10. Когда уже мой суточный режим перестроится?! До завтрака разложил карту, наметил маршрут. Монастырь Пальяни в деревне Венерато, Гортис, Lavirinthos (греки произносят как ''Лавиртис''), Фест, Агия Триада, монастырь Одигитриас, бухта Кали-Лимнес, Платанос. Затем пробежка по прибою и завтрак.
Выехал почти вовремя, в 8:10. Из ираклиона без труда попал на нужную дорогу. Как всегда, виды вдоль дороги настолько хороши, что могли бы заменить телевизор. Быстро добираюсь до Венерато. Спросил как проехать к монастырю и всё равно уехал не туда. Монастырь находится почти рядом с Венерато, в горах. Но самому его найти невозможно. Приехал на какую-то большую сельскохозяйственную то ли фабрику то ли склад. Всё закрыто. Вспомнил, что когда читал отзывы, на это место многие набредают, кто ищет монастырь Пальяни. Вернулся в Венерато.
Вижу, едет какой-то грек на тракторе. Прошу его остановиться.
- Калимера.
- Калимера.
Показываю ему карту и тычу пальцем в название монастыря. Он закивал и жестами показывает, чтобы я ехал за ним. Приехали к монастырю. Сам бы я долго искал. Какие же они гостеприимные и отзывчивые, эти греки! Мы к сожалению не такие.
Монастырь Пальяни - женский, везде цветы. Расположен в живописном месте, как и полагается монастырю.

В центре монастыря одна из древнейших церквей Греции. Вокруг неё всё разрыто, несколько работяг с молоточками, лопатками и вениками ведут раскопки. Ими командует молодая женщина, видимо учёный-археолог, постоянно наговаривает что-то на диктофон и записывает в большую тетрадь. Стены церкви тоже все расковыряли и освободили от верхнего, более позднего слоя. Возде церкви большое старое дерево миртья и полочка с иконами. На дереве висят серебряные таблички. Их вешают просители. На табличках гравюры, изображающие суть просьбы, например глаза, ребёнок, нога, и т. п. Табличек много. По легенде это дерево обладает чудодейственным даром.

.
Еду дальше. Следующий пункт - Гортис. Здесь когда-то был богатый римский город, который был разрушен землетрясением. Дорога проходит прямо через него и делит его на части.
С севера, наиболее посещаемое место, где продают билеты и есть парковка. Билет 4 евро. За 4 евро можно посмотреть базилику св. Тита, агору и одеон. Всё остальное огорожено и для посещений закрыто.

Часть одеона восстановлена, чтобы закрыть от непогодынастенные надписи с законами Гортиса.

Сразу за оградой пасутся овцы и стоят ульи. Бубенцы на овцах сливаются в один непрерывный перестук и перезвон.
С юга все развалины огорожены и для посещений закрыты. ''Because very dangerous''. Через забор можно посмотреть южный театр, преторий, храм Аполлона, фонтан нимф.

.
Дальше еду в Лавиртис. Нужно свернуть с национальной дороги по направлению к деревне Кастелли, проехать через неё и дальше по серпантину в гору, в гору, вгору...
Когда я уже выезжал из Кастелли, трое греков, лет 50, которые сидели в тенке и попивали кофе, тормазнули меня и спросили на ломаном английском, не заблудился ли я. Я им объяснил, что еду в Лавмртис. Они очень удивились, обычно туристы туда не ездят. ''Road is very, very hard''. Начали меня отговаривать. Подошёл ещё один мужик, подключился к разговору и на очень плохом английском, с вставкой греческих слов сказал, что он поедет со мной и всё покажет.
Мой попутчик Георгис. Пока ехали до лавиртиса, танцевал как мог прямо в машине и подпевал под музыку из ''Грека Зорбы''. Георгис рассказал, что во время войны фашисты использовали Древние пещеры Лавиртиса как бункер. На строительстве бункера и дороги было замучено много людей. Дорогу от Кастелли до Лавиртиса построили фашисты силами местного населения и военнопленных. С тех пор её никто не ремонтировал. Когда немцы отступали с острова, они взорвали свой бункер. Взрыв был чудовищный, это очевидно по воронке в склоне горы. Образовался рукотворный амфитеатр с почти вертикальными стенами высотой около 30 метров. На самом дне воронки люк, ведущий в нижние, уцелевшие помещения. Люк завален специально, чтобы никто туда не лазил, так как очень опасно. Стены воронки тоже опасны, полно трещин. Вокруг воронки забор, но мы с Георгисом его преодолели.
В нижние помещения была экспедиция, там на стенах обнаружили нацарапанные имена греков с годами рождения от 1880г. Я не понял только - это имена узников или это имена посетителей (типа ''здесь был Вася''), а Георгис не понял мой вопрос и не смог объяснить. Мы оба плохо знаем английский.

