Корфу. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Книга первая

Блоги о Греции


Корфу. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Книга первая

«Мне кажется очевидным, что многие издержки нашего национального характера объясняются рельефом и климатом. Это – семь месяцев в году низкое свинцовое небо, которое в больших городах и вовсе не видно; одуряющие лютые холода; какие-то ртутные ливни; непогода, сумерки, потемки, тьма… Человек внутренне скукоживается, съеживается, стараясь сохранить тепло, напрягается до изнеможения, как дети на картине передвижника Перова, тащащие за собой по снегу свой страшный воз. Все дается героическим усилием, подвигом и борьбой. В какой-то момент русская душа надрывается, болит и как-то метафизически устает. Хочется сидеть в своем углу и сосредоточиться на какой-то одной неподвижной думе, чтобы согрелась и размягчилась душа, задубевшая в испытаниях».

Олеся Николаева, «Корфу»
Пролог

Идея поехать на Корфу зародилась тоже прошлым летом: меня впечатлило то, каким количеством достопримечательностей и природных красот может похвастать такой небольшой остров: настоящий рай для фотографов – как любителей, так и профессионалов. Как обычно, подготовка началась заранее: потребовалось составить детальный план, который бы помог мне, все еще не имеющей водительских прав, увидеть ВСЕ! Без авто это непросто, но, как будет видно из дальнейшего повествования, вполне возможно.

В скобках отмечу, что огромную помощь в подготовке мне оказал этот сайт, за что огромное спасибо akon'у!!! Итак, исходные данные: неплохое автобусное сообщение, неплохая физическая подготовка, жуткое упрямство. Проработан план, запасены карты, по спутнику детально изучена местность :D. С девизом: «There is no future, there is no past – I live this moment as my last» - начинаем экспедицию на Корфу! Глубокий вдох - полетели!

День первый. «Если мечты сбываются - значит, это кому-то нужно» День второй. 400 м над уровнем моря, или «Кто рано встает…» День третий. Дворец Ее Императорского Величества и борт №1. А также «Зачем быть девушкой Бонда, когда гораздо прикольнее быть самим Бондом!» День четвертый. Несостоявшийся штурм и Закинфос в миниатюре День пятый. «Kerkyra is Venice and Naples, a touch of France and more than a dash of England, apart of course from being Greek». Countess Flamburiari День пятый. Белый дом, цицимбиро и грек Австралии День шестой. Пакси – Андипакси, или «Нет никого слабее сильного человека» День седьмой. Испытание на прочность. Бороться и искать, найти и не сдаваться День восьмой. Pretty woman День девятый. Первый день отпуска


27 июня, среда. День первый «Если мечты сбываются - значит, это кому-то нужно»

Не могу не отметить то, что сразу бросилось мне в глаза, когда ждала посадку в самолет: умные, интеллигентные лица практически у всех пассажиров; очень много пенсионеров (!), родителей – как с малышами, так и с подростками. И только трех подружек моего возраста заметила. Не помню такого, ни когда на Родос летела, ни в Афины, ни на Санторини. Или это простое совпадение, или подтверждение слов о том, что Корфу - остров для спокойного уединенного отдыха. Кстати самолет был абсолютно полон! Авиакомпания «Эгейские авиалинии», тур покупала у «Лабиринта». Приземлились. Первый вдох горячего, но еще пока не раскаленного (все-таки только июнь на дворе) воздуха; первый шаг по земле желанного острова… «Да неужто и эта Мечта сбылась?! А может, это сон? Да правда ли это?» Я счастлива: я так долго тебя ждала, Корфу… Проходим паспортный контроль. Очень милый седовласый дедушка молча шлепает штампики в паспорта новоприбывших. Доходит очередь до меня – рассматривает две греческие визы, ставит штамп и, отдавая паспорт, говорит: «Ясу, Ксения!» Меня это очень, очень тронуло :). Тем более что ничего необычного нет всего лишь в 2 греческих визах. Молчал-молчал, а тут даже по имени назвал. «Значит, все в моей поездке у меня получится!» На крыльях вылетаю из зала прибытия :D. Путь от аэропорта до отеля занял минут 10. Пока ехали, вертела головой по сторонам: величественные кипарисы; яркие, сочные бугенвиллеи; а вот и по набережной Гарица проезжаем; вот уже и Старая крепость как на ладони! Смотрела и не верила своим глазам, что, да, это все я, и никто другой, вижу вживую, а не на фотографиях и не на Google Earth! Вот и Hotel Arcadion. Отель выбирался по принципу: «Чем ближе к главной автобусной станции острова, тем лучше». Понятно, что в таком случае надо останавливаться в Керкире. Отель был выбран из расчета на «переночевать» (3 звезды, хоть и с плюсом), поэтому я была приятно удивлена, когда увидела это. Признаюсь, не ожидала.









Отель, действительно, очень и очень хорош. Ну и, конечно, расположение – просто идеальное (см. букву А).




Как обычно, побросав сумки и схватив фотокамеру, побежала на разведку. Стояла задача найти автобусную остановку и узнать, сколько стоит такси до Ангелокастро (автобусы туда не ходят). По пути любуюсь городом… Керкира прекрасна, божественна, очаровательна! Я в нее влюбилась с первого взгляда! Но знакомство с ней отложим до воскресенья. На часах 11 вечера, мне завтра вставать в 5:30 утра :D, а за окном гремит музыка на Листон. Что ж, это, действительно, крупный недостаток городского отеля в самом сердце Керкиры. А к музыке еще и горячий южный спор на улице добавился. Как мне это все знакомо)). Ну и пусть шумят и спорят! Как и 2 месяца назад, я засыпаю с переполняющим меня чувством благодарности Судьбе за подаренное Счастье.

