http://www.greek.ru/blog/Kos_Island/ Впечатления от острова ru http://backend.userland.com/rss2 Wed, 29 Apr 2026 10:14:25 +0300
Исследование окрестностей (а это, все же, Греция!) хорошо совмещать с утренними пробежками. Это лучший способ обрести гармонию и избавиться от негатива, особенно от атмосферы нашего незадачливо выбранного жилья. Но, по-порядку...

Во вторую ночь не орал, не кудахтал, не тарахтел, не гремел, хрюкал, не ронял ложек и вилок, разве только что тот, кто никогда этого не умел. К середине ночи к уличному гаму подключился еще какой-то ритмично бухающий агрегат, не сабвуфер от ночных клубов, это точно. Конец всему поставила мусорка с гремящими баками в 6:15.

"Гнать, держать, смотреть и видеть, дышать, слышать, ненавидеть, и зависеть, и терпеть, и обидеть, и вертеть. И еще стрелять, срелять, если бы представилась такая возможность!" - Таково было охватившее состояние.

Оставалось только одно - нацепить тапки-кроссовки и отправиться топтать асфальт, камни, глину, ну, что там еще…

Магия начиналась сразу же, на другой стороне основной дороги. Через двадцать метров по ушам резко ударила неожиданная тишина, и мы окунулись в остатки тихой и ласковой критской ночи.

Вверху от прибрежного Херсониссоса находятся три деревушки, а точнее населенных пункта: Ано Хирсониссос (т.е. верхний),

Пископьяно и Кутулуфари. Последние две плавно переходят одна в другую.

Это только в начале шестидесятых, когда на Крите начался туристический бум, появился тот Херсониссос, который все прекрасно знают сейчас. Раньше нормальные люди селились выше. Во-первых, это была какая-никакая защита от всякого сброда, пиратов разных и прочих морских любителей поживиться. А во-вторых, почва там была лучше, не такая засоленная, как внизу, и на ней все прекрасно росло.

Селиться внизу, если кому это доводилось по недоразумению судьбы, считалось непрестижным. Ну, разве что, еще рыбаки радовались такому местоположению, чем и составляли свое профессионально исключение. Рыбакам без близости моря никак нельзя. После же шестидесятых "низовики" пошли в гору (в монетарном смысле, а не в географическом) - прибыль стричь с туристов оказалось выгоднее, чем рвать пупы на своем маленьком, но сельском хозяйстве.

Нижний Херсониссос пошел по пути обзаведения мишурным туристическим блеском,

тогда как верхние поселения сохранили свой национальный критский дух.

Вверх следовал 20-минутный подъем в спокойном джоггинговом темпе бега на ненапряжном пульсе. Встречных машин было мало. Где-то продолжали стрекотать цикады. Воздух, хоть и свежий, но был достаточно тепл. На пути еще в сумерках попадалось множество вилл со съемными апартаментами. Дизайн их двориков радовал глаз. И если уж останавливаться в этом регионе, то останавливаться где-то здесь. Брать на весь период прокатную машину, и все проблемы с отдаленностью от "пульса кипящей жизни" будут решены.

Вот и Пископьяно. Узенькие улочки. Живописные таверны в ряд. Музей сельского хозяства, переделанный в 80-х годах из частной оливково-давильной фабрики. Церковь с просторным двориком. Улочки - местами даже не улочки, а лесенки между двумя уровнями закоулочков. Ну чем не маленький Париж?

Без пяти семь из-за мыса начинало восходить солнце.

На все путешествие по всем деревушкам из конца в конец и обратно уходил где-то час, и остаток перед поздним завтраком мы уже добегивали внизу по набережной.

Если идти от нашего отеля к морю и дальше уйти направо, то набережная следовала минут на двадцать спокойной трусцы до скалистого мыса, на котором тоже стояла маленькая церковка с черепичной крышей. На крыше почему-то в ряд были выставлены пустые пивные бутылки. Видимо, не все чуждо Господу.

