Крит - благословенная земля



Крит - благословенная земля

Крит - благословенная земля
Автор
Станислав и Татьяна Воронцовы
Тип отзыва
отзыв филэллина
Месяц отдыха
август
Год отдыха
2006
Регион Греции
о-в Крит

Крит - это не просто остров в Средиземном море. Это земля, где хочется провести всю свою жизнь. Здесь есть все - блистающая гладь моря, пьянящий аромат согретых солнцем трав, чистейший воздух, сияющий свет... Свет! О чарующем свете средиземноморья написано много, но лучшее определение принадлежит, пожалуй, Генри Миллеру: «библейская лучезарность». Она пронизывает человека до костей, заставляя чувствовать себя воистину созданием божьим. А то, что видишь вокруг! Древние города, лежащие в руинах или подвергшиеся реставрации - они одинаково прекрасны, вмешательство человека не может лишить их особого магнетизма, присущего минойской культуре. Кносс, Фест, Гортис, Закрос, Маллия, Элефтерна... Мы были на Крите дважды, и теперь попытаемся немного о нем рассказать.

Крит называют родиной Зевса. Но это еще не все. Именно здесь, согласно древнейшей версии известного мифа, был рожден, а затем растерзан юный охотник Загрей, первое воплощение Диониса. Об этом рассказывает Фирмик Матерн в книге «О заблуждениях языческих верований». По его словам, критяне ежегодно устраивают поминальный пир, на котором разыгрывают драму страданий этого мальчика. Правда, съедают они при этом не человека, а быка. Отсюда же в Аттику явилась богиня Деметра в поисках своей похищенной дочери Коры.

В Афинах тоже существовали подобные праздники. Они назывались ленеями, что в переводе означает «праздник неистовых женщин», так как в изначальном мифе не титаны, а неистовые женщины из свиты ревнивой богини Геры разрывали незаконного сына Зевса на части и поедали его. Сегодня уже можно считать доказанным, что критские вакхические ритуалы древнее афинских. В «Критянах» Еврипида глава мистиков, излагая суть своего учения, среди прочего говорит, что исполнял «красные и кровавые обряды бога». Это, несомненно, намек на принесение в жертву быка, связанное с критской легендой о Минотавре и являющееся наследием еще более древнего обряда поклонения быку доисторических ориньякцев южной Франции.

О Кносском дворце и лабиринте Минотавра известно всем, а вот античная Элефтерна, руины которой лежат на крутом склоне одной из самых неприступных критских гор, в путеводителях упоминается не часто. Времена расцвета этого города относятся к геометрической эпохе, семь-восемь тысяч лет до нашей эры. Представить себе подобную древность не так-то просто, однако стараниями сэра Артура Эванса нам уже более века известно о том, что первая европейская цивилизация зародилась на критской земле.

Мы видели собственными глазами, но всякий раз поражались тому, до чего же южное побережье Крита отличается от северного. На севере расположены все четыре столицы четырех провинций, и оба международных аэропорта, не считая базу ВВС США в бухте Суда. На севере - километры насыпных песчаных или галечно-песчаных пляжей, отели всевозможных категорий, стоящие вплотную друг к другу и образующие целые туристические зоны, где до двенадцати ночи светятся витрины сувенирных лавочек и кругосуточно снуют туда-сюда автобусы и такси. Немецкая, английская, русская, итальянская речь… зонтики и лежаки на пляжах… прокат автомобилей… таверны… цивилизация во всей красе.

На юге же нет и в помине никаких туристических зон. Разве что в особо крупных населенных пунктах мелькнет иной раз вывеска какого-нибудь скромного, одиноко стоящего отельчика, но чаще можно увидеть надписи «rent room». Песок на пляжах никто не разравнивает, разве что успевают подбирать окурки, а что касается воды, то нигде мы не видели лучшей воды, чем в тихих песчаных бухтах Южного Крита.

Самая знаменитая из них - бухта Матала неподалеку от Коммоса, служившего в минойскую эпоху морской гаванью Феста, а в греческую гаванью Гортиса. Эта бухта - настоящее чудо природы. С обеих сторон ее окаймляют два длинных скалистых мыса, а в скалах из песчаника вырублено множество пещер, вполне пригодных для жилья. Первоначально, в эпоху римлян и ранних христиан, они предназначались для гробниц, но с течением времени некоторые из захоронений ушли под воду, другие были разграблены, в результате чего в шестидесятых годах двадцатого века это уникальное место, этот прибрежный некрополь превратился в крупнейший в Европе бивуак хиппи. Местным властям пришлось приложить немало усилий для того, чтобы выдворить их отсюда.

