http://www.greek.ru/blog/Rodos-2009/ Своим ходом по острову Родос (сентябрь 2009 г.) Своим ходом по Криту (июнь 2010 г.) ru http://backend.userland.com/rss2 Wed, 29 Apr 2026 11:44:10 +0300
Ретимно. Отель «Kyma Beach»
Город Ретимно (греки говорят Ре’фимно) я выбрала в качестве отправной точки для путешествий по Криту. Ретимно расположен на севере Крита, где отдыхает большинство туристов, на побережье Критского моря, и примерно равноудален от Ираклиона — столицы острова на востоке — и Ханьи — довольно крупного города на западе.
Выбор пал на небольшой городской отельчик «Kyma Beach» ***. В отеле всего 35 номеров, и даже во второй половине июня он был заполнен в лучшем случае наполовину. Находится на площади Agnostou Stratioti. За 15 минут можно дойти до автостанции, за 10 минут до ближайшего пляжа — соответственно, в другую сторону. Прямо рядом, через площадь уже начинается старый город.
Окна выходят на морской причал с яхтами. Вид, конечно, обалденно красивый, особенно с верхних этажей. У отеля есть существенный недостаток — очень шумно до 2—3 ночи, потому что под окнами работает пиццерия, в которой, наверное, очень вкусные пиццы, судя по массовому ежевечернему наплыву местных греков. А другие греки, те, что не ходят поздно по пиццериям, а ложатся рано, потому что сутра вставать на работу, начинают шуметь в 6 утра, потому как рядом кипит ремонт и не за горами открытие еще какого-то заведения – возможно, очередной таверны.
В самом отеле питание по системе завтраки. Кстати, в отличие от более крупных отелей, еда здесь покачественнее. Может, разнообразия и поменьше, но подход индивидуальный. Кофе за завтраком подают к столу, и даже молоко наливают не разбавленное порошковое, а из магазинных пакетов. На завтраке могут сделать даже холодный фрапэ — греческий холодный кофе с молоком и сахаром, взбитый в шейкере или блендере.
На ужин постояльцы отеля ходят в отель «Kriti Beach», расположенный на набережной, в 300 метрах от «Kyma Beach». Оба отеля имеют одного хозяина и, соответственно, одного управляющего. В случае овербукинга в «Крити» на несколько дней селят в «Киму». «Крити» дальше от автостанции, но ближе к пляжу, и еще там тихо ночью, потому что под окнами нет пиццерии и вроде как не устраивают ночных дискотек. Почти все окна выходят на боковую улочку. Но вид из них на море тоже неплохой... Удалось мне там в гостях побывать в номере на 5-м, — самом последнем этаже.

Ретимно. Старый город. Крепость Фортецца. Что посмотреть в окрестностях
Старый город в Ретимно компактный, а главное — в нем без проблем можно найти основные достопримечательности и не заблудиться даже без карты (в отличие от старого города Родоса). Получить представление о том, чем живет старый город и побывать также в его нетуристических местах можно, заглянув в мой фотоальбом. Узкие улочки выложены камнем. В старой части города, как впрочем и в новой, много магазинчиков, таверен, лавочек с мороженым и булочных с обалденно вкуснопахнущей выпечкой.
Гуляя по старому городу, обязательно набредешь на фонтан Римонди. Это венецианский памятник XVII века. Фонтан имеет 4 колонны, вода льется тремя струями из львиных голов.
Лоджия Ретимно гораздо скромнее лоджии Ираклиона. Это венецианское здание с полукруглыми сводами когда-то было местом собраний и отдыха знати во времена венецианского владычества.
Есть еще Большие ворота Порта-Гуора, которые в средние века были главными городскими воротами в крепостной стене.
Крепость Фортецца на холме Палеокастро была построена венецианцами в XVI веке для усиления обороноспособности своего порта. Крепость располагает мощными стенами и бастионами. Вход в крепость платный (4 евро), но сходить стоит. Крепость не только возвышается над городом, она еще и прилично выдается в море, а потому отсюда как со смотровой площадки открываются великолепные виды как на город Ретимно, так и на побережье в сторону Ханьи. Однако вечером, когда я там была, солнце уже садилось (иными словами светило с запада), а потому пофотографировать в сторону Ханьи (на запад от Ретимно) не удалось.
А еще во время моего отдыха в Ретимно целую неделю, с 21 по 27 июня проходил винный фестиваль. Сие действо проходило каждый вечер в муниципальном парке города. За 7 евро, которые оплачиваешь при входе, тебе выдается стеклянный бокал, и можно ходить по парку и дегустировать все предлагаемые вина. А у своего гида можно даже не брать экскурсию «Критский вечер». Чем вам праздник вина в Ретимно не критский вечер? Причем с полным погружением в греческую культурную и языковую среду. Тем более, что вокруг собираются большими семьями греки, сидят за столами, а другие греки на сцене поют под караоке и о чем-то рассказывают. Все было здорово. Но только я ничего не поняла , потому что все было только по-гречески. Вернее, основную мысль я, конечно, поняла, — что все поклоняются вину и виноделию.
В Ретимно предлагают экскурсии на маленьком красном паровозике «TALOS EXPRESS Happy Train» по ближайшим окрестностям. Продолжительность от 2,5 до 5 часов. У меня в этот раз и так была довольно насыщенная программа, поэтому я так и не съездила. Но, возможно, кому-то будет интересно, что и по чем предлагалось.
Вот информация из красочного проспектика «Talos Express». Перевод с английского старалась делать близко к тексту.
Аркади (10—15 евро). Экскурсия преследует две цели: проведение досуга во время поездки на экскурсионном поезде через традиционные деревни с оливковыми рощами и посещение самого важного убежища свободы и ортодоксальной веры на Крите. Монастырь Аркади представляет собой гордый символ несломленного стремления к независимости критян против турецких захватчиков. Аркади сыграл выдающуюся, но очень трагическую роль, особенно во время революции 1866 года.
Мили — Хромонастири (15 евро). Миновав спокойную и пышную растительность ущелья Мили, мы попадаем в старую венецианскую деревню Хромонастири. Мы просматриваем узкие переулки и обнаруживаем реликвии прошлого. Миновав ее, мы снова попадаем в необузданную природу, в долину мельниц. Десятилетия назад Ретимно снабжали мукой, произведенной здесь. В заброшенной деревушке Мили есть крошечный Кафенио, который приглашает нас насладиться архаичным пейзажем. Повсюду встречаются летние чабрец, тимьян, шалфей и много других трав. Группы пеших туристов в сопровождении гида могут в течение часа пройти по тенистой тропинке, другие гости продолжат путь на паровозике. Мы вновь встречаемся в Кафенио в Ксирохорио, где можно освежиться. Пешие туристы должны иметь хорошую обувь.
Агия Ирини (10 евро). Женский монастырь Агия Ирини с блестящим видом над Ретимно процветал между 961—1204 годами и расположен на возвышенности южнее Ретимно. Это один из самых старых монастырей на Крите и был разрушен во время революции 1866 года, но восстановлен в 1889 году. Семь монашек, которые живут здесь сейчас, в первую очередь заняты ткацким делом, что можно посмотреть и купить. На нашем пути в монастырь будет короткая остановка у часовни Халеви. В Руссоспити вы можете отдохнуть и что-нибудь выпить и поесть. Пожалуйста, помните, что нужно одеть подходящую одежду — руки и ноги должны быть закрыты.
Марулас (10 евро). Приятное, живописное путешествие в горную деревню Марулас и обратно. Наш маленький поезд проедет сквозь пышные оливковые плантации с блестящим видом на Ретимно в бывшее венецианское поселение. 800 столетий истории отражены в сельской архитектуре, замечательных арках и огромной таможенной башне. Мы посетим местного сборщика трав и самостоятельно освежимся в крестьянской таверне с чудесными видами на побережье. Позднее мы проедем Аделе, где родился герой «Аркади» К. Гиамбудакис. Через средневековые деревни Пиги и Лутра мы вернемся к отелям.
Элефтерна (15 евро). Это прекрасное путешествие через обособленную, горную местность в старинное минойско-дорианско-романское поселение Элефтерна. Оливковые и рожковые деревья, каменные дубы, дикое вино, пышный ландшафт. Мы отдохнем некоторое время в крошечной таверне с видом на море, потом вы можете посетить остатки Элефтерны, водопровод, водохранилищет или взять картины цветущих трав и цветов. Мы продолжим путешествие в деревню керамики Маргаритес, где вам покажут керамические изделия. Мы сделаем полуденный перерыв и будет достаточно времени пройтись по узким аллеям.
Фольклорный музей Амнатос (10 евро). Тур сквозь оливковую рощу в маленькую средневековую деревню Амнатос. Абсолютный сюрприз тура — это прекрасно декорированный частный музей. Объекты ежедневного быта и ремесел, а также минералы и ископаемые. У вас будет возможность почувствовать социальную и геологическую историю Крита.