Если же уйти налево, то следовал "злачный квартал". Вообще, на набережной таверны и бары шли непрерывной чередой. Вечерами зажигались разноцветные огоньки и даже факелы (очевидно там, где по охране труда выставлялось табу на пользование электричеством), на столах теплились романтические свечи, обернутые змеевидными восточными хоботами зазывно покоились кальяны (15 евро за 2 коктеля + SHISA, чтобы уж наверняка забалдеть). В "злачном квартале" предлагался живой стриптиз (и это после стольких-то оголенных дневных поп на пляжах?). Далее следовали какие-то более чудные вывески, типа "коктель + секс на пляже". Не знаю, как там с "сексом на пляже", но в песке было полно разнокалиберных чинариков, обсосанных лимонных корок и коктейльных соломинок. Вообще, по утрам, часов до восьми на этой набережной было полно разного мусора. Народ по ночам отрывался, а дворники по утрам не справлялись. Прямо революционная ситуация, как по Ленину. Святая Пятиница была бы явно не рада.

К концу нашего пребывания мы продлили свой верхний маршрут – по туннелю пересекли пробитый в скалах где-то во начале 2000-х хайвей, и решили посмотреть, а что там дальше.

А дальше был еще более крутой подъем в местный заповедник Кумародасос. Плакат оповещал об уникальной флоре и об ожидающих нас захватывающих видах.

А виды были действительно захватывающие.

За что мы любим Грецию, и в частности Крит? Да, наверное, именно за такие виды и за Море.

В последний день я разведал, сколько будет у наших подоконных бомбил-таксистов добраться до аэропорта. Выяснилось, что меньше сороковника, ну, никак нельзя. Позвонил в HeraklionTaxi – 33 со всем нашим уважением.

Наутро – 6 o’clock sharp! – на мерсе подъехал приятный парнишка, увидел меня, приветливо замахал руками – Сюда, сюда, сэр!

Он был, наверное, единственным, кто из всех встреченных сейчас греков говорил на хорошем английском, хотя и не без своего акцента.

"You’re a good driver, my dear lad. Please, take this from me!" - парень был очень рад скорее уважению, чем перепавшему сверх двух-еврику, и пожелал нам счастливого пути.

Уральские авиалинии сработали тоже без задержки. В полете нас покормили нарезанными вкось треугольными тройными сандвичами (а что еще едят суровые уральские мужики?), и вскоре мы ступили домодедовскую землю, неласково встретившую нас температурой воздуха на 20 градусов меньшей. Но милая Греция оставила в памяти еще один свой незабываемый след.

С уважением, Ihori.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Kos_Island/1032.php http://www.greek.ru/blog/Kos_Island/1032.php Wed, 21 Sep 2016 11:55:17 +0300
На этот раз поездка была задумана спонтанно. Вернее даже не задумана, а просто потыркались по просторам интернета за пару недель в поисках бюджетного варианта, а поскольку вариантов уже оставалось мало, решили остановиться на любимом Крите. Тихие окрестности Мальи, Акротири возле Ханьи, Ирапетра, Плакьяс, Сиси – все это было замечательно и в прошлом. Но море – оно и на Крите море, и наобум решено было отправиться на десяток дней в Херсониссос без всяких аренд машин и планов и т.д и т.п.

Аппартмент-отель назывался Касаветис. 27 км и 25 минут от аэропорта, вроде бы почти на главной дороге, но по фоткам – сбоку, пальмы, четыре этажа, открытые веранды, серо-голубая гамма на фоне влекущих гор, пара минут от пляжа. Злачные места и ночная жизнь, вроде бы и недалеко, но довольно экранированы промежуточными зданиями. На десяток дней, чтобы поотмокать в теплом море, что может быть лучше?

Плавная посадка (мастерство экипажа Azur - дружно хлопаем все!), знакомые контуры Диа Ираклио, ласковое море, пожухлая от жары трава, пальмы, знакомое «Я сас!», милые сердцу греческие буквы на указателях. HeraklionTaxi сработали как часы. И вот мы в пути с приятным водителем на знакомой дороге.

По участившимся вывескам с надписью ШУБЫ на русском было видно, что уже подъезжаем.
На часах 10:20. Чек-ин полагался на 14 часов, но по предварительному звонку из Москвы нам пообещали подготовить номера пораньше. Очевидно, либо номера не пользовались спросом, либо прежние постояльцы покинули место раньше.

Вежливый, но слегка сам в себе, парень Теодоро выдал ключи от двух номеров и аж 3 талона (по числу постояльцев) на бесплатный вай-фай.