28 июня, четверг. День второй 400 м над уровнем моря, или «Кто рано встает…»

Итак, как выяснилось вчера вечером, такси до Ангелокастро стоит 50 евро. Откровенно говоря, мне это показалось дороговато. Я рассчитывала на 30, ну 40 евро из того расчета, что за поездку Ия – Фира с меня взяли 15 евро. От Керкиры до Палеокастрицы расстояние как раз где-то в 2 раза больше. Выручило то, что вчера вечером на автобусной остановке случайно увидела табличку «Макрадес» (случайно, так как, когда готовилась к поездке, о таком автобусе никакой информации не было) и спросила, во сколько отправляется первый автобус. «В 6 утра, первый и последний автобус: он один раз в сутки идет», - было мне ответом. Ну что ж, в 6 так в 6! Именно поэтому встать пришлось в 5:30 утра. Печально, но не смертельно: до некоторого момента в моей жизни в течение 2 лет я вставала в 4:30 5 дней в неделю, ложась в 12 – 1 ночи. Прохожу мимо стойки ресепшн в отеле – парень смотрит на меня безумными глазами, открывает еще закрытую на замок дверь и искренне желает удачи :D. Выхожу из отеля – на улице еще полумрак и ни души… На Листон мимо меня проходит одинокий турист. «Слава Богу, я не одна такая!» - проносится в голове :D. Правда, как-то неловко себя чувствуешь в такую рань, да еще и в одиночку. 5:45 утра, а хозяева таверн уже открывают двери, выносят на улицу вывески: Керкира просыпается…

Прихожу на автобусную станцию, спрашиваю, когда автобус до Макрадес. «В 6:30» - «Как в 6:30?! Вчера вечером было в 6!» - пожимание плечами мне в ответ. Ну ладно, в 6:30, так в 6:30 – я пока посижу на скамеечке, посплю :).


Ровно в 6:30 поехали. В автобусе только я и пожилая гречанка; водитель включил радио – звучала какая-то красивая песня на греческом. А вот такой рассвет над Адриатикой я запечатлела, пока мы ехали. Как божественно красиво… Я такое раньше только на фотографиях видела! Во время моего пребывания на Санторини погода была все дни ясная – такой красоты даже там не было…




Тем временем автобус продолжает путь к Макрадес. Мимо проносятся греческие деревушки (да, во всем, действительно, чувствуется венецианский стиль), горы и холмы, богато устланные зеленью и кипарисами – теми самыми кипарисами, которые, по словам Даррелла, «словно кистями, окрашивали небо в голубой цвет». Я, конечно, знала, что Корфу самый зеленый из греческих островов, но я не ожидала, что до такой степени… Лаконес, Макрадес… Улицы настолько узки, что с трудом верится в то, что огромный автобус может сквозь них проехать. И ведь проезжает! В Макрадесе в автобус сели еще три пожилые гречанки – так мы доехали до Крини. Далее я пешком иду до Ангелокастро. Идти минут 10. Местечко «кричи – не кричи» - по привычке чувствую себя не очень комфортно, забыв, что я уже в Греции. Вот он, замок Ангелов, величественный и неприступный, византийская крепость 13-го века, построенная деспотом Эпира Михаилом Ангелом (настоящее имя Комнинос Дукас). Подробнее прочитать можно здесь.








У входа висит табличка с надписью о том, что место археологических раскопок закрыто, но на самом деле все открыто – проходите свободно. В замке ни души: на часах 7:45 утра.



Вот это я увидела как раз рядом с дверью! Охранник!





Вдалеке виднеется Крини, откуда я и пришла (вид из замка).



С замиранием сердца гуляю по руинам, наслаждаясь пением цикад; освежающими порывами ветра; шумом морских волн, слышных здесь, даже несмотря на высоту 400 м над уровнем моря; ароматом горных трав; уединенностью, безмятежностью и петушиным кукареку, доносящимся из Крини. Вдалеке – Палеокастрица, на горизонте – Ионическое море.










Вид на монастырь "Живоносный источник" в Палеокастрице. Я там окажусь чуть позже.









Церковь Agia Kyriaki







Если и есть рай на Земле, то он здесь, в замке Ангелов, на Корфу. Да, 2 месяца назад то же самое я говорила и про Санторини. Значит, если и есть рай на Земле, то он в Греции. Я бы закричала от Счастья и Свободы, но все чувства как будто парализованы этой Красотой, которую, как кто-то сказал, глаз хочет впитать каждой клеточкой, чтобы запомнить навеки и хранить в своем сердце, согревая его холодными русскими зимами. «Я люблю тебя, Греция! Я люблю тебя, жизнь! Я самый счастливый человек на Земле!» Эти слова были записаны на этой скамеечке.




Последний взгляд на Ангелокастро – возвращаюсь в Крини.





Проследим за пчелкой.







Центральная площадь деревушки очень уютная, но пришлось ограничиться общим видом без деталей, так как не очень удобно было тревожить размеренную беседу местных жителей своим назойливым присутствием, поэтому пара щелчков – и быстро удаляюсь.