Запад Крита. Ботанический парк близ деревни Фурнес в 15—18 км от города Ханья
У Ботанического парка, если кому интересно, есть свой сайт — http://botanical-park.gr. На сайте я узнала том, что ботанический парк был разбит четырьмя греческими братьями после пожара в 2004 году, уничтожившего 20 гектаров критского леса. Парк работает с апреля по октябрь с 8:00 утра до 8:30 вечера.
И вот было принято решение разведать, что же это за парк такой.
На автостанции я взяла билеты туда – обратно до Ханьи, что обошлось в 12 евро. До Ханьи добираться чуть больше часа – ну, может быть, 1 час 10 минут. Дальше купила билеты туда – обратно до деревни Фурнес за 3,8 евро в обе стороны. Автобус отправляется в 10:30 (следующий по расписанию в 12:00) и следует по маршруту Hania — Vatolakos — Skines – Fournes.
Есть одно неудобство на автостанциях Ханьи и Ретимно: как только подходит время отправления автобусов, эти рейсы высвечиваются на мониторах автостанций, а сами номера автобусов называют вслух сначала на греческом, потом на английском, потом, может быть, но не всегда, еще и на немецком языках. Почему нельзя было сделать как в Ираклионе, когда эти номера высвечиваются все на том же табло, для меня осталось загадкой. Ведь бывает, что в одно и то же время отправляется сразу 4 автобуса, все они, особенно на большой автостанции Ханьи, могут стоять на площади в совершенно разных местах... А ведь можно и не услышать, потому как объявляют по одному разу, а можно и просто банально не расслышать... все-таки английский для большинства не родной.
Так случилось и со мной, когда я собиралась в деревеньку Фурнес. Греческая дама из громкоговорителя объявляла подряд несколько автобусов, тоже с какими-то названиями деревень на конце, а вот мой я не расслышала. Как я потом поняла, она объявляла «Ватолакос — Скинес», а «Фурнес» в конце не говорила. Вобщем, поймала я свой автобус при выезде из ворот автостанции, благо они все из одних и тех же ворот выезжают. Стала усиленно махать руками водителю, он заметил и посадил меня.
Когда я приехала в деревню Фурнес, на дороге увидела табличку с указателем на «Botanical park of Crete». Дальше мой путь лежал все время вверх по горному серпантину по жаре. Прошла около километра и увидела еще одну такую табличку-указатель: она уже уверяла меня, что до парка осталось 2 км. Совсем не радовало то, что серпантин становился круче. И последний указатель перед парком, который встретился на моем пути, 800 м. Пока я шла, заметила, что навстречу мне проезжают туристические автобусы из Самарийского ущелья. А это означает, что дорога ведет в местечко Омалос – отправную точку для спуска в это ущелье.
И вот наконец я была у цели. Чтобы войти в парк, нужно уплатить взнос в размере 4 евро. И еще туристам выдают большой зонтик-трость темно-зеленого цвета с надписью «Botanical park», говоря при этом, что это необходимо для защиты от солнца, «because today is hot». Я однако заметила, что там everyday is hot, а не только today
Ботанический парк совсем молодой, а потому тени там почти нет. Тропинка сначала ведет в основном вниз. В самом низу есть небольшой пруд, гуляют гуси, а в вольерах есть еще страусы и косуля (а может лань). Я там была одна, и гуси как-то не восприняли меня всерьез, удобно расположившись прямо на тропинке. Ушли с дороги только после того, как я выставила вперед зонтик.
Затем тропа начинает забирать вверх, и местами довольно круто, чтобы с другой стороны выйти почти к тому месту, где входили.
Парк засажен деревьями, в том числе плодовыми, кустарниками и просто симпатичными цветами со всех континентов (например, там росли шикарные розовые и голубые гортензии), а на дорожках-развилках везде указатели, в нескольких местах встречаются источники воды.
Прогуливаясь по парку, отведала я местных апельсинов, персиков и слив. Вкус, надо заметить, сильно отличается от магазинных. Они были абсолютно спелые и просто таили во рту. И тут я вдруг вспомнила, что когда-то очень давно, во времена моего детства (в советское время) у нас продавался апельсиновый джем, сделанный на Крите. И это мне как-то запало в память, потому что другого такого же вкусного я не пробовала. Получается, что Крит для меня лично всегда ассоциировался со спелыми сочными апельсинами. И вот я до них дорвалась!
А когда мне предстоял путь обратно, я подумала, не поймать ли автобус, который поедет мимо Ботанического парка из Омалоса в Ханью, потому как по расписанию он должен был быть после 15:00. Но ждать там на трассе было проблематично. Укрытия в тени нет, кругом солнцепек. И хоть и не хотелось спускаться обратно в Фурнес, но все же решила спускаться и по дороге посматривать, если вдруг проедет автобус. Из деревни Фурнес автобус должен был быть в 16:15.
Дошла я до деревни. Обратно-то дорога вниз идет – вобщем, без напряга. Пустой автобус стоял на обочине. Водитель ко времени отправления так и не пришел. И спустя полчаса тоже не пришел. А потом мне просто повезло: со стороны гор подъехал какой-то автобус, я даже не поняла, что это был за маршрут, но я его тормознула и доехала на нем до Ханьи.