Пальмы, внутренние в виде колодцев дворики с небольшими бассейнами радовали глаз. Номера были простенькие, как и полагалось. Начались маленькие проблемы: двери на балкон оказались перекошенными и одна с трудом, а другая совсем не открывалась, цифровое ТВ оказалось цифровым только по бледным цифрам каналов на расстроенном телевизоре со скоммунизденным кем-то ранее пультом, кнопка вкл./выкл. не работала, зато работал штепсель, который можно было вставлять и вынимать из розетки. Белья тоже был не полный комплект.
При нескольких обращениях по этим поводам на ресепшн сотрудники тут же начинали долго звонить куда-то по мобильнику, но ни к каким результатам это не приводило.

Да, еще там был и холодильник! Маленький с незакрывающейся, из-за толстенной массы рождественского инея, дверцей морозилки. Дверь самого холодильника тоже не закрывалась, грустно скрежеча по по плиточному полу. На просьбу посодействовать принесли через полчаса другой, похожий. В нем все недостатки решались просто - дверцы морозилки вообще не было. На массовых уверениях, что, мол, и так сойдет, вопрос посчитали быть закрытым.

Об отелях, как и о покойниках, нехорошо говорить дурно, но для предупреждения другим незадачливым гостям, все же думаю, стоит.

Отель, изначально, задуманный с размахом (а он действительно занимает собой небольшой квартал), похоже, постепенно начинает приходить в упадок. Возможно это связано с постоянным шумом близпроходящей основной дороги, или импровизированной стоянки таксистов-бомбил под окнами, которые особенно громко переорываются друг с другом по ночам; или постоянного гама от пекарни-кафе, что с другой стороны здания, прямо под открытыми корридорми-галлереями, на которые выходят абсолютно шумонеизолированные двери номеров; а может быть от треска мотоциклеток, что норовят непрестанно ездить по узким проходам между корпусами.

Результат сего выразился в снижении цен, в общем пофигизме, в плохо работающей канализации, в отсутствии обещанной по каталогу необходимой кухонной посуде (например, был половник, но маленькую кастрюльку, как я ни просил, так и не дали – пришлось варить макароны и кашу в глубокой сковороде), в пластиковых тарелках, в немытых кухонных раковинах, в порой рваных полотенцах, в забывчивости смены белья, в пыльном и грязном дополнительном диване, в каких-то похожих на пыльные половики одеялах, нетронутых в шкафу, в завтраках сухим пайком за 6.5 евро с носа. С завтраками – вообще песня. Народ собирался к 8:30, как было обещано, и каждый раз минут пятнадцать смотрел живым укором, как парень за стойкой в ожидании привозного хлеба раскладывает кукурузные хлопья, стаканы, ложки. Да, кофе был не плох, как и греческий йогурт. Еще давали иногда виноград, иногда безвкусные яблоки и груши. Все тырили по-тихому игрушечные пластиковые упаковочки масла и джема. Банки с медом давали неохотно, по требованию.

Ну, и конечно же, донимали юркие и очень вредные домашние комары. Приходилось их сладострастно бить днем, оставляя трупы персоналу в назидание на стенах.

И еще не переходило ощущение себя заправским медвежатником во время ежедневной борьбы с перекошенным дверным замком (и это после многочисленных-то напоминаний на ресепшн!).

Радовали бабы-уборщицы, устраивающие свои веселые пикники на ступенях основной лестницы. Долго потом можно было видеть остатки их трапезы, пластиковые кофейные стаканы, недоеденные куски чего-то, окурки в баночках. Зато как они вкусно говорили «Калимера» и «Калиспера»!

Пятиминутный по расстоянию пляж тоже оказался рыданием. Когда-то, на заре нашей юности, мы побывали с женой в Лазаревском, что возле Сочи. Такт точно вам скажу – там на городском пляже народу было гораздо меньше. А тут, в Херсониссосе, за неимением места, задняя часть некоторых лежаков даже выставлялась в море, благо оно было очень теплым.

Море достойно высшей похвалы. О, Таласа!, как говаривал герой одной, не помню уже какой поэмы. Нежной, ласкающее, с легкостью несущее тебя в своей доброжелательности, теплое, лазуревое, прозрачное, фантастически пахнувшее именно морем, солью своей ласкающее губы и кожу – в нем можно только раствориться.

Минутах в пятнадцати, если идти вдоль набережной (она же улица Святой Пятницы, поскольку выводит прямо к одноименной церкви 1905-го года) был еще один пляж, тоже достаточно скученный, но получше. И цены для желающих – просто супердемократичные: за лежак+зонтик брали всего лишь двойной еврик! (не скажу, что это везде так, может быть просто случайно набрели на "золотую жилу").