Да, самая знаменитая, безусловно, Матала. Но самая потрясающая, неповторимая по красоте - небольшая бухта возле крепости Франгокастелло. Той самой крепости, с именем которой связана легенда о призрачных воинах, бессмертных защитниках провинции Сфакья. Венецианцы называли эту крепость Кастель Франко. Построенная в 1371 году прямо на берегу, она служила для защиты от морских пиратов и критских мятежников. Древние каменные стены, по всему периметру увенчанные зубцами. Затененные прямоугольники бойниц. Статичность. Незыблемость. Скорбное величие, свойственное всем памятникам кровавых эпох...

Во время восстания 1828 года сфакиоты отбили крепость у турок, и тем удалось вновь завладеть ею на короткий срок лишь после того, как некому стало защищать ее. Командующий турецким войском Мустафа-бей осаждал крепость в течение семи дней. Семь дней и ночей армия повстанцев под предводительством Хаджимихалиса Дальяниса отражала натиск врага. Это была самая жестокая и кровопролитная битва за всю историю греко-турецкой войны. Дальянис и все его триста пятьдесят воинов пали в бою. За это время местные жители успели подтянуть резервные отряды со всей провинции и окружили обескровленную армию Мустафы-бея.

Каждый год, в один из последних десяти дней мая, здесь можно увидеть призрачное войско, войско Хаджимихалиса Дальяниса. Они появляются перед самым рассветом - одетые в черное, вооруженные всадники-дросулиты или «тени утренней росы» - и шествуют мимо разрушенной церкви прямо к крепости. С первыми лучами солнца войско покидает крепость через Южные Ворота и движется в сторону моря, где исчезает, когда наступающий день вступает в свои права.

Призраки... Стоит ли этому верить? Однако их появление подтверждено многочисленными свидетельствами. Черные всадники с оружием, сверкающим в лучах восходящего солнца, выглядят такими реальными, что в 1890 году временный контингент турецкой армии на Крите принял их за живых людей и предпринял атаку, разумеется, безрезультатную. Позже, во время Второй мировой войны, немецкие патрули неоднократно открывали огонь по той же самой мишени.

Уже в наше время этот феномен пытались объяснить, сравнивая его с миражами Северной Африки, но такое предположение не выдерживает критики. Каждый год. В одно и то же время, а именно в канун битвы за Кастель Франко. Они появляются, чтобы напомнить о себе. Даже не появляются, нет... Им нет нужды появляться, ведь они здесь всегда, но видимыми становятся только раз в год. Они здесь - те, кто поклялся защищать эту землю до конца времен.

Мы выходим к пляжу через Южные ворота, над которыми изображен Лев святого Марка. В бухте царят спокойствие и безмятежность. Даже маленькие дети не орут по своему обыкновению, а самозабвенно возятся в мягком белом песке. Прямо у наших ног плещутся тихие синие воды Ливийского моря. Мы начинаем понимать, что заставило всех этих людей пренебречь комфортом многочисленных отелей на северном побережье Крита и рвануть через горные перевалы и ущелья сюда - в отдаленную провинцию Сфакья.

Это неподражаемо. Золотисто-песчаные стены на фоне синих со стальным отливом горных склонов с седыми вершинами; темная зелень кустарника у основания стен; белый песок на первом плане и переливающаяся в солнечных лучах голубая вода. Всего несколько цветов: синий, желтый, коричневый, зеленый. Но каждый цвет имеет десятки оттенков. Открытки и фотографии не способны передать и малой части этой дикой красоты.

Это благословенная земля, не полюбить ее невозможно. И мы уже любим. Любим все: крутые каменистые склоны Белых гор; четко прорисованную на фоне синего неба снежную шапку Псилорита; щедрую долину Мессара с ее виноградниками и оливковыми рощами; погруженные в глубокую тень ущелья, внезапно переходящие в залитые солнцем, благоуханные долины, где, позабыв об ужасах горных дорог, просто едешь и едешь среди нескончаемого зеленого леса, вдыхаешь запах трав, листвы и хвои, а если притормозишь на минутку, то услышишь далекий перезвон колокольчиков там, где пасутся стада овец и коз, журчание ручья и неумолчный звон цикад.

Уезжая, жалеешь только о том, что не можешь остаться здесь навсегда. Увидеть, как пастухи празднуют «кура» своих стад - стрижку овец в конце весны, сопровождающуюся традиционным застольем. Проследить за созреванием винограда и олив, за сбором урожая осенью с непременными плясками возле перегонного куба, за ежегодным паломничеством в село Мириокефала на Рождество Богородицы, за праздником Масленицы в Меронасе и Мелидони. Убедиться в том, что лучшая вишня - в Меронасе; грейпфрут - в Гаразо; изюм - В Пераме. Стать не туристом, а местным жителем. Впитать Крит всеми клетками тела и мозга.