Озеро Курнас. Поселок Георгиуполи
Это большое пресноводное озеро, которое находится примерно в 3 км от поселков Георгиуполи или Каврос, то есть на полпути от Ретимно до Ханьи. Я решила ехать до Кавроса, а дальше на экскурсионном паровозике (кроме него туда ничего не ходит) до озера, который заезжает по дороге еще и в Георгиуполи. И правильно решила. Потому что остановка паровозика в Кавросе прямо рядом с автобусной. В Георгиуполи же она на одной из центральных улиц поселка, а вовсе не на трассе, где делают остановку проезжающие автобусы. Билет из Ретимно до Кавроса 2,7 евро, до Георгиуполи 3 евро. Красный паровозик, который прокатит с ветерком, но и с небольшой тряской, стоит 5 евро туда—обратно. Не стоит ехать туда во второй половине дня. Последний паровозик оттуда едет в 15.35.
Из проспектика «Talos Express» можно ознакомиться с расписанием паровозика от Кавроса до озера: 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; от озера обратно в Каврос: 9.55, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35.
Озеро окружено горами, но растительности на склонах маловато. Повсюду гуляют гуси, и ведут себя прилично. Не заметила, чтобы они щипались. Достаточно теплая вода. Есть пляж и лежаки. На прокат дают водные велосипеды за 4 евро в час и каноэ. В целом симпатичное озеро. Прошлась я вдоль берега в каждую из сторон насколько это было возможно. Вокруг озеро не обойти, и на другую, гористо-холмистую часть не попасть, разве что подплыть на катамаране.
На обратном пути решила доехать до Георгиуполи. Там в море стоит небольшая белая церквушка, до которой ведет узкая коса из камней длиной метров 150. Прошлась по ней до церкви и вернулась. В этот день, правда, на море был ветер и волнение. И волны то и дело бились о камни.

Ираклион. Старый город. Кносский дворец
Побывать на Крите и не посетить Кносский дворец — самую главную достопримечательной острова — это как-то неправильно. И хоть я и не очень люблю экскурсии по археологическим развалинам, все же съездила.
Автобусы до Ираклиона ходят с периодичностью раз в час, а если брать билет туда-обратно, то продают с большой скидкой. Только в одну сторону стоит 7 евро, а вот туда-обратно около 11 евро. До Ираклиона ехать 1,5 часа. И прямо с этого же автовокзала (а в Ираклионе их два) отправляются автобусы в Кносс с периодичностью 10 минут. Билет туда-обратно стоит 2,60 евро.
Кноссос (в 4 км от Ираклиона) был главным городом во времена минойской цивилизации (в греческой мифологии связан с именем критского царя Миноса). По легенде, в Кноссе находился подземный лабиринт, где был заключен Минотавр. По греческому преданию Минотавр — чудовище с телом человека и головой быка, происшедшее от неестественной любви жены царя Миноса к быку. Минос скрывал Минотавра в построенном Кноссийском лабиринте, куда ему бросались на пожирание преступники, а также присылаемые из Афин каждые девять лет 7 девушек и 7 юношей (либо каждый год 7 детей). Пленники могли умереть и сами, блуждая и не находя выхода. Тесей, явившись на Крит в числе 14 жертв, убил Минотавра ударами кулака и при помощи Ариадны (единоутробной сестры Минотавра), давшей ему клубок ниток, вышел из лабиринта.
Когда я вернулась в Ираклион, первым делом пошла осматривать венецианскую крепость Кулес. Крепость совсем небольшая, хорошо отреставрированная. Забравшись наверх, можно полюбоваться панорамой морской гавани Ираклиона.
А в старом городе прошлась по основным достопримечательностям. В районе площади Венизелоса увидела венецианскую лоджию, фонтан Морозини со львами, прогулялась по главной пешеходной улице Ираклиона — улице Дедала.

Плакьяс
Этот поселок находится на южном берегу Крита, в 35 километрах от Ретимно. От автовокзала Ретимно можно добраться и до других мест южного берега, например, Агия-Галини и Превели. Но Плакьяс привлек меня тем, что он равнинный и расположен в очень красивой бухте, с обоих сторон окруженной горами. Автобус до Плакьяса отходит в 10:30 утра, а последний из Плакьяса отправляется в 17:45. Ехать около часа. Зато на обратном пути можно полюбоваться из окошка красотами Курталиотского ущелья.
Итак, для посещения Плакьяса я выбрала день, когда у нас в Ретимно дул сильный ветер с моря – было сильное волнение, и заходить в воду было небезопасно. Однако, каково было мое разочарование, когда я, приехав в Плакьяс, на совсем противоложную сторону Крита, увидела здесь тот же ветер с моря и волнение похлеще, чем в Ретимно. Так что искупаться мне здесь не удалось. Лезть в воду я не решилась, потому что было неизвестно, есть ли камни при заходе. А берег-то был песчаным, и пляж очень широким и длинным, и... практически ни души... Только самый дальний кусочек пляжа, под горой, был заполнен нудистами.
Тогда я решила обойти окрестности, а потом и залезть в горы. Оттуда получаются просто шикарные фотографии на бухту. Правда, не совсем шикарные фотографии себя самой: растрепа, которую вот-вот сдует.
Вобщем, замерзла я после этой прогулки как собака. После этого решила перекусить чего-нибудь горяченького в ближайшей таверне. И уехала из Плакьяса раньше, чем планировала, раз уж так случилось, что пляжный отдых не удался. Зато я в Ретимно еще перед ужином искупаться успела – там волнение моря уже на спад пошло.