Вообще, Крит, в частности Херсониссос, после 6-летнего перерыва показался весьма обрусевшим. Вывесок на русском было гораздо больше, чем на английском. Зазывалы таверен хватали за руки и лопотали исключительно на ломанном русском. «Шубы, шубы, шубы» преследовали везде. Речь на улицах и на пляже была исключительно русская. Прямо не Греция, а южный берег Крыма какой-то.

Но самое стоящее начиналось сразу же после перехода на другую сторону основной дороги. Там уже была настоящая любимая Греция. И начиналась она с замечательной таверны «Хтипа Ксило» («Постучи по дереву») с хозяином парнем Янисом, его молодой женой и веселой матерью. Туристы там не ходят, зато туда вечерами приходят местные греки. А местные греки знают, куда приходить.

Но об этом я постараюсь рассказать в следующей части, равно и выложить кое-какие фотки.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Kos_Island/1031.php http://www.greek.ru/blog/Kos_Island/1031.php Tue, 20 Sep 2016 12:22:44 +0300
И сотворил Господь небо и землю. Земля же вначале была песчана, камениста и
пуста. Горами и скалами возносилась она посреди воды.
И взял Господь Аквамарин и замешал его с Цветом Мела. И обрело море цвет: от
Прозрачно-Лазоревого к Бирюзе у берега до Сапфирного и Индиго там,
где перехлестываемые свежим ветром валы, отороченные Белым, начинают бежать
вдалеке. И добавил Сияние Перламутра, яркое до ощущения темноты в сузившемся в
точку зрачке наблюдающего глаза. И бросил Господь широкие мазки Бурого и Палевого
по горе Зини, зафиксировав застывшие глыбы камнепадов. Малахитом же очертил
низкую поросль кедров. И получился Кос, остров ласковый и домашний.

Три-пятнадцать чартером Трансаэро на Боинге 737 из Домодедово – и мы в аэропорту
Антимахии, фигурирующем в реестрах под кодом KGS.

Первое, что бросается в глаза – заросли тростника, похожего на молодой бамбук, и
ощущается непередаваемый теплый запах. В нем -- в запахе -- и свежесть моря, и
аромат стелющихся колючих кустарников, и каменистая пыль античных дорог,
сдобренная благоуханием кедра и кое-где присыпанная черными шариками от
протрусившего стада разномастных коз, и игривость постоянно сменяющих друг
друга декоративных цветов, ползучими лианами увивших белые уютные домики, и
яркость окрашенных белым -- каменных снизу и сетчатых сверху – изгородей, и
серебристые разлапистые деревца оливок.

Серповидный коготь в 48 километров длиной, тянущийся с востока-северо-востока на
запад-юго-запад с одноименной столицей Кос в своем основании и с местечком
Кефалос ближе к острию, как бы выскальзывает (что и было сделано в 1948-ом году)
из смыкающихся челюстей двух турецких полуостровов. Курортное местечко Кефалос
находится в заливе Камари (по-гречески – гордость), идущем трехкилометровой
дугой по юго-восточной стороне острова, защищенной невысокой грядой от
неизменного священного ветра всех морских путешественников – норд-веста.
Поэтому, если на северной части море играет, то на южной оно спокойно отдыхает.

А чуть выше – на возвышающейся отвесной горе – расположился сам городок Кефалос,
некогда бывшая столица острова. Снизу, из-за похожих на стену отвесных
песчаниковых обрывов, он кажется неприступной крепостью. И действительно --
наверх идет крутой серпантин южного конца Основной Дороги, который можно немного
срезать каменной лестницей и полукозьей тропой и одолеть подъем за 15 минут.
Усилия путника будут вознаграждены прекрасным открывающимся видом на залив с
одной стороны и площадью в типично греческом стиле с кафенио и тавернами в
окружении каменных домиков -- с другой. Здесь уже живут не туристы, но местные.
В кафенио с раннего утра сидят колоритные греческие мужики, с которыми я
обменивался неизменными «Калимера» во время утренних пробежек.