Интересный объект, очень русский :).



В Макрадесе ничего примечательного не обнаружила, кроме этого симпатичного домика.



От Макрадеса взяла курс на «Беллу Висту». Дорога пролегала в тени – было не очень тяжело. Прошла мимо оливковой рощи. У подножия деревьев заметила множество черных сеток. Об их предназначении узнала несколькими днями позже. Кстати на Корфу растет около 3 миллионов олив!





Вдали виднеется Ангелокастро.




Церковь Агиа Параскеви






Вот и «Белла Виста». Я здесь оказалась около 11:30 – таверна была абсолютно пустая, так как экскурсионные группы привозят сюда около обеда, когда «клиент доведен до кондиции» и голоден как волк. С удовольствием пообедала, наслаждаясь неземной красоты панорамой (400 м над уровнем моря) и тишиной. Вот, честно говоря, мне трудно сказать, из какого ресторана открывается более красивый вид: из Blue Note в Имеровигли или из «Белла Виста» в Лаконес. Впрочем, какой смысл сравнивать? В обоих случаях захватывает дух, и в какой-то момент я вновь задаю себе вопрос: «Да со мной ли это все происходит?!»



















Покидаю «Беллу Висту» и отправляюсь собственно в Лаконес.







Поскольку улицы очень, очень узки, автобусам и автомобилям очень часто приходится разъезжаться. Точнее, автомобилистам для этого приходится давать задний ход и заезжать в близлежащий переулок, освобождая таким образом путь автобусу. А причина этому следующая: когда на Корфу строили дороги, о массовом туризме еще и мыслей ни у кого не было. Соответственно, никому и в голову не приходило, что через десятилетия этими дорогами будут пользоваться не только мулы и тележки, но и огромные автобусы. Далее я замечаю табличку «Path to Lakones» - радостно потираю руки: «Вот я сейчас и проскользну в Палеокастрицу за 15 минут, вместо того чтобы плутать по горному серпантину час – другой!» Поворачиваю на эту тропинку, иду вниз, вниз, вниз. Дорожка из асфальтированной превращается в козью, начинает порастать бурьяном – я понимаю, что мне это все очень не нравится. И тут я вспоминаю слова samsurg о том, что «Path to Lakones – это отдельная песня». Наталья, если бы не Ваше напутствие, я бы упорно продолжала путь по этой козьей тропке, пока не сбилась бы с пути! В итоге приняла абсолютно верное решение вернуться на главную дорогу и по серпантину продолжить спуск вниз: тише едешь – дальше будешь! Спуск вниз к Палеокастрице занял не меньше часа точно и, так как пролегал в основном в тени, не особенно утомил. Плюс, это же спуск, а не подъем; плюс, день был не очень жаркий и даже облачный.



Грек останавливал машину, предлагал меня подбросить, но я решила, что этот тест должна пройти до конца, и помахала ему ручкой :D. Все! Палеокастрица! Я это сделала! Самое тяжелое на сегодня позади!





Далее нашла точку отправления taxi boat для обзорной 30-минутной экскурсии – у подножия холма, на котором располагается монастырь «Живоносный источник». Цена 30 евро, но оно того стоит, тем более, что экскурсия индивидуальная: в катере нет никого, кроме Вас.
Безусловно, эти красоты надо увидеть собственными глазами: скала, напоминающая голову обезьяны; многочисленные пещеры и гроты; уединенные пляжи (при желании можно договориться, чтобы Вас оставили на несколько часов, а потом забрали одним из следующих рейсов). Это, действительно, очень необычное ощущение: катер несется на огромной скорости, ветер свистит в ушах – только успевай фотографировать на фотокамеру и записывать в память голубое чистое небо; полуостровки, то густо укутанные зеленью, то голым обрывом спускающиеся к Ионическому морю, цвет которого меняется от бирюзового и изумрудного до сапфирового. А все-таки это сон, и я сплю… Представьте себя владельцем личной яхты или, на худой конец, катера - приключение начинается!





Monkey face



Один из гротов.






Здесь вода подсвечивается снизу за счет подводной арки в скале.










Один из таких уединенных пляжей персонально для Вас.









"Ушки на макушке"











После морской прогулки поднялась к монастырю «Живоносный источник». Монастырь основан в 1225 году, а нынешние здания датируются 18-ым веком. А это пушки с корабля Адмирала Ушакова вблизи монастыря. Двуглавый орел - символ Элладской Православной Церкви.



Вид на корабль Одиссея из монастыря



















Время 16:33, автобус до Керкиры в 16:45, а следующий аж в 18:45 – опрометью спускаюсь к морю и успеваю на автобус. 45 минут в пути – я дома. Все пункты моего плана на этот день выполнены – можно сказать, что Палеокастрица исследована, а значит, можно отдыхать до завтра :D

.


29 июня, пятница. День третий Дворец Ее Императорского Величества и борт №1. А также «Зачем быть девушкой Бонда, когда гораздо прикольнее быть самим Бондом!»

Снова не судьба мне хотя бы чуточку выспаться: подъем в 6:15 утра, так как в 7:00 автобус до Гастури (следующий аж в 10:00, что меня абсолютно не устраивало – почему, станет ясно ниже). От недосыпа болит голова, но настроение все равно неплохое: сегодня, как, впрочем, и вчера, у меня очень насыщенный и интересный день. В автобусе я одна – красота! В Гастури приехали в 7:30. Деревушка мне очень понравилась: много красивых, ухоженных и, по всей видимости, относительно новых частных домов.