Ханья. Старый город
Ханья расположена на западе острова, и когда-то была столицей Крита. Старый город Ханьи мне понравился больше всего, если сравнивать с Ираклионом и Ретимно. Он самый большой, имеет большую набережную, по которой можно неспешно прогулироваться туда-сюда, и при этом чуть в отдалении от таверен с их зазывалами. По набережной туристов возят на экипажах, а лошадки одеты в смешные шляпки.
Очень много продается сувениров, да и вообще стоит при поездке в Ханью прихватить побольше наличности — там можно потратиться с удовольствием, и выбор вещичек разнообразнее. Кому нужны кожаные сандалии — пожалуйста, любая пара по 10 евро. Кожаные сапоги, кошельки, сумки...
В Ханье я сначала очень долго шла к маяку. Чтобы попасть к нему, нужно сделать большой крюк. Оттуда полюбовалась видами на набережную. А потом прогулялась в противоположную сторону – к крепости Фиркас и расположенному в ней морскому музею. Рядом с ним установлен огромный винт и якорь.

Ущелье Имброс
Экскурсия по Самарийскому ущелью мною была отметена по причине его большой протяженности. Все же не всякому путнику под силу 18-километровый переход.
Повсюду в уличных агентствах городка Ретимно продавалось и другое не менее интересное ущелье – Имброс. Оно может и не такое живописное, но и не сложное для прохождения даже не подготовленному физически туристу. Экскурсия предлагалась на английском языке. И стоило удовольствие всего 27 евро. Туристический автобус от «Iakovos Travel», уже полностью укомплектованный народом, подобрал меня в 8 утра у морского порта, и уже через час мы подъехали к одноименной деревне — Имброс. Отсюда начинается спуск в ущелье. На входе платишь 2 евро. Тут же и табличка, предупреждающая о протяженности маршрута в 8 километров.
В ущелье нет источников воды, туалетов, по пути несколько раз встречаются деревянные лавочки для желающих отдохнуть, а через каждые метров 800 урны и прибитые к деревьям таблички «No smoking». Тропинка проходит все время вниз и по камням разного размера – от маленьких, размером с гальку, до крупных булыжников. Вобщем, смотреть под ноги нужно постоянно, расслабляться не стоит.
Самое начало ущелья образует широкую долину, окруженную горами, где очень хорошо слышны любые звуки. И вот в самом начале похода я услышала что-то похожее на мелодию. Оказалось, по склону бегали дружной толпой горные козлы, а у каждого на шее по колокольчику. Эти колокольчики-то и издавали своеобразную трель. Жаль, нельзя было записать...
В ущелье в целом прохладно, маршрут проходит почти все время в тени. И это здорово – заодно можно отдохнуть от жары. Солнце проглядывает только местами. Сильно припекало только там, где горы расступались, а узенькая тропинка превращалась в широкую каменную насыпь.
У одной из остановок туристов небольшая группа горных козлов просто отдыхала и позировала фотографам. Я их, конечно, тоже фотографировала. Да и себя сфотографировать на автоспуске в ущелье было не сложно: фотоаппарат ставишь на один из камней, коих тут в достатке, быстренько отходишь, и все – фотография готова!
Усталости в ногах особо не чувствовала, а потому решила идти без остановок, чтобы не расслабляться.
Где-то ближе к концу пути случилась одна хохма. Тропа вдруг как будто оборвалась. Прямо передо мной гора. Я почему-то первым делом посмотрела направо – что-то похожее на тропу резко уходило вверх. Моя первая мысль – ну, вот, под конец еще и в гору надо карабкаться – сомнительное удовольствие. И уж больно крутой и сыпучий склон был. Совсем не безопасный. Огляделась получше — а настоящая тропа, оказывается, просто резко сворачивала налево и проходила между двумя скалами, очень близко подступающими друг к другу.
В итоге прошла ущелье за 2,5 часа. На выходе у меня девушка поинтересовалась, с группой я или нет, и сколько нас народу. Почему-то сразу опознала во мне русскую. На физиономии у меня что-ли это написано? В нашем автобусе русскоязычных, кстати, вообще больше и не было.
На выходе из ущелья есть несколько таверен. Направление к ним указывают стрелки: налево пойдешь – к деревне Комитадес и одноименной таверне, направо пойдешь – к тавернам «Dionysos» и «Impros». Встреча с гидом и с экскурсантами – товарищами по счастью — была назначена в таверне «Impros». От нее же в 13.00 нас должен был забрать автобус.
До отъезда оставалось целых полтора часа. И решила я полакомиться, потому как есть особо еще и не хотелось, и заказала калицунью с медом – это такой греческий десерт – маленькие слоеные пирожки с начинкой из мягкого сыра, политые сверху медом. А попить – прохладного фрапэ с молоком и сахаром – холодный кофе – любимый напиток греков.
Но на этом наше путешествие не заканчивалось. Нас повезли к старой венецианской крепости Франгокастелло, которая находится на южном берегу Крита. Рядом с крепостью спуск к морю – к совершенно шикарному песчаному пляжу с хорошим заходом в воду. На купание там нам отвели 2 часа.
Обратная дорога (в Ретимно) до деревни Имброс, откуда начинался наш спуск по ущелью, представляла собой жуткий серпантин на огромной высоте. Южный берег Крыма по сравнению южным берегом Крита просто отдыхает. Виды на горы просто сказочные, при каждом взгляде из окна автобуса захватывало дух. Очень хотелось снимать прямо через окно... но не снимала – там не то что снимать, пошевелиться было страшно.
Рядом с одной из смотровых площадок автобус остановили. Народ вывалился поглазеть и пофотографировать. Мне не хотелось... но в итоге вылезла.