Итак, вдоль острова идет Основная Дорога, местами ровная, местами извивающаяся
небольшим серпантином, по одной полосе в каждую сторону. Это основная артерия
острова. В середине, чуть ближе к югу, на ней два круга с расходящимися дорогами
поперек. Рядом с южным кругом, собственно, и аэропорт -- аэродромио. От
аэродромио до Кефалоса – 15 километров или 10-15 минут спокойной езды. 10 – это
если дорога пуста, 15 – если впереди окажется один или два «трактора» (так
окрестил я тихоходные выдаваемые в аренду багги). 15 минут по косовским меркам
это почти что «пробка». От Кефалоса до города Коса – минут 40. Перед Кефалосом –
сужение острова километров до четырех-шести. Очень забавно начинать утренний бег
с одного побережья, переваливать через гористое плато и серпантином выходить на
другое побережье. Там бьются о пляж северные волны. В высокой части в данном
месте проходит еще одна, как бы параллельная Основной, верхняя дорога,
вливающаяся дальше в основную к северу, а на юг развилкой и местами грунтовкой
уходящая к оконечному мысу. Рельефчик для бега тот еще: подъемы сменяются
спусками, дорога кружит, местами идет вдоль прорубленных скал, но впечатления
отличнейшие! В открытых местах она продувается таким приятным после разогрева в
крутые тягуны ветром. Часов около семи утра сверху можно наблюдать красный
полукупол восходящего, где из-за моря, где из-за горы, солнца.


Милая глубинка Греции. Самое оно для тех, кому надоел сатанеющий мегаполис и
суета, и тому, кто находит смысл в простой незамысловатой жизни: начинающие петь с
пяти утра петухи, случайное блеяние козы, медитативный стрекот цикад, и то ли
воркованье, то ли кукованье «ку-куку… ку-куку…» -- то ли горлица, то ли
действительно диковинная средиземноморская ку-кушка. И тишина!.. Вечерами в
полдевятого ярко проступают, отвыкшие от нашего внимания звезды. Ну, может вдали
по дороге прострекочит переполненный удалой гордостью молодой байкер на
слабеньком скутере. По ночам реально можно спать спокойно, не опасаясь быть
разбуженным каким-нибудь громогласным репом и/или сварой из неожиданно
подъехавшей тачки



Двухместную студию можно снять от 20 евро в день. Нам даже в одном месте
предлагали на одного за 10. Но, почитав отзывы на английских сайтах, решили
выбрать что-то немножко посолиднее, вроде как и поновее. Так апартамент
(1 комната кухня+1 комната спальня), студия (кухня и спальня в одной комнате)
плюс полноценный Киа Рио седан на две недели обошлись скопом в 13 сотен
европейских рублей. В домике было 4 комплекта таких помещений – два на первом и
два на втором этажах. Первую неделю мы жили вообще одни, на второй видели двух-
трех соседей, т.е. все в основном пустовало. По вечерам приходили хозяева
(которых мы даже и не знали толком, поскольку заказывали все через контору рента-
кара у славного Ника) делали уборку -- так в легкую, но белье меняли дня через
три регулярно. Домик назывался Анемонес – яркие охровые стены, белые лестницы,
двери и балконы.



Нравы, конечно, простые: выдали на каждую студию по неполному рулону тойлет-
пейпер и куску мыла – как хошь, так и крутись, мол, кончится – пройдешь сто
метров до ближайшего супера – Антулиса -- и купишь, стоит не больше евро (а у
меня уж там и друг завелся – продавец-ветеран, которого я «срубил» своим «этси-
киетси эллиника» и с которым постоянно обменивались возгласами как жизнь). Не
было покрывал на постелях – так зачем же летом покрывала? Ведь жарко же, да и
сиеста днем с часу до пяти – как вон все есть, так все и спят. Но по просьбе, все
же, выдали (однако действительно -- за все две недели я ни разу ночью не укрылся
даже простыней). Отделка была с претензией: картинки в рамках на стенах, двери с
фигурным рельефом, высушенные лепестки цветов в стаканах, вытягиваемые
противомоскитные сетки на французских окнах, а кухонная посуда – вся китайская
простенькая из икеи, первый раз довелось видеть на ножах и ложках наметки
ржавчины, в туалете-мойке-душе на полу постоянно образовывалась лужа из-за
маленьких душевых занавесок. Был еще телик со спутниковым тюнером, но выбор
каналов так себе – пара наших с разными малаховыми и слезными бабьими
причитаниями или вечно ругающимися бандюками, mix-Планета, Евроньюс и Би-Би-Си на
инглише, один греческий, несколько арабских, показы мод разные, канал, где негры
выеживались 24 часа, польские с четырьмя танкистами и собакой…

Да и Бог с ними со всеми. Телик что ли приезжают сюда смотреть. Это же деревня.
Отличные дороги для бега, прекрасные пляжи и море.