Вот и Ахиллеон. Хвала богам: он работает с 8 утра, а не с 9, как я видела почти на всех сайтах. Вот уж, действительно, приятная неожиданность, а то ждала бы я целый час. Императрица Елизавета Баварская, также известная как Сисси, потеряла единственного сына принца Рудольфа после его самоубийства в 1889. Чтобы помочь супруге справиться со стрессом, ее муж, император Австро-Венгрии Франц Иосиф (кстати приходился ей двоюродным братом), в 1890 году построил этот летний дворец.
























Дворец очень красивый. Очевидно, у императрицы Сисси был безукоризненный вкус.









Я

тоже такой письменный стол хочу :).



Далее поднимаемся на второй этаж.













Эта зала имеет выход на уютный дворик со статуями муз и бюстами философов вдоль стен.













Статуя «Ахиллес Умирающий» работы немецкого скульптора Эрнста Хертера.









Статуя «Триумф Ахиллеса»





Вид на Керкиру. В Канони на посадку заходит самолет.



К началу 10-го часа стали подвозить экскурсионные группы, и вот тут-то я была сполна вознаграждена за свой ранний подъем и до сих пор не прошедшую головную боль: ни за что не получилось бы у меня сделать такие красивые фотографии, если бы я отправилась в Гастури рейсом в 10:00! Видели бы Вы эти толпы, хлынувшие из автобусов и загородившие собою все скульптуры и все виды!
В 1898 году императрица была убита сумасшедшим анархистом Луиджи Луккени в Женеве (ей было 60 лет). После ее смерти дворец купил немецкий Кайзер Вильгельм Второй в 1907 году в качестве резиденции для отдыха. Во время Второй Мировой здесь располагалась штаб-квартира союзных сил. В декабре 1962 года хозяином Ахиллеона стал западногерманский концерн, и в течение многих лет дворец функционировал как казино (!). Сейчас игральное заведение переехало в отель Corfu Palace, о чем ниже. Позднее дворец перешел в государственную собственность. А в 1994 году здесь проходил Европейский саммит.

Далее минут за 30 спустилась по серпантину к морю (дорога большей частью пролегает в тени) и направилась параллельно побережью к Пераме. Судя по знакам, идти оставалось 11 км :D.


Но самое печальное не то, что дорога по солнцепеку пролегает, а то, что тротуара на ней нет – приходится маневрировать и стараться не попасть под пролетающие на больших скоростях автомобили, а также дышать бензином. Но мне повезло, и я увидела проезжавшее мимо такси. За 5 евро доехала до Перамы, откуда, как известно, открывается замечательный вид на островок Понтикониси и женский монастырь Влахерна (17-18 век), расположенные в заливе Халикиопулу, а также знаменитый аэропорт. Остров Понтикониси поднимается над уровнем воды всего лишь на 2 м, на нем расположен монастырь «Пантократор» (13 век). Лестница, ведущая к нему, напоминает мышиный хвостик – отсюда и такое название островка. Что касается монастыря Влахерна, то существует легенда, что на дне моря была найдена соответствующая икона, и было отдано приказание построить ровно на этом месте монастырь.

Тут,

в Пераме, мне в глаза бросился спуск к морю, ведущий, как оказалось, на маленький пирс с шикарным видом на Мышиный остров. Чуть ли не каждые 10 минут самолеты заходили на посадку, чему я была очень рада :).



Что ж, желанные фотографии добыты – теперь можно перебраться из Перамы в Канони, миновав перешеек, связывающий их, и сделав такие вот снимки. Немного страшновато, когда самолет летит прямо на тебя – дух захватывает; очень необычные ощущения! Как где-то было написано, в мире не так много мест, где можно увидеть заходящий на посадку самолет в нескольких метрах над собственной головой.











Международный аэропорт имени Иоанниса Каподистриаса был открыт в 1954 году. Из-за особенностей местности, существуют ограничения по пропускной способности этого аэропорта. Самый большой самолет, когда-либо приземлявшийся на его ВПП, - борт №1 президента Ельцина, летевшего на Корфу в рамках Европейского саммита в 1994 году. Бориса Николаевича предупреждали о том, что аэропорт не приспособлен для таких огромных лайнеров, но, учитывая характер нашего президента, это не возымело действия. Конечно, самолет благополучно приземлился, но экипажу это, как можно догадаться, стоило дополнительного стресса.


Интересно наблюдать не только посадку, но и взлеты. Для этого самолет доезжает до специально оборудованного круга в конце ВПП, разворачивается, набирает скорость и взлетает, как правило, в сторону города, хотя бывает, что и в сторону моря.











Что ж, теперь можно отобедать «с видом на садящиеся самолеты». Корфу, а ты, оказывается, богаче на виды самого Санторини! Традиционно, к этому моменту в камере сел аккумулятор – традиционно, я попросила его зарядить, а сама осталась ни с чем, а вокруг - такие панорамы и самолеты! Штук 10 их приземлилось, пока я обедала. А когда мне наконец вернули аккумулятор, наступило затишье. Ну хоть бы один приземлился! Я уже скушала мусаку, уже выпила чай, а самолета нет и нет. Официант подошел забрать приборы – что делать, заказала мороженое. Очень медленно скушала и мороженое. Тишина. Олимп, сжалься надо мной: я «столько не съем и не выпью»! Тишина. Последняя надежда на апельсиновый сок. И вот во время сока приземлились 3 самолета с интервалом в несколько минут.