Остров Грамвуса и бухта Балос
На Грамвусу своим ходом тоже добраться проблематично – придется делать несколько пересадок, а ведь нужно еще успеть к 10:15 на отходящий круизный лайнер. Поэтому и в этом случае я решила воспользоваться услугами уличного агентства «Iakovos Travel». А обошлась эта поездка все в те же 27 евро. В автобусе, который держал путь на самый запад острова – в порт Киссамоса — гид вещала на английском и немецком языках. Она же собрала еще дополнительно по 12 евро – столько стоил билет на корабль. Путь от Ретимно до Киссамоса мы преодолели примерно за 1,5 часа.
Денек выдался очень ветреный. А небо Киссамоса вообще встретило нас довольно хмурыми тучами – было ощущение, что собирается дождь. Можете себе вообразить, насколько холодно было на корабле во время нашей поездки. Но в любом случае поездка была приятной, потому что вокруг плескалось бирюзовое море, а спрятаться от ветра можно было и на крытой палубе.
Впереди наш ждал почти что сказочный остров, на котором когда-то укрывался пират Барбаросса, на котором хорошо сохранились остатки древней крепости, а сверху можно было увидеть слияние трех морей, омывающих Крит: Критского, Ионического и Ливийского.
На большом круизном лайнере с одноименным названием «Грамвуса» набралось много народу: кто также как и мы с автобусной экскурсии, кто сам по себе. На стеночке висела программа его круиза на 9 языках, в том числе и на русском:

Программа однодневного круиза по заливу Киссамоса, на остров Грамвуса и в лагуну Балос (места исключительной природной красоты — венецианский замок XVI века)
Отправление из порта г. Киссамос (Кастелли), Ханья 10:15.
Путешествие по заливу Киссамоса. Отсюда открывается великолепный вид на большую пещеру, которая считается древней корабельной верфью. Вы увидите свидетельства геологического феномена, в результате которого западная часть острова Крит поднимается над уровнем моря, а восточная опускается под воду. В основании мыса вы увидите потемневшую полосу: еще несколько столетий назад она постоянно находилась под водой. Путешествие продолжается между мысом Вукса и островом Дикая Грамвуса. 10:15 — 11:00.
Прибытие корабля на остров Грамвуса 11:15.
Высадка. Посещение венецианского замка. Купание 11:15 — 13:15.
Отплытие с острова Грамвуса в лагуну Балос (Тигани) 13:30.
Переправа на пляж Балоса на лодках. Посещение лагуны. Купание 13:45 — 16:30.
Отплытие из лагуны Балос в порт г. Киссамос 16:30.
Прибытие в порт г. Киссамос (Кастелли), Ханья 17:45.

На корабле я также ознакомилась с рекламным проспектом на русском от «Gramvousa Balos Cruises» с описанием путешествия. Вот что в нем было:
Наша морская прогулка начнется в порту Кавониси Киссамоса. Плывя вдоль берега, вы сможете наблюдать явление приподнимания поверхности западной части острова Крит на 6—9 м над уровнем моря, которое произошло около 2000 лет назад в результате сейсмических подвижек. В этом районе это заметней, чем в других частях острова. После приблизительно часа путешествия вы посетите остров Грамвуса (Спокойная), где сможете подняться на венецианскую крепость, расположенную на высоте 137 м, одну из самых впечатляющих на Крите. Подъем займет у вас 15—20 минут. Захватывающий вид, великолепный пейзаж и легенда о спрятанном пиратском сокровище никого не оставят равнодушным. Спустившись с крепости и искупавшись в кристально чистых водах острова Грамвуса, вы сможете насладиться прекрасным, только что приготовленным обедом на корабле (за доплату).
Затем мы отправимся на Балос, 15 минут — и вы в его теплых и неглубоких водах. Дно покрыто белым мелким песком, который придает лагуне сверкающий изумрудный цвет. Во время пребывания на пляже залива Балос услуги бара в вашем полном распоряжении.
Данные истории и природного ландшафта.
Некоторые ассоциируют острова Грамвуса (Спокойная и Дикая) с островами бога ветров Эола из «Одиссей» Гомера. Крепость была воздвигнута в 1579—1584 г.г. венецианцами. Она имеет почти треугольную форму, и каждая из ее сторон равняется приблизительно одному километру.
Грамвусу также связывают с национально-освободительной борьбой критян во времена туркократии. Остров три года использовали как укрытие 3000 восставших, которые, в связи с отсутствием средств к существованию, вынуждены были заниматься пиратской деятельностью. В наши дни остров Грамвуса является важным природным памятником восточного Средиземноморья. На полуострове и островах Грамвуса встречаются 100 видов птиц и 400 видов растений. В прибрежных пещерах производит потомство самка средиземноморского морского котика, а также в этом районе часто можно встретить морскую черепаху Карета-Карета.

Рядом с островом Грамвуса есть затопленный корабль, который почему-то все считают пиратским. На самом деле это посудина контрабандистов, затопленная не так давно греческой полицией.
Крепость находится на высоте 137 метров над уровнем моря. И забираться туда приходится по камням-ступенькам, выложенным на горном склоне. Но это того стоит. Потому что виды сверху открываются очень живописные.
А на пляж Балос на лодках не переправляли. Корабль причалил там, где это возможно, а потом мы, перейдя большие острые камни, шли по щиколотку-коленку в воде, которая кстати только здесь была очень теплой, даже почти горячей. Вот тут-то и пригодились взятые с собой пляжные тапки, — босиком по тем острым камням карабкаться было бы сложновато.
В бухте было мелко, на пляже песочек, но войти в воду только по песку не получится – все те же острые камни. И здесь уже вода была очень холодной. Видимо, сильные подводные течения. Но мне уже было все равно – очень понравилось само место – очень необычное и такое непохожее на остальной Крит. Вокруг розовый песок и море самых разных оттенков. Оказывается, принцесса Диана и принц Чарльз проводили здесь свой медовый месяц.


Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Rodos-2009/392.php http://www.greek.ru/blog/Rodos-2009/392.php Fri, 06 Aug 2010 11:17:07 +0400 Как все начиналось...
С чего обычно начинается любое путешествие? Конечно же, с авиаперелета. Я специально подбирала наиболее удобное время рейса, так чтобы не ехать в аэропорт среди ночи, и чтобы в отеле потом не ожидать полдня заселения. Отель подбирала недорогой, но с полупансионом и удачным расположением. В результате мой выбор пал на туроператора «Вилар тур», от которого можно было забронировать отель «Киприотис» и который предлагал перелет авиакомпанией «Трансаэро». По четвергам самолет «Трансаэро» как раз вылетал в полдень.
Итак, мое путешествие было запланировано во второй половине сентября, всего лишь на 9 полных дней, но с осмотром пусть не всех достопримечательностей острова, но бо’льшего их числа.
Полет прошел без неожиданностей, самолет вылетел и приземлился вовремя. Большое спасибо профессионалу своего дела — командиру экипажа Валерию Зайцеву, — в аэропорту «Диагорас» самолет перед посадкой делал крутой разворот, но затем плавно сел на полосу.
В очереди на паспортный контроль я не стояла, потому что являюсь не только россиянкой, но и обладательницей паспорта одной из стран ЕС. Соответственно, прошла контроль в окошке для граждан ЕС, а туда как раз никого не было. На недоуменные взгляды стоящих в огромных очередях соотечественников и вопросы: «Девушка! Вы куда? Это же для граждан» ответила: «Я как раз гражданин... Евросоюза» (и помните, как у Маяковского — «достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза...»).
В отель привезли часа в 2 дня, и тут же заселили. Не понравилось то, что принимающая сторона московского «Вилара» «Феникс тур» к отелю не подвозят, а высаживают на трассе, рядом с набережной. Оттуда в горку со своим чемоданом пришлось подниматься самой.
Отель
Отель «Киприотис» позиционирует себя как отель категории «B» или ***. Отель расположен на улице Валаорити, за отелем «Родос бич», как бы на второй линии Эгейского побережья и в 15 минутах неторопливой ходьбы до центра города, если идти напрямик. Прогулка же по набережной вдоль моря сначала до аквариума, который стоит на стыке Эгейского и Средиземного морей, а затем вдоль бухты Мандраки, потребует не менее получаса.
Отель — это 6-этажное бежевое здание, на нулевом этаже которого ресепшен, ресторан, бар, на минус 1-м этаже бильярд, игровые автоматы, магазин, через него выход к бассейну. Гости проживают на 1—5-м этажах. Видно, что в отеле был ремонт. Стоящие по соседству трешки «Родос бич», «Агла» и расположенная чуть дальше, если идти по набережной в сторону центра «Ля Вита» выглядели более обшарпанно.
Мне достался пятиугольный просторный номер с тремя полноценными кроватями. В ванной комнате большая душевая кабинка со стеклянными дверями, новая сантехника. Еще там висел забавный фен, больше напоминающий пылесос. Номер совсем не хуже номеров, что были у меня в четверках и пятерках в Турции и Египте, со стандартным набором: телевизор (правда, маленький), холодильник, шкаф, сейф (но за отдельную плату — 1 евро в сутки). Мой балкон был в сторону отеля «Родос бич», и с него был виден маленький кусочек моря.
Кондиционер оказался за отдельную плату (4 евро в сутки), балкончик был маловат, и не было ни одного российского канала. Но это все мелочи — ведь не в номере же я приехала сидеть. Главным же минусом моего отеля и других расположенных рядом был ежедневный шум от вечерних дискотек, продолжающийся как минимум до 2-х ночи. Но это, наверное, минус любых отелей, расположенных в черте города.
Питание было качественным, но не разнообразным. Как и везде в трешках, на ужин выбор из 1—2-х горячих блюд и 2—4 салата. В общем, без изысков. Мне даже завтрак больше нравился: был греческий йогурт, мед, круассанчики без начинки и еще маленькие булочки с ванильным или шоколадным кремом. Но голодными в любом случае не останетесь: всегда есть помидоры, хлеб, сыр, колбаса, греческая фета.
Персонал отеля на ресепшене и в ресторане говорит по-английски. Среди гостей отеля русских почти не было... ну, может, иногда я слышала русскую речь... человек 4—5 от туроператора «Натали». В отеле проживали немцы, финны, шведы, датчане, голландцы, эстонцы. В общем, как-то скандинавов больше.

Прогулки по средневековому и новому Родосу
Старый город Родоса — просто настоящее средневековье. Он весь состоит из множества узких улочек, которые выложены очень ровной и скользкой галькой, и только торговля, развернувшая здесь повсюду напоминает о том, что это сегодняшний Родос. Очень много народа, без которого, впрочем, не обходится ни одно туристическое место. Но, как говорится, где Вероника там народ. Здесь и Дворец Великих Магистров, и улица Иппотон (Рыцарей), и Археологический музей (бывший госпиталь рыцарей), и старинная библиотека, и фонтан, расположенные на площади Гиппократа. На древних улицах там можно встретить «бронзовых людей-манекенов», и даже рыцарские доспехи. Жаль, что за время отдыха не успела посетить Дворец (входной билет 6 евро), да и не во всех закоулочках старого города побывала.
Но очень интересной оказалась прогулка по довольно широкой крепостной стене (стоимость билета 2 евро), с которой видно весь старый город, и даже бухту с кораблями.