А деревня – стоит мессы!



В конце трехкилометрового пляжа Камари, за мысом, начинался песчаный пляж
Парадайз. Этот уже на 7 непрерывных километров.



В южной части Камари – маленькая гавань и над ней метров на 300 возвышающаяся
гора Зини. На гору можно подняться козлиными тропами, что и было проделано с
пляжа, в шортах и лаптях (то бишь, сандалиях на босу ногу). Немножко пришлось
поцарапаться о низкие кустарники и попятиться задом на спусках, вспоминая золотое
правило о четырех точках опоры, но сверху открывалась дух захватывающая панорама
половины острова с его северным и южным побережьями, соседними островками и даже
мыс турецкой территории, отстоящий от города Коса северней километров на пять по
морю. Довелось поздороваться и с испуганно шарахнувшимися козами, и стаю
выпорхнувших куропаток увидеть.

На куропаток там как раз открылся сезон охоты – в одно утром вдруг хлопнуло
несколько приглушенных выстрелов. До мая куропаток специально выращивают, потом
отпускают на вольные хлеба жиреть. А в сентябре начинают отстреливать – долг
платежом красен. Таков обычай.

Из достопримечательностей – конечно, город Кос, вернее его венецианская крепость,
набережная, центральная часть возле порта и крепости, остатки античного театра.
Крепость – солидная с двойными высокими стенами и рвом между ними. Над воротами
каменные гербы-барельефы с датами вроде 1409 и около того. Набережная – очень
просторная, с проезжей частью, широкими пешеходными и велосипедными дорожками,
разделенными редкими рядами тонких и высоких пальм.

Центр – это пятачок с сувенирными лавками и Платаном Гиппократа, по преданию еще
посаженным самим великим врачевателем 2400 лет тому назад – деревом развесистым и
разлапистым, с развороченным стволом, но живущим. В лавках -- копии разноязычных
пергаментов с клятвой Гиппократа, в том числе и на русском. Далее идут
огражденные решетчатым железным забором развалины древнегреческого и римского
города – стоящие остатки колонн, просто камни, ступени, полуразрушенные своды
погребов, наметки улочек и домов. Повсюду растут пальмы с оранжевыми ожерельями
шариков-плодов. Высокие трубы остроконечных минаретов турецких мечетей, здание
синагоги, которая была открыта с 1600-х голов до 1944, площадь со зданием
городского рынка – внутри не очень просторное для рынка помещение со стендами
разных сортов лукумов, нуги, меда, халвы, напитков алкогольных и без, лотками
винограда, инжира, фиников, овощей. Но это скорее супермаркет – заходи, бери
пластиковую корзину, выбирай, потом иди на единственную кассу, где тебе все
любезно расфасуют по пластиковым пакетам и выбьют чек.



В центре города велосипедисты ездят по узеньким тротуарам, поэтому не
удивляйтесь, если во время выбора удачного кадра для фотосъемки вам будут
настойчиво тренькать звоночком.

Есть и закрытый, похожий на озеро залив. В нем порт – Лимани. В порту – лес мачт
пришвартованных яхт.

Можно отойти от центра и подальше – город небольшой, но улочки, как и во всех
средиземноморских городках кривые, что раньше делалось специально, чтобы
запутать пиратов во время набегов. Мы под вечер немного увлеклись и даже
перепутали направление на противоположное, прошагав лишнего, после чего пришлось
спрашивать, где находится Лимани и искать нашу брошенную машину.


Еще есть Асклипион – место храмовое, где лечил Гиппократ. Находится километров в
трех-четырех от города на горке, обрамленной рощами невысоких и разлапистых
кедров. Мощный комплекс. Особенно впечатляет, когда оказываешься перед уходящими
вверх просторными террасами, соединенными широкими лестницами. Свечками взмывают
вверх кипарисы, стоят обломки колонн, наметки древних храмов. И все это в
непрерывном стрекотании цикад и под самым синим южным небом. Сверху же
открывается прекрасный вид на дальнюю линию берега острова и море. В море –
острова.
Покой и умиротворение.