Но для начала - общий план, визитная карточка острова.













Хвала богам! Можно отсюда уходить: от почти 3-часового сидения можно и с ума сойти. Просто из этой таверны, действительно, очень красивый вид открывается… Вывод: если хотите пофотографировать самолеты, приходите между 10 и 13 часами, когда «час пик», а потом самолетов почему-то меньше. Не могу не упомянуть и то, что Канони стал местом съемок эпизода одного из фильмов о Бонде («Только для Ваших глаз», 1981 год): встреча Мелины и Бонда на острове Понтикониси. Наиболее запоминающаяся сцена фильма, связанная с островом, - это подземный греческий храм с огромной черепахой, проплывающей мимо камеры. Сцена с казино была снята в Ахиллеоне. Среди других сцен фильма — прогулка Мелины и Джеймса по улицам города. Сцена, изображающая греческую свадьбу, была снята в деревне Буас-Данилия. Монастырь Влахерна и остров Понтикониси




Вид на монастырь Пантократор на Мышином острове из монастыря Влахерна



Обратно в Керкиру меня подбросила пара из Германии – очень приятные, интеллигентные люди. Так как время было только 5 вечера, отправилась в Новую крепость (Нео Фрурио). В 1576 году под руководством итальянского архитектора Франциско Фердинандо Вителли начались работы по укреплению столицы острова: на холме Святого Марка начали строить Новую крепость. Сказать, что она впечатляет, значит не сказать ровным счетом ничего! Мне кажется, только крепости Пелопоннеса могут с нею посоревноваться… Существует предание, что подземные тоннели Новой крепости тянулись до Старой и даже на остров Видос. Этот остров располагается на расстоянии 1200 м от порта, на нем находится мавзолей, где покоятся сербские солдаты, погибшие в годы Первой Мировой войны, и полуразрушенная русская крепость. Второй маленький островок, находящийся неподалеку, называется Лазаретто. Он использовался для стоянки кораблей для 40-дневного карантина, когда в Европе зверствовали чума и другие заболевания.




У подножия крепости в 2002 году был открыт памятник адмиралу Ушакову. Дело в том, что, по Кампо-Формийскому миру (1797), Корфу отошёл к революционной Франции, которая владела им два года в качестве департамента Corcyre. Совместные русско-оттоманские силы (вот уж ирония судьбы!) под предводительством адмирала Ушакова в 1799 году изгнали французов. После окончания штурма русский адмирал не позволил турецким войскам воспользоваться привилегиями победителей и разграбить остров, и за это корфиоты до сих пор чтят его память.

«Корфу представляет для меня столь великое значение, что потеря его нанесла бы непоправимый удар по всем моим планам. Помните о следующем: при нынешнем состоянии дел в Европе величайшим несчастьем, которое может на меня обрушиться, будет потеря Корфу».
Наполеон

Третий день на исходе – перед сном открываю свое туристическое меню и, потирая руки: «Что вкусненького у нас на завтра???» «О! Логас, Мыс Драстис, Сидари!» Тут же засыпаю, несмотря на музыку и голоса, доносящиеся с Листон.



Суббота, 30 июня. День четвертый Несостоявшийся штурм и Закинфос в миниатюре

На этот раз первый подходящий мне автобус был в 9 утра: до Агиос Стефанос, через Перуладес. Толп туристов там никогда не бывает – ехать первым рейсом в 5:15 утра нет никакой необходимости (но если б она была, я бы поехала и в 5:15 :D: я же жадная до красот). Автобус отправляется без задержек, контролер дает мне билетик и говорит по-русски: «Спасибо!» Вот как он угадал, что я русская?! За 1 час 10 минут доехали до Перуладес. Тоже очень уютная и домашняя, если можно так сказать, деревушка: без этих убогих туристических магазинов с надувными матрасами, шляпами и полотенцами, которых полно в Сидари (мимо него автобус проезжает по пути в Агиос Стефанос).







Освежающая мякоть в знойный день





Днем с огнем!



От Перуладеса до пляжа Логас минут 5 пешком по указателю. Боже мой, какая же это красота! Отвесные скалы, под углом 90 градусов спускающиеся к узкой полоске песчаного пляжа; шепот набегающих волн; запах морской воды; бесконечное чистое голубое небо - и ни души вокруг! Это место по праву называется Paradise Sunset Beach. Я бы очень хотела оказаться здесь на закате, но это невозможно, ввиду того, что автобус обратно я уже потом не поймаю. Поэтому предлагаю мысленно окрасить скалы теплыми золотистыми красками, как это бывает на закате :).













Продолжаю свой путь и иду к мысу Драстис. Идти тоже недалеко, по указателю – не заплутаете.







Острова Диапонтии вдали как будто парят над Адриатикой...