Первое, что я посоветовала бы путнику, впервые попавшему в город Родос, чтобы познакомиться с новым городом, это прокатиться на красном экскурсионном паровозике (стоимость этого развлечения 8 евро). Раз в час начиная с 9 утра поезд отправляется от ресторана «Mall 2», расположенного недалеко от центра, на ул. Георгиу Папаниколау. Знакомство не будет утомительным. Всего за час паровозик проезжает известную бухту Мандраки, на входе в которую когда-то, согласно легенде, стоял Колос Родосский, а теперь символ острова — олень. Второй олень, на другой стороне входа в бухту, как раз там, где Башня-маяк Святого Николая, во время моего пребывания был на реконструкции. В поездке водитель-гид рассказывает по-английски о тех достопримечательностях города, которые он проезжает. Так что для хорошо владеющих языком экскурсия будет еще и познавательной. Паровозик проезжает Благовещенскую церковь в Мандраки, местную Демархию — дом Правительства, дальше его путь проходит вдоль стен крепостного города, мимо торгового порта с огромными многоэтажными лайнерами, далее по улице Демократиас через весь город везет к Родосскому Акрополю. Здесь он делает остановку, чтобы была возможность поснимать и оглядеться вокруг. Акрополь находится на самом высоком месте города — холме Монте Смит. Только отсюда можно увидеть место слияния Эгейского и Средиземного морей, и его кажущийся крохотным с такого расстояния, но все же заметный издали желтый аквариум.
После поездки на паровозике я все же решила собственными ногами потоптать выжженную солнцем родосскую землю и подняться на холм, чтобы побродить по древнему стадиону, а потом и вскарабкаться оттуда к Акрополю. Путь туда, судя по карте, казался не долгим, по крайней мере не более 1,5 км от центра, но на деле оказался не простым благодаря особому таланту греков в области картографии. Ну, да ладно. Я все равно туда дошла, и даже спустилась обратно, пусть и не той дорогой.
Хочу дать совет путникам, чтобы были внимательны с первых же дней отдыха в городе — названия улиц читайте на маленьких синеньких табличках, расположенных на вбитых в асфальт синих столбиках. Таблички стоят только в начале улиц, на перекрестках. Названия улиц на домах вы не найдете. Есть таблички и с названиями площадей. Соблюдение этого простого правила позволит сориентироваться гораздо быстрее, даже несмотря на не очень грамотные карты.
В Парк Родини именно по этой причине я не решилась идти пешком. Да и расстояние до него по самым приблизительным прикидкам было не менее 3 км от центра. До него можно доехать на одном из городских автобусов, например, на № 12 «Родини экспресс» (проезд в городском транспорте 1 евро). Автобусная остановка находится у порта Мандраки, через дорогу, напротив которой — самый центральный рынок города «Нью Маркет». Все городские маршруты закольцованы, отправляются и прибывают на эту остановку. Если вы думаете, что экспресс — это маршрут, следующий без остановок, вы глубоко заблуждаетесь. «Родини экспресс» объезжает все дальние кварталы южной части города, петляя по многочисленным улочкам, то и дело поворачивая то направо, то налево, и делая остановки по требованию.
Парк оказался совсем немноголюден, и даже, я бы сказала, безлюден. Но зато населен кошками, утками и павлинами. Последних я видела на детской площадке, когда они утоляли жажду из маленького фонтанчика. Вдоль парка протекает длинная речка, на всей протяженности через которую переброшены деревянные мостики. А в сквериках полно маленьких речушек и водопадиков. В тени деревьев можно посидеть на лавочках.
Отправиться в любую часть острова можно с небольшой улочки Авероф, которая находится за «Нью Маркетом», если смотреть со стороны бухты Мандраки. На ней расположено два автовокзала: east side «KTEL» (рядом с площадью Римини) и west side «RODA». От первого можно добраться до городов и поселков восточного побережья (например, Фалираки, Колимбия, Архангелос, Линдос, Прасониси), от второго же, соответственно, до мест, расположенных вдоль западного побережья (например, в Иксию, в аэропорт «Диагорас», Ялиссос, Филеримос, долину бабочек, Камирос). Автобусное расписание (действительное на сентябрь 2009 г.), которым пользовалась я, можно скачать здесь. А за актуальным лучше заглянуть на греческий сайт www.ando.gr. Но автовокзалы — это, конечно, сильно сказано. Каждый из них представляет собой будку-киоск с кассиром (или двумя) с расписанием или без него. Но тогда нужно не постесняться и просто спросить расписание у кассира. Кассиры там народ вежливый и терпеливый, к туристам вполне доброжелательны, обратишься — дают распечатку.
Долина Бабочек
В Долину Бабочек (она же Butterflies Valley, а по-гречески Petaludes), одну из главных достопримечательностей Родоса, можно отправиться с автовокзала «Рода». Лучше выехать первым же автобусом, в 9 утра, чтобы не бегать галопом, а погулять спокойно и успеть вернуться обратно: последний автобус оттуда выезжает в 3 часа дня. Бывает, что на электронном табло автобуса еще не успели вывести бегущую строку, куда он отправляется (а отправляются они иногда или одновременно, или друг за другом с интервалом в 10 минут). Поэтому перед отправлением от станции специальный грек выкрикивает место назначения по-гречески и по-английски. В данном случае он кричит: «Петалудес-Батерфляйс».
По всей длине горной долины проходит ущелье, вдоль которого течет ручей. Дорожки обустроены деревянными помостами. В ущелье можно увидеть стайки коричневых бабочек под названием Panaxia Quadripunctaria, которые занесены в красную книгу. В сентябре их, правда, почти не было. А когда они садились на деревья, их было и вовсе не заметно — словно сливались с корой. Судя по схеме биологического цикла бабочек, в сентябре они, отложив яйца, уже умирают, с октября по апрель образуются личинки, в мае существуют в виде куколок, и лишь летом порхают в виде бабочек, радуя посетителей-туристов. Рядом с озерцом я видела черепаху, а между камней у тропинки прятался от меня маленький красный крабик.
Пройдя долину, можно наверху выйти и подняться к Монастырю святой Девы Калопетры, откуда открываются красивые виды на Эгейское побережье. У монастыря есть местечко, где можно отдохнуть и выпить прохладного фрапэ. Сохраните при этом входной билет, по нему вы снова войдете в долину, пройдете ее теперь уже вниз, и вернетесь к автобусной остановке. Недалеко от монастыря можно повстречать пасущихся свинок.
Этот же билет (который, кстати, стоил 5 евро) дает право осмотра музея природы, где представлены все насекомые, чучела животных и коллекция минералов, встречающиеся на острове.
Семь источников
Долина Семи источников (Seven Springs или Epta Piges по-гречески) находится примерно равноудаленно от Колимбии (в 3-х километрах) и от Архангелоса (в 5 километрах), в стороне от моря. К сожалению, автобусы до Долины не ходят. Так что несмотря на то, что это и такая уж дальняя даль для пешей прогулки, я была там единственной пешей туристкой. Все остальные туристы приезжали туда на арендованных авто. Отыскав информацию в англоязычном Интернете о том, что существует некая тропа от Архангелоса, пролегающая вдоль живописных сосновых рощ, лимонных и оливковых плантаций, которая выводит к Долине, я решила на автостанции «KTEL» купить билет именно до Архангелоса. Но все же переспросила кассира, доберусь ли я таким образом. Когда он мне ответил, что главная дорога идет от Колимбии, я все же решила взять билет до нее, чтобы уж точно не заблудиться. От Колимбии туда ведет хорошая автомобильная дорога. Сколько я шла по времени, не знаю. Но когда мне казалось, что 3 километра я уже прошла, а слева все какие-то горы, да леса, или вдруг какие-то тропинки, сворачивающие вглубь, но без опознавательных знаков, я шла дальше — потому что все достопримечательности греки обозначают вполне заметно. И вот наконец удача — передо мной плакат «Epta Piges», написано латиницей, но почему-то только на греческом. Итак, очень полезно прежде чем куда-то собираешься, выяснить, как называются эти места на родном языке, и не плохо бы правильно произносить и уметь читать по-гречески.
Вход в Долину Семи источников бесплатный. Здесь можно прогуляться по горной тропе, слева от которой будет ущелье с этими источниками. К сожалению, источники в это время были почти пересохшие. Но получить удовольствие можно и от самой прогулки среди хвойного леса. Туристы не упускают возможности пройти по узкому подземному тоннелю протяженностью 180 метров в абсолютной темноте и босиком в ледяной воде по щиколотку. Я, правда, отказалась от этого сомнительного удовольствия, не люблю ледяную воду. По тоннелю вода из горной речки попадает в озеро, а дальше обрушивается со стены водопадом. Туристы непременно фотографируются около импровизированного штурвала.
Теперь мне предстоял путь обратно. Заметив прибитую рядом с тропой на дереве табличку с указателем «Архангелос 5 км», я решила, что будет интереснее вернуться другим путем. Немного пугало, конечно, что на этой грунтовке не было ни единой души. Но хуже было то, что на многочисленных попадающихся по дороге развилках уже не было указателей на Архангелос. В голову лишь лезло: налево пойдешь — себя потеряешь, направо пойдешь — себя не найдешь. После недолгого мыслительного процесса поворачивала на более широкую дорогу, по которой определенно могла проехать легковая машина, ведь такая грунтовка когда-нибудь приведет к трассе.
Я не жалею, что пошла этим путем, хотя бы за одни только великолепные виды: сосны, оливковые плантации, пасущиеся сами по себе козы. Даже небольшая часовенка встретилась на моем пути.
Когда я все же вышла на трассу, стало понятно, что сам Архангелос располагается все же ниже дороги. Но надо было найти нормальный спуск. Тем, кто захочет повторить мой поход, не советую все же спускаться в Архангелос, оттуда до моря, и в частности, до пляжа Стегна еще идти 2 км. От того места, где стоит указатель и начинается спуск в Архангелос, нужно пройти немного в сторону Родоса (100-200 метров) — и будет автобусная остановка. На ней, увидев автобус, выезжающий из Архангелоса, можно проголосовать, и вас непременно подберут.
Холм Филеримос
Автобус до Филеримоса отправляется из Родоса от станции «Рода» и доставляет прямо до места. Первое зрелище, представляющееся туристам, это большое количество свободно разгуливающих павлинов. Птицы, правда, довольно пугливые, с рук пищу не берут. Они, оказываются, и летать умеют, так как были замечены сидящими высоко на сосновых ветвях. Главные достопримечательности этого места — церковь и монастырь Филеримской богородицы. Недалеко от монастыря проложен так называемый «Путь на Голгофу», который прошел Иисус, неся свой крест. Дорога проходит по кипарисовой аллее и заканчивается высоким 17-метровым крестом, на котором находится смотровая площадка. Многие туристы забираются по винтовой лестнице, сделанной внутри, на самый верх креста. Но я бы советовала — там большая толкотня: по узенькой лестнице одни пытаются подняться вверх, в то время как другие спускаются уже вниз. Шикарная обзорная площадка и здесь имеется. Открывающиеся виды на Эгейское побережье, холмы, горы и долины — на мой взгляд, здесь самая лучшая панорама острова. В довершение к этому только здесь есть уникальная возможность понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов с достаточно близкого расстояния. А когда я улетала домой, мне посчастливилось, сидя по правому борту, увидеть этот 17-метровый крест на холме из самолета.