Если проехать по набережной город и продолжать движение на восток, то дорога
следующая вдоль небольших отелей и вилл, обогнув мыс, повернет к югу и упрется в
местечко Палиоскала или Эмброс Термес. Действительно, земля уходит огромными скалами
вниз и сквозь прорубленные каньоны каменистая тропа выведет нас к Термам. В недрах
земной коры еще продолжаются некие бурливые процессы. Так, соседний остров –
Ниссирос славится своим Вулканом (но об этом чуть позже). Вот и здесь из скал
выходит попахивающий сероводородом горячий источник. Место, где он впадает в
море, в том же море, как легким волноломом, огорожено камнями -- получился
небольшой и неглубокий бассейн. Температура воды от сорока до пятидесяти градусов
(может местами и чуть повыше), зависит от того, где находиться. Получается
подобие некоей водной сауны под открытым небом с видом на скалы и море. И если
просто в море вначале лезть было некомфортно из за перехлестывающих волн и
неутихающего свежего ветра, то после такой сауны поотмокать без движения на
волнах было в самый раз. В Термах некоторые фанатики даже лезли прямо в
расщелину, откуда вытекал источник – там было погорячее. Потом была
трехсотметровая дорога назад наверх, а там – импровизированная кафешка со
свежевыжатыми апельсиновыми и другими фруктовыми соками по 4 евро за стакан.




Когда едем по дорогам острова, нередко видим указатели с желтым шрифтом на
коричневом фоне – Айос Николаос, Айос Иоанис и т.д. – ими обычно отмечают
достопримечательности. Но это всего лишь названия маленьких, не так давно отлитых
из бетона, церквей-часовен с белыми стенами под синими крышами. Обычно их дверь
закрыта, но ключ – в замке с наружной стороны. Отмыкайте, открывайте, заходите,
смотрите иконы и интерьер или молитесь, можете и свечку поставить, и бросить евро
или пару в стоящее здесь же блюдо. Главное – потом за собой закрыть и оставить ключ там же.




Следующим гвоздем обязательно программы является наблюдение заката солнца с горы
Дикеос (высота восемьсот с половиной метров) в местечке Зия. Некогда один
журналист описал это место, как живописный уголок, где хорошо смотреть на закат,
после чего оно стало культовым. Туда организовывают даже автобусные экскурсии --
смотреть закат. Перпендикулярно Основной Дороге едем по серпантинистой местной и
подымаемся в горку. Наверху дорога идет сквозь кедровый лес. По обеим сторонам –
сувенирные лавки и таверны. Народ неторопливо гуляет толпами, но обстановка
благочестивая. Очень напоминает японские горные монастыри. Со склона все смотрят
на уходящее за море солнце. Целят фотоаппаратами. Потом по темноте начинают
разъезжаться. Да, красивый пейзаж. И панорама прекрасная.




Еще можно посетить другие беззаботные курортные местечки – Кардамену на восточном
берегу, Тингаки – на северном, и чуть западнее – Мармари, Мастихари. Между
Тингаки и Мармари – соленое озеро Аликес. Местность тут очень плоская и
пустынная. Ну, озеро как озеро местами в камышах, даже толком не подойти к нему.
Можно проехать вечером на машине по грунтовой дороге рядом и еще раз полюбоваться
на красный закат.

Берег моря тут песчаный, с широким пляжем и дюнами. Но волны (свой привет шлет все тот же
Норд-Вест) достаточно бурные.

Еще из достопримечательностей имеется крепость в Антимахии. Сооружение когда-то
мощное, сейчас в развалинах. Но стены сохранились. С восточной и юго-восточной
стен крепости внизу видны посадки оливок и Кардамена, ну, и конечно море с
островами – с любой возвышенной точки Коса видно море.



В середине острова есть Плака – небольшой лес из одних кедров на песчаниковом
грунте, густо обсыпанном хвоей. Там живут павлины: от взрослых особей до
маленьких цыплят, похожих на серых курочек. Они привыкли, к посетителям и
регулярной подкормке. Поэтому может один-два и увяжутся за вами, ожидая угощения.
Компанию павлинам составляют тонкие и элегантные кошки разных мастей, которые
тоже там живут сами по себе. Когда мы приехали туда под вечер, то целая стая
кошек дружно уплетала вискас из высокой каменной кормушки, оставленный там
предыдущими гостями. Павлины же гордо вышагивали рядом. А всю компанию охранял
солидный белый хозяин-барбос.