Теперь очень важная информация. Когда Вы дойдете до смотровой площадки с видом на Драстис, ни в коем случае не поворачивайте назад, а пройдите немного дальше. Да, асфальт на этом заканчивается; да, песок и пыль; да, по солнцепеку. Но пройдя совсем немного, вы увидите слева узкую тропинку, которая у меня вызвала интерес, так как я заметила, что ведет она на небольшой высоты холм, который, очевидно, и есть мыс Драстис. Прохожу по этой тропинке немного вглубь и вижу, что дорога перегорожена веревкой, а рядом сидит бабушка. Почему-то первая мысль была: «Это еще что такое?! Опасность оползней – проход закрыт? Сейчас будем брать штурмом!» :D Каково же было мое удивление, когда бабушка мне указала на табличку: «Вход 2 евро». «Ясно. Штурм отменяется! Какая предприимчивая бабушка. Прямо кружок самодеятельности, только противозаконный». Ну ладно, 2 евро не жалко: интуиция мне подсказывала, что за этой интригующей веревочкой меня ждет что-то интересное)). И я не ошиблась!!! Бухта кораблекрушения в миниатюре, не так ли? Интересно, сколько здесь в метрах над уровнем моря?





Моему восторгу не было предела! Захватывающая дух высота; сумасшедший ветер; неземной красоты панорама; Адриатическое море, богатое топазами, изумрудами, сапфирами, жемчугом – и это далеко не все оттенки. И вновь пытаюсь «каждой клеточкой сетчатки» впитать все это, чтобы никогда не забывать и помнить всегда. Греция, я навсегда твоя! Уже собиралась уходить, как вдруг увидела, что на самом верху я как раз и не была! Возвращаюсь обратно и начинаю карабкаться вверх, постоянно оглядываясь назад, зная, что забираться наверх зачастую легко, а вот спускаться вниз потом… Все! Вершина! Здесь не менее красиво, чем внизу.





Теперь можно возвращаться. Тут увидела вот такую табличку. «Хм-хм, я бы не отказалась от такого подарка» :D.




Далее по карте я отправилась в Сидари. Время не засекала, но не менее 45 минут – по солнцепеку. Жарко, но не очень: бывало и хуже. По пути увидела такую церковь.



Сидари мне не понравился вообще: напомнил Фалираки. Но побывать в этих краях стоило хотя бы ради Canal d’Amour. Существует легенда, что, если влюбленные переплывут этот канал, держась за руки, никогда не расстанутся.



Чууть-чууть напоминает по форме очертания самого Корфу.







Водичка так переливается, так и манит к себе...




Тут еще одно развлечение: наблюдать за прыгающими в воду. Кстати сравните, как прыгает мальчуган на первом фото и как прыгает взрослый мужик на втором :D. Обхохочешься))



Мордочка ежика!





Немного походит на утку...



Ваше личное место под солнцем...



Пес, еж и утка





Рейсом в 16:10 отправилась в Керкиру. Достаточно сильно устала, но я это сделала! Ура!





Воскресенье, 1 июля. День пятый «Kerkyra is Venice and Naples, a touch of France and more than a dash of England, apart of course from being Greek». Countess Flamburiari

Вышла из дома в 7 утра, чтобы пофотографировать еще спящую Керкиру, о чем совершенно не пожалела: на улицах почти ни души, за исключением просыпающихся владельцев таверн и священников, спешащих на воскресную службу. То и дело из церквей доносятся музыка и слова церковного песнопения. Как здорово, что для знакомства со столицей я выбрала именно воскресенье!



Итак, начинаем последовательное знакомство с «самым красивым греческим городом» (включенным кстати в список ЮНЕСКО), причем советую это делать в таком же порядке, как у меня, так как прорабатывался этот маршрут исходя из того, чтобы самые людные места успеть посетить и сфотографировать до их заполнения туристами. Посему, отправимся-ка для начала на Листон! Улица Листон была названа так еще в те времена, когда остров был во владении аристократов. Существовал специальный список – Лист, и только тем людям, чьи имена были включены в этот список, было разрешено ходить по данной улице. Позже простым людям также разрешили перемещаться по Листон, но только по противоположной ее стороне. Улица была основана во время французской оккупации (1807 - 1814), по проекту французского конструктора Лессепса (отец инженера, спроектировавшего Суэцкий канал), а за основу была взята модель знаменитой Rue de Rivoli в Париже. Сейчас Листон – это галерея со множеством уютных ресторанов и кафе.



Если Вы посмотрите на карту Керкиры, то увидите, что Листон как бы расщеплена на две части улицей Никифора Феотокиса (см. следующее после этих 3 абзацев фото), а по соседству находится улица Евгения Вулгариса. Это две знаковые личности в истории как греческого Корфу, так и России. Немного о них. Архиепископ Евгений Вулгарис родился в 1716 году, обучение начал на Ионических островах, где изучил грамматику, геометрию, логику, познал несколько европейских языков. В 1739 году он принял монашество и преподавал в монашеской школе на Афоне. Российская императрица Екатерина Вторая, «прослышав об учености» Евгения Вулгариса, пригласила его в Петербург и назначила своим библиотекарем в 1771 году. Это был весьма высокий пост. В России архиепископ Евгений был награжден орденом Святого Александра Невского и упокоен в Александро-Невской Лавре (!) в Петербурге. Архиепископ Никифор Феотокис служил в храме Иоанна Предтечи (этот храм мы с Вами увидим чуть позже), в центре Старого города Керкиры. Его проповеди в этом храме собирали тысячи островитян; он был блестяще образованным человеком и основал на острове школу. 6 августа 1779 года в Петербурге иеромонах Никифор был возведен в сан архиепископа Славенского и Херсонского. Закончил свое духовное служение настоятелем Свято-Данилова монастыря в Москве, где упокоился в 1800 году.