.
Дорога в Лавиртис - самая худшая дорога на Крите. Говорю это с полной уверенностью. Сделана она из камней. Не гравийка, а именно камни. Скорость движения на моём Хёндай Гетс - 4 км/ч. Иначе всё дно оставишь на дорогее. Камни острые, некоторые вылезли из своих мест и стоят вертикально, много промоин и трещин. Несколько раз я сильно стукнул машину дном о камни. Георгис спросил, где я брал машину. Я показал ему эмблемку ''Cosmos Rent Car'' и он меня снова шокировал. Оказалось, что владелец ''Космоса'', его друг и он тоже родом из Кастелли. А ХрИстос и Димитрис, с которыми я имел дело по аренде машины - родные братья и сыновья владельца. Этот остров никогда не перестаёт удивлять!
Фото видов с Лавиртиса:

.
Доставив Георгиса в Кастелли, еду дальше, в Фест.
.
Пр Фест написано много, повторять не хочу. Вот Фото:

.
После Феста захотел посмотреть минойскую виллу у Агии Триады.
Совет: Если вы заранее знаете, что хотите посетить и Фест и Агию Триаду, то покупайте сразу билет ''комби'' (один билет в 2 места) Сэкономите 1 евро на человека.
Фото Виллы в Агии Триаде:

.
Еду в монастырь Одигитриас. По пути из Агии Триады до Феста подбросил двух пожилых туристов. Видимо их автобус привёз группу в Фест, а они ещё ив Агию Триаду ''сбегали'', а может быть просто на рейсовых автобусах передвигаются.
Итак еду в монастырь Одигитриас, слежу за указателями, ни разу не сбился с пути. Перед въездом в деревню Сивас стоит большая красивая церковь.

.
Дальше по дороге в монастырь, после деревни Листарос есть удивительно красива церковь. Я не первый, кто пишет о ней на greek.ru. Очень ухоженая и чистенькая. По моему она названа именем святого отшельника, который по легенде превратился в камень. Камень лежит тут же, у церкви. Внутри всех критских церквей очень чисто, красиво, просто, уютно и очень очень спокойно.

.
Судя по всему, за церковью ухаживают обитатели монастыря. Он такой же заботливо ухоженый.
Монастырь открыт для посещений в течение всего дня. Он очень красивый и расположен в очень красивом месте. Про сам монастырь написано много, повторять не буду. Вот фото:

.
Вид на Юг из монастыря:

.
Памятник посвящённый периоду восстаний против турок на территории монастыря:

.
После этого монастыря я планировал побывать на южном берегу и диких пляжах, но время уже 17:15, пора в обратную дорогу.
На обратном пути остановился в деревне Сивас (это где на въезде стоит большая, красивая церковь, которую я сфотографировал), попить фрапе. У таверны, в тени сидят трое греков и семейная пара немцев. Хозяин таверны грек, лет 45-50. Сын его, лет 25-30 тут же в роли официанта. Все приветливы, греки пьют кофе, немцы - пиво. Я выпил полусладкий фрапе с польшим наслаждением и начал трубочкой допивать остатки пены в стакане, как ребёнок. Все повернулись ко мне на звук, смеются, жестами показали, что ''да, вкусно''. Хозяин с сыном распросили меня откуда я. Узнав, что из Хабаровска, который возле Японии и Кореи, и что я 2 дня добирался до Крита, сердечно пожелали мне удачного отдыха и угостили раки.
- O, no, I'm on driving!
- Don't worry, drink! You will be OK!
Я не смог отказать, выпил ''за Крит''. Добрался назад без приключений.
Какие же они классные, эти греки! Дружелюбные, гостеприимные. Даже когда ты просто проезжаешь мимо на машине и они слышат, что у тебя играет их музыка, улыбаются, приветствуют, махают рукой.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/kon8/670.php http://www.greek.ru/blog/kon8/670.php Wed, 23 May 2012 16:35:46 +0400