С Коса можно поехать на экскурсии и на соседние острова – билеты продаются в
многочисленных туристико графио (в одном Кефалосе их было около четырех штук).
Поездки на выбор: остров Ниссирос (с Вулканом), остров Калимнос (там, где ловцы
губок), остров Родос (два часа с полтиной в один конец), Турция (с посещением
базара и местным трансфером на такси).

Мы выбрались на Ниссирос – поездка из Кефалоса на кораблике Камари-2 в один
конец занимает час десять.



Ниссирос по очертаниям на карте очень напомнил контуры Австралии, но размером же
гораздо меньше (километров 18 в диаметре). Кораблик швартуется в местном порту,
он же столица острова, Мандраки – поселении в основании восходящих вверх скал. По
прибытии, до отхода автобуса к Вулкану, у нас было полтора часа, чтобы
осмотреться. Поездка стоит того: поселение – бывшая рыбачья деревушка – очень
живописное. Это уже глубинка глубинки. Уютные, почти семейные, таверны, тут же
для антуража на веревке сушатся выловленные осьминоги, узенькие, не шире метра,
улочки, веселые белые домики с нависшими балконами. Сверху в скалах и остатках
крепости под полощащимся греческим флагом – монастырь Богородицы Пещерницы и
Речной (надеюсь, удалось передать смысл Ιερας Μονης Παναγιας Σπιλιανης &Ενοπιας
Παναγιας Ποταμητισσης) – вверх метров на пятьдесят идут ступеньки, а внизу, под
обрывом – море. Здесь есть небольшой, но интересный церковный музей,
краеведческий музей со старинными фотографиями, монастырская лавка. А вот
английские «субтитры» уже отсутствуют, надписи только по-гречески. Так что «учите
матчасть». Вообще в Мандраки английских надписей гораздо меньше, чем на Косе. Еще
в поселении есть большая красивая церковь. А по улочкам можно ходить и
наслаждаться их видом бесконечно.




Когда автобус начал выруливать к Вулкану, на глаза попался дорожный
указатель «Лутра (еще одно поселение на берегу) – 3 км, Вулкан – 13 км, Ембориос – 18 км».
Надо сказать, что в поселениях есть тоже маленькие отельчики и студии.

Дорога серпантином поднимается вдоль берега, переваливает через горы и спускается
на плато. Плато находится в середине острова и окружено горами. Несмотря на то,
что Вулкан считается непотухшим, на плато культивируются оливковые и другие
посадки. Но вот в середине плато и сам Кратер. Пейзажи скорее напоминают лунные.
Кратер уходит вниз отвесными серно-меловыми стенами метров на 20-30, а внизу –
само застывшее жерло, скорее похожее на большой ровный двухсот- трехсотметровый
каток. Чувствуется запах серы, местами из похожих на норы дыр выходит белый пар,
кое-где желтым инейным налетом выступает чистая сера. Перед отправкой автобуса на
английском сказали, что почва в кратере горячая, но мы этого не заметили – песок
на пляже днем раскалялся гораздо жарче.

Поездка в автобусе порадовала и замечательным релаксирующим греческим юмором –
обращенная в салон надпись за водительским сиденьем гласила: «No food, no drink,
no ice-cream, NO PROBLEM!»

Вот так без «NO PROBLEM!» мы и вернулись назад в Мандраки, еще раз побродили по
уже ставшими любимыми улочкам и на Камари-2 вернулись в Кефалос.

Но вот, быстро подошло и время покидать этот славный остров простых дружелюбных
жителей, пугливых коз, элегантных кошек, кедров, моря, солнца и гор, маленький
рай для пловцов, созерцателей и бегунов.




********************************
А вот что легенда говорит о Святом Монастыре Богородицы Пещерницы и Речной:
около 1400 г. некий пастух случайно набредает на небольшую пещеру с чудесной
иконой Богородицы. Хороший алмаз требует хорошей оправы – вот он и перенес
икону в церковь Богородицы Речной. На следующий день, как водится, икона
пропадает. Ну, все расстраиваются и думают, что кто-то ее прихватил. Однако
вскоре икона обнаруживается все в той же пещере.

Процесс ее переноса в церковь повторяют снова, но икона опять упорно уходит.
Далее, чтобы не искушать судьбу и отдать дань духу святости, на месте пещеры
и решают строить монастырь.
Подробнее...]]> http://www.greek.ru/blog/Kos_Island/403.php http://www.greek.ru/blog/Kos_Island/403.php Tue, 05 Oct 2010 09:55:16 +0400