Вообще говоря, Листон находится на площади Спьянада. Это самая большая площадь в Юго-Восточной Европе и вторая (после площади Сан Марко в Венеции) во всей Европе. Площадь заполнена зелеными насаждениями и интересными постройкам: например, ротонда в романском стиле времен британской администрации, известная как памятник Мейтленду, построенный в память о британской офицере Сэре Томасе Мейтленде. К ротонде вернемся вечером: она особенно прекрасна в лучах заходящего солнца…

Спьянада разделена улицей Дусмани на две части: Ано Платеа (Верхняя площадь) и Като Платеа (Нижняя площадь). В 1573 году венецианские военные, после очередного штурма со стороны Турции, приказали снести все здания на Спьянаде, чтобы, в случае очередного штурма, на площади было достаточно свободного места для размещения оборонительной техники и проведения военных действий между городом и Старой крепостью – для защиты города.



Като Платея также иногда служит местом проведения матчей по крикету. В Греции в крикет играют только на Корфу, где он появился благодаря временам протектората Британии. Первый матч был сыгран в 1823 году между английской армией и королевским военно-морским флотом. Каждый год на Корфу проходит турнир, а в сентябре – крикетный фестиваль, в котором принимают участие команды из Англии и Мальты.

Теперь отправляемся на Площадь Городской мэрии. Здесь интерес представляет, во-первых, церковь Святых Якова и Христофора (католический кафедральный собор), построенная в 16 веке и ярко выделяющаяся готической башней. Церковь серьезно пострадала из-за бомбардировок во Вторую Мировую войну и была отреставрирована в 1969 году.







Во-вторых, Площадь Городской мэрии интересна зданием мэрии (ранее это был San Giacomo Theatre). Строительство этого здания началось в 1663 году, продолжалось 30 лет (использовался редкий шиньонский камень), и первоначально планировалось, что здание будет предназначаться для встреч состоятельных горожан. Однако во время венецианского правления корфиоты полюбили итальянскую оперу. Поэтому здание для встречи знати в 1720 году было трансформировано в оперный театр и названо Нобиле Театро ди Сан Жакомо - в честь соседнего кафедрального собора Святых Якова и Христофора. Это был первый театр и первая опера в современной Греции.









Первая сыгранная в Сан Жакомо опера в 1733 была опера «Гиерон, тиран Сиракуз», и в течение почти двухсот лет (1771 - 1943) почти все крупные оперы Италии, точно так же, как многие другие греческих и французских композиторов, игрались на сцене Сан Жакомо. В 1902 году место Сан Жакомо занял Муниципальный театр, которой сохранил оперные традиции вплоть до уничтожения в ходе Второй мировой в 1943 во время авианалетов немцев.

Далее отправляемся на Площадь Героев Кипрской войны, где интерес представляют сразу 3 объекта.

1) Церковь Панагия Ксенон: была построена монахом Nikodemo и считается церковью для всех чужестранцев, в том числе жителей Эпира. Свод был спроектирован Н. Kutuzi, в то время как деревянный иконостас построен Tzanes в 1875 году.




2) Церковь Иоанна Предтечи: год строительства 1480. Это та самая церковь, в которой служил архиепископ Никифор Феотокис. Отмечу в скобках, что в Старом городе 37 церквей!


3) Музей банкнот, расположившийся в здании Ионического банка и основанный в 1981 году. Перед зданием банка стоит памятник Георгису Теодокису.



Далее перемещаемся к церкви Святого Спиридона, построенной в 1590 году (многочисленные вклады на строительство церкви были сделаны российским императорским домом, в частности Екатериной Второй и Павлом Первым). Это главный храм острова, где в серебряном саркофаге хранятся нетленные мощи покровителя острова, Святого Спиридона Тримифунтского. Колокольня церкви является самым высоким зданием города.





Приведу несколько интересных цитат из книги Олеси Николаевой «Корфу».

У греков заведено: если ты хочешь поблагодарить Святого, закажи отлить из серебра или купи символическое изображение совершенного им чуда. На раках с мощами и чудотворных иконах гроздьями висят серебряные пластины в форме ноги, руки, глаза, головы, а то и всего тела, то есть дарители благодарят за чудесное исцеление. Есть здесь изображения младенцев, которые были рождены по молитвам Святого или Матери Божией. Есть изображения кораблей – это, должно быть, приношения за спасение во время морской бури. Вот и рака святителя Спиридона вся в таких подарках…