Древний Линдос
В Линдос автобусы курсируют от автостанции «KTEL» раз в полчаса. Главная его достопримечательность — акрополь, который считается вторым по значимости в Греции и уступает по размаху только афинскому. Путь к Акрополю, на высоту 116 метров лежит через самое сердце Линдоса, по узким каменным улочкам, мимо домиков в классическом греческом стиле. В городке без устали работает эксклюзивное «такси Линдоса» — местные ослики доставят наверх любую «тушку» за 5 евро (стоимость на сентябрь 2009 года). С высоты Акрополя открывается вид на полную противоположность Эгейскому — абсолютно безмятежное, без какого-либо намека на волны, красиво изрезанное бухтами Средиземное море.

Остров Сими
У меня возникло желание совершить морскую прогулку на соседний остров и убить одним выстрелом сразу двух зайцев: и морем сплавать, и на острове погулять. Ближе всего к Родосу остров Сими. Да и несколько катамаранов ежедневно туда отправляются. Прямо на набережной бухты Мандраки я купила билет туда-обратно за 23 евро (стоимость на сентябрь 2009 г.) на катамаран «Сими II». В 9 утра катамаран отправился из Мандраки, около 11 прибыл в маленькое местечко Панормитис на острове Сими, где он сделал остановку на один час для осмотра церкви Архангела Михаила. Затем около часу дня мы приплыли к другой части острова и сделали 3-часовую остановку в его столице — городке Сими.
Домики на Сими «растут» прямо на горках, и спускаются вниз, как ложи амфитеатра. Практически у самого моря, ничем не защищенная проходит автомобильная дорога. Да и дома построены вплотную к ней. Наверное, здесь никогда не штормит.
Местность очень горная, пляжи каменистые. Я пыталась дойти до ближайшего пляжа. Но оказалось, что все они неблизко, и к ним нужно еще в горку карабкаться. Шла минут 40, после чего, увидев крохотный ресторан-бар-пляж (в одном флаконе) с маленьким более или менее нормальным заходом в море, решила здесь же и искупаться. А загорать — на камни-валуны подалась.
Возвращаясь обратно, по дороге поела в таверне греческое стифадо (это такое тушеное мясо с маленькими луковичками), прогулялась по сувенирным лавочкам.
Вообще греческая кухня — это тема для отдельного разговора. Блюда достаточно простые и питательные. Вот наиболее известные греческие блюда, которые я непременно попробовала: мусака (запеканка с картофелем, баклажанами, мясным фаршем, залитая соусом бешамель), сувлаки (шашлычки, которые могут быть разные — и куриные, и из баранины, свинины), салат греческий хорьятики (из помидоров, огурцов, перца сладкого, лука репчатого, оливок, сыра фета и приправленный оливковым маслом), дзадзыки (закуска из густого йогурта, огурцов, чеснока). Из напитков я как-то выпила стаканчик фрапэ (холодный кофе, который взбивается в шейкере со сгущенным молоком, с добавлением сахара), пробовала местное красное полусладкое вино «Платони». А бутылочку Рецины, бережно привезенную с собой, мне еще предстоит распечатать.

Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Rodos-2009/243.php http://www.greek.ru/blog/Rodos-2009/243.php Fri, 20 Nov 2009 15:19:55 +0300