У Святителя Спиридона было несколько историй, непосредственно связанных с деньгами. Он охотно, когда у него были деньги, раздавал их неимущим, а тем, кто впоследствии мог разбогатеть, он давал их в долг. Так он дал их одному купцу, который обещал, закупив товар и выгодно его продав, эти деньги вернуть. И вернул – Святитель попросил положить их в такой-то шкафчик. А потом они ему понадобились опять. И он опять попросил Святителя Спиридона. И тот сказал: «Возьми». И купец взял и снова вернул, положив в тот же шкафчик. А потом – опять попросил и снова пришел возвращать. Но на сей раз он решил слукавить: мол, зачем Святителю деньги. И в шкафчик их обратно не положил. Святитель это сразу понял, но вида не подал. Далее с этим – уже очень преуспевающим – купцом произошло следующее: все его торговые корабли утонули вместе с товарами во время бури. И он совершенно обнищал. Приходит он в беде и печали к Святителю и вновь просит у него денег. Святитель ему не отказывает: «Возьми их оттуда, где ты оставил их в прошлый раз». Купец лезет в шкафчик, а там, естественно, пусто. Тогда его охватил стыд, и смятение, и покаяние, ибо получилось, что, обманывая Святого, он обманул и наказал самого себя. Впрочем, если внимательно приглядеться, так всегда и бывает. Это очень хорошо, когда человек сразу получает возмездие за свой грех: значит, Господь особенно печется о нем.
С севера Като Платеа ограничена дворцом Святых Михаила и Георгия (Палеа Анактора). Дворец был построен англичанами (по проекту графа Уайтмора) в 1819-1824 годах из мальтийского известняка как резиденция сэра Томаса Мейтленда, Верховного комиссара. Более того, это единственный пример георгианской архитектуры во всем Средиземноморье. Когда англичане ушли с Керкиры в 1864 году, во дворце недолго жила греческая королевская семья, но затем он был заброшен и пришел в упадок. В 1950 годах Ч. Пик, английский посол в Греции, отреставрировал дворец. Еще раз реставрация была проведена перед Европейским саммитом в 1994 году.

Кроме того, во дворце находится Музей азиатского искусства, главную часть коллекции которого составляют 10 тысяч экспонатов, собранных уроженцем Керкиры, дипломатом Г. Маносом (1850-1929), во время его поездок за границу. В число экспонатов входят статуи, доспехи, шелка и керамика из Китая, Японии, Индии и других стран Азии.

Перед музеем стоит памятник сэру Фредерику Адаму, Верховному комиссару Британии на Керкире в 1824-1831 годах, который наладил водоснабжение на острове.











Рядом с дворцом Святых Михаила и Георгия располагается церковь Панагия Мандракина (18 век).




Проходим через арку дворца Святых Михаила и Георгия и вскоре оказываемся на улице Арсениу у дома-музея Иоанниса Каподистриаса, первого президента независимой Греции (1827 - 1831), который также был российским министром иностранных дел в 1806 – 1822 годах. В этом неоклассическом здании Каподистриас жил вместе с семьей.





Чуть дальше расположена музей-квартира Дионисиоса Соломоса, автора греческого национального гимна. В этом доме Соломос жил с 1798 по 1857 годы, здесь же и умер.



Далее кафедральный собор Богородицы Спилеотиссы, построенный в 1577 году и посвященный Святой Феодоре Августе, византийской императрице, мощи которой были привезены в Керкиру из Константинополя вместе с мощами Святого Спиридона.



Теперь можно просто немного прогуляться по улочкам Старого города.

















Книга вторая
Fantazerka
16.07.2012 13:35:31
Μπραβο!!!!!!
Восхитительный отзыв!!! Браво!!!! Пишите еще, путешествуйте и открывайте новые уголки Эллады, всеми нами любимой. А мы благодарные читатели вместе с вами.
16.07.2012 14:17:02
Fantazerka,
Спасибо огромное за оценку и пожелания!!!
17.07.2012 05:25:05
Ксения, большое вам спасибо за искренний и романтичный отзыв. Это сразу видно, когда человек старается и вкладывает душу в свой рассказ. Я прекрасно понимаю все ваши эмоции и ощущения и это стремление вдохнуть, впитать в себя каждую деталь, каждый вид, запах, вкус. Как будто сам снова в Элладе побывал.
Фотографии отличные! Завидую.
Ещё я отлично помню это огромное желание всё успеть с утра и опередить туристические толпы. Ради этого можно и в 6:00, и в 5:00 встать. И не жалко. И огромное удовлетворение от того, что не поддаёшься лени, а наоборот стараешься. "Кто рано встаёт, тому Бог даёт". Плюс ко всему, вы были без машины. То есть вам плюс - от меня.
17.07.2012 09:08:53
Спасибо!
Что касается камеры, то всем начинающим фотографам, к коим и себя отношу, советую Canon Ixus 220 HS. Как видно, отрабатывает на все 100. По мере роста запросов в будущем можно и на зеркалку переходить))
17.07.2012 18:08:51
спасибо за потрясающе подробный и крайне интересный отчет!..
благодаря Вашим указаниям - я съездил посмотреть на самолеты с 10.00-13.00...
всего мы застали 4 посадки и 3 взлета... самое интересное - все взлетали на нас!.. ни один в сторону города не летел!..
мыс драстис - бомба!..
по поводу фото - они у Вас просто отличные!.. учитывая, что это все же мылочка!.. но с другой стороны, Вы же так много передвигаетесь на своих двоих, что будь у Вас зеркалка (а там, наверняка и парочка объективов, и штативчик), то это бы добавило еще парочку кэгэ!.. а это уже проблема!.. ))))
17.07.2012 18:17:07
всего мы застали 4 посадки
Как только 4 посадки?! :cry: Очень жалко... Значит, не угадать с ними... Но я надеюсь, что сфотографировать успели!!!
мыс драстис - бомба!..
:D:D:D Да, это так!!!!!)))))
то это бы добавило еще парочку кэгэ!..
Ага, так что спасибо малышке, что легко и верно мне служит :).
17.07.2012 18:21:56
На всякий случай :)
Дорогие читатели,

Немного настораживает, что комментарии появляются в конце первой части. На всякий случай сообщаю, что есть вторая :)

Немного неудачно я разместила ссылку на нее в самом низу, после последней фотографии, да еще и мелким шрифтом...